Чем заделать большую дыру в металле без сварки

Чем заделать большую дыру в металле без сварки

В некоторых случаях возникает необходимость заделывания больших отверстий в металле. Обычно для этого используется сварка и сварочный аппарат. После чего обрабатываемая поверхность зачищается и шлифуется. Однако сварочный аппарат есть далеко не у каждого или с его помощью нельзя работать в опасном месте.

Существует и другой способ заделывания отверстия в металле. Для этих целей повреждённое место зачищается с использованием наждачки. В том случае если необходимо заделать отверстие в профильной трубе, нужно зачищать дыру изнутри.

Чем заделать большую дыру в металле без сварки

Далее потребуется применить металлизированный скотч. От него отрывается кусочек размером немного больше самого отверстия. Скотч крепится на предварительно зачищенном месте. В результате отверстие полностью должно быть перекрыто.

Затем понадобится подготовить супер клей, соду и шуруп. Клеящий состав заливается в дыру чуть больше, чем до середины. В конце, отверстие засыпается содой, и обработанный участок хорошенько трамбуется, тем концом шурупа, где находится шляпка. Действовать необходимо очень быстро, поскольку клей, и сода, твердеет за секунды.

После этого остаётся лишь ликвидировать на заделанной дыре излишки. Для этого применяется, опять же, наждачная бумага.

Таким образом, удастся получить надёжное полимерное соединение. При необходимости его с лёгкостью получится просверлить или как-то обработать по-другому.

Заделка отверстий в металле холодной сваркой

Заделать отверстие в металлической поверхности возможно и при помощи холодной сварки.

Как работать с холодной сваркой?

• Вначале подготавливается поверхность. Металл зачищается с использованием наждачки;
• Поверхность обезжиривается при помощи растворителя или бензина. Для чего кусок ткани смачивается в жидкости, и ею протирается обрабатываемая поверхность;
• Далее подготавливается холодная сварка.
  Необходимо выдавить из тюбика ее требуемое количество. Затем сварка разминается руками, пока она не станет пластичной. Во время таких манипуляций материал слегка нагревается, и это признак его готовности;
• Для того чтобы работать с холодной сваркой, не нужно быть специалистом. Нужно просто следовать инструкции на упаковке.

Подготовленный состав наносится на отверстие и его края, после чего разравнивается. Важно выполнять данные работы аккуратно и очень быстро, поскольку холодная сварка зачастую сильно схватывается. Именно по этой причине лучше всего заделывать дыру в металле небольшими порциями. Затвердевшая сварка уже является непригодной для использования.

Теперь остаётся лишь дождаться, когда состав холодной сварки высохнет. Нежелательны какие-либо механические нагрузки на заделанный участок, пока он полностью не закаменеет.

Желательно выполнять такие работы в перчатках. Ведь некоторые из компонентов холодной сварки могут негативно воздействовать на кожный покров.

Если учитывать все эти нюансы при работе с холодной сваркой, получится значительно облегчить себе работу.

Поделиться в соцсетях

Заделываем дырку в пороге автомобиля без сварки своими руками

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Ремонт водопроводных труб без сварки: 12 способов спасения

К сожалению, пока не придумали ни вечный двигатель, ни супернадежные конструкции, которые бы имели просто невероятный срок службы. Поэтому рано или поздно каждое сооружение преподносит владельцам неприятный сюрприз. Настоящими ЧП становятся протечки в тех системах, которые имеют трубопровод. Причин аварии может быть несколько, но последствие всегда одно — невозможность пользоваться этим благом цивилизации. Особенно часто дефекты обнаруживаются в водопроводе, которым хозяева пользуются ежедневно и всегда интенсивно. Появление течи в таких системах не редкость, причем повреждения обнаруживаются как в металлических, так и в пластиковых трубах. Если в доме может возникнуть такая ситуация, то хозяевам лучше заранее узнать, как делают ремонт водопроводных труб без сварки.

Трубы и способы их спасения

Протечку (свищ) может спровоцировать множество факторов — например, небрежность при эксплуатации, монтаж, проведенный не совсем корректно, сильная изношенность материала. Причем неприятности случаются и с традиционными металлическими изделиями, и с трубами из различных видов пластика.

Методов устранения протечки есть несколько:

1. Химический. В этом случае используют состав, который в состояние остановить воду, заклеив дефект. В роли «спасителя» выступает силиконовый герметик, или другая разновидность клея.
2. Механический. Такой ремонт состоит в применении подручных средств. Как правило, в ход идут жгуты, саморезы, хомуты, самодельные «затычки» и т. п.
3. Комбинированный. Этот использование обоих способов сразу, поэтому такая «массированная атака» считается более эффективной.

Любой ремонт водопроводных труб без сварки может производиться двумя способами: воду или перекрывают, или нет. Решение зависит только от размеров течи, а также от участка, которые она «осчастливила». Если отверстие имеет диаметр не более 3 мм, то работу можно проводить, не перекрывая воду, но действовать надо шустро. Большие размеры «пробоины» не позволяют обойтись без этого этапа. Но перед тем как начинать серьезное «исследование» масштабов «трагедии», центральный вентиль перекрыть необходимо.

Что делать, когда обнаружилась течь?

После перекрытия подачи воды стараются минимизировать урон, который свищ способен нанести хозяевам и их соседям. Для этой цели под течь укладывают большой кусок ветоши. Однако лучшим вариантом будет емкость (таз или ведро), так как вода будет течь еще какое-то время после перекрывания вентиля.

После того как «течь перестает течь», поломку либо устраняют самостоятельно, либо вызывают сантехника, когда «фонтанов» слишком много. Если принято решение справиться с проблемой без помощи специалиста, то первым делом ждут высыхания места «аварии». Мастер в этом время должен найти причину возникновения дефекта.

Эта последовательность действий относится к водопроводу. Если протечка обнаруживается в централизованной системе отопления, то специалистов вызывают незамедлительно. Чтобы не устроить горячий потоп, под место протечки устанавливают емкость. Когда такой возможности нет, так как не позволяет место, на полу под отверстием расстилают толстое одеяло.

Механические способы ремонта трубопровода

Эти методы довольно многочисленны, так как мастера с успехом используют разные подручные материалы.

Медицинский бинт и цемент

Это простейший вариант, если «внешность» трубы далеко не так важна, как ее герметичность. В этом случае операция состоит из несложных этапов:

• сначала бинт разрезают на куски, потом делают не слишком густой цементный раствор;
• полоски материала тщательно пропитывают смесью, после чего их быстро наматывают на поврежденный участок.

Получившийся кокон снова обмазывают раствором, затем оставляют сохнуть. Высыхает такое почти «бетонное сооружение» примерно за сутки. Готовую заплатку красят.

Помощь саморезов, болтов для металлических изделий

Это еще один популярный вариант, если рассматривать ремонт водопроводных труб без сварки. Он годится, если толщина металлических стенок составляет более 3 мм, а диаметр появившегося отверстия не более тех же 3 мм (максимум 4 мм). В роли «затычки» выступают обычные оцинкованные саморезы, дополненные резиновой шайбой. Операция достаточно проста:

1. Участки трубы возле отверстия очищают от ржавчины напильником либо наждачной бумагой.
2. Потом в него вкручивают саморез. Для облегчения операции используют шуруповерт.

Лучше орудовать аккумуляторным инструментом. Крепеж надо подобрать так, чтобы часть самореза внутри водопровода была минимальной. Понятно, что такой ремонт все-таки временная мера. Чтобы получить более надежную защиту, рекомендуют использовать болт. В этом случае порядок действий иной. Сначала несколькими саморезами в отверстие делают резьбу, затем в него закручивают болт, также оснащенный резиновой шайбой.

Некоторые мастера считают, что не всегда целесообразно болты вкручивать, особенно если случай относится к экстренным. Когда возраст трубы позволяет, элемент можно просто вбить, но молотком надо пользоваться осторожно.

Использование прорезиненного металлического хомута

Данный способ тоже применяют, если отверстие в трубе относительно небольшое. Металлический хомут выбирают того же диаметра, что и у поврежденного водопроводного участка. При возникновении нескольких протечек на одном участке советуют приобретать приспособление большей ширины.

Резиновая прокладка на нем — элемент обязательный, поэтому лучше сразу приобретать именно такое изделие. Однако уплотнитель можно изготовить самостоятельно из прорезиненного материала, чья толщина не менее 3 мм. Рекомендуемая ширина самодельной прокладки — на 2-4 мм больше, чем у хомута. Длина — на 10 мм меньше окружности трубопровода.

