Цинкарь сколько сохнет: Инструкция по использования преобразователя ржавчины Цинкарь: состав

Содержание

Инструкция по использования преобразователя ржавчины Цинкарь: состав


Металлические изделия под воздействием влаги со временем могут местами покрыться ржавчиной. Для создания защиты металлических изделий от коррозийных образований разработали множество средств. Цинкарь преобразователь от ржавчины удачно оснащен положительными свойствами электрохимических и консервационных средств. Подробнее о нем будет рассказано далее.

Состав

Цинкарь от ржавчины в составе имеет следующие элементы, которые смешиваются строго по разработанному рецепту, любое отклонение приведет к изменению свойства раствора:

  • Ортофосфорная кислота;
  • Марганец;
  • Цинк.

Цинкарь преобразователь от ржавчины удачно оснащен положительными свойствами электрохимических и консервационных средств.

Преимущества и недостатки «Цинкарь»

Раствор популярен среди профессионалов, ведь оно обладает целым рядом положительных качеств, среди которых:

  • Разнообразие вариантов применения. Обработать им можно как транспортных средства, так и для бытовых приборов и сложных конструкций из металла;
  • Пользоваться им удобно и просто;
  • Приемлемая стоимость и маленькое количество, необходимое для обработки;
  • Продается в тарах разного объёма;
  • Выпускается продукция в виде спрея, его удобно применять для сложных конструкций;
  • Не оказывает вреда на детали;
  • Использование средства позволяет создать надежный слой от образования коррозий в дальнейшем, это эффективный способ борьбы с имеющими ржавыми участками.

Из минусов можно отметить следующее:

  • Необходимо строгое следование инструкции от производителя, при ошибках нужного эффекта получить не получится;
  • Обрабатывать можно только коррозийные участки ранней и средней степени поражения;
  • Токсичность компонентов.

Использование средства позволяет создать надежный слой от образования коррозий в дальнейшем.

Область применения

Лучшие результаты «Цинкарь» показывает при работе со стальными изделиями, но применим он и для других видов материалов, подверженных воздействию коррозии.

Главная задача средства избавить поверхность от пятен ржавчины, и создать защитный барьер от воздействия окружающей среды, которая может вызвать появление коррозии вновь. Используется для:

  • Транспортные средства;
  • Кровли;
  • Гаражи;
  • Опорные части мостов;
  • Швы от сварки;
  • Бытовых целей.

Лучшие результаты «Цинкарь» показывает при работе со стальными изделиями, но применим он и для других видов материалов, подверженных воздействию коррозии.

Принцип действия препарата

Когда состав нанесли на пораженный участок, он начинает разрушать окисные формы, и преобразовывает их фосфаты. Имеющийся в составе марганец отвечает за легирование, цинк же проявляет свою активность в области электрохимической ржавчины, уничтожая ее. В итоге на изделии создается надежный слой, играющей роль защиты от негативного влияния природных факторов.

Когда состав нанесли на пораженный участок, он начинает разрушать окисные формы, и преобразовывает их фосфаты.

Форма выпуска и норма расхода

Раствор это жидкая консистенция, в продажу выпускается в разных по объему пластиковых тарах с крышками. Такая емкость предназначена для вещества, наносящегося кистью, как это делают с красками. Объемы, представленные для продажи – 60, 500, 1000 миллиметров. Кроме того есть варианты состава распыляющегося через распылитель. Профессионалы обычно приобретают тары объемом в 10 литров.

Расход увеличивается от числа наносимых слоев окрашивания, метода нанесения, степень поражения ржавчиной поверхности. Колеблется расход от 110 до 340 гр. на кв.м.

Раствор это жидкая консистенция, в продажу выпускается в разных по объему пластиковых тарах с крышками.

Подготовка поверхности и нанесение преобразователя

Работать с раствором можно самому, им красят поверхность, также как при любом другом виде окрашивающих работ. Важно правильно выполнять этапы, указанный на этикетке «Цинкаря», иначе можно снизить его эффективность.

Сначала нужно подготовить изделия к нанесению средства, необходимо удалить отходящие куски ржавчины, можно использовать наждачку, щетки, абразивные вещества, шпатели и другие инструменты, помогающие избавиться от поверхностного слоя ржавчины. Лучший вариант это щетка по металлу, если проблемная область большая, то можно прибегнуть к шлифмашинке или дрели со специальной насадкой. Старый слой краски должен быть удален полностью.

Цинкарь нужно встряхнуть перед применением, если приобретено средство в виде спрея, то нет необходимости подготавливать другие инструменты. Для жидкого состава, нужны дополнительная емкость, кисть или валик. На старые предметы лучше наносить грунтовку по металлу перед обработкой.

Далее на сухую поверхность наносят само средство, дают просохнуть, когда на ней появятся белые ил серые пятна, то переходят к снятию не преобразованных частиц ржавчины жесткой щеткой. Потом наносят следующий слой.

Стандартно ограничиваются двумя слоями, но если изделия подвергается частому вредному воздействию, то можно нанести еще два слоя.

Цинкарь нужно встряхнуть перед применением, если приобретено средство в виде спрея.

Сколько сохнет Цинкарь

Если окраска ведется в помещении с комнатной температурой, то время необходимой для просушки слоя составит полчаса-сорок минут. Также на время высыхание может оказать влияние вид нанесения и климатические условия. Некоторые экспериментаторы прибегают к сушке феном, но лучше такие эксперимент не проводить. Ведь нагревание раствора выше +55 градусов не допустимо.

На время высыхание может оказать влияние вид нанесения и климатические условия.

Нужно ли смывать «Цинкарь» после нанесения

Вопрос надо ли смывать Цинкарь перед грунтовкой задают многие непрофессионалы, ответ положительный. Если не смыть его, то эффект будет ниже. Сначала нужно обработать поверхность ветошью, далее происходит смывание. Это значит, что нужно удалить полученный налет, для этой цели подойдет кальцинированная сода, white-spirit. Либо можно протереть поверхность мягкой губкой, предварительно намоченной, главное не повредить сам защитный слой Цинкаря. Все что не смылось данными средствами, уже не трогают, они составят защитный слой.

Обычно обработка Цинкарем перед покраской делается поэтому, когда все высохнет поверхность, покрывают лакокрасочной продукцией. Этот этап можно пропустить. Вместо этого иногда применяют грунт, грунтовочный раствор должен иметь высокое качество и подходит для металлических изделий, в бытовых условиях можно выбирать инструментом для нанесения кисть.

Если не смыть его, то эффект будет ниже.

Как повысить эффективность использования

Цинкарь преобразователь ржавчина как его использовать, чтобы получить наилучший результат, для этого нужно придерживать нижеперечисленным рекомендациям:

  • Тщательно провести подготовительный этап, убирая любые прослойки коррозии, даже самые маленькие;
  • Нельзя наносить средство в условиях высокой влажности и на влажный предмет;
  • Не покрывать средством поверхность излишне толстым слоем;
  • Проведение смывки советует не пропускать.

Нельзя наносить средство в условиях высокой влажности и на влажный предмет.

Какое количество наносить

Количество слоев влияет на показатель эффективности барьерного слоя, поэтому экономия здесь не целесообразна. Минимально наносится два слоя, но для более надежной защиты предметов, имеющих частый контакт с негативным природным воздействием лучше применить больше слоев.

Толщина слоев делается нормальная, толсто окрашивать поверхность не нужно. Когда используется спрей, то толщина слоя будет распределяться оптимально.

Количество слоев влияет на показатель эффективности барьерного слоя, поэтому экономия здесь не целесообразна.

Требования техники безопасности

Если действовать согласно технике безопасности, то работу получится провести самостоятельно. В составе, как говорилось ранее, имеется ортофосфорная кислота, являющиеся легковоспламеняющимся веществом, по этой причине нельзя производить работу и хранение средства около открытых источников огня.

Для безопасности для здоровья мастера следует надевать специальную одежду, перчатки, респиратор, защитные очки. Кроме того в комнате следует обеспечить хорошую вентиляцию. Если попадания вещества на кожу не удалось избежать, то это место промывается мыльным раствором, если кожа покраснела, то нужно обратиться за медицинской помощью.

Также следуют следующим правилам:

  • Нельзя нагревать Цинкарь до +55 градусов;
  • Хранение осуществляется вместе, куда не попадают солнечные лучи и свет, труднодоступном, куда не смогут попасть дети;
  • Нельзя допускать попадание раствора на глаза и слизистые оболочки.

Нельзя производить работу и хранение средства около открытых источников огня.

Как избежать возможных неудач

Бывает, что коррозия образуется вновь. Это случается по причине нарушения инструкции. Примером служит распыления поверхности из баллончика с расстоянием большим или меньшим рекомендуемых 15-20 сантиметров. Не пропускать этап встряхивание тары, чтобы осевшие вещества равномерно распределились. Работая кистью, ее крепко прижимают к основанию, и окрашивание происходит без оставления необработанных зон.

Не пропускать этап встряхивание тары, чтобы осевшие вещества равномерно распределились.

Цинкарь преобразователь ржавчины это проверенное временем и надежное средство, решающий две проблемы: удаление ржавых пятен и создание защитного барьера от новых образований. Работа с ним требует соблюдения правил безопасности, внимательности при соблюдении инструкции, чтобы эффективность была максимальной. Но с этим процессом вполне можно справиться самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов.

Видео: Нужно ли счищать Цинкарь

Как правильно обработать преобразователем ржавчины

Главная » Разное » Как правильно обработать преобразователем ржавчины

Инструкция по использования преобразователя ржавчины Цинкарь: состав

Металлические изделия под воздействием влаги со временем могут местами покрыться ржавчиной. Для создания защиты металлических изделий от коррозийных образований разработали множество средств. Цинкарь преобразователь от ржавчины удачно оснащен положительными свойствами электрохимических и консервационных средств. Подробнее о нем будет рассказано далее.

Состав

Цинкарь от ржавчины в составе имеет следующие элементы, которые смешиваются строго по разработанному рецепту, любое отклонение приведет к изменению свойства раствора:

  • Ортофосфорная кислота;
  • Марганец;
  • Цинк.

Цинкарь преобразователь от ржавчины удачно оснащен положительными свойствами электрохимических и консервационных средств.

Преимущества и недостатки «Цинкарь»

Раствор популярен среди профессионалов, ведь оно обладает целым рядом положительных качеств, среди которых:

  • Разнообразие вариантов применения. Обработать им можно как транспортных средства, так и для бытовых приборов и сложных конструкций из металла;
  • Пользоваться им удобно и просто;
  • Приемлемая стоимость и маленькое количество, необходимое для обработки;
  • Продается в тарах разного объёма;
  • Выпускается продукция в виде спрея, его удобно применять для сложных конструкций;
  • Не оказывает вреда на детали;
  • Использование средства позволяет создать надежный слой от образования коррозий в дальнейшем, это эффективный способ борьбы с имеющими ржавыми участками.

Из минусов можно отметить следующее:

  • Необходимо строгое следование инструкции от производителя, при ошибках нужного эффекта получить не получится;
  • Обрабатывать можно только коррозийные участки ранней и средней степени поражения;
  • Токсичность компонентов.

Использование средства позволяет создать надежный слой от образования коррозий в дальнейшем.

Область применения

Лучшие результаты «Цинкарь» показывает при работе со стальными изделиями, но применим он и для других видов материалов, подверженных воздействию коррозии. Главная задача средства избавить поверхность от пятен ржавчины, и создать защитный барьер от воздействия окружающей среды, которая может вызвать появление коррозии вновь. Используется для:

  • Транспортные средства;
  • Кровли;
  • Гаражи;
  • Опорные части мостов;
  • Швы от сварки;
  • Бытовых целей.

Лучшие результаты «Цинкарь» показывает при работе со стальными изделиями, но применим он и для других видов материалов, подверженных воздействию коррозии.

Принцип действия препарата

Когда состав нанесли на пораженный участок, он начинает разрушать окисные формы, и преобразовывает их фосфаты. Имеющийся в составе марганец отвечает за легирование, цинк же проявляет свою активность в области электрохимической ржавчины, уничтожая ее. В итоге на изделии создается надежный слой, играющей роль защиты от негативного влияния природных факторов.

Когда состав нанесли на пораженный участок, он начинает разрушать окисные формы, и преобразовывает их фосфаты.

Форма выпуска и норма расхода

Раствор это жидкая консистенция, в продажу выпускается в разных по объему пластиковых тарах с крышками. Такая емкость предназначена для вещества, наносящегося кистью, как это делают с красками. Объемы, представленные для продажи – 60, 500, 1000 миллиметров. Кроме того есть варианты состава распыляющегося через распылитель. Профессионалы обычно приобретают тары объемом в 10 литров.

Расход увеличивается от числа наносимых слоев окрашивания, метода нанесения, степень поражения ржавчиной поверхности. Колеблется расход от 110 до 340 гр. на кв.м.

Раствор это жидкая консистенция, в продажу выпускается в разных по объему пластиковых тарах с крышками.

Подготовка поверхности и нанесение преобразователя

Работать с раствором можно самому, им красят поверхность, также как при любом другом виде окрашивающих работ. Важно правильно выполнять этапы, указанный на этикетке «Цинкаря», иначе можно снизить его эффективность.

Сначала нужно подготовить изделия к нанесению средства, необходимо удалить отходящие куски ржавчины, можно использовать наждачку, щетки, абразивные вещества, шпатели и другие инструменты, помогающие избавиться от поверхностного слоя ржавчины. Лучший вариант это щетка по металлу, если проблемная область большая, то можно прибегнуть к шлифмашинке или дрели со специальной насадкой. Старый слой краски должен быть удален полностью.

Цинкарь нужно встряхнуть перед применением, если приобретено средство в виде спрея, то нет необходимости подготавливать другие инструменты. Для жидкого состава, нужны дополнительная емкость, кисть или валик. На старые предметы лучше наносить грунтовку по металлу перед обработкой.

Далее на сухую поверхность наносят само средство, дают просохнуть, когда на ней появятся белые ил серые пятна, то переходят к снятию не преобразованных частиц ржавчины жесткой щеткой. Потом наносят следующий слой.

Стандартно ограничиваются двумя слоями, но если изделия подвергается частому вредному воздействию, то можно нанести еще два слоя.

Цинкарь нужно встряхнуть перед применением, если приобретено средство в виде спрея.

Сколько сохнет Цинкарь

Если окраска ведется в помещении с комнатной температурой, то время необходимой для просушки слоя составит полчаса-сорок минут. Также на время высыхание может оказать влияние вид нанесения и климатические условия. Некоторые экспериментаторы прибегают к сушке феном, но лучше такие эксперимент не проводить. Ведь нагревание раствора выше +55 градусов не допустимо.

На время высыхание может оказать влияние вид нанесения и климатические условия.

Нужно ли смывать «Цинкарь» после нанесения

Вопрос надо ли смывать Цинкарь перед грунтовкой задают многие непрофессионалы, ответ положительный. Если не смыть его, то эффект будет ниже. Сначала нужно обработать поверхность ветошью, далее происходит смывание. Это значит, что нужно удалить полученный налет, для этой цели подойдет кальцинированная сода, white-spirit. Либо можно протереть поверхность мягкой губкой, предварительно намоченной, главное не повредить сам защитный слой Цинкаря. Все что не смылось данными средствами, уже не трогают, они составят защитный слой.

