Чем заделать дырку в днище автомобиля без сварки: Ремонт днища автомобиля своими руками без сварки — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.
При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

Общие требования:

повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

мелкой;
средней;
крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений.

Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

дороговизна припоя;
малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие.

Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм

, для несущих элементов — 6 мм

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5

. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Автомобильные шпатлевки

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Правка дырки заплатой

Вот, что нужно сделать:

Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

Кусок металла припаивается сплошным швом.
Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Заделка кузовных отверстий

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Заплатка и паяльник

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
Заплатка дает более надежное соединение.
Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
Очистить поверхность от следов грязи, жира.
Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

Шпатлевка для авто

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины.

По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

Материалы:

обезжириватель или растворитель;
монтажная пена;
малярный скотч;
стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Первым делом нужно полностью срезать гнилой металл и зачистить кузов в поврежденном месте.

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.

Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания.

Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.

Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

Затем поверхность обезжиривается и шпаклюется эпоксидной шпаклевкой, желательно со стекловолокном.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.

Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой.

Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.

Смотрите видео

Видео как заделать глушитель без сварки

Статьи

Главная › Новости

Опубликовано: 20. 01.2016

Как заклепать дырку в глушителе? Ремонт глушителя

Несмотря на большой выбор глушителей для автомобилей, их качество далеко от совершенства. При самом хорошем раскладе любой глушить служит максимум год. И происходит это, как правило, из-за некачественной сварки. А потому многие автолюбители предпочитают делать глушители самостоятельно, зачастую из бросового материала и справляются без сварки. Я лично считаю, нержавейка лист alliance-steel.ru/ – это самый подходящий материал для изготовления глушителя. Ну, а пошаговую инструкцию по его изготовлению, вы можете найти на представленном видео.

Как приварить глушитель без сварочного аппарата?

Ремонт глушителя своими руками без сварки видео

как заварить глушитель без сварки
ремонт глушителя своими руками
Как приварить глушитель без сварочного аппарата?
Как заклепать дырку в глушителе? Ремонт глушителя
Ремонт глушителя своими руками без сварки видео
Ремонт выхлопной системы TLC 100, Repair exhaust system TLC 100.

Сечёт глушитель. Замазываем соединение.
Как заделать дыры в днище без сварки.Быстро.Надежн
Гофра на глушитель своими руками !
04.10.12 Ремонт глушителя.goba6372
Заделываем дыру без сварки Матиз
Как заделать отверстие, дыру, дырку, без сварки
«Холодная сварка»-поможет или нет?!
Ремонт глушителя своими руками. Урок из 2 частей: Часть 2
быстрая заделка «дырки» в днище авто.
Ремонт авто без зварки
Как заделать ПРОГНИВШУЮ дыру без сварки Часть 2
Холодная сварка, отличный выход при пробитом картере двигателя
Замена гофры глушителя
Как Заделать Дырку Без Сварки
Холодная сварка — металл, пластик, дерево
Как и чем правильно заклеить бензобак без сварки
Трещина в глушителе
Как заделать дыру, без сварки на клёпки. И обработка швов.!!!
Паяльный карандаш Нанопайк
Как заделать дыру в крыле без сварки.Эксперимент.
Менять или заварить прогоревший глушитель?! To change or brewing burnt muffler?!
Днище автомобиля. Колхозный ремонт без сварки
Ремонт сгнившей двери авто
Заделываем дыры без сварки,но я так не советую.

Не полная версия.

Ремонт глушителя ваз 2109
Можноли варить дуговой сваркой авто
Как заделать дырки в днище автомобиля
Как склеить что угодно за 10 минут? Холодная сварка Poxipol (Avtoradosti.com.ua)
временная латка на глушитель
Ремонт глушителя
Как сделать ремонт глушителя своими руками
Ремонт крыла без сварки!РЕЗУЛЬТАТ!
Выхлопная система. Глушители изнутри и их неисправности
Как заделать дыру в трубе без сварки
ЯН:) ржавчина на авто методы борьбы своими руками
Быстрая замена задней арки на ВАЗ 2109
Фрик-шоу 2 — Варим бензобак
для Вовки. днище в норме.
дыра в пороге, устранил без сварки
Cкутер как изготовить пластик св.руками .Ckuter how to make plastic
Авторазвод!!!!!!!! пороги из монтажной пены Авто 99г.в.
герметизация щелей на гаражных воротах

Чем можно заделать большое отверстие в металле без сварки: советы опытного сварщика

Если в металле образовалось большое отверстие, восстановить целостность детали можно с использованием сварочного аппарата. В результате получается однородная поверхность с достаточными прочностными характеристиками. Однако не каждый умеет пользоваться сваркой и имеет в наличии подходящие сварочные материалы. В ряде случаев использование сварочного оборудования запрещено по требованиям техники безопасности. В таком случае стоит разобраться, чем можно заделать большое отверстие в металле без сварки, обеспечив достаточный уровень прочности. Предлагаем познакомиться с интересными способами. Возможно, одним из них вы захотите воспользоваться.

Читайте в статье

Используем скотч, соду и клей

При отсутствии или невозможности использования сварочника подлатать дыру значительного размера можно с помощью:

соды;
клея, основу которого составляет цианоакрилат;
скотча. Может быть любого вида. Необязательно брать алюминиевый. С поставленной задачей вполне справится и прозрачный.

ФОТО: forumimage.ruТакую дыру можно заделать и без сварки

Работы выполняем в следующей последовательности, приведённой в таблице.

Иллюстрация	Порядок действий
	Готовим основание. Зачищаем поверхность с помощью наждачки. Освобождаем от ржавчины не только прилегающую к дыре поверхность, но и металл внутри отверстия. Если надо восстановить целостность профильной трубы, стоит зачистить металл с внутренней стороны.
	Отрываем кусочек скотча. Его площади должно быть достаточно, чтобы полностью перекрыть повреждённую поверхность. Приклеиваем его на зачищенное место с обратной стороны. В результате дыра должна полностью закрыться.
	Берём подготовленный заранее клей. Заливаем его в отверстие. Состав должен заполнить отверстие чуть больше, чем наполовину.
	Берём соду и насыпаем её прямо на клей. Она должна полностью закрыть отверстие и даже немного высыпаться наружу. Во вторую руку в это время берём шуруп. Он потребуется на следующем этапе. Если шурупа нет, можно взять любую другую металлическую плоскую деталь, площадь которой меньше площади образовавшейся дыры.
	С помощью шляпки шурупа быстро утрамбовываем соду. Действовать следует очень быстро и аккуратно, так как смесь твердеет практически мгновенно.
	Чтобы клей схватился как можно быстрее и сильнее, в процессе трамбовки подливаем ещё некоторое количество воды. При этом не останавливаемся и продолжаем утрамбовывать состав.
	Излишки смеси, застывшей на металлической поверхности, удаляем с помощью напильника. Для получения оптимальной шероховатости дополнительно используем наждачку с подходящей зернистостью.

Внимание! После приведённых манипуляций образуется достаточно прочное полимерное соединение.

Место, в котором когда-то была дыра, можно обработать с различным режущим инструментом. К приведённому способу можно прибегнуть и тогда, когда изначально случайно просверлили отверстие большего диаметра, чем требуется. После того как состав полностью застынет, вполне можно просверлить отверстие нужного размера. Полимерное соединение рассчитано на такое воздействие. После механической обработки поверхности можно окрасить. Это позволит окончательно спрятать некогда бывший на поверхности дефект.

Для тех, кто настроен скептически, стоит отметить, что по своим характеристикам полимерное соединение не уступает сварному. Его достаточно сложно выбить и выковырять из дыры. Если есть сомнения, предлагаем в этом убедиться лично.

Чем можно заделать большое отверстие в металле без сварки: используем полиэфирную смолу и стекломат

Если толщина металла сравнительно небольшая, клей, сода и скотч позволят сформировать полимерное соединение. Однако дыру в кузове автомобиля автовладельцы чаще всего заделывают другим способом. Естественно, если сварочного аппарата не оказалось под рукой. Для этой цели потребуется полиэфирная смола и стекломат.

Внимание! Вместо стекломата можно смело использовать стекловолокно. Оно более прочное, но стоит дороже.

Подготовив все необходимые для работы материалы, приступаем к непосредственному заделыванию дыры. Делается это в следующей последовательности, указанной в таблице.