Использование временного бандажа

Такой ремонт водопроводных труб без сварки может понадобиться, если ЧП произошло в неудобное время, когда качественно работу сделать не получится. Это поможет временно устранить отверстия, которые имеют продолговатую форму. В этом случае сначала ищут подходящий материал для бандажа. Им может стать:

• велосипедная шина;
• голенище сапога;
• медицинский жгут;
• толстая перчатка.

Главное условие — достаточно большие размеры материала: он обязан полностью перекрывать течь. Фиксируют такие «времянки» болтами и хомутами.

Магнит при маленьких протечках на металле

Этот метод довольно оригинален, но говорят, что он все же работает, если диаметр отверстия не превышает 1 мм.

1. Прохудившийся участок обрабатывают напильником до гладкости.
2. Затем на него крепят магнит.

Метод использует свойства магнита собирать металлические частички, присутствующие в водопроводной воде. В результате его «притягательности» около пробоины собирается металлическая пробка, которая сможет надежно закрыть собой отверстие.

Использование заглушки-чопика

Этот «дедовский» способ похож на герметизацию труб саморезами или болтами, но здесь в роли «суперзатычки» выступает деревянный чопик. Его преимущество — возможность использования заглушки для трубопровода, который заслуживает называться «ветхим». Таким участкам металлические изделия противопоказаны.

Заглушки для труб рекомендуют делать из древесины влагостойких хвойных пород. Чтобы дополнительно защитить элементы от влияния жидкости, их обрабатывают смолой. Спустя некоторое время чопик начнет разбухать, поэтому течь он собой полностью перекроет. Этот вариант подходит только для металлических труб, для пластиковых изделий деревянные пробки не применяют.

Химические методы борьбы с протечками

Такой ремонт водопроводных труб без сварки подразумевает использование различных химических составов.

Металлополимер «Аварийный»

Другое название данного средства — эпоксидный композит. Это профессиональная смесь-шпаклевка, которая позволяет быстро и надежно устранить любую небольшую течь. В ее составе металлическая пыль, которую смешивают с эпоксидной смолой.

Наполнители используют разные: есть металлополимеры с алюминием, бронзой, сталью, титаном. Есть составы с минералами — с карборундом или цирконом. Перед ремонтом компоненты соединяют и быстро наносят на поврежденное место. Толщина слоя составляет 10 мм. Застывает такая шпаклевка за 24 часа. Механическая обработка высохшего металлополимера разрешается.

Силикон и малярная сетка

Нередко спасителями становятся герметики. Если говорить конкретнее, то один их вид — на основе силикона. Его достоинства — повышенная износостойкость, способность без проблем выдерживать максимально высокую температуру (до 350°). Вторым обязательным элементом является малярная ткань, изготовленная из стекловолокна.

Ремонт водопроводных труб без сварки состоит из нескольких этапов.

1. Сначала поврежденную поверхность очищают, затем на участок наносят тонкий слой герметика: не более 2-3 мм.
2. Затем на участок трубы наматывают малярную ткань, впритык. После этого снова наносят слой герметика, а затем наворачивают армирующий материал, но уже с большим заходом: напуск на витки составляет 5 мм.

Общее, рекомендованное количество слоев — как минимум 4. Ткань наматывают максимально плотно. Последним слоем всегда становится герметик. Участок трубы должен просохнуть, но срок, необходимый для сушки такой повязки, зависит от вида герметика. Одни составы высыхают за несколько часов, другим требуются сутки или более.

Суперклей и сода: для любых труб

Этот успешный «дуэт» универсален, так как его можно использовать для пластиковых и металлических водопроводов. Однако есть обязательные условия: повреждение на участке должно быть минимальным, поверхность требует качественной предварительной обработки. Сначала проблемное место зачищают напильником (болгаркой), затем удаляют грязь, пыль, обезжиривают любым растворителем.

1. На поврежденный участок наматывают первый слой малярной ткани. На нее наносят слой пищевой соды.
2. Затем эту операцию повторяют еще два раза, так как нужны 3 слоя ткани/соды.
3. Последний этап — нанесение клея. Например, небольшим шпателем.

Моментальный состав мгновенно вступает в реакцию с содой, образуя при этом максимально прочную пленку, разрушить которую вода не в состоянии. Если повреждение не отверстие, а трещина, то поступают по-другому. Соду забивают в нее, а сверху наносят клей.

ФУМ, лен при аварии на резьбе

Такой ремонт водопроводных труб без сварки традиционно используется на участках, где стыкуются трубы. Течь, появившуюся на резьбовом соединении, устраняют ФУМ-лентой, либо льняной нитью, пропитанной водостойким составом. Операция эта довольно простая.

1. Перед работой старый уплотнительный материал полностью удаляют.
2. Участок очищают от ржавчины, обезжиривают.
3. Плотно наматывают новую ленту.

Количество витков — от 4 до 25. На него влияет размер трубы, толщина, ширина ленты. Главная задача намотки — скрыть всю резьбу. Льна, в отличие от сантехнической ленты, нужно меньше, так как этот натуральный материал не так усядет во время эксплуатации. После намотки паклю рекомендуют смочить спиртом, затем обмазать клеем БФ-2.

Поскольку ФУМ-лента выпускается трех видов, надо знать, какую именно продукцию нужно купить. ФУМ-1 — лента, имеющая смазку: она изготовлена на вазелиновой основе (17-20% медицинского масла). Эту продукцию используют для герметизации водопроводных систем, для любых агрессивных сред.

ФУМ-2 выпускается без смазки, поэтому ее можно использовать для уплотнения тех систем, которые работают на кислороде или на других сильных окислителях (например, на газе). ФУМ-3 — изделие, изготовленное из краевых частей первых двух марок. Такие ленты способны противостоять сильнодействующим средам — как разбавленным растворам, так и концентратам кислот и щелочей.

Метод «холодная сварка»

Как ни странно это звучит, но ремонт водопроводных труб без сварки может быть произведен с помощью «холодной сварки». Это клеевой состав, получивший свое «громкое название» из-за надежности, прочности соединения. Таким материалом заделывают свищи в любых трубах — ГВС и ХВС. Поскольку видов холодной сварки существует несколько, необходимо купить тот, что «специализируется на мокрых делах».

Работа должна производиться в перчатках, но каких-то трудностей она не вызывает:

• с участка с пробоиной удаляют всю ржавчину или краску на расстоянии 30-40 мм, небольшой свищ увеличивают, используя дрель;
• с «места аварии» удаляют оставшиеся частички и пыль, потом подготовленную поверхность обезжиривают растворителем;
• холодную сварку наносят на участок, равномерно распределяют, делая слой толщиной 2-3 мм.

Схватываться холодная сварка начинает уже в первые 10-15 минут, но лучше все-таки подождать: не включать воду 2,5-3 часа. После затвердевания состава поверхность слегка выравнивают напильником либо наждачной бумагой, снова чистят и обезжиривают, затем окрашивают.

Однако этот «сварной» метод предназначен для устранения только самых мелких отверстий. Когда труба находится под давлением, сначала в свищ рекомендуют загнать пробку подходящих размеров, а потом уже обмазывать участок холодной сваркой. Если дефект большой, то лучше как можно скорее использовать дополнительный, более надежный вариант.

Заплата из аналогичной трубы

Такой логичный метод тоже имеет право на жизнь, так как он позволяет добиться того же результата — перекрыть течь на пластиковой трубе. В этом случае отпадает необходимость использования малярной ткани, так как ее заменит обычный скотч. Заплатки рекомендуют делать на трубы, диаметр которых начинается с 50 мм. Плюс способа — шанс закрыть отверстие большого размера: например, более трети длины окружности. Условие для работы одно — чистая, сухая поверхность.

1. Сначала из трубы аналогичного диаметра вырезают заплатку подходящих размеров. Она обязана перекрывать появившуюся пробоину со всех сторон — как минимум на 15-20 мм.
2. Удаляют загрязнения, потом обезжиривают обе соединяемые поверхности. На них наносят любой вид клея — эпоксидный, холодную сварку, термоклей, либо суперклей.
3. Детали соединяют, фиксируют, затем сразу же плотно заматывают участок ремонта скотчем. После того как клеевой состав высохнет, скотч аккуратно удаляют.