Обычно обработка Цинкарем перед покраской делается поэтому, когда все высохнет поверхность, покрывают лакокрасочной продукцией. Этот этап можно пропустить. Вместо этого иногда применяют грунт, грунтовочный раствор должен иметь высокое качество и подходит для металлических изделий, в бытовых условиях можно выбирать инструментом для нанесения кисть.

Если не смыть его, то эффект будет ниже.

Как повысить эффективность использования

Цинкарь преобразователь ржавчина как его использовать, чтобы получить наилучший результат, для этого нужно придерживать нижеперечисленным рекомендациям:

  • Тщательно провести подготовительный этап, убирая любые прослойки коррозии, даже самые маленькие;
  • Нельзя наносить средство в условиях высокой влажности и на влажный предмет;
  • Не покрывать средством поверхность излишне толстым слоем;
  • Проведение смывки советует не пропускать.

Нельзя наносить средство в условиях высокой влажности и на влажный предмет.

Какое количество наносить

Количество слоев влияет на показатель эффективности барьерного слоя, поэтому экономия здесь не целесообразна. Минимально наносится два слоя, но для более надежной защиты предметов, имеющих частый контакт с негативным природным воздействием лучше применить больше слоев.

Толщина слоев делается нормальная, толсто окрашивать поверхность не нужно. Когда используется спрей, то толщина слоя будет распределяться оптимально.

Количество слоев влияет на показатель эффективности барьерного слоя, поэтому экономия здесь не целесообразна.

Требования техники безопасности

Если действовать согласно технике безопасности, то работу получится провести самостоятельно. В составе, как говорилось ранее, имеется ортофосфорная кислота, являющиеся легковоспламеняющимся веществом, по этой причине нельзя производить работу и хранение средства около открытых источников огня.

Для безопасности для здоровья мастера следует надевать специальную одежду, перчатки, респиратор, защитные очки. Кроме того в комнате следует обеспечить хорошую вентиляцию. Если попадания вещества на кожу не удалось избежать, то это место промывается мыльным раствором, если кожа покраснела, то нужно обратиться за медицинской помощью.

Также следуют следующим правилам:

  • Нельзя нагревать Цинкарь до +55 градусов;
  • Хранение осуществляется вместе, куда не попадают солнечные лучи и свет, труднодоступном, куда не смогут попасть дети;
  • Нельзя допускать попадание раствора на глаза и слизистые оболочки.

Нельзя производить работу и хранение средства около открытых источников огня.

Как избежать возможных неудач

Бывает, что коррозия образуется вновь. Это случается по причине нарушения инструкции. Примером служит распыления поверхности из баллончика с расстоянием большим или меньшим рекомендуемых 15-20 сантиметров. Не пропускать этап встряхивание тары, чтобы осевшие вещества равномерно распределились. Работая кистью, ее крепко прижимают к основанию, и окрашивание происходит без оставления необработанных зон.

Не пропускать этап встряхивание тары, чтобы осевшие вещества равномерно распределились.

Цинкарь преобразователь ржавчины это проверенное временем и надежное средство, решающий две проблемы: удаление ржавых пятен и создание защитного барьера от новых образований. Работа с ним требует соблюдения правил безопасности, внимательности при соблюдении инструкции, чтобы эффективность была максимальной. Но с этим процессом вполне можно справиться самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов.

Видео: Нужно ли счищать Цинкарь

7 лучших преобразователей ржавчины [2020] Средства для восстановления

Ищете лучший преобразователь ржавчины? Может быть, вы слышали о преобразователях ржавчины, таких как Evapo-Rust ER012, VHT SP229, Krud Kutter RX32, Rust-Oleum, Corroseal или Rust Bullet?

Лучший преобразователь ржавчины: Quick Peek

Выбор редакции Преобразователь ржавчины Black Star для рамы грузовикаCorroseal 82331 Eco-FriendlyGempler's Eco-Friendly RCQ Converter SprayOne Step® Primer Sealer предотвращает появление в будущем RustRustzilla Rust Killer SprayVHT SP229 Rust Convertor.

применений инкапсулятора Rust по сравнению с конвертером Rust

Размещено: 19 сентября 2015 г. Автор: MattM

Наша техническая команда каждый день отвечает на множество технических звонков и электронных писем, мы задаем множество общих вопросов и даем советы. Многие из них посвящены тому, когда и где использовать наши различные покрытия и краски. Продукты от ржавчины могут быть самыми запутанными в том, когда их использовать и какой из них подходит для вашей ситуации с ржавчиной.

Мы предлагаем как инкапсулятор ржавчины, так и преобразователь ржавчины для ремонта автомобилей своими руками.Вопрос не в том, работают ли преобразователи ржавчины и герметики? Оба они очень эффективны в предотвращении ржавчины благодаря той задаче, для которой они предназначены. Но это два разных продукта, которые по-разному используются в зависимости от присутствующей ржавчины. Я решил составить это краткое руководство для покупателя, чтобы помочь вам решить, когда использовать инкапсулятор ржавчины или преобразователь ржавчины.

Инкапсулятор ржавчины

Инкапсулятор ржавчины - один из старейших и наиболее известных продуктов, которые мы продаем.Мы были новаторами в области обработки ржавчины, и этот продукт «закрашивание ржавчины» выдержал испытание временем. Он изолирует ржавчину и предотвращает ее распространение, выступая в качестве грунтовки или основного покрытия. Инкапсулятор, вероятно, самый безопасный и универсальный из наших продуктов для защиты от ржавчины, поскольку не имеет большого значения, на что он наносится - его можно наносить даже на частично заржавевшие поверхности. Ниже приведены несколько примеров ситуаций, когда инкапсулятор ржавчины является идеальным, а другой продукт может быть лучше.

Лучший инкапсулятор ржавчины использует

1. Поверхность ржавчины - Инкапсулятор легко преодолеет участки поверхностной ржавчины и остановит ее распространение. Один средний слой обычно покрывает легкую поверхностную ржавчину.


2. Средняя ржавчина - Это ржавчина, которая представляет собой нечто большее, чем просто поверхность или мгновенная ржавчина. Возможно, он начал слегка растрескивать металл, но не стал влиять на его жесткость. Начните с наматывания проволоки или механического удаления рыхлой ржавчины и нанесите 2-3 средних слоя, чтобы полностью проникнуть в ржавчину.

3. Без покрытия Металл - Инкапсулятор ржавчины можно использовать поверх голого металла, но я бы не предлагал его поверх эпоксидной смолы или грунтовки для травления, если вам нужно ТОЛЬКО голый металл. Его можно использовать для быстрой герметизации голого металла в крайнем случае, чтобы избежать мгновенной коррозии.

4. Смешанные поверхности - Инкапсулятор ржавчины - лучший продукт для нанесения на поверхности, которые могут различаться по степени ржавчины, иметь голый металл или старую краску.Если у вас есть участок, который вы очистили до металла или отремонтировали, но вокруг него все еще есть ржавчина, я бы порекомендовал Rust Encapsulator.

Плохое использование инкапсулятора ржавчины

Хотя инкапсулятор ржавчины можно нанести практически на любую поверхность, это не всегда лучший вариант. Ниже приведены примеры, в которых мы могли бы предложить другой продукт для достижения наилучших результатов.

1. Сверх прорезиненное грунтовочное покрытие или усиленное антикоррозионное покрытие - Грунтовое покрытие и антикоррозийное покрытие - отличные продукты для ходовой части или скрытых участков на транспортном средстве, но использование Rust Encapsulator поверх них не является необходимым, и продукт не используется для весь его потенциал.Я абсолютно предпочитаю использовать его в качестве основы под прорезиненную грунтовку для спокойствия.

2. В скрытых, закрытых или труднодоступных местах. - Инкапсулятор ржавчины требует некоторой предварительной подготовки перед нанесением (проволочная щетка удалит ржавчину и обезжиривает с помощью PRE ™). Он также нуждается в полном покрытии, чтобы должным образом остановить ржавчину, и может быть сложно заставить его должным образом покрыть область, которая не была полностью подготовлена. Для скрытых, упакованных в коробки и труднодоступных мест мы предлагаем внутреннее покрытие каркаса.

Преобразователь ржавчины

Преобразователь ржавчины - это покрытие, которое превратит сильно заржавевшие участки в защитное полимерное покрытие без небольшой подготовки. Этот продукт хорошо работает при использовании по назначению. Однако, в отличие от инкапсулятора, он не допускает ошибки при использовании на неправильных поверхностях. Преобразователю ржавчины требуется 100% ржавчины для правильной работы и полного отверждения. Поверхность также должна быть покрыта финишом после отверждения.Для наилучшей защиты мы рекомендуем нанести на преобразователь герметик для ржавчины, а затем нанести верхний слой.

Когда работает конвертер ржавчины?

1. Средний ржавчина - На участках, полностью покрытых значительной ржавчиной, можно использовать преобразователь ржавчины, если он не смешан с голым металлом или другими покрытиями вокруг них.

2. Сильная, отслаивающаяся ржавчина - Преобразователь ржавчины лучше всего работает с ТЯЖЕЛЫЙ ржавчиной.Это будет чешуйчатая ржавчина, которая начала изъедать поверхность и покрыла весь металл. Мы все же рекомендуем перед нанесением продукта стряхнуть отслаивающуюся ржавчину металлической щеткой или кругом. Цель состоит в том, чтобы вся поверхность, заржавевшая, стала багрово-черной после того, как преобразователь закончил отверждение. Для полного преобразования поверхности может потребоваться 2-4 слоя.

Плохое применение преобразователя ржавчины

1. Bare Metal - Работают ли преобразователи ржавчины на голом металле? Это большое, жирное нет.Для работы этого продукта требуется 100% ржавчины. Фактически, нетронутый, чистый металл может фактически вспыхнуть ржавчиной, если на него нанести преобразователь ржавчины и оставить его.

2. Смешанные Поверхности - Опять же, преобразователю ржавчины необходимо 100% ржавчины, чтобы он полностью затвердел. Это означает, что он не будет полностью работать на участках, представляющих собой смесь ржавчины и голого металла или смесь оригинальной краски и ржавчины. Если вы пытаетесь обработать небольшие пятна ржавчины, которые окружены краской (которые, как мы предполагаем, вы не хотите повредить), вы можете использовать Fast Etch, чтобы пропитать область и проникнуть в эти маленькие пятна ржавчины.Затем при необходимости подкрасить краской.

3. Окрашенные или окрашенные поверхности - Этот продукт не будет работать на голых металлических поверхностях, чтобы защитить или предотвратить их ржавление. При нанесении на участки, которые окрашены или использовались для профилактического покрытия, преобразователь ржавчины не затвердеет полностью, и поверхность останется липкой.

Если вы будете следовать этим кратким инструкциям, вы сможете быстро определить, нужен ли вам инкапсулятор ржавчины или преобразователь ржавчины. Не стесняйтесь написать нам комментарий, если вы хотите увидеть руководство покупателя для любого другого продукта.

- Мэтт / EW

.Конвертер Rust

против инкапсулятора Rust

Размещено: 12 декабря 2014 г. Автор: MattM

Посмотрим правде в глаза, у всех нас есть проблемы с ржавчиной. Некоторые проекты лучше, чем другие, но сложно найти проектный автомобиль или грузовик, в котором вообще не было бы ржавчины, даже если он родом из пустыни Аризоны. Eastwood производит множество продуктов для борьбы с различными проблемами ржавчины. Два из самых лучших и наиболее используемых продуктов, которые мы предлагаем, - это линейка продуктов Rust Converter и Rust Encapsulator.

Эти продукты очень различаются по использованию и применению, но у них обоих одна цель: не дать ржавчине разрушить ваш проект. Конечно, в идеальном мире мы все начали бы с того, что отдельные компоненты нашего проекта автомобильной кислоты окунулись в кислоту, а носитель снова обработал до металла. Но никто из нас не живет в идеальном мире. Лучшее, что мы можем сделать в большинстве случаев, - это очистить и высушить автомобиль, хотя и заржавевший, и обработать химическими растворами.

Eastwood Rust Converter обычно наносится на ржавчину, которую невозможно удалить. Лучше всего он работает с ржавчиной, которая хуже, чем просто изменение цвета поверхности.Конвертеру ржавчины нужна ржавчина для работы; это как система из двух частей, в которой ржавчина действует как активатор. Если бы вы применили преобразователь к голому металлу, это практически не повлияло бы на него и не застыло бы должным образом. При нанесении на настоящую ржавчину он вступает с ней в реакцию, превращая ее в твердый черный полимерный окрашиваемый материал. Однако преобразователь не устойчив к ультрафиолетовому излучению и не предназначен для использования в качестве верхнего слоя, он больше похож на грунтовку под покраску. Вы можете использовать практически любую грунтовку или покрасить поверхность ржавчины после нанесения преобразователя Rust Converter.Лучшее, что можно применить, чтобы действительно предотвратить возвращение ржавчины, - это инкапсулятор Eastwood Rust Encapsulator.

Rust Encapsulator можно наносить на слегка заржавевший металл или даже на чистый голый металл, защищая его от влаги и коррозии. Кроме того, любая ржавчина, оставшаяся под ним, инкапсулируется и не распространяется. Для использования в магазине, доме или на ферме вы можете распылить его прямо и даже не беспокоиться о верхнем слое краски. По этой причине Eastwood предлагает его в различных популярных цветах, таких как красный, белый, серый, серебристый, черный и безопасный желтый, а также в качестве прозрачного покрытия.

Для восстановления нижней части, шасси и подкапотного пространства или вашего проекта мы предлагаем его в обычном черном цвете и в еще более жесткой прорезиненной версии Encapsulator. Инкапсулятор проникает в труднодоступные места, глубоко проникает в ржавчину и даже заполняет мелкие неровности и дефекты поверхности. Он настолько твердый, что его можно нанести на ржавые кузовные работы, а затем нанести на него наполнитель для тела и при этом добиться полного сцепления. Инкапсулятор ржавчины должен быть последним шагом в вашей работе по нейтрализации / удалению ржавчины перед тем, как начать грунтовку, краску и остальную часть процесса отделки.

Итак, существует четырехэтапный процесс борьбы с ржавчиной: 1) Химическая и механическая зачистка для удаления ржавчины 2) Преобразователь ржавчины для нейтрализации и преобразования ржавчины в окрашиваемую поверхность 3) Инкапсулятор ржавчины для окружения и герметизации любой ржавчины, которая осталось и не дать ему вернуться 4) Грунтовать и покрасить для долговременной защиты от ржавчины и в косметических целях.

Сделайте все это, и ваша машина будет хорошо выглядеть долгие годы, даже зимой в Новой Англии.

.

Как правильно обернуть указатель функции C в Rust?

Переполнение стека
  1. Около
  2. Продукты
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
. 

Надо ли смывать преобразователь ржавчины перед покраской

Если вы не уделяете достаточного внимания металлическим частям автомобиля, со временем они начнут покрываться ржавчиной. На ранних этапах от ржавчины можно избавиться с помощью средства для удаления ржавчины. Однако, если вы будете ждать слишком долго, ржавчина может накопиться до такой степени, что средств для удаления будет недостаточно. В этом случае вам нужен преобразователь ржавчины: продукт, который проникает в ржавчину и связывается с ней, образуя новое полимерное соединение. Это новое соединение не только удаляет текущую ржавчину и защищает металл от будущей ржавчины, но и служит эффективной основой для дальнейшей обработки.