Иллюстрация	Порядок действий
	Зона, прилегающая к повреждённому участку, зачищается до металла. Следует полностью удалить не только декоративное покрытие, но и грунтовку. С помощью молотка выполняется обстукивание зоны, прилегающей к дыре. Делается это по всему периметру отверстия на ширину минимум 0,5 см. Это позволит обеспечить более качественное и плотное прилегание стекломата к основной поверхности и исключит удаление сформированного соединения со значительной площади в процессе последующей механической обработки кузова.
	Готовим смолу непосредственно перед установкой заплатки. Порядок приготовления зависит от выбранной марки. Стоит внимательно прочитать инструкцию производителя, чтобы добавить достаточное количество отвердителя.
	Приготовленная смесь наносится на поверхность с помощью кисти. Следует тщательно промазать всю зону, прилегающую к дыре. Работать надо в перчатках, чтобы исключить контакт смолы и стекломатов с руками.
	Из стекломата отрезается заплатка, размер которой превышает площадь дыры. Чтобы улучшить пропитку материала, смолу наносим на поверхность стекломата до того, как приложить к основанию. После этого стекломат прикладываем к основанию, обеспечивая полное закрытие отверстия.
	Наносим полиэфирную смолу на уже прикреплённый к поверхности материал. Наносимого состава должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть кусочек материала и прилегающую зону.
	Готовим отрезок стекломата такого же размера. Тщательно промазываем смолой. Укладываем на ранее приклеенный кусочек материала. Тщательно промазываем смолой второй отрезок. Если уложенных слоев недостаточно для полного выравнивания поверхности, укладывается третий и последующие отрезки. Всё зависит от того, на какую глубину был загнут металл в процессе простукивания основания молотком в начале процесса. После этого оставляем латку сохнуть некоторое время. Для ускорения процесса используем фен. Если капли состава попали на прилегающую поверхность, стираем их, не давая засохнуть.
	Удаляем излишнее количество затвердевшего материала с поверхности при помощи болгарки. Срезается не весь материал. Некоторое количество оставляется. Если провести по поверхности, закладной материал должен цепляться за пальцы.
	Поверхность шлифуем. Желательно воспользоваться специальным инструментом. Если нет кругом с подходящей зернистостью, шлифуем основание обычными шкурками.
	Восстановленную поверхность обезжириваем, грунтуем, окрашиваем.

Используем холодную сварку

Если по каким-то причинам сварка плавлением недоступна, используем холодную.

Для этого:

Готовится основание. Метал, прилегающий к повреждённому участку, тщательно, но аккуратно зачищается наждачкой.
Подготовленную поверхность обезжиривают. Можно воспользоваться ветошью, смоченной в растворителе либо бензине.
Готовится состав. Порядок приготовления холодной сварки подробно расписан на упаковке. Для этого из тюбика выдавливается состав, а затем тщательно разминается в руках для обеспечения достаточной пластичности. В процессе оказываемого воздействия материал слегка нагреется, что является верным признаком достижения требуемой консистенции.
Составом аккуратно и достаточно быстро заделывается отверстие и прилегающая к нему зона. Из-за сильного схватывания состава прикреплять следует небольшие порции материала. Если он затвердеет до выравнивания, станет непригодным для дальнейшего использования.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Холодная сварка нередко сильно схватывается за ограниченное время».

Надеемся, что предложенные нами способы помогут справиться с возникшей ситуацией. Какой вариант вам кажется предпочтительным, пишите в комментариях. Если остаются вопросы, редакция HouseChief готова на них ответить. Может, у вас есть собственный ноу-хау заделки дыр в металле без сварки? Поделитесь с нашими читателями. Если статья была интересна, ставьте оценку. Предлагаем также посмотреть видео, в котором автор на личном примере показывает, как он без сварки и заклёпок заделал дыру в днище автомобиля.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Как отремонтировать гнилой порог своими руками — эффективный способ

Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.

Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.

Способы заделывания дыры

Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Заделка масштабных разрушений

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Материалы для устранения проблемы

Сетка

В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

Стекловолокно

Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего. Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

небольшой вес;
устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
простота и быстрота монтажа;
продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет;
и самое главное — его низкая стоимость.

Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани — недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов. Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

Бессварочные варианты авторемонта

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

дороговизна припоя;
малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
следующий шаг — нанесение шпаклевки;
после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Технология ремонта несъемных порогов

Прежде чем начинать ремонт, автомобиль необходимо поднять. Если используется втяжка металла или ремонт вмятин с использованием сварки, необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и слить топливо.

Выравнивание вмятины с использованием обратного молотка или плоттера по шагам:

Снять внутреннюю обшивку пола.
Болгаркой срезать часть ЛКП, зачистить вмятину наждачной бумагой.
На поверхность вмятины точечной сваркой приварить кольца или крючки.
С помощью вытяжки аккуратно выправить металл.
Зачистить места сварки, прогрунтовать поверхность. Автомобильная шпатлевка наносится в том случае, если поверхность детали осталась неровной после вытяжки: шпатлевка скрывает огрехи.
Обработать поверхность антигравийной защитой.
Нанести автоэмаль.

Меры безопасности при проведении работ

При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

Главная опасность при проведении работ — это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

Автор материала
Другие материалы

Какие пороги можно отремонтировать без сварки

Легче всего отремонтировать съемные детали, которые просто демонтируются и заменяются на новые. Данные комплектующие практичны в использовании. Снимать их несложно, да и весь процесс не занимает много времени – демонтаж проводится сбоку или снаружи лонжерона.

После демонтажа, реставрация съемных порогов проводим такие действия:

выкручиваем крепежи и демонтируем;
удаляем следы ржавчины при помощи наждачного полотна – для очищения коррозии применяем болгарку со специальной насадкой;
после зачистки от ржавчины обезжириваем поверхность и наносим шпатлевку;
после того, как шпатлеваный слой высох, необходимо поверхность прогрунтовать, а после высыхания грунтовки приступать к покраске;
когда окрашенный слой полностью высохнет, деталь можно монтировать к днищу автомобиля.

Описание кузова ВАЗ 2101

«Копейка», как и любой другой седан, оснащается несущим шасси. Другими словами, металлический остов не только предоставляет удобное вместилище для водителя, пассажиров и багажа, но и одновременно является носителем большого количества элементов, узлов и агрегатов. Поэтому седан как никакой другой тип кузова нуждается в своевременном осмотре и ремонте.

Размеры кузова

Под размерами остова автомобиля принято понимать габаритные данные. Габариты кузова «копейки» следующие:

ширина составляет 161 см;
длина — 407 см;
высота — 144 см.

Вес

Масса голого кузова «копейки» составляет ровно 280 кг. Это удалось выяснить путём несложных математических вычислений. Надо вычесть из суммы общей массы автомобиля вес двигателя, КПП, кардана, заднего моста и радиатора.

Что касается общего веса «копейки», то он составляет 955 кг.

Номер кузова

Как правило, он помещён на идентификационном шильдике, который надо искать в нескольких местах:

В некоторых случаях может быть выбит отдельно.

Кузовной номер ВАЗ 2101 в некоторых случаях может быть выбит отдельно

Дополнительные элементы

Детали кузова принято делить на основные и дополнительные элементы. К первым относят целые части — крылья, крышу, пол, лонжероны; ко вторым — зеркала, пороги, площадку под АКБ и т. д.

Зеркала ВАЗ 2101 призваны обеспечивать водителю хорошую обзорность. Внутреннее салонное зеркало оснащено специальным противоослепляющим устройством. Что касается боковых наружных зеркал, то их ставили множество, в зависимости от года выпуска «копейки». Старые версии оснащались круглыми моделями, новые — прямоугольными.

Зеркала ВАЗ 2101 устанавливались круглые и прямоугольные, в зависимости от года выпуска

Постепенно модернизировался и вариант крепления — вместо трёх отверстий для винтиков оставили только два.

На ВАЗ 2101 одним из слабых мест кузова являются пороги. Они быстро ржавеют и гниют, так как подвержены регулярному механическому воздействию. С целью защиты и продления срока эксплуатации их закрывают пластиковыми накладками.

Сегодня на рынке можно найти «штатные» пластиковые накладки для любых модификаций ВАЗ, в том числе и для «копейки». Можно также установить на ВАЗ 2101 накладки от более современных моделей — ВАЗ 2107, «Лады» и т. д.

Фото ВАЗ 2101 в новом кузове

ВАЗ 2101 красный 1982 года выпуска

ВАЗ 2101 в новом кузове сзади выглядит так

ВАЗ 2101 версия 1,2 МТ в новом кузове развивает 64 л.с

ВАЗ 2101 синий тюнингованный сразу привлекает внимание любителя

Ставим простую заплатку на дырку в кузове

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель.

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому…

Припаиваем заплатку — и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители

Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа — следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки — фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Вот мы и подготовились к шпатлеванию. А далее, все как по учебнику, шпатлюем, шлифуем, грунтуем. Соблюдаем чистоту и технологию.

Удачного ремонта!

Как заделать дырку в крыле автомобиля без сварки

Быстрый ремонт дырки на крыле. Part 1 — Toyota Camry, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Всем привет! Давно ничего не писал в БЖ, хотя рассказать есть о чем)
Как было видно из фотографий на главной странице БЖ, у моей Камри беда с задними арками) И вот в один прекрасный момент при помывке авто на заднем правом крыле в проблемном месте арка решила рассыпаться до состояния дыры)) К сожалению заварить это место пока нет возможностей и денег (постепенно покупаю запчасти для перетряхивания ходовки), и было принято решения заделать это дело по быстрой схеме с помощью алюминиевой армирующей сетки для ремонта бамперов и шпаклевки…

Вот такая вот дырочка в крыле))

фото поближе

Очистив металл от краски вокруг дырки вырезал пораженное место с небольшим запасом, дабы эта проблема не скоро еще смогла потревожить. Конечно же все это было обработано цинкарем и очищено от окислов

Берем и вырезаем сетку по размеру чуть больше дырки, которую надо закрыть и клеим по месту на малярную ленту… Далее закидываем стекловолокнистой шпаклей по контуру сетку, чтобы она приклеилась к крылу. Не забываем перед этим обезжирить поверхность крыла! Иначе потом все может и отвалиться…

Далее, как начинает застывать первая партия шпакли, снимаем скотч и начинаем закладывать всю сетку. На это этапе не надо стараться наложить её как можно больше, тут главное забить все пустоты сетки. Всё равно с первого раза все это ровно заложить не выйдет.

