Подготовка авто к грунтованию: Материалы для подготовки автомобиля к покраске

Содержание

Подготовка автомобиля к покраске | Мастер 555

В настоящее время на рынке присутствует огромное количество красок, некоторые из которых могут быть использованы для покраски автомобилей. Стоит учесть, что к выбору того или иного варианта необходимо подходить тщательно. В противном случае, вы можете получить совсем не то, что вам хотелось.
Далее следует приступить к поиску соответствующего помещения для подготовки авто. Оно должно одновременно быть безопасным и хорошо проветриваемым для человека и автомобиля, защищая его от воздействия внешней среды (влаги, пыли). Также оно должно быть достаточно удобным и просторным. Необходимый для покраски инвентарь лучше всего подготовить заранее. Пригодятся бруски, наждачная бумага, специальный растворитель. Помимо этого, потребуется также шпатель, грунт, растворитель, перчатки, респиратор, газеты, распылитель и скотч.
После того, как приготовление вышеперечисленного инвентаря будет закончено, можно, наконец-то, приступить к процессу покраски.

В первую очередь необходимо избавиться от старой краски. Это очень сложный и кропотливый, но необходимый процесс. Для выполнения данной операции есть два метода: использование специального оборудования или же применение наждачной бумаги.
По завершении работ по снятию старой краски, можно переходить к нанесению шпатлевки или же любого другого состава, с помощью которого можно избавиться от неровностей на поверхности кузова. Стоит отметить, что выравнивать нужно абсолютно все, даже самые мельчайшие ямки. После окончания процесса высыхания шпатлевки, необходимо выровнять поверхность до идеального уровня. Для этого можно использовать брусок с натянутой на него наждачной бумагой крупного калибра. Кстати, поверхность, предварительно нужно обезжирить в обязательном порядке.
После того, как все это будет выполнено, можно перейти к следующему виду работы, а именно, к грунтованию, а затем к покраске автомобиля. Автоцентр «
МАСТЕР 555
» предлагает профессиональные услуги по восстанавлению и обновлению внешнего вида автомобиля.

Метки: автокраска, подбор краски, подготовка авто, покраска авто

Пескоструйная обработка кузова и кузовных элементов автомобиляЦентр Пескоструйной Обработки

Пескоструйная обработка кузова автомобиля применяется в процессе реставрации в мастерской и позволяет удалить с поверхности застарелую грязь, следы старой покраски, ржавчины, окалин. Кроме того, она помогает определить истинные размеры повреждений от коррозии и правильно подобрать методы восстановления.

Технология эффективно применяется на обширных открытых участках, на мелких деталях и колесных дисках, возвращая металлу первоначальный вид. В большинстве случаев пескоструйная обработка кузова автомобиля (цена определяется индивидуально) проводится в качестве подготовки к грунтованию и антикоррозийным мероприятиям. Это позволяет добиться более надежного сцепления краски при покраске с поверхностью и продлить срок эксплуатации авто в целом.

Пескоструйная обработка автомобиля после пожара

Если авто после пожара – краска обгорела и покрылась окалиной, в таком случае пескоструйная обработка незаменима. По эффективности пескоструйная очистка автомобиля после пожара превосходит все прочие методы. Помимо этого, пескоструйная обработка позволяет очистить труднодоступные места, куда не всегда можно добраться руками.

Преимущества пескоструйной очистки автомобиля

Достоинства данной технологии становятся очевидными в сравнении с альтернативными методами обработки металлических поверхностей.

  • Отсутствует необходимость в дополнительной обработке кузова перед нанесением грунтовки, что является необходимым условием при использовании химических смывок.
  • Отсутствует наклеп, характерный для углошлифовальных машин — с виду чистые участки могут скрывать слои неудаленной ржавчины.
  • Создается микрорельеф, поверхность обезжиривается, что способствует качественному грунтованию и последующей покраске.
  • Качество пескоструйной обработки кузова автомобиля повышается за счет хорошего доступа ко всем элементам — вне зависимости от их расположения.

В результате становятся очевидными дефекты металла и серьезность коррозийных повреждений. Использование пескоструйной обработки кузова автомобиля устанавливает цену в соответствии с объемом и сложностью работ.

По завершении обработки пескоструем поверхность металла полностью очищена и обезжирена. Однако специалисты рекомендуют не откладывать нанесение грунтовки — даже случайное касание рукой может вызвать коррозийные процессы на незащищенной поверхности.

Доверять пескоструйную очистку автомобиля можно только профессионалам. Данная технология требует грамотного подбора фракций в соответствии с деталями, соблюдения давления, размера сопла, угла воздействия и прочих нюансов. Только специалист знает о расположении маркировок на деталях и сохранит их целостность.

Обработка кузова лимузина (не более 7 метров) 30 000
Обработка кузова внедорожника 25 000
Обработка кузова микроавтобуса 25 000
Обработка кузова представительский класс 25 000
Обработка кузова средний класс 20 000
Обработка кузова средний класс 15 000
Арка 500
Багажник крыши 2 балки 400
Багажник крыши корзина 1100
Багажник крыши рейлинги 400
Багажник крыши решётка 2000
Багажник крыши со световой балкой 2100
Багажный отсек (пустой, не совмещённый с салоном) 3500
Бак топливный (бензобак) до 40 литров 1500
Бак топливный (бензобак) до 60 литров 1700
Бак топливный (бензобак) до 80 литров 2200
Бак топливный (бензобак) до 120 литров 2800
Бампер штатный 1000
Бампер кенгурин (кенгурятник) 1500
Бампер усиленный (металл) 2000
Бампер с калиткой под запаску 2000
Дверь внутри 800
Дверь снаружи 800
Защита бензобака 400
Защита картера 400
Защита коробки 400
Защита раздаточной коробки передач 400
Кабина ГАЗ, BAW, Портер (снаружи) 7500
Крыло внутри 800
Крыло снаружи 800
Крыша со стойками 3500
Крышка багажного отсека (багажник) внутри 1000
Крышка багажного отсека (багажник) снаружи 2000
Крышка моторного отсека (капот) внутри 1000
Крышка моторного отсека (капот) снаружи 2000
Моторный отсек (пустой) 3000
Панель кузова задняя без навесного оборудования 1000
Панель кузова задняя без навесного оборудования 1000
Панель кузова передняя без навесного оборудования 1000
Площадка аккумулятора 300
Подножка 1500
Подрамник 800
Порог кузова без арки (2 стороны) 1000
Пороги декоративные 500
Решётка радиатора металл 800
Решётка радиатора пластик 3000
Салон (пустой, без навесного оборудования) 4000
Усилитель бампера 550
Фаркоп 200

Наши специалисты так же качественно сделают пескоструйную обработку узлов и агрегатов автомобиля, рам и прицепов,
колесных дисков.


Как машину подготовить к покраске в гаражных условиях?

Достаточно непростым вариантом обновления красивой внешности вашего автомобиля является покраска. Это полное обновление визуальной части кузова, а также исправление определенных эксплуатационных проблем с металлом. Покраска машине может потребоваться в различных ситуациях. Она может быть частичной или полной. Причиной необходимости обновления слоя лакокрасочного покрытия может быть небольшое или крупное ДТП с последующим восстановлением кузова, а также износ заводского ЛКП, повреждение деталей кузова коррозией или массовые сколы и царапины на краске. Тип покраски и порядок работ в данном случае будут полностью зависеть от причин выполнения обновления эстетической составляющий вашего авто. Можно найти способы быстрой подготовки, но иногда перед непосредственной подготовкой для покраски следует осуществить рихтовку, шпаклевку и прочие процессы восстановления.

Обновлять кузов автомобиля — задача непростая, поэтому зачастую ее отдают на исполнение специалистов. Но если вы хотите сэкономить или лично убедиться в том, что подготовка к покраске и непосредственно процесс наложения нового ЛКП проводится качественно, вы можете легко сделать это, проведя все процессы самостоятельно. С помощью подготовки машины к покраске вы сможете как получить оптимальные возможности нанесения нового покрытия, так и снизить долговечность службы краски. Нужно знать немало о процессах ремонта кузова автомобиля, чтобы выполнить все процедуры качественно и без проблем.

Готовим кузов к покраске после сильных повреждений — рихтовка

Прежде чем говорить непосредственно о подготовке к покраске, следует полностью выровнять неровные части кузова. Даже если автомобиль не попадал в ДТП, вполне возможны значительные дефекты металла, который следует подвергнуть рихтовке. Если речь идет о вмятинах кузова, который были сделаны недавно, можно попробовать выдавить их, сняв декоративных обшивки в салоне. Но серьезные повреждения можно выровнять только с помощью рихтовки, а нередко сложно обойтись и без специального оборудования. Процесс рихтования подразумевает выполнение следующих действий:

  • возвращение металла на прежние позиции с помощью специальных молотков-киянок с резиновой или деревянной рабочей частью;
  • использование различных жестких пластин для полноценного выравнивания кузовной детали;
  • максимально точное выведение качественной плоскости без шероховатостей, что поможет наносить меньше шпаклевки;
  • зачистка поверхности после проведения качественного выравнивания, приведение детали в идеальную форму;
  • полное очищение места ремонта от краски, грунтовки и прочих покрытий, оголение металла вокруг места повреждения или на всей детали;
  • выполнение шпаклевочных работ, которые позволят скрыть оставшиеся мелкие дефекты на кузове.

Процесс подготовки подразумевает доведение кузовной детали до того состояния, при котором останется только нанести грунтовку и качественно покрасить автомобиль. Если рихтовка деталей выполнена некачественно, придется наносить много шпаклевочного материала, который сильно ухудшит качество кузова и не позволит вам продолжить нормальную эксплуатацию автомобиля. Зачастую некачественный кузовной ремонт с большим обилием шпаклевки выполняется перед продажей машины, но пора отказываться от такого менталитета. Помните, что вы продаете автомобиль человеку, которого ставите под определенные риски.

Процесс шпаклевки — важная стадия подготовки под покраску

Важной стадией, которая происходит перед покраской автомобиля, является шпаклевка поврежденных мест. Для выполнения этой задачи необходимо обладать определенными навыками или провести консультацию со специалистами. Зачастую подобная подготовка позволит избежать распространенных проблем со шпаклевкой. Помните, что наносить слишком толстый слой этого материала не рекомендуется, так как в ближайшие годы эксплуатации машины на стыке металла и шпаклевки образуется трещина. Может треснуть и сам материал из-за отсутствия пластичности. Процесс выполнения шпаклевочных работ следующий:

  • необходимо максимально качественно провести выравнивание ремонтируемого места, хорошую рихтовку;
  • затем следует полностью убрать все лакокрасочные покрытия с места, на котором есть неровности, зачистить кузов до металла;
  • места, на которые будет наноситься шпаклевка, стоит обезжирить с помощью обычного автомобильного растворителя и сухой чистой тряпки;
  • после этого процесса необходимо нанести слой базовой шпаклевки с запасом, подождать его высыхания и качественно зачистить по нужному уровню;
  • далее наносится финишная шпаклевка и проводится процесс окончательной зачистки под покраску.

Процесс достаточно сложен, особенно в том случае, если у вас нет необходимого инструмента для автоматизации этой задачи. В частности, достаточно сложно выполнить качественную зачистку шпаклевки вручную. Лучше использовать для этих целей вибрационную шлифовальную машину с необходимыми листами наждачной бумаги. Впрочем, некоторым специалистам шлифовальная машина не требуется, они выполняют весь процесс вручную и очень качественно. Особенно тяжело шлифовать пороги, если у вас нет производительного подъемника. В данном случае придется поднять машину максимально на домкрате.

Грунтовка и доведение кузова до идеального состояния под покраску

Последней стадией перед покраской кузова автомобиля является его грунтование. Этот процесс выполняется по аналогии с покраской, только материалом для выполнения данной задачи служит специальный автомобильный грунт. Чем качественнее будет выполнена грунтовка машины, тем проще будет добиться эффекта заводской покраски без каких-либо видимых отличий. Грунтовать машину стоит с профессиональным оборудованием — достаточно мощным компрессором. Выполняется этот процесс в нескольких важных стадиях, которые не стоит путать и упускать:

  • полное обезжиривание кузова растворителем для лучшей накладки грунта на кузовные детали;
  • разведение грунта с растворителем и другими необходимыми компонентами для наложения материала;
  • неспешная выкраска всех деталей машины в соответствии с рекомендациями производителя грунтовки;
  • выполнение исключительно равномерного наложения краски, но отсутствие особого внимания к потекам;
  • ожидание полного высыхания грунтовки и оценка качества проделанной работы;
    замывание грунта с помощью самой мелкой наждачной бумаги и постоянной подачи воды;
  • полное высыхание кузова — ваш автомобиль готов к выполнению качественной покраски.

Конечно, сложно выполнить все процедуры без проблем, если вы не обладаете особым опытом в данной сфере. Тем не менее, процесс грунтования автомобиля не является слишком сложным или невероятно тонким. На самом деле, это техническая процедура, которая не требует профессиональных навыков, а лишь немного опыта. Вы можете потренироваться на любом куске листового металла, прежде чем приступать непосредственно к грунтованию кузова автомобиля. Впрочем, любые недостатки после грунтования будут убраны с помощью процедуры замывки. Замывать кузов не стоит интенсивно — нужно лишь снять нежелательные проявления потеков грунта. На процесс подготовки кузовной детали к покраске смотрите на следующем видео:

Подводим итоги

Выполнить качественную подготовку автомобиля к покраске — это уже половина дела. Далее достаточно будет профессионально покрасить кузовные детали и радоваться отлично выполненной работе. Конечно, использование хороших материалов, а также навыков работы с кузовом значительно облегчают процесс покраски машины. Но для выполнения подготовки не обязательно обладать каким-либо большим опытом. Достаточно иметь желание выполнить процедуру без лишних затрат и с высоким качеством результата.

Если вы планируете красить свой автомобиль, помните, что подготовка может быть произведена самостоятельно и надежно. Если вы сами выполните эти процедуры, сможете сэкономить немало денег, а также удостовериться в качестве всех проведенных процедур. Это очень простой способ убедиться, что ваш автомобиль будет покрашен на самом деле качественно. Только непосредственно покраску в гараже производить не стоит. Здесь много пыли, которая полностью осядет на кузове машины в процессе покраски и не даст достичь хорошего результата. А вы когда-нибудь выполняли подготовку автомобиля под покраску?