  • Что такое преобразователь ржавчины, что он делает и для чего нужен
  • Какой преобразователь ржавчины лучше выбрать для авто
  • Corroseal 82331 — лучший преобразователь ржавчины
  • Evapo-Rust ER012 — лучший очиститель от ржавчины
  • Permatex 81849-12PK — самый простой в использовании преобразователь ржавчины
  • TotalBoat Rust Primer — лучший классический состав
  • Skyco Ospho Surface Prep — лучший грунтовочный преобразователь ржавчины
  • Как использовать преобразователь ржавчины для авто
  • Сколько сохнет преобразователь ржавчины
  • Чем смывать преобразователь ржавчины, и нужно ли это
  • Техника безопасности
  • Чем можно заменить преобразователь ржавчины
  • Подведем итоги
  • Что такое преобразователь ржавчины, что он делает и для чего нужен

    Преобразователь ржавчины — это средство на водной основе, которое используют для борьбы со ржавчиной. Преобразователь содержит два активных ингредиента: дубильную кислоту и органический полимер. Первый ингредиент, вступает в реакцию с оксидом железа (ржавчина) и химически превращает его в таннат железа, стабильный материал темного цвета. Танины — это группа растворимых в воде и спирте натуральных продуктов, извлекаемых из фруктов, деревьев и трав. Второй активный ингредиент, 2-бутоксиэтанол, представляет собой органический полимер, который обеспечивает защитный грунтовочный слой. Общая химическая реакция превращает ржавчину в устойчивое черное защитное полимерное покрытие, которое служит отличной грунтовкой для масляных и эпоксидных красок.

    Важно понимать, для чего конкретно используется преобразователь ржавчины. В большинстве случаев преобразователь не предназначен для чистого металла, хотя на рынке есть некоторые бренды, которые изменили свою формулу, благодаря чему их можно использовать в качестве грунтовки. Тем не менее, преобразователь ржавчины по-прежнему не будет обеспечивать такую же защиту, если его использовать с чистым металлом. Вместо этого преобразователь ржавчины должен использоваться непосредственно на ржавчине.

    Вместо удаления ржавчины преобразователь химически смешивается со ржавчиной, создавая черное инертное вещество, которое можно закрасить, скрывая наличие ржавчины и предотвращая дальнейшую коррозию.

    Нанесение и принцип работы преобразователя ржавчины

    При выборе средства очень важна степень деформации металла ржавчиной. Несмотря на это, идеальная степень ржавчины для любого преобразователя — от средней до тяжелой. Имейте в виду, что если ваш автомобиль сильно заржавел, вам все равно придется шлифовать металл до гладкого состояния.

    Какой преобразователь ржавчины лучше выбрать для авто

    Преобразователь может использоваться на любом ржавом железном или стальном объекте. Его можно использовать на транспортных средствах, прицепах, ограждениях и воротах, железных перилах и лестницах, листовом металле, чугуне, наружных баках, газонном оборудовании, косилках, сельскохозяйственном оборудовании и тракторах. Он не будет работать на алюминии, меди, нержавеющей стали или оцинкованном металле. Как правило, любой вид преобразователя является хорошим решением для устранения ржавчины на металле, который вы бы покрасили.

    Выбрать преобразователь достаточно сложно, тем более что каждый продукт предлагает свою химическую формулу, которая может существенно повлиять на результаты. Вот почему мы подобрали список из 5 лучших преобразователей.

    Corroseal 82331 — лучший преобразователь ржавчины

    Профессионалы регулярно ссылаются на Corroseal как на один из лучших продуктов на рынке, часто полагая, что дополнительные финансовые вложения стоят того, чтобы приобрести продукт с превосходными характеристиками. Вязкость и хорошая химическая активность выделяет Corroseal среди других продуктов. В то время как TotalBoat и Skyco Ospho имеют почти одинаковую вязкость, Corroseal заметно гуще. Эта вязкость дает средству несколько преимуществ с точки зрения производительности по сравнению с другими продуктами. Во-первых, не нужно применять Corroseal так же интенсивно, как другие преобразователи ржавчины. Зачастую вы можете обойтись одним слоем и увидите еще лучшие результаты.

    Преобразователь ржавчины Corroseal

    Однако эта производительность часто требует лучшего начального условия. В то время как Corroseal будет хорошо работать со средне ржавым металлом, он не работает с очень заржавленным металлом. Это связано с тем, что более толстый преобразователь ржавчины не так легко вписывается в небольшую область между отслаивающейся ржавчиной. К счастью, это один из самых простых способов очистки, так как единственный преобразователь ржавчины, который смывается водой с мылом.

    Evapo-Rust ER012 — лучший очиститель от ржавчины

    Следует понимать, что Evapo-Rust ER012 на самом деле не является преобразователем ржавчины. Преобразователь ржавчины связывается со ржавчиной и образует защитный внешний полимерный слой. Evapo-Rust фактически является средством для удаления ржавчины. Это другой продукт, который работает по другому принципу. Evapo-Rust еще больше отличается от других конкурирующих средств для удаления ржавчины тем, что не использует кислотную формулу. Это обеспечивает многочисленные преимущества, с которыми кислотосодержащие средства для удаления ржавчины просто не могут конкурировать. Evapo-Rust является одним из самых безопасных продуктов для удаления ржавчины. Он не токсичен, не горюч и не разлагается.

    Очиститель от ржавчины Evapo-Rust

    Однако это не означает, что Evapo-Rust не имеет своих недостатков. Средство не защищает обработанные металлы от будущей ржавчины. Конечно, это должно быть довольно очевидно, поскольку металл не покрыт полимером, а вместо этого возвращается гораздо ближе к совершенно новому состоянию. Тем не менее, не ожидайте, что обработанный металл будет лучше, чем до обработки.

    Permatex 81849-12PK — самый простой в использовании преобразователь ржавчины

    Permatex отделяется от многих других продуктов в этом списке из-за того, что он использует другой химикат в качестве одного из основных ингредиентов. Хотя большинство преобразователей используют формулу фосфорной кислоты, Permatex уникален в использовании муравьиной кислоты.

    Преобразователь ржавчины Permatex

    Преимущество использования муравьиной кислоты в том, что она менее токсична, чем некоторые другие продукты из нашего списка. Более того, сама муравьиная кислота менее опасна для людей, в том числе при попадании на кожу или в глаза. К сожалению, муравьиная кислота не так эффективна в превращении ржавчины, как фосфорная кислота. Это не означает, что Permatex является плохим продуктом, но вам нужно понять ограничение, которое представляет собой преобразователь ржавчины на основе муравьиной кислоты по сравнению с фосфорной кислотой.

    TotalBoat Rust Primer — лучший классический состав

    TotalBoat Rust Primer — первый продукт в нашем списке, который фактически использует классическую формулу преобразователей ржавчины. Во-первых, он сделан на основе фосфорной кислоты, которая является наиболее распространенным веществом, используемым для преобразователей ржавчины. Более того, хотя TotalBoat Rust Primer можно распылять из стандартного распылителя, он не поставляется в аэрозольной упаковке, такой как Permatex. Именно поэтому есть несколько вещей, которые необходимо учитывать, прежде чем выбрать этот продукт.

    Преобразователь ржавчины TotalBoat

    В отличие от предыдущего преобразователя, TotalBoat Rust Primer действительно токсичен. Более того, основа фосфорной кислоты в TotalBoat Rust Primer является гораздо более кислой, чем с Permatex. В то время как вы не должны использовать защитное снаряжение с Permatex, для работы с TotalBoat Rust Primer требуется особая защита, так как нанесение его на вашу кожу может вызвать воспаление и ощущение жжения.

    Skyco Ospho Surface Prep — лучший грунтовочный преобразователь ржавчины

    Skyco Ospho удивительно похож на TotalBoat Rust Primer. На самом деле они почти идентичны. Тем не менее, их формулы достаточно сильно различаются. Например, Skyco Ospho, хотя и похож по вязкости на TotalBoat, фактически покрывает меньшую площадь. Более того, в отличие от TotalBoat, Skyco Ospho не особенно эффективен для защиты металла после нанесения. В этом отношении Skyco Ospho больше похож на преобразователь ржавчины Permatex, хотя он все же более эффективен, чем продукт на основе муравьиной кислоты. Тем не менее, Skyco Ospho требует предварительного использования грунтовки.

    Преобразователь ржавчины Skyco

    Как использовать преобразователь ржавчины для авто

    Преобразователи ржавчины обычно представляют собой довольно жидкую смесь. Это позволяет наносить преобразователь ржавчины кистью или распылителем. Некоторые из более дорогих марок преобразователя даже смогли превратить средство в аэрозоль, который обеспечивает как равномерное покрытие, так и экономит массу и обеспечивает эффективное распределение без отходов.

    Все рекомендации и способ применения обычно написаны на этикетке к жидкости. Большинство преобразователей очень просты в применении:

    1. С места, на которое будет наноситься преобразователь, необходимо снять рыхлый слой ржавчины, а также очистить его от грязи и пыли.
    2. Состав взбалтывается.
    3. На очищенную поверхность нанести состав при помощи кисти либо аэрозольным способом.
    4. Выдержать состав в течении времени, написанного на упаковке.
    5. Удалить избыточные и непрореагировавшие остатки продукта.
    6. При необходимости нанести средство повторно, повторив шаги 3, 4 и 5.

    Процесс нанесения преобразователя ржавчины

    Имейте в виду, что, хотя большинство преобразователей можно окрашивать, средства одних марок будут менее вязкими, чем другие. Это представляет явные преимущества и недостатки для обоих. Более тонкий преобразователь ржавчины будет распылять намного легче. Если вы применяете преобразователь ржавчины к длинной заржавленной области, его гораздо легче распылить, чем покрасить. Тем не менее, жидкие преобразователи ржавчины могут растечься, если их применять слишком много. Кроме того, более тонкие преобразователи ржавчины часто требуют большего количества слоев нанесения, прежде чем вся ржавчина преобразуется для особенно корродированного проекта.

    Более густой преобразователь ржавчины имеет противоположный эффект. Его гораздо сложнее распылить и он не подходит для аэрозольного использования. И наоборот, более вязкий преобразователь ржавчины будет лучше прилипать к поверхности и подвергаться меньшему риску протечки. Это также потребует меньше слоев, чтобы обработать металл.
    Полезные видео по теме:

    Сколько сохнет преобразователь ржавчины

    Все преобразователи ржавчины должны высыхать от 24 до 48 часов. Однако, в зависимости от формулы бренда, вполне возможно, что преобразователь ржавчины высохнет после всего лишь одного-двух часов без каких-либо неблагоприятных воздействий ни на преобразование ржавчины, ни на грунтовочное действие, ни на прилипание краски.

    В зависимости от климата вашего региона преобразователь будет застывать на разной скорости. Например, в автомобильном гараже на юго-западе России не возникнет проблем, позволяющих преобразователю ржавчины затвердеть в течение одного или нескольких дней. С другой стороны, пользователю на северо-западе придется иметь дело с дождливыми или влажными условиями, которые могут меняться в течение часа.

    Чем смывать преобразователь ржавчины, и нужно ли это

    В зависимости от активного агента преобразователя, очистка (например, перед грунтовкой) может быть легкой или требовать значительных усилий.

    Большинство преобразователей ржавчины сделаны на основе фосфорной кислоты, которая содержит различные соединения, влияющие на ее свойства. Эти преобразователи ржавчины часто будут самыми трудными для очистки. Конечно, сложность очистки любого преобразователя ржавчины, даже на основе фосфорной кислоты, будет зависеть от металла. Например, даже самые трудные для очистки преобразователи ржавчины, как правило, довольно легко снимаются с загрунтованного металла. Есть и такие составы, которые смывать не нужно совсем, например, Фосфомет.

    Как правило, информацию о способах смывания состава можно получить на этикете продукта, но есть и вполне универсальные средства: уайт-спирит, силиконовая смазка и простая вода.

    Техника безопасности

    Следует избегать попадания преобразователя на любые части вашего тела. В этом случае средство может испачкать вашу одежду навсегда и ваши. Тем не менее, есть некоторые марки конвертеров ржавчины, которые изменили свою формулу, чтобы вы могли легко очистить их с мылом и водой.

    Однако есть еще одна причина опасаться попадания преобразователей ржавчины на руки. Поскольку многие из самых популярных преобразователей ржавчины изготовлены из фосфорной кислоты, она сожжет вашу кожу, если попадет на нее. Имейте в виду, что это не ожог азотной или серной кислотой — вам не придется беспокоиться о рубцах или волдырях. Однако прямой контакт с кожей часто вызывает дискомфорт, раздражение и воспаление. Таким образом, рекомендуется использовать пару перчаток из резины, а также надевать защитные очки при применении преобразователя ржавчины. Желательно также надевать старую одежду с длинным рукавом, чтобы обезопасить свое тело от попадания на него капель продукта.

    Для работы с такого рода составами необходимо надевать перчатки и защитные очки

    В отношении воспламеняемости не все преобразователи ржавчины одинаковы. Некоторые средства включают добавки, специально разработанные для того, чтобы сделать их не воспламеняющимися, в том числе с фосфорной кислотой в качестве активного ингредиента. Однако аэрозольные преобразователи ржавчины почти всегда легко воспламеняются из-за сжатого характера продукта.

    Чем можно заменить преобразователь ржавчины

    Если вы разбираетесь в химии, вы можете смешать фосфорную кислоту с 2-бутоксиэтанолом. Эти вещества можно достать в любом химическом магазине. Однако преобразователь ржавчины является самым эффективным средством для борьбы со ржавчиной. В идеале, вы должны запечатать, покрасить или обработать металл после того, как применили преобразователь ржавчины и он затвердел. Тем не менее, есть некоторые бренды, которые рекламируют то, что их преобразователь ржавчины защитит от будущей коррозии в отсутствие дальнейшей обработки.

    Преимущества заводских средств в том, что некоторые из преобразователей существенно более долговечны, чем средства домашнего производства. Хотя это не является стандартом измерения долговечности, более вязкие преобразователи ржавчины имеют тенденцию быть более долговечными, чем их более тонкие конкуренты. Тем не менее, отдельные формулы могут весить так же тяжело в этом отношении, как только вся ржавчина будет преобразована — независимо от начальной густоты средства.

    Подведем итоги

    Как мы видим, наиболее подходящий преобразователь будет зависеть от характера необходимой работы со ржавчиной. Если вам нужен сверхпрочный преобразователь ржавчины, тогда вам лучше всего выбрать Corroseal, который является одним из самых прочных и отлично подходит для начинающих. Говоря о грунтовке, Skyco Ospho, не обеспечивает абсолютного лучшего действия по преобразованию ржавчины, но он служит лучшим металлическим грунтовочным слоем в нашем списке — хотя это единственная категория, помимо цены, в которой Ospho победил Corroseal.

    Если вы ищете что-то менее токсичное, Evapo-Rust является биоразлагаемым, не воспламеняющимся и нетоксичным, хотя на самом деле он не является преобразователем ржавчины и не может использоваться в качестве грунтовки. Тем не менее, Permatex использует муравьиную кислоту, которая, хотя и не так эффективна, как преобразователи ржавчины фосфорной кислоты, но служит хорошей промежуточной точкой между Evapo-Rust и другими продуктами в нашем списке.