Далее шкурим, шпаклюем… Шкурим и шпаклюем, пока не станет выходить ровная плоскость…

Шпаклевку использовал:
Novol Fiber (стекловолокнистая с крупными волокнами)-основа всему и вся при закладывании большой поверхности =)
Chamelion-полиэфирка (универсалка), ей пользовался уже когда выводил более мелкие ямки на плоскостях
Novol-финишная 1К шпаклевка, замазывал ей совсем мелкие огрехи после предыдущих операция, грубо говоря ей выводил поверхность уже под грунтование покраску 🙂

Шкурил в ручную с помощью бруска из пробки (нашел в гараже, очень удобная штука) и оборачивая его наждачками разных градаций-от 80 до 320

Для меня это первый опыт работы со шпаклевкой именно на автомобиле и на мой взгляд выходит довольно не дурно, но всё ещё покажет покраска, которая только предстоит))
Делал все по урокам с ютубовского канала Олег Нестеров Брест .
Такой ремонт конечно выйдет всего на год-два максимум, но перекантоваться до проварки всего кузова можно =)

Скоро ждите вторую часть истории-грунтование и покраску)

Всем удачи и до новых встреч на страницах моего БЖ! =)

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Бессварочные варианты авторемонта

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

мелкой;
средней;
крупной.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Отрицательные моменты:

дороговизна припоя;
малая прочность.

Заклёпки

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.

При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

Как сделать прогнившее крыло без сварки. — DRIVE2

Способ динозавров.Дёшево и без проблем
Привет всем! На днях восстанавливали крыло которое было прогнившее до дыр

Вот так оно выглядело после пескоструйка

Да, не для кого не секрет что не у каждого есть сварка(полуавтомат) и ходить по соседям тоже стрёмно да и как заварят они тоже наводит на смутные сомнения:))
Что же делать? ответ прост. Прибегнем к дедовскому способу которой уже очень давно известен. Правда раньше использовали эпоксидную смолу и бинты или марлю. На сегодняшний день прогресс ушёл в перёд и нам стали доступны такие материалы как полиэфирная смола. В простонародности живица или рем. комплект.

Живица или полиэфирная смола

В комплект так же входит и стекло ткань, что бы не использовать марлю :))
В остальном сам процесс ничем практически не отличается от стародавних методов.За исключением конечно материалов. Так как и в этом нынешние технологи тоже не сидят на месте и на помощь нам придумывают и изобретают более надёжные материалы. Такие как например первичные грунты ( эпоксидный и кислотный) в химические составы мы не будем далеко лезть, речь сегодня не об этом.
что нам нужно давайте посмотрим поэтапно.
Этап первый : Выявляем проблему очищая проблемное место желательно это сделать пескоструйкой.
Если же таковой не имеется то просто берём коралл

насадка на дрель коралл

и зачищаем проблемное место и наносим кислотный грунт.
На кислотный грунт после 20 минутной паузы наносим наполняющий акриловый грунт
И оставляем это всё на ночь, а сами идём отдыхать домой:))
С утра набиваем риску на грунте и наносим полиэфирную смолу но так как она текучая то с обратной стороны приклеиваем малярный скотч что бы клепающий состав у нас не выливался .
И просушиваем после чего приступаем к шпатлеванию

ну вот и готово:)) осталось загрунтовать

покрасить

И покрыть лаком:))

Если у кого есть желание посмотреть как это происходит предлагаю посмотреть видео.:))
Не заываем ставить лайки:)) Всем спасибо. Дабра и бабла!

Ремонт кузова без сварки. ч1 — Лада Ока, 0.8 л., 1998 года на DRIVE2

После того, как привел мотор и ходовку в порядок, решил залезть в кузовщину. Нелюбитель я ездить на машине, в которой не знаю каждого сантиметра. Визуально сразу было видно, что необходим ремонт порогов, по обеим сторонам скозные дырки, а так же переднее пассажирское крыло, не скрывало гнили и было видно небольшую дырочку, вот только на деле все оказалось немного интереснее. Загнал машину на яму, частично разобрал салон предварительно и стал простукивать кузов вооружившись отверткой и молотком. После сей операции было выявлено, что ко всему прочему прогнило заднее пассажирское крыло аж в трех местах и того уже 2 крыла на ремонт (переднее водительское в идеальном состоянии, задние водительское без гнили, но кое какое внимание уделить будет нужно), багажник со стороны пассажира тоже с дыркой, дно целое, все несущие конструкции тоже в сносном состоянии. Если бы на машине стояли все 4 подкрылка, не каких проблем с крыльями бы вообще не возникло еще очень и очень долго, не представляю по какой причине на машине был оставлен только 1 передний подкрылок, остальные отсутствовали.

Изначально же, конечно, идея была ВАРИТЬ! Думал, ну а что, прикуплю на разборе по дешевке металл, найду сварку либо сварщика с ней, который попутно все за недорого заварит, но в суровых реалиях, ни дешевого сварщика, ни сварки найти не удалось, да и если все делать, то сразу хорошо, то есть если латать кузов, то сразу целиком его реставрировать, а так, местами, заклепками. какой смысл? А по цене все равно достаточно дорогое удовольствие. Тогда вот и пришла в голову альтернативная идея, устранить гнилой металл и защитить кузов от попадания влаги и воздуха. Все таки автомобилю 18 год, полностью превращать в новый идеи нет, не рациональные на данный момент для меня расходы, а если оставить все как есть, то осень и зима быстро уничтожат и без того уставший кузов.

Начал с заднего пассажирского крыла

Пока не расковырял дырку, было так

Зачищаем от мусора

Фотографий увы мало, так увлекся, что забыл снимать

Саму дыру не запечатлел, снял уже предпоследний этап. Ход работы был таков:

1. Расколупал гнилую труху по окружности.
2. Зачистил поверхность (промыл, вышкурил)
3. Обработал цинкарем, тем самым ушла остаточная ржавчина.
4. Пропылесосил от мусора полость
5. В ту самую полость была залита обыкновенная монтажная пена. Выглядело примерно так:

6. Пока сохла пена, обработал крыло антикором Кордон

Кордон

И так как до полного застывания пены нужно ровно 24 часа, продолжил уже на следующий день.

Дальше процесс выглядел так:

Конечно можно было бы замазать дырку с пеной так же кордоном и завершить сей колхоз, но пена по своей структуре очень мягкая, поэтому на помощь пришла шпатлевка со стекловолокном.

7. Приступаем к шпаклеванию.

Для основы нам необходима сетка, в идеале металлическая, но можно и обычной строительной, какой я и воспользовался. Берем какую-нибудь поверхность и подготавливаем нашу шпатлевку, перемешиваем ее с отвердителем (тюбик), который идет в комплекте. На 100гр шпатли нужно 2гр отвердителя, перемешиваем и наносим на сетку. Буквально вдавливаем шпатлевку в сетку, что бы при высыхании образовалась цельная стена. Сохнет шпатля быстро, буквально 15-20 минут и как камень.

8. После высыхания проходим шкуркой, лучше предварительно шкурку замочить в воде, что бы не так быстро забивалась.

9. Наносим антикор

Одна дырка закончена)

Вторая дырка оказалась в весьма в неудобно месте (верхушка крыла). Пришлось работать сразу с двух сторон. Саму дырку не запечатлел, результат после шпатлевки:

Ну и в оконцовке получилось вот так:

Еще когда простукивал металл, увидел вздутие снаружи крыла ну и ковырнул легонько… Вуаля, 3 дырка. В итоге пришлось и снаружи латать, а там без покраски ни как и как удачно в гараже давным давно лежал балончик краски. Цвет конечно не подошел, но главное было закрасить зашпаклеванную и зашкуренную поверхность

Черным выделена вся задействованная область, на которую наносилась сетка и шпатля. Зеленым примерный размер дырки

Ну и вот такой итоговый вариант. Покраска с балончика в 3 слоя

Как-то так вот получилось. В целом результатом доволен, с передним было все гораздо сложнее, но об этом во 2 части.

Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

строительной шпатлевкой;
с использованием стекловолокна;
грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
Шпатель.
Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

Снять болгаркой слой старой краски.
Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

При отсутствии больших сквозных дыр.
Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
болгарка;
алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
наждак средней абразивности от 800 грит;
шпатель средний;
обезжириватель;
грунтовка автомобильная;
краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
монтажный молоток;
болгарка;
наждачная бумага средней абразивности;
антигравий;
состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
паяльник, оловянный припой;
грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

Зачистить пороги, определить места коррозии.
Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
Припаять заплату сплошным швом.
Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

заделал дыру в заднем крыле — ГАЗ 31, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

прогнило заднее крыло(единственное место которое вообще прогнило) долго думал что и как делать. Думал лепить пытаться из стекловолокна, но показалось сложная форма слишком для меня. потом решил на разборе от машины отпилить часть крыла и приварить заплаткой(однако у самого у меня нет сварки). Ну и вообщем однажды на разборе отпилили мне кусочек крыла с волги, однако проблема встала в другом. никто не хотел браться варить из за того что рядом бак находиться. а снимать мне его что то не сильно хотелось. Ну и вообщем подумав было принято решение самому как то вкорячивать этот кусок.
Поступил я вот каким образом: заплатку я к крылу в местах где видно снаружи просто приклеил на холодныю сварку=)) а по краям(внизу крыла и изнутри арки) я посадил на клепки. Было предложение весь кусок приделать на клепки, но это крайне не эстетично)))
вообщем вот так. не знаю правильно ли я сделал, но что поделать так все равно гораздо лучше чем оставлять дыру))
порядок действий:
1)отрезаем кусок крыла с другой машины
2)убираем с него все лишнее и придаем ему нужный размер
3) весь кусок зачищаем до металла, края заплатки стачиваем под углом(чтоб типа потом меньше заметно было стык)
4)покрываем грунтовкой в 2 слоя
5)после этого покрываем мастикой со внешней стороны
7)попутно с этим на крыле проводим те же операции
8)с помощью холодной сварки фиксируем заплатку на крыле, ждем пока затвердеет.
9) далее когда уже заплата не двигается, просто клепаем ее по краям.
10) стык заляпываем той же х.сваркой
11) шпаклюем, зачищаем, грунтуем, красим…

П.С.: вышло не сказать что плохо но и не сказать что очень хорошо, т.к. пришлось торопиться. стык видно хорошо. Но думаю позже еще вернусь к этому вопросу и замаскирую стук хорошенько). В любом случае гораздо лучше ем дыры=)))

Цена вопроса: 200 ₽

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата — ЗА БАРАНКОЙ

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

Первый способ

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй способ

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Грунтуем

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

Источник

Ремонт кузова без сварки.

В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.

Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.

Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.

Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.

Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дыра в днище автомобиля

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Заделка масштабных разрушений

Заплатки на днище автомобиля

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Недостатков у пайки два.

Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Ремонт днища без сварки. Часть 1 — logbook Volkswagen Passat 1992 on DRIVE2

Всем привет), и тут все наверное сразу подумали про сварку, но я буду оригинальней)
Сначала думал про сварку, даже денег отложил, но потом я нашел другое во что надо будет вложиться.
И решил проклепать днище, заранее прошу не писать про то что это колхоз, я знаю что под низом это выглядит так. Но в каких то моментах это лучше чем сварка, так что как то так)
И начнём)

Основной для меня проблемой было то что подгнил металл возле лонжерона пола, сам лонжерон целенький

Вот так выглядел пол задний правый

Это место после лонжерона

Задний левый пол

Звук дождЯ был слышен прям в салоне как буд то было открыто окно

Вот резиновая заплатка)

Вырезал до живого металла

Это задний пол

Почистил до живого металла и обработал лонжерон

Процесс идёт пока на улице)

Главное что бы все плотно прилегало, здесь я только прихватил

Вот задний пол левый, готовый вариант) можно завивать мастикой

При клепании обнаружил монетку старее пассика)

1989год!))) если кто знает про неё напишите)

Правый пассажирский пол

Сначала закончил с простым, а теперь самое сложное)

Тут не видно, но там сзади заплатка по всему лонжерону

Вот так это выглядит снизу(первый слой мастики)

Ну вот как то так)

Ну вот на этом пока так

Продолжение следует)

Как исправить отверстия от ржавчины без сварки — простое пошаговое руководство

Последнее обновление 27 сен 2021

При контакте воды с оголенным металлом на металлической поверхности образуется ржавчина. Если этот флажок не установлен, ржавчина проедет металл, образуя отверстие. Отверстие под ржавчину ухудшает конструктивную устойчивость металла.

Если вы хотите заделать ржавчину на металле без сварки, вам понадобится связующий материал, обладающий такой же прочностью, как металл.Для этого были разработаны двухкомпонентные эпоксидные смолы. Если нанести на чистую поверхность, окончательный ремонт после покраски уже не будет заметен.

Помимо эпоксидных смол, дыры от ржавчины можно также исправить с помощью металлической сетки и листов стекловолокна. В этой статье мы обсудим, как исправить дыры от ржавчины, используя стекловолокно и металлическую сетку. Мы также рассмотрим, как использовать двухкомпонентные эпоксидные смолы.

Прежде чем обсуждать пошаговое руководство по устранению ржавчины без сварки, давайте сначала разберемся с термином «ржавчина.”

Что такое ржавчина?

Ржавчина — это результат врожденной процедуры, при которой железо в металлах вступает в контакт с водой и кислородом. Это вызывает его дегенерацию и коррозию. Кислород и железо притягиваются друг к другу, поскольку имеют противоположные заряды. Как будто они магниты.

Если они соединяются, это называется окислением, и возникающая химическая реакция приводит к образованию оксида железа (ржавчины). Как правило, он имеет черный или красный цвет, и процесс ржавления обычно происходит быстрее в некоторых условиях, когда на него воздействуют кислоты, химические вещества или изменение температуры.

Кредит изображения: Pixabay

Почему ржавчина является такой проблемой?

Ржавчина не только непривлекательна для взгляда, но и ведет к порче металла. Ржавчина также делает металл хрупким, рассыпчатым и шелушащимся. Это означает, что металлы превратились из одних из самых мощных материалов на Земле в самые хрупкие.

Это делает его серьезной проблемой для всего, от автомобилей до оружия, до изготовления оборудования, лодок, металлических конструкций и поездов.

Элементы, необходимые для исправления ржавых отверстий без сварки

Связующие стеклянные наполнители или наполнители корпуса
Металлическая сетка
Пара перчаток
Солнцезащитные очки
Наждачная бумага
Клеи для волокон
Шпатели
Стекловолокно

Кредит изображения: Pixabay

9 шагов, которые необходимо соблюдать при установке отверстий с использованием стекловолокна и металлической сетки

Стекловолокно и металлическая сетка можно использовать для устранения ржавчины без сварки.Перед тем, как приступить к процедуре, убедитесь, что у вас есть все необходимое. Если что-то отсутствует, процесс не будет завершен. Вы можете заказать необходимые материалы в Интернете или приобрести их в надежных источниках.

1. Удалите ржавчину вокруг отверстия путем шлифовки.

Возьмите наждачную бумагу и протрите ею отверстие. Таким образом вы избавитесь от всех ржавых деталей. Протирать необходимо; в противном случае у вас не будет гладкой поверхности, как у новой. Вы можете сделать это вручную или с помощью орбитальной шлифовальной машины.

Если отверстие для ржавчины большое, то лучше всего подойдет орбитальная шлифовальная машинка. Как вариант, прикрепите наждачную бумагу к дрели, а затем используйте ее, чтобы стереть ржавчину.

2. Слегка обрезать поврежденное место

Если вы думаете, что обрезка наихудшего места не повредит, тогда попробуйте. Для этого можно использовать пилу или резак. Это зависит от типа материала, который вы режете.

3. Заполните отверстие металлическими листами

Теперь вы можете заполнить это пространство металлическими листами.Вы можете положить его поверх ржавого отверстия или прикрепить его. Если вы закроете ржавое отверстие стекловолоконной смолой, вам придется ухватиться за него, когда закрываете.

Это может привести к высыпанию на коже, поэтому не забывайте надевать пластиковые перчатки при заполнении дыр. Если вы не наденете перчатки, стекловолокно будет прилипать к рукам.

Также можно добавить пластик для усиления. Он помогает удерживать вместе стекловолокно и металлические листы. После нанесения пластика на него нанесите еще один слой клея для стекловолокна.

4. Добавьте Bondo Glass Stratum

Используйте шпатель для фиксации стеклянных наполнителей Bondo. Многослойное стекло Bondo — это толстая версия стекловолокна. Он прикрепит стекловолокно и металлические листы и в то же время придаст ему более превосходный вид. По внешнему виду стеклянный наполнитель Bondo похож на штукатурку Paris.

5. Отшлифуйте пятно

После того, как вы закончите с описанными выше процедурами, дайте ему полчаса, чтобы он полностью высох. Пришло время придать ему форму.Склеивая все это вместе, не забудьте отрегулировать орбитальную шлифовальную машину на скорость в сто оборотов, чтобы вы могли выполнять работу быстрее.

Как только вы выберете желаемую форму, удалите пыль и начинайте шлифование только после того, как убедитесь, что она полностью высохла.