Не лучший вид отремонтированного места — недостаток толстой заплаты, однако легче смириться с ней, чем с пробоиной. Такой же метод используют для металлических труб, но по понятным причинам для устранения течи водопровода используют не клей, а сварочный аппарат.

Ремонт водопроводных труб без сварки возможен разными способами, для которых чаще не нужны ни навыки, ни особенные инструменты или сложные приспособления. Поэтому, чтобы быть готовыми к неприятностям такого рода, лучше заранее приобрести хотя бы несколько хомутов, прокладок, купить подходящие армирующие материалы и клеевые составы.

Однако надо отдавать себе отчет в том, что любой из перечисленных способов все же является полумерой. Рано или поздно закрытая течь снова заявит о себе, причем возможно скорое появление новых отверстий, по соседству. По этим причинам профессионалы не рекомендуют ожидать ухудшения ситуации. Лучше вовремя полностью заменить поврежденные участки, чем постоянно заниматься «латанием дыр». Однако решение всегда остается за хозяевами.

В следующем ролике можно увидеть, как делают ремонт водопроводных труб без сварки:

Ремонт глушителя без сварки своими руками

Выхлопная система автомобиля выполняет очень важные функции по снижению шумности работы двигателя, уменьшению температуры газов вырывающихся из цилиндров, а также по частичной ликвидации дымности и токсичности выхлопных газов.

Неисправность элементов такой системы не может быть незамеченной. Особенно явно о себе заявляет поломка глушителя. Этот элемент при разгерметизации сразу же утрачивает функцию, за которую получил своё название.

Учитывая такую особенность поломки, необходимо максимально быстро восстановить работоспособность этой детали, иначе не избежать повышенного внимания на дороге не только от движущихся в потоке автомобилистов, но и от сотрудников дорожной полиции.

Самый простой способ исправить ситуацию — это установка новой детали, но в силу различных обстоятельств замена неработоспособного глушителя бывает невозможна. К счастью, возможен ремонт глушителя своими руками без сварки и замены.

В данной статье будет рассмотрены простые и эффективные способы восстановления работоспособности этого элемента выпускной системы автомобиля, но прежде следует напомнить при каких обстоятельствах такая поломка может образоваться.

Причины поломки глушителя и меры профилактики

Болезнь проще предупредить, чем потом заниматься её лечением. Такое утверждение справедливо и в отношении поломок автомобиля.

Конечно, всех нюансов на дороге избежать невозможно. Но зная об опасностях, которые грозят элементам выхлопной системы автомобиля, можно постараться профилактическими мерами отсрочить появления той или иной неисправности.

Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь. Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней. А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

Поэтому основное правило продления жизни агрегата — это осторожное вождение автомобиля.

Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством резьбовых соединений, поэтому если гайки будут недостаточно хорошо затянуты, эту деталь можно потерять во время движения автомобиля. Чтобы этого не произошло следует время от времени контролировать состояние резьбовых соединений этого элемента выхлопной системы.

Глушитель часто приходит в негодность от прогорания металла, но этот процесс полностью остановить невозможно. Немного замедлить выход из строя этой детали в результате термического и коррозионного воздействия можно только при обработке внутренней поверхности этой детали с помощью графитовой пропитки.

Если несмотря на все предпринятые профилактические меры глушитель прогорел или его корпус повредился в результате механического воздействия, то многих владельцев сразу начинает интересовать вопрос, как соединить трубы глушителя без сварки.

Выполнить такой ремонт можно в домашних условиях при помощи специального герметизирующего состава.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Холодной сваркой называется двухсоставной клей, которым можно склеивать металлические изделия. Можно ли холодной сваркой заварить глушитель, ведь на эту деталь воздействует очень высокая температура выхлопных газов.

Клеевой состав холодной сварки хорошо переносит высокие нагрузки и температуру, поэтому при появлении прогара в глушителе, либо трещины от механического воздействия необходимо снять деталь с автомобиля и выполнить следующие действия:

• Тщательно очистить повреждённое место. Очистка осуществляется крупной наждачной бумагой или с применением насадок на дрель или «болгарку».
• Очищенный от ржавчины и нагара металл тщательно обезжиривается с помощью растворителя.
• На повреждённое место наносится холодная сварка. Для нанесения пластичного вида клея следует воспользоваться перчатками.
• После нанесения состава необходимо выждать около часа, а затем отполировать слой застывшего клея.
• Спустя сутки деталь можно будет установить на автомобиль и эксплуатировать без каких-либо ограничений.

Ремонт глушителя холодной сваркой необходимо производить в тёплом помещении. Только при температуре выше +5 градусов двухкомпонентный состав клея вступит в реакцию с металлической поверхностью.

Керамическая лента для ремонта

Керамическая лента является популярным и эффективным средством для ремонта глушителя.

Небольшое отверстие в глушителе заделывается в такой последовательности:

1. Металл очищается от ржавчины и нагара.
2. Керамическая лента смачивается водой.
3. Отверстие заделывается путём многократного обматывания глушителя керамической лентой.

Данный метод является временным, но в течение всего срока эксплуатации «забинтованного» глушителя, его функция не будет нарушена, а в случае повторного прогорания можно легко намотать новый слой керамической ленты.

Ремонт глушителя герметиком

В торговой сети можно встретить специальные высокотемпературные герметики для выхлопной системы автомобиля.

Такие средства в своём составе имеют специальные цементные либо керамические добавки. Которые при воздействии высокой температуры застывают и образуют слой, который препятствует выходу отработанных газов из повреждённого участка выпускной системы автомобиля.

Процесс ремонта глушителя с помощью герметика обычно осуществляется в такой последовательности:

1. Повреждённое место тщательно зачищается с помощью наждачной бумаги.
2. Очищенная поверхность слегка увлажняется.
3. Герметик наносится тонким слоем на повреждённый участок глушителя и деталь выдерживается в течение 30 минут.
4. Глушитель устанавливается на место.
5. На 10 — 15 минут заводится двигатель автомобиля для осуществления просушки заделанной герметиком трещины.
6. Через 10 — 12 часов автомобиль с отремонтированным агрегатом можно будет эксплуатировать.

Использование герметика для ремонта позволяет надолго отсрочить приобретение новой детали.

Отзывы

Отзывы о различных средствах ремонта глушителей можно встретить в Интернете, но выбрать средство, которым можно было бы гарантировано вернуть работоспособность детали бывает очень непросто.

Автослесари занимающиеся ремонтом выхлопной системы, при отсутствии возможности приобрести новый глушитель или с помощью сварки ликвидировать повреждения. Рекомендуют приобрести дорогой керамический герметик и с его помощью заделать отверстие.

Для увеличения надёжности покрытия высокотемпературным герметиком, поверх нанесённого состава, специалисты советуют намотать несколько слоёв жести, которую затем необходимо надёжно закрепить широким хомутом.

При правильном выполнении такого ремонта, глушитель прослужит ещё значительное количество времени. А при образовании новых точек прогара можно будет повторить вышеописанные действия в новом месте.

Заключение

Как отремонтировать глушитель без сварки подробно описано в данной статье. Все перечисленные способы ликвидации повреждения этой детали являются реально работающими, поэтому выбор метода полностью зависит от владельца автомобиля.

При наличии свободного времени и желания испытать все методы устранения такой поломки, можно начать ремонт глушится с помощью холодной сварки. Которая стоит недорого и приобрести такой клей можно в любом специализированном интернет-магазине.

Помимо своей основной задачи по снижению уровня шума при работе двигателя, выхлопная система выполняет целый ряд дополнительных функций. Она позволяет снизить дымность, шумность, повлиять на вибрации и уменьшить токсичность выхлопа, выходящего из трубы в задней части транспортного средства.

Не заметить неисправность элементов этой системы достаточно сложно. Когда ломается глушитель, практически каждый автомобилист мгновенно это замечает.

Важно понимать, что разгерметизация, вызванная образованием дыр и отверстий в результате различных внешних и внутренних воздействий, способствует полной утрате работоспособности глушителя. То есть он перестаёт выполнять свои задачи.

Пробитый глушитель является раздражителем для самого водителя, а также для окружающих участников дорожного движения. Практически наверняка поездки с такой поломкой не останутся без внимания со стороны сотрудников ДПС, которые на вполне законных основаниях могут выписать штраф за ненадлежащее техническое состояние транспортного средства.

Причины возникновения неисправности

Объективно самым простым способом решения образовавшейся проблемы является замена элемента. Но установить новый глушитель не всегда возможно. Причин бывает достаточно много.

