Прокачка тормозной системы автомобиля своими руками: инструкция — Статьи

Тормоза автомобиля являются важной составляющей, обеспечивающей его правильное и безопасное функционирование. Каждая поломка тормозной системы способна привести к проблемам либо даже к трагедии. Во избежание проблем при движении требуется всё время отслеживать состояние каждого элемента тормозов, особенно тормозной жидкости.

Прокачка тормозов возможна разными способами. Возможно обращение в автомобильный сервис. В этом случае выполняется прокачка тормозов автомобиля с применением специального устройства. Оно представляет собой эффективное техническое приспособление, с помощью которого удаляются воздушные массы из системы автомобильных тормозов. Этот профессиональный агрегат, при помощи которого осуществляется прокачка тормозной системы, оснащён адаптерами для разных моделей авто.

Другой метод — прокачка тормозов одному своими руками. Вообще порядок прокачки тормозов одинаков при любой системе. Потребуется сделать несложное приспособление для прокачки тормозов своими руками, элементами которого являются шприц, трубки, ёмкость из пластика. Прокачка тормозов с АБС может осуществляться в одиночку либо вдвоём.

Схема прокачки тормозов предполагает начало процесса от колеса, расположенного дальше от ГТЦ.

Последовательность прокачки тормозов с участием напарника

1. Снимается заглушка, закрывающая штуцер прокачивания, на эту заглушку надевается прозрачный шланг. Его свободная часть опускается внутрь ёмкости, которая отчасти наполнена жидкостью для тормозов.
2. Напарник жмёт на тормозную педаль интенсивно трижды либо четырежды, оставляя эту педаль в выжатом состоянии. Вам нужно легко отвернуть штуцер прокачки до момента, когда жидкость для тормозов не станет выдавливаться внутрь ёмкости. Есть ли выходящий воздух — можно узнать, просматривая, есть ли пузырьки в тормозной жидкости внутри ёмкости.
3. Затем нужно завернуть штуцер, провести данный процесс снова в аналогичном порядке для остальных колёс. Заменять жидкость для тормозов либо доливать её нужно, выбирая состав с именно такими характеристиками, которые рекомендует автопроизводитель.
4. Если по окончании прокачивания тормозная педаль сохраняет свою «мягкость», следует проверить на предмет износа колодки тормозов или провести прокачивание снова.

Прокачивание тормозов в одиночку

Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость, шприц.

1. Шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика», потом его накручивают на этот бачок, набирая в шприц жидкость для тормозов.
2. Откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура. Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.

Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора.

1. После доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении.
2. Потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер, после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы.
3. Отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять.
4. Долить жидкость нужной марки. Потом можно будет провести тест-драйв тормозов с соблюдением предосторожности.

Прокачивание тормозов с АБС

Эта процедура выполняется с целью устранения избытка воздушных масс из гидравлического привода. Они могли проникнуть в него во время ремонтных работ либо во время замены жидкости для тормозов.

Воздушные массы внутри этих механизмов недопустимы, поскольку отрицательно воздействуют на функционирование тормозной системы. Потребность в прокачивании может быть выявлена путём выжимания несколько раз тормозной педали.

Когда выжимание педали сопровождается ощущением её чрезмерной плавности, требуются возобновление герметичности и прокачки тормозов. Осуществление этих процедур может происходить при участии профессионалов либо самостоятельно. Требуется использовать исключительно новую жидкость, причём именно такую, которая подойдёт для Вашего авто по своим показателям.

Перед прокачиванием нужно создать удобный доступ ко всем нужным узлам, для этого может потребоваться снять определённое колесо либо загнать машину на специальную яму.

Как прокачиваются тормоза

1. Снимается с бачка крышка.
2. Откручивается штуцер прокачивания, затем он очищается.
3. Надевается на штуцер тормозов чистый шланг, его свободный конец опускается внутрь ёмкости, которая наполняется жидкостью для тормозов. Наполненность ёмкости препятствует попаданию воздушных масс внутрь цилиндра посредством штуцера.
4. Запускается мотор, который должен работать до окончания процесса прокачки.
5. Нужно выжать несколько раз педаль (Вы можете попросить помощника об этом), пока не выйдет тормозная жидкость по шлангу внутрь резервуара. Это следует делать до того момента, пока это будет позволять тормозная педаль, которая должна в конце концов упереться в поверхность пола.
6. Система прокачивается до выхода полного объёма воздуха наружу, в процессе нужно всё время вливать в бачок новую жидкость. Не допускается полное опустошение бачка, иначе эта ёмкость снова будет наполнена воздухом.
7. Закручивается штуцер прокачки АБС. Он закручивается на обратном ходу педали тормоза, дабы избежать проникания воздуха.
8. Удаляются жидкость и воздух из привода сцепления.
9. Доливается жидкость внутрь бачка расширения до предельной отметки.
10. Проверяется работа тормозной педали, которая должна обеспечивать выжимание на 1/3 своего хода.

Прокачка тормозов своими силами — понятный, но не простой в исполнении способ техобслуживания Вашего автомобиля. Для того, чтобы сэкономить свои силы и нервы, Вы можете обратиться в наш сервис, заполнив форму ниже.

Как правильно прокачать тормоза автомобиля

Тормоза вашего автомобиля представляют собой относительно простую систему, предназначенную для работы в экстремальных условиях и без сбоев. Гидравлический цилиндр соединяется с педалью тормоза. Когда вы нажимаете педаль тормоза, гидравлический цилиндр пропускает тормозную жидкость по линиям и вниз в поршень в суппортах дискового или цилиндрах барабанного тормоза. Давление жидкости заставляет эти цилиндры приводить в действие зацепление ваших тормозов и вынуждает тормозные колодки замедлять ваш автомобиль из-за трения.

Почему тормозную систему нужно прокачивать

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором на суппорте (или колёсном цилиндре) открывается небольшой клапан, чтобы позволить контролируемым количествам тормозной жидкости покинуть систему.

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает внутрь линий. Технически, «воздух» входит в линии только в том случае, если существует угроза герметизации системы (например, когда гибкие линии удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость кипит, она вместо этого создаёт «пар». Пар в тормозной жидкости, такой как воздух, создаст потерю эффективности в тормозной системе. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

Когда воздух (или пар) присутствует в линиях, это создаёт неэффективность в системе, потому что, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Поэтому, когда достаточное количество воздуха заполняет линии, подача на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создаёт давление на тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе приводит к «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если достаточное количество воздуха поступает в тормозную систему, это может привести к полному отказу тормозов.

Как воздух попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или обновления, например, замены гибких линий со стандартными оплётками из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают кипение компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости высвобождаются в гидравлическую систему тормоза.

СОВЕТ! При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типичные оригинальные тормозные системы были разработаны так, чтобы НЕ требовать прокачки в течение срока службы транспортного средства, если только система не открыта для ремонта или замены. Если вы просто едете по городу или по трассе на работу, прокачивать тормоза не нужно! Однако есть несколько европейских производителей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией или посоветуйтесь со своим механиком.