6. Используйте наполнитель Bondo Body Filler, который находится в допустимом диапазоне

Когда вы закончите с другими процессами, нанесите обычный наполнитель Bondo Body, чтобы сделать его более эффективным.Повторите тот же процесс; как только он высохнет, обязательно отшлифуйте его наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

7. Используйте автомобильную грунтовку

.
Для кузовных конструкций из стали или чугуна лучше всего подойдет автомобильная грунтовка. Вы можете купить его в любом крупном универмаге или в автомастерской. Грунтовка необходима. Если вы не загрунтуете, ваша металлическая деталь не будет выглядеть великолепно даже после удаления ржавчины.
8. Раскрасьте пятно
Чтобы раскрасить внешний вид Bondo на металлической части, используйте краски «металлик».Убедитесь, что вы используете цвета высшего качества. Качественные цвета гарантируют, что он не оторвется и не станет снова заржаветь на вашем металле. Одного слоя недостаточно, поэтому следует нанести два или три слоя спрея.
9. Наконец, нанесите металлическое покрытие воском
Последним шагом в этой процедуре является использование металлического воска. Убедитесь, что лопатка или ткань, которые вы будете использовать для полировки, высохли. Когда дело доходит до нанесения металлического воска, не используйте влажную ложку. Это связано с тем, что покрытие имеет водяной слой и, следовательно, металл снова начнет окисляться.
Не пропускайте этот шаг, потому что требуется восковая эпиляция. Основная цель вощения металла — предотвратить дальнейшее повреждение.
Пошаговое руководство по использованию двухкомпонентных эпоксидных смол
1. Используйте колесо заслонки
Прикрепите заслонку с зернистостью 60 к угловой шлифовальной машине длиной 4,5 дюйма, а затем наденьте защитные очки. Нажав на спусковой крючок угловой шлифовальной машины, проведите вращающимся диском с зернистостью 60 над металлическим отверстием, корродированным.
По мере шлифования окисления с металлической поверхности ржавчина обнаруживается.Кроме того, существует вероятность того, что проржавевшая дыра, которую вы хотите исправить, может стать больше.
2. Очистите его тряпкой
Очистите отшлифованную металлическую поверхность тряпкой. Поможет избавиться от шлифовальной грязи и мусора с металлической поверхности.
3. Тщательно смешать двухкомпонентную эпоксидную шпатлевку в равных частях
Смешайте достаточное количество двухкомпонентной эпоксидной шпатлевки, чтобы покрыть область, которая более чем в два раза больше, чем ржавое пятно, которое вы хотите исправить. Смешайте двухкомпонентную эпоксидную смолу поэтапно, если фиксируемая область слишком велика.Так у вас будет время нанести эпоксидную смолу до того, как затвердеет другая.
4. Нанесите на ржавое отверстие
Нанесите смешанную двухкомпонентную эпоксидную смолу на металлический участок, который вы ремонтируете. Затем большими и пальцами надавите на эпоксидную замазку и нанесите ее на металлическую поверхность. Убедитесь, что между металлической поверхностью и двухкомпонентной эпоксидной смолой не остается воздуха.
Кредит изображения: Pixabay
5. Пусть вылечит
Дайте двухкомпонентной эпоксидной смоле обработать в течение периода, указанного в инструкциях по эпоксидной смоле на соединении.
6. Отсоедините колесо заслонки
Убедитесь, что вы сняли заслонку зернистостью 60 с 4,5-дюймовой угловой шлифовальной машины. Затем на угловую шлифовальную машину прикрепите заслонку с зернистостью 80.
7. Отшлифуйте его
Используйте шлифовальный круг с зернистостью 80, чтобы отшлифовать обработанную двухкомпонентную эпоксидную смолу. Это позволяет ремонту ржавчины сливаться с металлической поверхностью.
Эффективное избавление от ржавчины
Чтобы остановить ржавчину, вам необходимо часто проверять и проводить техническое обслуживание ваших транспортных средств, лодок или любых других металлических конструкций.Когда вы заметите образование небольших пятен ржавчины, немедленно нанесите проверенный ингибитор ржавчины и окисления в соответствии с указаниями производителя.
Удаление участков ржавчины путем нанесения на них антикоррозийного покрытия остановит процесс коррозии.
Вам также может понравиться:
Изображение предоставлено: Pixabay
Ремонт ржавчины 101 — Как исправить отверстие в ржавчине »NAPA Know How Blog
Ремонт ржавчины и кузовные работы идут вместе почти с каждым проектом старого автомобиля.Для начинающего строителя эти задачи могут означать дорогостоящую поездку в автомастерскую или много разочарований на подъездной дорожке. Но так быть не должно. Правильные методы и инструменты помогут облегчить выполнение любого проекта. Практика — важный шаг в изучении основ работы с телом, но кто захочет часами практиковаться в том, что не способствует реализации проекта? Лучше всего начать с того, чтобы установить на вашем аттракционе панель для практики, которая менее заметна.
Маленькие дыры от ржавчины — отличный способ попрактиковаться в ремонте ржавчины новичкам.В то время как замена больших секций может быть относительно простой, меньшие отверстия ржавчины, которые не требуют полной замены панели, достаточно малы, чтобы средний строитель мог взяться за них и вернуться внутрь к обеду.
Инструменты
Есть несколько инструментов, которые снимают боль при выполнении этого типа процедуры. Вам понадобится отрезной круг, чтобы аккуратно удалить испорченный материал. Обычно за ржавым участком есть что-то, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не прорезать его.Отрезной диск дает вам контроль. Вы также можете использовать вибрирующий режущий инструмент, например, инструмент для возвратно-поступательного движения с боковой стороны.
Хороший сварщик также имеет первостепенное значение для хорошей сварки. Вам необходимо уметь сваривать тонкий листовой металл, а это значит, что тонкая проволока (0,024 дюйма лучше всего подходит для тонкого листа) и с низким нагревом.
Перед тем, как начать
Техника — действительно самый важный ключ к качественной работе. При сварке панели, особенно длинной панели, такой как четверть, использование стежкового метода уменьшит коробление.Сварка выделяет много тепла, и листовой металл будет скручиваться и скручиваться под воздействием тепла. Метод сшивания включает в себя сначала выполнение нескольких точечных сварных швов, чтобы удерживать панель на месте, затем добавление коротких сварных швов толщиной 1 дюйм, пропуская около 4-5 дюймов, затем еще одного и так далее. Это снижает количество тепла, которому подвергается каждая область. Использование обдувочного пистолета для охлаждения области еще больше снижает тепловой эффект. Еще одна хорошая идея при замене листового металла любого типа — использовать грунтовку для сквозных сварных швов. Эта краска с высоким содержанием цинка помогает защитить обратную сторону листового металла от ржавчины, что является очень важным шагом в процессе восстановления, о чем большинство людей забывает, и через несколько лет у них образуется пузырь ржавчины.
Крышка багажника от Buick GS 1971 года имела несколько пузырей ржавчины под значком багажника. Автомобиль находился на перекрашивании, поэтому нужно было немедленно заняться этим.
Приступая к работе
Чтобы продемонстрировать этот процесс, мы вырезали и отремонтировали несколько пузырей ржавчины в крышке багажника кабриолета Buick GS 1971 года. Это такая ржавчина, которую вы обнаруживаете под этими маленькими пузырями в краске. Мы начали с снятия краски с багажника.
Это дыры. Некоторые из них — дырочки для значка, большие — просто ржавчина.
Патч-панель изготовлена из стали 14-го калибра и покрыта грунтовкой для сквозных сварных швов, чтобы предохранить ее от ржавчины.
Далее вырезаем проблемное место отрезным кругом. Обратите внимание на ржавчину позади секции. Мы обработали это преобразователем ржавчины, а затем нанесем грунтовочный слой.
Окалина была сбита металлической щеткой и обработана нейтрализатором ржавчины.
После затвердевания преобразователя ржавчины на него было нанесено грунтовочное покрытие для его герметизации.
Панель устанавливалась и удерживалась на месте с помощью магнитов.
Панель приварена методом сварного шва.
Последний этап перед кузовными работами — шлифовка сварных швов. Плоская шлифовальная машина работает, но диск с лепестковым шлифовальным кругом режет быстрее и почти не нагревает металл.
Не торопитесь и потренируйтесь, прежде чем приступить к сварке автомобиля. Ремонт ржавчины не так уж и сложен, но действительно легко сделать большую проблему, если вы опередите себя и откусите больше, чем ваши навыки могут справиться. Главное здесь — терпение, а в случае сомнений обратиться за профессиональной помощью.
Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о ремонте ржавчины поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Джефферсон Брайант, работающий на всю жизнь, проводит в магазине больше времени, чем где-либо еще. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он перешел на должность дизайнера в Rockford Fosgate.В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin ’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и снял бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет своей личной гаражной студией Red Dirt Rodz, где создаются все его журнальные статьи и технические видео.
How to Bondo Rust Holes
Ржавчина — это просто факт жизни. Это, как правило, постоянная проблема вблизи берега, во влажных районах и в соляном поясе.Даже осколок камня может оставить ржавчину на вашем автомобиле и привести к косметическим или структурным повреждениям. Кузовной ремонт часто считается одним из самых деликатных и сложных ремонтов автомобилей, но научиться удалять ржавчину, к счастью, довольно просто.