    ПОДЕЛИТЬСЯ:

    Чем отмыть цинкарь с кузова

    чем отмыть цинкарь с кузова

    После полной обработки кузова или иной части машины смываем преобразователь. Это важный момент. Если не смыть защитный состав с авто, под пленкой, образованной им, металл станет гнить еще более активно, чем раньше. Смывание Цинкаря производим раствором соды.  Цинкарь – это не панацея от всех разновидностей коррозионного поражения кузова и прочих частей автомобиля.

    В ряде случаев его применение не рекомендовано. Советуем вам заранее проконсультироваться на хорошем автосервисе о возможности и необходимости использования этого состава для вашего транспортного средства. Обработка кузова и рамы Цинкарем. Последствия после обработки и смывки состава водой с содой.  СУПЕР способ как отмыть авто или стекло от краски.

    ОНБ Олег Нестеров BREST. ОНБ Олег Нестеров BREST. • тыс. Личный опыт применения (Цинкарь и Кольчуга) показал что эффект есть но какой-то уж больно недолговечный. Опытный участок металла был зашкурен до черных пятнышек, обработан Цинкарем (не до полного исчезновения черноты), загрунтован грунтом с антикоррозийными добавками (HG какой-то) и покрашен.

    Через пару недель ржавчина полезла опять. Все содрал, обработал Цинкарем более тщательно (но опять же полного исчезновения черных пятнышек добиться не удалось), загрунтовал тем же HG, покрасил. Повторное нанесение Цинкаря и, после того, как визуально следы ржавчины исчезли, смыть Цинкарь и переходить к грунтовке и покраске. В мануале есть строгие требования к технике выполнения работ: необходимо использовать резиновые перчатки и защитные очки, в случае попадания Цинкаря на кожу, следует немедленно обильно промыть это место водой.

    Сколько сохнет Цинкарь? Многих автолюбителей волнует вопрос, сколько будет высыхать Цинкарь.  Коррозию на начальных этапах не стоит рассматривать как приговор для кузова, особенно если грамотно использовать хорошие средства против ржавчины, такие, как Цинкарь.

    Большинство металлов очень прочные, надежные, но под воздействием ряда факторов могут ржаветь. Для защиты от коррозии разработаны различные методы, которые можно поделить на два типа – электрохимические и консервационные. Достоинства тех и других сочетает в себе средство «Цинкарь», пользующееся высокой популярностью среди мастеров. Содержание: Препарат для удаления ржавчины «Цинкарь» – описание. Состав. Область применения. Воздействие на ржавчину. Форма выпуска и норма расхода.

    Инструкция по применению. Подготовка поверхности и нанесение преобразователя. Время высыхания. Нужно ли смывать «Цинк.

    Содержание. Состав. Способ нанесения. Чем смывать «Цинкарь». Чем можно заменить «Цинкарь». Металл, особенно в условиях повышенной влажности, ржавеет быстро. Защитить его поможет недорогое, но весьма эффективное средство – преобразователь ржавчины «Цинкарь». Как видно из названия, он содержит соли цинка, благодаря которым на поверхности образуется прочная защитная пленка. Состав. Расскажем подробно, что такое «Цинкарь» для авто. Это средство для обработки металла, выпускаемое московским предприятием «Агат-Авто», предназначено для удаления очагов коррозии на любых видах металлических поверхносте.

    То, чем смыть преобразователь ржавчины, зависит от используемого средства. Большинство из них, например, цинкарь, рекомендуется устранять обезжиривателем.  Одним из наиболее распространенных явлений, с которым может столкнуться автомобилист – это коррозия кузова. Для того, чтобы машина смогла эксплуатироваться длительное время, эту проблему следует незамедлительно устранить.

    О том, как подобрать действенный преобразователь ржавчины и как его правильно использовать, расскажет эта статья. Состав и принцип действия. Что такое преобразователь ржавчины Цинкарь. Нужно ли смывать преобразователь ржавчины перед грунтовкой. Способы использования преобразователя ржавчины. Как подготовить поверхность металла для нанесения преобразователя.  Металлические изделия под воздействием влаги со временем могут местами покрыться ржавчиной.

    Для создания защиты металлических изделий от коррозийных образований разработали множество средств. Цинкарь преобразователь от ржавчины удачно оснащен положительными свойствами электрохимических и консервационных средств. Подробнее о нем будет рассказано далее. Состав.

    Похожее:

  • Чем отмыть матрас
  • Как отмыть швы плитки в ванной
  • Как отмыть поднос в столовой
  • Как отмыть чехол из искусственной кожи
  • Как отмыть масло с лица
  • Второй слой краски через сколько можно наносить

    FireStorm435 › Блог › Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

    Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

    80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
    После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

    Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха

    2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

    30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

    10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.

    Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

    Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
    После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

    Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

    Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.

    Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

    В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
    добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

    FireStorm435 › Блог › Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

    Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

    80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
    После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

    Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха

    2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

    30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

    10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.

    Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

    Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
    После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

    Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

    Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.

    Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

    В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
    добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

    Время высыхания акриловых красок

    Акриловые краски в основе имеют акриловое связующее, их делают с разной степенью матовости, укрывистости, стойкости к свету. Они колеруются огромным количеством красителей, поэтому используются повсеместно, начиная от детских рисунков и заканчивая покраской стен, потолков, бетонных полов в строительстве. Художники с декораторами ценят акриловые составы потому, что они быстро сохнут, в разы быстрее, чем масляные краски. А после высыхания акрил образует эластичную пленку, которая не растрескивается, не смывается водой.

    Особенности акриловой краски

    Хотя акриловые краски водорастворимы, после испарения воды, т.е. высыхания, они образуют водостойкую прочную плёнку. Эта особенность делает акриловые составы удобными в работе. Пока краска не высохла, ее можно легко заколеровать в любой цвет, развести простой водой до получения нужной консистенции, смыть брызги. После высыхания получается устойчивая к истиранию, долговечная пленка, которую можно многократно мыть. Обычно пленка эта матовая, приятная на вид и на ощупь.
    Акриловые краски без запаха, не содержат токсичных веществ, поэтому разрешены для детского творчества. Маляры могут безопасно работать с акриловыми составами без ограничений по времени и объемам.
    Акриловой краской можно покрасить что угодно, за исключением только некоторых видов пластика. Она равномерно ложится на любую основу, крепко сцепляется как с шероховатыми поверхностями, так и с гладкими. Это универсальный материал, с которым работают как маляры, так и художники.

    Какие факторы влияют на время высыхания

    Сколько сохнет акриловая краска, зависит от скорости испарения воды из нее. А на этот процесс влияют:

    • температура,
    • влажность воздуха,
    • скорость движения воздуха,
    • атмосферное давление,
    • структура основания,
    • толщина слоя краски.

    Температура

    Диапазон 18-24°C оптимален для испарения воды и прочих растворителей из красящего состава. При 10°C испарение воды практически останавливается, а при 0°C она начинает превращаться в лед, который разрушает пленку. В условиях жары, при температуре выше 24°C, нижние слои краски не успевают просыхать за верхними. В результате под высохшей твердой пленкой остается жидкий состав, который, испаряясь, разрывает пленку. Т.е. покрытие трескается.

    Влажность воздуха

    Чем суше воздух (т.е. чем меньше в нем водяного пара), тем быстрее сохнет краска. Тут всё понятно.

    Скорость воздушного потока

    Вокруг сохнущей поверхности образуется густое облако испарений, влажность воздуха вблизи свежеокрашенной поверхности быстро повышается, что замедляет дальнейшее испарение. Чем интенсивнее движение воздуха, раздувающего паровое облако, тем время высыхания акриловой краски меньше.

    Атмосферное давление

    Тут прямая зависимость – чем выше атмосферное давление, тем быстрее сохнет краска. Молекулы воды как бы сильнее «выдавливаются» из основы.

    Поверхность основания

    Основы, которые интенсивно впитывают влагу, ускоряют высыхание водорастворимой краски. Один и тот же акриловый состав на оштукатуренной, прошпаклеванной поверхности, бумаге, гипсокартоне или холсте высыхает не столько же, сколько сохнет акриловая краска на дереве, металле, пластике или стекле. С гладких водоотталкивающих поверхностей испарение продолжается в несколько раз дольше.

    Толщина слоя краски

    Этот параметр напрямую влияет на то, сколько времени будет высыхать окрасочный состав. Уменьшить густоту краски можно добавлением небольшого количества воды либо растворителя.

    Время высыхания акриловой краски

    Художественные акриловые краски высыхают от 0,5 до 2 часов. Нормативное время сушки 1 слоя малярной краски – 24 часа.
    На большинстве оснований акриловые составы высыхают полностью за 24 – 72 часа. Но полное отверждение акриловой смолы завершается не раньше 7-14 суток. Это важно знать, если запланировано покрытие акриловой краски дополнительным защитным составом, чаще всего – лаком. Это практически всегда делают художники, декораторы, иногда – маляры.
    Чтобы ускорить затвердение, краску следует разводить не водой, а специальным разбавителем. В инструкции к нему указывают, насколько ускоряется затвердение, этот срок требуется соблюдать в точности. Если покрыть лаком незатвердевшую до конца акриловую краску, она растрескается.

    Как сократить период высыхания

    Обеспечив оптимальные параметры микроклимата вокруг окрашенной поверхности, добиваются нормального высыхания краски. В таком случае образуется самая прочная, долговечная пленка.
    Но иногда процесс требуется ускорить. Быстро высушивают акриловые краски в особых «срочных» случаях с помощью трех основных приемов:

    • Первый приём – отказ от разбавления водой, только быстросохнущие разбавители!
    • Второй прием – повышение температуры до 25 градусов Цельсия, т.е. включение дополнительного обогрева.
    • Третий приём – организация вентиляции.

    Второй и третий прием можно соединить, если использовать фен. При небольших объемах – обычный бытовой, для сушки волос, при больших объемах отделочных работ – мощный строительный фен.

    Можно ли сушить акриловую краску феном?

    На использование фена есть ограничения. Его разрешено использовать только для просушки пористых поверхностей. Причем, краска или грунт на ее основе должны достаточно впитаться в основу и схватиться с ней.
    Фен нельзя включать сразу после нанесения краски, нужно подождать минимум 15-20 минут. Если же применить электроприбор для сушки гладких окрашенных поверхностей, особенно с горячим воздухом, то краска отслоится. Получится, что фен быстро высушит верхний слой, а под ним останется разогретая жидкая краска. Это всё равно, что подогревать закупоренную бутылку шампанского или газировки. Будет «взрыв».
    Также фен нельзя приставлять к окрашенной поверхности ближе, чем на 20-30 см.
    Если в приоритете – качество с долговечностью покрытия, то от фена следует отказаться. Пословица «поспешишь, людей насмешишь» – как раз о таких случаях.
    Наиболее оправдано использование фена в случаях росписи разноцветными красками. Струей теплого воздуха подсушивают локально нанесенную краску одного цвета, чтобы следующий слой другого цвета не смешался с предыдущим. Т.е. чтобы не образовалось размытых границ.

    Заключение

    Множество факторов влияют на скорость и продолжительность высыхания акриловой краски. Регулируя температуру, влажность, поток воздуха, этот процесс можно ускорить или затормозить. Главное – понимать природу физического воздействия с особенностями химического состава акриловой краски.
    Грамотно используя эти знания, можно ускорить сушку, выполнить больший объем работы за меньшее время, а значит, больше заработать. Наоборот, затормаживая процесс, можно добиться более высокого качества декоративного покрытия. Активно влияя на сушку краски, в любом случае добиваются более эффективной работы.

    Второй слой краски через сколько можно наносить

    Многие хозяева мечтают быстро изменить интерьер и выполнить отделку. Для этого достаточно просто покрасить стены в желаемый цвет. С такой процедурой несложно справиться неопытному человеку. Но имеется несколько рекомендаций по нанесению красящего состава.

    Как правильно выкрасить поверхность стены

    В разных направлениях окрашивать поверхность стены нельзя, так как краска будет наноситься неравномерно. Цвет не будет однородным, с одной стороны — бледный, с другой — ярким.

    Несколько рекомендаций по покраске, которые требуется выполнить:

    1. Чтобы в дальнейшем не перекрашивать основание краска наносится снизу вверх. Краска ляжет равномерно, а получаемый цвет будет однородным.
    2. После нанесения первичного слоя, основанию необходимо высохнуть и после можно наносить второй.
    3. Требуется произвести обработку поверхности грунтовочным составом. Это необходимо для обеспечения сцепления краски с основанием.

    Стоит отметить, что при покраске водоэмульсионном составом окрасочный состав должен быть жидким. Если краска густая, то ее следует разбавить водой и перемешать, чтобы не было комков.

    Несколько правил окрашивания стен

    Перед тем как выполнить окрашивание стен, необходимо учитывать некоторые ошибки:

    1. Ворсинки от кисти, пыль и частицы грязи могут оставаться под краской. Поэтому предварительно нужно подготовить основание и очистить стену наждачной бумагой, и с кисти рекомендуется убрать лишний ворс.
    2. Если не использовать грунтовку перед окрашиванием, то перерасход краски неизбежен, к тому же основание лучше пропитается. Грунтовку нужно наносить на небольшую площадь
    3. Когда использовали густую краску, то это может испортить работу: она будет ложиться комками на поверхность. Чтобы правильно выбрать растворитель необходимо ознакомится с инструкцией завода-изготовителя или проконсультироваться с продавцом.
    4. Чтобы количества окрасочного состава было достаточно, необходимо подготовить соответствующее количество краски с разведенным колером.
    5. Выбрать для окрасочных работ следует подходящий инструмент: для окрашивания стен — валик, а для покраски в углах и в иных труднодоступных местах — кисти флейцевые и маховые.
    6. Если нанести краску одним слоем, то ожидаемого эффекта не будет, так как с первого раза состав не укроет поверхность стены.
    7. Если окрашивание поверхности производить по неподсохшему основанию нельзя, так как предыдущий слой будет отлипать от стены, а краска ляжет неравномерно, пузырьками.
    8. Не допускается окрашивать поверхность при попадании лучей солнца. Окрасочный состав будет ложиться неравномерно и могут образовываться пузыри, после начнет шелушиться. Основание стены необходимо зашпатлевать, отшлифовать и загрунтовать. В противном случае краска не ляжет равномерно, так как стены неровные. Тем более если стены грязные и не обработанные, то окрасочный состав на поверхности не будет однородным. Прошпалеванные участки впитывают меньшее количество материала, чем бетонные или оштукатуренные.

    Для окрашивания стен часто используются масляные и воднодисперсионные составы, так как они держатся длительное время на поверхностях.

    Стоит отметить. Чтобы закрыть места, которые не планировалось окрашивать, используется строительный скотч либо простая газетная бумага, а также полиэтилен. Перед приобретением краски следует внимательно изучить инструкцию завода — изготовителя.

    При соблюдении всех правил и рекомендаций можно получить непревзойденный результат, и окрашенное помещение будет долго вас радовать. Удачи!

    Эпоксидный грунт в баллончике spectral

    I bought myself a roof, after watching this video, it is worth our 140 000, in dollars almost 8.

    FakeHeader

    Recommendations

    Comments 5

    какой то звездец.

    Неужели нет ничего кроме новола… что за ересь, почему не возят нормальные краски.

