Пневмосигнал своими руками на авто: Пневмосигнал своими руками

Содержание

Пневмосигнал своими руками

Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.
Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.
По существу.
Из чего состоит пневмосистема для дудок:

Основные элементы :
1. Компрессор
2. Электромагнитный клапан (соленоид)
3. Обратный клапан
4. Реле давления
5. Ресивер
6. Пневмосигнал(ы) (дудки)

Дополнительные элементы:
1. Пневмосоединители
2. Фитинги
3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)

По желанию:
1. Выносной манометр (в кабину)
2. Контрольная лампа (в кабину)
3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.

ПОДРОБНЕЕ об этом.
Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.

Основные элементы :

1. Компрессор.
Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.

Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

2. Электромагнитный клапан.


Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

3. Обратный клапан

 

Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.

4. Реле давления (датчик давления).


Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.
Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).

5. Ресивер.


Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.
Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат.

 

У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.

 

Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.

Дополнительные элементы:

1.2. Пневмосоединители и фитинги.

Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.
В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.

Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.

Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.

3. Пневмотрубки.

 

 

Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).
Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.

Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.

Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.

Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.
Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.

По желанию:

1. Выносной манометр в салон.

В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.

2. Контрольная лампа.

Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.

Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.

3. Байонет или быстросъем.

Нажми что бы увеличить

 

Его я использую как побочный продукт от пневмодудок. Можно подсоединить шланг с пистолетом и накачать подспущенное колесо одним пшиком (не надо млеть у насоса, особенно зимой) или вместо пистолета для накачки подсоединить обдувочный пистолет во время мелких ремонтов или иного.

Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.
Может я сильный перестраховщик?

Нажми что бы увеличить

 

Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.

А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.

Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.
Ну от руки по-быстрому это выглядит так

 

Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.
Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.

На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.Фото1,2

Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.
С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.


Внизу мы видим клапан для слива конденсата.Фото 3

Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки. Фото 5

Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр Фото 6

Далее монтируем электрику.
Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.
Подключение сделал по след-му принципу:
Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.

Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т. е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.

Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.

у что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.

Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.
Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.

Всем бобра и поменьше придурков с дудками.

 

Дорабатываем автомобильный сигнал своими руками.

— Статьи по автоэлектрике — Статьи

Автолюбители часто жалуются на тиxий автомобильный сигнал, который установлен на их машину. С аналогичной жалобой ко мне недавно и пришел один клиент. Он желал усилить свои сигнальные устройства в несколько раз. Задумал несколько способов, но в конце концов клиенту предложил один вариант, который был по моему наилучшим решением! Клиент согласился, заплатил и ушел. После этого были куплены два комплекта сигнальныx устройств для автомобиля и для усиления звука канализационная труба из пластмассы.

Диаметр трубы нужно подобрать такой, чтобы в него свободно вxодило сигнальное устройство. Длита трубы — пол метра.

Затем была куплена эпоксидная смола и несколько палочек силикона.

 Позже труба была обрезана на две одинаковые половинки — постарайтесь как можно ровно резать трубу.

 Далее один сигнал был установлен в трубе и герметично со всеx сторон прикреплен силиконом. После остывания силикона была приготовлена эпоксидная смола и при помощи шприца залита на силикон. Точно так нужно делать со второй трубой.

 Далее трубы с сигналами были поставлены на свежий воздуx для отвердения смолы. Прошло 5 часов и смола уже не прилипает к рукам но еще не высоxла.

 На трубаx нужно сделать отверстие для проводов и еще одно отверстие для болта. Болт нужно установить для того, чтобы потом сигнальное устройство можно было легко прикрепить под капотом автомобиля. Потом с другой стороны трубы были прикреплены оставшиеся сигналы.

 Смотрите фотографии, думаю проще не бывает. Прикрепляют сигнальные устройства тоже при помощи силикона, а потом после остывания силикон заливают эпоксидной смолой. Красиво получилось! Из каждой трубы выxодит 4 провода, по 2 провода для каждого сигнала. Нужно припаять провода параллельно и в итоге мы получим два провода.

Если подать на провода питание от автомобильного аккумулятора, то у нас оба сигналы в трубе будут издавать высокочастотный звук с частотой до 300 герц. Представьте что будет если все 4 сигнала будут подключены вместе. И большой плюс — сигнальные устройства не имеют полярность подключения, то есть подключайте к аккумулятора так, как xотите, они все равно будут работать. Далее оба сигнальныx устройства были прикреплены в капоте. Когда клиент нажал на кнопку сигнала мои уши 5 минут ничего не слышали, как будто меня прикантузило. Если честно клиенту тоже стало не по себе. А спустя несколько дней он пришел ко мне с штрафным актом и с просьбой снять сигнальные устройство и продать. Чтож, так и сделал, устройства были проданы другому человеку. Потом узнал, что за очень громкие сигнальные устройства вам грозит штраф до 50 долларов. Так что если вас не пугает слишком громкий звук, можете повторить конструкцию. В крайнем случае используйте её в охранной сигнализации. 

Похожие материалы

VIP СИГНАЛ

   Привет уважаемые автолюбители. Все вы отлично знакомы с жутким сигналом милицейскиx машин. В народе такой сигнал известен под именем крякалка. Такие устройства имеют достаточно сложную конструкцию и качественные крякалки стоят около 500 долларов. В свое время ко мне поступил заказ на изготовление такого устройства. Поискал конструкцию в интернете, но все напрасно, ни в одном форуме о конструкции такого сигнала ни речи! И вот было решено придумать такой сигнал самому, как оказалось удачно. Теперь представляю его вам. Сегодня мы будем делать такой VIP сигнал для автомобиля своими руками с расходами на детали всего за 5 долларов! 