Как правильно загрунтовать автомобиль перед покраской

Грунтовка автомобиля служит промежуточным сцепляющим звеном между металлической поверхностью кузова и покраской.

Нанесение первичного антикоррозионного грунта

Она нужна для следующих целей:

  • выравнивания поверхности кузова и заполнения царапин и сколов;
  • улучшения адгезии;
  • антикоррозийной защиты кузова машины;
  • предохранения от воздействия температуры и атмосферных факторов.

Грунтовать автомобиль — задача несложная. Всю работу довольно просто делать своими руками. Нужно всего лишь внимательно ознакомиться с ходом процесса и придерживаться всех рекомендаций.

Если вы будете всё делать добросовестно и старательно, вам удастся своими руками правильно нанести все слои, и краска на машину ляжет красиво и ровно.

Грунтовка кузова машины перед покраской

Виды грунтов для авто

Перед тем как начать наносить грунт своими руками на поверхность кузова авто, необходимо выбрать именно тот состав, который подойдёт для ваших целей.

Следует знать, что на рынке представлено большое количество подобной продукции. Перед началом работы стоит ознакомиться с тем, сколько существует видов, и для чего предназначен каждый из них.

Итак, различают следующие типы грунтующих составов для авто:

Грунтовка для авто акриловая MIXON 5+1 белая 1 л

Акриловый тип — самый распространённый. Это практически универсальный грунт для автомобиля, который наносят на поверхность кузова перед покраской для:

  • выравнивания поверхности и заполнения микронеровностей;
  • улучшения адгезии;
  • антикоррозийной защиты;
  • гарантии того, что краска будет держаться долго и качественно.

Кислотный грунт — это средство химической защиты кузова авто от воздействия влаги и солей. Он образует тонкую плёнку, препятствующую возникновению коррозии. Нужно помнить о том, что кислотный грунт — это средство первичной обработки автомобиля перед нанесением вторичного слоя. Краска на него не кладётся ни при каких обстоятельствах. Его нужно наносить тонким слоем, на который поверху кладётся наполнитель, а уже потом — краска.

Категорически запрещено использовать кислотный состав вместе с полиэфирной штатлёвкой и эпоксидной грунтовкой. В этом случае действие кислотного слоя попросту нейтрализуется, и он теряет все свои защитные свойства.

Кислотный грунт Body 960 для авто

Эпоксидный грунт — это вещество, которое обеспечивает защиту кузова автомобиля от коррозии и внешних механических воздействий. Это происходит за счёт того, что на поверхности кузова авто образуется прочная плёнка, на которую можно наносить лакокрасочный слой. Специалисты утверждают, что эпоксидная плёнка не пропускает воды, обладает термостойкостью и долговечностью. Подчёркивают также высокуюэкологичность этого продукта — он составлен из натуральных материалов.

Недостатком эпоксидного состава является количество времени, необходимоеему для высыхания. Эпоксидный грунт сохнет более 12 часов — это средство явно не подходит для быстрого ремонта авто.

Эпоксидный грунт для авто

Ещё один вид классификации основан на том, сколько компонентов содержит вещество. Различают 2 вида грунтовок для авто:

  • однокомпонентные;
  • двухкомпонентные.

Однокомпонентные материалы готовы к использованию — перед началом работы им не нужна предварительная подготовка, и их не нужно ничем разводить. Двухкомпонентные материалы перед началом работы нужно развести с отвердителем и растворителем, после чего их можно наносить.

Грунтовочные смеси могут продаваться в металлических банках или аэрозольных баллончиках. В баллончиках реализуются только однокомпонентные вещества, которые можно сразу использовать. Они очень удобны в эксплуатации, но обладают крайне малой производительностью. Если предстоит большой объём работы, аэрозоль вам не подойдёт — он предназначен для обработки локальных участков кузова автомобиля.

Двухкомпонентный акриловый заполняющий грунт

Подготовка автомобиля

Все работы своими руками следует выполнять в чистом сухом гараже, где нет пыли и грязи. Нужно убедиться, что он хорошо проветривается и качественно освещается. После этого можно начинать подготовку автомобиля:

  • Тщательно вымыть машину, удалив всю пыль и грязь.
  • Избавиться от участков коррозии методом зашлифовывания участков.
  • Обезжирить поверхность антисиликоном.

Окна и все участки, которые не планируем грунтовать, необходимо закрыть бумагой или полиэтиленом, закрепив их малярным скотчем. Нужно правильно защитить все резиновые прокладки от попадания грунта.

Тщательно закрываем все участки пленкой. которые не будем грунтовать

Приготовление состава и оборудования

Перед началом работы следует правильно рассчитать, сколько понадобится материала для работ своими руками. Если вы не планируете обработку всего кузова, а лишь хотите подготовить для покраски небольшие локальные участки, воспользуйтесь аэрозольным баллончиком — он отлично подходит для таких целей.

Если мы решили выбрать грунт в металлической банке, его нужно развести с отвердителем и при необходимости — с растворителем. Как правильно разводить состав, указано в инструкции — с ней нужно внимательно ознакомиться и тщательно следовать всем рекомендациям.

Узнайте из инструкции, как долго такой вид грунта сохнет — важно знать, располагаете ли вы нужным количеством времени. Краска наносится только на полностью сухое грунтовочное покрытие.

Разводим необходимое количество грунтовки

Особенности грунтования своими руками

Наносится состав, как уже говорилось выше, аэрозольным методом либо кистью, валиком или пневматическим пистолетом. Расстояние до обрабатываемой поверхности и величина факела указываются, как правило, в инструкции.

Первичный слой кладётся очень тонко и наносится только 1 раз. Вторичный—2 или 3 раза. Между слоями делаем перерывы около 15 минут, ожидая, пока покрытие сохнет.К новому можно приступать, когда предыдущий станет матовым.

Грунтование автомобиля с помощью краскопульта

Время полного высыхания у различных смесей разное — его можно узнать из инструкции. После того как мы убедились, что время сушки закончилось, нужно приступать к шлифованию перед покраской — оно необходимо, чтобы краска легла ровным слоем. Грунтовка шлифуется ручным способом с использованием наждачной бумаги или при помощи электроинструмента с абразивными кругами. Чтобы максимально эффективно подготовить поверхность для покраски, работайте в ступенчатом режиме, постепенно снижая размер зерна у абразива. Грунтовка должна в результате стать гладкой, без царапин и микронеровностей.

Для работы лучше всего пользоваться качественными средствами от известных производителей. Дешёвые материалы после высыхания дают усадку, в результате чего краска ложится неровно и очень быстро облупливается. Поэтому на грунтовке для автомобиля не стоит экономить.

Заключение

Грунтование — важная часть подготовительного процесса перед окрашиванием автомобиля. Оно предназначено для защиты от коррозии, а также для повышения сцепляемости лакокрасочного покрытия с материалом кузова.

Нанесение грунтовки — процесс несложный. Его можно выполнить своими силами, даже не имея соответствующих навыков. Главное — грамотно выбрать вид смеси, правильно её подготовить и добросовестно обработать нужный участок авто.

Помните, что качество грунтования во многом определяет долговечность и эстетику покраски вашей машины. Будьте внимательны, старайтесь и не спешите — в таком случае вы сумеете добиться нужного результата.

 

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Самостоятельная подготовка кузова к покраске

Тем, кому хочется выполнить в домашних условиях рихтовку поврежденной детали автомобиля с последующей подготовкой к покраске и собственно покраске. Другие же могут просто обратиться в соответствующую ремонтную организацию — сколько за это платить решать уже Вам. Если автомобиль не дорогой, то Вы можете сделать это самостоятельно, своими руками — ни чего очень трудного здесь нет. Разумеется, если у вас есть деньги на «крутую» машину, то разумнее обратиться в мастерскую.


Вначале надо оценить масштабы повреждения, что нужно разобрать для того чтобы добраться к внутренней части повреждённой детали автомобиля. Если это крыло тогда, как правило, нужно снять защиту и возможно колесо, а на задних крыльях ещё и внутреннею обшивку со стороны багажника и ( или ) салона в зависимости от модели авто, хотя доступ к внутренней стороне заднего крыла есть не на всех автомобилях. Так же надо постараться снять и то что можно разбить или сломать, в основном это пластик, а на дверях ещё ручки. Стёкла с дверей не всегда требуется снимать, потому что основная часть повреждений приходится на среднюю и нижнюю часть двери и стекло достаточно просто поднять вверх до упора. А если всё таки повреждение в верхней части то стекло лучше всего снять. По возможности обеспечить удобный доступ к поврежденному месту.
Основные инструменты: лёгкий молоток, примерно грамм 150-200, молоток потяжелее грамм 700-800 и кувалда 5-7 кг. Остальное, по обстоятельствам и исходя из имеющегося в наличии.
Если повреждённая деталь сохранила свою геометрию (например, если это дверь, то она закрывается и зазоры остались практически прежними), то попробуйте вначале просто выдавить вмятину, особенно если она без заломов, складок и разрывов металла. Для этого используйте подручные средства, в некоторых, не тяжёлых случаях, достаточно просто нажать рукой — главное чтобы она там не застряла. Например: доска, ручка молотка, монтировка или что то еще, всё зависит от ситуации .

Постарайтесь только не давить на металл острыми краями, особенно металлических предметов, что бы не получались острые бугры. Потому что, если их будет очень много, то при их выравнивании металл растянется и получится хлопушка — излишки металла которые могут быть либо большой вмятиной либо бугром, от которой сложно избавится без нагрева. С хлопушкой есть способ разобраться при помощи капромата. Если с внутренней стороны есть доступ, то сваркой делаете точки с шагом сантиметра в 2-3 в несколько рядов. Если доступа нет можно и с наружной стороны, только обточить потом. Если повреждение более или менее плавное, то таким способом можно исправить большую часть деформации, хотя опять же всё зависит от доступа к повреждениям . Только старайтесь не переусердствовать, следите за тем чтобы повреждения были чуть ниже нормального уровня и не приходилось их забивать обратно.

А если деталь не сохранила геометрии, например дверь только не закрывается или закрывается с большим трудом и зазоры такие что рука пролезет. Если это дверь, то для начала нужно снять сам замок и ту часть куда он входит, на стойке или для задних дверей на арке, для того что бы её можно было прикрыть и посмотреть по отношению к неповреждённым деталям куда что ушло.
Если зазоры сильно изменились, то придавая начальную форму детали обращайте на них внимание. Выставить зазоры на детали которая была сильно повреждена — это уже пол дела! Дверные стойки правьте в последнюю очередь так как они легко гнутся даже руками и выставить их по зазорам не составляет особого труда. Только не забудьте перед правкой дверных стоек опустить стекло, если конечно вы его не сняли.
Для правки дверей обычно достаточно молотка 700-800 грамм. В очень редких случаях приходится применить что то потяжелей. Для правки крыльев, особенно задних т.к. они сварены с внутренней аркой и получается значительная жёсткость, частенько нужна кувалда или если есть возможность то домкрат .

Когда нет доступа к внутренней части детали можно приварить стержень с одетым грузом и загнутым вторым концом (вытяжной молоток), ударяя грузом, им может быть даже тяжёлый молоток без ручки постепенно выправляем поверхность. Если нет возможности приварить, можно просверлить несколько отверстий в самых низких местах и сделать крючок на конце того же приспособления. В нескольких отверстиях диаметром 5-6мм нет ничего страшного главное чтобы потом к ним с внутренней стороны не было доступа влаги, для этого после покраски обрабатываем их хорошим слоем антикоррозионного средства.

После того как деталь выправлена, зазоры в норме, двери можно закрыть, большие вмятины выдавлены или выбиты обратно, можно приступить собственно крихтовке. Для этого Вам понадобятся два молотка и резиновая киянка. Сначала работаем киянкой, по возможности придерживая плоской, широкой деревяшкой с другой стороны. Старайтесь оставлять несколько миллиметров до уровня поверхности. Плоскость можно проверить любым ровным предметом, например уровнем или широким шпателем поставив его на не повреждённые места детали по горизонтали, конечно учитывая форму детали кузова. Если после рихтовки остались острые неровности, заломы то их можно отрихтовать молотком, придерживая с другой стороны плоский металлический предмет — металлический брусок, плоская сторона другого молотка и т. д. Главное — не спешить и рассчитывать силу удара. Основной совет — старайтесь что бы повреждения после рихтовки были ниже уровня на 1-2 мм. Справедливости ради можно добавить, что с современными материалами толщина шпатлёвки в 2 см это не предел, но лучше все изначально делать правильно — и надежнее и дешевле.

После того как деталь отрихтована приступаем к её шпаклеванию. Для этого предполагаемое место шпаклевания зачищаем наждачной бумагой. Обычно, если площадь и толщина шпатлёвки приличные, то зачищают наждачкой номер 60, если шпатлёвки не очень много, то достаточно обработки 120-кой.

Вообще, что касается выбора номеров наждачной бумаги, шаг номеров не должен превышать 100 единиц . То-есть, если поверхность обрабатывалась № 150, то при зашлифовке рисок от неё надо № 250, плюс минус 10 единиц роли не играют. Хотя для зашлифовки поверхности обработанной грубыми номерами ( 40 — 80 ) надо наждачку больше на 50 — 70 единиц — так легче зашлифовать крупные риски. После того как поверхность зашлифована приступаем к шпаклеванию.

Существует несколько основных видов шпатлевки. Для подготовки, в основном использую фирмы «NOVOL» — не дорого и достаточно качественно. Существуют со стекловолокном, с алюминием, наполнительная ( универсальная ) и финишная. Вы можете использовать шпатлевку любой понравившейся Вам фирмы, если затрудняетесь в выборе — посоветуйтесь в магазине с продавцом.