Те, кто выбирают автокросс или спортивное вождение, могут обновить свою тормозную жидкость и проводить ежегодную прокачку – это хороший пункт обслуживания в «начале сезона» для любителей вождения на невысокой скорости.

Схема тормозной системы авто

Выбор тормозной жидкости

Теоретически подойдёт даже простая вода – поскольку, будучи жидкостью, вода не может быть сжата. Однако важно помнить, что основной функцией тормозной системы является преобразование кинетической энергии в тепловую за счёт трения. И реальность этого процесса заключается в том, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередки случаи, когда температура ротора во время движения автомобиля достигает 600 ºC, что может поднять температуру тормозной жидкости до 150 ºC. Поскольку температура кипения воды составляет 100 ºC, очевидно, что вода в тормозной системе может легко закипеть – и, следовательно, выпускать газы в тормозные трубки – что снизит эффективность системы.

ВНИМАНИЕ! Вода также представляет большую проблему в холодную погоду, если она замёрзнет до состояния льда!

«Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости, которая менее чувствительна к экстремальным температурам. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, «идеальной» тормозной жидкости не существует. И, как и большинство вещей в мире, добавление определённых полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре, её стоимость и влияние на другие компоненты в системе.

Проще говоря, можно уменьшить чувствительность жидкости к температуре, варьируя её ингредиенты. Однако определённые комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с оригинальными материалами, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Признаки того, что в системе находится воздух

Тормоза, которые являются стандартными в большинстве современных транспортных средств, полагаются на эффективность действия тормозной жидкости, когда гидравлическое усилие передаётся на суппорты, что вдавливают колодки, чтобы замедлить или остановить автомобиль. Воздух намного менее плотный, поэтому он будет слишком легко сжиматься. Когда это произойдёт, ваши тормоза будут слишком мягкими.

Признаки того, что в системе есть воздух:

1. Увеличение свободного хода педали тормоза.
2. Ощущение «мягкой» педали тормоза.
3. Проваливание педали.

Если вы заметили один или несколько из этих симптомов, не откладывайте осмотр и проверьте свои тормоза.

Причины попадания воздуха в тормозной контур авто

Один из факторов, из-за которого тормоза выходят из строя, – это если воздух попадёт в саму систему. Воздух может попасть в неё из-за утечки, плохо выполненного технического обслуживания или недостаточного количества тормозной жидкости.

Если воздух попадает в вашу тормозную систему, это может привести к тому, что педаль тормоза станет мягче или будет легче нажиматься. Это также может увеличить тормозной путь. Это происходит потому, что воздух фактически сжимается внутри тормозной системы, когда вы нажимаете педаль тормоза, а не поршень в вашем суппорте. Это уменьшает тормозную силу авто, и может вызвать опасную ситуацию.

Способы прокачки тормозов

Если у вашего автомобиля «мягкий» тормоз, лучший способ убрать воздух из линий – правильно прокачать тормоза. Чтобы прокачать тормозную систему, вам понадобится либо ключ для прокачки тормозов, либо комбинированный ключ, который подходит к соплу прокачки на вашем автомобиле, банка с надлежащей тормозной жидкостью, чистая стеклянная ёмкость и помощник.

ВАЖНО! Чтобы избежать попадания воздуха в приводы ABS, EBD, BA или других сложных тормозных систем, прокачивать тормоза должен только профессиональный механик.

Прокачивать тормоза можно как на заведённом двигателе, так и заглушив автомобиль.

Схема прокачки тормозов выглядит следующим образом:

1. Начните с угла, самого дальнего от водителя, и двигайтесь по порядку к водителю. (правый задний, левый задний, правый передний, левый передний).

Хотя фактическая последовательность не является критичной для производительности стравливания. Это также позволит прокачать систему таким образом, чтобы минимизировать количество потенциального перекрёстного загрязнения между новой и старой жидкостью.

2. Найдите штуцер в задней части корпуса суппорта (или цилиндр барабанного тормозного колеса).

Снимите резиновый колпачок с винта прокачки – и не потеряйте его!

3. Поместите торцевой гаечный ключ над сливным штуцером.

Лучше всего подходит гаечный ключ со смещением, так как он даёт больше места для движения.

4. Наденьте один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер винта прокачки.
5. Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
6. Поместите бутылку для отработанной жидкости сверху корпуса суппорта или барабана в сборе.

Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмите гаечный ключ.

7. Поручите помощнику «подать сигнал».

Помощник должен нажать педаль тормоза три раза, крепко удерживать её и ответить «нажата». Попросите помощника не отпускать тормоза, пока не скажете сделать это.

8. Ослабьте штуцер на 1⁄4 оборота, чтобы выпустить жидкость в линию слива.

Винт должен быть открыт только на одну секунду или меньше. Педаль тормоза «упадёт» на пол при открытии выпускного винта. Заранее попросите помощника не отпускать тормоза, пока не дадите указание сделать это.

Элементы, которые понадобятся для самостоятельной прокачки автомобиля

9. Закройте штуцер, осторожно затянув его. Обратите внимание, что не нужно тянуть гаечный ключ с усилием. Обычно это просто быстрый рывок.
10. Поручите помощнику отпустить тормоза.

ВАЖНО! НЕ отпускайте педаль тормоза, пока винт прокачки открыт, так как это будет всасывать воздух обратно в систему!

11. Помощник должен ответить «отпустил».
12. Проверьте жидкость в линии отходов на наличие пузырьков воздуха.
13. Продолжайте процесс прокачки, пока пузырьки воздуха больше не будут присутствовать.

Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости добавляйте жидкость для поддержания уровня на отметке MAX. Как правило, этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо.

14. Систематически двигайтесь к водителю – справа сзади, слева сзади, справа спереди, слева спереди – повторяя процесс прокачки на каждом углу.

Обязательно следите за запасом тормозной жидкости с помощью установки или просто визуально!

15. Когда все четыре угла прокачаны, обрызгайте винт прокачки (и любые другие детали, которые были увлажнены пролитой или капавшей тормозной жидкостью) очистителем тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой.

Если оставить участок чистым и сухим, это поможет легче обнаружить утечки при визуальном осмотре позже! Старайтесь не распылять очиститель тормозов НАПРЯМУЮ на какие-либо детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти детали ломкими после многократного воздействия.

16. Проверьте педаль тормоза на твёрдость.

Удаление воздуха из тормозов не обязательно излечит «мягкую» или педаль – поскольку сужение колодки и податливость в других частях системы могут способствовать мягкой педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры удаления воздуха!

17. Обязательно осмотрите винты прокачки и другие фитинги на наличие утечек.
18. Исправьте по необходимости. Утилизируйте отработанную жидкость надлежащим образом так же, как отработанное моторное масло.