    да я понимаю… просто некому за это платить. Надо "подешевше"

    самое ходовое в РБ это именно Novol, а так конечно много чего есть, только искать надо, а это время бензин деньги.

    в РБ… в России тоже много чего. и Тоже искать надо. В основном новол. Им всё завалено. Другого и не знают. Равно как и краску. Вика да Мобихел. Другие — экзотика. Что весьма и весьма плохо

    бритвы например, кроме Жилета — ничего и нет. А между тем, про жилет в других странах, почти никто и не знает. Потому что откаты… емные откаты. Кстати — жилет — турецкое. Химия у них — самая поганая, что мне попадалась. Хуже только олдспайс, что в переводе — старые специи.
    Я привёз себе как то набор Wilkinson Swords а сейчас Cien . Качество не хуже, а цена в 2 раза ниже

    Хороший грунт, только купить его проблема. В Украине месяц искал, не нашел.

    У нас был в первой же точке по краскам и грунтам в ТЦ Автозапчастей

    "… в итоге — в правой руке телефон Нокиа…" — снимает заржавленные железяки для нового теста, но об этом в конце. Сейчас о результатах первого теста. Для начала напомню с чем мне пришлось столкнуться при ремонте кузова этого унитаза:

    Все это было из машины вырезано и заменено кусками мятого капота от Факенваген Гольф II.

    Работа сделана и давно забыта, но вопросы остались. Вместо того чтобы читать технички материалов (каво?), они были просто намазаны на железяки и повешены. На улицу. На полгода. Подробнее о начале теста можно прочесть в записи: Тест покрытий против ржавчины. Защита металла от коррозии.

    Что получилось? А вот что. Благодаря GlebW126 вы имеете возможность увидеть фото в разрешении 6000×4000. Некоторые фото пришлось уменьшить, но при этом старался сохранить информативность максимально возможной.

    Напоминаю. Железяки были вырезаны из оцинкованной пластины и зачищены до голого металла (т.е. присутствие "старой" ржавчины исключено на 547%) за 10 минут до нанесения материалов. Перед нанесением материалов, поверхности были обезжирены обезжиривателем фирмы SOLID и бумажной салфеткой))). На ЛКМ вставил прямые ссылки на технические карты в *pdf.

    1. Cortanin F и другой преобразователь. В инструкции обещают "защитное фосфатное покрытие". Обработка по инструкции и оставление в таком виде на открытом воздухе. Первая пластина не была обработана НИЧЕМ. Передаю превед любителям побрызгать ржавчину на машине с мыслями "ещё побегает":

    2. "Эпоксидный антикоррозионный грунт" Spectral UNDER 395 в баллоне. Техническая карта. Нанесен в 3 слоя с межслойной сушкой. Смотрим только на вылезшие точки на плоскости, не обращая внимания на ржавчину по периметру. Что бы там не писали на его баллоне — герметичностью эпоксидного грунта он не обладает. Передаю превед любителям побрызгать на голый металл после сварки и поехать кататься:

    3. 2К Акриловый грунт Reoflex HS Primer Filler 5+1 НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ. Техническая карта. Нанесен в два слоя. Передаю превед любителям грунтовать на голый металл и поехать кататься на загрунтованной тачке:

    4. Мовиль и Пушечное сало. Опять же, ничего неожиданного. Заржавело только там где сало смылось проливными дождями и там где слой нарушился от удара о соседнюю пластину при болтании на ветру.
    Вещь. Думаю подержать этот образец еще какое-то время.

    5. Реактивный грунт Novol Protect 340 WASH PRIMER. Техническая карта. Вся пластина покрыта кислотником Новол и слева поверх него акриловый грунт, разбавленный разбавителем для акриловых материалов. Поржавело только в "буквах", там куда кислотник, видимо, не долетел. Технология в действии.

    6. Эпоксидный грунт NOVOL PROTECT 360. Техническая карта. Нанесён в 2 слоя. Самый дерзкий грунт-гопник. Показалось что вопросы к нему это даже опасно.

    Засим хотел откланяться, дабы не утруждать умы боярские нравоученьями халопскими, но смелость взявши на себя излишнюю, зафигачил несколько образцов на следующий тест:

    На этот раз из настоящего кузовного металла — это верхняя часть переднего крыла 190-го меседеса. Зачищены, гниют в подсоленной воде уже пару дней. Цель — получить равномерно ржавые образцы, чтобы потом на них опробовать всю линейку материалов — от преобразователя до кислотного грунта с последующим грунтованием и окраской (а может быть мастикой). Так же интересен тест шовного герметика.

    Для пущей информативности наварил на каждый образец линию сварного шва.

    Варил на максимальном возможном для своего сварочного скилла токе, чтобы пережечь метал как можно сильнее. Ведь как раз вокруг сварных швов ржавеет сильнее. Вот и проверим. Ведь мы редко когда в кузовном ремонте имеем возможность работать с чистым девственным металлом. Чаще всего у нас под рукой корявое ржавое ведро, да еще и переваренное.

    Короче, пока заготовки ржавеют, у нас с вами есть возможность обсудить варианты последующих покрытий. Вы думайте пока, а я предложу свой вариант:

    а) Три маленьких изначально не заржавленных пластинки:
    1. Шовный герметик / [ с другой стороны ] мастика;
    2. Грунт на голый металл + краска / то же самое только через кислотник и все это в солёную водичку;
    3. Эпоксидный грунт + эмаль ПФ-115 / ?

    Может ещё АНТИГРАВИЙ?

    б) Семь заржавленных заваренных пластинок:
    1. Картонин + грунт + краска / шов с изнанки обработан мовилем, часть шва зачищена;
    2. Цинкарь (обычный желтый) + грунт + краска / шов с изнанки обработан, часть шва зачищена;
    3. Дешёвый преобразователь + грунт + краска / шов с изнанки обработан, часть шва зачищена;
    4. Кислотник + грунт + краска / шов с изнанки обработан, часть шва зачищена;
    5. Картонин + Эпоксидный грунт / Цинкарь + Эпоксидный грунт;
    6. Эпоксидный грунт с обоих сторон сварного шва, часть шва зачищена;
    7. Цинкарь + шовный герметик / Цинкарь + шовный герметик.

    Убил на эту запись четыре часа времени — надеюсь это кому-то реально поможет избежать ошибки по незнанию)))

    Поэтому жмём кнопки, делимся, пишем свои мысли)

    Основные
    Производитель
    Novol Страна производитель Польша Тип Грунтовка Объем 500.0 (мл) Форма выпуска Спрей

    Показать все

    Грунт эпоксидный аэрозоль SPECTRAL 395 от Novol для авто UNDER эпоксидный антикоррозионный спрей грунт для прошлифовок и мелкого ремонта.

    Грунт SPECTRAL 395 можно наносить на голый метал, шпатлевку.

    Прекрасный антикор

    Работает мокро по мокрому

    Не у каждого есть компрессор чтобы использовать эпоксидный грунт под пистолет и грунт Spectral в баллончике тут как раз кстати! .

    Грунт антикор однокомпонентный Спектраль 395 универсальный EPOXY PRIMER Spray предназначен для мелкого ремонта лаковых поверхностей автомобиля. Грунт в баллончике прост в применении, имеет прекрасные антикоррозионные свойства! Преимущество грунта 395 – отличная растекаемость, по этому грунтовать можно методом мокрым по мокрому.

    SPECTRAL 395 удобен в работе и не заменим в сложно доступных местах

    Экономьте заказывая Spectral и другие материалы для ремонта у нас на сайте – ТГ "Готика" – gotika.ua

    Способ применения эпоксидного грунта Spectral 395

    Поверхность под ремонт предварительно обработать наждачной бумагой, обезжирить и высушить. Баллончик эпоксидного грунта стряхивать в течение 2 минут и сделать пробное распыление. Распылить 2-3 тонких слоя грунтовки с расстояния от баллончика до поверхности 25-30см. Время испарения грунта между нанесением каждого слоя 5-10 минут. Оптимальная температура грунтования +15-+25 градусов

    Время отверждения грунтовки составляет 10-15 мин при темп. 20°C ВНИМАНИЕ! После применения грунта необходимо очистить клапан баллончика. Для этого следует перевернуть баллон с эпоксидным грунтом и распылять в перевернутом состоянии в течение около 5 с, пока клапан не очистится.

    ОСОБЕННОСТИ применения эпоксидного грунта 395 по разным основаниям:

    Старые лаковые покрытия вместе с термопластической краской: Обезжирьте, проведите сухую обработку P220 ÷ P280

    · Полиэфирные шпатлёвки: Проведите сухую обработку до финального выравнивания P240 ÷ P320

    · Эпоксидные грунты: До 12 часов без шлифования , по истечении 12 часов отшлифовать P320.

    · Сталь : Обезжирьте, проведите сухую обработку P120

    · Алюминий: Обезжирьте проведите сухую обработку P280 ÷ P360 или матируйте абразивным полотном, обезжирьте

    · Оцинкованная сталь Обезжирьте матируйте абразивным полотном, обезжирьте

    · Нержавеющая Сталь :Обезжирьте

    · Реактивные грунты (wash primer’ы) Нанести после высыхания

    · Полиэфирные ламинаты: Обезжирьте, проведите сухую обработку P280

    После нанесения эпоксидных грунтов полу­ча­ет­ся одно­род­ная плён­ка, кото­рая умень­шит усад­ку и даст хоро­шую осно­ву для нане­се­ния акри­ло­во­го грун­та или покраски.

    Вто­рым сло­ем мож­но нане­сти акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт.

    Один слой грун­та дол­жен сох­нуть в тече­ние часа, до нане­се­ния шпа­клёв­ки если необходимо. Если нане­се­но два слоя, то нано­сить на грунт шпа­клёв­ку мож­но толь­ко на сле­ду­ю­щий день.

    Вооб­ще, шпа­клёв­ку луч­ше нано­сить не позд­нее 7 дней после нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та, для мак­си­маль­ной адге­зии.

    Перед шпа­кле­ва­ни­ем, нане­сён­ный на металл эпок­сид­ный грунт нуж­но немно­го обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P180 или крас­ным скотч-брай­том, но не про­те­реть его до метал­ла.

    Если после шли­фо­ва­ния шпа­клёв­ки эпок­сид­ный грунт про­тёр­ся до метал­ла, то эти места нуж­но сно­ва покрыть эпок­сид­ным грун­том, после чего мож­но нано­сить акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт.

    Spectral UNDER 395 благодаря антикоррозийный свойствам можно использовать и как отдельный грунт для точечного ремонта.

    Упаковка 0,5 л спрей /аэрозоль
    Цвет Светло /темно серый
    Материалы – металл, пластик, дерево, бетон

    Срок годности эпоксидного грунта 5лет при t +20C

    Антикор динитрол 479 инструкция по применению. Видео | АвтоЖидкость

    Среди составов защищающих кузов от неприятных последствий коррозии и механических повреждений следует выделить Динитрол 479. Отличается он широкой сферой применения: и кузов может защитить от ржавчины, и антигравийный слой способен создать, и функции вибро- и шумоизоляции выполняет хорошо. Максимального эффекта при использовании этого раствора можно добиться, внимательно ознакомившись с инструкцией по применению для Динитрол 479.

    Как использовать?

    Для того, чтобы в процессе эксплуатации машины состав не растрескивался и не осыпался, а уже имеющиеся очаги коррозии не запечатались под слоем антикора, необходимо тщательно изучить инструкцию по применению состава Динитрол 479. В ней сказано, что перед нанесением слоя на поверхность, последнюю необходимо тщательно зачистить от грязи и полностью высушить. Особенно актуально соблюдение этих требований для днища машины, поскольку даже новое авто, купленное в автосалоне, по пути к месту обработки может загрязниться.

    Отмывать металл нужно обязательно горячей, в районе 70 градусов, водой, подаваемой под давлением. Если этот этап подготовки поверхности проходит на автомойке, имеет смысл заказать там же и услугу качественной сушки металла при помощи специальных приспособлений.

    Затем, согласно мануалу, части кузова протираются чистой сухой ветошью, после чего проводят обезжиривание поверхностей уайт-спиритом или схожим по составу раствором.

    Если обрабатываются арки колёс, последние нужно снять, как и пластиковые подкрылки. Возможно, по ходу этих работ обнаружится ржавчина, тогда её нужно будет обязательно удалить с помощью преобразователя коррозии или разработанного специально для этого состав Динитрол ML.

    Способы нанесения

    Ответы на вопрос, как нанести состав правильно, отражены как в инструкции, так и в имеющихся в Сети многочисленных видео на эту тему. Есть три способа обработки автомобиля:

    • Распыление при помощи специального пистолета.
    • Нанесение кисточкой.
    • Вдавливание в углубления при помощи шпателя.

    Первый способ считается наиболее продуктивным, поскольку под давлением густая жидкость хорошо проникает в «проблемные» места, образуя прочную плёнку для обеспечения максимальной защиты.

    Чем разбавить Динитрол 479?

    В ряде случаев возникает необходимость слегка разбавить излишне густую антикоррозийную массу. Инструкция рекомендует в этом случае использовать только уайт-спирит или похожие по химическому составу жидкости, но не бензин. Впрочем, даже при использовании уайт-спирита есть риск нежелательного эффекта раскрашивания и отслаивания созданного слоя от металлического покрытия – и производители об этом также предупреждают.

    Кроме того, перед применением имеет смысл разогреть состав для облегчения нанесения – его физические свойства защищают его от стекания даже при высоких, до 110 градусов, температурах.

    Сколько сохнет Динитрол?

    Инструкция по применению Динитрола 479 предписывает наносить это средство слоями, причём каждый слой должен иметь толщину не более 0,1 см. Для того, чтобы слои хорошо «схватывались» друг с другом, необходимо давать им подсыхать в течение 15-20 минут.

    Общее же время высыхания антикора Динитрол 479 напрямую зависит от температуры окружающего воздуха. При нанесении состава в температурном диапазоне 16-25 градусов по Цельсию производители обещают, что «жидкие подкрылки» полностью подсохнут за 8-12 часов.

    Состав

    Химический состав Динитрола 479 включает в себя синтетическую резину, а также ингибиторы коррозии. Он идеально подходит для днища и других труднодоступных мест, так как для удобства нанесения в его состав включены пластификаторы. А воск, битум и полимерные элементы обеспечивают хорошую адгезию – состав отлично фиксируется и надёжно держится на любой металлической поверхности.

    Среди компонентов состава есть и специальные добавки, позволяющие сохранить пластичность после затвердевания – именно благодаря им слой не отвалится, если в днище или полость колёсной арки ударит камень. А отсутствие агрессивных веществ и растворителей гарантирует сохранность лакокрасочного покрытия.

    Кроме того, вся линейка составов Dinitrol, включая и очень популярный в России Динитрол 1000, очень тиксотропна – не образует капель и подтёков, что обеспечивает высокую экономичность и эффективность расходования антикора.

    Вещества, входящие в состав антикоррозийного состава, обладают отличной стойкостью к растворам на основе соли и реагентам. Они непросто блокируют коррозию в каком-либо месте, но и предотвращают её распространение на близлежащие участки металлических поверхностей.

    Загрузка. ..

    Эпоксидный грунт в баллончике Spectral

    Купил себе крышу, после просмотра этого видео она стоит наших 140 000, в долларах почти 8.