Можно порекомендовать алюминиевую шпатлёвку т.к. она сочетает в себе хорошую гибкость прочность и адгезию (прилипание). Шпатлевка с отвердителем смешивается, например на куске оцинковки сантиметров 30 х 30, но это — кому как удобней. Не смешивайте сразу много, особенно если нет опыта, иначе просто не успеете её нанести. При нанесении на поверхность не старайтесь уложить сразу большой слой, а старайтесь как можно лучше распределить ее по поверхности поврежденного участка, плюс сантиметра по 2-3 за него. После того как шпатлёвка застыла начинаем ее шлифовать, наждачка рекомендуется от № 80 до № 120.

Для этого лучше купить пару шлифков, в него зажимается наждачка разного размера. Конечно можно и плоской деревяшкой если повреждения совсем не большие, но лучше всё же готовый шлифок. Более профессионально — используется шлиф-машинка. Зачищая, обращайте внимание на уровень, если шпатлёвка ниже, добавьте ещё слой. В итоге должна получится ровная поверхность и при проведении ладонью руки не должен чувствоваться переход между шпаклёванным и не шпаклёванным участком. Тут главное — терпение, накладывать шпатлёвку можно очень много раз, всё зависит от повреждений. Старайтесь сделать идеально, малейшие неровности проявятся после покраски. Последний тонкий слой желательно сделать финишной шпатлевкой, хотя и не обязательно, что бы не оставалось пор и крупных рисок и зачистить её более мелким зерном — сначала № 150 потом № 240.

После того как всё зашпаклевано проходим, особенно там где есть чистый металл, грунтом первичным, то-есть фосфатирующим. Только он по настоящему защищает от коррозии. Наносится двумя тонкими слоями. Не шлифуется.
Затем, если зашпаклёванная площадь значительна, покрываем её шпатлёвкой для нанесения способом распыления — жидкая шпатлёвка, чтобы забить оставшиеся поры, риски и маленькие неровности. Максимальный слой — примерно пол миллиметра. Зачищаем её 180-220 потом 300-320.

Далее следует грунт вторичный. Тоже можно использовать «NOVOL» 5+1. Цвет старайтесь подбирать ближе к цвету краски. Перед грунтованием и подготовкой кузова к покраске он должен быть зачищен (не крупнее 320), обезжирен, места не подлежащие грунтованию укрыты. Укладываем его в 2-3 слоя. После высыхания шлифуем, сначала 400-500 потом 600-800. После этого внимательно осматриваем поверхность которая будет красится. Если обнаружили дефекты, устраняем повторно шлифовкой, шпаклеванием. Варианты типа: краской зальётся — не прокатывают!

И так у нас ровная, гладкая поверхность все обезжирено заклеено и проверено? Тогда можно приступать к покраске.
Если все делается в домашних условиях, то красить будем акриловой краской т.к. в первую очередь эти краски не требуют высоко температурной сушки , а так же они хорошо полируются и долго сохраняют свой первоначальный цвет. Если покраска двухслойная ( например металлик ), то лак опять же акриловый.

Основные требования оборудования к покраске: компрессор, обеспечивающий постоянное давление не ниже 2.5 атмосфер, а лучше 3, нормальный краскопульт который необязательно должен быть дорогим — главное качественный, температура не ниже +18 и, самое важное, низкая влажность.

Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность и протереть антистатической салфеткой. Краску, если она в нескольких банках, нужно смешать в одной ёмкости для того что бы избежать возможной разницы в тоне. Далее добавляем отвердитель и разбавителем доводим до нужной вязкости. Если краска металлик, то для базы отвердитель не требуется.
Заливаем краску в бачок краскопульта и делаем пробную покраску на каком нибудь ровном и гладком предмете. Настраиваем подачу краски и ширину распыла, а затем переходим к автомобилю. Если автомобиль красится целиком, то начинать нало с внутренних частей — под капотом, внутренние части дверей, дверные проёмы и т.д.При покраске не старайтесь укрыть с первого раза.

Применение обычной краски — покрытие в один слой.

Первый слой укладывайте очень тонким слоем, второй более толстый уже с небольшим глянцем. Если после второго краска не просвечивается, то укладываем третий уже с заливкой, если после второго есть просветы тогда третий тоже с небольшим недоливом, а четвёртым уже заливаем. Вообще смысл в том, что бы после слоя на котором не видно просветов, был уложен ещё один контрольный. Делается это из за того, что при искусственном освещении может и не видно просветов, а вот при ярком солнечном свете они могут и проявится. Тем более если предполагается полировка.
В двухслойных красках различие в укладке базы — металлика, а лак ложится так же как и простые краски. Базу следует укладывать тонкими слоями, не заливать. Количество слоёв примерно такое же как и в простых красках, тоже с контрольным слоем. Эти слои должны быть максимально равномерными и по возможности без стыков на одной детали. Не равномерность слоёв и стыки особенно заметны на светлых металликах не говоря уже о трёхслойных покрытиях, различные перламутры и хамелеоны. Так же старайтесь хотя бы последний слой делать в одном направлении на деталях которые находятся в одной плоскости, особенно это касается светлых металликов.
Как только база полностью стала матовой, укладываем лак. Долго держать базу без лака не советую и не только потому что сцепление с лаком ухудшится, ещё потому что если сядет пыль или какой-то мусор, то убрать его проблематично. Если базу без лака протереть даже очень осторожно, то после укладки лака станут заметны царапины и разводы от салфетки.

Вообще новичкам советуется укладывать побольше слоёв. Их может быть 5 — 6, но тонких и не сильно заливать. Несильно заливать что бы краска не потекла, а больше слоёв что бы можно было безопасно отполировать недопыл.

  • < Как выбрать сигнализацию для автомобиля: советы
  • Прямоточный глушитель: для чего? >

Вторая жизнь семерки (подготовка к покраске и покраска авто) | ЖИТЬ — В КАЙФ

Доброго времени суток уважаемые читатели.

Сегодня поговорим о покраске автомобиля и приданию ему товарного вида в домашних условиях своими руками.

исходное состояние

исходное состояние

Вся работа состоит из нескольких этапов.

1. Разборка кузова автомобиля — снимаются все детали находящиеся на кузове (ручки, молдинги, замки, оптика, остекление и т.д.)

2. Частично разбираем салон — снимаем уплотнители, пенки дверей и т.д.

3. При помощи крупнозернистой наждачной бумаги (120 -240) удаляем старое лакокрасочное покрытие.

удаляем старую краску

удаляем старую краску

4. Устраняем вмятины появившиеся в процессе эксплуатации, путем вытягивания и выдавливания.

5. Для выравнивания поверхности элементов наносим выравнивающий слой шпатлевочного материала (в моем случае шпаклевка Noval)

6. Далее при помощи наждачной бумаги со средним зерном (240 — 480) выравниваем зашпатлеванные элементы, убираем лишний слой шпаклевки. «при необходимости повторяем операции 5 и 6, до образования ровной поверхности».

нанесли первый слой шпатли

нанесли первый слой шпатли

шкурим и шпатлюем

шкурим и шпатлюем

7. Следующий этап заключается в нанесении финишного слоя шпатлевочного материала.

финишка

финишка

8. Мелкозернистой наждачной бумагой прошкуриваем весь кузов автомобиля, с целью удаления оставленных от более крупной наждачки рисок и сглаживания оставшихся неровностей.

9. Обезжириваем кузов растворителем 650

и заклеиваем все, что не подлежит покраске.

заклейка окон

заклейка окон

подготовка к грунтованию

подготовка к грунтованию

10. При помощи компрессора и краскопульта с дюзой 1.5 грунтуем подготовленное авто грунтовкой BODY-969.

грунт

грунт

Одной банки не хватило, пришлось брать ещё одну. В общем получился двухцветный автомобиль, но это не страшно, так как грунт является выравнивающим слоем и его цвет не имеет значения. В моем случае автомобиль красится темной краской и грунт темных оттенков, если автомобиль окрашивается в светлые тона, то грунт необходимо использовать светло серого цвета.

работы по грунтовке окончены

работы по грунтовке окончены

вид с зади

вид с зади

вид с боку

вид с боку

11. После полного высыхания нанесенного грунта вооружаемся 1500- 2000 наждачной бумагой и водой. Производим финальное зашкуривание с водой, которая не позволяет образовываться царапинам и рискам на поверхности.

осталось совсем чуть-чуть

осталось совсем чуть-чуть

12. Обезжириваем поверхность и наносим лакокрасочный материал. Для этих целей берем краскораспылитель с дюзой 1,3 — 1,4 и краску Mobihel.

старичок, дали попользоваться

старичок, дали попользоваться

В краску необходимо добавить растворитель и отвердитель той же марки.

Краска

Краска

Растворитель

Растворитель

Отвердитель

Отвердитель

Лакокрасочный материал наносим в 3 слоя, каждому слою даем время на кристаллизацию, примерно 10-15 минут.

2107

2107

Вид сзади

Вид сзади

Вид с боку

Вид с боку

13. Приступаем к сборке автомобиля.

После установки всего ранее демонтированного, автомобиль готов к эксплуатации в своем новом облике.

Если статья оказалась полезной, ставьте лайк.

Подписывайтесь на канал.

Знаете как сделать лучше и быстрее — пишите в комментариях.

Покраска автомобиля самостоятельно — советы и рекомендации. Личный опыт покраски автомобиля Покраска машины своими руками пошагово

И снова здрасти, форумчане:)
Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта:) Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много:)

Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т. д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело…понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:))

«Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей…если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает…Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом:)
Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:)). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив…100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела:) Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов…и физически, и,главное, морально…Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют:)) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется…

Заоблачные цены на покраску автомобилей в специализированных сервисах заставляют задумываться о самостоятельном выполнении подобных работ.

Как красить автомобиль своими руками

Процесс этот не сильно прост, но вполне выполнимый в домашних условиях. Покраска машины своими руками требует наличия определенного оборудования и инструментов, ответственного и щепетильного выполнения всех этапов работ, каждый из которых имеет множество своих нюансов и спрятанных «подводных камней».

Что нужно для покраски авто своими руками: условия, оборудование и расходные материалы

Качественно покрасить автомобиль своими руками можно лишь при наличии специальных условий и инструментов.

Существует ряд требований к помещению, в котором будет выполняться весь цикл работ. Оно должно быть хорошо проветриваемым, достаточно просторным, иметь яркое (дневное) освещение.

Видео — инструмент для покраски авто своими руками:

Гараж должен быть чистым, при необходимости требуется произвести в нем уборку, чтобы избежать оседания пыли на свежеокрашенную машину.

Видео — обзор шлифовальных машинок для подготовки автомобиля перед покраской:

Из оборудования и инструментов понадобятся:

  • компрессор;
  • краскопульт;
  • набор ключей и отверток (для снятия и обратной установки навесного оборудования) ;
  • скребок;
  • шпатель;
  • кисть;
  • стамеска.

Из расходных материалов потребуется:

  • моющее средство;
  • уайт-спирит;
  • шпатлевка;
  • грунтовка;
  • краска;
  • наждачная бумага;
  • малярная лента;
  • ветошь.

Количество расходных материалов зависит от общего состояния кузова и требований к окончательному результату.

Предварительная подготовка автомобиля к покраске

Первоначально следует тщательно смыть всю грязь с поверхности транспортного средства, очистить кузов от жировых и битумных пятен. Изобилие специальных моющих средств, которые легко найти в любом автомагазине, поможет выполнить эту процедуру качественно и оперативно.

Удалить устаревшие пятна можно с помощью уайт-спирита. Использовать какие-либо растворители или бензин для очистки кузова нельзя.

  • передний и задний бампер;
  • светооборудование (фары, подфарники, повороты и т.д.) ;
  • зеркала заднего вида;
  • решетка радиатора;
  • дверные ручки и замки;
  • дворники;
  • номерные знаки.

Снятые детали следует вычистить и помыть, после чего сложить в отдельном месте. Стекла обклеиваются пленкой или бумагой, а их уплотнительные резинки скотчем или специальной контурной (малярной) лентой.

Видео — подготовка к покраске автомобиля своими руками (как оклеить автомобиль перед покраской):

В целях экономии времени на демонтаж, некоторое навесное оборудование также можно заклеить подобным способом. Важно полностью исключить наличие остатков влаги, которая при дальнейшем обдуве пульверизатора может проявиться из-под уплотнительных резинок в виде маленьких капелек.

Попадая на краску, вода образовывает многочисленные пузырьки, что негативно сказывается на внешнем виде окрашиваемой плоскости. Поэтому, вымыв машину, нужно дать возможность влаге полностью испариться.

Обклеить места, не подлежащие окрасу, можно и на завершающем этапе подготовки.

Зачистка и шлифовка поверхности

Это довольно трудоемкий процесс, на котором устраняются все геометрические дефекты кузова и коррозии старого лакокрасочного покрытия. Первоначально следует выполнить рихтовку кузова.

Для того чтобы выровнять небольшие вмятины нужно ударить по ним изнутри резиновым молотком (можно и обычным, но с обязательным использованием деревянных наставок).

Старую краску в местах сколок и трещин можно снять с помощью стамески, скребка либо заточенной отвертки, после чего поврежденные места необходимо тщательно зачистить крупнозернистой (80-120) наждачной бумагой.

При этом важно достичь максимально плавных переходов между дефектными участками и общей плоскостью. Любые остатки ржавчины также следует шлифовать до полного блеска.

В процессе зачистки образовывается пыль, которая ложась на поверхность, скрывает требующие обработки места. Поэтому, чтобы своевременно обнаружить и устранить все недостатки, периодически необходимо протирать рабочую плоскость смоченной в уайт-спирите ветошью.

Если машина довольно старая и имеет несколько слоев старой краски, то идеальный вариант — снять ее полностью (но на это может понадобиться несколько дней).

Выравнивание вмятин с помощью шпатлевки

Перед шпатлеванием повреждений нужно еще раз тщательно протереть всю поверхность, убедиться в отсутствии ржавчин и трещин старой краски, загрунтовать участки предполагаемого ремонта.

Для выравнивания вмятин кузова необходимо использовать финишную полиэфирную синтетическую шпатлевку. Разбавлять компоненты можно на чем угодно (лист фанеры, металла, пластика и т.д.), главное строго соблюдать указанные на упаковке пропорции.