ВАЖНО! Отработанную тормозную жидкость НИКОГДА не следует выливать обратно в бачок главного цилиндра!

Ещё один способ

Другой вариант – провести тормозную жидкость и пузырьки воздуха через тормозную магистраль самому. Прокачать тормоза самостоятельно можно с помощью вакуумного насоса. Опять же, убедитесь, что бачок с тормозной жидкостью заполнен, затем присоедините вакуумный насос к выпускному клапану с помощью прозрачного шланга. Сделать это можно без помощника. Откройте клапан и включите насос. Это вытянет тормозную жидкость из резервуара вниз по линиям, и воздушный пузырь вместе с ней. Вы можете использовать вакуумный насос, пока больше не увидите пузырьков воздуха. Это необходимо сделать для всех четырёх колёс по одному.

Если после выполнения последовательности прокачки всех четырёх тормозов у вас всё ещё остаётся ощущение «мягкой» педали, вполне возможно, что ваш главный тормозной цилиндр необходимо заменить. Тормозная жидкость со временем может впитывать воду, вызывая коррозию. Это может привести к коррозии внутренней части главного тормозного цилиндра, что приведёт к тому, что он не будет создавать давление на тормозные магистрали, когда вы нажимаете педаль тормоза, и ваши тормоза выйдут из строя, давая вам такое же ощущение «мягкой» педали тормоза.

Как видите, выполнить прокачку системы можно как самостоятельно, так и с помощником. Если вы уже делали это, поделитесь впечатлениями в комментариях под статьёй.

Прокачка тормозов своими руками » АвтоНоватор

Ну вот, в результате простых и нехитрых действий по диагностике наличия тормозной жидкости, вы пришли к выводу, что вашему авто требуется прокачка тормозов.

Порядок прокачки тормозов

Напомним, что прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом  проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ. Например: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.

Прокачка тормозов своим силами

Прокачка тормозов с помощником

• Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
• Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 304 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.
• После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
• Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.

• Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
• Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться  пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

Удачи вам в прокачке тормозной системы авто своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как прокачать тормоза с АБС: схема прокачки, пошаговая инструкция

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.

1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.

Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований – температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты “Тормози двигателем!”

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость – служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

https://forums.drom.ru/ulan-ude/t1151320651.html

Приспособления для прокачки тормозных систем (для замены тормозной жидкости) в Москве

21 674 ₽

Купить

Приспособление для замены тормозной жидкости GS-432 AE&T +7 (920) 04… показать

из Нижнего Новгорода в Москву

27 075 ₽

Купить

Приспособление для замены тормозной жидкости GS-452 AE&T +7 (920) 04… показать

из Нижнего Новгорода в Москву

99 881 ₽

Купить

Приспособление для прокачки тормозов с электроприводом JTC +7 (920) 04… показать

из Нижнего Новгорода в Москву

-15%

956 ₽ 1 125 ₽

Купить

Приспособление для замены тормозной жидкости и прокачки тормозов и цилиндров сцепления AIRLINE ABF-R-01 8 (800) 70… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

1 965 ₽

Написать

Приспособление для удаления (прокачки) тормозной жидкости, емкость 1л, L=1300мм JTC +7 (812) 42… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

1 555 ₽

Купить

Приспособление для пережима трубопроводов топливной, тормозной системы 310мм JTC 8 (800) 30… показать

из Новосибирска в Москву

36 600 ₽

Купить

Приспособление для прокачки тормозов JTC 8 (800) 30… показать

из Новосибирска в Москву

107 400 ₽

Купить

Приспособление для прокачки тормозов с электроприводом JTC 8 (800) 30… показать

из Новосибирска в Москву

20 551 ₽

Купить

Приспособление для замены тормозной жидкости GS-432 AE&T +7 (967) 59… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

18 901 ₽

Купить

Приспособление для замены тормозной жидкости MRHTOOLS TA-AC006 +7 (812) 90… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

22 404 ₽

Купить

Приспособление для замены тормозной жидкости AE&T GS-432 +7 (351) 20… показать

из Челябинска в Москву

27 951 ₽

Купить

Приспособление для замены тормозной жидкости AE&T GS-452 +7 (351) 20… показать

из Челябинска в Москву

28 275 ₽

Купить

Приспособление для замены тормозной жидкости GS-452 AE&T +7 (921) 42… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

20 551 ₽

Купить

Приспособление для замены тормозной жидкости GS-432 AE&T +7 (921) 42… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

Цену уточняйте

Написать

JTCJTC Приспособление для замены колодок тормозных грузовиков JTC +7 (960) 02… показать

по г. Москва

3 195 ₽

Купить

Приспособление замены тормозной жидкости пневматическое MRHTOOLS TA-G1036 +7 (812) 90… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

24 100 ₽

Купить

Приспособление SMC-180 для полной замены тормозной жидкости +7 (960) 02… показать

по г. Москва

Цену уточняйте

Написать

МАСТАК Приспособление для замены тормозной жидкости, 6 л, комплект крышек адаптеров, 15 предметов +7 (960) 02… показать

по г. Москва

7 500 ₽

Купить

Приспособление для откачивания тормозной жидкости TEVAKO TVK-03011 +7 (812) 90… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

13 350 ₽

Купить

F-9T3608U (04B4023) Forsage Приспособление для замены тормозной жидкости пневматическое с набором крышек-переходников +7 (812) 62… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

Цену уточняйте

Написать

GS-432 AET Приспособление для замены тормозной жидкости +7 (812) 62… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

Цену уточняйте

Написать

GS-452 AET Приспособление для замены тормозной жидкости +7 (812) 62… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

3 891 ₽

Купить

WiederKraft WDK-65503 Приспособление для разжима тормозных колодок +7 (921) 42… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

1 700 ₽

Купить

Приспособление для прокачки тормозов и цилиндров сцепления +7 (812) 90… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

22 520 ₽

Купить

Приспособление для замены тормозной жидкости AE&T GS-432 8 (800) 50… показать

по г. Москва

28 053 ₽

Купить

Приспособление для замены тормозной жидкости AE&T GS-452 8 (800) 50… показать

по г. Москва

27 884 ₽

Купить

GS-452 AE&T Приспособление для замены тормозной жидкости +7 (812) 90… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

22 385 ₽

Купить

GS-432 AE&T Приспособление для замены тормозной жидкости +7 (812) 90… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

30 781 ₽

Купить

Приспособление для прокачки тормозов JTC +7 (920) 04… показать

из Нижнего Новгорода в Москву

16 701 ₽

Купить

Приспособление для замены тормозной жидкости пневматическое Rock FORCE RF-9T3608U +7 (920) 04… показать

из Нижнего Новгорода в Москву

12 301 ₽

Купить

Приспособление SMC-180 для полной замены тормозной жидкости +7 (920) 04… показать

из Нижнего Новгорода в Москву

870 ₽

Купить

Приспособление для пережима трубопроводов топливной и тормозной системы JTC 8 (800) 30… показать