    FakeHeader

    Рекомендации

    Комментарии 5

    какой то звездец.

    Неужели нет ничего кроме новола… что за ересь, почему не возят нормальные краски.

    да я понимаю… просто некому за это платить.Надо "подешевше"

    самое ходовое в РБ это именно Novol, а так конечно много чего есть, только искать надо, а это время бензин деньги.

    в РБ… в России тоже много чего. и Тоже искать надо. В основном новол. Им всё завалено. Другого и не знают. Равно как и краску. Вика да Мобихел. Другие - экзотика. Что весьма и весьма плохо

    бритвы например, кроме Жилета - ничего и нет. А между тем, про жилет в других странах, почти никто и не знает. Потому что откаты… емные откаты. Кстати - жилет - турецкое. Химия у них - самая поганая, что мне попадалась. Хуже только олдспайс, что в переводе - старые специи.
    Я привёз себе как то набор Wilkinson Swords а сейчас Cien. Качество не хуже, а цена в 2 раза ниже

    Хороший грунт, только купить его проблема. В Украине месяц искал, не нашел.

    У нас был в первой же точке по краскам и грунтам в ТЦ Автозапчастей

    "… в итоге - в правой руке телефон Нокиа…" - снимает заржавленные железяки для нового теста, но об этом в конце.Сейчас о результате первого теста. Для начала напомню с чем мне пришлось столкнуться при ремонте кузова этого унитаза:

    Все это было из машины вырезано и заменено кусками мятого капота от Факенваген Гольф II.

    Работа сделана и давно забыта, но вопросы остались. Вместо того, чтобы читать технички материалов (каво?), Они были просто намазаны на железяки и повешены. На улицу. На полгода. Подробнее о начале теста можно прочесть в записи: Тест покрытий против ржавчины.Защита металла от коррозии.

    Что получилось? А вот что. Благодаря GlebW126 вы можете увидеть фото в разрешении 6000 × 4000. Некоторые фото пришлось уменьшить, но при этом при старался сохранить информативность максимально возможной.

    Напоминаю. Железяки были вырезаны из оцинкованной пластины и зачищены до голого металла (т.е. присутствие "ржавчины исключено на 547%)" за 10 минут до нанесения материалов. Перед нанесением поверхностей были обезжирены обезжиривателем фирмы ТВЕРДЫЙ и бумажной салфеткой))).На ЛКМ вставил прямые ссылки на технические карты в * pdf.

    1. Cortanin F и другой преобразователь. В инструкции обещают "защитное фосфатное покрытие". Обработка по инструкции и оставление в таком виде на открытом воздухе. Первая пластина не была обработана НИЧЕМ. Передаю превед любителям побрызгать ржавчину на машине с мыслями "ещё побегает":

    2. «Эпоксидный антикоррозионный грунт» Spectral UNDER 395 в баллоне. Техническая карта. Нанесен в 3 слоя с межслойной сушкой. Смотрим только на вылезшие точки на плоскости, не обращая внимания на ржавчину по периметру. Что бы там не писали на его баллоне - герметичностью эпоксидного грунта он не обладает. Передаю превед любителям побрызгать на голый металл после сварки и поехать кататься:

    3. 2К Акриловый грунт Reoflex HS Primer Filler 5 + 1 НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ . Техническая карта. Нанесен в два слоя.Передаю превед любителям грунтовать на голый металл и поехать кататься на загрунтованной тачке:

    4. Мовиль и Пушечное сало. Опять же, ничего неожиданного. Заржавело только там , где сало смылось проливными дождями и там где слой нарушился от удара о соседнюю пластину при болтании на ветру.
    Вещь. Думаю подержать этот образец еще какое-то время.

    5. Реактивный грунт Novol Protect 340 WASH PRIMER. Техническая карта. Вся пластина покрыта кислотным Новол и слева поверх акрилового грунта, разбавляющий его разбавителем для акриловых материалов. Поржавело только в "буквах", там куда кислотник, видимо, не долетел. Технология в действии.

    6. Эпоксидный грунт NOVOL PROTECT 360 . Техническая карта. Нанесён в 2 слоя. Самый дерзкий грунт-гопник. Показалось что к нему это даже опасно.

    Засим хотел откланяться, дабы не утруждать умы боярские нравоученьями халопскими, но смелость взявши на себя излишнюю, зафигачил несколько образцов на следующий тест:

    На этот раз из настоящего кузовного металла - это верхняя часть переднего крыла 190-го меседеса.Зачищены, гниют в подсоленной воде уже пару дней. Цель - получить всю линейно ржавые образцы, чтобы потом на них опробовать линейку материалов - от преобразователя до кислотного грунта с последующим грунтованием и окраской (а может быть мастикой). Так же интересен тест шовного герметика.

    Для пущей информативности наварил на каждый образец линии сварного шва.

    Варил на максимальном возможном для своего сварочного скилла токе, чтобы пережечь метал как можно сильнее.Ведь как раз вокруг сварных швов ржавеет сильнее. Вот и проверим. Ведь мы редко когда в кузовном ремонте имеем возможность работать с чистым девственным металлом. Чаще всего у нас под рукой корявое ржавое ведро, да еще и переваренное.

    Короче, пока заготовки ржавеют, у нас есть возможность обсудить варианты покрытий. Вы думайте пока, а я предложу свой вариант:

    а) Три маленьких изначально не заржавленных пластинки:
    1. Шовный герметик / [с другой стороны] мастика;
    2.Грунт на голый металл + краска / то же самое только через кислотник и все это в солёную водичку;
    3. Эпоксидный грунт + эмаль ПФ-115 /?

    Может ещё АНТИГРАВИЙ?

    б) Семь заржавленных заваренных пластинок:
    1. Картонин + грунт + краска / шов с изнанки обработан мовилем, часть шва зачищена;
    2. Цинкарь (обычный желтый) + грунт + краска / шов с изнанки обработан, часть шва зачищена;
    3. Дешёвый преобразователь + грунт + краска / шов с изнанки обработан, часть шва зачищена;
    4.Кислотник + грунт + краска / шов с изнанки обработан, часть шва зачищена;
    5. Картонин + Эпоксидный грунт / Цинкарь + Эпоксидный грунт;
    6. Эпоксидный грунт с обоих сторон сварного шва, часть шва зачищена;
    7. Цинкарь + шовный герметик / Цинкарь + шовный герметик.

    Убил на эту запись четыре часа времени - надеюсь это кому-то реально поможет избежать ошибки по незнанию)))

    Поэтому жмём кнопки, делимся, пишем свои мысли)

    Основные
    Производитель
    Новол Страна производитель Польша Тип Грунтовка Объем 500.0 (мл) Форма выпуска Спрей

    Показать все

    Грунт эпоксидный аэрозоль SPECTRAL 395 от Novol для авто UNDER эпоксидный антикоррозионный спрейт для грунтовок и мелкого ремонта.

    Грунт SPECTRAL 395 можно наносить на голый метал, шпатлевку.

    Прекрасный антикор

    Работает мокро по мокрому

    Не у каждого есть компрессор чтобы использовать эпоксидный грунт под пистолет и грунт Spectral в баллончике тут как раз кстати! .

    Грунт антикор однокомпонентный Спектраль 395 универсальный EPOXY PRIMER Спрей предназначен для мелкого ремонта лаковых поверхностей автомобиля. Грунт в баллончике прост в применении, имеет прекрасные антикоррозионные свойства! Преимущество грунта 395 - отличная растекаемость, по этому грунтовать можно методом мокрым по мокрому.

    SPECTRAL 395 удобен в работе и не заменим в доступных местах

    Экономьте заказывая Spectral и другие материалы для ремонта у нас на сайте - ТГ "Готика" - готика.ua

    Способ применения эпоксидного грунта Spectral 395

    Поверхность под ремонт обработать наждачной бумагой, обезжирить и высушить. Баллончик эпоксидного грунта стряхивать в течение 2 минут и сделать пробное распыление. Распылить 2-3 тонких слоя грунтовки с расстояния от баллончика до поверхности 25-30см. Время испарения грунта между нанесением каждого слоя 5-10 минут. Оптимальная температура грунтования + 15- + 25 градусов

    Время отверждения грунтовки составляет 10-15 мин при темп.20 ° C ВНИМАНИЕ! После применения грунта необходимо очистить клапан баллончика. Для этого следует перевернуть баллон с эпоксидным грунтом и распылять в перевернутом состоянии в течение около 5 с, пока клапан не очистится.

    ОСОБЕННОСТИ применения эпоксидного грунта 395 по разным основаниям:

    Старые лаковые покрытия вместе с термопластической краской: Обезжирьте, проведите сухую обработку P220 ÷ P280

    · Полиэфирные шпатлёвки: Проведите сухую обработку до финального выравнивания P240 ÷ P320

    · Эпоксидные грунты: До 12 часов без шлифования, по истечении 12 часов отшлифовать P320.

    · Сталь: Обезжирьте, проведите сухую обработку P120

    · Алюминий : Обезжирьте проведите сухую обработку P280 ÷ P360 или матируйте абразивным полотном, обезжирьте

    · Оцинкованная сталь Обезжирьте матируйте абразивным полотном, обезжирьте

    · Нержавеющая Сталь: Обезжирьте

    · Реактивные грунты (стиральная грунтовка’ы) Нанести после высыхания

    · Полиэфирные ламинаты: Обезжирьте, проведите сухую обработку P280

    После нанесения эпоксидных грунтов получается однородная плёнка, которая уменьшит усадку и даст хорошую основу для нанесения акрилового грунта или покраски.

    Вторым слоем можно нанести акриловый наполняющий грунт .

    Один слой грунта должен сох в течение часа, до нанесения шпаклёвки если необходимо . Если нанесено два слоя, то нанести на грунт шпаклёвку можно только на следующий день.

    Вообще, шпаклёвку лучше наносить не позднее 7 дней после нанесения эпоксидного грунта, для максимальной адгезии.

    Перед шпаклеванием, нанесенный на металл эпоксидный грунт нужно немного обработать шлифовальной бумагой P120-P180 или красным скотч-брайтом, но не протереть его до металла.

    Если после шлифования шпаклёвки эпоксидный грунт протёрся до металла, то эти места нужно снова покрыть эпоксидным грунтом , после чего можно нанести акриловый наполняющий грунт.

    Spectral UNDER 395 благодаря антикоррозийным свойствам можно использовать и как отдельный грунт для точечного ремонта.

    Упаковка 0,5 л спрей / аэрозоль
    Цвет Светло / темно серый
    Материалы - металл, пластик, дерево, бетон

    Срок годности эпоксидного грунта 5лет при t + 20C

    Как и чeмo обрабатывать очаги коррозии на кузове aвто

    При обычной эксплуатации хорошие условия хранятся и своевременная антикоррозийная обработка основным условием отсутствия ржавчины на машине. Но если очаг коррозии появился, то его нужно постараться побыстрее локализовать. Естественное окисление и другие химические реакции, происходящие с металлом, удалить практически невозможно. Однако есть способы замедлить процесс и ограничить его распространение.

    Технология обработки

    В первую очередь с очагом коррозии тщательно очищается от грязи, краски и грунтовки до металла. 0бычно это делается с помощью абразивной бумаги с большим зерном. Зачищенное место обрабатывается «преобразователем ржавчины».После его полного высыхания поверхности кузова готовится к покраске - чистится, грунтуется и шпатлюется. Для улучшения результата можно использовать антикоррозийную грунтовку. Финальная часть - покраска и полировка кузова.

    Если повреждён совсем небольшой участок или нет возможности использовать вышеописанных работ, то можно использовать антикоррозийный лак. Его состав содержит ингибиторы коррозии, которые проникают в повреждённый участок и нейтрализуют ржавчину. Это прозрачное покрытие не требует глубокой очистки, а наносится на промытую и обработанную поверхность.

    Важно провести обработку правильно, соблюдая и просушивая все слои. Иначе все усилия просто пропадут, а в худшем случае спровоцируют развитие коррозии.

    Преобразователь ржавчины

    Эти вложения могут иметь разную форму упаковки и способ нанесения, но имеют одинаковый принцип действия. Их компонент - ортофосфорная кислота, которая вступает в активный контакт с окислёнными поверхностями, создавая непроницаемую для кислорода микроплёнку.Не имея доступа к окислителю, химическая реакция останавливается, и металл перестаёт разрушаться.

    Преобразователь ржавчины продаётся в виде жидкости, аэрозоля или геля. Наносить препарат нужно в соответствие с его инструкцией. Важно соблюдать технику безопасности и стараться не контактировать с химически-активным составом незащищённой кожи.

    Самостоятельно преобразователь ржавчины можно изготовить, смешав простую воду и лимонную или щавелевую кислоту один к одному (кислоты может быть немного больше).В раствор добавляется сода из расчёта 4 г (пол чайной ложки) на литр. Для обработки кузова смоченную в нейтральную ткань (хлопок, лён и другие натуральные материалы) прикладывают к месту расположения.

    Еще больший эффект может обеспечить применение преобразователя ржавчины, который изготовлен на основе электролитического раствора соли цинка. Раствор наносится на зачищенную поверхность обмотанным тканью электродом, присоединенным к аккумулятору. Повреждённое место нужно начать круговыми движениями до момента, когда оно начнёт становиться серым.Цвет создаёт цинк, который оседает на поверхность металла, защищая его от коррозии.

    Профилактика

    Периодически проводите полный профилактический осмотр автомобиля для коррозийных повреждений. Это можно делать в специализированном сервисном центре или своими силами.

    Осматриваемая поверхность должна быть чистой, иначе под слоем грязи невозможно будет заметить небольшое коричневое пятно - очаг распространения ржавчины. Осмотр нужно проводить не только сверху, но и снизу, загнав машину на подъёмники или поставив на «яму». Можно периодически заглядывать под обивку салона. Особенно, если в автомобиле было сыро. Особое внимание нужно уделять местам соединения деталей - сварочным швам и стыкам металла с уплотнителями.

    Если автомобиль лишился какой-нибудь декоративной детали (молдинг, шильдик, предмет обвеса), то перед тем, как вернуть машине прежний вид, обработайте крепёжное отверстие каким-нибудь консервирующим составом. Этим же препаратом нужно обработать нарушение лакокрасочного покрытия, появившееся после незначительного ДТП.

    Ржавчина. Обработка кузова | Автоклуб «М-20 Победа»

    Нашел статью на alhimik.ru

    И железо, и даже сталь во влажном воздухе постепенно покрываются буро-коричневой рыхлой пленкой ржавчины - подвергаются коррозии. Порой новая вещь, забытая под открытым небом оставленная на зиму на даче, покрывается бурой коростой. Ржавчина, которая состоит из смеси оксида железа Fe2O3 и метагидроксида железа FeO (OH), защищает его поверхность от внешней "агрессии" со стороны кислорода воздуха и воды, и со временем железный предмет разрушается полностью.

    Секреты удаления ржавчины. Ржавчину проще всего снять обработанным разбавленным водным раствором соляной или серной кислоты, содержащим ингибитор кислотной коррозии уротропин. Ингибиторы (от латинского "ингибео" - останавливаю, сдерживаю) - вещества, тормозящие химическую реакцию (в данном случае реакцию растворения металла в кислоте). Но ингибитор коррозии не мешает взаимодействию кислоты с оксидом и гидроксидом железа, из которых состоит ржавчина.