Видео — о нюансах применения шпатлевки:

Всякие коробочки, обрезанное дно пластиковых бутылок для замеса шпатлевки не подходит, так как из них очень неудобно набирать раствор. Готовая смесь застывает очень быстро, практически через пять минут она стает непригодной к использованию, поэтому нужно делать замесы небольших порций, а работать максимально быстро (но без излишней суеты).

Видео — шпаклевка авто своими руками:

На места повреждений и вмятин смесь наносится резиновым или металлическим шпателем. Разравнивая шпатлевку перекрестными движениями, необходимо достичь ровной и гладкой поверхности, слегка выступающей над основной плоскостью.

Подобным образом нужно обработать все дефектные места. Если во время работы образовываются комочки, это значит, что шпатлевка начинает застывать и дальнейшее ее использование недопустимо.

Обработанные места нужно оставить в покое до полного затвердения, что обычно происходит примерно за 40 — 50 минут при температуре 20°С. Далее зашпатлеванные поверхности зачищаются наждачной бумагой в несколько этапов, поступательно меняя зернистость полотна от 120 до 600.

Возможно, после шлифовки в некоторых местах понадобится нанесение вторичного слоя шпатлевки.

Если при зачистке происходит налипание смеси на наждачную бумагу, значит, она еще недостаточно затвердела и нужно отложить этот процесс на некоторое время. Другая возможная причина – нарушены пропорции компонентов при смешивании.

В любом случае, перед тем как приступать к шпатлеванию, желательно предварительно потренироваться на каком-нибудь отдельном жестяном листе. Для обработки больших участков может понадобиться несколько шпателей разных размеров.

Грунтовка – завершающий этап подготовки авто

На этом этапе поверхность в очередной раз протирается от пыли, после чего полностью зачищается мелкозернистой наждачной бумагой (1200) до гладкого матового состояния. Для удобства шлифовки, наждачное полотно можно одеть на небольшой деревянный брусок.

Видео — как правильно подготовить машину к покраске:

После очередного протирания, на всю поверхность автомобиля обычной кистью наносится первичный слой грунтовки. Если на кузове не проявилось никаких дефектов, то через 3-4 часа можно смело наносить вторичный слой. Если же на некоторых участках «всплыли» недоработки, то устранять их нужно вышеописанным методом.

Грунтовка является фундаментом для любого лакокрасочного покрытия, неким связывающим звеном между ним и основным металлом кузова, служит дополнительной антикоррозийной защитой. Поэтому, мнения типа «грунтовать не обязательно» ошибочные и не обоснованы. От качества грунтовки зависит надежность и долговечность лакокрасочного покрытия.

Особенности выбора, приготовления и нанесения, как разбавить краску для покраски авто

Краска выполняет как эстетическую, так и защитную функцию. При ее выборе следует руководствоваться следующими критериями:

  • Уровень блеска должен быть не менее 60%. Окрашенный автомобиль в этом случае будет иметь привлекательный внешний вид.
  • Краска должна иметь устойчивость к перепадам температур, воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков.
  • Если для получения определенного оттенка необходимо смешивать два компонента, то ни в коем случае нельзя использовать красящие составы разных производителей (зачастую их химические составы отличаются, что может существенно повлиять на физические и качественные свойства покрытия).
  • Для покраски автомобиля своими руками годится только эмаль, которая высыхает в естественных условиях без термической обработки.

Перед началом работ краску необходимо разбавить специальным растворителем до нужной консистенции, которую легко определить визуально. Для этого на мгновение погружают металлический стержень диаметром 1-2 мм в раствор. Если после его вынимания жидкость будет стекать со скоростью 3-4 капли в секунду, то можно приступать к окрашиванию. Если же частота падения капель значительно меньше, следует еще добавить растворителя.

Видео — как покрасить авто своими руками, трехслойка:

Готовый раствор процеживается через капроновый чулок, после чего заливается в бак краскопульта с размером сопла — 1,4 мм. Оптимальное рабочее давление воздуха должно быть в пределах 2,5-3 Атм.

Красить обычно начинают с крыши, постепенно переходя к нижней части кузова. Все движения должны быть плавными и равномерными, нельзя долго задерживать рассевающий поток на одном месте. Пистолет необходимо держать на расстоянии 20 -25 см от поверхности.

Покраска автомобиля своими руками, если соблюдать весь технологический процесс в принципе ничем не отличается от покраски на станции техобслуживания. Разве что отсутствие покрасочной камеры, роль которой выполняет гараж.

Необходимым условием для качественной покраски помимо покупки ремонтных материалов является также обладание специальным оборудованием , ну, и хотя бы скромными навыками работы своими руками.

Саму технологию покраски автомобиля условно можно разбить на 5 основных этапов:

  1. Мойка и очистка кузова.
  2. Удаление и зачистка ржавчины.
  3. Матование, шпатлевание и шлифование.
  4. Грунтование и шлифование.
  5. Покраска авто.

В зависимости от качества выполнения пункта №3, возможно понадобится повторное грунтование. И конечно промежуточными этапами будет заклейка (маскирование) элементов кузова не подлежащих окраске.

Ниже пошаговое руководство с фотографиями – итак, поехали.

1 Отмываем кузов сначала моющими средствами, потом, следует смыть все битумные вкрапления и другую гряз, которая не смылась водой уайт-спиритом или не «злым» растворителем, например 650-ым.

2 Далее, следует снять все наклейки, значки и таблички с кузовных элементов которые будут подлежать окрашиванию.
Для снятия наклеек применяйте фен – разогретую снять легче. Остатки клея смываем растворителем или специальной резиноподобной насадкой на дрель.

3 Удаляем коррозию, только не как на фото «болгаркой» зачистным диском, а специальной виниловой насадкой на дрель или применяем технологию, которая описана в этой статье . После чего следует заматовать абразивной шкуркой все места подлежащие шпаклеванию. Удобнее всего это делать орбитально-шлифовальной машинкой , а если нет такой, то руками.

4 Обезжирив все зачищенные и заматованные места можно приступать к шпаклеванию. Как это технологично и правильно делать, можно почитать и .

5 Приступаем к шлифовке зашпаклеванных мест. Лучше для этих целей использовать специальный рубанок, в который заправляется абразивная бумага с абразивным зерном нужного размера. Если нет рубанка, купите такую «терку» как на фото ниже или используйте ровный деревянный брусок.

6 Все проблемные места кузова автомобиля зашпатлеваны и зашлифованы, можно приступать к грунтованию ремонтных зон. Но для начала следует заклеить малярным скотчем и бумагой детали автомобиля не подлежащие грунтованию.

На «голый» металл наноситься 2 тонких слоя фосфатного (кислотного) грунта и потом все шпаклеванные зоны перекрываются двухкомпонентным акриловым грунтом в 2-3 слоя. Этим действием заодно заливаем риски от грубого абразива.

8 На этом этапе следует намного «тормознуть», обдуть автомобиль сжатым воздухом и при хорошем освещении ТЩАТЕЛЬНО осмотреть результаты своей работы. Если остались какие-либо риски, ступеньки и прочие неровности в ремонтных зонах, которые может, не видны глазом, но ощущаются ладошкой, то следует в обязательном порядке провести повторное грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом.

Если же все ОК, то опять при помощи орбиталки или ручками, как на фото ниже, следует «сбить» риску от предыдущей шлифовки еще более мелким абразивом. Так, например, под покраску металликом этот размер — Р500.

9 Риску на загрунтованных местах зарезали, осталось подготовить под нанесение краски остальную поверхность, которую будем красить. А для этого понадобиться скотч-брайт (под металлик серого цвета) и матирующая паста. Технология процесса очень простая.
Наносим пасту на кузовную деталь и, смочив водичкой скотч-брайт, круговыми движениями очень тщательно начинаем матовать поверхность.

10 Все готово, готовимся к покраске, конечно же, своими руками.
Снимаем всю оклейку (скотч и бумагу) и при помощи сжатого воздуха от компрессора (слово тщательно в обязательном порядке применимо ко всем технологическим операциям при подготовке и покраске) продуваем все щели и проемы, куда могла попасть пыль и водичка от шлифования и матования.

11 Готовим помещение (гараж) к безпылевой покраске , если конечно вы не красите в малярной камере. И снова обклеиваем кузов, но уже под покраску.

12 Следующим этапом протираем автомобиль чистыми безворсовыми салфетками и антисиликоновым составом, пока не останется разводов.

13 Всё готово, приступаем к покраске автомобиля. Разводим краску, готовим краскопульт, одеваем малярный костюм. Далее на примере покраска металликом (базой и лаком).

Сначала следует нанести базу (пигмент) на места укрытые грунтом, а далее соблюдая технологию работы с краскораспылителем укрыть двумя слоями пигмента все окрашиваемые элементы.

14 Моем малярный пистолет, разводим лак.
Соблюдая интервалы межслойной сушки, наносим по пигменту пару слоёв лака – сушим. С покраской авто закончено.

15 Последним этапом идет расклейка и сборка навесных деталей (фар, фонарей), а также значков и наклеек.

Вот так просто, за пятнадцать шагов, как в комиксе я показал пошаговую технологию того, как можно покрасить автомобиль своими руками. Конечно, все гораздо сложнее и есть целая куча нюансов с которыми нужно разбираться. Но для общего понимания технологии покраски автомобиля думаю вполне подойдет.

Захотите ли вы после прочтения повторить этот процесс в своем гараже или доверите это достаточно «пыльное и грязное» дело профессионалов решать вам. Если всё-таки решите попробовать, то добро пожаловать! Вам в помощь весь сайт — читайте, пробуйте свои силы. И помните, если не попробуете, то никогда не узнаете, как у вас получилось…

Фото любезно предоставлены www.langstaffclassics.co.uk

Покраска автомобиля своими руками – это трудоемкий процесс, который требует навыков, подготовки и не менее недели времени. Если вы по каким-либо причинам собираетесь красить автомобиль своими руками, то вам необходимо знать, что технология покраски автомобиля состоит из нескольких этапов.

1 Подготовительные работы перед покраской

В первую очередь автомобиль необходимо тщательно помыть с использованием специального автошампуня и других средств, которые способны удалять любую грязь, которая появляется на кузове машины с течением времени. После успешного выполнения первого шага необходимо демонтировать детали кузова автомобиля. Это делается с помощью заводских инструкций и специальных инструментов. Перед покраской необходимо в обязательном порядке снять такие элементы:

  • передний и задний бамперы, а также ;
  • оптику спереди и сзади, включая указатели поворотов, противотуманные фонари и т.д.;
  • накладки на пороги или крылья, другие детали внешнего тюнинга.

После снятия всех вышеуказанных частей кузов снова необходимо тщательно вымыть моющим средством и растворителем, удалив любые следы загрязнения.

2 Исправление дефектов поверхности

После первого подготовительного этапа необходимо вывести автомобиль на хорошо освещаемую площадку и внимательно пометить все видимые дефекты кузова. Помечать их рекомендуется цветным мелом или специальной акриловой краской с быстрой степенью высыхания. Такую краску можно приобрести в любом автомобильном магазине. Осмотр лучше делать два раза, чтобы не упустить ни один из дефектов.

Далее необходимо приобрести набор наждачной бумаги, параметры 60, 80 или 90, все зависит от толщины лакокрасочного покрытия на вашем автомобиле, а также стамеску или хорошо заточенную отвертку. Зачищать дефектные места наждачной бумагой необходимо смело, но аккуратно. В идеале площадь зачищенной до металла поверхности кузова должна быть идентична площади изначального дефекта. Это позволит избежать лишней траты материала при дальнейшей покраске машины.

Зачищенные поверхности необходимо протереть смоченной в растворителе хлопковой тряпкой. В некоторых случаях, когда кузов машины подвергся сильной коррозии, перед покраской он очищается от старой краски. Однако это очень тяжело сделать самому, в подобных случаях прибегают к услугам специализированных мастерских с покрасочным цехом.

3 Готовим кузов – основные моменты

Технология покраски автомобиля включает в себя обязательную работу по шпатлевке и грунтовке кузова перед покраской. Вам нужно приобрести в автомагазине специальную синтетическую шпатлевку на полиэфирной основе, а также комплект шпателей. Для того, чтобы размешивать раствор, необходимо использовать металлическую «лопатку». В какой пропорции мешать раствор, можно найти в инструкциях производителя, указанных на баночке с материалом. Смесь нужно перемешивать около минуты.

Получив готовый раствор, следует наносить его на дефектные места поступательными движениями. В итоге необходимо добиться ровной поверхности. При этом слой должен быть на два-три миллиметра больше, чем слой старой краски кузова. Делать все это необходимо максимально быстро, так как готовый раствор способен полностью затвердеть через 10-15 минут. Если при нанесении появляются комочки – значит использование раствора более недопустимо, и нужно замешивать новый.

После проведения процедуры необходимо дать материалу засохнуть. Для этого требуется от 20 минут до 1 часа. Чтобы понять, что все сделано правильно, необходимо пройтись по заделанным местам наждачной бумагой. Если шпатлевка сыпется сухим порошком и не прилипает к наждачной поверхности, значит все высохло как следует. С помощью той же наждачной бумаги необходимо провести зачистку зашпаклеванной поверхности, сравняв слой со слоем краски. При сильном запылении можно добавить на наждачную бумагу немного жидкости.

Финальным штрихом этого этапа работы по является нанесение грунтовки. Грунтовку можно приобрести вместе с краской – она продается в специальных баллончиках. При ее распылении необходимо пользоваться респиратором. После того, как грунтовка засохнет, возможные неточности при проделанной работе будут сразу бросаться в глаза. Если таковых не обнаружено, значит можно приступать к следующему этапу.

4 Последний предварительный этап

Для работы необходимо иметь в наличии малярный скотч и бумагу – как правило, используют газетные листы, они ничего не стоят и отлично подходят для закрытия мест, на которые не будет наноситься краска. Это в первую очередь стекла автомобиля, колеса и зеркала, а также участки кузова, которые не планируется красить – в том случае, если покраска автомобиля своими руками является частичной.

После заклейки всех деталей весь кузов нужно еще раз очистить от пыли и грязи и протереть тряпкой, смоченной в растворителе для обезжиривания поверхности.