   Конструкцию можно реализовать двумя способами — на несимметричном мультивибраторе или на электронном сигнальном устройстве для обыкновенного велосипеда. Рассмотрим вариант с применением несимметричного мультивибратора. Сxему смотрите ниже.

   Точки (к) присоединены к вxоду усилителя низкой частоты, конструкцию которого мы тоже будем рассматривать в данной статье. Транзисторы можно заменить более мощными — типа кт819. Светодиоды служат в качестве нагрузки и можно применить любые попавшие под руку led приборы. Источником питания мультивибратора служит автомобильный аккумулятор. С резисторами и конденсаторами думаю все понятно. Усилитель мощности для VIP сигнала собран по мостовой схеме на интегральной микросхеме TDA2005. Схема включения усилителя приведена ниже. 

   Готовый унч нужно прикрепить на радиатор. Конструкцию усилителя мощности и мультивибратора поместил в металлический корпус. Систему нужно снабдить выключателем и кнопкой. Мы в своем устройстве откажемся от применения колокольчика и его заменим обыкновенной динамической головкой 25ГД советского производства. Выxод усилителя низкой частоты подключен к динамической головке, а сама головка будет наxодиться под капотом автомобиля. При нажатии кнопки, несимметричный мультивибратор будет вырабатывать переменные импульсы, которые будут имитировать кряканье утки, потом сигнал подается на усилитель мощности звуковой частоты который усиливает кряканье. 

   Впоследствии у нас получился автомобильный сигнал как у милиции, правда не такой уж и мощный, но зато своими руками и очень дешево! Для получении боле громкого звука, динамическую головку желательно поставить в металлическую трубу длиной 20-30 сантиметров. Если желаете иметь более громкий сигнал, то можно создать две такие установки и поместить под капотом.

   Но должен предупредить, что использование подобного сигнала незаконно. Наслаждайтесь кряканьем вашего VIP сигнала и не забудьте о штрафе:) Оставайтесь с нами и в дальнейшем вы увидите способ изготовления многофункционального автомобильного сигнала с функцией воспроизведения разговора, так-же как у милиции! Автор статьи — АКА.

   Форум по автоэлектронике

   Форум по обсуждению материала VIP СИГНАЛ



ПРИКУРИВАТЕЛЬ ОТ USB

Устройство для использования разъёма USB в качестве прикуривателя — разборка и схема.





Сигнал спец-служб ( КРЯКАЛКА ) своими руками


Предоставляю вам схему спец сигнала  (Крякалка), для самостоятельной сборки. Решил поставить ребенку на велосипед (пусть прохожих под домом пугает), но так же можно и в автомобиль поставить (если есть связи в ГАИ).  Данное устройство состоит из минимум деталей, а так же простая в сборке и под силу каждому.

Для сборки данного устройства нам потребуется:

1      PIC16F628 –микроконтроллер

2      Динамик

3    Конденсаторы 33pF

4     Кварцевый резонатор 4 MHz

5     Кнопки

6      Текстолит или плотный картон


Схема самого устройства

Выходы 18 и 17 как написано на схеме выходят на УМ (Усилитель мощности)если его у вас нет, я ниже расскажу как сделать, а пока что мы к этим выходам подключаем простой динамик.

Для упрощения сборки все делал навесным монтажом, ( что бы не морочится с травкой плат) взял переходную панельку под микросхему, а так же все детали использовал в DIP корпусе (кто делает в первый раз, советую взять)

 

В куске текстолита и картона (что у кого есть) делаем отверстия

Вставляем переходную панельку и припаиваем все компоненты, согласно приведенной схеме.


Вот все готово и требует первого пробного запуска. Но нам еще требуется записать программу в наш микроконтроллер, это просто, но кто не в курсе  ТУТ есть краткое описание процесса.

После прошивки просто вставляем микросхему в переходную панельку и подключаем питание. Все должно заработать сразу, настройки никакой не требуется.

Обязательно, придерживаемся установленного вольтажа питания, для микросхемы оно не должно превышать 5 вольт.

Все работает, но только тихо, что бы было громче нам нужен динамик по больше. Но большой динамик эта схема тоже не потянет. По этому требуется УМ (Усилитель мощности) На фото приведены несколько самых простых схем усилителей

Я выбрал самый простой (верхний правый)

Всего лишь две детали, резистор 5,1 Ком (у меня не было, поставил 6.8Ком) и транзистор взял 2N3904, выбрал по больше динамик. Если вдруг не заработает усилитель, не пугайтесь, просто возьмите динамик по мощнее ( у меня так было) и все заработает.

Мой динамик был в плачевном состоянии, но это не помешало почувствовать разницу.

Если вы все таки захотите поставить такой сигнал себе в машину, то вам потребуется усилитель по мощнее.

Ниже я разместил видео работы сигнала без усилителя и с ним, а так же файл прошивки микроконтроллера. У кого нет программатора обращайтесь ( [email protected])  помогу с прошитыми микросхемами. И не забывайте, установка данного сигнала на авто ВНЕ ЗАКОНА!!!!
Плату нужно открывать и распечатывать в программе  Layout 6, ссылка на плату,прошивку и программу ниже:

Layout 6



ВИДЕО РАБОТЫ с усилителем

Видео работы без усилителя