    Если заржавели оконные шпингалеты, мелкие детали велосипеда, болты или гайки, их погружают в 5% -й раствор кислоты с добавкой 0,5 г уротропина на литр, а на крупные вещи такой раствор наносят кистью.

    Использовать растворы сильных без ингибитора рискованно: можно растворить не только ржавчину, но и само изделие, поскольку железо - активный металл и взаимодействует с сильными кислотами с выделением кислоты водорода и солей. В качестве ингибитора кислотной коррозии при удалении ржавчины можно использовать и картофельную ботву. Для этого в стеклянную банку кладут свежие или засушенные листья картофеля и заливают 5-7% -й серной или соляной кислотой так, чтобы уровень кислоты был выше примятой ботвы.После 15-20 минутного перемешивания банки кислоту можно сливать и использовать для обработки ржавых железных изделий.

    "Преобразователь ржавчины" превращает ее в прочное покрытие поверхности коричневого цвета. На кистью или пульверизатором наносят 15--30% -й водный раствор ортофосфорной кислоты и дают изделию высохнуть на воздухе. Еще лучше использовать ортофосфорную кислоту с добавками, например, 4 мл бутилового спирта или 15 г винной кислоты на 1 л раствора ортофосфорной кислоты.Ортофосфатная кислота - это компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4, который создает на поверхности защитную пленку. Одновременно винная кислота связывает часть производных железа в тартратные комплексы.

    Предметы, сильно изъеденные ржавчиной, обрабатывают:

    # смесью 50 г молочной кислоты и 100 мл вазелинового масла. Кислота превращает метагидроксид железа из ржавчины в растворимую в вазелиновом масле соль - лактат железа. Очищенную поверхность протирают тряпочкой, смоченной вазелиновым маслом;
    # раствор 5 г хлорида цинка и 0,5 г гидротартрата калия в 100 мл воды.Хлорид цинка в водном растворе подвергается гидролизу и кислую среду. Метагидроксид железа растворяется за счет образования в кислой среде растворимых комплексов железа с тартрат-ионами;

    # Отворачивать приржавевшие гайки помогает смачивание керосином, скиредискаом или олеиновой кислотой. Через некоторое время гайку удается отвернуть. Затем можно поджечь керосин или скиредиска, ее смачивали. Обычно этого достаточно для разъединения гайки и болта. Самый последний способ: к гайке прикладывают сильно нагретый паяльник.Металл гайки расширяется, и ржавчина отстает от резьбы; теперь в зазор между болтом и гайкой можно впустить несколько капель керосина, скиредиска или олеиновой кислоты, и на этот раз гайка отвернется ключом.

    # Есть и другой способ разъединения ржавых гайки и болта. Вокруг заржавевшей гайки делают "чашечку" из воска или пластилина, бортик которой выше уровня гайки на 3--4 мм. Заливают в чашечку разбавленную серную кислоту и кладут кусочек цинка. Через сутки гайка легко отвернется ключом.Чашечка с кислотой и металлическим цинком на железном основании - это миниатюрный гальванический элемент. Кислота растворяет ржавчину, образовавшиеся катионы железа восстанавливаются на поверхности цинка; в то же время металл гайки и болта не растворяется в кислоте до тех пор, пока у кислоты есть контакт с цинком, поскольку цинк более активный в химическом отношении металла, чем железо.

    Чтобы предохранить от ржавления столярный или слесарный инструмент, его смазывают с помощью кисточки 10 г воска в 20 мл бензина.Воскрешают в бензине на водяной бане, не используя открытого огня (бензин огнеопасен).

    Полированный инструмент защищают, нанося на его поверхность раствор 5 г парафина в 15 мл керосина. А старинный рецепт мази для защиты металла от ржавчины таков: растапливают 100 г свиного жира, добавляют 1,5 г камфоры, снимают с расплава пену и смешивают его с графитом, растертым в порошок, чтобы состав стал черным. Остывшей мазью смазывают инструмент и оставляют его на сутки, а потом полируют металл шерстяной тряпочкой.

    Чтобы в будущем не мучиться, отворачивая крепежные изделия с проржавевшей резьбой, ее заранее смазывают смесью вазелина с графитовым порошком. Вместо вазелина можно взять и любую другую жировую смазку нейтрального или слабощелочного типа. Болты и гайки на такой небке легко отворачиваются даже через несколько лет пребывания под открытым небом.

    Второй слой краски через сколько можно наносить

    FireStorm435 ›Блог› Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

    Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), при наличии любых сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п) .) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости - полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т. п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению.Очаги коррозии, так же как и возможные швы, прошедшие после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, затем металлической щеткой - насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. до феном температуры

    80 °, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
    После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

    Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха

    2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

    30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхность образует слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхности. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

    10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15 -20 минут.После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), заполняет оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхности необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. Инструкцию). Можно произвести подготовку поверхности к нанесению краски.

    Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обработать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания равномерной гладкости. Необходимо затем «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеров и царапин. После обработки поверхности необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

    Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм.Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами поверхности поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образует «шагрень» (эффект апельсиновой корки), который будет сложно устранить при полировке поверхности, в самом неожиданном месте будет обладать плохой даже укрывистостью.Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, без такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40 ден. Кроме этого, отсутствующим в ушах отсутствием пыли в помещении. в котором создается окраска. После нанесения последнего слоя краски необходимо дать краске выстояться в течение 1-2 часов, для обеспечения равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повысить температуру в помещении для ускорения процесса сушки.При этом для использования инфракрасных лучей использовать «статические» электронагреватели типа излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы создают рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседание на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящие к повышению сорности, а газовые горелки и полностью привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
    После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

    Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до получения покрытия однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно нанести лак.

    Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм.При нанесении лака важно помнить, что потому, что за процессом укрывания поверхности следует еще более тщательно, чем при покраске, чем при покраске, чем при покраске, тем не менее, чем при покраске, чем при покраске, чем при покраске, чем при покраске. После полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы получить окончательную (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака).Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) С повышенной пластичностью и достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносит их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.

    Для полировки лакированной / окрашенной поверхности при использовании следует использовать наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным водой.это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует использовать вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать правило - лучше меньше, чем больше. «Невозможно заново покрыть поверхность лаком».Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато в большей степени предохраняет от сквозного истирания лака.

    В заключении этого «краткого экскурса» бы посоветовать побольше терпения и кропотливости, кто задастся целью
    достижения идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится - пишите письмы!

    FireStorm435 ›Блог› Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

    Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), при наличии любых сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п) .) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости - полностью.После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, прошедшие после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, затем металлической щеткой - насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. до феном температуры

    80 °, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
    После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

    Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха

    2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

    30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхность образует слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхности. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

    10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15 -20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), заполняет оставшиеся промежутки и микро-неровности.После этого поверхности необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. Инструкцию). Можно произвести подготовку поверхности к нанесению краски.

    Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обработать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания равномерной гладкости. Необходимо затем «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеров и царапин. После обработки поверхности необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

    Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами поверхности поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков.Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образует «шагрень» (эффект апельсиновой корки), который будет сложно устранить при полировке поверхности, в самом неожиданном месте будет обладать плохой даже укрывистостью. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, без такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40 ден. Кроме этого, отсутствующим в ушах отсутствием пыли в помещении. в котором создается окраска. После нанесения последнего слоя краски необходимо дать краске выстояться в течение 1-2 часов, для обеспечения равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повысить температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для использования инфракрасных лучей использовать «статические» электронагреватели типа излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы создают рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседание на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящие к повышению сорности, а газовые горелки и полностью привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
    После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

    Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до получения покрытия однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить.Затем можно нанести лак.

    Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что потому, что за процессом укрывания поверхности следует еще более тщательно, чем при покраске, чем при покраске, чем при покраске, тем не менее, чем при покраске, чем при покраске, чем при покраске, чем при покраске. После полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы получить окончательную (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака).Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) С повышенной пластичностью и достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносит их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.

    Для полировки лакированной / окрашенной поверхности при использовании следует использовать наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным водой.это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует использовать вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать правило - лучше меньше, чем больше. «Невозможно заново покрыть поверхность лаком».Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато в большей степени предохраняет от сквозного истирания лака.

    В заключении этого «краткого экскурса» бы посоветовать побольше терпения и кропотливости, кто задастся целью
    достижения идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится - пишите письмы!

    Время высыхания акриловых красок

    Акриловые краски на основе акрилового связующего, их делают с разной степенью матовости, укрывистости, стойкости к свету. Они колеруются огромным рисунками красителей, поэтому используются повсеместно, начиная от детских потолков и заканчивая покраской стен, потолков, бетонных полов в. Художники с декораторами ценят акриловые составы, что они быстро сохнут, в разы быстрее, чем масляные краски.А после высыхания акрил образует эластичную пленку, которая не растрескивается, не смывается водой.

    Особенности акриловой краски

    Хотя акриловые краски водорастворимы, после испарения воды, т.е. высыхания, они образуют водостойкую прочную плёнку. Эта особенность делает акриловые составы удобными в работе. Пока краска не высохла, ее можно легко заколеровать в любой цвет, развести простую воду до получения нужной консистенции, смыть брызги. После высыхания получается устойчивая к истиранию, долговечная пленка, которую можно многократно мыть.Обычно пленка эта матовая, приятная на вид и на ощупь.
    Акриловые краски без запаха, не содержат токсичных веществ, поэтому разрешены для детского творчества. Маляры могут безопасно работать с акриловыми без ограничений по времени и объемам.
    Акриловой краской можно покрасить что угодно, за исключением только некоторых видов пластика. Она равномерно ложится на любую основу, крепко сцепляется с шероховатыми поверхностями, так и с гладкими. Это универсальный материал, с которыми работают как маляры, так и художники.

    Какие факторы на время высыхания

    Сколько сохнет акриловая краска, зависит от скорости испарения воды из нее. А на этот процесс влияние:

    • температура,
    • влажность воздуха,
    • скорость движения воздуха,
    • атмосферное давление,
    • структура основания,
    • толщина слоя краски.

    Температура

    Диапазон 18-24 ° C оптимален для испарения воды и прочих растворителей из красящего состава. При 10 ° C испарение воды останавливается, а при 0 ° C она начинает превращаться в лед, который разрушает пленку. В условиях жары, при температуре выше 24 ° C, нижние слои краски не успевают просыхать за верхними. В результате под высохшей твердой пленкой остается жидкий состав, который, испаряясь, разрывает пленку. Т.е. покрытие трескается.

    Влажность воздуха

    Чем суше воздух (т.е. чем меньше в нем водяного пара), тем быстрее сохнет краска. Тут всё понятно.

    Скорость воздушного потока

    Вокруг сохнущей поверхности образует густое облако испарений, влажность воздуха вблизи свежеокрашенной поверхности быстро повышается, что замедляет дальнейшее испарение.Чем интенсивнее движение воздуха, тем время высыхания акриловой краски меньше.

    Атмосферное давление

    Тут прямая зависимость - чем выше атмосферное давление, тем быстрее сохнет краска. Молекулы воды как бы сильнее «выдавливаются» из основы.

    Поверхность основания

    Основы, которые интенсивно впитывают влагу, ускоряют высыхание водорастворимой краски. Один и тот же акриловый состав на оштукатуренной, прошпаклеванной поверхности, бумаге, гипсокартоне или холсте высыхает не столько же, сколько сохнет акриловая краска на дереве, металле, пластике или стекле.С гладких водоотталкивающих поверхностей испарение продолжается в несколько раз дольше.

    Толщина слоя краски

    Этот параметр напрямую влияет на то, сколько времени будет высыхать окрасочный состав. Уменьшить густоту краски можно добавлением небольшого количества воды либо растворителя.

    Время высыхания акриловой краски

    Художественные акриловые краски высыхают от 0,5 до 2 часов. Нормативное время сушки 1 слой малярной краски - 24 часа.
    На большинстве оснований акриловые составы высыхают полностью за 24 - 72 часа.Но полное отверждение акриловой смолы завершается не раньше 7-14 суток. Это важно, если запланировано покрытие акриловой краски дополнительным защитным составом, чаще всего - лаком. Это практически всегда делают художники, декораторы, иногда - маляры.
    Чтобы ускорить затвердение, краску следует разводить не водой, специальным разбавителем. В инструкции к нему, насколько ускоряется затвердение, этот срок требуется в точности. Если покрыть лаком незатвердевшую до конца акриловую краску, она растрескается.

    Как сократить период высыхания

    Обеспечивает оптимальные параметры микроклимата вокруг окрашенной поверхности, добиваются нормального высыхания краски. В таком случае образуется самая прочная, долговечная пленка.
    Но иногда процесс требуется ускорить. Быстро высушивают акриловые краски в особых «срочных» случаях с помощью трех основных приемов:

    • Первый приём - отказ от разбавления, только быстросохнущие разбавители!
    • Второй прием - повышение температуры до 25 градусов Цельсия, т.е. включение дополнительного обогрева.
    • Третий приём - организация вентиляции.

    Второй и третий прием можно соединить, если использовать фен. При небольших объемах - обычный бытовой, для сушки волос, при больших объемах отделочных работ - мощный строительный фен.

    Можно ли сушить акриловую краску феном?

    На использование фена есть ограничения. Его разрешено использовать только для просушки пористых поверхностей. Причем, краска или грунт на ее основе достаточно впитаться в основу и схватиться с ней.
    Фен нельзя направить сразу после нанесения краски, нужно подождать минимум 15-20 минут. Если же применить электроприбор для сушки гладких окрашенных поверхностей, особенно с горячим воздухом, то краска отслоится. Получится, что фен быстро высушит верхний слой, а под ним останется разогретая жидкая краска. Это всё равно, что подогревать закупоренную бутылку шампанского или газировки. Будет «взрыв».
    Также фен нельзя приставлять к окрашенной поверхности ближе, чем на 20-30 см.
    Если в приоритете - качество с долговечностью покрытия, то от фена следует отказаться.Пословица «поспешишь, людей насмешишь» - в разных случаях.
    Наиболее оправдано использование фена в случаях росписи разноцветными красками. Струей теплого воздуха подсушивают локально нанесенную краску одного цвета, чтобы следующий слой другого цвета не смешался с предыдущим. Т.е. чтобы не образовалось размытых границ.

    Заключение

    Множество материалов на скорость и продолжительность высыхания акриловой краски. Регулируя температуру, влажность, поток воздуха, этот процесс можно ускорить или затормозить.Главное - при духовном воздействии с особенностями химического состава акриловой краски.
    Грамотно используя эти знания, можно ускорить сушку, выполнить больший объем работы за меньшее время, а значит, больше заработать. Наоборот, затормаживая процесс, можно добиться более высокого качества декоративного покрытия. Активно влияет на сушку краски, в любом случае добиваются более эффективной работы.

    Второй слой краски через сколько можно наносить

    Многие хозяева мечтают быстро изменить интерьер и выполнить отделку.Для этого достаточно просто покрасить стены в желаемый цвет. С такой процедурой несложно справиться неопытному человеку. Но имеется несколько рекомендаций по нанесению красящего состава.

    Как правильно выкрасить окрашивать поверхность стены

    В разных направленияххивать поверхность стены нельзя, так как краска будет наноситься неравномерно . Цвет не будет однородным, с одной стороны - бледный, с другой - ярким.