В помещении, в котором будет происходить покраска автомобиля своими руками, должно быть достаточно площади для отступа на 2-2,5 метра при распылении краски. Кроме того, помещение должно быть проветриваемым и чистым, пол можно намочить распылителем или постелить полиэтилен.

5 Покраска автомобиля в домашних условиях – нанесение краски

Если все вышеперечисленные рекомендации были соблюдены, самое время приступать к процедуре покраски. Технология покраски автомобиля лучше всего соблюдается, если краска эмалированная, с быстрой степенью высыхания. Лучше всего отдавать предпочтение краскам зарубежных производителей со специальной маркировкой.

Краска смешивается с растворителем в пропорции, которая рекомендована производителем. Смесь необходимо размешивать 5-6 минут до оптимальной густоты краски. Определить густоту можно с помощью металлического стержня. Опустите стержень в краску, а затем плавно поднимите и понаблюдайте за скоростью стекания капель, оптимальный вариант – 4-5 капель в секунду.

Для покраски необходимо иметь в наличии исправный покрасочный пистолет. В бачок пистолета заливается полученная краска, при этом ее нужно правильно процедить, для этого можно использовать обычный капроновый чулок. Давление подачи краски на распылитель должно быть не менее 2,5 атмосфер. Полная покраска всегда начинается с крыши автомобиля. Красить лучше в два слоя, при этом делая паузу в 20-30 минут на высыхание каждого из слоев.

После того, как будет нанесен финальный слой, необходимо дать новому покрытию время высохнуть. Финальная сушка длится до двух суток в хорошо проветриваемом помещении с постоянной температурой не ниже 15 градусов.

Как бы старательно вы не осуществляли уход за своим авто, избежать мелких царапин и повреждений не реально.

Чаще всего верхний слой краски повреждается при парковке, когда неудачно были открыты двери или же на дороге были камни.

В любом случае повреждения не значительны, их не всегда возможно заметить сразу, но со временем они могут превратиться в серьезную угрозу и стать проблемой.

В таком случае просто необходимо обращаться в автосервис. Там уже придется выложить более серьезную сумму средств.

Поэтому пока проблема незначительная ее предпочитают устранить в корне, никуда не ехать, а просто осуществить покраску своими силами с использованием краски из баллончика.

Метод весьма экономичный и не требует особых знаний.

Достоинства и недостатки метода

Если лакокрасочные покрытия повреждены незначительно, то многие стараются избежать дорогостоящей процедуры по покраске.

К тому же эту процедуру можно осуществить своими силами, закупив соответствующие баллончики с краской. Важно проводить процедуру в соответствующем помещении и с соблюдением всех технологий.

Перед этим вы можете оценить все преимущества данного метода:

  • для проведения подобной покраски не потребуется особых навыков и подготовки;
  • с применением баллончика можно осуществить качественный ремонт;
  • покрываются любые поверхности, труднодоступные места и сгибы намного легче прокрасить;не потребуется применение — в работах дополнительных компонентов в виде валика, краскопульта и т. д;
  • при отсутствии опыта проведения малярных работ вы сможете нанести равномерный слой краски;
  • для нанесения ровного слоя не потребуется работать валиком или кисточками;
  • покраска баллончиком обойдется дешевле остальных средств, такая услуга доступна многим автомобилистам.

Однако необходимо осознавать, что все методы покраски имеют свои нюансы и недостатки.

Покраска баллончиком в этом вопрос не исключение, поэтому будьте готовы к таким недостаткам:

  • на баранчиках отсутствует подробная инструкция проведение работ по покраске;
  • порой попадаются баллоны с плохим качеством, поэтому перед нанесением на авто, протестируйте на другой поверхности;
  • порой заявленный оттенок и реальный может отличаться, поэтому стоит сразу же закупить необходимый объем.

Подбирайте цветовую гамму в соответствии с маркировкой, если же вы все-таки не уверены в своем выборе, то стоит проконсультироваться со мастерами своего дела.

Он сможет провести колеровку с применением специального оборудования.

Если глубина скола или царапины незначительная, то не обязательно прибегать к покраске, можно осуществить полировку.

Если же в поверженном месте виднеться грунтовка или металл, то работы проводиться уже более серьезные и устранение дефекта займет большее время, как и окраска поврежденной части кузова.

Проведение покраски авто из баллончика – поэтапная процедура, которая идеально подходит для проведения самостоятельных работ, что позволяет в тоже время сэкономить.

Такой метод подходит для работ с небольшим участком повреждений, если же проблемы серьезные, то обращения в СТО не избежать. Там в специальном боксе осуществят все работы.

Подготовительные процедуры, как правильно красить

Если вы решили осуществлять все ремонтные работы своими силами, то стоит проделать все в кратчайшие сроки. Как только вы обнаружили повреждения, не оттягивайте процесс, ведь проблема может усугубиться.

Когда царапина достигнет металла, начинается процесс окисления, что приводит к . Из-за этих дефектов потребуется уже более серьезная работа.

Перед тем как осуществляется покраска, автомобиль очищается с применением обычных моющих средств. Необходимо дождаться пока поверхность высохнет, а потом обезжирить ее.

Для этого используются специальные салфетки и растворитель. Пропитав им одну салфетку, второй насухо протрите поверхность. Чтобы обеспечить себе больший комфорт, необходимо снять деталь, с которой будут вестись работы.

Все остальные участки кузова, которые не подлежат окрашиванию, покрываются защитной пленкой и малярным скотчем.

Чтобы не проявились дефекты от покраски, необходима , помещение должно быть полностью чистым от пыли и прочих загрязнений. Свет, как и устройства, должны быть направлены на рабочую поверхность, чтобы не возникло бликов.

Работы не стоит осуществлять на улице, ведь попадание солнечных лучей негативно сказывается на результате. При высокой температуре снаружи подсыханию подвержен только первый слой, ждать полного высыхания придется дольше.

Поэтому прежде чем нанести новый слой, подождите, пока высохнет предыдущий.

Перед тем как распылить баллончик, его стоит хорошенько встряхнуть. Старайтесь не выходить за границы и не замазать остальные компоненты.

Если не уверены в результате, то можете опробовать свои силы на старой детали, которая у вас есть.

Не забывайте действовать согласно существующим инструкциям и запаситесь такими инструментами:

  • краской,
  • наждачной бумагой разного уровня,
  • шпаклевкой и грунтовкой,
  • антисиликоном,
  • полиэтиленом,
  • малярным скотчем,
  • элементами для защиты.

Проделывая все работы самостоятельно, обязательно продумайте средства защиты рук, используйте резиновый или силиконовый шпатель, чтобы не нанести лишних повреждений поверхности.

Работа аэрозоля начинается только после нанесения, высыхания и полировки грунтовки.

Инструкция по окрашиванию автомобиля баллончиком

Процесс окрашивания делиться на определенное количество этапов. На первом этапе осуществляются подготовительные работы , которые включают очистку кузова, работа по обезжириванию, а также применение антисиликона.

На следующем этапе необходимо определиться с оттенком . Предварительно сверивши указания маркировки кузова, в специализированном магазине вам помогут подобрать необходимый вариант.

Чтобы предотвратить ошибку, проведите колировку кузова. Специализированное оборудование и программа оценят уровень выцветания оттенка и прочие факторы.

Стоит отметить, что на процедуру придется изрядно потратиться. Кроме того, такие варианты краски как «металлик» или же «хамелеон» стоят гораздо больше, ведь данные оттенки самые популярные.

Если на кузове уже есть ржавчина, то от нее необходимо избавиться, в этом случае понадобиться наждачная бумага, которая превратит поверхность в матовую.

После обезжиривания приступаем к процессу шпаклевки . Если дефекты более серьезные, то стоит использовать шпаклевку со стеклоомывателем.

Не переборщите с ее слоем, ведь она может и отслоиться. Слои наносятся постепенно до тех пор, пока поверхность полностью не будет выровнена.

Чтобы шпаклевка высохла быстрее, существует секрет – стоит добавить в шпаклевку большое количество отвердителя.
Но в этом случае стоит не переборщить, ведь можно превратить шпаклевку в крошащийся элемент.

Шпаклевка считается готовой, когда создана однородная смесь. Наносите ее максимально быстро, ведь застывать она начинает моментально, уже на седьмой минуте. Если не провести процедуру своевременно, то могут образоваться комочки.

Самая оптимальная методика нанесения шпаклевки – наноситься поперек царапин и сколов, а затем выравнивается вдоль. Таким образом, легко заполнить появившиеся пустоты.

Температура, при которой максимально быстро высыхает смесь 25С. Далее используется наждачная бумага, которая позволяет выровнять поверхность. Если повреждения глубокие, то используйте крупнозернистую бумагу, мелкозернистая — при меньших царапинах.

Следующий этап – грунтовка . В современном мире популярна грунтовка в баллончиках, она наноситься легче, чем экономит время. Но приготовить грунтовку можно и самостоятельно, смешав все по инструкции. Как правило на упаковке указывается необходимая пропорция.

Перемешивается полученная смесь деревянной палочкой, а процеживается через фильтр. В качестве фильтра многие автолюбители используют обычный чулок.

Полученная грунтовка заливается в , который поможет нанести ее равномерно. Помните, что раствор можно использовать на протяжении 2х часов, потом он начинает подсыхать.

Засохшую грунтовку обрабатывают наждачной бумагой, но для экономии времени подходит больше рубанок. Те сферы, где старая покраска будет совмещаться с новой необходимо подготовить: заматировать их брайт скотчем с абразивной пастой или же отшлифовать части кузова наждачной бумагой Р1000.

Поверхность следует очистить от стружки и пыли, чтобы краска равномерно легла на поверхность.

Чтобы избежать прочих дефектов пройдитесь по поверхности антистатической салфеткой и обработайте обезжиривателем.

Расстояние, на котором держится баллончик – 30 см, покраска проводиться при комнатной температуре. Таким образом, достигается равномерность и отсутствие потеков. Когда был нанесен первый слой, стоит дать ему подсохнуть и нести следующий.

Не обязательно применять всю краску, как только вы достигли желаемого цвета можно прекратить работы. Когда краска высохнет, ее необходимо покрыть лаком и отполировать.

В процессе вы на себе ощутите насколько простая и быстрая покраска авто из баллончика. В завершении на покрытие можно нанести прозрачный лак. Нанесение этого вещества осуществляется по такому же принципу, что и краска.

Если было нарушение процедуры покрытия, то могут образоваться определенные дефекты:

  • если поверхность не подготовили, как следует, то со временем покрытие может начать отслаиваться. В таком случае придется провести все работы заново.
  • краска может быть нанесена неравномерно, причина в составе краски или толстом нанесении, работы придется провести заново.
  • в некоторых местах краска может выцветать, следует зачистить покрытие до металла и снова провести процедуру.

Следуя вышеизложенной инструкции, вы сможете проделать все работы быстро и качественно. Лакокрасочное покрытие будет радовать вас еще долгое время.

По завершению покраски можно осуществить полировку места , которое было отремонтировано. Данная процедура осуществляется с помощью пасты, а необходима она, чтобы устранить видимые различия между новой покраской и старой.

После полировки поверхность авто блестит как новенькая.

Популярные методики полировки — абразивная и защитная. Самые популярные пасты для полировки в своем составе имеют воск или тефлон.

После проведения работ, оставьте авто в закрытом помещении или в тени. Мелкие дефекты легко устраняются аэрозольным баллончиком.

Процедуры проводятся своими усилиями, что позволяет сэкономить. Вот только значительные повреждения устраняются уже вмешательством мастеров в специализированной камере.

Как покрасить бампер из баллончика самому

Если покрасочные работы ведутся только по бамперу, то предварительный работы никто не отменял, речь идет об очищении поверхности, шпаклевке, грунтовке, шлифовке.

После чистки поверхность стоит обработать растворителем, таким образом, удастся устранить следы скопившихся смол.

1. Старое покрытие краски снимается шлифовальной машинкой, зачищаются и углы. Если работы проводятся наждачной бумагой, то постепенно снижается используемая зернистость шкурки.

Все вмятинки выравниваются шпаклевкой. После высыхания раствора, проводится шлифовка и устранение пыли после нее.

Завершающая процедура – обезжирить поверхность .

2. Одного слоя шпаклевки порой недостаточно, зачастую требуется нанесение дополнительного покрытия.

3. нанесение грунтовки осуществляется после обезжиривания бампера. Зачастую используются специальные баллончики, с которыми проводить все работы гораздо легче.

Грунтовка равномерно покрывает пострадавшую поверхность, обрабатывается шкурка и в результате вы должны получить матовую поверхность. Если же были обнаружены неровности, стоит снова проделать все этапы подготовительных работ снова.

Только после этого можно приступить к покрытию краской. Результат покраски любой части кузова из баллончика на 80% зависит от качества проведенных подготовительных работ.

Процедура весьма простая и в завершении проводиться очистка антистатической салфеткой.

Чтобы не оставить отпечатки пальцев на очищенной поверхности, необходимо надеть перчатки. Проводите нанесение краски балончиком снизу вверх, это позволит избежать потеков и комочков краски.

После создания первого слоя подождите пока он подсохнет, и только потом осуществляйте второе покрытие. Не стремитесь расходовать все составляющее балончика, ведь можно переборщить.

Проделав один раз все работы от начала до конца, вы станете уже специалистом, и устранить мелкие царапинки не составит особого труда.

Быстрое решение проблемы при минимальных затратах – это покраска с использованием баллончика. Преимущества метода вы оцените на себе, он поможет обеспечить полноценный уход своему транспортному средству на высшем уровне.

Подготовка перед покраской автомобиля: шлифовка, полировка и грунтовка

Что происходит, ребята? Сегодня еще одна сессия вопросов и ответов, и я надеюсь, вам понравилось видео так же, как мне понравилось общаться с нашими VIP-персонами в разных частях мира! Вы, ребята, рок! По ходу дела я расскажу вам больше о подготовке к покраске автомобиля — шлифовке, полировке и грунтовке.

Я рекомендую вам пройти VIP-курс LABAP, который поможет вам стать профессионалом в области кузовных работ и покраски, не выходя из дома! Там много контента, который, я уверен, вам понравится.