из Новосибирска в Москву

2 360 ₽

Купить

Приспособление для ввинчивания поршня цилиндра дискового тормоза (FORD, HONDA, MAZDA, NISSAN) JTC 8 (800) 30… показать

из Новосибирска в Москву

10 800 ₽

Купить

Приспособление для откачивания тормозной жидкости пневматическое JTC 8 (800) 30… показать

из Новосибирска в Москву

8 320 ₽

Купить

RF-9T3608A Rock FORCE Приспособление для замены тормозной жидкости пневматическое + мерный бачок +7 (812) 62… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

24 600 ₽

Купить

SMC-180 Приспособление для полной замены тормозной жидкости +7 (812) 90… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

27 884 ₽

Купить

AE&T GS-452 Приспособление для замены тормозной жидкости +7 (812) 90… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

22 385 ₽

Купить

AE&T GS-432 Приспособление для замены тормозной жидкости +7 (812) 90… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

20 090 ₽

Купить

SMC-180 Приспособление для замены тормозной жидкости +7 (812) 90… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

8 410 ₽

Купить

JTC-1025 Приспособление для откачивания тормозной жидкости пневматическое JTC +7 (812) 90… показать

из Санкт-Петербурга в Москву

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2114 видеоинструкция

Чаще всего прокачивать тормоза в разных автомобилях, в том числе в автомобиле ВАЗ-2114 необходимо после того, как была произведена замена тормозной жидкости. Также воздух может попасть в тормозную систему при замене какого-либо агрегата. При наличии воздуха система не способна нормально функционировать. Признаком наличия воздуха в системе является «продавливание» педали при нажатии на нее. При этом если нажать на педаль несколько раз подряд, она возвращается в нормальное положение. Если вы столкнулись с такой ситуацией, вам следует узнать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114. Соблюдая определенные правила, вам удастся выполнить данную процедуру быстро и без каких-либо проблем.

Подготовительный этап

Если вы решили прокачать тормоза самостоятельно, важно знать, что при осуществлении прокачки надо использовать такую же тормозную жидкость, как та, которая находится в системе. Другую жидкость использовать нельзя

Предварительно надо обязательно проверить герметичность системы. Для прокачки вам нужен еще один человек. Также вам понадобится шланг подходящего диаметра для штуцера прокачки, стеклянная или пластмассовая емкость (прозрачная), гаечный ключ и тряпка для очистки колпачков.

Очень важно знать, в каком порядке удалять воздух из тормозной системы. Данную процедуру надо осуществлять по диагонали, чередуя задние и передние тормоза:

• задний правый;
• передний левый;
• задний левый;
• передний правый.

Последовательность действий

Для начала надо открыть капот машины и открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Убедитесь, что он наполнен до максимума. Если нет, долейте до отметки «max». После этого выполняйте действия в такой последовательности:

1. На заднем правом колесе найдите колпачок, закрывающий штуцер. Снимите колпачок и очистите его от загрязнений.
2. Наполните стеклянную или пластмассовую прозрачную емкость тормозной жидкостью.
3. Оденьте один конец шланга на штуцер, а другой опустите в стеклянную или прозрачную пластмассовую бутылку. Шланг должен быть опущен в жидкость.
4. Попросите напарника сесть за руль и нажать плавно на тормозную педаль 7 раз с перерывами в 2 секунды. После этого он должен нажать на педаль еще раз и оставить ее в таком положении (нажатой до упора).
5. Пока помощник удерживает педаль, с помощью гаечного ключа отверните штуцер на 2-3 оборота.

После всех этих действий вы увидите, что в прозрачную емкость через шланг потечет тормозная жидкость. Следите за тем, как она стекает.

В ней будут видны пузырьки воздуха, от которых необходимо избавиться. Сливайте жидкость, пока пузырьки не исчезнут. Затем закрутите штуцер обратно. Только после этого ваш помощник может отпустить педаль. Когда жидкость будет вытекать в емкость, следите за ее уровнем в бачке. При необходимости доливайте тормозную жидкость. Если в процессе прокачки она полностью вытечет, вам придется всю процедуру начинать с начала.

Повторяйте аналогичные действия для каждого колеса в вышеуказанной последовательности. Этот механизм действий подойдет не только для ВАЗ-2114, но и для моделей 2113, 2115.

Многие автовладельцы задаются вопросом: можно ли осуществить прокачку одному? Да, это возможно. Только в этом случае давление надо производить не с помощью нажатий педали, а использовать для этих целей производительный компрессор. Он должен создать давление на уровне 2-х атмосфер.

Осуществлять прокачку автовладельцам приходится в разных ситуациях. Воздух может попасть при замене медных трубок сзади или других агрегатов тормозной системы, при повреждении шлангов, при замене тормозной жидкости, а также в случае нарушения герметичности в узле. Вне зависимости от причины, после попадания воздуха в ГТЦ (главный тормозной цилиндр) прокачку надо осуществлять обязательно. Иначе тормоз просто не будет работать.

ВАЗ 2115 Прокачка тормозной системы

После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.

Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр.
Последовательность прокачки:
1 — задний правый колесный цилиндр,
2 — задний левый колесный цилиндр,
3 — передний правый суппорт тормоза,
4 — передний левый суппорт тормоза.

Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.

Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух.
Всегда доливать только свежую тормозную жидкость.
Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке
задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление.

Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку

На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали

Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.

Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.

Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.

Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.

Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием
10 Нм.

Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.

Прокачать таким же образом остальные цилиндры.

После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки «МАХ».

Прокачка тормозов на ВАЗ 2110

Тормозная система — очень важный узел любого авто, вне зависимости от его марки и прочих характеристик. Неисправности тормозной системы — одна из распространенных неприятностей, то и дело возникающих в процессе эксплуатации автомобиля. Однако в большинстве случаев их можно избежать, если вовремя производить профилактические мероприятия.

Зачем нужна прокачка тормозов

Так, одной из самых распространенных мер по профилактике и обеспечению стабильности работы тормозной системы является прокачка тормозов. Суть этого мероприятия заключается в удалении из системы «лишнего» воздуха и посторонних жидкостей. Предпосылок для появления «инородных» веществ в тормозной системе может быть несколько:

• производилась замена запчастей в узле,
• нарушение целостности шлангов,
• использование некачественной тормозной жидкости и прочее.

Кроме того, следует понимать, что тормозная жидкость обладает таким свойством, как гигроскопичность, то есть обладает способностью накапливать воду. По этой причине рано или поздно жидкость необходимо сливать, а систему, соответственно — прокачивать. Замена тормозных дисков своими руками, кстати, также влечет за собой необходимость прокачки, впрочем, как и любое другое вмешательство в тормозную систему.

Осуществление прокачки тормозов

Следует знать, что категорически не рекомендуется при прокачке доливать в систему какую-то другую тормозную жидкость, то есть отличную от той, что была залита ранее. Также необходимо перед началом работ осмотреть всю тормозную систему, дабы убедиться в ее герметичности. Кроме всего прочего, если вы планируете такую операцию, как прокачка тормозов на ВАЗ 2110, то вам потребуется прислушаться к советам специалистов и подыскать себе помощника.