Если поменять его не удаётся или временно не получается, можно прибегнуть к иному способу устранения проблемы. Заключается он в восстановлении, то есть ремонте глушителя. Причём провести работы можно своими руками, не используя сварочные аппараты, с которыми далеко не каждый умеет обращаться должным образом.

В теории наиболее приемлемым вариантом считается предотвращение поломки, нежели её устранение теми или иными способами. Но всех неприятностей и неожиданностей, потенциально возникающих на дороге, не избежать. Используя меры профилактики, часто удаётся предотвратить и предупредить возникновение целого ряда поломок.

Когда машина эксплуатируется постоянно, глушитель просто не может работать вечно. В определённый момент один или несколько симптомов обязательно проявятся. Чтобы не устранять тяжёлые последствия, рекомендуется ещё на ранних стадиях обнаружения неисправности пытаться её устранить. Когда глушитель прогорел и образовалось отверстие, нарушающее его работоспособность, нужно принять соответствующие меры.

Но для начала нужно понять, что именно указывает на неисправность и какие причины возникновения подобных поломок. Тут следует обращать внимание на следующие моменты:

• материал изготовления. Часто именно из-за использования низкокачественных материалов при изготовлении глушителей они начинают прогорать под воздействием высоких температур со стороны двигателя. Это характерно для бюджетных автомобилей, а также для тех, кто решил сэкономить в своё время на замене этого элемента, и купил дешёвую запчасть;
• абразивное воздействие. Поскольку система выхлопа проходит по днищу автомобиля и обычно не защищена, то на конструкцию воздействуют абразивные частицы в виде камней, песка, разного мусора и пр. ;
• удары. Про качество отечественных дорог знает каждый, потому лишний раз напоминать об этом не имеет смысла. Проезжая участки с ямами и выбоинами, довольно легко наехать глушителем на твёрдое препятствие, что приведёт к сильному удару и образованию повреждения. Иногда это просто небольшая трещина, а в некоторых случаях и вовсе можно потерять деталь;
• резьбовое соединение. С его помощью глушитель соединяется с системой выхлопа. Если соединение слабое или износилось с течением времени, вероятность потерять глушитель достаточно высокая. Потому за состоянием затяжки и самой гайки нужно периодически следить.

Потенциальных виновников в повреждении глушителя достаточно много. Но в подавляющем большинстве случаев причину следует искать в естественном прогорании металла в процессе эксплуатации и в механических повреждениях из-за ударов днищем машины о твёрдые предметы и поверхности.

Полностью исключить подобные ситуации невозможно. Потому в определённый момент глушитель прогорит или пробьётся. Вопрос лишь в том, как устранять подобные неисправности. Можно пойти путём замены элемента, либо же попытаться его восстановить своими руками. Причём использовать метод сварки вовсе не обязательно. Существует целый ряд методов, где сварочный аппарат не нужен.

Актуальные методы ремонта без сварки

Под сваркой подразумевается использование специального сварочного аппарата, который есть в распоряжении многих автомобилистов.

Но работа с таким оборудованием требует определённых навыков, умений и знаний. Потому без опыта браться за такую процедуру своими руками настоятельно не рекомендуется.

Можно пойти иным путём, и воспользоваться бессварочными методами, которые хорошо себя проявили в вопросе восстановления герметичности глушителя. Среди наиболее актуальных методов стоит выделить ремонт с помощью:

• холодной сварки;
• керамической ленты;
• герметика.

Каждая представленная методика имеет свои особенности и нюансы. Чтобы лучше разобраться во всех аспектах, их следует рассмотреть отдельно. Это позволит вам принять окончательное решение, выбрав один из предложенных способов герметизации повреждённого глушителя.

Если особенности и характеристики этих средств вас не удовлетворят, всегда есть возможность воспользоваться альтернативными методами.

Холодная сварка

Поскольку она не имеет практически ничего общего с горячей сваркой, то часто автомобилисты задаются вопросами касательно того, можно ли заделать пробитый глушитель холодной сваркой. В действительности сделать это можно, а порой даже нужно.

Именно к холодной сварке зачастую обращаются автолюбители, когда думают над тем, чем лучше заделать свой прогоревший глушитель. Если метод классической сварки по тем или иным причинам не подходит, глушак можно восстановить холодным сварным методом.

В действительности к самому понятию сварки этот способ не имеет прямого отношения. Это скорее народное название, под которым подразумевается использование двусоставного клея. С его помощью соединяются металлические изделия. Причём держит клей очень прочно и качественно.

Сомнения относительно метода холодной сварки возникают по причине того, что на глушитель будет в дальнейшем воздействовать высокая температура. И под высокотемпературными нагрузками возможно разрушение самого состава. Не спешите искать другие варианты, чем можно заделать свою прогоревшую выхлопную трубу. Холодная сварка, а точнее клеевой состав этого средства, достаточно хорошо переносит разные температурные нагрузки.

Двусоставный клей выдерживает высокую и низкую температуру, можно эксплуатироваться в различных условиях без риска разрушения клеевого состава. Потому холодную сварку рассматривают как один из самых эффективных методов восстановления повреждённой выхлопной трубы или глушителя.

Процедура имеет некоторые нюансы. При проведении ремонтно-восстановительных работ рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Первым делом глушитель нужно снять. Выхлопную трубу лучше ремонтировать после демонтажа, поскольку так вы получите удобный доступ и хороший обзор. Работать из-под автомобиля крайне некомфортно.
2. Сначала повреждённый участок нужно качественно зачистить от всех загрязнений, ржавчины и прочих отложений. Для этого можно взять крупнозернистую наждачку. Если есть возможность или необходимость, воспользуйтесь болгаркой или дрелью, закрепив на электроинструменте подходящую насадку для обработки металлической поверхности.
3. Удалив все следы ржавчины и нагара, вам также обязательно потребуется растворитель. Он необходим для обезжиривания поверхностей, что крайне важно перед последующими этапами работы.
4. Почитайте инструкцию к холодной сварке от конкретного производителя. Каждый изготовитель даёт свои рекомендации, потому они могут немного отличаться. Но в основном нужно с помощью перчаток нанести на подготовленную поверхность средство и равномерно распределить его по месту прогара или повреждения.
5. Когда состав нанесён, требуется подождать примерно час. Тут опять же нужно обратиться к инструкции производителя, поскольку время затвердевания у клея бывает разное.
6. После полного застывания клея поверхность нужно отполировать, чтобы завершить процесс обработки и ремонта.
7. Дайте детали выстоять при стабильной температуре в течение суток. Только после этого разрешается обратная установка трубы на автомобиль.

После нанесения холодной сварки с соблюдением всех рекомендаций, предусмотренных производителем, можно продолжать эксплуатацию автомобиля в штатном режиме. Никаких ограничений на нагрузку двигателя не предусматривается. Если всё было выполнено правильно и качественно, восстановленный глушитель начнёт работать не хуже, чем новый.

Но есть один очень важный нюанс. Это температура, при которой проводятся ремонтно-восстановительные работы с использованием двухсоставного клея, называемый холодной сваркой. Рекомендуется работать только в прогретом или тёплом помещении. Зимой в открытом гараже такой процедурой заняться не получится.

Всё дело в самом составе, который не может вступать в реакцию с металлическими поверхностями, если температура окружающей среды составляет менее 5 градусов Цельсия. В тёплое время года проблем с обеспечением соответствующих условий не возникает. А вот зимой придётся подумать над организацией отопления или поиском тёплого помещения, где можно будет выполнить ремонт выхлопной трубы.

Керамическая лента

Достаточно высоким спросом пользуется керамическая лента в вопросах ремонта. Потому это ещё один ответ на вопрос о том, чем можно заделать глушитель, если он прогорел.

Тут важно учесть, что чем меньше отверстие, тем эффективнее поможет лента восстановить ваш глушитель. Обмотать с её помощью большое повреждение не получится. Материал рассчитан на сравнительно небольшие дефекты.

Бывали случаи, когда автомобилист намотал на глушитель несколько мотков керамической ленты, и долгое время наслаждался результатом. Но нужно ещё уметь правильно замотать, чтобы обойтись без сварки и добиться хорошего восстановительного эффекта.