Наше последнее и самое долгожданное видео о проекте Honda CRV готово и готово! Ты взволнован??? Я уверен, что да, поэтому присоединяйтесь к нам и станьте одним из наших VIP-персон в VIP-программе LearnAutoBodyAndPaint

Позвольте сообщить вам хорошие новости!

Во-первых, я продолжу понемногу делать видео-ответы на тонны вопросов по кузову и покраске автомобиля, которые вы мне прислали и те, которые все еще находятся в очереди. Так что было бы здорово, если бы вы прислали свой детальный кузов автомобиля и раскрасили вопросы с как можно большим количеством фотографий или коротким видео вашего автомобильного проекта на [email protected]

. Во-вторых, скоро я буду вести прямую трансляцию на FACEBOOK! Таким образом, больше VIP-единомышленников могут присоединиться к нам и провести мозговой штурм на нашей следующей встрече.Это будет веселее и наэлектризованнее.

Вдобавок к этому скоро откроется огромный магазин Paradice Garage в одном из лучших мест Оаху, в районе Пупукеа. Сказав это, больше нестандартной покраски и нестандартных цветов автомобилей, больше обучения будет в нашем списке. Скоро будет самое крутое место и покраска!

О покраске автомобиля:

«Я готовлю машину перед покраской. Я собирался отшлифовать его 400 и начать красить, но внимательно осмотрел свою машину и вижу ржавые дырки, я знаю, что делать, но нужно подтверждение. Когда мне снимать мой эпоксидный грунт?»

При сильной поверхностной ржавчине, такой как металл с кратерами, вы должны убедиться, что металл полностью отшлифован. Вы можете смешать 50/50 уксусную воду, нанести на эту область, дать ей высохнуть и снова потереть.

Затем вы можете нанести эпоксидный грунт, а затем поверх него нанести двухкомпонентный грунт-наполнитель, заблокировать его ровно, и все будет в порядке. Например, если у вас нет никаких кузовных работ, таких как вмятины.


«Путь эти распылительные пушки съемки Primer великолепно, они также являются вашими идеальнымими всеми в одном оружии на краске»

«Я использую 2.0 распыление наконечника с перьевой начинкой, которая довольно толстая, отлично работает на X20. Я пока использую X27 только для базы. Какой размер наконечника для распыления блесток?

Размер наконечника для глиттера зависит от того, какой размер хлопьев вы используете. Таким образом, от 004 до 008 вы можете использовать насадку 1,4, но для больших флейков настоятельно рекомендуется размер насадки от 1,8 до 2,0. Мне все еще нужно это проверить, и я в восторге от магазина Paradice Garage, так как я собираюсь попробовать и протестировать что-то насчет нестандартных вещей.Я также хочу попробовать смешать несколько конфет в одной покраске.

X Finish   Volcano Red Mini Flake  

 

X Finish   Volcano Red Mini Flake 85 г/3 унции Pack. Придайте своей покраске индивидуальный вид с помощью X Finishes Premium Pearls and Flakes. Сделано из лучших органических пигментов для создания эффекта ультра жемчуга. Если вы ищете глубокий блеск, не смотрите дальше. X Finishings   Volcano Red Mini Flake  

*Рекомендуемое использование:  Эта сумка идеально подойдет для полной индивидуальной покраски автомобиля, если вы хотите получить перламутровый эффект от легкого до среднего. Цвет вашего базового покрытия также будет играть важную роль в том, как жемчуг будет выглядеть и как получится после окрашивания. . Для более глубокого и перламутрового эффекта попробуйте два пакета X Finishes Premium Pearl при окрашивании.

X Finishes   Volcano Red Mini Flake  

Если вы новичок в живописи, просто распылите этот жемчуг, используя промежуточное базовое покрытие, которое в основном представляет собой прозрачное базовое покрытие. Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, как наносить прозрачное покрытие, и вы сможете увидеть, как лежит ваша жемчужина.

«В течение нескольких выходных я стараюсь разделиться на секции. Мой проект — K20 4×4 середины 80-х. Полное изменение цвета рамы, хочу покрасить кровать крыльев кабины, а затем вставить ее обратно в раму, могу я снова снять все вместе?»

Если вы хотите разобрать все на части и все покрасить, вам нужно просто собрать все обратно, покрасить и отполировать, и все готово.

Если вы собираетесь делать любой тип перламутра, покраску в нестандартный цвет, покраску в конфеты, покраску по чешуйкам, все должно быть вместе.

Таким образом, вы можете убедиться, что все ваши панели выглядят одинаково во время рисования. Вы не получите хорошую покраску, если будете делать это по частям, одна панель может быть темнее другой, и они не будут совпадать.

Автомобили с нестандартной окраской и нестандартным цветом должны быть собраны, и подготовка автомобиля к покраске обязательна. Если это предварительно смешанный сплошной цвет или сплошной металлик, у вас не должно возникнуть никаких проблем.

Шлифовка и грунтовка вашего проекта Resto-Mod

РЕСТО-МОДС

Как упоминалось в Статье 7 о кузовных работах, кузов Джима Моква профессионально отремонтировал кузов своего GTO опытный мастер Лео Кунен из Ваупаки, штат Висконсин.Несмотря на то, что Джим использовал Лео для ремонта других автомобилей, он признает, что стоимость Resto-Mod GTO оказалась выше, чем он ожидал. Джефф Нолл сэкономил немного денег, самостоятельно выполняя кузовные работы на своем Камаро. Каждая панель на машине Джеффа была загрунтована, отшлифована и повторно загрунтована, прежде чем Джефф приступил к окончательной подготовке к покраске.

Каждая панель на Camaro Джеффа была загрунтована, отшлифована и повторно загрунтована перед тем, как Джефф приступил к окончательной подготовке к покраске.


Грунтовки

Грунтовки наносятся распылением или кистью на покрытия, которые наносятся непосредственно на необработанный металл (или на шпатлевку из стекловолокна или металла).Существуют различные типы праймеров, каждый из которых предназначен для разных целей. Грунтовка не предназначена для использования в качестве верхнего слоя, такого как краска или порошковое покрытие. Они предназначены для использования только для подготовки окрашиваемой поверхности к нанесению краски. Строители Resto-Mod обнаружат, что в основном имеют дело с тремя типами грунтовок: 1) Эпоксидные грунтовки; 2) грунтовки-наполнители (также известные как грунтовки-наполнители) и герметики.

Грунтовка распыляется или наносится кистью непосредственно на необработанный металл, например, на новый пол в GTO Джима Моквы, для защиты его от ржавчины.


Эпоксидные грунтовки

Водостойкие эпоксидные грунтовки служат для защиты голого металла от процесса окисления. Вы смешиваете эти продукты с активатором, который запускает процесс затвердевания в течение определенного периода времени. У каждого продукта есть свое «окно» времени, в течение которого его можно распылить на автомобиль до того, как он затвердеет. Поскольку эпоксидные грунтовки водонепроницаемы, они защитят голый металл от ржавчины. Кроме того, они созданы для того, чтобы новая краска, которую вы будете наносить поверх них, лучше держалась на металле.В большинстве случаев эпоксидная грунтовка будет частью приобретаемой вами системы окраски и продуктом компании, производящей вашу краску. Обычно во время сборки вы наносите один или два слоя эпоксидной грунтовки.

Задний пол, а также горизонтальные и вертикальные области под сиденьями в заднем пассажирском салоне GTO ragtop были покрыты грунтовкой.


Грунтовки

Большинство Resto-Mods построены из старых маслкаров, на которых листовой металл, изготовленный в 60-х или 70-х годах, был в той или иной степени отремонтирован.Даже при профессиональном выполнении такой ремонт часто оставляет очень незначительные следы опиливания, шлифования, ударов молотком и клепки. Грунтовочные составы используются для «скрытия следов» кузовного ремонта. Эти грунтовки смешаны с достаточным количеством твердых пигментов, чтобы заполнить микроскопические царапины и проколы, чтобы обеспечить исключительно гладкую поверхность для нанесения окончательного верхнего слоя (или краски).

Правильно нанесенные грунтовки могут заполнить дефекты глубиной до 1/4 дюйма.Джефф Нолл использовал эти продукты для новых задних боковых панелей, которые он приварил к своей машине.


При использовании в соответствии с инструкциями грунтовки заполняют дефекты глубиной до 1/4 дюйма. Они не заменяют использование наполнителя кузова, который используется для более серьезного ремонта. Грунтовки недостаточно сильны, чтобы заполнить участки большей площади, чем те, для исправления которых они предназначены. Тем не менее, они являются одним из ключей к идеальной покраске, поскольку последний верхний слой служит для того, чтобы подчеркнуть то, что находится под ним.

Грунтовки

предназначены для шлифования до 10 степени. Когда вы их наносите, делайте это с максимальной осторожностью и ровностью. Когда вы шлифуете эти продукты, делайте это плавно и медленно, используя только наждачную бумагу с крупным зерном. Кроме того, следите за тем, чтобы грунтовки не намокали, так как некоторые из них не так водостойки, как другие. Последнее, что вам нужно делать, это наносить влагу на пористую грунтовку, где она вызовет проблемы под краской, которую вы наносите поверх нее.

После нанесения первого слоя грунтовки и надлежащего времени отверждения весь автомобиль необходимо отшлифовать наждачной бумагой средней гладкости, например, зернистостью 150.Затем, после того, как вы полностью отшлифуете автомобиль и сдуете или сотрете всю шлифовальную пыль, вы нанесете второй слой грунтовки и снова дайте ему высохнуть. Затем второй слой будет отшлифован как минимум дважды, каждый раз наждачной бумагой с более мелкой зернистостью — возможно, с зернистостью 320, а затем, наконец, с зернистостью 600.

Краску или грунтовку более темного цвета можно нанести в качестве направляющего слоя при шлифовании. Когда два цвета станут одним, вы получите более гладкую поверхность.


Краску более темного цвета или грунтовку можно нанести в качестве направляющего слоя для шлифования.Более темный цвет ляжет в основном на нижние участки, а когда вы будете шлифовать более высокие участки, через некоторое время будет виден только направляющий слой. По мере того, как вы продолжаете блокировать песок, более темный цвет будет удален с высоких точек, когда вы их сбиваете. Поскольку темного цвета становится все меньше и меньше, это означает, что высокие и низкие точки выравниваются. Вы делаете общую поверхность тела более гладкой.

Уплотнители

Большинство мастеров-ремонтников понимают, какую роль играют грунтовка и краска при ремонте автомобиля, но мало знают о важности герметиков для лакокрасочных покрытий.Герметики для краски образуют барьер между нижним слоем грунтовки и верхним слоем краски. Они часто добавляют что-то дополнительное, что вам нужно, чтобы превратить обычную работу по покраске в действительно отличную, которая выделяется. Герметик защищает грунтовку от химических веществ и растворителей в краске, нанесенной поверх нее. Они обеспечивают лучшую адгезию верхнего покрытия, а также способствуют более равномерному цветовому совпадению.

Всякий раз, когда вы закрашиваете уже окрашенную поверхность, обязательно используйте герметик.С большинством Resto-Mods вы не будете знать, какую краску использовал завод или предыдущий владелец. Использование герметика защитит вашу новую краску от повреждения материалами, присутствующими в старой краске.

Герметики

обычно не требуют шлифовки, если только при их нанесении не появляются дефекты. Если это произойдет, исправление состоит в том, чтобы использовать мелкую наждачную бумагу, чтобы сгладить проблемные области, прежде чем наносить новый верхний слой. Герметики также следует использовать поверх обожженной заводской отделки, которая была сделана при температуре около 450 градусов.Такие покрытия, как правило, настолько твердые и прочные, что новая краска не может хорошо прилипнуть к ним, если они не загерметизированы.

После завершения изготовления листового металла и кузовных работ вы начнете грунтовать автомобиль по одной панели за раз. Вы можете использовать один цвет поверх другого по ходу дела.


Первоначальная грунтовка

Продукт, который Джефф Нолл использовал для грунтовки кузова своего Camaro, — грунтовка Dupont URO Primer-Filler. Чтобы нанести его на машину, Джефф использовал комплект краскопультов Vapar HVLP, состоящий из двух больших и одного маленького пистолетов.Он купил весь комплект у Northern Tool за 130 долларов, и он отлично справился с задачей по приданию машине отличной отделки.

Пистолеты

HVLP — это устройства с гравитационной подачей, которые расходуют меньше краски, поскольку работают при низком давлении воздуха. Это уменьшает количество распыляемой краски и уменьшает избыточное распыление. Для правильной работы краскораспылителей HVLP перед распылением любой краски необходимо правильно отрегулировать клапан подачи материала, давление воздуха и манометр распыления.

Джефф прикрутил регулятор давления воздуха к нижней части рукоятки пистолета, прежде чем подключить его к источнику воздуха.Он использовал компрессор в своем гараже для подачи воздуха и установил регулятор давления в положение от 15 до 25 фунтов на квадратный дюйм. Затем он отрегулировал сопло, чтобы установить правильную ширину факела распыла (шире для более широкой панели и т. д.). Клапан материала перемещается вверх для меньшего количества краски и вниз для большего количества краски. Эксперты говорят, что должен быть достаточный поток для хорошего плавного прохода, чтобы покрыть панель хорошим слоем краски. Используйте равномерные движения из стороны в сторону, чтобы проверить настройки. Всегда держите наконечник пистолета параллельно окрашенной поверхности, чтобы предотвратить скопление краски.

Краска, распыленная непосредственно на металлическую поверхность, вскоре снова отслоится. Поэтому используется грунтовка. Он прилипает к металлу, и краска прилипает к нему. После того, как вы выполнили работу с панелью кузова автомобиля, грунтовка изолирует ее от воздуха, который может вызвать ржавчину. Некоторые грунтовки также заполняют царапины от шлифовки и подобные мелкие дефекты.

В настоящее время используются два основных типа автомобильных грунтовок: одноэтапная акриловая лаковая грунтовка и двухэтапная уретановая грунтовка.Одноступенчатый тип прост в использовании. Вы просто процеживаете его и распыляете с помощью наконечника пистолета-распылителя 1,4. Каждый слой шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 600 и наносится до трех слоев.