Кстати, если проваливается педаль тормоза, то есть присутствует ее увеличенный ход и «мягкость», то все это может указывать на то, что в тормозной системе присутствует воздух. Естественно, такую систему сложно назвать надежной, а значит, рассчитывать на нее в экстренной ситуации не приходится.

Существует следующая последовательность прокачки тормозов:

• задний правый,
• передний левый,
• задний левый,
• передний правый.

Так, прокачка тормозов выполняется в такой последовательности:

• необходимо проверить уровень тормозной жидкости. Перед началом работ ее уровень в системе должен быть максимальным,
• следует очистить от загрязнений клапан выпуска воздуха тормозного механизма,
• снимается защитный колпачок с клапана. На головку клапана надевается резиновый шланг, конец которого погружается в чистый и прозрачный сосуд. Сосуд при этом частично заполнен тормозной жидкостью, в которую и опускается шланг. Получается своего рода устройство для прокачки тормозов, которое, кстати, может быть и промышленного изготовления, например, пневматическое,
• помощник нажимает на педаль тормоза четыре или пять раз. Нажимы должны быть осуществлены резко, с интервалом в одну-две секунды. После последнего качка педаль фиксируется в нажатом положении,
• клапан выпуска воздуха следует отвернуть на половину или три четверти оборота. Тогда в жидкости, которая будет вытекать из шланга, будут видны воздушные пузырьки. После того, как тормозная жидкость перестанет вытекать, клапан выпуска необходимо полностью завернуть. Только после этого помощник должен отпустить педаль тормоза,
• две предыдущие операции необходимо продолжать до тех пор, пока не перестанут обнаруживаться пузырьки воздуха. При этом в обязательном порядке необходимо следить за уровнем жидкости в системе торможения и при необходимости производить доливку, чтобы уровень не снизился ниже минимального,
• после того, как работы завершены, следует снять шланг, насухо вытереть штуцер клапана воздушного выпуска и снова надеть на него защитный колпачок.

Таким образом можно прокачать тормозные механизмы всех колес на ВАЗ 2110. Кстати, по такому же принципу осуществляется прокачка и других моделей машин. Прокачка тормозов с абс также не особо отличается от вышеперечисленных действий, только еще учитывает особенности автоматической системы блокировки колес.

Следует отметить, что никакого специального инструмента в данном случае не понадобится — вполне достаточно будет накидного ключа и щтуцера. Кроме того, прокачка тормозов на подъемнике гораздо более удобней, чем на земле.

Прокачка тормозов | Как работает автомобиль

Большинство автопроизводителей рекомендуют обновлять гидравлический тормозная жидкость каждые 18-24 месяца.

Удаление воздуха из двойной тормозной системы

Передние и задние тормоза двойной тормозной системы имеют отдельные гидравлические контуры. Конфигурация может отличаться в зависимости от производителя. Тормозные трубки также проходят через балансир, который ограничивает давление на задние тормоза, чтобы предотвратить блокировку задних колес, когда вес автомобиля отбрасывается вперед во время торможения.На некоторых автомобилях нельзя удалить воздух из задних тормозов, если снимается вес с колес, и работа должна выполняться, когда автомобиль стоит на земле.

Жидкость гигроскопичный , что означает, что с течением времени он поглощает воду из атмосферы, и его точка кипения понижается.

Трение вызванный постоянным резким торможением, нагревает жидкость в диске суппорты или же колесные цилиндры , и его содержание воды превращается в пар. Педаль тормоза кажется «губчатой», когда вы нажимаете на нее, и в тяжелых случаях тормоза полностью выходят из строя.

Утечка воздуха в гидравлическая система делает педали губчатыми, потому что, в отличие от тормозной жидкости, она может сжиматься.

Если педаль кажется губчатой ​​до того, как жидкость подлежит замене, проверьте систему на утечки. Воздух может попасть внутрь из-за утечки уплотнения или неисправные тормозные трубки (см. Ищем утечки в тормозной системе ).

Расположение сливных ниппелей

При обнаружении утечки сначала замените неисправные компоненты, а затем замените тормозную жидкость, выполнив прокачку всей гидравлической системы.

Жидкость сливается из системы путем открытия кровоточить соски — маленькие клапаны — на каждом суппорте или колесе цилиндр по очереди и качаем педаль тормоза.

В то же время главный цилиндр резервуар необходимо доливать новую жидкость через частые промежутки времени, потому что ее уровень падает по мере слива старой жидкости.

Если резервуар опорожняется, в систему попадет воздух, и весь процесс придется повторять, пока не будет удален весь воздух.

Доливайте его как можно ближе к отметке уровня сбоку — вам понадобится помощник, если только у вас нет сливной трубы с обратным клапаном в ней (см. Прокачка сцепления ).

Избегайте проливания тормозной жидкости на лакокрасочные работы — она ​​начнет проникать через несколько секунд. Если какие-то брызги, шланг Немедленно удалите его и протрите место чистой тряпкой. В случае попадания на пальцы, тщательно вымойте руки.

На многих автомобилях можно добраться до спускного патрубка с ходовым колесом на месте.Но обычно колесо снять проще (см. Проверка, снятие и установка опорных катков ).

В двухконтурных тормозных системах обычно начинается прокачка тормоза передних колес, ближайшего к главному цилиндру — обычно со стороны водителя.

Удалите воздух из другого переднего колеса, а затем из задних колес, заканчивая тем, которое находится дальше всего от главного цилиндра.

Автомобили с сервоусилителем тормозов (см. Замена главного цилиндра и сервоблока ) может быть кровоточащий сосок на сервопривод Блок.Если так, начните с этого.

Как работает одноконтурная система

Тормозная жидкость подается к каждому колесу по одной гидравлической тормозной магистрали. Утечка влияет на все тормоза. Удаление воздуха из одноконтурной системы: начните с колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, и закончите на ближайшем.

Удаление воздуха из четырехпоршневой системы

Есть две последовательности для удаления воздуха из четырехпоршневой системы, включая один ниппель сзади и два спереди.

Вариант двухконтурной системы имеет передние тормозные суппорты с двумя поршни и цилиндры в каждом суппорте.

Каждый цилиндр имеет выпускной штуцер, так что на каждом суппорте есть как минимум два штуцера.

Одна половина главного цилиндра подает жидкость к задним тормозам и к одному из поршней каждого суппорта; вторая половина питает два других поршня.

Типичная последовательность прокачки — начать с заднего тормоза, а затем прокачать два ниппеля переднего суппорта с одной и той же стороны автомобиля.Повторите последовательность с другой стороны.

Есть две последовательности для удаления воздуха из четырехпоршневой системы, включая один ниппель сзади и два спереди.