Хотя «Bondo» — это название продукта 3M, оно также стало общим термином для пластикового наполнителя для кузова, и несколько компаний производят аналогичные продукты. Шпатлевка может быть полезна для заполнения дыр от ржавчины в наиболее подверженных ржавчине областях автомобиля, включая боковые панели, крылья над колесами и за ними, а также днище дверей.Однако то, сможете ли вы заделать отверстие для ржавчины, будет зависеть от местоположения и степени тяжести ржавчины.
В Bondo или нет в Bondo
Незначительную ржавчину на поверхности часто можно отшлифовать и покрасить, но для крупных ямок ржавчины и отверстий может потребоваться немного больше усилий и материала — в частности, Bondo или другой качественный наполнитель кузова.
Однако Bondo не следует использовать на всех ржавых дырах. Поскольку он не может выдержать какой-либо вес или защитить вас при аварии, вам никогда не следует пытаться использовать Bondo для удаления ржавчины в каких-либо конструктивных элементах, таких как рельсы рамы или усиленные участки на цельных автомобилях (т.е. самые современные автомобили и кроссоверы). Топливные баки и выхлопные системы также не подходят, потому что заливные горловины кузова не застывают при контакте с топливом и трескаются при нагревании.
Для конструктивных элементов с отверстиями под ржавчину единственными вариантами являются сварка или замена. С другой стороны, при ремонте кузова, не относящемся к конструкции, знание того, как удалить дыры от ржавчины Bondo, может помочь вам восстановить внешний вид вашего автомобиля и предотвратить дальнейшее образование ржавчины.
How to Bondo Rust Holes
Для начала наполнителю кузова нужно что-то, на что он должен прилипать.Лучше всего отшлифовать голый металл, но подойдет и загрунтованный. Преобразователь ржавчины следует использовать для подготовки поверхностей с изъянами ржавчины для заливки кузова. Преобразователь ржавчины останавливает процесс окисления, который приводит к образованию ржавчины, и предотвращает распространение ржавчины. Если ржавчина прорезала панель или проглотила ее, то Bondo нужна подстраховка. Можно использовать листы из стекловолокна, металлическую сетку или экран из стекловолокна.
Когда у вас будет хорошая поверхность для работы, смешайте наполнитель для тела с помощью шпателя или пластикового скребка на куске картона.Делайте то, что вы собираетесь использовать, примерно за десять минут, иначе наполнитель застынет еще до того, как вы закончите. Нанесите шпателем шпатель на поверхность. Старайтесь, чтобы конечная толщина (после шлифования) была меньше четверти дюйма, чтобы предотвратить растрескивание в будущем.
Через 15–20 минут используйте грубую наждачную бумагу (зерно от 30 до 60), чтобы придать ремонту форму и растушевать его до окружающей поверхности тела. Еще через 30-40 минут поверхность должна быть готова к окончательной шлифовке наждачной бумагой с зернистостью 180-300. После очистки поверхности от пыли можно грунтовать и красить.Для получения более подробной информации ознакомьтесь с этой рецензией о процессе ремонта пластиковых наполнителей кузова.
Некоторые части вашего автомобиля могут никогда не ржаветь, но может показаться, что другие части могут превратиться в пыль прямо на ваших глазах без должного внимания. К счастью, если вы вовремя поймаете ржавчину, вы сможете предотвратить неприглядные повреждения кузова или опасные структурные проблемы. Лучшим подходом является профилактика, поэтому обязательно позаботьтесь о ржавчине, когда она еще незначительна, с помощью подкраски или грунтовки.Если эта ржавчина перейдет на следующий уровень, знание того, как удалить дыры от ржавчины Бондо, может просто спасти положение.
Ознакомьтесь со всеми красками и продуктами для кузова, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как удалить ржавчину от Bondo, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Изображение с Flickr
Как исправить ржавую раму грузовика
Ремонт заржавевшей рамы грузовика может оказаться дорогостоящим.В зависимости от марки и модели автомобиля расходы могут составлять от 2000 до 3000 долларов, а иногда и больше. Основной причиной этих высоких затрат является труд, поскольку ремонт ржавой рамы может занять невероятно много времени.
Для тех, у кого нет такого дохода, есть другой вариант. Если вы готовы выполнить работу самостоятельно, вы можете отремонтировать ржавую раму грузовика за небольшую часть стоимости. Хотя это потребует много времени и смазки, на самом деле это не так уж и сложно.
Мы составили базовый обзор того, как отремонтировать ржавую раму грузовика, и предоставили дополнительную информацию о предотвращении ржавчины в будущем. Давайте разберемся с этим.
Основы ремонта ржавчины
Есть несколько простых шагов, которым нужно следовать при удалении ржавчины с рамы грузовика. Имей в виду; это основные обзоры процесса. В некоторых случаях могут возникнуть уникальные проблемы или особые обстоятельства, требующие опыта профессионала. В этих случаях вам нужно будет отвезти свой грузовик в сертифицированную мастерскую по ремонту кузовов и поручить им ремонт.
Но во многих случаях задачу можно выполнить, выполнив следующие действия.
Открытие рамы
Ремонт ржавой рамы грузовика начинается с обнажения всей рамы для доступа к ней. Начните с подъема грузовика на домкрат, чтобы рама упала. Затем удалите все части, которые препятствуют доступу. Вам придется снять все крышки колесных арок, брызговики, ступеньки и другие детали отделки, закрывающие раму.
Используйте колесо с проволочной щеткой для удаления ржавчины
После того, как вы обнажили раму, вы можете приступить к устранению самой ржавчины.Используйте дрель и колесо с металлической щеткой, чтобы удалить рыхлую ржавчину. Во время этой части процесса вам нужно будет надеть маску и защитные очки, так как частицы ржавчины будут летать повсюду.
Тщательно удалите всю открытую ржавчину, убедившись, что у вас есть доступ для устранения любых пораженных участков на раме. Колесо металлической щетки удалит большую часть ржавчины, но неизбежно останутся некоторые пятна, слишком стойкие для щетки. Для них вам нужно будет обработать наждачной бумагой зернистостью 80, пока ржавчина не будет полностью удалена.После этого шага вам понадобится наждачная бумага с зернистостью 400, чтобы снова разгладить поверхность.
Мойте раму
Затем вам нужно вымыть раму, чтобы убедиться, что ржавчина полностью удалена. Вы можете использовать для этого бытовые средства, такие как мыло и воду, поскольку не требуются тяжелые чистящие средства или моющие средства. После мытья рамы обязательно хорошо промойте ее и дайте раме полностью высохнуть.
Точечная обработка
Когда рама высохнет, пора ее тщательно осмотреть.Когда дело доходит до ржавчины, вы должны быть уверены, что не пропустили ни одного пятна. Если вы обнаружите оставшуюся ржавчину, отшлифуйте ее и очистите эту область тем же способом, который указан выше.
Если ржавчина настолько сильна, что прорвала небольшие отверстия в раме, неплотно заделайте их проволочной сеткой, затем заполните их наполнителем для кузова и отшлифуйте. После завершения дождитесь высыхания наполнителя для тела.
Имейте в виду, что это безопасно только для маленьких отверстий . Если есть большие отверстия или трещины, движение грузовика небезопасно, а наполнитель кузова недостаточно прочен, чтобы обеспечить дополнительную прочность конструкции.Если ваша рама сильно повреждена, вам нужно будет ее приварить или полностью заменить.
Нанесите грунтовку
После того, как вы выполнили описанные выше шаги и очистили все оставшиеся участки ржавчины, повторно промойте раму, чтобы удалить пыль с наполнителя кузова, и дождитесь ее высыхания.
После высыхания можно наносить грунтовку. Вам нужно нанести два слоя, дождавшись высыхания первого слоя, прежде чем наносить второй. После высыхания второго слоя нанесите прозрачный слой на всю раму и после высыхания соберите грузовик.Как только вы установите все детали, снятые с грузовика, чтобы получить доступ к раме, все готово.
Можно ли сварить треснувшую раму грузовика?
Ответ на этот вопрос — да, треснувшую раму грузовика можно сварить. Однако к этой работе нельзя относиться легкомысленно.
Совершив единственную ошибку, вы подвергнете опасности себя и своих пассажиров. Но вы можете не только подвергнуть риску свою безопасность, но и совершить что-то незаконное.
Согласно федеральному закону, отверстия во фланцах рельсов транспортного средства не могут быть просверлены никем, кроме производителя транспортного средства. Это означает, что использование многих самодельных сварочных швов на дорогах общего пользования запрещено с технической точки зрения. В то же время у вас есть свобода оценивать свой собственный уровень риска и использовать свой грузовик для бездорожья на своей территории, хотя мы не рекомендуем этого делать. Однако вы не можете на законных основаниях использовать этот же автомобиль на дороге или шоссе общего пользования.
Кроме того, сварщики, чья работа связана с несчастным случаем, могут нести гражданскую ответственность за ущерб или травмы, если сварка была выполнена неправильно.В результате многие магазины наотрез отказываются сваривать раму автомобиля, поскольку просто не хотят идти на такой риск.