URO, используемый на Camaro, представляет собой двухкомпонентную уретановую толстослойную грунтовку-наполнитель с хорошей стойкостью верхнего слоя. Это удобно для точечных, панельных и общих приложений.


URO Джеффа Нолла представляет собой двухкомпонентную уретановую толстослойную грунтовку-наполнитель, обеспечивающую хорошую стойкость верхнего слоя.Он предназначен для точечного, панельного и общего применения. Уретановый праймер обеспечивает лучшую адгезию и содержит катализатор или активатор, который делает его более твердым и долговечным. Для распыления уретанов рекомендуется использовать наконечник пистолета-распылителя 2.0. Большой наконечник позволяет наносить больше краски. Три слоя — это нормально, время высыхания каждого — 10 минут. После нанесения последнего слоя дайте грунтовке высохнуть в течение ночи перед шлифованием блоков наждачной бумагой с зернистостью 600.

Доступны грунтовки различных цветов.Лео Кунан использовал красный оксидный грунт на многих отдельных деталях GTO Джима, таких как двери, крылья и окантовка решетки радиатора.


Автомобильные грунтовки бывают разных оттенков. Джефф использовал бежевый цвет, который предлагает DuPont, так как он планировал покрасить машину в оранжевый цвет. Также доступен более распространенный светло-серый цвет. Некоторые строители Resto-Mod говорят, что более темные грунтовки лучше показывают прямолинейность характерных линий кузова автомобиля. Специалист по покраске в любом автомагазине поможет вам сделать правильный выбор.

Шлифование

Вы не сможете качественно покрасить свой Resto-Mod, не подготовив должным образом каждую окрашенную часть автомобиля, большую или маленькую, к новой окраске.


Вы не сможете качественно покрасить свой Resto-Mod без надлежащей подготовки поверхностей кузова к покраске. Краска не заполняет дефекты кузова. На самом деле, такие дефекты, как трещины, щели и неровности поверхности, будут выделяться сильнее, чем обычно.Отшлифовать панели кузова до идеальной гладкости — единственный способ подготовить их к покраске. Это тот тип работы, который может сделать каждый, но не каждый может сделать это правильно. Для правильной шлифовки очень важно иметь большое терпение. Знания тоже имеют большое значение. Вы должны знать, когда вы делаете это правильно и когда вы сделали. Любители часто шлифуют то, что кажется вечностью, и очень мало добиваются настоящей гладкости.

Ваши припасы и инструменты тоже имеют большое значение.Вы редко получаете хорошие результаты, пытаясь сгладить дефекты наждачной бумагой, которая либо дешевая, либо имеет неправильную зернистость для работы, которую вы делаете. Старая скрученная наждачная бумага тоже не подойдет. Шлифовальный блок хорошего качества творит чудеса, и есть определенные электроинструменты, которые действительно могут улучшить ваши навыки шлифования, если вы инвестируете в хорошие инструменты. Тем не менее, вы можете сделать хорошую работу без электроинструмента, просто это займет больше времени.

После того, как вы закончили ремонт листового металла с помощью резки, сварки и заполнения, вы можете приступить к шлифовке отремонтированного участка.В некоторых книгах рекомендуется шесть зернистостей наждачной бумаги — 80, 180, 220, 320, 400 и 600, — но многие профессиональные строители Resto-Mod на самом деле используют меньше различных зерен наждачной бумаги, поэтому они обходятся меньшим количеством бумаги и контролируют свои затраты времени и материалов. Большинство профессионалов начинают с зернистостью 80, затем переходят на 180, затем переходят к 240, 320, 400 и 600. Для сверхтонкой отделки они будут использовать наждачную бумагу с зернистостью 1000-1200. На недавнем семинаре, который мы посетили во время выставки Hot Rod & Restoration Show в Индианаполисе, компания Meguiar’s продемонстрировала новую бумагу с зернистостью 3000 для полировки.

Большинство строителей будут шлифовать вручную наждачной бумагой на пластиковом блоке. Хорошей идеей будет установить отдельные блоки с каждой из зернистостей, которые вы будете использовать, и положить их на стол перед собой вместе с рулонами каждой наждачной бумаги. Используйте кузовные работы, чтобы исправить любые действительно низкие места, прежде чем начать шлифование. Попытка их отшлифовать занимает больше времени. Если вы предпочитаете электроинструменты, шлифование можно выполнить с помощью пневматической шлифовальной машины DA (двойного действия), установленной в режим шлифования. Используйте 6-дюймовую прокладку.

Чтобы сгладить самые незначительные царапины, которые вы можете почувствовать ногтем, используйте наждачную бумагу с зернистостью до 180 DA. Самое высокое значение для DA — это 320- или 400-зернистость. Это поможет вам отшлифовать мелкие царапины, на полировку которых уйдет много времени. В дополнение к дискам на DA вы можете использовать лепестковые колеса для изготовления мелких деталей.

Окончательное шлифование наждачной бумагой с более мелким зерном всегда следует выполнять вручную, прикрепив наждачную бумагу к шлифовальному блоку. Блок, который мы используем дома, имеет прорези на каждом конце с зубцами гвоздя для прикрепления бумаги.Более современные стили, которые используют многие профессионалы, предназначены для более удобной наклеивания бумаги.

Джефф поставил свой двигатель после того, как автомобиль был полностью загрунтован и отшлифован, но еще не достиг финальной стадии окраски.


Окончательная грунтовка

Заключительный этап грунтовки — еще более важный этап в покраске вашего Ресто-мода. Ваше распылительное оборудование должно быть очень чистым, если вы хотите добиться очень хороших результатов в покрасочной камере.Праймеры являются относительно густыми и тяжелыми средами, и их всегда следует тщательно процеживать, прежде чем заливать в краскораспылитель. Использование наконечника пистолета-распылителя подходящего размера является абсолютной необходимостью. Размер наконечника определяет количество распыляемого материала.

Проверьте пистолет перед распылением. Каждое ружье имеет свои особенности. Распылите пробную краску, используя различные настройки давления воздуха, пока не получите идеальный образец распыления и поток материала. Много лет назад, когда новые автомобили распылялись людьми, а не промышленными роботами, автопроизводители заставляли заводских рабочих работать с аналогичными методами распыления. одни и те же сдвиги, поэтому обе стороны автомобиля будут демонстрировать «соответствующие» методы нанесения краски.

Если капсюль засорил ваше оружие, вы должны очистить его ацетоном и начать сначала. Если грунтовка смешана слишком водянистой, вы получите капли и потеки в грунтовке. Они должны быть исправлены любой ценой. Если они возникают, начните полностью заново. Грунтовка должна быть абсолютно гладкой, если вы хотите, чтобы краска была гладкой.

Климатические и температурные условия могут иметь огромное влияние на время высыхания грунтовки и определять, какой продукт лучше всего использовать.Компании, поставляющие грунтовку, могут предоставить технические паспорта продукта, в которых указано, какие погодные условия должны быть при использовании продукта. Если вы не прочитаете эти листы и не примете во внимание содержащиеся в них советы, это может привести к плохому результату и пустой трате ресурсов.

Чистая и должным образом отапливаемая покрасочная камера также является еще одним фактором, который следует учитывать. Важно не допускать попадания мусора в вашу кабину, чтобы он не попал на грунтовку. Температура в кабине тоже имеет значение. Проконсультируйтесь со своим специалистом по окраске, чтобы определить, какая грунтовка подходит для ваших условий.Последним шагом является осторожное нанесение грунтовки, чтобы полностью защитить автомобиль. Обычно для каждого автомобиля требуется от трех литров до галлона грунтовки.

Великие дебаты по шлифованию

Строители Resto-Mod спорят о том, следует ли шлифовать окончательный слой грунтовки, как его шлифовать и можно ли шлифовать его влажным способом для получения максимальной гладкости. Традиционная мудрость автомастерских, а также многие книги говорят, что если вы дважды отшлифовали поверхности кузова и уверены, что они плоские, на самом деле нет необходимости ни блокировать шлифовку, ни мокрую шлифовку последнего слоя грунтовки.

Не каждый строитель на сто процентов согласен с этим советом. Некоторые утверждают, что оставление окончательного грунтовочного слоя «как есть» соответствует стандартам кузовного цеха, но не удовлетворяет современным стандартам шоу-каров, когда вы хотите выиграть награду или трофей. Некоторые строители рекомендуют использовать мягкую накладку 3M на шлифовальном станке DA для окончательного сглаживания. Говорят, бумагу зернистостью 800 можно использовать без проблем. Такое расположение дает вам стеклянную поверхность, если вы не задерживаетесь слишком долго на пятнах.

Другие строители чувствуют себя комфортно при мокрой шлифовке (цветной шлифовке) последнего слоя грунтовки, когда на автомобиле используются определенные грунтовки.Как отмечается во многих книгах, грунтовку на основе лака нельзя мочить песком. Однако, если используется качественная двухкомпонентная грунтовка, такая как Dupont URO Primer-Filler Джеффа Нолла, мокрое шлифование не имеет большого значения, поскольку грунтовка водостойкая. Многие строители не видят необходимости разглаживать окончательный слой грунтовки, но если вы используете хорошую водостойкую грунтовку, это не повредит, и вам не понадобится герметик. Просто проверьте технические характеристики продукта, чтобы убедиться, что это 2K. Если это так, и вы хотите добиться максимальной гладкости, мокрое шлифование не повредит.

Влажное шлифование по сравнению с сухим шлифованием зависит только от личных предпочтений. Если вам нравится мокрое шлифование и вы не пропускаете шлифовальную пыль, сделайте это. Влажное шлифование имеет тенденцию создавать небольшой беспорядок, но с ним все же легче справиться, чем с шлифовальной пылью. Многие энтузиасты смачивают песочную грунтовку все время без проблем. Они знают, что должны очень хорошо очистить поверхность, прежде чем наносить на нее краску, поэтому дополнительной работы не так уж много, и они чувствуют, что получают гораздо более гладкую поверхность с помощью влажной шлифовки.

«Я действительно не согласен с тем, чтобы не шлифовать мой последний слой грунтовки», — сказал один ветеран, который годами красил автомобили. «Даже я не настолько опытен, чтобы нанести грунтовочный слой настолько гладко, что его не нужно будет окончательно шлифовать». Другой маляр отметил, что работа по мокрому шлифованию финальной грунтовки выполняется еще быстрее при использовании мелкозернистой бумаги.

Некоторые эксперты утверждают, что если вы планируете наносить несколько цветных слоев, последний слой грунтовки следует шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 600, а не 400.Один признался, что пытался обойтись 400-й зернистостью, прежде чем наносить базовый цвет лакокрасочного покрытия. После нанесения двух слоев базы он все еще мог видеть царапины от шлифовки. Так что он все переделал, во второй раз отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 600. После этого его повторная съемка вышла идеальной.

Другой строитель Resto-Mod предпочитает шлифовать блоком все грунтовочные слои и мокрое шлифование последнего слоя с помощью резинового шлифовального блока или палочки для размешивания краски, но не голыми руками! Для изогнутых секций он использует плотную пену, используемую грузоотправителями для поддержки тяжелых предметов.Его можно разрезать на очень красивые шлифовальные блоки.

Важно убедиться, что ваша машина чистая, прежде чем наносить верхнее покрытие. Влажное шлифование имеет тенденцию оставлять засохшие и затвердевшие остатки в каждом уголке и щели. Вы должны пройтись по всем участкам, где вы сделали влажную шлифовку, с помощью средства для удаления воска и жира и продувочного пистолета, чтобы удалить все остатки.

Выражение совершенства

Шлифовка — это скучно, но помните, что если вы хотите, чтобы лакокрасочное покрытие вашего автомобиля было гладким, как стекло, шлифовка — единственный способ.Хотя это не так увлекательно, как распыление новой краски, без надлежащей шлифовки внешний вид вашего автомобиля не будет выражать совершенство.

data-matched-content-ui-type=»image_card_stacked» число строк-содержимого с сопоставлением данных = «3» число столбцов с соответствующим содержанием = «1» data-ad-format=»авторасслабленный»>

Правильная наждачная бумага для шлифовки автомобильной краски

Когда речь идет о шлифовке автомобилей, самый распространенный вопрос связано с зернистостью наждачной бумаги.Так как существует несколько видов шлифования применение в автомобильной промышленности, существует не один тип зернистости нужно для работы. Итак, если вы хотите избежать повреждения краски и поверхности на вашем транспортного средства, убедитесь, что вы выбрали правильную зернистость наждачной бумаги для вашего проекта.

Продолжайте читать, чтобы узнать размеры зернистости наждачной бумаги и их рекомендуемые автомобильные шлифовальные приложения.

Зернистость наждачной бумаги относится к количеству абразивных частиц на квадратный дюйм листа наждачной бумаги.Чем ниже число, тем меньше присутствуют абразивы, что делает его более наждачной бумагой. Чем выше число, тем больше присутствуют абразивы, делающие наждачную бумагу мельче.

Зернистость от 40 до 80 – Зернистость этой наждачной бумаги очень оставит видимые следы, поэтому не рекомендуется для мелкого прозрачного покрытия царапины и другие подобные приложения. Вместо этого рекомендуется для любого грубая шлифовка, которую необходимо выполнить перед кузовными работами, а также придание формы наполнитель кузова.

Зернистость от 120 до 180 – Используйте этот диапазон зернистости для выравнивания удаление царапин, сглаживание краев шпаклевки кузова, точечная шлифовка шпаклевки и осветление удаление ржавчины.

От 320 до 400 – Этот диапазон зернистости намного мельче, чем упомянутые предыдущие. Может использоваться для шлифовки перед грунтовкой, грубой грунтовки шлифовка, тонкая шлифовка точечной шпаклевки и окончательная шлифовка наполнителя кузова. это рекомендуется также использовать шлифовальный блок.

Зернистость от 600 до 800 – Этот диапазон зернистости наждачной бумаги идеально подходит для шлифования дефектов поверхности грунтовки перед покраской применение.Рекомендуется начинать с мелкозернистого конца и работать по-своему. до 800 гр.