Удаление воздуха из тормозной системы

Метод обескровливания барабанные тормоза , дисковые тормоза и комбинированные системы то же самое. Различные типы тормозов на одном автомобиле могут иметь разные размеры ниппелей, и для каждого из них необходимо использовать накидной ключ правильного размера.

Если ходовое колесо должно быть удалено, поддерживать автомобиль на ось встает и ставит упоры под другие колеса.

Удалите грязь и ржавчину вокруг ниппеля металлической щеткой. Протрите сосок тканью.

Удалите грязь и коррозию со штуцера для удаления воздуха с помощью проволоки. щетка , сними крышка от пыли (если он есть) и наденьте на ниппель накидной гаечный ключ точно нужного размера.

Оставьте гаечный ключ на месте и прикрепите к ниппелю кусок прозрачной пластмассовой трубки. Трубка должна быть около 2 футов (600 мм) в длину и герметична. поместиться на соске.

Поместите чистую стеклянную емкость, например банку для варенья, под ниппель и вставьте в нее свободный конец трубки. Налейте в банку столько свежей тормозной жидкости, чтобы она закрывала конец трубки.

Будьте осторожны при открытии спускного ниппеля. Их часто трудно повернуть, и они достаточно хрупкие, чтобы сломаться, если сила используется.

Ниппель изготовлен из мягкого металла, и его можно легко повредить, если гаечный ключ окажется слишком большим.

Ржавый сосок легко сломается; если это произойдет, останки могут выйти с экстрактор винта .В противном случае вам, возможно, придется купить новый тормозной суппорт или колесный цилиндр.

Если сосок не поворачивается с достаточным усилием, нанесите каплю проникающее масло на резьбу и подождите несколько минут, чтобы масло впиталось.

Ослабьте спускной штуцер примерно на пол-оборота и оставьте гаечный ключ на месте. Тормозная жидкость должна начать сочиться из ниппеля и стекать по трубке в банку. В противном случае может быть заблокирован сосок, и его необходимо открыть (см. Вверху справа).

Когда тормозная жидкость течет, попросите помощника насос педаль тормоза, наблюдая, как жидкость течет по прозрачной трубке.Более чем несколько удары может опорожнить резервуар главного цилиндра, поэтому не забывайте проверять его и при необходимости доливать.

После кровотечения обязательно снова затяните соску перед тем, как снимать дренажную трубку.

Если вы видите пузырьки — они могут быть совсем небольшими, как пена, — значит, в системе есть воздух. Продолжайте откачивать (и доливать), пока не закончится.

Скажите своему помощнику, чтобы он накачал еще два раза, а затем держите педаль нажатой. Закройте ниппель, затянув его гаечным ключом.Снимите трубку и гаечный ключ, заменить дорожное колесо и перейти к следующему соску.

Наденьте на ниппель кольцевой гаечный ключ нужного размера, затем подсоедините спускную трубку. Ослабьте соску примерно на пол-оборота — жидкость должна стекать в банку. Убедитесь, что конец трубки находится ниже жидкости в сосуде.

Прокачка тормозов с помощью трубки с обратным клапаном (см. Прокачка сцепления ) включает в себя точно такую ​​же процедуру, но вам не нужен помощник.Необходимо часто проверять, не проходят ли пузырьки воздуха через трубку.

Те же методы используются, если вы прокачиваете систему просто для замены жидкости, а не для удаления воздуха.

Шесть нажатий на педаль тормоза с каждым открытым ниппелем по очереди должны откачать старую жидкость и заменить ее новой в каждой части системы. Убедитесь, что вы снова затянули каждый сосок, прежде чем переходить к следующему.

Последовательность откачки может отличаться в зависимости от типа главного цилиндра.

Когда вы обескровили все соски, приложите твердую ногу давление к педали тормоза. Он больше не должен казаться губчатым. Если да, значит в системе еще есть воздух. Повторите прокачку, возможно, в другой последовательности, пока педаль не станет твердой. Он должен оставаться одинаково твердым при сильном и продолжительном давлении, не оседая на пол.

Чтобы проверить тормоза на дороге, дождитесь полного прекращения движения, медленно проедьте небольшое расстояние и нажмите педаль тормоза, как обычно.

Автомобиль должен подъезжать быстро и по прямой, а педаль не должна ощущаться губчатой.

Продолжайте движение с нормальной скоростью и резко нажмите на тормоза. Опять же, автомобиль должен остановиться быстро, по прямой и примерно на таком же расстоянии.

Попробуйте еще несколько приложений — если губчатость вернется, значит в системе еще есть воздух. Повторяйте процесс прокачки до тех пор, пока не убедитесь, что тормоза работают правильно.

Если на ваших сливных сосках нет пылезащитных колпачков, купите их и установите их после кровотечения.

Открытие заблокированных сосков

Хомут тормозного шланга

Если кровотечение не начинается при открытии соска, вероятно, он заблокирован. Использовать тормозной шланг зажим (см. Ищем утечки в тормозной системе ), чтобы закрыть гибкий шланг, ведущий к этому тормозу, снимите шланг и полностью открутите спускной ниппель.

Осторожно проткните сосок тонкой проволокой.

Осторожно протолкните сосок куском жесткой тонкой проволоки.

Плотно установите ниппель, снова прикрепите к нему гибкую трубку и снимите зажим шланга . Не пытайтесь очистить заблокированный сосок, не снимая его; выбитая грязь могла проникнуть в рабочий цилиндр . Ослабьте спускной ниппель на пол-оборота, и жидкость должна потечь.

Правильная подкачка для разных главных цилиндров

Главный цилиндр с центральным клапаном (CV) в алюминиевом корпусе (одноконтурный).

Есть два типа главного цилиндра — тип с центральным клапаном (CV) с алюминиевым корпусом и тип с чугунным цилиндром сжатия (CB).

Каждый из них требует разного действия насоса в педали тормоза, когда вы прокачиваете ее. Это применимо независимо от того, являются ли они одно- или двухсистемными.

Для типа CV полностью нажмите на педаль, затем сделайте три коротких быстрых удара в нижней части хода и полностью отпустите.

Главный цилиндр с чугунным компрессионным цилиндром (CB) (двухконтурный)

Повторите сразу и продолжайте последовательность до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из выпускного штуцера.

Для типа CB полностью нажмите педаль до пола, затем дайте ей медленно подняться. Подождите три или четыре секунды, затем повторите процесс, пока не выйдет весь воздух.

Как правильно прокачать тормоза

написано Джоном Комески из SPS и Джеймсом Уокером-младшим из SCR Motorsports.

Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля … и жизненно важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей правильно выполнять свою задачу, является ее способность поддерживать жидкое состояние и сопротивляться сжатию.Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «отпускать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

Зачем прокачивать тормоза?

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором небольшой клапан открывается на суппорте (или колесном цилиндре), чтобы позволить контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы. (Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько графическим термином, но он точно описывает высвобождение жизненно важной жидкости.)