Также некоторые страховые компании не страхуют автомобиль, рама которого была сварена или разрезана. Если вы решите сварную раму, у вас будет гораздо меньше вариантов и, вероятно, в конечном итоге придется заплатить более высокий страховой взнос.
При этом сломанную раму действительно может сварить специалист, имеющий опыт работы с рамой. Процесс обычно включает изготовление пластины или втулки, закрывающей обе половины разрыва, и сварку обеих сторон на месте.Опять же, это задача, которую должен выполнять только высококвалифицированный профессионал.
Ремонт рамы может стоить до 10 000 долларов, поэтому, если ваш грузовик стоит меньше этой суммы, ремонт рамы в большинстве ситуаций не имеет особого смысла. Если для вашего грузовика есть рамы, гораздо лучше купить новую, чем сваривать старую. Тем не менее, для большинства классических грузовиков сварной шов будет вашим единственным вариантом.
Основы предотвращения ржавчины
Однажды столкнувшись с кошмаром ржавой рамы грузовика, вы больше никогда не захотите испытывать головную боль.Вот несколько советов, которые помогут защитить вашу раму от ржавчины.
Избегайте луж во время вождения: К сожалению, лужи содержат гораздо больше, чем просто воду. Эти небольшие водоемы могут содержать соль и другие коррозионные материалы, которые со временем попадают на вашу раму. По возможности избегайте проезжать по ним, как бы заманчиво (и весело) это ни было.
Выполняйте тщательный осмотр ржавчины не реже одного раза в год: Намного проще очистить и обработать несколько участков ржавчины, чем ремонтировать всю раму.Любой, кому приходилось иметь дело с этим, слишком хорошо знает, что ржавчина приводит к еще большему количеству ржавчины. Выщипывая эти маленькие пятна в зародыше, вы предотвратите их превращение в глубокие ямки или ямки в будущем.
Всегда мойте свой грузовик после езды по засоленной поверхности: Если вы едете по местности, где засолены дороги, или, возможно, вы живете у океана, вам придется мыть грузовик каждые несколько дней круглый год. Когда на дороге (или в воздухе) есть соль, ваш грузовик постоянно подвергается воздействию этих элементов.Очистка вашего грузовика предотвращает накопление коррозионных материалов на раме грузовика и их превращение в ржавчину.
Наносите грунтовочное покрытие каждые несколько лет: Нанесение грунтовочного покрытия каждые несколько лет делает ваш грузовик буквально невосприимчивым к ржавчине. Многие производители делают это еще до того, как грузовик покидает завод. Но со временем эти грунтовки изнашиваются, обычно в течение нескольких лет. Сохранение свежего грунтовочного покрытия на вашем грузовике — это, пожалуй, лучший способ предотвращения ржавчины, который вы можете предпринять.
5 шагов к покорению ржавых дыр в роли специалиста по ремонту кузова
Ржавчина — частая проблема канадских автовладельцев. Суровые холодные и влажные зимы в Канаде наносят ущерб транспортным средствам, поскольку влага от дождя и снега проникает в их небольшие трещины и вызывает коррозию. Как будто этого было недостаточно, соль с обледенелых дорог также может способствовать разрушению защитного покрытия автомобиля, позволяя проникать влаге.Если вы хотите стать специалистом по кузовному ремонту, вы можете работать более чем на одной машине с проблемой ржавчины в течение своей карьеры.
К счастью, есть довольно простой способ исправить дыры от ржавчины. Однако важно отметить, что эти шаги следует предпринимать только в том случае, если область отверстия под ржавчину не нарушает структурную целостность автомобиля.
Вы готовы начать обучение? Продолжайте читать, чтобы узнать о пяти шагах по устранению дыр от ржавчины.
1.Начните со сбора оборудования и подготовки территории
Прежде чем приступить к ремонту ржавой дыры, необходимо предпринять необходимые шаги для подготовки автомобиля и участка, на котором вы будете работать. Это включает в себя использование соответствующего защитного снаряжения. Убедитесь, что у вас есть защитные очки, перчатки и респиратор, чтобы убедиться, что ваше тело не соприкасается с какими-либо опасными материалами или вы не вдыхаете вредную пыль. Затем убедитесь, что у вас есть хорошо вентилируемое и открытое место для работы.Вы также захотите замаскировать и отрезать область, чтобы не повредить части машины, над которой вы не работаете.
2. Отшлифуйте и отшлифуйте всю ржавчину
Следующий шаг — начать шлифование и шлифование практически всей ржавчины на участке. Даже если ржавчина еще не образовала дырки, ничего страшного, если шлифовка вашего перформанса оставит дыру. Самое главное — избавиться от ржавчины, чтобы коррозия не продолжалась. На всякий случай можно также отшлифовать прилегающие участки, чтобы убедиться, что на них нет абсолютно невидимой для глаза ржавчины.Это также поможет создать голую поверхность, когда вы позже перекрасите автомобиль.
Зашлифуйте практически всю ржавчину вокруг отверстия для ржавчины
3. Специалисты по ремонту кузовов автомобилей применяют средство для защиты от ржавчины, чтобы изолировать влагу.
Выпускники курсов по ремонту кузовов автомобилей знают, что если какая-то область ржавела раньше, она может снова заржаветь. Чтобы этого не произошло, вам следует применить средство для обработки ржавчины, которое можно найти в формуле, наносимой распылением или кистью.Обработка ржавчины поможет изолировать область и гарантировать, что внутрь не попадет влага. После нанесения обработки подождите рекомендованное количество времени, прежде чем переходить к следующему этапу.
4. Установите сетку и нанесите наполнитель для тела, чтобы заделать отверстие ржавчины.
Теперь, когда вся ржавчина удалена и участок защищен от коррозии в будущем, пора приступить к ремонту дыры. Хотя существует несколько различных способов устранения ржавчины, использование панели кузова из металлической сетки является обычным выбором среди профессионалов с карьерой автомеханика по кузову .
Начните с обрезки панели корпуса до размера, соответствующего отверстию. Вам нужно оставить немного места для перекрытия, чтобы липкая задняя часть панели могла прилегать к поверхности автомобиля. Сетчатая панель обеспечит основу, к которой прилипнет наполнитель кузова. После нанесения заплатки следуйте указаниям на бутылке наполнителя для кузова автомобиля и нанесите ее на сетку, чтобы создать гладкую поверхность над панелью. Обязательно работайте быстро, так как наполнитель для тела быстро сохнет.
5. Техники по ремонту кузовов отшлифовать и покрасить поверхность автомобиля
После того, как наполнитель высохнет и вы будете довольны результатом, вы можете отшлифовать поверхность, чтобы получить гладкую, ровную поверхность. Как только поверхность станет вам приятной, нанесите грунтовку для краски и подождите, пока область высохнет. После этого вы будете готовы нанести свежий слой краски, и машина должна быть как новая!
После ремонта отверстия закрасьте участок, чтобы закончить работу
Хотите вложить свою любовь к автомобилям в работу техником по кузовному ремонту?
Свяжитесь с автомобильными учебными центрами, чтобы узнать больше!
Категории: Новости УВД, Суррей
Теги: техник кузовного ремонта, карьера техника кузова, курсы ремонта кузова автомобиля
Ржавчина и отверстия в раме — проекты Джо
Сварка отверстия со стороны пассажира
И снова процесс был таким же для отверстия со стороны пассажира.Я размазал эпоксидную смолу вокруг отверстия, используя как угловую шлифовальную машину, так и Dremel с шлифовальной головкой, чтобы проникнуть в труднодоступные места. Я вырезал кусок мягкой стали толщиной 1/16 дюйма, придав ему примерно треугольную форму, которая соответствовала отверстию.
Перед сваркой я использовал эластичные шнуры, чтобы не мешать шлангам и линиям, чтобы случайно не махнуть Затем я закрепил его на месте и закрепил угол и несколько точек вдоль одного края. К сожалению, обнаружилось, что рама немного изгибается, из-за чего другая сторона пластыря не сидит заподлицо.Нагревание и расплющивание молотком, казалось, помогло добиться гладкости, но я не смог добиться идеального результата. Я прибегал к большому количеству наполнителя, чтобы помочь с зазором.
Я еще раз напортачил с размером заплатки (или просто выравниванием) и с одной стороны остался небольшой зазор, который нужно было заполнить. Еще больше раздражало то, что одна кромка находилась очень близко к перпендикулярной поверхности и выступу, из-за чего было очень трудно четко увидеть, где я свариваю, поэтому мне пришлось сделать это немного вслепую и надеяться на лучшее.Еще у меня было несколько прожогов, которые я заполнил, аккуратно нанеся наполнитель.
Когда я сделал примерно три четверти, я проверил качество сварного шва, вставив монтировку под заплату и попытавшись вырвать ее; он был достаточно прочным, и я остановился, прежде чем слишком сильно согнул заплатку. На этом этапе у меня закончился ацетилен, поэтому мне пришлось завершить сварку в следующие выходные.
В моем новом баке с ацетиленом я решил повторить сварной шов на правой стороне заплатки.Я заточил его и повторно сварил с заметно лучшими результатами. Я также научился носить сварочные перчатки во время шлифовки или, по крайней мере, следить за тем, чтобы рукава моей сварочной куртки были полностью застегнуты — горячая капля измельченного металла упала на рукав и обжег меня от первой до второй степени (небольшие пузыри, как от сыпь), которая жгла на пару часов, но не причинила никакого вреда.