При использовании керамической ленты следует придерживаться определённых правил и последовательности выполнения ремонтно-восстановительных работ. А именно:

1. Снимите с автомобиля повреждённый глушитель, найдите на выхлопной трубе участок с прогаром или механическим дефектом, который требуется устранить.
2. Зону около повреждения тщательно зачастите от накопившихся загрязнений, следов гаража и ржавчины. Участок должен быть максимально чистым.
3. Теперь возьмите саму керамическую ленту, почитайте инструкцию к этому материалу. Её требуется смочить водой.
4. Далее начинайте многократно обматывать вокруг отверстия подготовленную керамическую ленту.

Рассчитывать на такой же длительный эффект, как в случае с холодной сваркой, при использовании керамической ленты не стоит. Её называют средством для временного восстановления работоспособности системы выхлопа. Но это вовсе не означает, что через пару десятков километров пути лента разрушится и придёт в негодность.

То, насколько быстро изнашивается керамическая лента, зависит от нескольких факторов. В их числе активность эксплуатации машины, общее состояние выхлопной системы и воздействующая на материал температура. Чем меньше нагрузки, тем дольше обмотанный глушитель сможет нормально работать.

Главный плюс керамической ленты в том, что за своё время нахождения на глушителе она позволяет полноценно восстановить работоспособность глушителя. А если лента прогорит, всегда можно намотать новый слой, пока не удастся полноценно отремонтировать элемент или же заменить его новым глушителем.

Герметик

Если посетить любой магазин автомобильной химии и иных товаров, консультанты предложат вам обширный список решений вопроса о том, чем можно заделать дырку в отверстии без применения сварки.

При этом наверняка будет предложен специальный герметик. Это относительно недорогие, но эффективные средства, которые отличаются своими высокотемпературными характеристиками, могут выдерживать солидные нагрузки и легко справляются с поставленными задачами.

Если ответственно подходить к вопросу о том, чем лучше замазать образовавшуюся дырку в автомобильном глушителе, то стоит обратиться к помощи герметиков. Особенно это актуально, когда нет возможности провести полноценные сварочные работы или вовсе заменить изношенный глушитель новой деталью.

Отличительной особенностью специального герметика является наличие в составе керамических или цементных добавок. Эти компоненты при воздействии высокой температуры не разрушаются и не плавятся. Тут происходит обратный эффект. Именно высокотемпературные нагрузки способствуют застыванию герметика и созданию прочного слоя на поверхности. Он не даёт выхлопным газам выходить через появившееся отверстие, восстанавливает работоспособность всей системы, и позволяет ещё достаточно длительное время обходиться без ремонта или замены глушителя.

Перед использованием обязательно читайте инструкции производителя. Но зачастую работа выполняется в следующей последовательности, если применяются специальные высокотемпературные герметики:

1. Как и в предыдущих случаях, для вашего же удобства повреждённый элемент лучше предварительно демонтировать. Хотя некоторые успешно справляются с ремонтом непосредственно находясь под авто. При наличии смотровой ямы сделать это куда проще.
2. Используя наждачную бумагу, круг для болгарки или насадку для дрели, обработайте повреждённый участок, чтобы избавиться от всех загрязнений, нагара и следов ржавчины.
3. Поверхность требуется немного увлажнить обычной водой. Заливать глушитель не стоит. Просто смочите ветошь в воде и промойте.
4. Теперь берите приобретённый герметик, наносите средство равномерным тонким слоем по всей поверхности повреждения, также затрагивая зону вокруг дефекта.
5. Подождите около 30 минут. Время выдержки уточняйте у производителя в инструкции по применению.
6. Далее глушитель требуется установить на своё законное место, если вы его на первых этапах решили демонтировать.
7. Запустите двигатель на холостых оборотах, чтобы включилась в работу система выхлопа, и начался нагрев. В таком состоянии машина должна постоять около 10-15 минут. Это позволит составу затвердеть и улучшить сцепление с металлической поверхностью.
8. Отключите двигатель. Машину рекомендуется оставить ещё на 10-12 часов до полного высыхания. После этого можно приступать к полноценной эксплуатации без каких-либо ограничений.

Современные качественные герметики со специальными добавками являются достойной альтернативой для горячей, холодной сварки и особенно керамической ленты.

Герметики следует рассматривать как полноценный инструмент для ремонта. При правильном использовании они обеспечивают длительный результат, что позволяет обойтись без обязательной замены глушителя в ближайшее время.

Альтернативные методы

В качестве альтернативы можно назвать два основных метода.

1. Ремонт с использованием горячей сварки. Классическая сварка довольно часто используется, когда возникает необходимость восстановить глушитель после повреждения или прогорания. Этот метод подходит для серьёзных случаев, когда отверстие достаточно внушительное по своим размерам, и применять восстанавливающие герметики или холодную сварку не удаётся. Но тут требуется наличие определённых навыков, а также сам сварочный аппарат. Новички без опыта работы со сваркой за такую работу браться своими руками не должны. Это потенциально опасно.
2. Восстановление путём замены. Глушитель считается ремонтопригодным элементом выхлопной системы, который подлежит многократному восстановлению. Но иногда повреждения приобретают такой характер, что пытаться заделать многочисленные отверстия или один огромный дефект сварками, лентами или герметиками совершенно бессмысленно. Тогда единственным эффективным решением станет полная замена глушителя. Процедура обойдётся дороже всех остальных методов ремонта, но зато позволит одним махом избавиться от всех проблем. Замену можно выполнить своими руками, либо же обратиться в автосервис.

Идти классическим путём, применяя сварку, двигаться по пути наименьшего сопротивления с помощью замены глушителя, либо восстанавливать работоспособность элемента бессварочными методами, каждый решает для себя сам.

Все предложенные варианты имеют полное право на существование. Возможность выбора является хорошим фактором, поскольку позволяет каждому автовладельцу использовать наиболее подходящий конкретно ему способ ремонта.

Профилактические меры

Как уже неоднократно говорилось, зачастую лучше предотвратить проблему, нежели бороться с её последствиями. Так и с прогоранием и повреждением автомобильных глушителей.

По мере возможностей водители должны минимизировать вероятность возникновения подобных ситуаций. Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил профилактики.

1. Следите за состоянием глушителя. Порой достаточно обычного визуального осмотра. Контролировать элемент сугубо по каким-то датчикам вряд ли получится. Нужен осмотр внешнего состояния. При первых же симптомах неисправностей их будет куда легче и дешевле устранить.
2. Не забывайте периодически мыть глушитель. Поскольку он выполнен из металла, и далеко не всегда из нержавеющего, накапливающаяся грязь, вода, снег, реагенты, рассыпанные на дорогах, способствуют ускорению разрушительных процессов. Коррозия охватывает всё большие участки детали, что ведёт к появлению выраженной ржавчины, более быстрому повреждению и появлению отверстий с трещинами. Мойка позволит сбивать эту грязь, смывать опасные реагенты и продлевать срок службы глушителя.
3. Используйте антикоррозийные составы. Порой глушители покрывают антикором ещё на этапе производства. Но состав имеет свойство изнашиваться и постепенно разрушаться. В результате антикоррозийное действие прекращается, металл становится подверженным образованию коррозии. Периодическое обновление слоя защитного состава позволит предотвратить появление ржавчины. Тем самым вы заметно продлите эксплуатационный период.
4. Применяйте гофрированную трубку. Неплохая защитная мера. Труба устанавливается между коллектором и корпусом глушителя. Подобное соединение обеспечивает дополнительное поглощение лишних вибраций, устранение трения и снижение рабочей температуры глушителя.
5. Придерживайтесь аккуратной манеры вождения. Довольно часто проблемы с глушителем возникают не из-за ржавчины или прогаров от высокой температуры, а по причине механических повреждений. Водитель наезжает на твёрдые предметы, ударяется днищем о покрытие, в результате чего образуются дыры в устройстве выхлопной системы. Избежать подобных ситуаций в полной мере невозможно. Но если быть аккуратным за рулём, правильно объезжать ямы и минимизировать эксплуатацию автомобиля в непредназначенных для него условиях, вероятность возникновения подобных ситуаций заметно снизится.

Вы можете наглядно видеть, что замена и горячая сварка вовсе не являются единственными и безальтернативными способами восстановления работоспособности повреждённого, прогоревшего или проржавевшего глушителя на вашем автомобиле.

Все представленные бессварочные методы действительно эффективные и рабочие. Их активно используют миллионы автовладельцев по всему миру. Здесь требуется лишь рационально подойти к вопросу выбора метода ремонта, а также строго придерживаться правил применения того или иного средства.

Если же ситуация складывается так, что герметики, холодная сварка или лента не помогут из-за слишком масштабных повреждений, тогда единственно верным решением станет полная замена глушителя. Только старайтесь выбирать качественные изделия, которые смогут прослужить долго и не спровоцировать аналогичные неприятности в ближайшие несколько лет эксплуатации вашего транспортного средства.

Глушитель — важный элемент любого автомобиля, ведь благодаря ему подавляется шум, возникающий из-за двигателя внутреннего сгорания. Являясь частью выхлопной системы, помимо подавления шумов он ещё и снижает вредность выбросов. Поэтому, когда глушитель ломается — это серьёзная проблема, часто требующая немедленного решения. Со сломанным глушителем пользоваться автомобилем дальше не самая лучшая идея, но отремонтировать глушитель можно и без сварки. Есть несколько методов починки, самый популярный из них — холодная сварка для глушителя.

Причины поломки глушителя

Так как глушитель практически не имеет защиты от влияния внешней среды, его делают из прочных материалов, чтобы срок службы его был дольше. Качество дорог, препятствия и даже простые отскоки камней приводят к повреждениям глушителя.

Однако, механическое влияние — это не самая распространенная причина, приводящая к пробоям. В основном к поломкам приводят химические коррозии. Среда, в которой работает глушитель, можно назвать агрессивной. Потому что на его корпус попадает вода, снег, а также разнообразные реагенты для защиты дорог от обледенения. Всё это налипает на поверхность и приводит к прогоранию глушителя.

В конечном итоге в глушителе появляется дыра, которую проделывает ржавчина, или из-за тех самых препятствий на дорогах. Если повреждения серьёзные, то обычно глушитель меняют. Но если поломки небольшие, то используется один из способов его ремонта.

Способы ремонта выхлопной системы

Весь процесс сводится к заделыванию дырок в глушителе и трещин, возникших из-за разъедания металла или внешних повреждений. Выделяют следующие способы:

1. Сварка. Чтобы её выполнить, швы должны быть определённой жёсткости и герметичности, а этого невозможно добиться при больших пробоинах или трещинах. Иногда правильно не сварить, а наварить на деталь новую часть. Но все эти работы требуют техники, помещения и навыков.
2. Герметики. Можно использовать герметики, которые не восприимчивы к высокой температуре. Ими замазываются совсем незначительные пробоины, а также они герметизирует систему выхлопа при замене части в ней или сборке.
3. Бандаж. Ленты на керамической основе тоже могут выдерживать большую температуру и являются простым способом починки глушителя. Чаще всего бандаж используется для небольших дыр и на местах стыков и сварки.
4. Холодная сварка. Она отличается от сварки обычной. Соединения происходят без воздействия температуры, за счёт проникновения сварочной массы в необходимые части.

Каждый из этих методов имеет плюсы и минусы, поэтому выбор не всегда прост. Из-за частого использования холодной сварки, которая не требует специального оборудования и подготовки, однако имеет очень действенный эффект, о ней стоит сказать подробнее.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Чтобы понять, как заделать глушитель холодной сваркой, начать стоит с определения, что она собой представляет. Это 2-составной клей широкого применения. У него есть много преимуществ, среди которых:

• Стойкость к воздействию воды, реагентов, высоких температур (до 150 градусов).
• Противостояние ударным нагрузкам (до 120 кгс/ см²) и вибрациям.
• Простота применения, так что с холодной сваркой справится любой.
• Стоимость не велика.
• Сварка легко высыхает, но для полного схватывания обычно выжидают сутки.
• Применяется в любых условиях.

Конечно, есть и недостатки. Среди них:

• Пользоваться нужно с осторожностью из-за токсичности материала.
• Холодная сварка не подойдёт для масштабных пробоин.
• Необходимо подобрать правильный состав.
• Пользоваться только до окончания срока годности.

Преимуществ, конечно, больше чем недостатков, поэтому этот способ ремонта и приобрёл такую популярность. Среди положительных есть простота применения и это легко доказать, взглянув на алгоритм ремонта глушителя холодной сваркой:

1. Для фиксации пригодятся ткань, жгут или струбцина.
2. Перед работой поверхность очищается, обезжиривается и зачищается наждачной бумагой.
3. Надеть перчатки, чтобы не повредить руки реагентами.
4. Смесь смешивается по инструкции. Если она в шприце, стоит перемешать ещё раз.
5. Чтобы избежать риска отравления, ремонт проводится на открытом воздухе. На склевываемые поверхности быстро укладывается клей, для высокой прочности соединения нужно подержать детали вместе.
6. Всё фиксируется жгутом.
7. Через час можно зачистить склеенное место от остатков клея. Сушка ускоряется до 20 минут, если привлечь температуру в 20-30 градусов.
8. Смесь окрепнет через сутки и будет готова к новым нагрузкам.

Многие озадачены тем, можно ли холодной сваркой заварить глушитель. И ответ, конечно, положительный. Ведь это действенный и достаточно быстрый способ устранить все дефекты, а это самое главное.

Как выбрать холодную сварку

При выборе холодной сварки для ремонта глушителя нужно обратить внимание на такие параметры:

1. Время первичного и полного застывания. Последнее обычно не отличается и составляет 24 часа, а вот первое меняется у разных производителей.

1. Время пластичности. Показывает, сколько времени можно будет подгонять детали, пока клей не схватится.
2. Температура использования. В среднем она будет от -20 до +15.
3. Термостойкость. В среднем это значение находится где-то до +260 градусов по Цельсию. Если нужно что-то более стойкое, то есть и с пределом +1300 градусов по Цельсию.
4. Расход клея. Зависит от плотности деталей, которые нужно соединить, и от опыта пользователя. На шов длиной 25-30 мм хватит обычного тюбика в 60 мл пастообразного клея.

С одной стороны, столько критериев подбора холодной сварки для глушителя усложняет выбор. Однако с другой стороны благодаря такому широкому выбору каждый подберёт себе подходящий материал.

Ремонт керамической лентой

Керамическая лента не менее лёгкий способ починки. Она переносит нагрузки температуры до 1000 градусов по Цельсию благодаря как раз керамической основе. Чтобы менять целые части, лента не поможет, а вот чтобы исправить проблему с небольшой дырой или щелью — вполне.

Применять керамическую ленту легко:

• Очистить глушитель перед починкой.
• Смочить ленту водой.
• Обмотать вокруг места поврежденного места минимум в 2 слоя.

Керамическая лента всё же временный вариант и продержится до трех месяцев. Решить проблему окончательно с её помощью не получится, так что она подходит только как экстренная мера.

Ремонт глушителя герметиком

Используется для небольших поломок и для герметизации выхлопной системы. Этот метод один из самых простых, потому что не требует ничего, кроме действия по инструкции и внимательности.

Чтобы отремонтировать глушитель герметиком, следуют таким шагам:

• Участок под герметик зачищается наждачной бумагой.
• Перед нанесением состава поверхность смачивается водой.
• Нанести герметик.
• Подождать полчаса, пока он не высохнет.
• Запустить мотор на 15 минут, чтобы из герметика испарилась влага.
• Оставить двигатель на 12 часов.

Герметиками не получится залатать каждое повреждение. Их лучше всего использовать как дополнение.

Какой метод выбрать

Итак, как стало известно ранее, основных технологий ремонта глушителя без сварки три и выбрать среди них один получится, только если знать особенности действия каждого:

1. Холодная сварка. Это простой и надёжный способ ремонта выхлопной системы. Она не требует никаких специальных навыков, обеспечивает прочность соединения, поэтому так популярная среди автолюбителей. Главное — подобрать правильный состав, а всё остальное сложностей не вызовет.
2. Бандажи. Чаще всего используются для деталей, которые можно ими обмотать. Для выхлопных труб, к примеру. Имеют керамическую основу, а также пропитаны составами, позволяющим выдерживать большие температуры, до 1000 градусов по Цельсию.
3. Герметики. Не долговечны, но для небольших повреждений, особенно в швах — незаменим

Если повреждение внушительное, то поможет только замена деталей. Это самый лучший выход из ситуации.

Как починить глушитель с ограниченным бюджетом

Изучение того, как починить глушитель, может со временем принести вам пользу, поскольку замена этой части выхлопной системы вашего автомобиля обходится дорого. Если вы ищете постоянное решение для надоедливого клеща или ищете временный ремонт, который задержит вас до тех пор, пока вы не доберетесь до магазина, есть несколько способов починить глушитель, не заменяя его полностью.

Зачем нужен ремонт?

Большинство людей хотят понять, как отремонтировать глушитель, просто потому, что их беспокоит шум.Хотя правда, что отверстие в глушителе может вызвать головную боль, вам также необходимо учитывать опасность, которую представляет утечка выхлопных газов. Если окись углерода просачивается через отверстие в выхлопной системе, газ может просочиться в вашу машину, особенно когда вы простаиваете в пробке. Воздействие окиси углерода может быть чрезвычайно вредным, даже если вы подвергаетесь его небольшому воздействию. По этой причине вы должны рассматривать утечки выхлопных газов как важную проблему безопасности, а также как общую неприятность.

Тепло может повредить вам

При определении того, как починить глушитель, помните, что выхлопная система очень сильно нагревается. Прежде чем приступить к работе, дайте машине полностью остыть. Эта сильная жара также указывает на материалы, которые вы можете безопасно использовать при ремонте глушителя — вам придется забыть о всех горючих материалах, таких как лента, веревка или эластичные шнуры. Может показаться, что эти материалы сработают в крайнем случае, но использовать их в выхлопной системе опасно.

Используйте правильный продукт

К счастью, существуют специальные продукты, предназначенные для работы в условиях высоких температур, в которых работает глушитель вашего автомобиля. Вы захотите приобрести такой продукт, как повязка для глушителя, которая включает в себя пластырь из стекловолокна, который оборачивает отверстие в вашей выхлопной системе — будь то глушитель, выхлопная труба или где-то еще. В стекловолокне есть эпоксидная смола, которая затвердевает при воздействии высоких температур и связывает пластырь с металлом вашей выхлопной системы.

Чтобы использовать повязку для глушителя, просто отогните покрытие на пластыре, чтобы обнажить клей, а затем оберните его вокруг отверстия или трещины. Сразу же после этого дайте машине поработать на холостом ходу и не пугайтесь, если вы увидите клубы дыма или почувствуете запах гари, так как это всего лишь отверждение клея.

Ознакомьтесь со всеми деталями выхлопной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как починить глушитель, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотография любезно предоставлена ​​Wikimedia Commons

Как исправить отверстие под винт в металле?

Время от времени можно повредить резьбовое отверстие. Это может произойти из-за принудительной вставки винта или из-за чрезмерного давления нагрузки на винт. В любом случае, вам нужно разобраться с проблемой и принять меры, чтобы исправить это, чтобы снова накрутить ее.

Теперь актуальный вопрос — , как исправить отверстие под винт в металле? Ну, когда поврежденное или изношенное отверстие под винт находится в металле, таком как алюминий, все становится немного сложнее.Потому что повторная нарезка резьбы на металле без повреждения — это вполне оперативный процесс.

Но не волнуйтесь. Мы вас туда доставили. В этой статье описаны два из самых сложных метода для заделки отверстия под винт в металле . Сделайте перерыв в том, чем вы занимаетесь, и изучите всю статью —

Этапы фиксации отверстия под винт в металле

Здесь мы подошли к этапам задачи, которую мы выполняем. Мы надеемся, что вы точно знаете, над чем хотите работать, и решили, что дыру нужно исправить.

Если да, возьмите необходимые инструменты и выполните следующие действия:

Метод 1: Использование набора для метчиков и штампов

Первый метод на , как исправить отверстие под винт в металле , заключается в использовании метчика и набор штампов. Все, что для этого требуется, — это правильно измерить отверстие под винт, с которым вы имеете дело, и иметь качественную ручку для крана.

Как только вы получите их обоих, процесс станет проще. Давайте посмотрим —

Шаг 1: Определите внешний диаметр и количество резьбы отверстия

Сначала мы правильно проведем измерения, чтобы рассчитать размер отверстия.Под размерами мы подразумеваем внешний диаметр и количество резьбы .

Чтобы измерить диаметр отверстия, вы можете измерить ширину отверстия, или вы можете измерить ширину винта или того и другого, входящего в него. Второй вариант лучше и проще, если вы имеете дело с процессом , как исправить слишком большое отверстие для винта.

Чтобы измерить количество резьбы, вы должны взять винт, который входит в отверстие, и измерить его количество витков.Измерьте количество резьбы в дюймах по длине винта.

Шаг 2. Установите метчик в ручку для метчика

Сразу после того, как вы сделаете правильные измерения с шага 1, вы сможете выбрать правильный размер метчика. А также установите кран в его ручку.

Выполняя этот шаг, не прикасайтесь к кранам голыми руками, особенно если вы к этому не привыкли. Они достаточно острые, чтобы вызвать случайные происшествия. Остерегайтесь различных метчиков и наборов штампов .

Шаг 3. Вставьте метчик в отверстие

Теперь установите правый метчик на ручку метчика и наденьте его на отверстие или резьбу, которые вы должны исправить.

В нем есть два типа винтов: правые и левосторонние . Большинство винтов являются винтами с правой резьбой, и мы предполагаем, что вы имеете дело и с одним.

Однако начинайте заворачивать метчик в винт, как только вы закончите вставлять метчик в отверстие.

Если винт левосторонний (что случается очень редко), вам следует повернуть ручку крана против часовой стрелки.

Шаг 4: Поверните в соответствии с правилом

Теперь вы должны повернуть ручку крана на 3/4 длины отверстия для винта. Как только вы закончите с 3/4 отверстия, измените направление вращения с по часовой стрелке на против часовой стрелки.

Продолжайте вращать против часовой стрелки до конца 1/4 части отверстия. В конечном итоге он поможет вам в делать отверстия под винты в металле.

Шаг 5: Продолжайте повторять с процессом

Теперь, когда вы закончите с поворотом метчика по часовой стрелке один раз, а затем против часовой стрелки, проверьте, входит ли винт в отверстие или нет. Если результат отрицательный, повторите предыдущий шаг еще раз, пока вы не сможете вставить винт, поворачивая его по часовой стрелке.

После того, как вы убедились в правильности установки винта, мы закончили процесс. Выньте ручку крана из отверстия.

Метод 2: Использование вкладыша Helicoil

В случае, если отверстие под винт сильно повреждено или погнуто, лучше использовать этот метод для сверления исходного отверстия и сверления отверстий под винты в металле заново.Это можно сделать с помощью набора, называемого спиральной вставкой. Это не дорого, и это поможет вам решить эту проблему навсегда.

После того, как вы получите нужный комплект геликоила в руки, перейдите к шагам , как исправить оголенные отверстия под винты —

Шаг 1: Подготовьте поврежденное отверстие

Перед тем, как вставить геликоил, вам необходимо убедиться, что в поврежденном отверстии нет частиц пыли.

Чтобы убедиться в этом, вы можете залить немного тормозного масла в поврежденное отверстие и продуть его для дополнительной проверки.Это также поможет получить идеальную смазку.

Шаг 2: Подберите пластину Helicoil нужного размера

Теперь пора выбрать пластину нужного размера и использовать ее в отверстии. Чтобы понять правильный размер вставки, вы можете пойти по следующему пути:

Глубина спиральной вставки должна быть не менее ¼-½ оборота ниже верха оригинальной. Как только у вас будет спираль такого размера, снимите застежку с крепления и приготовьтесь к следующему шагу.

Шаг 3: Просверлите старое отверстие под винт

На этом этапе отремонтируйте отверстие под винт в металлической крыше , возьмите сверло и сверло подходящего размера, чтобы просверлить существующее (поврежденное) отверстие под винт.Во время сверления убедитесь, что сверло доходит до дна отверстия. В противном случае установка нового винтового вкладыша будет затруднена.

Думаете о правильном размере сверла? Что ж, если вы используете спиральную пластину диаметром ⅜ дюйма, вам понадобится сверло 25/64 дюйма.

Шаг 4: Заправьте его с помощью набора метчиков

Еще раз, вам понадобится набор метчиков хорошего качества и правильного размера. Как вы знаете, набор метчиков помогает нарезать резьбу в конкретном отверстии, и это то, что нам нужно на этом этапе.

Выполните правильные измерения и следуйте инструкциям последнего метода, чтобы получить представление о том, как нарезать резьбу метчиком и правильно вставить. Это довольно просто для отверстий под винты в металлической двери или других подобных металлических поверхностях.

Шаг 5: Установите вставку Helicoil

В зависимости от того, какой тип резьбы вы нарезали, может быть два варианта инструмента для винтовой вставки —

1. Грубая нарезка резьбы.
2. Обрезка тонкой резьбы.

Для установки винтовой вставки нам нужно придерживаться тонкой нарезки резьбы. Если это так, вам необходимо установить инструмент для предварительной намотки, который поставляется с спиральной вставкой. Инструмент для предварительной намотки также сжимает вставку до нужного размера. В результате вставка остается в правильной форме.

Итак, нарежьте инструмент во вставку внутри корпуса предварительной катушки. Теперь продолжайте вращать инструмент установки, если вы не обнаружите, что он полностью нарезан.

Вставка на этом установлена, но установка геликоила еще не закончена.

Шаг 6: Удалите хвостовик

Для всех типов пластин с выступом необходимо удалить выступ. Для этого нужно использовать удар. Выбирая правильный пуансон, убедитесь, что он плотно входит в спиральную вставку, с которой мы работаем.

Возьмите пуансон и вставьте его во вставку, пока он не достигнет выступа. Дойдя до точки, ударьте по пробойнику с помощью молотка. Это, наконец, выскочит из хвоста. Таким образом, нанесение спиральной вставки выполнено.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как я могу измерить диаметр отверстия?

Ответ: Вы можете измерить диаметр входящего винта, а также диаметр отверстия для винта.

Вопрос: Как я могу измерить глубину отверстия?

Ответ: Глубина отверстия также измеряется таким же образом, как и диаметр.Просто измерьте высоту винта, который входит в отверстие, и вы получите глубину отверстия.

Вопрос: Нужно ли смазывать отверстие перед его закреплением?

Ответ: Да, немного продуть и немного тормозного масла отлично справились бы с смазкой. Со временем смазка упростит процесс фиксации.

Итог

Видите ли, ни один из процессов не является достаточно простым для новичка.Если вы новичок в такого рода задачах, мы рекомендуем вам выполнить этот процесс под наблюдением профессионала. Если вы имеете дело с , как исправить отверстия для винтов в алюминиевом корпусе , процесс будет довольно сложным.

Удачи!

Как заменить глушитель

Ваш глушитель заржавел или шумно? Вы хотите заменить стандартный глушитель на глушитель с высокими характеристиками для большей мощности и экономии топлива? Замена глушителя — это работа, которую может выполнить большинство мастеров своими руками, хотя она может быть физически сложной, потому что обычно требует пиления или разрезания старых труб по обе стороны от глушителя и работы, лежа на спине.Если это кажется слишком большим усилием, отнесите свою машину в магазин глушителей и попросите заменить старый глушитель. Но если вы хотите сэкономить немного денег, купите глушитель на замену в магазине, где продаются запчасти, и выполните следующие действия, чтобы заменить глушитель самостоятельно.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: Домкрат; стойки безопасности; гаечные ключи; ножовка; зубило глушителя; молоток; защитные очки.

НЕОБХОДИМЫЕ ЧАСТИ: Замена выхлопной трубы или глушителя; хомуты для труб.

КОГДА: При обнаружении утечки выхлопных газов или шума, или если вы хотите установить глушитель другого типа.

МЕСТО: Глушитель является частью выхлопной системы и расположен после каталитический нейтрализатор. Многие автомобили имеют более одного глушителя, второй называется резонатором.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оригинальный глушитель и трубы на большинстве автомобилей сварены вместе, а не скреплены зажимами или болтами. Это означает, что вам, вероятно, придется распилить или разрезать трубы, чтобы заменить глушитель.

ЧТО ДЕЛАТЬ: Сначала определите характер проблемы, тщательно осмотрев выхлопную систему от начала до конца.Большинство утечек происходит на трубных соединениях или на крутых изгибах трубы. Глушители проржавели на стыках труб, а также по торцевым и боковым швам (рис. 11-2). Преобразователи имеют свойство гнить только на трубных соединениях.

1. Когда автомобиль припаркован на ровной поверхности, включите стояночный тормоз и установите коробку передач в положение парковки (автоматическая) или передача (ручная). Также заблокируйте колеса, чтобы автомобиль не катился.

2. Поднимите любой конец автомобиля, который необходимо, чтобы получить доступ к неисправному компоненту выхлопной системы, и поддержите автомобиль на стойках безопасности.

3. При снятии проржавевшей трубы или глушителя может потребоваться поддержка части выхлопной системы. Используйте короткий кусок ангарной проволоки, чтобы трубы не упали.

4. Найдите глушитель и обратите внимание, как он прикреплен к трубам с обеих сторон.

Если глушитель имеет фланцы с болтами, снимите болты, чтобы заменить глушитель.

Если глушитель имеет зажимы с одной или двух сторон, снимите зажимы, чтобы заменить глушитель.Обычно для этого требуется распилить или разрезать зажим, потому что орехи, вероятно, будут сильно заржаветь и не повернутся. Предварительное замачивание орехов проникающим маслом и нагревание могут помочь их ослабить. Другой вариант — использовать большой отбойный молоток и шестигранную ударную головку, чтобы открутить и сломать заржавевшие гайки с зажимов.

. . .
Если глушитель приварен к трубам, единственный вариант — разрезать трубы с обеих сторон с помощью ножовки, Sawsall, трубореза или ацетиленовой горелки.
ВНИМАНИЕ !: При использовании резака для резки труб будьте предельно осторожны, чтобы пламя не попало в топливный бак, топливопроводы, тормозные магистрали или любые другие шланги или проводку.

Измерьте ДО того, как разрезать трубы! Измерьте длину нового глушителя встык, включая оба монтажных фланца трубы. Убедитесь, что вы оставили достаточно оригинальных труб с обеих сторон старого глушителя так, чтобы оба конца труб вошли как минимум на 2 дюйма в новый глушитель.Если вы этого не сделаете Если при замене глушителя будет достаточно перекрытия в трубных соединениях, выхлопная система может протечь (если вы не свариваете трубы вместе, а не зажимаете их).

Не теряйте время, пытаясь отделить глушитель от сильно корродированных или гнилых труб. Придется также заменить старые трубы.

Если выхлопные трубы по-прежнему сплошные, а глушитель прикреплен к трубам, трубы должны быть многоразовыми. Однако глушитель может быть сложно снять.Как только выхлопная система накапливает много миль, соединения постоянно ржавеют. Тепло и проникающее масло бесполезны, и единственный способ отделить глушитель от его труб — это разрезать внешний фланец трубы глушителя на входной и выходной сторонах глушителя с помощью зубила глушителя. Будьте осторожны, чтобы не повредить трубу. Вам нужно только разрезать фланец, чтобы трубу можно вынуть из штуцера глушителя. Если вы повредили трубу, вы всегда можете использовать переходник для повторного подсоединения трубы к глушителю.

5. Установите новый глушитель и / или трубы, сдвинув каждый конец на место. Обратите внимание на любую маркировку на глушителе, указывающую, в каком направлении его устанавливать (установка в обратном направлении может увеличить противодавление и снизить уровень шума). Убедитесь, что все соединения труб плотно прижаты друг к другу. Если вам нужно «убедить» их, ударив, используйте резиновый молоток, чтобы избежать вмятин или деформации труб.

Иногда заменяемая трубная муфта или фланец глушителя могут иметь вмятины или слегка изгибаться от склада запчастей, что не позволяет легко соскользнуть на место.Для восстановления формы в конец трубы можно вставить специальный инструмент, называемый «расширитель трубы» или «конус глушителя». Расширитель трубы выдвигается, когда вы затягиваете болт, чтобы изменить форму или расширить трубу. В трубу вбивают конус глушителя для расширения или уменьшения диаметра трубы. Любой инструмент обычно можно взять напрокат в магазине автозапчастей.

6. Секрет ремонта без дребезжания заключается в аккуратном расположении труб ПЕРЕД затягиванием хомутов. Покачивайте трубы, пока они не выровняются должным образом и ничто не касается подвески или днища автомобиля.Убедитесь, что в выхлопной системе достаточно места для топливного бака, хода подвески и дорожного просвета. Затем установите новые хомуты и плотно затяните.

7. Опустите автомобиль и запустите двигатель. Проверните двигатель и проверьте, нет ли утечек или хрипов выхлопных газов. При необходимости отрегулируйте и / или подтяните трубы.

8. После того, как автомобиль проехал несколько сотен миль, рекомендуется проверить и при необходимости подтянуть зажимы.

---

---

Другие статьи по выхлопной системе:

Производительные глушители для большей мощности и большей экономии топлива

Противодавление выхлопных газов

Устранение неисправностей выхлопных газов

Каталитические преобразователи

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

.