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда застревает в стропах. Технически «воздух» входит в трубопроводы только при нарушении герметичности системы (например, при удалении или замене гибких трубопроводов), поскольку при закипании жидкости вместо этого создается «пар жидкости». Пар в тормозной жидкости, как и воздух, приведет к снижению эффективности тормозной системы. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и пара жидкости.

Когда воздух (или пар) попадает в трубопроводы, это снижает эффективность системы, поскольку, в отличие от жидкости, воздух может сжиматься. Поэтому, когда в магистрали наполняется достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создает давление в углах тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе способствует «мягкости» или «мягкости» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если в тормозную систему поступает достаточно воздуха, это может привести к полному отказу тормозов.

Так как же воздух вообще попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости попадают в гидравлическую систему тормозов.

Выбор тормозной жидкости

Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости.Теоретически подойдет даже простая вода, поскольку вода, будучи жидкостью, не может сжиматься. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую посредством трения. Реальность этого процесса такова, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть, что температура ротора во время гонки достигает 1200 градусов по Фаренгейту, что может повысить температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту.Поскольку температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода в тормозной системе может легко закипать и, следовательно, выделять газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы. (Вода также станет большой проблемой в холодную погоду, если она замерзнет до льда!)

«Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости, менее чувствительной к перепадам температур. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость.И, как и большинство других вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.

Говоря проще, можно снизить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Однако определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с материалами оригинального производителя, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Химический состав и минимальные эксплуатационные требования жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3,« DOT4 »или« DOT5 ». Сама оценка DOT присваивается после серии государственных испытаний. Однако этот рейтинг является НЕ предназначен для обозначения точек кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, что более важно, рейтинг DOT действительно указывает на базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкости, которые с меньшей вероятностью будут реагировать отрицательно сказывается на известных материалах, используемых в конкретной тормозной системе.

Однако величайшая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, которые менее чувствительны к перепадам температур, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, даже если сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «точку кипения в сухом состоянии» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она впитывает со временем, имеет тенденцию легко закипать (при 212 градусах по Фаренгейту). эта характеристика поглощения влаги, которая приводит к измерению, известному как «точка влажного кипения».«Точка кипения во влажном состоянии — это точка равновесного кипения жидкости после того, как она впитала влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и резервуар тормозной системы, оценка точки кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик использованной жидкости. тормозная жидкость и ухудшение ее характеристик (и именно поэтому нам все еще нужно часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже если мы используем гоночную жидкость, стоимость которой превышает 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ надейтесь избежать кровотечения. ваши тормоза только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость.

Как можно догадаться, в «гоночных» жидкостях будут использоваться относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие точки кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкие точки кипения во влажном состоянии и более низкие расходы. В некоторых случаях — например, на специально построенном гоночном автомобиле — компромисс от использования дорогой гоночной жидкости перевешивается конкурентными преимуществами. Но для среднестатистического водителя, стиль вождения которого с меньшей вероятностью будет вызывать такие высокие температуры тормозов, как на трассе, стоимость жидкостей и потенциальные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.

Как это сделать

Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, позвольте нам представить только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании вашего собственного автомобиля. Обратите внимание, что, если вы не заменяете главный цилиндр, процедура будет одинаковой, независимо от того, оборудован ли у вас автомобиль ABS или нет…

Необходимые материалы

Вам понадобятся следующие инструменты:

• Накидной гаечный ключ для прокачных винтов вашего автомобиля. Обычно лучше всего работает офсетная головка.
• Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если у вас просто кровотечение, около 3, если вы полностью заменяете).
• 12-дюймовый отрезок прозрачной пластмассовой трубки с внутренним диаметром, чтобы плотно прилегать к спускным винтам вашего автомобиля.
• Одноразовая бутыль для отработанной жидкости.
• Банка для очистки тормозов.
• Один помощник (для прокачки педали тормоза).

Подготовка и сопровождение автомобиля

1. Ослабьте крепежные гайки опорных катков и поместите весь автомобиль на опоры.Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
2. Снимите все опорные катки.
3. Установите по одной зажимной гайке в обратном направлении в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора. Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения прогиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
4. Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX резервуара. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки!

Процесс кровотечения

1. Начните с самого дальнего от водителя угла и продолжайте движение по направлению к водителю.(Правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя, ​​левая передняя.) Хотя фактическая последовательность не критична для производительности выпуска за обрез, ее легко запомнить как самую дальнюю к ближайшей. Это также позволит удалить воздух из системы таким образом, чтобы свести к минимуму возможное перекрестное загрязнение между новой и старой жидкостью.
2. Найдите спускной винт в задней части корпуса суппорта (или цилиндра барабанного тормозного колеса). Снимите резиновую заглушку со спускного винта — и не потеряйте его!
3. Поместите накидной гаечный ключ на штуцер для удаления воздуха.Лучше всего подходит офсетный ключ, так как он дает больше всего места для движения.
4. Наденьте один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер спускного винта.
5. Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
6. Поместите емкость для отработанной жидкости сверху корпуса суппорта или барабана. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
7. Попросите помощника «подать заявку». Помощник должен трижды нажать на педаль тормоза, крепко удерживать педаль и ответить «нажата».»Дайте указание помощнику не отпускать тормоза до тех пор, пока он не скажет об этом.
8. Ослабьте спускной винт на короткий ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт нужно открыть всего на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол при открытии спускного винта. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока это не будет получено.)
9. Закройте спускной винт, осторожно затянув его. Учтите, что не нужно тянуть за ключ с невероятной силой.Обычно достаточно простого рывка.
10. Попросите помощника «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза при открытом отверстии для выпуска воздуха, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
11. Помощник должен ответить «отпущено».
12. Проверьте жидкость в сливной линии на предмет пузырьков воздуха.
13. Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока пузырьки воздуха не исчезнут. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости долейте жидкость, чтобы уровень оставался на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо при выполнении «стандартной» обрезки.)
14. Систематически двигайтесь по направлению к водителю — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс прокачки на каждом углу. Обязательно следите за резервуаром тормозной жидкости! Держите его полным!
15. После удаления воздуха из всех четырех углов, нанесите на спускной винт (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) средство для очистки тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой.(Если оставить место чистым и сухим, это позволит легче обнаружить утечки при визуальном осмотре позже!) Старайтесь не распылять средство для очистки тормозов НАПРЯМУЮ на любые детали из резины или пластика, поскольку очиститель может сделать эти детали хрупкими после многократного воздействия.
16. Проверьте педаль тормоза на прочность. (Прокачка тормозов не обязательно излечит «мягкую» или «мягкую» педаль — поскольку конусность колодок и податливость в других частях системы могут способствовать смягчению педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры прокачки. !)
17. Обязательно проверьте винты для прокачки и другие фитинги на предмет утечки.При необходимости исправьте.
18. Утилизируйте использованную отработанную жидкость так же, как отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА нельзя наливать обратно в бачок главного цилиндра!