Другая ошибка, которую я сделал, заключалась в том, что неправильно проверяли соединения ацетилена. Моя жидкость для проверки герметичности замерзла, и я не подумал проводить простую проверку давлением.Мне было интересно, что это за запах, но я не осознавал, что это был ацетилен, пока не закрыл бак через пару часов переменного тока и не увидел, как давление регулятора быстро упало до нуля. Это было плохо — все остальные клапаны были закрыты, поэтому регулятор должен был удерживать давление. Я прижал его к резервуару гаечным ключом, открыл вентиль резервуара и снова закрыл его, и увидел, что давление утекает намного медленнее. Я повторил это еще раз, и давление осталось прежним. Мне очень повезло, что я не взорвал себя и, вероятно, потратил от четверти до половины бака бензина.
Назад под автомобилем, мои попытки приварить нижний край заплатки в основном приводили к прожиганию металла рамы. Частично это произошло из-за моих новых очков для панорамной сварки. Эти оттенки немного отличаются от моих старых, поэтому, когда я регулировал пламя, я фактически делал его слишком горячим (слишком много кислорода), из-за чего искры вылетали из луж и легче прожигали сталь. Я решил, что мне нужно просто наварить вторую заплату поверх первой, чтобы обработать дыры, которые я сделал.
Я использовал кусок прямоугольного лома, который я отрезал, когда делал другие заплатки. Мне нужно было удалить больше эпоксидной смолы, но моя угловая шлифовальная машина не поместилась в нем, поэтому я использовал насадку для шлифовального камня на Dremel. Я очень быстро стирал каменную поверхность, хотя, пока не закончил, не замечал, что просто царапал металл металлом. Зажав заплатку на месте, я прикрепил ее в трех точках вдоль одного края, затем нагрел другую головку и постучал по ней молотком, чтобы согнуть ее вокруг заплатки и совместить с рамой.Затем я прикрепил это и повторил процесс для двух других кромок, затем вернулся и закончил сварку.
Как отремонтировать отверстия в металле | Патчи для ремонта металла
Листовой металл — один из самых универсальных материалов в производстве, который используется во множестве областей применения и отраслей. Хотя листовой металл используется в производстве из-за своей гибкости, он также может быть подвержен повреждениям в условиях сильного износа.
Повреждения в результате несчастных случаев, слабые места или даже плохое обслуживание в течение многих лет могут привести к образованию отверстий в листовом металле.Ржавчина — особенно частая причина появления отверстий в листовом металле. Какой бы ни была причина повреждения, у вас есть множество вариантов ремонта металлических отверстий, чтобы быстро залатать материал.
Сварка
Первый вариант заполнения отверстий в металле — это сварка. Если вы хотите отремонтировать дыру в металлической двери или отремонтировать дыру в резервуаре из нержавеющей стали, то сварка — самый надежный и надежный вариант. В процессе сварки вы наносите новый слой металла на существующий листовой металл, чтобы повысить его долговечность, фактически делая его толще и прочнее, чем было изначально.
Существует особый способ выполнения ремонта сваркой металла в зависимости от типа металла и его применения, например, для фиксации отверстий в кузове автомобиля. Опытные сварщики знают, какой вид сварки следует применять, чтобы место ремонта было достаточно прочным, чтобы предотвратить образование трещин в будущем. Нанимая опытного сварщика для ремонта отверстий в металле, не забудьте спросить об используемой им технике, например о сварке дуги MIG (инертный газ для металла) или TIG (инертный газ вольфрам).
Эпоксидная смола или лента
Эпоксидная смола и лента — два распространенных варианта ремонта без сварных отверстий.Эти самостоятельные подходы эффективны при ремонте небольшого отверстия, а не значительного разрыва. Специальная эпоксидная смола и ленты предназначены для ремонта стали и металла. Когда вы заделываете отверстие эпоксидной смолой, это иногда может быть постоянным решением, в зависимости от степени повреждения и качества ремонта. Обязательно нанесите слой грунтовки на залатанный участок после того, как вы закончите герметизировать эпоксидную смолу и предотвратить повторное образование отверстия.
Изолента или алюминиевая лента — это простое и быстрое решение, особенно при повреждении кузова автомобиля.Его также можно закрасить, чтобы замаскировать ремонтные работы. Однако использование ленты для фиксации отверстий в кузове автомобиля или любого другого типа металла следует рассматривать только как временное решение.
Использование УФ-пластыря для исправления небольших отверстий или ржавчины
Для более надежного и постоянного ремонта отверстий в металле без сварки используйте пластырь для УФ-ремонта. Для небольших дырок или повреждений ржавчины УФ-ремонтные пластыри — это почти мгновенное исправление, которое может быстро вернуть вас в рабочее состояние. Ультрафиолетовые пластыри работают путем нанесения пластыря на отверстие или ржавую область и ожидания, пока УФ-лучи от солнечного света активируют пластырь, затвердевая в течение нескольких минут после первоначального воздействия.Если вы работаете в темном месте без доступа солнечного света, УФ-пластыри можно активировать и закрепить УФ-светом, излучаемым лампой.
Ремонтные пластыри
UV — это гибкий, похожий на ткань материал, который может идеально ложиться на любую поверхность для идеального прилегания. В качестве промышленного клея УФ-ремонтные пластыри образуют прочную связь с металлической поверхностью, обеспечивая длительный ремонт без сварных отверстий. Ультрафиолетовые ремонтные пластыри также водонепроницаемы, а это значит, что вам не придется беспокоиться об утечках или дополнительной ржавчине. Металлические ремонтные пластыри также устойчивы к коррозии и маслам и не изнашиваются при продолжительном воздействии ультрафиолета.Нанесение УФ-пластыря — это быстрый процесс, на нанесение, шлифовку и покраску от начала до конца уходит менее часа.
Применение патчей мгновенного ремонта
Мгновенные ремонтные пластыри
UV — это универсальные решения для мгновенного ремонта металла. Совместимость с сотнями различных продуктов и поверхностей, существует бесконечное множество приложений для мгновенного ремонта. Ремонтируете ли вы что-то в доме, ремонтируете кузов или заделываете дыры в промышленном или сельскохозяйственном оборудовании, УФ-пластыри подойдут для вашей ситуации.
Если вам интересно, как исправить отверстия в металле, рассмотрите следующие варианты применения заплат для ремонта металла:
1. Автомобильная промышленность
Если вам нужно отремонтировать кузов, вы можете подумать, что единственный способ получить прочную и долговечную заплату — это приварить отверстие. Мгновенные ремонтные пластыри, активируемые УФ-светом, представляют собой экономичную и удобную альтернативу заделке дыр в кузове автомобиля.
Ремонтные патчи
UV быстро устраняют ржавые бамперы или топливные баки, а также заделывают отверстия в крыльях, глушителях или радиаторах.Формула клея работает на металлических или стекловолоконных кузовах и может применяться как внутри, так и снаружи. Ультрафиолетовые ремонтные пластыри также отлично подходят для транспортных средств для отдыха, мотоциклов и прицепов.
2. Промышленное
Промышленные настройки грубые и строгие, что приводит к износу даже на самых жестких поверхностях. Если у вас образовались дыры в резервуарах, трубах или металлических трубопроводах, УФ-заплатка для ремонта может обеспечить качественный ремонт за короткое время.
Для небольших отверстий или пятен ржавчины в оборудовании HVAC нанесение заплатки для УФ-ремонта может обеспечить высококачественное и долговечное решение без необходимости сварки.
3. Сельское хозяйство
Внезапное повреждение сельскохозяйственного оборудования приводит к дорогостоящим сбоям в работе бизнеса. Когда вы обнаруживаете дыру в вашем зерноперегрузочном оборудовании, очень важно как можно быстрее устранить ее. Ремонтные пластыри с УФ-активацией являются незаменимым помощником при выполнении любых сельскохозяйственных работ.
Замена зерновых бункеров и сельхозтехники стоит дорого. Сохраните свои вложения, сделав рентабельный и постоянный ремонт с помощью УФ-пластырей. Мгновенные исправления для ремонта помогут вам быстро залатать брешь в зерновых бункерах, магистральных каналах элеватора и другом оборудовании для обработки зерна, возвращая вас к работе с ограниченным временем простоя.
4. Вокруг дома
Домовладельцы знают, что текущее обслуживание дома и двора важно для предотвращения дорогостоящих повреждений и сохранения стоимости дома. Чтобы оставаться на вершине своего списка дел, держите под рукой патчи для мгновенного ремонта, чтобы выполнять текущее обслуживание по всему дому. УФ-заплатки для ремонта могут работать на поврежденных дверях гаража или сарая, а также на металлическом сайдинге или водостоках.
Вы также можете использовать УФ-пластыри для ремонта своего хобби или спортивного инвентаря, такого как каноэ, каяки, снег и доски для серфинга.С помощью УФ-пластыря вы также можете восстановить поврежденное оборудование для бассейна или садовые шланги.
Попробуйте патч Patchworx UV Repair для ремонта металла
Ремонт отверстий в металлических поверхностях не обязательно должен быть дорогостоящим или трудоемким. Вы можете быстро и удобно заделать отверстия в металле без сварки, используя пластырь Patchworx UV от LCDM. Избегайте грязной эпоксидной смолы и непрочной ленты и получите прочное, долговечное решение с мгновенными заплатами для ремонта металлических отверстий.
Применение пластыря для ремонта Patchworx UV — это простой четырехэтапный процесс, который можно выполнить менее чем за час.