Зернистость от 1000 до 1200 – Когда необходимо удалить базовое покрытие недостатки, этот диапазон зернистости сделает работу. Обязательно используйте влажную шлифовку техника для достижения наилучших результатов.

Зернистость от 1500 до 2000 – При необходимости сглаживания дефекты поверхности и царапины до и после нанесения прозрачного покрытия, это диапазон зернистости для использования. Это также потребует техники мокрого шлифования. для предотвращения забивания наждачной бумаги.

Купите качественные листы наждачной бумаги прямо здесь!

Звоните в Sandpaper America по телефону 1-800-860-7263 (SAND) приобрести высококачественную наждачную бумагу собственного производства листы и различные другие шлифовальные абразивы и продукты, сегодня. Вы также можете размещайте заказы онлайн!

Покраска автомобилей для чайников: руководство

Работа по покраске автомобиля достаточно проста, если вы знаете несколько приемов, которые помогут вам в этом процессе.Это руководство поможет вам самостоятельно выполнить покраску автомобиля, предполагая, что все вмятины или кузовной ремонт были выполнены.

Инструменты и материалы:
  • Пистолет-распылитель
  • Автоцветная краска
  • Мыло и вода
  • Средство для удаления воска/жира
  • Бумажные полотенца/ткань
  • Малярная лента/газета
  • 320 мокрая/сухая наждачная бумага
  • Влажная наждачная бумага/полировальная машина с зернистостью 1200
  • Полировальный состав
Шаг 1. Очистите свой автомобиль

Первым шагом в любой работе по покраске автомобиля является тщательная очистка автомобиля.Мыло и вода подойдут. Избавьте свой автомобиль от грязи, пыли, дорожной соли и других частиц, которые вы можете не видеть.

Шаг 2. Удалите всю смазку или воск

Чтобы автомобильная краска лучше держалась, удалите воск или жир с автомобиля. Для этого используйте средство для удаления воска/жира. Средство для удаления также поможет избавиться от любой грязи на основе воска на вашем автомобиле. Используйте бумажное полотенце или ткань, чтобы полностью вытереть средство для удаления.

Шаг 3. Снимите планки

Снимите все пластиковые или хромированные накладки.Большинство из них можно легко удалить, просто отщелкнув их. Если это немного трудно удалить, не применяйте силу. Есть некоторые доступные инструменты, которые могут помочь вам удалить отделку, если это произойдет.

Этап 4 – Шлифовка (Подготовка)

Начать шлифовку автомобиля. То, насколько далеко вам нужно шлифовать, зависит только от вас. Вы можете отшлифовать машину, пока не увидите голый металл, или вы можете отшлифовать машину до исходной грунтовки.

Шаг 5. Замаскируйте транспортное средство

Маскировка — один из важнейших этапов покраски автомобиля.Хотя этот шаг, вероятно, является наиболее трудоемкой и черной частью работы, он может изменить внешний вид вашего автомобиля. Маскировка вашего автомобиля по существу закроет любые части рамы, которые вы не хотите красить.

Используйте клейкую ленту и газету в качестве прикрытия. Часто вам нужно замаскировать ветровое стекло, оконные рамы, решетки, зеркала и дверные ручки. Не забудьте разместить выступ или фартук в нижней части рамы. Это делается для того, чтобы днище автомобиля не окрашивалось.

Шаг 6. Заправьте автомобиль

Нанесите стойкую к коррозии самопротравливающую грунтовку. Это заполнит любые поцарапанные области или ямы в раме. Дайте грунтовке время затвердеть. Время отверждения зависит от каждого продукта, поэтому проверьте контейнер, чтобы быть уверенным. Есть также некоторые грунтовки, которые требуют еще одного слоя.

Шаг 7 – Шлифовка (для покраски)

Отшлифуйте все поверхности, которые были загрунтованы, используя наждачную бумагу 320 влажная/сухая. Не шлифуйте так сильно, чтобы появился основной металл.Эта шлифовка сгладит любые потеки или капли краски.

Шаг 8 – Окраска автомобиля распылением

Автокраска должна быть подготовлена ​​в соответствии с инструкциями производителя. Когда вы распыляете краску, убедитесь, что вы нажимаете спусковой крючок вдали от окрашиваемой области, через поверхность и снова с другой стороны от области. Это необходимо для предотвращения капель или луж на определенной области. Дайте краске полностью высохнуть перед полировкой.

Шаг 9 – Полировка

После того, как краска высохнет, используйте влажную наждачную бумагу с зернистостью 1200, чтобы отшлифовать слой краски до гладкости.Нанесите прозрачный слой (по желанию) для придания большего блеска. После высыхания нанесите состав для протирки и используйте полировальную машинку, чтобы отполировать кузов автомобиля, пока он не станет хорошо отполированным.

← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Как отшлифовать автомобиль перед покраской с помощью подходящих инструментов для ремонта кузова

Недавно мы писали пост о том, как покрасить машину автомастерами.В нем мы рассказали, как важно подготовиться перед покраской. Мы не хотим, чтобы вы покупали автокраску только для того, чтобы тратить ее зря, поэтому сегодня мы углубимся в этап подготовки к шлифованию.

Вот что вам нужно сделать, если вы хотите правильно отшлифовать автомобиль.

Расходные материалы

Прежде чем начать, убедитесь, что вы взяли следующие материалы:

  • Деревянная шлифовальная доска или…
  • Резиновые шлифовальные блоки
  • Влажные/сухие шлифовальные диски
  • Инструменты для ремонта кузова автомобиля
  • Кухонные губки
  • Резиновые ракели
  • Ведро
  • Наждачная бумага с низкой/средней/высокой зернистостью
  • Перчатки
  • Оборудование для обеспечения безопасности (лицевая маска, очки)

Смойте водой

Прежде всего тщательно вымойте автомобиль с помощью средства для удаления воска и жира.Если вы этого не сделаете, вы испачкаете свои шлифовальные подушечки воском. Это может показаться не более чем простым раздражением, но в конечном итоге это может испортить вам день.

Когда вы шлифуете автомобиль, вы не только снимаете старую краску, но и создаете крошечные травления на кузове, которые облегчают сцепление грунтовки с краской. Если у вас есть скрытый воск на автомобиле и/или ваших шлифовальных подушках, трение от шлифования приведет к тому, что воск заполнит эти травления. Результатом является плохая адгезия и уродливая отделка, о которой вы не узнаете, пока после не закончите покраску.

Несколько слов о перчатках

Еще один верный способ вызвать проблемы, которые вы заметите только после того, как закончите, — это пропустить перчатки. Конечно, они потеют и раздражают, но перчатки абсолютно необходимы. Если их не использовать, соль и масла с рук попадут на машину. Через несколько недель после покраски масло с ваших рук фактически заставит краску пузыриться. Единственный способ исправить это — начать все сначала.

Шлифование

Важно с самого начала решить, какова ваша цель в шлифовании.Вы идете на склеивание или сводите его к голому металлу? Для автомобилей с незначительными повреждениями кузова или без них вам может сойти с рук шлифовка для прилипания. В этом случае будет достаточно наждачной бумаги средней и высокой зернистости.

Совет для профессионалов: С помощью ведра, шланга и/или пульверизатора увлажняйте автомобиль и наждачную бумагу во время шлифовки. Это предотвратит отслаивание частиц краски от песка в краску и разрушит вашу адгезию и окончательную отделку.

Если вы хотите довести машину до голого металла, вам следует начать с более мелкой (более грубой) зернистости.В противном случае вы потратите целый день и пару стопок наждачной бумаги на снятие всей краски и грунтовки. После того, как вы сделали тяжелую работу, имеет смысл еще раз пройтись по машине средней зернистостью, чтобы удалить все царапины, которые вы могли оставить после грубой обработки.

Вы можете использовать шлифовальную машину в любом случае, но ручная работа может быть лучше для начинающих. Загрузите шлифовальный блок, возьмите его обеими руками и медленно обработайте им плоские поверхности автомобиля. Держите свои удары преднамеренными и ровными; тут никто не торопится.Внимание к деталям в ваших мазках поможет вам снять краску и грунтовку, сохранив при этом красивую ровную поверхность.

Коротко о том, как отшлифовать машину. Не торопитесь и обратите внимание на детали. Когда вы закончите рисовать и остановитесь, чтобы полюбоваться этой идеальной отделкой, вы будете рады, что потратили время, необходимое для того, чтобы сделать это правильно.

Удачной шлифовки!

Легкий ремонт кузова и процесс подготовки поверхности

Легкий ремонт кузова и процесс подготовки поверхности

20 марта 2020 г.

Надлежащий ремонт легкового кузова и подготовка поверхности являются ключевыми компонентами качественной окраски.Настоящая стандартная рабочая процедура (СОП) охватывает процесс ремонта легкового кузова.


PD-0100: Ремонт легких кузовов и процесс подготовки поверхности


  1. Технический специалист должен проверить наряд на выполнение работ, чтобы убедиться в наличии всех деталей, подлежащих окраске, и в понимании ремонтных работ.
  2. Вымойте автомобиль водой со специальным мылом или мойте под давлением автомобиль, включая области колесных арок. Тщательно промойте и высушите. Очистите место ремонта с помощью одобренного в регионе чистящего средства для поверхностей и чистого полотенца.Тщательно высушите.
  3. Удаление краски
    Используйте шлифовальную машину DA с бумагой класса P80. Отшлифуйте область ремонта и продолжайте движение за пределы повреждения на 2–4 дюйма. Удалите остатки покрытия с краев, линий кузова и углублений с помощью универсальной губки или аналогичного средства. Продуйте чистым сухим воздухом и повторно очистите участок с помощью очистителя поверхностей и чистого полотенца. Тщательно высушите.
  4. Наполнитель кузова
    Смешайте и нанесите наполнитель в соответствии с рекомендациями производителя.См. бюллетени OEM по техническому обслуживанию. Использование эпоксидной грунтовки может потребоваться перед нанесением шпатлевки на некоторых производителях и моделях OEM.
  5. Песчаный наполнитель
    Используйте направляющий слой, чтобы подчеркнуть недостатки. Заполните корпус песка блоком с бумагой класса P80-P100. При необходимости повторно нанесите наполнитель для кузова. Используйте направляющий слой между этапами шлифования, чтобы подчеркнуть дефекты. Последний блок отшлифуйте наполнитель кузова наждачной бумагой класса P180, удалив направляющий слой и оставшиеся дефекты. Очистите отшлифованную область сухим, чистым воздухом и тряпкой.
  6. Смешайте и нанесите глазурь-наполнитель
    Смешайте и нанесите шпатлевку по всей площади ремонта от края до края краски. Дайте глазури-наполнителю полностью застыть.
  7. Смешайте и нанесите глазурь-наполнитель
    Продуйте место ремонта, полностью удалив с поверхности шлифовальную пыль. Смешайте и нанесите наполнитель для глазури, если это необходимо в соответствии с рекомендациями производителя. Держите глазурь в области растушевки грунтовки. Дайте глазури полностью застыть.
  8. Краска Featheredge
    DA Отшлифуйте кромку наждачной бумагой P280-P320. Продуйте пораженный участок чистым сухим воздухом.
  9. Окончательная проверка
    Осмотреть на качество. Если качество ремонта хорошее, приступайте к нанесению грунтовки.

  Скачать PDF

индикаторов стоимости работ по покраске автомобилей – Сан-Антонио | Автомобильный кузов и краска | Ремонт после столкновений | Ремонт кузова автомобиля

Избегайте несчастных случаев этим летом

Переменные стоимости ремонта автомобиля Оценка

Многие автовладельцы, попавшие в автомобильную аварию или автокатастрофу, также хотели бы знать, во сколько им обойдется перекраска автомобиля.Miracle Body and Paint в Сан-Антонио, штат Техас, ответ таков: это будет зависеть от разных факторов.

Автоматическая покраска считается многоэтапным процессом. Покраска автомобиля включает в себя подготовку поверхности, грунтование, защиту отделки и последующую покраску. Стоимость будет сильно зависеть от типа продукции, технологии и методов, используемых на каждом этапе процесса покраски автомобиля. Для хорошей покраски также нужен опытный маляр с нужным опытом, поэтому уровень квалификации также влияет на общую стоимость покраски автомобиля.

Вот различные этапы покраски автомобиля:

  • Подготовка поверхности – перед покраской необходимо подготовить поверхность автомобиля. Подготовка поверхности требует использования специализированных инструментов и оборудования, применения химической обработки или сварки, удаления пыли, выравнивания панелей, фиксации и даже нанесения шпаклевки. Большего качества можно добиться, если автомеханик сделает детальную подготовку поверхности. Более того, конечный результат будет более долговечным и более дорогим.
  • Грунтовка – грунтовка кузова автомобиля является очень ответственным этапом. Это потому, что он создает столь необходимый защитный слой между автомобильной краской и металлическим корпусом автомобиля. Грунтовки также улучшают однородность цвета, а также повышают устойчивость отделки. Чтобы обеспечить бесшовную отделку, техник обычно наносит грунтовку и шлифует ее несколько раз.
  • Защитная обшивка – кузовные и ремонтные мастерские обычно используют два разных метода: маскирование и снятие обшивки, когда речь идет о защите обивки.Маскировка использует ленту для покрытия отделки автомобиля и считается более доступной. С другой стороны, удаление обрезки более трудоемко, поскольку отделка снимается до процесса окраски, а затем снова устанавливается после. Это более дорогая техника, но более эффективная.
  • Покраска. Когда дело доходит до покраски, можно использовать одноэтапную краску или грунтовку/прозрачную краску. Оба типа доступны во многих цветах, чтобы соответствовать любому транспортному средству, но в лакокрасочных продуктах с базовым/прозрачным покрытием используются последние технологические достижения для лучшего выравнивания цветов.Это означает, что это будет стоить дороже, но в результате получится более глубокий цвет с большим блеском и лучшей защитой от мусора, вмятин и пыли.

Miracle Body and Paint в Сан-Антонио использует только новейшие технологии и оборудование для окраски, чтобы предоставить своим клиентам высококачественные покрасочные работы. Если вы хотите перекрасить свой автомобиль, не стесняйтесь обращаться к нам!

.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.