Подведение итогов и дорожные испытания

1. Установите на место все четыре опорных колеса.
2. Поднимите весь автомобиль и снимите домкраты. Затяните зажимные гайки до рекомендованного производителем предела. Установите на место все колпаки или колпаки колес.
3. Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ движется, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры.За это время ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть, по крайней мере, такой же твердой, как до процесса прокачки.
4. Дорожное испытание автомобиля для подтверждения правильности работы тормозов. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО ПРИ ПЕРВОМ ВОДЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

Как часто мне нужно прокачивать тормоза?

В заключение, вот несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал кровотечения для вашего конкретного приложения:

1. При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типичные тормозные системы OEM не требуют удаления воздуха в течение всего срока службы автомобиля, если система не открыта для ремонта или замены.Если вы просто едете по городу или едете по шоссе на работу, кровоточить действительно не нужно! Однако есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте руководство по эксплуатации или обратитесь в сервисный центр для вашего конкретного применения.
2. Те, кто предпочитает автокросс или спортивное вождение, могут ежегодно обновлять тормозную жидкость и стравливать воздух — это хорошее средство технического обслуживания «в начале сезона» для участников низкоскоростных гонок.
3. Если в вашем автомобиле наблюдается значительное торможение на высокой скорости, или если вы решите участвовать в школах водителей и / или на притирочных сессиях, прокачка перед каждым событием является правильным решением. Более напряженные водители на этих мероприятиях могут пропустить этот этап и перейти к № 4
.
4. Наконец, из специально предназначенных гоночных машин следует спускать кровь после каждой сессии на треке.

Tech Monday — Как удалить воздух из дисковых тормозов Formula

Formula Brakes ползет вверх по служебной лестнице, поскольку все больше гонщиков обнаруживают, что нетрадиционные итальянские дисковые тормоза не имеют себе равных по тормозной способности, легкому весу и красивой конструкции.Технический вторник проведет вас через процесс удаления воздуха из большинства дисковых тормозов Formula. Этот процесс также применим к его моделям RX, Oro, The One, R-1 и Mega.

Советы по прокачке тормозов:

• Как и в случае со всеми дисковыми тормозами, лучше всего снимать колеса и тормозные колодки ПЕРЕД началом работы, чтобы тормозная жидкость (или соус для барбекю на ваших пальцах) не могла загрязнить тормозные поверхности.
• Далее, и мы непреклонны в этом, автомобильная тормозная жидкость DOT едкая для окрашивания и опасна для ваших глаз и кожи, поэтому при работе с тормозной жидкостью и при кровотечении из тормозов надевайте перчатки и средства защиты глаз.
• Наконец, Formula советует снять с мотоцикла все тормоза. Это хорошая практика, поскольку она позволяет закрепить узел главного цилиндра / рычага и суппорт в положении, при котором выпускные отверстия направлены вверх. Formula рекомендует простое приспособление, сделанное из старого руля и штанги XC, чтобы удерживать детали на месте. Я использую доску и просто прикручиваю детали шурупами для гипсокартона. Однако сегодня мы продолжим работу с велосипедом, потому что на некоторых рамах есть шланги, которые не позволяют снять суппорт без разборки системы.

Что вам понадобится:

— Прочные резинки
— Пружинные зажимы или клейкая лента
— Безворсовые полотенца
— Изопропиловый спирт
— Тормозная жидкость DOT 4 или 5.1
— Прокачной комплект Formula или Avid
— Прокладка тормозного суппорта (не на рис.)
— Отвертки Torx
— Шестигранный ключ на 5 мм, 2,5 мм
— Защита глаз
— Нитриловые перчатки
— Подставка для велосипеда (не обязательно, но очень удобно)

Как удалить воздух из тормозов Formula

Шаг первый — Снимите колеса. Снимите пружинный зажим с винта держателя тормозных колодок, а затем отверткой Torx T20 открутите держатель.Выдвиньте тормозные колодки и поместите все биты в чистое безопасное место.

Шаг второй — Вставьте чистую распорную втулку суппорта в прорезь тормозной колодки и при необходимости закрепите резинкой.

Шаг третий — Найдите отверстия для спускных винтов на корпусах суппортов. Порты должны быть направлены вверх и подняты до самого высокого уровня, чтобы обеспечить надлежащий отвод пузырьков воздуха внутри суппорта. Передний суппорт можно оставить на месте, но задний суппорт необходимо будет снять и закрепить на маятнике.

Шаг четвертый — Заполните два шприца примерно наполовину тормозной жидкостью DOT 4. Направив шланги вверх и накрыв фитинги полотенцем, удалите воздух из жидкости. Отложите шприцы в безопасном месте, наклонив шланги вверх.

Шаг пятый — Оберните полотенце вокруг суппорта и закрепите его резинкой или подобным предметом, чтобы уловить пролитую тормозную жидкость. Отвинтите сливной колпачок и убедитесь, что не потеряете и не повредите уплотнительное кольцо под ним. Вверните один из шприцев для прокачки.

Шаг шестой — Снимите тормозной рычаг и закрепите или закрепите его лентой на рукоятке руля так, чтобы выпускной порт был направлен вверх (выпускной порт Formula R1 уже находится на своем месте, и рычаг не нужно снимать с руля). Отвинтите сливной порт, а затем ввинтите другой шприц.

Шаг седьмой — Протолкните тормозную жидкость со стороны суппорта к стороне тормозного рычага. Это помогает слегка потянуть противоположный шприц, чтобы облегчить процесс. Держите шприцы вертикально, чтобы пузырьки воздуха поднимались вверх и не попадали обратно в систему.Повторите это действие взад и вперед от рычага тормоза до суппорта четыре раза, или пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из системы.

Шаг восьмой — это, вероятно, самый важный шаг. Чтобы проверить, не застрял ли воздух в суппорте и рычаге, закройте рычаг тормоза и закрепите его резинкой. Теперь потяните шприц, чтобы создать вакуум, а затем осторожно нажмите, чтобы пополнить жидкость. Повторите это действие несколько раз на рычаге и на суппорте.

Шаг девятый — Снимите шприц с суппорта и замените заглушку выпускного отверстия.
Совет: Загляните внутрь сливного отверстия для пробки, чтобы проверить уровень жидкости. Добавьте жидкость с помощью шприца до тех пор, пока уровень не достигнет почти верха резьбы, чтобы заглушка не попадала в систему.

Шаг десятый — слегка надавите на шприц тормозного рычага, освобождая резиновую ленту, удерживающую рычаг. Снимите шприц, проверьте уровень жидкости, как указано выше, добавьте жидкость, если необходимо, а затем замените спускную пробку.

Шаг одиннадцатый — Очистите всю систему спиртом и чистым полотенцем.Снимите проставки тормозных колодок. Перед установкой тормозных колодок и заднего колеса либо используйте чистые нитриловые перчатки, либо используйте чистые руки, чтобы избежать загрязнения тормозных поверхностей.