Разное

2110 доработки: Доработки и тюнинг ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Содержание

Доработка дроссельной заслонки ВАЗ 2110

Дроссельный узел 56мм от ВАЗ.

2.17.1.8. Замена троса привода дроссельной заслонки.

ВАЗ 21102112 чистка дроссельной заслонки.

Re: ВАЗ-21093i ТТ (Алексей55) .

дросселя автомобиля, в результате которой сокращается расход топлива, ув.

В результате данная доработка ДУ устраняет некоторые болезни инжектора, нап…

Дроссельный Патрубок "Плюс&quot

Вот и получилось замутить ещё одну бюджетную, но стоящую доработку.

Чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110.

Доработка дроссельного узла на Ваз 2111.

Спрашиваю безо всякого… сочли доводы по доработке дросселя неубедительным…

В системе зажигания автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, не используют…

Кузов ВАЗ 2110 (Лада).

Также зазор нужен, чтобы предотвратить закусывания заслонки об стенку патру…

Проверка и замена датчика положения дроссельной заслонки Ваз 2110.

Доработка дроссельной заслонки ваз 2110.

Не обошлось доработка дроссельного узла ваз 2109 инжектор без «классик…

Чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110.

фильтр дроссельный узел.

Чистка дроссельной заслонки ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 своими руками -…..

Снятие дроссельной заслонки Ваз 2110 2114.

Тюнинг ГБЦ Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Тюнинг двигателя ваз 2112, спортивный ресивер и турбонаддув для двигателя ваз, чип тюнинг двигателя ваз 2110, доработка гбц ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Почти каждый владелец хочет модернизировать свой автомобиль. Но прежде чем приступить к тюнингу ваз 2110 вам необходимо хорошо представлять конечный результат. Тюнинг автомобилей занятие не легкое, поэтому мы разместили много интересных инструкции с фото по доработке ваз 2111. Отдельно представлен тюнинг салона, тюнинг кузова и подвески, тюнинг двигателя, тюнинг коробки передач. Но даже если вы будете осуществлять тюнинг ваз своими руками, все равно придется потратиться на приобретение запчастей. Если у вас есть фото отчеты по доработке ваз 2112 присылайте к нам на почту.

На доработку головки блока цилиндров был предоставлен автомобиль ВАЗ 2110 с двигателем 21083 (объем 1500 кубов). Питание — карбюратор Солекс 21х23 с полуавтоматом пуска, выхлоп — серийный.
Решили доработать головку блока цилиндров, не трогая блок цилиндров. С карбюратором задача была сложнее — предстояло не только доработать карбюратор (был выбран вариант с увеличением диффузоров до 24х24), но и подружить полуавтомат пуска с новым двигателем.

Далее на фото — серийная ГБЦ из подменного фонда до доработки.

В мастерской К-РOWЕR для данного автомобиля была доработана головка блока цилиндров (ГБЦ). Перечень доработок и запчастей:

Распредвал DynaCAMS 2110-RS54 с подъемом 10,6 мм (ОКБ Двигатель, г Уфа).
Доработанные тарелки пружин
Доработанные камеры сгорания
Облегченные и доработанные клапана серийного размера 37х31
Сёдла развернуты по внутреннему диаметру
Доработаны впускные и выпускные каналы
Доработан впускной коллектор
Втулки направляющие — спец.латунь BMW
Увеличена степень сжатия
Регулировочные шайбы доработаны по RS-технологии
Выполнены каналы подачи масла в колодцы толкателей + новые толкатели

Все достоинства подачи масла в колодцы толкателей описаны в предыдущем отчете.
Головка имеет защитную спец.маркировку.

Фотографии 2110-RS54 распредвала

[u]DynaCAMS® RS54
Не требует доработки головки ваз 2110. Применение регулируемого шкива обязательно. Рекомендуется увеличить ход пружин — установить доработанные тарелки пружин клапана (выполняется без демонтажа головки). Увеличивает крутящий момент преимущественно на средних и высоких оборотах. Обеспечивает ровный холостой ход.

Для двигателей объемом 1,5 … 1,8 л.

На фото — снятая серийная головка (распредвал стоит — 21083, переходный двигатель, еще до появления 2110 распредвалов!)

Установка особых сложностей не доставила. Карбюратор лада 2110 был доработан, диффузоры увеличили до 24х24. Определенная работа была проделана по подбору жиклеров и настройке полуавтомата пуска карбюратора (показан на фото ниже).

В обязательном порядке установлен бензонасос Пекар.

Распредвал 2110-RS54 сразу обращает на себя внимание аккуратными кулачками:

Перед снятием головки лада 2111 померили ВСХ — графики кр.момента и мощности (синяя — момент, красная линия — мощность). Интересно, что мотор превышает паспортные показатели — в частности, мощность зафиксирована на уровне 81 л.с. на 5400 об, кр.момент — 13,6 кг на 3800 об.

После запуска и первой поднастройки, померили ВСХ, и получили мощность 105 л.с. при 6400 об, момент 13,9 кг при 4200 об.

Однако, низы потеряли! По-этому, началась работа по вытаскиванию низа. Это довольно кропотливый процесс, и без замеров ВСХ провести его адекватно довольно затруднительно, т.к. оценка по ощущениям «пятой точки» на ездовых испытаниях довольно субъективна.
Работа включила в себя поднастройку карбюратора ваз 2111, а так же работу с разрезным шкивом. На графике ниже — наложенные друг на друга замеры в ходе процесса настройки двигателя. Можно увидеть, что результаты различаются очень сильно. Это показывает, насколько важна настройка двигателя по питанию, зажиганию и остальным параметрам. В ходе такой настройки были подобраны оптимальные настройки, в результате чего не только «вытянули» низы, но и добавили по средним и высоким оборотам (т.е. не потеряли верх!).

В ходе работы было отмечено, что характер мотора — довольно мощностной, и графики после 6500 об (отсечка замера) тянутся дальше. После всех поднастроек, решили провести замеры до 7200 об. Результат ниже. Низ значительно «вытянули», по мощности еще добавили.
В итоге, пиковая мощность двигателя — 110 л.с. при 6800 об, максимальный кр.момент — 14.1 кг при 4100 об. Фактически, этот двигатель крутится до 7000-7500 об без загиба мощностной кривой.

Из практики работы отмечу, что комплексная доработка головки полнее раскрывает мощностной потенциал любого распредвала, а «низы» вытаскиваются тщательной настройкой карбюратора и прочих систем двигателя ваз 2112. Следует отметить, что на данном двигателе установлен карбюратор с полуавтоматом пуска, в ходе работы была выполнена его доработка и настройка, в результате чего все свойства полуавтомата были сохранены в полной мере — проблем с заводкой машины «на холодную» не отмечено.

Доработка ваз 2110: Печка, генератор, маховик

Как исправить заводские недостатки и доработать ВАЗ 2110 своими руками?

Наверное каждый владелец ВАЗ задумывался о доработке и тюнинге своего автомобиля. Конечно, возможность улучшить свою машину, причем сделав все своими руками очень привлекательна. Сегодня мы расскажем Вам о вариантах доработки ВАЗ 2110 как одной из самых популярных моделей ВАЗ.Будут рассмотрены:

  1. Доработка печки;
  2. Доработка генератора;
  3. Установка облегченного маховика;
  4. Регулировка сидений по высоте.

Доработка печки

По понятной лишь инженерам компании ВАЗ причине, печки в отечественных автомобилях не дуют по бокам и в ноги, а пассажирам на задних сиденьях приходится хуже всего, им тепла почти не достается. Начнем с обдува боков и боковых стекол. Существует два способа решения проблемы:

  1. Установка гофр для обдува боковых окон;
  2. Заклейка щелей.

Первый вариант практически не улучшает “боковой” обдув и эффективен для обдува ног. Так что правильным решением будет заклейка щелей, в которых теряется воздушный поток. Все делается очень просто — отверстия болтов крепления и щели между нижней и верхней частью панели отличено закрываются с помощью моделина. Доработки также требует заслонка печи, направляющая воздух в лицо, ноги или на лобовое стекло. Для этого используйте моделин и тщательно закройте все щели и задвижку. Для улучшения эффекта, обклейте корпус Битопластом 10, вместо штатной губки. Немного по другому закрывается щель, которая находится в начале пути следования тепла к водительскому стеклу. Именно в ней теряется большая часть воздуха, и поэтому ее следует залить пеной для полной заклейки. Следующий этап – доработка обдува ног. Блок распределения воздуха выполнен из пластика и обычно имеет большое количество щелей. Заклейка щелей в этом случае не самое правильное решение. Намного эффективнее будет использование гофр. Гофры сохранят Ваши ноги в тепле и оставят много места под панелью. Спилите блок распределения воздуха (елочку) и установите туда три гофры. Очень важен диаметр – 40 мм, и гладкая внутренняя сторона (это поможет избежать неприятного свиста). Должно получится так:

  1. Гофра для водителя;
  2. Для пассажира на переднем сиденье;
  3. Для задних пассажиров.

Доработка генератора

Современный автомобиль имеет большое количество потребителей ( подогрев сидений, кондиционер и т.д. ) которые опускают напряжение генератора. Именно поэтому увеличение напряжения генератора, является одной из самых частых проблем владельцев ВАЗ.

Решить эту проблему своими руками можно с помощью установки диода в генератор. Это поможет поднять напряжение примерно на 10 процентов.

Необходим диод с током не меньше 5А и напряжением пробоя 20В, например 2Д219Б и пол – метра провода 2*0.75 мм. Распаяйте концы провода под клеммы “папа” и “мама” и оденьте в термоусадку. С другой стороны припаивается диод, “мама” к катоду, “папа” к аноду. Далее изолируйте диод (народный способ – засуньте диод в банку из под фотопленки ). Снимите клемму “-” c АКБ и открутите “+” провода генератора и провод “D” приборки. Снимите заднюю крышку и вставьте провода от диода в прорези крышки, “папу” к штатному проводу, “маму” к РН.Вот такая несложная инструкция поможет Вам поднять напряжение на Вашем генераторе.

Установка облегченного маховика

Меньшая масса вращающих элементов уменьшает момент инерции и соответственно увеличивает ускорение. Штатный маховик сцепления ВАЗ 2110 весит 6 кг. Облегченный маховик может быть легче штатного на 1 кг и более. Для максимального эффекта рекомендуется устанавливать маховики весом в 3.5 – 4 кг. Замена маховика достаточно сложный процесс, но не настолько чтобы Вы не смогли сделать это своими руками. Для начала разберите КПП и доберитесь до уже установленного маховика. Далее открутите болты крепления (их должно быть 6) снимите старый, установите новый маховик и соберите все обратно.

Плюсы:

  1. Увеличится скорость набора оборотов и соответственно разгон станет быстрее.
  2. Экономия бензина – меньше энергии для разгона = меньше бензина.

Минусы:

  1. Обороты не только поднимаются, а и опускаются быстрее.
  2. Чем легче деталь, тем она хрупче.

Регулировка высоты сидений

Зарубежные производители больше думают, о своих потребителях и поэтому в большинстве иномарок высота сидений регулируется. В отечественных автомобилях такого нет. И поэтому для высоких или наоборот низких людей требуется тюнинг сидений. Сейчас рассмотрим варианты решения проблемы.

Первый способ очень простой. Снимите и разберите передние сидения. Затем подрежьте поролон для того чтобы посадка была пониже, или же наоборот, повыше, добавив поролона.

Второй способ более сложных и требует навыков обращения со сварочным аппаратом и болгаркой. Отпилите ножки сидений до нужной Вам высоты и затем приварите ножки другой длины.

Ваз 2110 доработка тормозов

Доработка тормозной системы ВАЗ 2110 с очень интересным двигателем 2.0л.
Да да, это именно 21203 двигателя с ходом коленвала 94мм, и хоть он и стоковый, но тормоза ему нужны хорошие, т.к. родные даже 8кл не останавливают.

Что мы имели на момент приезда к нам этого авто — уже были установлены 4х-поршневые тормозные механизмы фирмы PROMA и задние дисковые тормоза какого-то нашего производителя с эксцентрическим ручником. Управляли всем этим ВУТ ТоргМаш и ГТЦ ATE, что казалось бы просто шикарным набором.

Но, владелец 10ки сказал, что ему мало таких тормозов и нами было предложено установить ВУТ/ГТЦ от Mitsubishi Lancer IX. Снова Mitsubishi, хотя эти ВУТ ставились на многие япошки, но на разборе чаще всего именно от Лансера 9, тем более мы его уже ставили на несколько машин, в том числе на Митсубиши, вместо умершего обычного 9″ ВУТ поставили 2х-мембранник 10″, даже в этом случае владелец того Митсу «прозрел», что уж говорить от тазах.

Кронштейн ВУТ решили сделать немного по красивее и по сложнее:

Родная вилка идет под 8мм, а от Митсу под 10мм, если раньше на разборе можно было найти даже такие мелочи, как палец вилки, то теперь приходится наваривать металл, и рассерливать заного, чтобы сделать из 10мм на вилке Митсу отверстие в 8мм под палец от ВАЗ. Вот такие дела:

С самой педалью всё проще, просверливаем новое отверстие на 8мм немного выше родного, чтобы избежать перекоса штока ВУТ и изменив рычаг нажатия:

Для соединения нового ГТЦ с родными трубками, по отработанной схеме изготавливаем переходники с разными штуцерами, входящие в тройники:

Попутно с этим система переделывается с диагональной на осевую, и кто бы что не говорил, так лучше.

Так же была произведена замена тормозных колодок на 4х-поршневых суппортах PROMA и замена тормозных шлангов на армированные:

Так же конечно была заменена тормозная жидкость.
Вот конечный результат:

ВУТ спрятался за родной шубой, как будто там и был. И благодаря новой форме кронштейна ВУТ, бачек ГТЦ идеально встал, не задевая распорку стоек. Владелец, без того, не плохо доработанной 10ки остался очень доволен, теперь тормозной боекомплект работает в полную силу.

Выполнить доработку штатной тормозной системы можно несколькими способами. Один из вариантов — установка вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра от Лада Приора на десятку. Для того чтобы тюнинг прошел с минимальными переделками, рекомендуется приобрести ВУТ, ГТЦ и педаль от Приоры в сборе.

Снимаем жабо и удаляем правую половину шумоизоляции моторного отсека. Левую часть можно не снимать, ее мы просто сгибаем. Далее сливаем в приготовленный сосуд тормозную жидкость и аккуратно выкручиваем тормозные трубки. Заходим в салон машины, разъединяем клеммы с концевика стоп-сигналов и выкручиваем гайки крепления вакуумного усилителя к кузову. Сейчас ничего не мешает нам снять ВУТ и ГТЦ.

Если получить всю конструкцию в сборе не получилось, то придется инсталлировать педаль от старого ВУТ в новый. После чего собираем ВУТ и ГТЦ в единое целое и видим, что педаль тормоза со штатными отверстиями креплений к ВУТ перемещена на 90 градусов по отношению к вертикальному положению бачка с ТЖ. Нам нужно развернуть педаль в нормальное положение и сделать другие отверстия в педальном узле.

Прикладываем педаль к вакуумному усилителю тормозов. Нужно постоянно примерять и корректировать новые отверстия при помощи дрели или напильника. Всю конструкцию нужно установить в автомобиль. Ставим новые тройники, прикручиваем к ним трубки от Ставим новые тройники, прикручиваем к ним трубки от Лада Приора Хэтчбек. Тройники соединены друг с другом при помощи шпильки. Далее нам пригодится смотровая яма, оттуда нам нужно будет поменять регулятор тормозных сил. Остается залить в бачок тормозную жидкость.

Однако это еще не все, в тормозной системе остался воздух, его нужно устранить. Так что трубки на тройниках закручиваем не до конца. Продуваем бачок с тормозной жидкостью и ждем, пока из мест соединения трубки и тройника полностью не выйдет воздух. Потом затягиваем трубки, доливаем жидкость и пробуем прокатиться на машине. Если схватывает не сразу и вы ощущаете слишком большой тормозной путь, то придется заново разобрать систему и продуть бачок.

Как устроена тормозная система ВАЗ 2110?

Без тормозов, как известно, ни в жизни, ни на автомобиле далеко не уедешь, поскольку, кроме разгона нужно еще и вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т.д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности наиболее распространены, и какие возможны доработки для того, чтобы улучшить устройство тормозов.

Схема гидропривода тормозов

Устройство

На машине установлены и, в основном, надежно действуют гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг подвела одна часть, то возможно торможение другим контуром. Ради безопасности, тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур – это правое переднее и левое заднее колеса, другой – также по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заноса и других неприятностей) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Рассмотрим устройство тормозной системы. В гидропривод входят вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Кроме того, гидропривод оснащен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие гидропривод педаль, находящаяся в салоне (средняя). Вот главные составляющие гидропривода:

  1. Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и таким образом вызывает торможение; Вакумный усилитель тормозов
  2. Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам тормозов поступает рабочая тормозная жидкость; Привод регулятора давления тормозов
  3. Сам регулятор давления. Уже по названию понятно, что данное устройство отвечает за силу давления, его уменьшение или усиление. Делает он это в зависимости от того, насколько нагружена задняя ось машины; Регулятор давления
  4. Главный цилиндр с поршнями, оснащенный бачком. Заливная горловина бачка оснащена датчиком аварийного уровня ТЖ; Главный тормозной цилиндр
  5. Тормозной механизм для переднего колеса. Его главные детали – диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрен сигнализатор для предупреждения полного износа и неисправности накладок; Тормозной механизм переднего колеса
  6. Тормозной механизм для заднего колеса. В отличие от передних, дисковых тормозных механизмов задние – барабанные. Такова заводская комплектация. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественное торможение, и меняют их на дисковые. Тормозной механизм заднего колеса

Тормоза требуют к себе внимания. Не дожидаясь, когда загорится контрольная лампочка, сигнализирующая о критичном уровне ТЖ или износе накладок, а тем более, не доводя до того, чтобы тормоза вообще пропали, нужно проводить профилактические проверки.

Особое внимание – всем соединениям и шлангам, поскольку «убежавшая» тормозная жидкость не даст возможности произвести торможение, а отсюда и до трагедии недалеко.

Тревожные сигналы

Следующие симптомы, достаточно небезопасны, обратите внимание:

  1. Если тормоза совсем пропали, то однозначно – дальше ехать нельзя, даже до СТО! Если самостоятельный ремонт на месте не по силам, или попросту невозможен, нужно вызывать эвакуатор;
  2. При торможении идет сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, и просто тяжело удержать руль в руках. Причин вибрации может быть несколько:
    • Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит в дождь, а то и прямо в луже. Здесь никакой ремонт не поможет – нужна замена дисков на вентилируемые;
    • Также возможна вибрация при неисправности в задних барабанах. Если при осмотре обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. При этом вибрация обычно очень сильная. Таким барабанам нужен срочный ремонт, а возможно – и замена на дисковые тормозные механизмы;
    • Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации. При этом тоже наблюдается вибрация.
  3. Педаль тормоза слишком тугая. Причин тому может также быть несколько:
    • Засор воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала тугая;
    • Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заедание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и нужен ремонт любой неисправности из указанных;
    • Также педаль может становиться более тугой по мере износа накладок, проверьте их тоже.
  4. Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль – нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить что ему нужно – ремонт или замена. А вот если шипит тогда, когда отпускаете тормоз, то это явление из разряда обычных. Если, конечно, шипит не слишком явно.

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать в себя замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и наступать чуть позже, чем передних для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея для тюнинга – замена вакуумного усилителя а также главного тормозного цилиндра. Вместо штатных устанавливают от Лады Приоры. Это обычно помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте – после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Доработка ВУТ (вакуумного усилителя тормозов) Ваз 2110.

Сядьте сначала за руль иномарки, а потом за Ваз 2110. Согласитесь, разница чувствуется сразу, на иностранных автомобилях педаль тормоза значительно мягче, чем на отечественных машинах. А что если сделать доработку вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110? Будут ли положительные результаты? А может быть это плохо?

Тюнинг тормозов Ваз 2110 — довольно актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, однако в этой статье мы будем работать исключительно с ВУТ. Вся модернизация вакуумного усилителя Ваз 2110 заключается в установке шайбы. Оказывается эта небольшая деталь оказывает значительное влияние на процесс торможения, это можно проследить на принципе работы ВУТ. Итак, водитель Ваз 2110 нажимает на педаль тормоза, при этом шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапаны начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на главный тормозной цилиндр. Соответственно, возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы процесс меняется в обратную сторону. Получается, что после нажатия штока 18 открываются или закрываются клапана, после срабатывает вакуумный усилитель, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках. Что же нам дает установка шайбы в ВУТ? Во-первых, при плавном торможении, то есть когда колодка только подводится, у нас будет более мягкая педаль. Во-вторых, при резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.

Теперь распишем, как и куда устанавливать шайбу. В первую очередь демонтируем жабо и шумоизоляцию моторного щита. Далее откручиваем главный тормозной цилиндр и отводим его в сторону, трубки откручивать необязательно. Вынимаем шток с сальником из вакуумного усилителя и уменьшаем его длину, закрутив наконечник на величину толщины кольца. Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом. Берем пинцет и вынимаем резиновую шайбу. На этом этапе вам пригодится помощник, который с салона будет нажимать на педаль тормоза. Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Получается, что мы устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока на 1 мм. Рассчитываем размер шайбы: D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1 мм, в противном случае полностью исчезнет информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба, тем меньше эффекта от нее. Не обязательно ставить именно металлическую шайбу, вполне подойдет и резиновая. Увеличивать шайбу не стоит, потому что коэффициент полезного действия не изменится, меняется его характеристика. Кроме этого во время увеличения толщины шайбы может получиться так, что при максимальном давлении шток 18 не будет дотягиваться штока 3 и все усилие будет передаваться через шайбу, а это очень быстро выведет ее из строя. Сборка деталей и элементов производится в обратной последовательности. Что мы получили после доработки вакуумного усилителя тормозов? Если говорить совсем просто, то шайбой мы отрегулировали свободный ход педали. Однако свободным ходом его назвать нельзя, потому что это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии педали Ваз 2110 будет тормозить сильнее, чем раньше.

Ни для кого не секрет, что штатные тормоза 910 семейства Ваз оставляют желать лучшего. Меня это в корне не устраивало, посему твердо решил что-то с этим делать 🙂 После долгого общения с Гуглом, остановился на таком варианте : ВУТ от Приоры и ГТЦ от Шнивы

Далее замена тормозной жидкости на Xado DOT4 и прокачка тормозной системы.
В итоге машинка стала тормозить намного бодрее, педаль тормоза мягкая и информативная. Вобщем, переделкой доволен на все 100% и потраченного времени и денег абсолютно не жаль.
Всем удачи и ровных дорог !

Смотрите также

Комментарии 111

еще влияет диаметр тормозного диска, на 16кл. идет 14″ плюсом вентелируемые, на 8 кл. идет 13″. поэтому у шеснарей тормоза норм) ну по крайней мере в раза два лучше, чем у 8кл. подозреваю, что не сильно приора отличается от последних тех же 12)

Спасибо. Самому нравится 🙂

где такие патрубки взять?

там как заказывать

автор это действует самовнушение.
таз небудет тормозить пока непоставиш здт.

Хорошо сделано. Молодец.

Молодец) Самое забавное, что я сижу параллельно на форуме ИЖ2126 , так там ситуация ровно наоборот: в замен штатным тормозам все ставят 08/09-10 — и типа космическая разница)

Все познается в сравнении 🙂

Молодец) Самое забавное, что я сижу параллельно на форуме ИЖ2126 , так там ситуация ровно наоборот: в замен штатным тормозам все ставят 08/09-10 — и типа космическая разница)

лично на моем авто работа ВУТа и ГТЦ меня устраивает полностью, не устраивает 13 передние тормозные диски, в планах переход на 14 с вентиляцией и переброс передних на зад!

красотища! всем пример) красава!

под капотом просто музей!)

Мне кажется не плохо сетаки сделал, я вот думаю тоже с приоры ставить, а то у миня в -29 тормоза нажимаешь что то шипит и двигатель обороты скидывает ( чуть не глохнет) может буть у всех так ?

Подкапотка прям по фэн-шую

Во-первых:Что ГТЦ приоры, что калины, что Шнивы-один.

Во-вторых:Все же не стоит заведомо огорчать будущих тюнеров, от такого ВУТа прихода очень мало(это тебе как владелец такого ВУТа говорю).Если бы ты сравнил, именно такой ВУТ с вутом первых калин/приор, вроде как он на новые ставится снова-вот там да, разница очевидная.К слову, тот же вакуумник, только ТВР.

В-третьих:Приход от штатных тормозилок приходит тогда, когда после стокового 8″ дюймового жмешь 10″шку трвшную…Вот то да, приход.

хз друг!самые ужасные тормоза эт на классике!а на пп терпимо!если удалить барабаны и поставить диски то даже со стандартным вут и цилиндром тормоза становятся значительно лучше!

Интересно. А дорогое удовольствие гтц + вакуум?

а вот если это поставить на 14 ку какие нужны доработку ? кто знает подскажите плисс !

кронштейн пересверливаешь, регулируешь педаль и всё вот оно счастье
мне ставили от нивы 9 дюймов
по ощущениям лучше чем торгмаш — обьем не обманешь

благодарю вот еще вопрос а трубки тормозные остаются или под замену на другие

в моём случае менялся главный тормозной цилиндр на приоровский и расширительный бочек трубки остались родные. На нивском гтц 2 отверстия под разветвители как на классике

Отличная доработка. Можно было проще купить с приоры вместе с педаль и все. От приоравского вакума очень заметный приход у тормозов. Также можно поставить с приор с 12 года там идет 10 дюймовый twr очень здоровский

Да, приорские тормоза не в пример десяточным. Хороший тюнинг!

башку не парьте, шайбочку нужно подложить между ВУТ и ГТЦ и всё. И нечего туда что то другое мудрить

а что это у тебя на последнем фото за, бачок слева, рядом с адсорбером:?

Бачок ГУРа от Газ 3110,со сменным фильтром

класс конечно…а вот я пока не знаю что выбрать((((тормоза конечно не как на иномарке, но тормозят))у меня знакомый переделывал восьмерку и говорит что поставил все «сток», а тормоза он прокачивал самотеком, т.е у него (как он сказал) тормозуха сама текла из трубок пока весь воздух не вышел, теперь говорит тормоза «огонь»
а когда я катался на новенькой приоре, мне не понравилось то, что при малейшем нажатии на тормоз они почти колом становились…
вот пока и думаю)))))

Очень круто, а откуда вот эти синие шланги? где купить такие же?

Машина при сильном торможении всегда норовила показать с левой стороны задний номер. В отмеску выкинул колдун поставил паралельно тройники по сторонам и соединил их между собой для уравновешивания давления при торможении. Теперь отсутствует боковой юз и при торможении ровных ход. Конечно это не АБС, но что то близко напоминающее.

Это не совсем правильно. Тормозить должны передние колеса, задние — только притормаживать. Если все четыре колеса тормозят с одинаковым усилием, при торможении в повороте на большой скорости есть все шансы «уйти с трассы». Это с точки зрения физики, как оно на практике — не проверял 🙂

А я проверил на практике! Всё чётко! Тормозят сразу все четыре и никуда ничего не уводит! Это сейчас, думаю летом, на сухой дороге будет ещё лучше.

Это не совсем правильно. Тормозить должны передние колеса, задние — только притормаживать. Если все четыре колеса тормозят с одинаковым усилием, при торможении в повороте на большой скорости есть все шансы «уйти с трассы». Это с точки зрения физики, как оно на практике — не проверял 🙂

Тогда объясните мне положение при такой ситуации. Новый автомобиль 2014 г.в., пробег от силы 4,5 тыс.км, модель «Калина». Клиент слетел с гарантии по собственной инициативе из-за необоснованного шкуродерства официалов и обратился к нам с просьбой заменить задние тормозные колодки и прокачать систему. При прокачке задний левый цилиндр ни в какую не хочет чего не скажешь о правой стороне. Колдун и отпускали и наоборот зажимали — все безрезультатно. Уже дело к вечеру было и клиент уехал с обещаниями, что приедет на следующий день. приехав на следующий день оставляет машину и просит сделать хоть что, но чтобы тормоза были. С его слов вечером поехал в сад и на свет фар выскочил заяц ну а он чтобы не маневрировать решил тормознуть, чтоб косого не задавить и чуть не оказался в посадке среди тополей из-за юза. Сделали ему уже опробованную схему и уже год ездит и в ус не дует. Цилиндры прокачиваются, тормоза отменные. А с точки зрения физики торможение начинают те колеса, которые ближе к главному тормозному. С такой схемой езжу сам, уже весной будет третий год и все без проблем. Один недостаток : за два года задние тормозные уже менял один раз. Но оно того стоит, особенно если нет желания увидеть задний номер при чрезмерном юзе. Удачи и ровных дорог!

1.Расстояние от ГТЦ до колеса не имеет никакого значения. Если бы трубки были пустые — тогда учитывалось бы время прохода тормозной жидкости от ГТЦ до колеса. А поскольку система заполненная, то давление на тормозные цилиндры происходит одновременно, а сила давления регулируется «колдуном».
2. Принимаем за аксиому тот факт, что дисковые тормоза эффективнее барабанных. И тем не менее, многие зарубежные производители, даже такие солидные бренды как Мерседес и БМВ, до сих пор используют барабанные тормоза для задних колес. Наверное, это должно о чем-то говорить?
Ну а что касается частных случаев с тормозной системой производства АвтоВаза, то тут даже комментировать ничего не хочется. Детище автоваза уже давно не подчиняется никаким законам физики 🙂

По первому пункту : колодки сходятся по мере их износа к тормозному диску, а сзади пружины всегда возвращают в исходное положение. Насчет колдуна то чтобы его ремонтировать еще бы бубен на АвтоВазе давали в комплекте не помню к какому ТО. Вторым пунктом ты подтвердил, что вначале будет тормозить, а что потом. С последним на все 100% согласен.

Нужный улучшайзинг) А цена вопроса?

Не дороже денег 🙂

Содержательный ответ, однако)

Супер, правильный тюнинг, а я думал все подойдет по креплениям

Так и есть. Все подходит, за исключением двух отверстий.

знакомые детали)
долгое общение по данному комплекту было не только с гуглом)

Возможно 🙂 Помню, что брал в Харькове.

знакомые детали)
долгое общение по данному комплекту было не только с гуглом)

Тогда разрешите еще раз выразить благодарность за терпение и грамотную консультацию в подборе деталей ! И не только этих. И держитесь, все будет хорошо ! Я узнавал 🙂

PHIL 2110 3K FA 2021 Введение в этику

    Щиток приборов

    PHIL 2110 3K FA 2021

    Неделя 6. Показания

    Перейти к содержанию Щиток приборов

    • Авторизоваться

    • Панель приборов

    • Календарь

    • Входящие

    • История

    • Помощь

    Закрывать