    Несколько рекомендаций по покраске, которые требуется выполнить:

    1. Чтобы в дальнейшем не перекрашивать основание, краска наносится снизу вверх.Краска ляжет равномерно, а получаемый цвет будет однородным.
    2. После нанесения первичного слоя необходимо высохнуть и после можно нанести второй.
    3. Требуется произвести обработку поверхности грунтовочным составом. Это необходимо для обеспечения сцепления краски с основанием.

    Стоит отметить, что при покраске водоэмульсионном составом окрасочный состав должен быть жидким. Если краска густая, то ее следует разбавить водой и перемешать, чтобы не было комков.

    Несколько правил окрашивания стен

    Перед тем как выполнить некоторые ошибки:

    1. Ворсинки от кисти, пыль и частицы грязи могут оставаться под краской. Поэтому рекомендуется подготовить основание и очистить стену наждачной бумагой, и рекомендуется убрать лишний ворс.
    2. Если не использовать грунтовку перед окрашиванием, то перерасход неизбежен, к тому же основанию лучше пропитается.Грунтовку нужно наносить на небольшую площадь
    3. Когда использовали густую краску, то это может испортить работу: она будет ложиться комками на поверхность. Чтобы правильно выбрать растворитель необходимо ознакомится с инструкцией завода-изготовителя или проконсультироваться с продавцом.
    4. Чтобы количества окрасочного состава было достаточно, необходимо подготовить соответствующее количество краски с разведенным колером.
    5. Выбрать для окрасочных работ подходящий инструмент: для окрашивания стен - валик, а для покраски в углах и в используемых труднодоступных местах - кисти флейцевые и маховые.
    6. Если нанести краску одним слоем, то ожидаемого эффекта не будет, так как с первого раза состав не укроет поверхность стены.
    7. Если окрашивание поверхности нельзя по неподсохшему основанию, так как предыдущий слой будет отлипать стены, а краска ляжет неравномерно, пузырьками.
    8. Не допускать окрашивать поверхность при попадании лучей солнца. Окрасочный состав будет ложиться неравномерно и могут образовываться пузыри, после того, как будет шелушиться. Основание стены необходимо зашпатлевать, отшлифовать и загрунтовать. В противном случае краска не ляжет равномерно, так как стены неровные. Тем более если стены грязные и не обработанные, то окрасочный состав на поверхности не будет однородным. Прошпалеванные участки впитывают меньшее количество материала, чем бетонные или оштукатуренные.

    Для окрашивания стен часто используются масляные и воднодисперсионные составы, так как они держатся длительное время на поверхностях.

    Стоит отметить. Чтобы закрыть места, которые не планировалось окрашивать, используется строительный скотч либо простая газетная бумага, а также полиэтилен. Перед приобретением краски следует внимательно изучить инструкцию завода - изготовителя.

    При соблюдении всех правил и рекомендаций можно получить непревзойденный результат, и окрашенное помещение будет долго вас радовать. Удачи!

    Антикор динитрол 479 инструкция по применению. Видео | АвтоЖидкость

    Среди составов защищающих кузов от неприятных последствий коррозии и механических повреждений следует Динитрол 479.Отличается он широкой сферой применения: и кузов может защитить от ржавчины, и антигравийный слой способен создать, и функции вибро- и шумоизоляции хорошо. Максимального эффекта при использовании этого раствора, внимательно ознакомившись с инструкцией по применению Динитрол 479.

    Как использовать?

    Для того, чтобы в процессе эксплуатации машины не растрескивался и не осыпался, а уже не запечатывались под слоем антиечаткора, необходимо изучить инструкцию по применению Динитрол 479. В ней сказано, что перед нанесением слоя на поверхность, необходимо тщательно зачистить от грязи и полностью высушить. Особенно актуально соблюдение этих требований для днища машины, поскольку даже новое авто, купленное в автосалоне, по пути к месту обработки может загрязниться.

    Отмывать металл нужно обязательно горячей, в районе 70 градусов, водой, подаваемой под давлением. Если этот этап подготовки проходит на автомойке, смысл заказать там же и услугу качественной сушки металла при помощи специального приспособления.

    Затем, согласно мануалу, части кузова протираются сухой ветошью, после чего проводят обезжиривание поверхностей уайт-спиритом или схожим по составу раствора.

    Если обрабатываются арки колёс, последние нужно снять, как и пластиковые подкрылки. Возможно, по ходу этих работ обнаружится ржавчина, тогда её нужно обязательно удалить с помощью преобразователя коррозии или разработанного специально для этого состав Динитрол ML.

    Способы нанесения

    Ответы на вопрос, как нанести правильно, отражены как в инструкции, так и в структурах Сети видео на эту тему. Есть три способа обработки автомобиля:

    • Распыление при помощи специального пистолета.
    • Нанесение кисточкой.
    • Вдавливание в углубление при помощи шпателя.

    Первый способ наиболее продуктивным, поскольку под давлением густая жидкость проникает в «проблемные» места, образуя прочную плёнку для максимальной защиты.

    Чем разбавить Динитрол 479?

    В некоторых случаях возникает слегка разбавить излишне густую антикоррозийную массу.Инструкция рекомендует в этом случае использовать только уайт-спирит или похожие по химическому составу жидкости, но не бензин. Впрочем, даже при использовании уайт-спирита есть риск нежелательного эффекта раскрашивания и отслаивания созданного слоя металлического покрытия - и производители об этом также предупреждают.

    Кроме того, перед применением имеет смысл разогреть состав для облегчения - физические свойства защищают его от стекания даже при высоких, до 110 градусов, температурах.

    Сколько сохнет Динитрол?

    Инструкция по применению Динитрола 479 предписывает наносить это средство слоями, причём каждый слой должен иметь толщину не более 0,1 см. Для того, чтобы слои хорошо «схватывались» друг с другом, необходимо дать им подсыхать в течение 15-20 минут.

    Общее же время высыхания антикора Динитрол 479 напрямую зависит от температуры окружающего воздуха. При нанесении состава в температурном диапазоне 16-25 градусов по Цельсию производители обещают, что «жидкие подкрылки» полностью подсохнут за 8-12 часов.

    Состав

    Химический состав Динитрола 479 включает в себя синтетическую резину, а также ингибиторы коррозии. Он идеально подходит для днища и других труднодоступных мест, так как для его включения в его состав включены пластификаторы. А воск, битум и полимерные элементы обеспечения хорошей адгезии - состав отлично фиксируется и надёжно держится на любой металлической поверхности.

    Среди компонентов состава есть и дополнительные добавки, позволяющие сохранить пластичность после затвердевания - именно благодаря им слой не отвалится, если в днище или полость колёсной арки ударит камень.А отсутствие агрессивных веществ и растворителей гарантирует сохранность лакокрасочного покрытия.

    Кроме того, вся линейка составов Dinitrol, включая очень популярный в России Динитрол 1000, очень тиксотропна - не образует капель и подтёков, что обеспечивает высокую экономичность и эффективность расходования антикора.

    Вещества, входящие в состав антикоррозийного состава, обладают отличной стойкостью к растворам на основе соли и реагентам. Они непросто блокируют коррозию в каком-либо месте, но предотвращают распространение на близлежащих участках металлических поверхностей.

    Загрузка . ..

    Чем смыть преобразователь ржавчины?

    Одним из наиболее распространенных явлений, с которым может столкнуться автомобилист - это коррозия кузова. Для того, чтобы машина смогла эксплуатироваться длительное время, эту проблему следует незамедлительно устранить. О том, как подобрать действенный преобразователь ржавчины и как его правильно использовать, расскажет эта статья.

    Состав и принцип действия

    Под преобразователем ржавчины подразумевается особый продукт, состоящий из специальных химических соединений, которые запускают процесс преобразования в плотную защитную пленку, покрывающую поверхность металла.Например, частым средством такого средства выступает растворенная ортофосфорная кислота. У некоторых производителей кислота заменяетсяю цинка. При контакте преобразователя с ржавчиной, образуется слой из цинковых соединений. Давно известный и подтвержденный факт - оцинкованная сталь меньше поддаетсяии, нежели обычный металл.

    Этот состав выпускается в трех лучших:

    • ; раствор.
    • эмульсия;
    • суспензия.

    Благодаря высокой плотности прилегания поверхности и отличным защитным свойствам преобразователь ржавчины применяет перед нанесением лакокрасочного покрытия в качестве промежуточного элемента.

    Кислота, которая содержит в преобразователе ржавчины, воздействует на оксиды и превращает их в соль ортофосфат. Прочие компоненты состава тоже участвуют в химическом процессе, благодаря им образовавшийся на слое устойчиво неактивном состоянии.

    Преобразователи ржавчины, включающие в свой состав цинковые формы, формулируются иначе. Атомы цинка начинают связываться с атомами кислорода и в конечном итоге образуют поверхность металла особую пленку.

    Применение средств

    - подготовительный - Первоначальный этап обезжиривании поврежденной поверхности и ее очищения от пыли и грязи. Следующие действия зависят от формы, в которой выпущено средство. Следует аккуратно нанести его на участки кузова при помощи растворителя или кисти.

    После того, как прошло не более 15 минут, и ржавчина стала серого цвета (превратилась в ортофосфат), можно смыть остатки средств. Затем подождите, пока обработанная поверхность полностью просохнет и на ней не останется вода.Затем нанесите сверху слой грунтовки, а после окрасьте металл. Допускается нанесения лакокрасочного покрытия в три слоя.

    Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, которая находится на этикетке. От того, какой тип растворителя вы приобрели, зависит правильность его нанесения. Для некоторых требуется намочить поверхность, другие следует наносить на сухую.

    Важно! Если ржавчина составляет более 0,1 мм, не рекомендуется использовать преобразователь.

    . Это нужно сделать при помощи специальной шлифовальной машинки или наждачной бумаги с крупнозернистой текстурой.

    Чем можно смывать преобразователь?

    Перед применением любого средства не стоит забывать об инструкции, особенно если это преобразователь ржавчины. Существуют такие средства, которые не нужно смывать, к ним относиться Кортамин Ф и Фосфамит.

    Удаление с поверхности большей части преобразователей все же требуется.Как правило, информацию о том, каким способом смыть состав, можно найти на этикетке. Опытные автомобилисты используют для этих целей силиконовую смывку или уайт-спирит, некоторые предпочитают применять обычную воду.

    Разновидности средства

    Преобразователи ржавчины выпускаются в разных больших спрей, паста или жидкость. Некоторые грунтовки для автомобилей уже содержат это вещество в своем составе.

    Некоторые изготовители, производящие краски для машин, советуют не использовать преобразователи перед покраской без консультации специалиста.Дело в том, что у некоторых красок есть ряды, которые связаны с химическим составом.

    Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями от производителя, перед тем как применять это средство перед окрашиванием автомобиля.

    Наиболее распространенным преобразователям ржавчины можно отнести:

    • грунтовки с модификаторной функцией - благодаря им образуется основа, необходимая перед проведением окрашивания;
    • стабилизирующие составы - нестабильные элементы коррозии при контакте с ними становятся устойчивыми;
    • преобразующие - активные продукты превращаются в слаборастворимые соли;
    • пенетрационные - коррозийные продукты уплотнения при обработке подобным составом.

    Наиболее известные средства

    Цинкарь

    Этот преобразователь ржавчины чаще всего используется при работе с определенным металлом. Особый химический состав: соль, цинк и марганец, воздействуют на пораженный участок сразу с нескольких сторон. Он не только разрушает коррозию, но и образует на металле защитную пленку.

    Чтобы работать с этим средством, следует действовать очень аккуратно и соблюдать правила техники безопасности.

    Высокотоксичный препарат не воспламеняется, но помещение, в котором планируются работы, должно обладать действующей вентиляцией.

    Кольчуга

    Защитить черный металл от вредного воздействия внешних факторов поможет это покрытие. Название говорит само за себя - его можно использовать как для поврежденного металла, так и для абсолютно чистого. Производитель допускает его использование перед покраской в ​​качестве грунтовки.

    Sonax

    Для безупречного удаления следов ржавчины и образования защитного слоя перед покраской следует использовать этот преобразователь.Его можно наносить на поверхность, как специальным инструментом, так и при помощи обычной кисти. Применять следует не менее двух слоев, каждый из которых полностью высохнет по прошествии не менее 12 часов.

    Мовиль с преобразователем

    Если вы столкнулись с небольшими проявлениями коррозии, это состав отлично с ними справится. Он поможет удалить уже появившийся очаг разрушения и защитит поверхность от влаги и не даст новой ржавчине.

    ЭВА-0112

    Состав этого преобразователя довольно прост.В него входит ортофосфорная кислота 85% и основа. Перед применением его следует смешать в первой стандартной пропорции: 3 части вещества к 100 частям второго. Срок хранения готового раствора - сутки. В целостной упаковке состав можно хранить около полугода, при плюсовой температуре. Его можно использовать в качестве в грунтовки. Он особо эффективен при взаимодействии с краской, основу которой составляет эпоксидная смола. Можно улучшить преобразователь ржавчины, добавив в его состав карбонат бария или бензидин.Примерное количество вещества от 0,05 до 0,5%.

    Интересное по теме:

    Сколько сохнет жидкий акрил Флюид Арт 👍 время полного высыхания

    Сегодня поговорим об искусстве, если об Резин Арт мы знаем практически все, то Флюид Арт нам еще предстоит разобрать. Напомним, что Флюид Арт - это техника рисования жидким акрилом, это вид абстрактной живописи, который основывается на рисовании акриловой краски.Рассмотрим, за сколько времени может высохнуть картина в технике Флюид Арт, какие есть стадии высыхания.

    Сколько времени требуется для высыхания акриловой краски

    Большое количество картин с заливкой из акрила высыхают за 24-72 часа, полное отверждение материала наступает за 7-14 дней. Основа, используемые материалы, влажность, тепло, воздушный поток и другие факторы, сказываются на процессе и времени застывания.

    Стадии высыхания акриловой краски

    Акриловая краска имеет верх стадии высыхания.Жидкий акрил требует для высыхания довольно много времени, увеличивают краски для разжижения первые этапы сушки.

    Влажная краска

    Жидкий акрил, который художник выливает на холст. На воздухе из воздуха испаряется растворитель, летучие вещества, вода, а это уже говорит о процессе застывания.

    Образование пленки (8 часов)

    Как только из краски испарятся все легкие летучие вещества, то краска постепенно формируется в пленку.Где акрил лег тонко, там пленка образуется быстрее, где слой краски толще, соответственно, пленка будет образовываться дольше. В большинстве случаев пленка часов начинает образовываться после 4 - 8 сушки.

    Высыхание до отлипания (24 часа)

    На данной стадии пальчики не прилипают к краске, да и прикосновения уже не испортят картину. Акриловая краска под верхним слоем может быть еще довольно сухой. Эта стадия наступает после 24 часов высыхания картины.

    Твердое состояние (48 часов)

    Данная стадия считается спорной, так как краска выглядит сухой, пленка становится толще, но внутренние слои акрила еще не успели полностью досохнуть.Следовательно, картина еще не готова к финишной обработке, так как наклоны, интенсивные перемещения и другие действия к картиной краски.

    Полное отверждение (72 часа)

    За 72 часа практические все летучие вещества, вода и растворитель уже испарились, а это значит, что картина уже готова к нанесению финишного покрытия.

    Author:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *