Блок питания для автомобильного усилителя: Как выбрать блок питания для подключения автомобильного усилителя на 220В

Содержание

Блок питания для автоусилителя своими руками. Схемотехника блоков питания автомобильных усилителей. Отрежьте провод включения питания от разъёма и зачистите край от изоляции

Изготовление хорошего источника питания для усилителя мощности (УНЧ) или другого электронного устройства — это очень ответственная задача. От того, каким будет источник питания зависит качество и стабильность работы всего устройства.

В этой публикации расскажу о изготовлении не сложного трансформаторного блока питания для моего самодельного усилителя мощности низкой частоты «Phoenix P-400».

Такой, не сложный блок питания можно использовать для питания различных схем усилителей мощности низкой частоты.

Предисловие

Для будущего блока питания (БП) к усилителю у меня уже был в наличии тороидальный сердечник с намотанной первичной обмоткой на ~220В, поэтому задача выбора «импульсный БП или на основе сетевого трансформатора» не стояла.

У импульсных источников питания небольшие габариты и вес, большая мощность на выходе и высокий КПД. Источник питания на основе сетевого трансформатора — имеет большой вес, прост в изготовлении и наладке, а также не приходится иметь дело с опасными напряжениями при наладке схемы, что особенно важно для таких начинающих как я.

Тороидальный трансформатор

Тороидальные трансформаторы, в сравнении с трансформаторами на броневых сердечниках из Ш-образных пластин, имеют несколько преимуществ:

  • меньший объем и вес;
  • более высокий КПД;
  • лучшее охлаждение для обмоток.

Первичная обмотка уже содержала примерно 800 витков проводом ПЭЛШО 0,8мм, она была залита парафином и заизолирована слоем тонкой ленты из фторопласта.

Измерив приблизительные размеры железа трансформатора можно выполнить расчет его габаритной мощности, таким образом можно прикинуть подходит ли сердечник для получения нужной мощности или нет.

Рис. 1. Размеры железного сердечника для тороидального трансформатора.

  • Габаритная мощность (Вт) = Площадь окна (см 2) * Площадь сечения (см 2)
  • Площадь окна = 3,14 * (d/2) 2
  • Площадь сечения = h * ((D-d)/2)

Для примера, выполним расчет трансформатора с размерами железа: D=14см, d=5см, h=5см.

  • Площадь окна = 3,14 * (5см/2) * (5см/2) = 19,625 см 2
  • Площадь сечения = 5см * ((14см-5см)/2) = 22,5 см 2
  • Габаритная мощность = 19,625 * 22,5 = 441 Вт.

Габаритная мощность используемого мною трансформатора оказалась явно меньшей чем я ожидал — где-то 250 Ватт.

Подбор напряжений для вторичных обмоток

Зная необходимое напряжение на выходе выпрямителя после электролитических конденсаторов, можно приблизительно рассчитать необходимое напряжение на выходе вторичной обмотки трансформатора.

Числовое значение постоянного напряжения после диодного моста и сглаживающих конденсаторов возрастет примерно в 1,3..1,4 раза, по сравнению с переменным напряжением, подаваемым на вход такого выпрямителя.

В моем случае, для питания УМЗЧ нужно двуполярное постоянное напряжение — по 35 Вольт на каждом плече. Соответственно, на каждой вторичной обмотке должно присутствовать переменное напряжение: 35 Вольт / 1,4 = ~25 Вольт.

По такому же принципу я выполнил приблизительный расчет значений напряжения для других вторичных обмоток трансформатора.

Расчет количества витков и намотка

Для питания остальных электронных блоков усилителя было решено намотать несколько отдельных вторичных обмоток. Для намотки катушек медным эмалированным проводом был изготовлен деревянный челнок. Также его можно изготовить из стеклотекстолита или пластмассы.

Рис. 2. Челнок для намотки тороидального трансформатора.

Намотка выполнялась медным эмалированным проводом, который был в наличии:

  • для 4х обмоток питания УМЗЧ — провод диаметром 1,5 мм;
  • для остальных обмоток — 0,6 мм.

Число витков для вторичных обмоток я подбирал экспериментальным способом, поскольку мне не было известно точное количество витков первичной обмотки.

Суть метода:

  1. Выполняем намотку 20 витков любого провода;
  2. Подключаем к сети ~220В первичную обмотку трансформатора и измеряем напряжение на намотанных 20-ти витках;
  3. Делим нужное напряжение на полученное из 20-ти витков — узнаем сколько раз по 20 витков нужно для намотки.

Например: нам нужно 25В, а из 20-ти витков получилось 5В, 25В/5В=5 — нужно 5 раз намотать по 20 витков, то есть 100 витков.

Расчет длины необходимого провода был выполнен так: намотал 20 витков провода, сделал на нем метку маркером, отмотал и измерил его длину. Разделил нужное количество витков на 20, полученное значение умножил на длину 20-ти витков провода — получил приблизительно необходимую длину провода для намотки. Добавив 1-2 метра запаса к общей длине можно наматывать провод на челнок и смело отрезать.

Например: нужно 100 витков провода, длина 20-ти намотанных витков получилась 1,3 метра, узнаем сколько раз по 1,3 метра нужно намотать для получения 100 витков — 100/20=5, узнаем общую длину провода (5 кусков по 1,3м) — 1,3*5=6,5м. Добавляем для запаса 1,5м и получаем длину — 8м.

Для каждой последующей обмотки измерение стоит повторить, поскольку с каждой новой обмоткой необходимая на один виток длина провода будет увеличиваться.

Для намотки каждой пары обмоток по 25 Вольт на челнок были параллельно уложены сразу два провода (для 2х обмоток). После намотки, конец первой обмотки соединен с началом второй — получились две вторичные обмотки для двуполярного выпрямителя с соединением посередине.

После намотки каждой из пар вторичных обмоток для питания схем УМЗЧ, они были заизолированы тонкой фторопластовой лентой.

Таким образом были намотаны 6 вторичных обмоток: четыре для питания УМЗЧ и еще две для блоков питания остальной электроники.

Схема выпрямителей и стабилизаторов напряжения

Ниже приведена принципиальная схема блока питания для моего самодельного усилителя мощности.

Рис. 2. Принципиальная схема источника питания для самодельного усилителя мощности НЧ.

Для питания схем усилителей мощности НЧ используются два двуполярных выпрямителя — А1.1и А1.2. Остальные электронные блоки усилителя будут питаться от стабилизаторов напряжения А2.1 и А2.2.

Резисторы R1 и R2 нужны для разрядки электролитических конденсаторов, в момент когда линии питания отключены от схем усилителей мощности.

В моем УМЗЧ 4 канала усиления, их можно включать и выключать попарно с помощью выключателей, которые коммутируют линии питания платок УМЗЧ с помощью электромагнитных реле.

Резисторы R1 и R2 можно исключить из схемы если блок питания будет постоянно подключен к платам УМЗЧ, в таком случае электролитические емкости будут разряжаться через схему УМЗЧ.

Диоды КД213 рассчитаны на максимальный прямой ток 10А, в моем случае этого достаточно. Диодный мост D5 рассчитан на ток не менее 2-3А,собрал его из 4х диодов. С5 и С6 — емкости, каждая из которых состоит из двух конденсаторов по 10 000 мкФ на 63В.

Рис. 3. Принципиальные схемы стабилизаторов постоянного напряжения на микросхемах L7805, L7812, LM317.

Расшифровка названий на схеме:

  • STAB — стабилизатор напряжения без регулировки, ток не более 1А;
  • STAB+REG — стабилизатор напряжения с регулировкой, ток не более 1А;
  • STAB+POW — регулируемый стабилизатор напряжения, ток примерно 2-3А.

При использовании микросхем LM317, 7805 и 7812 выходное напряжение стабилизатора можно рассчитать по упрощенной формуле:

Uвых = Vxx * (1 + R2/R1)

Vxx для микросхем имеет следующие значения:

  • LM317 — 1,25;
  • 7805 — 5;
  • 7812 — 12.

Пример расчета для LM317: R1=240R, R2=1200R, Uвых = 1,25*(1+1200/240) = 7,5V.

Конструкция

Вот как планировалось использовать напряжения от блока питания:

  • +36В, -36В — усилители мощности на TDA7250
  • 12В — электронные регуляторы громкости, стерео-процессоры, индикаторы выходной мощности , схемы термоконтроля, вентиляторы, подсветка;
  • 5В — индикаторы температуры, микроконтроллер, панель цифрового управления.

Микросхемы и транзисторы стабилизаторов напряжения были закреплены на небольших радиаторах, которые я извлек из нерабочих компьютерных блоков питания. Корпуса крепились к радиаторам через изолирующие прокладки.

Печатная плата была изготовлена из двух частей, каждая из которых содержит двуполярный выпрямитель для схемы УМЗЧ и нужный набор стабилизаторов напряжения.

Рис. 4. Одна половинка платы источника питания.

Рис. 5. Другая половинка платы источника питания.

Рис. 6. Готовые компоненты блока питания для самодельного усилителя мощности.

Позже, при отладке я пришел к выводу что гораздо удобнее было бы изготовить стабилизаторы напряжений на отдельных платах. Тем не менее, вариант «все на одной плате» тоже не плох и по своему удобен.

Также выпрямитель для УМЗЧ (схема на рисунке 2) можно собрать навесным монтажом, а схемы стабилизаторов (рисунок 3) в нужном количестве — на отдельных печатных платах.

Соединение электронных компонентов выпрямителя показано на рисунке 7.

Рис. 7. Схема соединений для сборки двуполярного выпрямителя -36В+36В с использованием навесного монтажа.

Соединения нужно выполнять используя толстые изолированные медные проводники.

Диодный мост с конденсаторами на 1000pF можно разместить на радиаторе отдельно. Монтаж мощных диодов КД213 (таблетки) на один общий радиатор нужно выполнять через изоляционные термо-прокладки (терморезина или слюда), поскольку один из выводов диода имеет контакт с его металлической подкладкой!

Для схемы фильтрации (электролитические конденсаторы по 10000мкФ, резисторы и керамические конденсаторы 0,1-0,33мкФ) можно на скорую руку собрать небольшую панель — печатную плату (рисунок 8).

Рис. 8. Пример панели с прорезями из стеклотекстолита для монтажа сглаживающих фильтров выпрямителя.

Для изготовления такой панели понадобится прямоугольный кусочек стеклотекстолита. С помощью самодельного резака (рисунок 9), изготовленного из ножовочного полотна по металлу, прорезаем медную фольгу вдоль по всей длине, потом одну из получившихся частей разрезаем перпендикулярно пополам.

Рис. 9. Самодельный резак из ножовочного полотна, изготовленный на точильном станке.

После этого намечаем и сверлим отверстия для деталей и крепления, зачищаем тоненькой наждачной бумагой медную поверхность и лудим ее с помощью флюса и припоя. Впаиваем детали и подключаем к схеме.

Заключение

Вот такой, не сложный блок питания был изготовлен для будущего самодельного усилителя мощности звуковой частоты. Останется дополнить его схемой плавного включения (Soft start) и ждущего режима.

UPD : Юрий Глушнев прислал печатную плату для сборки двух стабилизаторов с напряжениями +22В и +12В. На ней собраны две схемы STAB+POW (рис. 3) на микросхемах LM317, 7812 и транзисторах TIP42.

Рис. 10. Печатная плата стабилизаторов напряжения на +22В и +12В.

Скачать — (63 КБ).

Еще одна печатная плата, разработанная под схему регулируемого стабилизатора напряжения STAB+REG на основе LM317:

Рис. 11. Печатная плата для регулируемого стабилизатора напряжения на основе микросхемы LM317.

Недавно было решено повторить известную схему преобразователя аккумуляторного напряжения автомобиля 12 вольт, в повышенное двухполярное, для питания мощных УМЗЧ. Показана основа схемы, далее её можно «усовершенствовать»по своим желаниям. Схема проста, надежна, при мощности близкой к максимальной практически не наблюдается нагревания диодов моста, трансформатора и выходных ключей. Хотя в генераторе преобразователя и стоит классическая TL494 — схема работает на ура.

Весь преобразователь питания собран на небольшой печатной плате из фольгированного стелотекстолита, транзисторы и мощные диоды припаяны металлическими фланцами наружу — к ним прикручивается массивный алюминиевый радиатор. Его размеры зависят от нагрузки, подключенной к устройству.

На следующей фотографии показан вид со стороны монтажа. Разрисовка платы и схемы в Layout — на форуме.


В качестве выпрямительных диодов стоят диоды Шоттки. Данным девайсом раскачивал в автомобиле две STK4044, субъективная оценка — очень хорошо!


При выходном напряжении U=+-51В, для нормальной работы микросхем STK на холостом ходу, при P=max просадка порядка 1,5 Вольт на плечо. Думаю этот провал мало ощутим на слух, тем более что усилитель на максимуме вряд ли кто слушает постоянно. Плата разработана собственноручно,можно сказать на скорую руку, так что вы можете усовершенствовать её по желанию. В общем данный самодельный преобразователь для автомобильного УНЧ работает на 100% — рекомендую к повторению. Более подробно зависимость мощности от напряжения выхода и сопротивления динамика УМЗЧ, показана в таблице.

Если в вашем автомобиле нет места для мощной аудиосистемы и автомобильный усилитель оказался не у дел, не отдавайте его и не выбрасывайте. Его можно использовать в доме или на улице, для его подключения можно использовать блок питания от компьютера.

О ЧЁМ СТАТЬЯ?

Действия

1. Найдите пин включения питания

  • В упаковке с блоком питания(при покупке нового) должна быть схема выводов. Ищите пин, который подписан типа «Power on», «PS OK» или другие ключевые слова, указывающие на сигнал. Он будет на самом большом разъёме.
  • На новых источниках питания, в 99% случаев это будет зеленый провод, но для более старых моделей(«10+ лет») провод может быть желтым или фиолетовым. Если ваш блок питания не поставляется с диаграммой распиновки, проверьте сайт производителя на схему выводов.

2. Отрежьте провод включения питания от разъёма и зачистите край от изоляции

3. Отрежьте провод заземления от разъёма и тоже зачистите край от изоляции


  • Обратитесь к схеме выводов, чтобы узнать, какой цвет является провод заземления. 99,9% это будет черный провод.

4. Соедините оба зачищенных конца и заизолируйте

5. Соедините все 12v провода

зачистив их концы, вместе, предварительно отрезав их от разъёма.

  • Обратитесь к схеме выводов, чтобы узнать, какой цвет имеют провода 12v. В 99,9% случаев это будут желтые провода.

6. Соедините все минусовые провода вместе, отрезая их от разъёма и зачищая концы


  • Обратитесь к схеме выводов, чтобы узнать, какой цвет является минусовым. В 99,9% случаев это будут черные провода.

7. Возьмите скрученные желтые провода 12v и прикрепите их к клеме «+» усилителя


  • Некоторые усилители могут просто маркировать «12v» вместо «+».

8. Возьмите скрученные черные провода и прикрепите их к клеме «-» усилителя

9. Для подключения “+” или “12v” к источнику “REM” или “REMOTE” на усилителе используйте отброшенный кусок провода

10.

Подключите к усилителю источник сигнала, акустические системы и наш блок питания
  • Теперь можно включать в розетку блок питания и наслаждаться музыкой!

  • Вы можете добавить выключатель в шаге 4. Просто подключите оба конца провода к выключателю. Это даст вам возможность отключить питание кнопкой вместо того, чтобы отключать и подключать источник питания в розетку.

Казалось бы что может быть проще, подключить усилитель к блоку питания , и можно наслаждаться любимой музыкой?

Однако, если вспомнить, что усилитель по сути модулирует по закону входного сигнала напряжение источника питания, то станет ясно, что к вопросам проектирования и монтажа блока питания стоит подходить очень ответственно.

Иначе ошибки и просчёты допущенные при этом могут испортить (в плане звука) любой, даже самый качественный и дорогой усилитель.

Стабилизатор или фильтр?

Удивительно, но чаще всего для питания усилителей мощности используются простые схемы с трансформатором, выпрямителем и сглаживающим конденсатором. Хотя в большинстве электронных устройств сегодня используются стабилизированные блоки питания. Причина этого заключается в том, что дешевле и проще спроектировать усилитель, который бы имел высокий коэффициент подавления пульсаций по цепям питания, чем сделать относительно мощный стабилизатор. Сегодня уровень подавления пульсаций типового усилителя составляет порядка 60дБ для частоты 100Hz , что практически соответствует параметрам стабилизатора напряжения. Использование в усилительных каскадах источников постоянного тока, дифференциальных каскадов, раздельных фильтров в цепях питания каскадов и других схемотехнических приёмов позволяет достичь и ещё больших значений.

Питание выходных каскадов чаще всего делается нестабилизированным. Благодаря наличию в них 100% отрицательной обратной связи, единичному коэффициенту усиления, наличию ОООС, предотвращается проникновение на выход фона и пульсаций питающего напряжения.

Выходной каскад усилителя по сути является регулятором напряжения (питания), пока не войдет в режим клиппирования (ограничения). Тогда пульсации питающего напряжения (частотой 100 Гц) модулируют выходной сигнал, что звучит просто ужасно:

Если для усилителей с однополярным питанием происходит модуляция только верхней полуволны сигнала, то у усилителей с двухполярным питанием модулируются обе полуволны сигнала. Большинству усилителей свойственен этот эффект при больших сигналах (мощностях), но он никак не отражается в технических характеристиках. В хорошо спроектированном усилителе эффекта клиппирования не должно происходить.

Чтобы проверить свой усилитель (точнее блок питания своего усилителя), вы можете провести эксперимент. Подайте на вход усилителя сигнал частотой чуть выше слышимой вами. В моём случае достаточно 15 кГц:(. Повышайте амплитуду входного сигнала, пока усилитель не войдёт в клиппинг. В этом случае вы услышите в динамиках гул (100Гц). По его уровню можно оценить качество блока питания усилителя.

Предупреждение! Обязательно перед этим экспериментом отключите твиттер вышей акустической системы иначе он может выйти из строя.

Стабилизированный источник питания позволяет избежать этого эффекта и приводит к снижению искажений при длительных перегрузках. Однако, с учётом нестабильности напряжения сети, потери мощности на самом стабилизаторе составляют примерно 20%.

Другой способ ослабить эффект клиппирования это питание каскадов через отдельные RC-фильтры, что тоже несколько снижает мощность.

В серийной технике такое редко применяется, так как помимо снижения мощности, увеличивается ещё и стоимость изделия. Кроме того, применение стабилизатора в усилителях класса АВ может приводить к возбуждению усилителя из-за резонанса петель обратной связи усилителя и стабилизатора.

Потери мощности можно существенно сократить, если использовать современные импульсные блоки питания. Тем не менее, здесь всплывают другие проблемы: низкая надёжность (количество элементов в таком блоке питания существенно больше), высокая стоимость (при единичном и мелко-серийном производстве), высокий уровень ВЧ-помех.

Типовая схема блока питания для усилителя с выходной мощностью 50Вт представлена на рисунке:

Выходное напряжение за счёт сглаживающих конденсаторов больше выходного напряжения трансформатора примерно в 1,4 раза.

Пиковая мощность

Несмотря на указанные недостатки, при питании усилителя от нестабилизированного источника можно получить некоторый бонус — кратковременную (пиковую) мощность выше, чем мощность блока питания, за счёт большой ёмкости фильтрующих конденсаторов. Опыт показывает, что требуется минимум 2000мкФ на каждые 10Вт выходной мощности. За счёт этого эффекта можно сэкономить на трансформаторе питания — можно использовать менее мощный и, соответственно, дешёвый трансформатор. Имейте ввиду, что измерения на стационарном сигнале этого эффекта не выявят, он проявляется только при кратковременных пиках, то есть при прослушивании музыки.

Стабилизированный блок питания такого эффекта не даёт.

Параллельный или последовательный стабилизатор?

Бытует мнение, что параллельные стабилизаторы лучше в аудиоустройствах, так как контур тока замыкается в локальной петле нагрузка-стабилизатор (исключается источник питания), как показано на рисунке:

Тот же эффект дает установка разделительного конденсатора на выходе. Но в этом случае ограничивает нижняя частота усиливаемого сигнала.


Защитные резисторы

Каждому радиолюбителю наверняка знаком запах горелого резистора. Это запах горящего лака, эпоксидной смолы и… денег. Между тем, дешёвый резистор может спасти ваш усилитель!

Автор при первом включении усилителя в цепях питания вместо предохранителей устанавливает низкоомные (47-100 Ом) резисторы, которые в несколько раз дешевле предохранителей. Это не раз спасало дорогие элементы усилителя от ошибок в монтаже, неправильно выставленного тока покоя (регулятор поставили на максимум вместо минимума), перепутанной полярности питания и так далее.

На фото показан усилитель, где монтажник перепутал транзисторы TIP3055 с TIP2955.

Транзисторы в итоге не пострадали. Все закончилось хорошо, но не для резисторов, и комнату проветривать пришлось.

Главное — падение напряжения

При проектировании печатных плат блоков питания и не только не надо забывать, что медь не является сверхпроводником. Особенно это важно для «земляных» (общих) проводников. Если они тонкие и образуют замкнутые контуры или длинные цепи, то в из-за протекающего тока на них получается падение напряжения и потенциал в разных точках оказывается разным.

Для минимизации разности потенциалов принято общий провод (землю) разводить в виде звезды — когда к каждому потребителю идёт свой проводник. Не стоит термин «звезда» понимать буквально. На фото показан пример такой правильной разводки общего провода:


В ламповых усилителях сопротивление анодной нагрузки каскадов довольно высокое, порядка 4кОм и выше, а токи не очень велики, поэтому сопротивление проводников не играет существенной роли. В транзисторных усилителях сопротивления каскадов существенно ниже (нагрузка вообще имеет сопротивление 4Ом), а токи гораздо выше, чем в ламповых усилителях. Поэтому влияние проводников тут может быть весьма существенным.

Сопротивление дорожки на печатной плате в шесть раз выше, чем сопротивление отрезка медного провода такой же длинны. Диаметр взят 0,71мм, это типичный провод, который используется при монтаже ламповых усилителей.

0.036 Ом в отличие от 0.0064 Ом! Учитывая, что токи в выходных каскадах транзисторных усилителей могут в тысячу раз превышать ток в ламповом усилителе, получаем, что падение напряжения на проводниках может быть в 6000! раз больше. Возможно, это одна из причин, почему транзисторные усилители звучат хуже ламповых. Это также объясняет, почему собранные на печатных платах ламповые усилители часто звучат хуже прототипа, собранного навесным монтажом.

Не стоит забывать закон Ома! Для снижения сопротивления печатных проводников можно использовать разные приёмы. Например, покрыть дорожку толстым слоем олова или припаять вдоль дорожки лужёную толстую проволоку. Варианты показаны на фото:

Импульсы заряда

Для предотвращения проникновения фона сети в усилитель нужно принять меры от проникновения импульсов заряда фильтрующих конденсаторов в усилитель. Для этого дорожки от выпрямителя должны идти непосредственно на конденсаторы фильтра. По ним циркулируют мощные импульсы зарядного тока, поэтому ничего другого к ним подключать нельзя. цепи питания усилителя должны подключаться к выводам конденсаторов фильтра.

Правильное подключение (монтаж) блока питания для усилителя с однополярным питанием показан на рисунке:

Увеличение по клику

На рисунке показан вариант печатной платы:

Пульсации

Большинство нестабилизированных источников питания имеют после выпрямителя только один сглаживающий конденсатор (или несколько включенных параллельно). Для улучшения качества питания можно использовать простой трюк: разбить одну ёмкость на две, а между ними включить резистор небольшого номинала 0,2-1 Ом. При этом даже две ёмкости меньшего номинала могут оказаться дешевле одной большой.

Это дает более плавные пульсации выходного напряжения с меньшим уровнем гармоник:


При больших токах падение напряжения на резисторе может стать существенным. Для его ограничения до 0,7В параллельно резистору можно включить мощный диод. В этом случае, правда, на пиках сигнала, когда диод будет открываться, пульсации выходного напряжения опять станут «жесткими».

Продолжение следует…

Статья подготовлена по материалам журнала «Практическая электроника каждый день»

Вольный перевод: Главного редактора «РадиоГазеты»

Блок питания для автоусилителя

Домашний усилитель из автомобильного

Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).

Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А ! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:)

Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А !

Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.

Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку «мощность по линии 12V». Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V

16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.

У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы — это +12V, а чёрные — это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.

Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на «полную катушку», будет играть тише. Теперь о подключении.

На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – «управление»). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.

Как известно, у автомагнитол имеется специальный выход (обычно синего цвета). Он есть у большинства современных магнитол, и служит для включения активных антенн, выдвижения антенн и включения внешних усилителей и сабвуферов. Если включить автомагнитолу, то на этом выходе появляется напряжение +12V. Ток нагрузки этого выхода небольшой, порядка 100 — 120 мА.

Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V — — -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.

Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 — 10 мм 2 . По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете «загонять» усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 — 2,5 мм 2 .

В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на «тюльпаны».

При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала — «LEVEL». Это — не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.

При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала — усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.

У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.

В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.

В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр — LP (40Hz — 160Hz), HP (40Hz — 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).

В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.

Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 — 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.

Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей — тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.

Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).

Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху «по барабану» откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.

В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 — 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.

Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!

Доброе время суток браться и сёстры по паяльнику и припою.
Сегодня я открываю тему по питанию автомобильных усилителей мощности, от сети переменного тока 220 В, то есть от розетки.
В этой теме будут выкладываться и описываться наработки и способы подключения таких усилителей. Надеюсь, что тема станет полезной и найдёт своих читателей и активных участников.
Итак рассмотрим несколько вариантов питания таких усилителей, вне автомобиля.

1-й — достаточно простой и в то же время эффективный, но довольно громоздкий и требующий обслуживания, -это просто принести аккумулятор 12в*50-70А/ч с гаража и подключить к нему усилитель дома, используя при этом довольно толстый провод.При этом мы ограничены в ёмкости аккумулятора, тем самым ограничивая время работы. Следовательно нам придётся периодически отсоединять аккумулятор и заряжать его в гараже от автомобиля, либо зарядного устройства.

2-й — способ, он вытекает из первого, отличие лишь в том, чтобы параллельно с аккумулятором , подключить сразу зарядное устройство, либо другой блок питания, который будет компенсировать потери в процессе работы. Таким образом мы получаем «буферную ёмкость» , в роли которой выступает наш аккумулятор, при этом ёмкость аккумулятора может быть совсем не большой, достаточно взять аккумулятор на 12в*7-12А/ч , что в ряде случаев значительно удобнее.
Тем более аккумулятор у нас будет практически всегда в заряженном состоянии, по крайней мере «глубокий разряд» ему не грозит.
К тому же такой аккумулятор зачастую герметичный, а следовательно никаких вредных выделений и запахов мы не получим. Безусловно можно применить и обычный автомобильный аккумулятор, но здесь придётся выбирать между комфортом (да и здоровьем в том числе) и простотой.

3-й — способ. Подключить достаточно мощный компьютерный блок питания. Для этого потребуется его включить — замкнув «зелёный» провод с любым из чёрных. Питание подаём с «жёлтого» и «чёрного» , при этом берём во внимание, что ток, который будет проходить по этим проводам, будет несколько десятков ампер, следовательно таких проводов нужно взять несколько штук, хотя бы 5-6 — не меньше.
Но здесь мы можем столкнутся с проблемой «просадки» напряжения под нагрузкой. В первую очередь это касается дешёвых блоков питания, у которых стабилизация выходного напряжения реализована сразу по всем линиям. Таким образом у нас без нагрузки будет 12в, а под нагрузкой может снизится даже до 10 В. Для исправления ситуации, в какой то степени. Нам понадобится намерено нагрузить другие линии, а именно линию +5 В , для этого достаточно подключить к ней нагрузку потребляющую 1-2А, в простейшем случае лампу накаливания. Но этот способ годится как самый примитивный и большой мощности мы всё равно не получим. Гораздо эффективнее дело обстоит с блоками питания, у которых реализована стабилизация напряжения независимо по всем шинам. В таком случае , нам не понадобится ничего «вешать» на линию +5 В и блок питания будет исправно работать , отдавая нам практически всю мощность по этой линии. Вот только такие блоки питания довольно дорогостоящие и подавляющее большинство владельцев автомобильных усилителей, дважды подумает, перед тем как приобрести такой блок питания.

4-й — вариант, он простой до безобразия и в тот же момент достаточно эффективный, нам понадобится блок питания для светодиодов или низковольтных ламп накаливания на 12 В, такие блоки питания продаются достаточно большой мощности и в ряде случаев их можно соединять параллельно, для повышения отдаваемой мощности в нагрузку. В них зачастую предусмотрена стабилизация выходного напряжения и даже есть возможность его подстройки в небольших пределах, что очень нам на руку. Из недостатков , разве что — цена, снова таки цена, продавцы порой необоснованно завышают цены на модели с током от 12 А и более, а для запитки усилителя, нам как раз и нужен блок питания с током минимум 12 А, а желательно 30 А. Но здесь есть выход, хотя и порой сомнительный, — покупка через интернет у китайского производителя. Бывает так, что получите посылку с тем за что заплатили, а бывает и получите сюрприз, причём весьма не радостный. Так что в каком то смысле — это лотерея.

5-й — вариант. На мой взгляд, он самый эффективный из всех выше перечисленных, но требует понимая основ электроники и хоть каких то навыков работы с паяльником и измерительными проборами. А именно:
нам потребуется открыть крышку усилителя и припаять 3 провода к тому месту на плате, где у нас установлены конденсаторы вторичного питания с преобразователя напряжения, далее аккуратно выводим их за пределы корпуса и подключаем , либо обычный трансформатор с двумя вторичными обмотками, диодным мостом и парой ёмких конденсаторов, либо двухполярный импульсный блок питания. В обоих вариантах, следует учитывать номинальное напряжение питания усилителя и требуемую мощность. Таким образом у нас усилитель будет работать не хуже чем в автомобиле, причём лишний раз не напрягая преобразователь напряжения, к тому же нам не потребуется использовать «провода в палец» толщиной.

6-й — вариант. Его я могу назвать разновидностью 2-го, так как здесь используется достаточно мощный трансформаторный блок питания, дополнить который можно узлом стабилизации. Вот только габариты и масса, такого блока питания, будут достаточно внушительными (мягко говоря).

7-й — вариант. Он чем то напоминает предыдущий, а так же 4-й . Просто взять и изготовить самим импульсный блок питания, который бы нам обеспечил выходное напряжение в районе 12-16 В, при токе от 30 А и более. Реализовать его можно как стабилизированным, так и не стабилизированным. Второй вариант значительно проще в реализации, не требует много компонентов и довольно легко повторяем, при этом имея минимум настроек. Как раз его мы сегодня и рассмотрим подробнее.
Представленный в этом видео-уроке блок питания, способен обеспечить питанием достаточно мощный автомобильный усилитель, при этом сам усилитель нам вскрывать не потребуется, а значит задача так же упрощается. Но так как везде есть свои плюсы и минусы, наш блок не лишён и их, а именно основным из них является то, что он не стабилизированный, хотя по сути это не так нам и важно, ведь наш потребитель не особо капризный в этом плане. Следует учесть так же и неоспоримое преимущество перед аналоговым блоком питания в том, что он имеет меньший вес, габариты, а так же значительно меньшие просадки по напряжению, так как амплитудное значение напряжения практически равно действующему значению, а следовательно как под большой нагрузкой так и при не большой (всё в нашем мире относительно) — наш блок питания будет достаточно стабильно удерживать напряжение в достаточно небольшом диапазоне, чего нам будет вполне достаточно.
Итак — желаю приятного просмотра.
Так же я прикреплю архив с схемой и печатной платой для данного блока питания.

Как подключить блок питания к усилителю звука. Изготовление блока питания для автомобильного усилителя

Если в вашем автомобиле нет места для мощной аудиосистемы и автомобильный усилитель оказался не у дел, не отдавайте его и не выбрасывайте. Его можно использовать в доме или на улице, для его подключения можно использовать блок питания от компьютера.

О ЧЁМ СТАТЬЯ?

Действия

1. Найдите пин включения питания

  • В упаковке с блоком питания(при покупке нового) должна быть схема выводов. Ищите пин, который подписан типа «Power on», «PS OK» или другие ключевые слова, указывающие на сигнал. Он будет на самом большом разъёме.
  • На новых источниках питания, в 99% случаев это будет зеленый провод, но для более старых моделей(«10+ лет») провод может быть желтым или фиолетовым. Если ваш блок питания не поставляется с диаграммой распиновки, проверьте сайт производителя на схему выводов.

2. Отрежьте провод включения питания от разъёма и зачистите край от изоляции

3. Отрежьте провод заземления от разъёма и тоже зачистите край от изоляции


  • Обратитесь к схеме выводов, чтобы узнать, какой цвет является провод заземления. 99,9% это будет черный провод.

4. Соедините оба зачищенных конца и заизолируйте

5. Соедините все 12v провода

зачистив их концы, вместе, предварительно отрезав их от разъёма.

  • Обратитесь к схеме выводов, чтобы узнать, какой цвет имеют провода 12v. В 99,9% случаев это будут желтые провода.

6. Соедините все минусовые провода вместе, отрезая их от разъёма и зачищая концы


  • Обратитесь к схеме выводов, чтобы узнать, какой цвет является минусовым. В 99,9% случаев это будут черные провода.

7. Возьмите скрученные желтые провода 12v и прикрепите их к клеме «+» усилителя


  • Некоторые усилители могут просто маркировать «12v» вместо «+».

8. Возьмите скрученные черные провода и прикрепите их к клеме «-» усилителя

9. Для подключения “+” или “12v” к источнику “REM” или “REMOTE” на усилителе используйте отброшенный кусок провода

10. Подключите к усилителю источник сигнала, акустические системы и наш блок питания

  • Теперь можно включать в розетку блок питания и наслаждаться музыкой!

  • Вы можете добавить выключатель в шаге 4. Просто подключите оба конца провода к выключателю. Это даст вам возможность отключить питание кнопкой вместо того, чтобы отключать и подключать источник питания в розетку.

Изготовление хорошего источника питания для усилителя мощности (УНЧ) или другого электронного устройства — это очень ответственная задача. От того, каким будет источник питания зависит качество и стабильность работы всего устройства.

В этой публикации расскажу о изготовлении не сложного трансформаторного блока питания для моего самодельного усилителя мощности низкой частоты «Phoenix P-400».

Такой, не сложный блок питания можно использовать для питания различных схем усилителей мощности низкой частоты.

Предисловие

Для будущего блока питания (БП) к усилителю у меня уже был в наличии тороидальный сердечник с намотанной первичной обмоткой на ~220В, поэтому задача выбора «импульсный БП или на основе сетевого трансформатора» не стояла.

У импульсных источников питания небольшие габариты и вес, большая мощность на выходе и высокий КПД. Источник питания на основе сетевого трансформатора — имеет большой вес, прост в изготовлении и наладке, а также не приходится иметь дело с опасными напряжениями при наладке схемы, что особенно важно для таких начинающих как я.

Тороидальный трансформатор

Тороидальные трансформаторы, в сравнении с трансформаторами на броневых сердечниках из Ш-образных пластин, имеют несколько преимуществ:

  • меньший объем и вес;
  • более высокий КПД;
  • лучшее охлаждение для обмоток.

Первичная обмотка уже содержала примерно 800 витков проводом ПЭЛШО 0,8мм, она была залита парафином и заизолирована слоем тонкой ленты из фторопласта.

Измерив приблизительные размеры железа трансформатора можно выполнить расчет его габаритной мощности, таким образом можно прикинуть подходит ли сердечник для получения нужной мощности или нет.

Рис. 1. Размеры железного сердечника для тороидального трансформатора.

  • Габаритная мощность (Вт) = Площадь окна (см 2) * Площадь сечения (см 2)
  • Площадь окна = 3,14 * (d/2) 2
  • Площадь сечения = h * ((D-d)/2)

Для примера, выполним расчет трансформатора с размерами железа: D=14см, d=5см, h=5см.

  • Площадь окна = 3,14 * (5см/2) * (5см/2) = 19,625 см 2
  • Площадь сечения = 5см * ((14см-5см)/2) = 22,5 см 2
  • Габаритная мощность = 19,625 * 22,5 = 441 Вт.

Габаритная мощность используемого мною трансформатора оказалась явно меньшей чем я ожидал — где-то 250 Ватт.

Подбор напряжений для вторичных обмоток

Зная необходимое напряжение на выходе выпрямителя после электролитических конденсаторов, можно приблизительно рассчитать необходимое напряжение на выходе вторичной обмотки трансформатора.

Числовое значение постоянного напряжения после диодного моста и сглаживающих конденсаторов возрастет примерно в 1,3..1,4 раза, по сравнению с переменным напряжением, подаваемым на вход такого выпрямителя.

В моем случае, для питания УМЗЧ нужно двуполярное постоянное напряжение — по 35 Вольт на каждом плече. Соответственно, на каждой вторичной обмотке должно присутствовать переменное напряжение: 35 Вольт / 1,4 = ~25 Вольт.

По такому же принципу я выполнил приблизительный расчет значений напряжения для других вторичных обмоток трансформатора.

Расчет количества витков и намотка

Для питания остальных электронных блоков усилителя было решено намотать несколько отдельных вторичных обмоток. Для намотки катушек медным эмалированным проводом был изготовлен деревянный челнок. Также его можно изготовить из стеклотекстолита или пластмассы.

Рис. 2. Челнок для намотки тороидального трансформатора.

Намотка выполнялась медным эмалированным проводом, который был в наличии:

  • для 4х обмоток питания УМЗЧ — провод диаметром 1,5 мм;
  • для остальных обмоток — 0,6 мм.

Число витков для вторичных обмоток я подбирал экспериментальным способом, поскольку мне не было известно точное количество витков первичной обмотки.

Суть метода:

  1. Выполняем намотку 20 витков любого провода;
  2. Подключаем к сети ~220В первичную обмотку трансформатора и измеряем напряжение на намотанных 20-ти витках;
  3. Делим нужное напряжение на полученное из 20-ти витков — узнаем сколько раз по 20 витков нужно для намотки.

Например: нам нужно 25В, а из 20-ти витков получилось 5В, 25В/5В=5 — нужно 5 раз намотать по 20 витков, то есть 100 витков.

Расчет длины необходимого провода был выполнен так: намотал 20 витков провода, сделал на нем метку маркером, отмотал и измерил его длину. Разделил нужное количество витков на 20, полученное значение умножил на длину 20-ти витков провода — получил приблизительно необходимую длину провода для намотки. Добавив 1-2 метра запаса к общей длине можно наматывать провод на челнок и смело отрезать.

Например: нужно 100 витков провода, длина 20-ти намотанных витков получилась 1,3 метра, узнаем сколько раз по 1,3 метра нужно намотать для получения 100 витков — 100/20=5, узнаем общую длину провода (5 кусков по 1,3м) — 1,3*5=6,5м. Добавляем для запаса 1,5м и получаем длину — 8м.

Для каждой последующей обмотки измерение стоит повторить, поскольку с каждой новой обмоткой необходимая на один виток длина провода будет увеличиваться.

Для намотки каждой пары обмоток по 25 Вольт на челнок были параллельно уложены сразу два провода (для 2х обмоток). После намотки, конец первой обмотки соединен с началом второй — получились две вторичные обмотки для двуполярного выпрямителя с соединением посередине.

После намотки каждой из пар вторичных обмоток для питания схем УМЗЧ, они были заизолированы тонкой фторопластовой лентой.

Таким образом были намотаны 6 вторичных обмоток: четыре для питания УМЗЧ и еще две для блоков питания остальной электроники.

Схема выпрямителей и стабилизаторов напряжения

Ниже приведена принципиальная схема блока питания для моего самодельного усилителя мощности.

Рис. 2. Принципиальная схема источника питания для самодельного усилителя мощности НЧ.

Для питания схем усилителей мощности НЧ используются два двуполярных выпрямителя — А1.1и А1.2. Остальные электронные блоки усилителя будут питаться от стабилизаторов напряжения А2.1 и А2.2.

Резисторы R1 и R2 нужны для разрядки электролитических конденсаторов, в момент когда линии питания отключены от схем усилителей мощности.

В моем УМЗЧ 4 канала усиления, их можно включать и выключать попарно с помощью выключателей, которые коммутируют линии питания платок УМЗЧ с помощью электромагнитных реле.

Резисторы R1 и R2 можно исключить из схемы если блок питания будет постоянно подключен к платам УМЗЧ, в таком случае электролитические емкости будут разряжаться через схему УМЗЧ.

Диоды КД213 рассчитаны на максимальный прямой ток 10А, в моем случае этого достаточно. Диодный мост D5 рассчитан на ток не менее 2-3А,собрал его из 4х диодов. С5 и С6 — емкости, каждая из которых состоит из двух конденсаторов по 10 000 мкФ на 63В.

Рис. 3. Принципиальные схемы стабилизаторов постоянного напряжения на микросхемах L7805, L7812, LM317.

Расшифровка названий на схеме:

  • STAB — стабилизатор напряжения без регулировки, ток не более 1А;
  • STAB+REG — стабилизатор напряжения с регулировкой, ток не более 1А;
  • STAB+POW — регулируемый стабилизатор напряжения, ток примерно 2-3А.

При использовании микросхем LM317, 7805 и 7812 выходное напряжение стабилизатора можно рассчитать по упрощенной формуле:

Uвых = Vxx * (1 + R2/R1)

Vxx для микросхем имеет следующие значения:

  • LM317 — 1,25;
  • 7805 — 5;
  • 7812 — 12.

Пример расчета для LM317: R1=240R, R2=1200R, Uвых = 1,25*(1+1200/240) = 7,5V.

Конструкция

Вот как планировалось использовать напряжения от блока питания:

  • +36В, -36В — усилители мощности на TDA7250
  • 12В — электронные регуляторы громкости, стерео-процессоры, индикаторы выходной мощности , схемы термоконтроля, вентиляторы, подсветка;
  • 5В — индикаторы температуры, микроконтроллер, панель цифрового управления.

Микросхемы и транзисторы стабилизаторов напряжения были закреплены на небольших радиаторах, которые я извлек из нерабочих компьютерных блоков питания. Корпуса крепились к радиаторам через изолирующие прокладки.

Печатная плата была изготовлена из двух частей, каждая из которых содержит двуполярный выпрямитель для схемы УМЗЧ и нужный набор стабилизаторов напряжения.

Рис. 4. Одна половинка платы источника питания.

Рис. 5. Другая половинка платы источника питания.

Рис. 6. Готовые компоненты блока питания для самодельного усилителя мощности.

Позже, при отладке я пришел к выводу что гораздо удобнее было бы изготовить стабилизаторы напряжений на отдельных платах. Тем не менее, вариант «все на одной плате» тоже не плох и по своему удобен.

Также выпрямитель для УМЗЧ (схема на рисунке 2) можно собрать навесным монтажом, а схемы стабилизаторов (рисунок 3) в нужном количестве — на отдельных печатных платах.

Соединение электронных компонентов выпрямителя показано на рисунке 7.

Рис. 7. Схема соединений для сборки двуполярного выпрямителя -36В+36В с использованием навесного монтажа.

Соединения нужно выполнять используя толстые изолированные медные проводники.

Диодный мост с конденсаторами на 1000pF можно разместить на радиаторе отдельно. Монтаж мощных диодов КД213 (таблетки) на один общий радиатор нужно выполнять через изоляционные термо-прокладки (терморезина или слюда), поскольку один из выводов диода имеет контакт с его металлической подкладкой!

Для схемы фильтрации (электролитические конденсаторы по 10000мкФ, резисторы и керамические конденсаторы 0,1-0,33мкФ) можно на скорую руку собрать небольшую панель — печатную плату (рисунок 8).

Рис. 8. Пример панели с прорезями из стеклотекстолита для монтажа сглаживающих фильтров выпрямителя.

Для изготовления такой панели понадобится прямоугольный кусочек стеклотекстолита. С помощью самодельного резака (рисунок 9), изготовленного из ножовочного полотна по металлу, прорезаем медную фольгу вдоль по всей длине, потом одну из получившихся частей разрезаем перпендикулярно пополам.

Рис. 9. Самодельный резак из ножовочного полотна, изготовленный на точильном станке.

После этого намечаем и сверлим отверстия для деталей и крепления, зачищаем тоненькой наждачной бумагой медную поверхность и лудим ее с помощью флюса и припоя. Впаиваем детали и подключаем к схеме.

Заключение

Вот такой, не сложный блок питания был изготовлен для будущего самодельного усилителя мощности звуковой частоты. Останется дополнить его схемой плавного включения (Soft start) и ждущего режима.

UPD : Юрий Глушнев прислал печатную плату для сборки двух стабилизаторов с напряжениями +22В и +12В. На ней собраны две схемы STAB+POW (рис. 3) на микросхемах LM317, 7812 и транзисторах TIP42.

Рис. 10. Печатная плата стабилизаторов напряжения на +22В и +12В.

Скачать — (63 КБ).

Еще одна печатная плата, разработанная под схему регулируемого стабилизатора напряжения STAB+REG на основе LM317:

Рис. 11. Печатная плата для регулируемого стабилизатора напряжения на основе микросхемы LM317.

Напряжение питания бортовой сети легко­вого автомобиля составляет 12v . Если задаться сопротивлением акустической сис­темы равным 4 om , то максимальная мощ­ность, которую можно получить при таком напряжении питания составит 36w . Это самый теоретический максимум, предполага­ющий мостовое включение усилителя и нуле­вое сопротивление транзисторов выходного каскада в открытом состоянии, то есть, практически для цифрового импульсного усилителя. Для аналогового усилителя мак­симальная мощность будет не более 20w на канал при мостовом включении. Для полу­чения большей мощности необходимо либо применение импульсного выходного каскада, формирующего аудиосигнал методом широт- но-импульсной модуляции, либо нужно пони­жать сопротивление акустической системы. В первом случае в звуке будет присутствовать ультразвуковая составляющая от ШИМ, а так же, нужны будут более сложные меры борьбы с искажениями сигнала. Во втором случае, сопротивление звуковой катушки уже будет сопроставимо с сопротивлением иду­щих к ней проводов, что в общем, такие меры может свести на нет. Есть еще способ — орга­низация вольт-добавки питания в выходном каскада за счет выпрямления выходного сиг­нала и большой накопительной емкости. Но это тоже не очень хорошо, так как сложно получить достаточно линейную АЧХ, и может быть неравномерной зависимость коэффи­циента передачи по мощности от величины входного сигнала. Конечно, все перечислен­ные выше меры повышения выходной мощ­ности усилителя, питающегося от низко­вольтного источника, имеют право на существование, и при аккуратном и грамот­ном исполнении дают неплохие результаты. Но, есть и более традиционный способ повы­шения мощности УНЧ, — просто повысив его напряжение питания с помощью преобразо­вателя напряжения, и даже организовав с его же помощью двухполярное питание. Этот способ позволяет использовать в автомо­биле не компромиссный автомобильный вариант УНЧ, а практически любую схему УНЧ, применяемую в стационарной аппара­туре, способную обеспечить значительно лучшее качество звучания, чем хитроумные схемы мощных авто-УНЧ, с вольтдобавками на конденсаторах и низкоомными акустичес­кими системами, ведь как скажет любой любитель hl -end , — самое лучшее звучание дает простой одноламповый каскад без цепей обратной связи и с высокоомным вы­ходом. Но это уже конечно другая крайность.

Какова бы не была схема «обычного» УНЧ, который вы планируете использовать в авто­мобиле, для него нужно преобразователь напряжения питания. Этот преобразователь должен выдавать повышенное двухполяр­ное напряжение, в данном случае ±20v при выходном токе до 4А. Такой источник пита­ния сможет питать УНЧ с выходной мощ­ностью до 60-70w , выполненный по тради­ционной схеме.

Принципиальная схема преобразователя показана на рисунке. Схема во многом типо­вая. Задающий генератор со схемой ШИМ стабилизации выходного напряжения выпол­нен на микросхеме А1. Номинальная частота генерации около 50 кГц (регулируется резис­тором r 3). Образцовое напряжение с выхода поступает на вход компаратора (вывод 1) и в зависимости от напряжения на выводе 1 компаратор изменяет широту импульсов, генерируемых микросхемой так чтобы под­держивать выходное напряжение стабиль­ным. Величина выходного напряжения точно устанавливается подстроечным резистором r 8, который формирует это измерительное напряжение. Цепь vd 1- c 3- r 4- r 5 формирует плавный пуск схемы.

Выходные противофазные импульсы сни­маются с выводов 8 и 11 А1 для подачи на выходные каскады, но здесь они сначала поступают на драйвер выходных транзис­торов на микросхеме А2. Задача этой микро­схемы в усилении мощности этих импульсов, так как здесь используются мощные полевые транзисторы с низким сопротивлением открытого канала. Такие транзисторы обла­дают существенной емкостью затворов. Чтобы обеспечить достаточную быстроту открывания транзисторов нужно обеспечить как можно более быструю зарядку и разрядку емкостей их затворов, для этого и служит драйвер на А2 . По цепи питания установлены большие кон­денсаторы С6 и С7, они должны быть рас­паяны толстым проводом непосредственно у точки отвода первичной обмотки трансфор­матора.

Для варианта, дающего двухполярное напряжение питания (как на схеме) вторич­ная обмотка имеет отвод от середины. Этот отвод через индуктивность l 2 соединен с общим проводом. На диодах vd 2-vd 5 (диоды-Шоттки) сделан выпрямитель, даю­щий положительное и отрицательное напря­ жения. В схеме с однополярным питанием вторичная обмотка не имеет отвода, и отри­цательный вывод выпрямительного моста нужно соединить с общим минусом. В этом случае, если требуется напряжение 40v сопротивление резистора r 9 должно быть увеличено вдвое по сравнению с обозначен­ным на схеме.

В качестве основы для трансформатора используется аккуратно разобранный и раз­мотанный трансформатор от источника питания старого цветного телевизора моде­лей линейки 3-УСЦТ. Следует заметить, что сердечник трансформатора там склеен довольно прочно и не каждая попытка раз­делить его половины заканчивается успехом. В этом смысле, на мой взгляд, лучше иметь два таких трансформатора (благо, ненужных блоков питания МП-1, МП-3 и др. сейчас предостаток). У одного трансформатора раз­резаете каркас вместе с обмоткой и удаляете его. Остается сердечник, который уже без каркаса и обмотки разделить значительно проще и результативнее. У второго транс­форматора аккуратно разбиваете и разламы­ваете сердечник, так чтобы не повредить каркас. В результате этого «варварства» получаете один хороший сердечник и один хороший каркас.

Теперь о намотке. Намотка должна держать большой ток, поэтому для неё нужен толстый провод. Для намотки первичной обмотки используется втрое сложенный провод ПЭВ 0,61. Для вторичной такой же провод, но сложенный вдвое. Первичная обмотка — 5+5 витков, вторичная, — 10+10 витков.

Катушка l 1 — не катушка, а ферритовая трубка, надетая на провод. l 2 — 5 витков сложенного втрое ПЭВ 0,61 на ферритовом кольце диаметром 28 мм.

Редкие транзисторы fdb 045an можно заменить другими, причем выбор достаточно велик, так как требуется максимальное напряжение сток-исток не ниже 50v , ток стока не ниже 70А и сопротивление канала в открытом состоянии не более 0,01 Ом. По таким параметрам можно подобрать доста­точно много кандидатов на замену, то есть, практически любой fet -транзистор для автомобильных коммутаторов зажигания и прочего.

Конденсаторы С11 и С12 на напряжение не ниже 25v , остальные конденсаторы на напряжение не ниже 16v .

Горчук Н. В.

Раздел: [Блоки питания (импульсные)]
Сохрани статью в:

Пожалуй, самая трудная часть конструкции усилителей для питания канала сабвуфера от бортовой сети 12 вольт. О нем немало отзывов в разных форумах, но таки сделать реально хороший преобразователь по советам знатоков очень трудно, в этом убедитесь сами, когда дело дойдет этой части конструкции. Для этого я решил остановится на сборке преобразователя напряжения, пожалуй это будет самым подробным описанием, поскольку в ней изложен двухнедельный труд, как говорят в народе — от > до >.
Схем преобразователей напряжения море, но как право после сборки появляются дефекты, неполадки в работе, непонятные перегревы отдельных деталей и частей схемы. Сборка преобразователя у меня затянулась на две недели, поскольку в основную схему были внесены ряд изменений, в итоге я смело могу заявить, что получился мощный и надежный преобразователь.
Основной задачей была построить преобразователь на 300-350 ватт для питания усилителя по схеме Ланзара, все получилось красиво и аккуратно, все кроме платы, химия для травления плат у нас большой дефицит, поэтому пришлось использовать макетную плату, но не советую повторять мои мучения, паять проводку для каждой дорожки, лудить каждую дырочку и контакт — работа не из простых, об этом можно судить посмотрев на плату с обратной стороны. Для красивого внешнего вида на плату был приклеен широкий зеленый скотч.

ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

Основная перемена в схеме — импульсный трансформатор. Почти во всех статьях самодельных сабвуферных установок трансформатор делают на ферритовых кольцах, но кольца иногда не доступны (как в моем случае). Единственное, что было — альсиферовое кольцо от высокочастотного дросселя, но рабочая частота этого кольца не позволяла использовать его в качестве трансформатора в преобразователе напряжения.

Тут мне повезло, почти даром получил пару компьютерных блоков питания, к счастью в обеих блоках были полностью идентичные трансформаторы.

В итоге было решено использовать два трансформатора в качестве одного, хотя один такой трансформатор может обеспечить желаемую мощность, но при намотке обмотки просто на просто не влезли бы, поэтому было решено переделывать оба трансформатора.

В начале, нужно снять сердечек, на самом деле работа достаточно простая. Зажигалкой греем ферритовую палку, которая замыкает основной сердечек и после 30 секунд жаркого клей плавится и ферритовая палка выпадает. От перегрева свойства палки могут изменится, но это не так уж и важно, поскольку палки в основном трансформаторе мы использовать не будем.

Так делаем и со вторым трансформатором, затем снимаем все штатные обмотки, очищаем выводы трансформаторов и спиливаем одну из боковых стенок обеих трансформаторов, желательно спилить свободную от контактов стенку.

Следующей частью работ, является приклеивание каркасов. Место крепление (шов) можно просто обмотать изолентой или скотчем, использовать разнообразные клеи не советую, поскольку это может помешать вставке сердечника.

Опыт в сборке преобразователей напряжения был, но тем не менее этот преобразователь выжил с меня все соки и деньги, поскольку в ходе работ было угроблено 8 полевиков и во всем был виноват трансформатор.
Опыты с количеством витков, технологии намотки и сечению проводов привели к радующим результатам.
Итак самое трудное — намотка. На многих форумах советуют мотать толстую первичку, но опыт показал, что для получения указанной мощности много не надо. Первичная обмотка состоит из двух полностью идентичных обмоток, каждая из них намотана 5-ю жилами провода 0,8мм, растянута по всей длине каркаса, но торопиться не будем. Для начала берем провод с диаметром 0,8мм, провод желательно новый и ровный, без изгибов (хотя я использовал провод от сетевой обмотки тех же самых трансформаторов от блоков питания).

Далее по одному проводу мотаем 5 витков по всей длине каркаса трансформатора (можно также мотать жгутом все жилы вместе). После намотки первой жилы, ее нужно укрепить, просто накручиванием на боковые выводы трансформатора. После уже мотаем остальные жилы, ровно и аккуратно. После окончания намотки, нужно избавится от лакового покрытия на концах обмотки, это можно сделать несколькими способами — греть провода мощным паяльником или сдирать лак по отдельности с каждого провода монтажным ножом или бритвой. После этого нужно залудить кончики проводов, сплетаем их в косичку (удобно использовать плоскогубцы) и покрываем толстым слоем олова.
После этого переходим ко второй половине первичной обмотки. Она полностью идентична с первой, перед ее намоткой первую часть обмотки покрываем изолентой. Вторая половина первичной обмотки тоже растянута по всему каркасу и намотана в том же направлении, что и первая, мотаем по тому же принципу, по одной жиле.

После окончания намотки нужно сфазировать обмотки. У нас должна получится одна обмотка, которая состоит из 10 витков и имеет отвод от середины. Тут важно помнить одну важную деталь — конец первой половины должен присоединится с началом второй половинки или наоборот, чтобы не возникли затруднения при фазировке, лучше все делать по фотографиям.
После усердной работы первичная обмотка наконец готова! (можно попить пивка).
Вторичная обмотка — тоже требует большого внимания, поскольку именно она будет питать усилитель мощность. Намотана по тому же принципу, что и первичная, только каждая половинка состоит из 12 витков, что вполне обеспечивает на выходе двухполярное напряжение 50-55 вольт.

Обмотка состоит из двух половинок, каждая намотана 3-я жилами провода 0,8 мм, провода растянуты по всему каркасу. После намотки первой половинки обмотку изолируем и поверх мотаем вторую половину в том же направлении, что и первую. В итоге у нас получаются две одинаковые половинки, которые фазируются таким же образом, как первичка. После выводы очищают, сплетают и запаивают друг к другу.

Один важный момент — если решили использовать другие разновидности трансформаторов, то следите, чтобы у половинок сердечка не было зазора, в следствии опытов, было обнаружено, что даже малейший зазор в 0,1мм резко нарушает работу схемы, ток потребления возрастает раза в 3-4, полевые транзисторы начинают перегреваться так, что кулер не успевает охладить их.

Готовый трансформатор можно экранировать медной фольгой, но особо большой роли это не играет.

В итоге получается компактный трансформатор, который с легкостью способен отдавать нужную мощность.

Схема устройства не из простых, начинающим радиолюбителям не советую связаться с ним. Основа как всегда генератор импульсов, построенный на интегральной микросхеме TL494. Дополнительный усилитель на выходе построен на паре маломощных транзисторов серии ВС 557, почти полный аналог ВС556, из отечественного интерьера можно применить КТ3107. В качестве силовых ключей применены две пары мощных полевых транзисторов серии IRF3205, по 2 полевика на плечо.

Транзисторы установлены на небольшие теплоотводы от компьютерных блоков питания, заранее изолированы от теплоотвода специальной прокладкой.
Резистор 51 ом — единственная деталь схемы, которая перегревается, поэтому резистор нужен на 2 ватта (хотя у меня всего 1ватт), но перегрев не страшный, это никак не влияет на работу схемы.
Монтаж, особенно на макетной плате очень занудный процесс, поэтому лучше все делать на печатной плате. Плюсовые и минусовые дорожки делаем пошире, затем покрываем толстым слоям олова, поскольку по ним будет протекать немалый ток, тоже самое и со стоками полевиков.
Резисторы на 22 ома ставим на 0,5-1ватт, они предназначены для снятия перегруза с микросхемы.

Ограничительные резисторы тока затвора полевиков и ограничительный резистор тока питания микросхемы (10ом) желательно на пол ватта, все остальные резисторы можно на 0,125ватт.

Частоту преобразователя задают при помощи конденсатора 1,2nf и резистором 15к, уменьшением емкости конденсатора и увеличением сопротивления резистора можно поднять частоту или наоборот, но с частотой желательно не играть, поскольку может нарушится работа всей схемы.
Выпрямительные диоды использованы серии КД213А, они лучше всех справлялись, поскольку из за рабочей частоты (100 кГц) чувствовали себя отлично, хотя можно использовать любые быстродействующие диоды с током не менее 10 ампер, также возможно использовать диодные сборки шоттки, которые можно найти в тех же компьютерных блоках питания, в одном корпусе 2 диода, которые имеют общий катод, таким образом для диодного моста вам понадобится 3 таких диодных сборок. Еще один диод установлен на питание схемы, этот диод служит защитой от переплюсовки питания.

Конденсаторы, к сожалению, у меня с напряжением 35 вольт 3300 мкф, но напряжение лучше подобрать от 50 до 63 вольт. На плечо стоят два таких конденсатора.
В схеме использовано 3 дросселя, первый для питания схемы преобразователя. Этот дроссель можно намотать на стандартных желтых кольцах от блоков питания. Равномерно по всему кольцу мотаем 10 витков, провод в два жила по 1 мм.

Дроссели для фильтрации вч помех уже после трансформатора, содержат тоже 10 витков, провод с диаметром 1-1,5мм, намотаны на тех же кольцах или на ферритовых стержнях любой марки (диаметр стержней не критичен, длина 2-4см).
Питание преобразователя подается при замыкании провода Remote Control (RЕМ) на плюс питания, этим замыкается реле и преобразователь начинает работать. У меня использовались два реле, соединенных параллельно на 25 ампер каждая.

Кулеры припаяны на блок преобразователя и включаются сразу после включения провода RЕМ, один из них предназначен для охлаждения преобразователя, другой для усилителя, можно также один из кулеров установить в обратном направлении, чтобы последний выводил из общего корпуса теплый воздух.

ИТОГИ И ЗАТРАТЫ

Ну, что тут говорить, преобразователь оправдал все надежды и затраты, работает как часы. В следствии опытов, он смог отдавать честные 500 ватт и смог бы больше, еслиб не умер диодный мост блока, которым питал преобразователь.
В общей сложности на преобразователь было потрачено (цены указаны для общего числа деталей, а не для одного)

IRF3205 4шт — 5$
TL494 1шт -0,5$
ВС557 3шт — 1$
КД213А 4шт — 4$
Конденсаторы 35в 3300мкф 4шт — 3$
Резистор 51ом 1шт — 0,1$
Резистор 22ом 2шт -0,15$
Макетная плата — 1$

Из этого списка диоды и конденсаторы достались даром, думаю кроме полевиков и микросхемы все можно найти на чердаке, попросить у друзей или в мастерских, таким образом цена на преобразователь не превосходит 10$. Купить готовый китайский усилитель для саба со всеми удобствами можно за за 80-100$, а товары известных фирм стоят немало, от 300 до 1000$, взамен можно собрать усилитель идентичного качества всего за 50-60 $ даже меньше, если знаешь откуда брать детали, надеюсь смог ответить на многие вопросы.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ

   Схема провренного преобразователя для автомобильного усилителя НЧ. Первой конструкцией начинающего радио любителя обычно усилитель мощности. После освоения работы усилителя и постройки несколько усилителей радиолюбитель приступает к более серьезным усилителям. Таким усилителем является например автомобильный усилитель большой мощности который предназначен для работы сабвуфера. Обычно мощность такого усилителя свыше 100 ватт и из бортовой сети автомобиля практочески не реально добиться такой мощности. Именно для этого существует преобразователь 12V -> ± 38V который предназначен для авто усилителя. 


   Надо сказать, что данный преобразователь для УНЧ является весьма упрощенным вариантом. Но тем не менее очень надеюсь на то, что эта статья кому-нибудь пригодится. Ток потребления на холостом ходу, mA — 120.Выходное напряжение, V ± 38.5 Мах ток нагрузки, A — 2,8. В своем преобразователе применил ферритовое кольцо, но возможно и применение ферритового Ш-образного трансформатора. Это стандартный феррит, покритый зеленым лаком, которые применяют во многих Китаезных автоусилителях (по секрету: мой трансформатор из такого, со всеми обмотками. Что сказать, повезло). «Сердце» преобразователя для автомобильного усилителя — это микросхема ТЛ494. Останавливаться на принципах действия ТЛ494 не буду. Самое сложное — это импульсный трансформатор. Для его намотки используется кольцо из феррита марки 2000НМ1, размер кольца 40х25х11. Грани кольца скругляются напильником, хотябы на 1 мм, причем и внутренние и наружные. Далее можно обмотать его слоем изоляционной ленты, но если грани скруглены качественно и не имеют заусенцев всяких — то можно мотать прямо на голый ферит, в этом есть свои плюсы. Итак, первичная обмотка состоит из 6 виткой намотанных 4 проводами 0,8мм. Обмотку распологаем равномерно по кольцу. В пространство между витками укладываем 2-ю половину первичной обмотки, еще 6 витков 4-мя проводами 0,8. 

   Обмотки должны быть максимально одинаковыми. Первичку можно намотать и сразу 8-ю проводами и прозвонкой разделить ее пополам. Но важно, чтобы половинки обмоток были распределены по всему кольцу, а не так, что одна половина в одной части кольца, другая в другой. Далее обмотки нужно правильно сфазировать. Средняя точка — это начало 1-й половины и конец 2-й, ну или наоборот 🙂 начало 2-й и конец 1-й. После укладки первичной обмотки, обматываем кольцо слоем изоляционной ленты и мотаем вторичную обмотку. Аналогично, как в первичной — используем провод 0,8 по 2 провода на половинку обмотки. Половинки вторичной обмотки состоят из 18 витков. Аналогично делается фазировка обмоток — началой 1-й половины к концу 2-й. Тут очень важно не перепутать, иначе будет жарко! Выводы вторичной обмотки укрепляется кусочком изоленты, можно и весь трансформатор обмотать изолентой, но мой совет — без изолетны трансформатор лучше охлаждается. Выводы обмоток нужно запаивать прямо в плату и делать их максимально короткими, а не цеплять к ним еще провода, которые будут впаиваться в плату. 


   Теперь о дросселях в преобразователе для автомобильного унч: дроссели L1 и L2 лучше всего намотать на желтом кольце из компьютерного блока питания, но если его нету, подойдет кольцо из того же феррита 2000НМ1 диаметром около 20мм, можно использовать и стержень, тогда намотка будет в один ряд виток к витку. Обмотка дросселя L1 содержит 14 витков провода диаметром 1,6мм. Дроссель L2 — содержит 12 витков намотанные 2-мя проводами 1мм. Дроссели L3 и L6 намотанны на голубых кольцах из материнских плат компьютера диаметром где-то 12..14мм, также можно использовать стержни и феритовые кольца, но здесь лучше использовать марку феррита 2500НМС1. Дроссели содержат по 10…15 витков провода 0,9мм. Дроссель L4 — намотан на оправке диаметром 5мм (я использовал стержень от гелевой ручки) и содержит 25 витков провода 1,2мм. Наматывается в два слоя. Причем 1-й внутренний слой 13 витков, а внешний — 12. Дроссель L5 не критичный, его можно вобще заменить резистором сопротивлением 5…15 Ом и мощностью 0,5W. У меня использовано маленькое ферритовое колечко из материнской платы, дроссель содержит 10 витков провода 0,5мм. Полевые транзисторы IRFZ можно заменить на отечественные кт819. Данный преобразователь для автомобильного усилителя работает исправно уже много месяцев.
Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

Гамма. Часть 6. Секреты выбора блока питания.

Проект “Гамма”

Часть 6. Секреты выбора блока питания.

Предыстория: Часть 5. Измерения. Таблица мощностей.

К оглавлению: Конструктор “Гамма”. Усилитель для наушников.

Статья посвящается, на первый взгляд, простому вопросу питания усилителя. Этот вопрос непременно возникнет сразу после сборки. Хорошо, если у Вас под рукой есть все необходимое. А если эту проблему только предстоит решить, то с чего начать?

Где искать подходящий источник? С этими вопросами мы и будем разбираться.

Итак, обозначим наши требования к источнику питания (ИП). В общем случае для уверенной работы с любыми наушниками подойдет блок питания (БП) от 24 до 32 В (постоянное напряжение) мощностью (по выходу) от 12 Вт. В отдельных случаях эти требования могут быть пересмотрены. Например, если планируется использовать усилитель только

Секреты выбора блока питания

с наушниками 32 Ом, то можно взять БП на 18 В. Об этом мы подробно писали в предыдущей статье.

Теперь давайте рассмотрим разные варианты БП для этого усилителя.

Итак, обозначим наши требования к источнику питания (ИП). В общем случае для уверенной работы с любыми наушниками подойдет блок питания (БП) от 24 до 32 В (постоянное напряжение) мощностью (по выходу) от 12 Вт. В отдельных случаях

эти требования могут быть пересмотрены. Например, если планируется использовать усилитель только с наушниками 32 Ом, то можно взять БП на 18 В. Об этом мы подробно писали в предыдущей статье.

Теперь давайте рассмотрим разные варианты БП для этого усилителя.

Трансформаторный сетевой адаптер

Трансформаторный сетевой адаптер

Первый и, на мой взгляд, самый удачный – это сетевой трансформаторный адаптер питания. Такое решение привлекает полным отсутствием высокого напряжения. Сам трансформатор уже упакован в корпус. Поэтому вероятность случайно получить «заряд бодрости» сводится к нулю. Это особенно важно, если Вы будете использовать усилитель в виде плат. К слову, если планируете поместить усилитель в корпус, то использование такого адаптера позволит сэкономить на габаритах корпуса. Ведь в этом случае БП переносится из корпуса усилителя во внешний сетевой адаптер.

Кроме всего, трансформаторные адаптеры подкупают своей простотой, надежностью и высокой перегрузочной способностью. Плюс к этому, в отличие от импульсных БП, здесь почти нет проблем с высокочастотными помехами.

Единственный минус, который вижу – это возможные сложности в приобретении сетевых трансформаторных адаптеров, удовлетворяющих нашим запросам. Не в каждом магазине встретишь нужный БП. Но кто ищет, тот всегда найдет.

Например, мы используем такие трансформаторные сетевые адаптеры.

Импульсные источники питания

Следующий вариант – импульсные источники питания. Для начала поговорим об импульсниках в целом.

У импульсных ИП много плюсов: широкий диапазон входного напряжения, высокий

КПД, компактные размеры и пр. Именно поэтому их сейчас активно применяют практически везде.

Тем не менее, с импульсными источниками в аудиотехнике надо быть аккуратным.

Высокочастотные помехи

В основном это связано с высокочастотными (ВЧ) помехами, которые присутствуют в любом импульсном источнике. Конечно, напрямую эти помехи нам не слышны. Как можно услышать частоту в 100 кГц, когда верхний предел слышимости 20 кГц?

Все дело в том, что высокочастотные помехи могут модулироваться основным сигналом, проходящем через усилитель и наводиться с одних проводников на другие. А это может привести, например, к проникновению сигнала из одного канала в другой (ухудшение разделения каналов). Иногда

может наблюдаться даже наведение сетевой частоты 50 Гц на вход усилителя.

Все это осложняется тем, что такие помехи сложно идентифицировать. Поэтому о проблемах мы можем даже не догадываться. Просто характеристики усилителя станут хуже. А виной всему будет, например ИП.

Конечно, все проблемы можно решить. Но бороться с ВЧ помехами довольно сложно. Поэтому если есть возможность, то лучше просто обойти эти сложности, например, используя трансформаторы.

“Лишний” провод заземления

Есть еще одна особенность, о которой обязательно стоит помнить при использовании импульсного БП совместно с

усилителем. Такие ИП нужно подключать к сети 220 В только двумя проводами (фаза и ноль). Заземление должно быть убрано.

Внимание!

Заземление может выполнять защитную функцию. Поэтому в некоторых случаях его удаление приведет к снижению безопасности БП. Не допустимо устранять заземление в БП с металлическими копрусами, к которым возможно прикосновение и попадание на них высокого напряжения. В случае устранения у таких БП заземления необходимо обеспечить изоляцию БП (поместить его в изолированный корпус).

Пожалуйста, будьте осторожны и соблюдайте технику безопасности. Ваше здоровье и жизнь бесценны. Берегите их. Если у Вас возникают сомнения по поводу БП, свяжитесь с нами. Мы постараемся Вам помочь.

Итак, вернемся к проблеме заземления. Чтобы проще все объяснить, пришлось нарисовать пару картинок.

Сначала рассмотрим ИП. Часто импульсные блоки питания подключаются тремя

проводами (фаза, ноль и заземление).

На выходе имеем «0» и напряжение питания для усилителя. При этом очень часто внутри БП входной провод заземления соединяют с выходным «0».

Связь заземления ИБП с общим проводом Jack

Теперь обратим внимание, что в компьютерах общий провод Jack для наушников также заземлен.

К чему это может привести? Давайте обратимся к схеме усилителя.

Общий провод входного сигнала получается заземлён через Jack

Итак, подключаем к усилителю блок питания и входной сигнал от компьютера. Получили, что общий провод входного сигнала соединен с заземлением через Jack компьютера. Но точно также и «0» питания усилителя заземляется через блок питания.

Другими словами при использовании импульсного ИП с подключенным заземлением, мы закорачиваем общий провод входного сигнала на землю (см. схему). В лучшем случае усилитель просто не будет работать. Поэтому ИП не должен быть подключен к заземлению в сети 220В.

ИП не должен быть подключен к заземлению в сети 220В.

Конечно, можно придумать и другие способы обхода этого КЗ, но не вижу смысла усложнять схему. Тем более, когда есть простое решение.

Теперь предлагаю рассмотреть, какие варианты импульсных источников можно попробовать, если, конечно, я еще не отговорил Вас от их использования.

Варианты импульсных ИП

Автогенераторный электронный трансформатор

Сразу хочу обратить внимание, что автогенераторные электронные трансформаторы в качестве источника питания усилителя не рассматриваем. У них нет никаких защит. Они генерируют очень много помех. Да и напряжение у них вообще

никак не стабилизировано. Оно сильно зависит от нагрузки. А на холостом ходу такой источник может и вовсе не запуститься. Если коротко, то для нашего усилителя, работающего в классе «А», такие источники питания точно не подойдут.

Сетевой адаптер для ноутбука

Из того, что может оказаться под рукой – сетевой адаптер для ноутбука. По мощности такого адаптера хватит с лихвой. Единственное – обязательно надо сделать доработку и отключить провод заземления

(см. выше). Самый удачный и эстетичный способ – это обрезать евровилку БП. А вместо нее поставить разборную. При этом нужно подключить только 2 провода (фазу и ноль). Провод заземления оставить не подключенным.

Источники питания для светодиодных лент

Другой доступный вариант – источник питания для светодиодных лент. Блоки могут быть в разном исполнении: залитые или бескорпусные. Лично мне больше нравятся залитые. Их можно вынести за пределы корпуса усилителя, не боясь

высокого напряжения. Это поможет избежать лишних наводок высокочастотных помех на плате усилителя от импульсника. Ну и, конечно, нельзя забывать: если есть клеммы подключения заземления, то мы их не подключаем (см. выше).

“Сделай сам”

Самодельный БП

На этом можно было бы и закончить. Но многие радиолюбители скажут, что легко смогут сделать нужный БП сами. И будут

правы. Самый простой блок питания можно собрать буквально из нескольких компонентов. Пример схемы на картинке ниже:

Схема БП

Это хорошее решение, если решите упаковывать конструктор в корпус вместе с блоком питания. Ведь в этом случае Вы получаете все преимущества сетевого трансформаторного адаптера. При этом найти нужный трансформатор и несколько

деталей в его обвязку будет гораздо проще, чем купить подходящий адаптер. Во всяком случае, пока я искал в магазинах трансформаторный БП, мне раз 5 предложили собрать его самому.

В заключение, чтобы все обобщить, приведу краткую сравнительную таблицу:

По мотивам статьи на нашем блоге.

Начало: Часть 1. Схема усилителя.

К оглавлению: Конструктор “Гамма”. Усилитель для наушников.

Блок питания для УМЗЧ своими руками

Усилитель мощности звуковых частот (УМЗЧ) – это фактически электрическое устройство, усиливающее электрические колебания в слышимом человеческим ухом диапазоне. Такие усилители могут сильно отличаться по принципу работы, а значит, и по параметрам питания.

С другой стороны, блоку питания не так важно, что к нему подключается – усилитель, приёмник или другой прибор. На первом месте, в любом случае, остаются потребляемая мощность (как показатель, отражающий соотношение выходного напряжения и силы тока) и падение показателей под нагрузкой. Поэтому блоки питания, как и любые другие вторичные источники, могут стабилизировать или выходной ток (источники тока), или напряжение (источники напряжения).

В зависимости от класса УМЗЧ и его пикового потребления по мощности может потребоваться та или иная схема питания.

В первую очередь выбор обусловлен диапазонами мощности:

  • Для 30-60-ваттных усилителей будет достаточно классических трансформаторных блоков питания с диодным мостом и простейшим фильтром (из конденсатора). Как его рассчитать и сделать (со схемами) мы рассмотрели в этой статье.
  • От 100 Вт и выше классический блок питания получается необоснованно громоздким. Пример автомобильного преобразователя и мощного БП (до 500-1000 Вт) мы рассмотрели на примере импульсных БП для одноканальных систем здесь.

Остался неохваченным только один вопрос – питание двуканальных акустических систем. На нём мы и остановимся подробнее ниже.

 

Блок питания УМЗЧ с раздельными каналами

Чисто теоретически, двуканальные системы могут легко питаться от одного источника (око которых речь шла выше). По факту так и есть в большинстве случаев. Однако, для высококачественных аудиосистем это неприемлемо.

Сама схема БП может выглядеть следующим образом.

Рис. 1. Сама схема БП

 

Все номиналы подробно освещены на схеме.

Такой БП разрабатывался специально для усилителей класса Hi-End. Его преимущество заключается в том, что использование отдельных трансформаторов для каждого плеча (канала) усиления, позволяет существенно снизить эффект подмагничивания сердечника, которое характерно для всех двухполупериодных схем выпрямления.

Здесь же питание становится заметно стабильнее.

Для более мощных потребителей можно организовать питание раздельных каналов идентичными усилителями на импульсных трансформаторах. Только в этом случае лучше избежать общего сердечника и собрать просто два одинаковых трансформатора.

 

БП на готовых трансформаторах

Наверное, самая большая проблема во всех мощных БП, особенно импульсных – намотка трансформаторов. Они требуют правильного расчёта, соблюдения технологии сборки, главное, опыта. А последний у обывателей – редкость.

Логичное решение – собрать схему на готовых трансформаторах. Например, на ТА196 или ТА163 (они не импульсные!).

БП с двухполупериодным полу-мостовым выпрямителем.

Рис. 2. Схема БП с двухполупериодным полу-мостовым выпрямителем

 

Указанный трансформатор можно легко заменить на аналоги с четырьмя одинаковыми вторичными обмотками (например из серий ТАН, ТН, ТПП или ТА).

Вариант с разными линиями питания (для предусилителя, для вентилятора и т. п.).

Рис. 3. Вариант схемы БП с разными линиями питания

 

Схема собирается на том же трансформаторе.

Автор: RadioRadar

о волшебных розетках, “чудо-фильтрах”, и “вреде” импульсных блоков питания / Хабр

Итак, в очередном обзоре аудиорелигиозных предрассудков коснемся темы питания усилителей. Классическая догма аудиорелигии гласит, что блоки питания усилителей способны сделать звук ужасным или, напротив, значительно его улучшить. Аналогичным влиянием на звук, по мнению уверовавших в аудиобогов, обладают сетевые фильтры и розетки, которые также способны подавать в усилитель более “чистое” электричество, тем самым значительно улучшать верность воспроизведения. Под катом обзор наиболее распространенных филофонистических представлений о блоках питания усилителей, аудиофильских розетках и сетевых фильтрах.



Напоминаю, что в этом юмористическом цикле мы иронично обозреваем некоторые абсурдные аудиопредрассудки и алогичные решения для аудиофильских устройств. Мы ничего не разоблачаем и никого не учим, оставляя людям право заблуждаться. Для рассмотрения значимых вопросов верности воспроизведения у нас есть другой цикл -«Аудиофилькина грамота».

Sonus lumine veritatis

Основным фактором, который должен заботить аудиофила в блоке питания устройства, по мнению адептов “чистого электричества”, является принципиальная схема устройства. Аргументация зиждется на следующих тезисах: еретические импульсные блоки питают усилители неправильным, загрязненным электричеством, из плохих китайских розеток и не одухотворенных священной стоимостью сетевых фильтров. Также иногда звучит максима: «Настоящий звук» не получить без бесперебойника. Импульсники, плохие розетки и китайские фильтры совершенно чудовищно портят звук жуткими помехами и искажениями, которые приносит то самое “грязное” электричество из не аудиофильской электрической сети общего пользования.

Блоки питания

Аргументация на форумах и в специфических постах самая разнообразная, от имеющих место (на самом деле в некоторых бюджетных устройствах) высокочастотных помех от плохо спроектированных импульсных БП, которые приписываются поголовно всем БП этого типа, до совершенно сюрреалистических, паранаучных, эзотерико-метафизических аргументов о “неправильном” поведении электронов в “неправильных” проводниках и значимой роли “синусоидального” питания для верности воспроизведения усилителя.

Если свести все филофонистические претензии к импульсным БП, можно вывести следующее правило:

“Ужасные импульсные блоки питания, построенные на безбожных кремниевых микросхемах, насыщают сигнал вредными искажениями и генерируют шумы, которые портят полезный сигнал”.

К такой аргументации обычно добавляют ссылки на многочисленные упоминания о том, что импульсные блоки способны быть генераторами наводок, а также обязательное упоминание о том, что в бюджетных устройствах и устройствах среднего класса заметить разницу невозможно, но вот в приснопамятном хайэнде, там-то обязательно вылезет боком вся электрическая “грязь”.

И можно даже сказать, что последний тезис не лишен смысла, так как хай энд нередко занимаются малоизвестные компании с полуграмотными инженерами, которые иногда просто не способны создать хорошо работающий импульсный блок питания, от чего и возникают схемотехнические мифы. Значительно проще оборудовать очередной ламповый однотактный шедевр без ООС, и с КПД 0,001%, огромным трансформатором питания, размером с пол усилителя, а иногда и в две трети и огромной массой за счет трансформатора и радиатора охлаждения. Ведь в сознании аудиофилов инженеры любимой компании — полубоги их пантеона, а соответственно, они априори не могут предлагать малоэффективное и нелогичное решение. Позиция крайне удобная и позволяет ежегодно продавать тонны меди.

Розетки и фильтры

Любую проблему верности воспроизведения, согласно постулатам аудиорелигии, можно также спихнуть на проблемы местной электрики. Для этого электричество в сетях общего пользования объявляется грязным и недостаточно аудиофильским, способным вносить помехи в сигнал. Для того, чтобы эти помехи не появлялись, рекомендуется обязательно применять именно аудиофильские сетевые фильтры и розетки, а в идеале специальные источники бесперебойного питания, как вы, наверно, уже догадались, аудиофильские. Стоимость последних может в 10, а иногда в сто раз превышать не аудиофильские. Совершенно естественно, что разницу в звучании можно заметить исключительно при использовании аппаратуры высокого класса и не менее высокой стоимости.

Относительно бесперебойных источников питания с аккумулятором высокой ёмкости, следует отметить, что они действительно используются профессионалами в студиях, так как внезапные проблемы с сетью в студии при записи ответственного трека могут принести ей немалые убытки, от чего стараются застраховаться, используя бесперебойник. Фильтры (даже самые недорогие и примитивные) действительно способны предотвратить некоторые помехи, связанные с сетью. Интересно, что в не аудиофильской схемотехнике чаще стремятся устранить сетевые помехи, которые может вызывать сам усилитель, а не наоборот.

Почему аудиофилы действительно слышат разницу?

Интереснее всего то, что адепты божественного звука действительно слышат разницу при замене розеток, сетевых фильтров, импульсных блоков на классические трансформаторные. И дело тут совсем не в физике звука. Органом, отвечающим за восприятие, в том числе той информации, которую мы слышим, является мозг. Любое восприятие в той или иной степени субъективно, а это значит, что на него способны повлиять, в числе прочего, и заблуждения слушателя.

Таким образом, зная, что система подключена к сети при помощи контактов из чистого родия, через сетевой фильтр стоимостью от 500 до 1000 USD, а усилитель питается от классического трансформаторного БП, возникает убежденность в том, что звук станет лучше. Это идеальная почва для возникновения стойкой когнитивной иллюзии. Я не раз убеждался, что иллюзии такого плана для тех, кто их испытывает, значительно реальнее самой правдивой действительности, так как в основе лежит не только искреннее заблуждение, но и две, а то и три тысячи долларов, потраченных на приобретение иллюзорного результата.

Сухой остаток

Тип блока питания, стоимость фильтра и даже розетки действительно существенно влияют на звук, в том случае если в такое влияние верит тот, кто их купил. Неправильно спроектированный блок питания может существенно испортить звук, это касается как импульсных, так и трансформаторных. Трансоформаторные блоки огромные, тяжелые и очень быстро нагреваются. Для предотвращения маловероятных сетевых помех достаточно самого обычного сетевого фильтра. Бесперебойник имеет смысл использовать в студии, дома от него не много пользы и на качество звука он никак не влияет.

Также в тему рекомендую следующие



Реклама
В нашем каталоге представлен широкий ассортимент разнообразной электроники: наушников, усилителей, акустических систем, телевизоров и других устройств, мы также не обошли стороной приверженцев божественного звука. У нас можно приобрести розетки, сетевые фильтры и другие устройства, которые позиционируются производителями, как специально предназначенные для аудиофильской аппаратуры.

Блоки питания постоянного тока

Блоки питания постоянного тока

Источник питания постоянного тока используется вместо 12-вольтовой батареи, когда вам нужно управлять автомобильным аудиооборудованием, а единственным источником питания является сетевое напряжение (розетка переменного тока). Этот тип источника питания похож на зарядное устройство, но имеет гораздо лучшие «манеры». Зарядное устройство обычно не регулируется. Некоторые сильноточные зарядные устройства выдают до 17 вольт, когда батарея достигает полностью заряженного состояния. Регулируемые источники питания постоянного тока не превышают своего регулируемого напряжения.Регулируемый источник питания постоянного тока не следует подключать к разряженной батарее. Поскольку он предназначен для поддержания постоянного выходного напряжения, он мгновенно попытается довести напряжение батареи до регулируемого напряжения и может перегореть или выйти из строя внутренние предохранители (в зависимости от конструкции). Хороший источник питания постоянного тока не будет вызывать гудение, как зарядное устройство (что важно, когда вы хотите слушать свою систему в течение длительного периода времени или при настройке вашей системы).

Линейные источники питания постоянного тока:
Линейный источник питания использует свои выходные транзисторы почти так же, как усилители класса A или класса A/B используют свои выходные транзисторы.Это означает, что, когда источник питания используется, через транзисторы протекает ток, и на них падает напряжение. Этот тип питания практически не имеет высокочастотного шума на выходных клеммах, но транзисторы (работающие в линейном режиме) выделяют много тепла при работе с тяжелыми нагрузками. У них также, как правило, очень большие и тяжелые трансформаторы.

Импульсные источники питания постоянного тока:
Импульсный источник питания использует свои выходные транзисторы так же, как импульсный источник питания в вашем усилителе или как выходные транзисторы усилителя класса D. Это означает, что выходные транзисторы либо полностью открыты, либо полностью выключены. Теоретически через транзисторы не протекает ток, когда на транзисторах есть падение напряжения, и нет падения напряжения на транзисторах, когда через них протекает ток. Эти блоки питания очень эффективны и выделяют относительно мало тепла по сравнению с их аналогами с линейным режимом работы. Они немного шумнее линейных источников питания (особенно высокочастотный шум). Эти источники меньше и легче, чем линейные источники питания.

  • Характеристики блока питания:
  • Измерители напряжения и тока:
    Эти измерители позволяют контролировать выходное напряжение и ток источника питания. Измеритель тока очень удобно иметь при тестировании оборудования. Он быстро сообщит вам, потребляет ли тестируемое устройство слишком большой ток.
  • Элементы управления выходным напряжением и током:
    Эти элементы управления позволяют устанавливать выходное напряжение и ограничивать выходной ток источника питания.
  • Выходные клеммы:
    Выходные клеммы — это то место, где вы подключаетесь к PS.Источники питания для тяжелых условий эксплуатации обычно имеют шпильки, как показано ниже. Более дешевые блоки питания или блоки питания, рассчитанные на меньший ток, обычно имеют «зажимные клеммы». Связывающие столбы дают вам больше возможностей, но не способны пропускать значительный ток в течение длительных периодов времени.


Для тех, кто хочет использовать автомобильный усилитель звука у себя дома…

Использование всего автомобильного аудиооборудования:
На этой схеме показано, как питание и заземление будут подключены к блоку питания.Вы заметили, что на всех проводах, которые подключены к положительной клемме источника питания, есть предохранители. Это АБСОЛЮТНО необходимо. Зажечь электрический огонь в помещении так же легко, как и в автомобиле. Предохранителей на 5 ампер должно быть достаточно в силовых проводах магнитолы. Предохранитель усилителя будет определяться требованиями к потребляемому току усилителя. Вы должны прочитать страницу Предохранители этого сайта для получения дополнительной информации. В этой конфигурации радио и усилитель будут работать точно так же, как и в автомобиле.


Важное замечание о Flash-демонстрациях/графике на этом сайте… Власть считает, что Flash-контент на веб-страницах слишком опасен для использования обычным интернет-пользователем, и вскоре ВСЯ его поддержка будет прекращена. устранено (большая часть доступа к Flash была устранена 1 января 2021 г.). Это означает, что ни один современный браузер не будет отображать ни одну из этих демонстраций по умолчанию. На данный момент исправление заключается в загрузке расширения Ruffle для вашего браузера. Веб-сайт Ruffle. Пожалуйста, напишите мне ([email protected]), чтобы сообщить мне, хорошо ли работает Ruffle и какой браузер вы используете.

Альтернативой Ruffle является другой браузер Maxthon 4. 9.5.1000. Для получения дополнительной информации о проблеме с Flash и Maxthon (стандартном и портативном) нажмите ЗДЕСЬ.



Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы этот апплет заполнил это окно.

Любой из следующих двух будет работать с вашим MP3-плеером. Вместо того, чтобы подключать домашний ресивер к усилителю, вы должны подключить выход вашего MP3-плеера к усилителю с помощью кабеля, чтобы приспособить разъем для наушников MP3-плеера к усилителю.

Управление автомобильным усилителем звука от домашнего ресивера (пример №1): Если вы хотите использовать домашний ресивер с вашим мобильным усилителем, и вам посчастливилось иметь ресивер с набором выходных разъемов предусилителя и входных разъемов основного усилителя, вы должны подключить свою систему, как показано на следующей схеме. Уровень звука с выходных разъемов предусилителя регулируется регулятором громкости. Возможно, вам придется подключить заземление источника питания к винту заземления на задней панели ресивера, чтобы предотвратить/уменьшить шум переменного тока. Если вы хотите использовать внешний усилитель только для баса и хотите продолжать использовать внутренний усилитель ресивера для управления другими динамиками, вам придется использовать Y-образные кабели для разделения сигнала. На изображении ниже полосы, соединяющие выход предусилителя и основные входные гнезда, просто используются для подключения выходного сигнала предусилителя к внутреннему усилителю ресивера.


Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы этот апплет заполнил это окно.

Управление автомобильным аудио усилителем от домашнего ресивера (пример № 2):
Если на вашем ресивере НЕТ выходных/основных входных разъемов, вам придется использовать выходные разъемы магнитофона и внешний усилитель.Этот тип установки НЕ будет хорошо работать, если вы управляете динамиками от выходов уровня динамиков ресивера. Вам также придется использовать внешний регулятор громкости для управления уровнями аудиовыхода. Аудиовыход с выходов монитора ленты НЕ управляется регулятором громкости ресивера. Вы можете найти полное описание регулятора громкости на странице потенциометров этого сайта.


Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы этот апплет заполнил это окно.

Примечание:
Некоторые люди хотят использовать преобразователь линейного выхода для подключения автомобильных усилителей к домашнему ресиверу.Иногда LOC будет иметь нагрузочный резистор с относительно низким импедансом (4 Ом). Это может привести к перегрузке выходов некоторых приемников. Если вы хотите использовать LOC, вставьте плавкий предохранитель на 1 или 2 А последовательно с положительными выходными клеммами громкоговорителей ресивера, которые должны управлять LOC. Не пробуйте без предохранителей.


Калькулятор тока источника питания
  1. Введите общую выходную мощность всех ваших усилителей, длину кабеля питания, сечение провода, которое вы собираетесь использовать, напряжение батареи (источника питания) и КПД усилителя ниже.
  2. Расчет потребляемого тока при полной выходной мощности.
  3. Примечание. Усилители класса A/B (большинство усилителей) обычно имеют КПД 50-60% при полной мощности. Усилители класса D имеют КПД около 70-80% при полной мощности. Оба гораздо менее эффективны при меньшей мощности.
  4. Обратите внимание, как увеличивается потребляемый ток при снижении эффективности (и наоборот).
  5. Усилитель будет потреблять меньше тока при низкой или средней громкости, чем при полной выходной мощности.Вы можете обойтись меньшим блоком питания, чем указано в калькуляторе.

Этот калькулятор изначально был разработан для расчета падения напряжения в силовом проводе. Если вам что-то непонятно в сгенерированных данных, обратитесь к странице проводки.

Примечание: Если в калькуляторе выше было предупреждение о слишком малом круговом миле, у выбранного вами провода могут быть проблемы с перегревом на полной мощности. Вы получите это предупреждение, когда будете вводить цифры для чего-то вроде короткого отрезка 8-граммового провода между распределительным блоком и усилителем. Некоторые люди используют одну жилу 8-граммового провода для соединения dblock с усилителем на 800 или 1000 Вт. Даже если падение напряжения на этом коротком отрезке провода может быть незначительным, рассеиваемая мощность может быть значительной. Значение 300 круговых мил на ампер тока несколько произвольно и может привести к некоторым спорам, но это безопасное значение. Первоначально я использовал рассеиваемую мощность на фут в качестве эталона для предупреждения, но это не справедливо для всех размеров проводов. Большие провода имеют большую площадь поверхности и могут рассеивать больше энергии на фут.

Мощность усилителя и напряжение

 

 

Знаете ли вы, что напряжение зарядки вашего автомобиля может влиять на выходную мощность многих автомобильных аудиоусилителей? Многие усилители автомобильной аудиосистемы имеют так называемый нерегулируемый блок питания. Блок питания преобразует зарядное напряжение автомобиля в мощность, которую может использовать усилитель. А если источник питания имеет нерегулируемую конструкцию, повышение напряжения от автомобиля означает повышение мощности от усилителя.

 

Регулируемые и нерегулируемые блоки питания для автомобильных аудиоусилителей

Итак, что отличает регулируемый источник питания усилителя от нерегулируемого? Это в основном зависит от разработчика усилителя. Как и везде, у двух разных дизайнов есть свои плюсы и минусы. Некоторым разработчикам нравится использовать нерегулируемую конструкцию, потому что увеличение напряжения автомобиля приводит к увеличению выходной мощности усилителя. Но, с другой стороны, снижение напряжения автомобиля приведет к снижению выходной мощности усилителя.В обоих случаях напряжение должно оставаться в определенном диапазоне, иначе усилитель отключится. Обычно диапазон находится где-то между 10,5-16,5 вольт.

Регулируемый источник питания будет выдавать одинаковую мощность независимо от напряжения в автомобиле. Таким образом, даже если напряжение вашего автомобиля упадет до одиннадцати вольт, оно все равно будет выдавать ту же мощность, как если бы напряжение автомобиля было пятнадцать вольт. И если посмотреть на это с другой стороны, если напряжение возрастет, выходная мощность не увеличится.

 

Влияние автомобильного напряжения на нерегулируемые автомобильные аудиоусилители

Давайте отложим в сторону регулируемые источники питания и сосредоточимся на нерегулируемых источниках питания.Как этот дизайн помогает нам? Честно говоря, это действительно разработано с учетом конкуренции с автомобильным аудио. Усилитель с нерегулируемым источником питания может быть рассчитан на низкую выходную мощность при номинальном напряжении 12 вольт, но на самом деле он будет выдавать гораздо больше при «реальных» напряжениях зарядной системы. Это позволяет участнику соревноваться в более низком классе мощности, фактически имея мощность более высокого класса мощности. Это тот же тип периферийных автомобильных аудиоусилителей, которые создают компании с сильноточными конструкциями привода с низким импедансом.

 

Время для быстрой математики. Как увеличение напряжения влияет на выходную мощность в ваттах? Допустим, у нас есть усилитель мощностью X ватт на четыре Ома с входным напряжением 12,0 вольт. Какой будет реальная выходная мощность этого усилителя при входном напряжении 14,4 вольта? Придется начать с закона Ома. Из него мы знаем:

 

ПРИМЕЧАНИЕ : Эти значения являются относительными и не представляют фактическую мощность, вырабатываемую усилителем.Существуют и другие факторы, но этот пример покажет вам процентное увеличение, полученное при увеличении напряжения питания и заданного импеданса (нагрузки).

 

Мощность = Напряжение x Ток, (P=E*I)

Мы также знаем, что ток = напряжение/сопротивление,

(И=Э/Р)

 

Итак, мы знаем напряжение и сопротивление, но не знаем ток. Но с небольшой заменой мы можем ввести напряжение/сопротивление для каждого значения тока в уравнении мощности (P=E*I).

 

Мощность = Напряжение x (Напряжение/Сопротивление)

ИЛИ

Мощность = (VoltagexVoltage)/Resistance, (т. е. «квадрат напряжения», деленный на сопротивление)

 

СО

Мощность = (12×12)/4 = 36

 

Повышение напряжения до 14,4 вольта дает:

Мощность = (14,4×14,4)/4 = 51,84

 

Это составляет увеличение в процентах на (51.84/36)-1 = 0,44 или 44%

 

Если мы увеличим напряжение до 16,25, то получим:

Мощность = (16,25×16,25)/4 = 66,02

Это увеличение (66,02/36)-1 = 0,83 или 83%

 

Поскольку мощность увеличивается пропорционально квадрату напряжения, небольшое увеличение напряжения питания приведет к значительному увеличению выходной мощности. Таким образом, если выходная мощность нашего усилителя при 12 вольтах составляла 100 Вт, то при 14,4 вольтах она была бы 144 Вт, а при 16.25 вольт будет 183 ватт. Это предполагает, что усилитель может работать с напряжением до 16,25 вольт (может и не быть).

 

Как получить преимущество

Для начала вы можете убедиться, что система зарядки вашего автомобиля работает правильно. Генераторы, регуляторы и аккумуляторы выходят из строя, что может привести к постепенному выходу из строя вашей системы зарядки. Проверьте вашу систему у квалифицированного механика и убедитесь, что все в порядке. Также проверьте соединения на аккумуляторе и отрицательном кабеле аккумулятора в том месте, где он заземляется на автомобиль (часто на блоке цилиндров).Если они ослаблены или подверглись коррозии, все, что вы делаете, будет пустой тратой времени. Также рекомендуется заменить заземляющий кабель от аккумулятора на провод большего сечения. Для перемещения большого количества тока требуется большая труба на обоих концах, а не только положительный кабель. То же самое касается зарядного кабеля, который идет от генератора к аккумулятору, особенно если вы заменили генератор на более крупный.

 

Другой вариант — изменить уставку генератора на более высокое напряжение. Это НЕ является хорошей идеей, если вы используете систему с одним генератором и одним выходом. Это то, что есть почти у каждого автомобиля на планете. Опасность заключается в том, что изменение выходного напряжения генератора повысит напряжение всего автомобиля, а не только усилителя. Вы могли бы довольно легко в конечном итоге поджарить деликатную электронику и вызвать множество других забавных проблем, если бы вы это сделали. Но если вы используете установку с несколькими генераторами переменного тока, с одним генератором для автомобиля и отдельной системой зарядки для аудиосистемы, вы можете установить выходную мощность системы зарядки аудио выше, не влияя на напряжение автомобиля.Это был бы очень необычный и экстремальный случай, но у некоторых конкурентов он есть, особенно в перестрелках с неограниченным SPL.

 

Когда-то компания Jacobs Electronics выпускала продукт под названием Accuvolt, который был разработан для повышения напряжения до максимальных 16,25 вольт. Компания US Amps также изготовила аналогичное устройство. Использование этого устройства совместно с усилителем, имеющим нерегулируемый источник питания, дало бы преимущество в соревнованиях по автозвуку. Он также был отделен от остальной части транспортного средства, поэтому повышение напряжения устройства повлияет только на устройства, которые к нему подключены (в данном случае на усилители).Неконкурентам, как правило, лучше покупать усилитель большего размера, поскольку у них нет ограничений по классу мощности и им не нужно использовать такие устройства для увеличения выходной мощности в своей системе.


DVD-каталог Car Audio Help включает пять различных видеороликов, охватывающих многие области установки автомобильной аудиосистемы и индивидуального изготовления. Темы варьируются от базовой установки системы (головные устройства, усилители, динамики и т. д.) и мобильной безопасности (автосигнализация и дистанционный запуск) до проектирования корпуса сабвуфера и изготовления стеклопластика. Если вы заинтересованы в изготовлении на заказ и установке автомобильной аудиосистемы, обязательно ознакомьтесь с тем, что мы можем предложить.

Нажмите здесь, чтобы увидеть пакеты DVD со скидкой


 

Назад к указателю архивов информационных бюллетеней

 

Power Tips: Блоки питания для автомобильной аудиосистемы — Управление питанием — Технические статьи

Когда я учился в старшей школе, я работал в местном ресторане быстрого питания. Вместо того, чтобы откладывать деньги, которые я заработал на колледж, или на что-то другое, более практичное, я вложил их во что-то другое — автомобильную аудиосистему.

У меня была Toyota Corolla с кузовом хэтчбек. Это был юнкер (идеальный первый автомобиль). В течение пары лет я копил и модернизировал, и в конце концов в моей машине появилась стереосистема, которая стоила больше, чем сама машина. Это была впечатляющая система и ГРОМКАЯ! Я водил эту машину на протяжении всего колледжа и первые два года работал в TI. В конце концов, я перерос автомобиль и стереосистему, но в моем сердце все еще есть место для высококачественной автомобильной аудиосистемы.

Автомобильная аудиосистема вторичного рынка (не моя, но аналогичная!)

Основным источником питания в системе автомобиля является автомобильный аккумулятор и генератор переменного тока.Это система 12 В с генератором переменного тока, который работает примерно на 14,4 В. Среда звуковой системы также довольно неприятна с точки зрения переходных процессов напряжения. Для того, чтобы заставить окна трястись, вам понадобится много энергии.

Автомобильная аудиосистема состоит из множества компонентов: головных устройств, усилителей, эквалайзеров и т. д. Все эти компоненты требуют питания. Ради этого блога мы сосредоточимся на самых мощных устройствах, усилителях. В новейших усилителях используются силовые каскады класса D, а это означает, что для звуковой системы требуется напряжение, превышающее напряжение аккумулятора или генератора в автомобиле. В этом случае наиболее целесообразно использовать импульсный источник питания. Усилитель мощности нередко имеет выходную мощность от 500 до 1000 Вт. При работе от входного напряжения 12 В входной ток повышающего преобразователя с выходной мощностью 1000 Вт близок к 100 А!

Повышающий преобразователь с входным током 100 А — непростая задача. Чтобы упростить эту задачу, вы можете использовать один из нескольких дизайнов и микросхем PowerLab. Чтобы справиться с количеством энергии, необходим многофазный подход. В предыдущем блоге я писал о преимуществах многофазного подхода. См. здесь.Благодаря высокому уровню выходного напряжения и мощности можно использовать асинхронный подход, при этом КПД по-прежнему превышает 90 %. Семейство контроллеров TPS4009x можно использовать в 2-х, 3-х или 4-х фазных форсированных конструкциях. В некоторых случаях синхронный подход может обеспечить более высокую эффективность при несколько большей сложности. LM5122 — это синхронный повышающий контроллер, способный работать в многофазном режиме.

На блок-схеме показана четырехфазная схема с 4 транзисторами LM5122 и 8 полевыми МОП-транзисторами CSD18501.Эта конструкция идеально подходит для высокоэффективного автомобильного аудио. Вы можете найти этот дизайн в PowerLab вместе с несколькими другими для автомобильных аудиоусилителей:

PMP2445: TPS40090 + 2x UCC27324 — Эта конструкция вырабатывает 24 В при 13 А при входном напряжении от 8 до 18,5 В. Это четырехфазный несинхронный повышающий усилитель.

PMP4538: TPS40090 + 4x UCC27201 — Эта конструкция генерирует 28 В при 20 А при входном напряжении от 11 до 18 В2. Это четырехфазный несинхронный повышающий усилитель.

PMP7837: 4x LM5122 + 8x CSD18501 — Эта конструкция генерирует 24 В при 450 Вт при входном напряжении от 6 до 17 В. Это четырехфазный синхронный наддув. Синхронная работа обеспечивает эффективность до 96%.

Вы когда-нибудь собирали собственные автомобильные аудиосистемы? Каков ваш опыт? Что вы думаете об этих конструкциях?


См. все примечания PowerLab здесь.

Понимание технических характеристик – отношение сигнал/шум усилителя автомобильной аудиосистемы

Добро пожаловать в нашу новую серию статей о технических характеристиках продукции.Наша цель в этих статьях — помочь вам понять, что означают номинальные мощности усилителя, когда вы начнете сравнивать решения. Мы не только объясним, какие числа хороши, но и включим подробное описание того, что означает каждая характеристика, как она измеряется и как она влияет на то, что вы слышите или ощущаете. Чтобы начать серию, давайте посмотрим на усилители. Это тема, которую мы выбрали, потому что люди, как правило, обращают внимание на характеристики усилителя больше, чем на что-либо еще при покупке.

Зачем вашей автомобильной аудиосистеме нужно питание

Без сомнения, самая популярная характеристика, на которую потребители обращают внимание при покупке автомобильного аудиоусилителя, — это его номинальная мощность.Усилитель принимает слабый сигнал от вашего устройства-источника и увеличивает его по напряжению и току, чтобы управлять динамиком с низким импедансом. Короче говоря, чем больше у вас мощности, тем громче вы можете играть на своей автомобильной стереосистеме до того, как сигнал, поступающий в динамики, исказится. Предел требуемой мощности определяется характеристиками допустимой мощности динамиков в автомобиле, их пределами хода конуса и характеристиками искажения. Мы рассмотрим эти ограничения в следующей статье о характеристиках динамиков.

Как мы измеряем мощность

Когда усилитель устанавливается в лаборатории для измерения мощности, он обычно подключается к источнику питания и набору нагрузочных резисторов. Многие производители используют тестовое оборудование таких компаний, как Audio Precision, для измерения характеристик искажения выходного сигнала, чтобы определить точку, в которой вы услышите искажение.

На приведенном выше графике показано искажение двух каналов пятиканального усилителя относительно уровня их мощности. Синяя дорожка является одним из четырех основных каналов и производит около 95 Вт мощности при 1-процентном искажении. Красная кривая — это канал сабвуфера, и она показывает, что усилитель выдает чуть менее 300 Вт при искажениях в 1 процент.

Ассоциация потребительских технологий (ранее Ассоциация бытовой электроники) установила стандарт для измерения мощности и отношения сигнал-шум автомобильных аудиоусилителей под названием CTA-2006-B (ранее CEA-2006-B). В спецификации указано, что измерения мощности должны выполняться при питании усилителя от напряжения 14,4 В, а измерения проводятся при указанной нагрузке (обычно 4 Ом) с не более чем 1 процентом общих гармонических искажений и шумов на всем протяжении. полоса пропускания усилителя.

С точки зрения непрофессионала, усилитель должен воспроизводить басы так же хорошо, как и высокочастотную информацию, а указанная номинальная мощность не может включать большое количество искажений. Хотя рейтинг 14,4 В несколько высок, он устанавливает равные условия, на которых потребители могут сравнивать результаты.

Некоторые компании включают дополнительные измерения мощности, чтобы выделить различные характеристики и характеристики своей продукции. JL Audio, например, включает номинальную выходную мощность, протестированную на уровне 12.5 вольт. Rockford Fosgate включает номинальную динамическую мощность, полученную с использованием стандарта IHF-202. По сути, динамическая номинальная мощность демонстрирует резервную способность источника питания усилителя для управления переходными сигналами длительностью не более 20 миллисекунд.

Обманывают ли некоторые производители?

Если вы не видите логотип CTA-2006, связанный с продуктом, который вы рассматриваете, есть несколько причин, по которым цифры могут быть несопоставимы напрямую с другими вариантами. Один из простых способов завысить цифры — увеличить напряжение питания усилителя.В зависимости от конструкции источника питания усилителя каждый дополнительный вольт, подаваемый на этот источник питания, теоретически может увеличить выходную мощность усилителя примерно на 0,6 дБ. Это было бы похоже на то, что 100-ваттный усилитель может выдавать около 115 Вт.

Отсутствие указания рейтинга искажения — еще один отличный способ сфальсифицировать цифры. Большинство усилителей класса AB могут производить от 60 до 70 процентов больше, чем их номинальная мощность на 1 процент, если они сильно перегружены. Конечно, музыка больше не звучит как музыка, и вы рискуете повредить динамики, потому что они перегружены.

Наконец, некоторые усилители имеют проблемы с выработкой мощности на крайних концах частотного спектра. Чтобы соответствовать спецификации, усилитель должен обеспечивать номинальный уровень мощности в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц или в любом другом верхнем пределе, установленном для проекта.

Действительно ли номинальная мощность усилителя имеет значение?

Если вы покупаете усилитель, номинальная мощность ничего не говорит вам о качестве одного усилителя по сравнению с другим. Вам не нужно 100 ватт, чтобы раскачать ваши твитеры, и вы, конечно, не будете довольны 25-ваттным усилителем, управляющим сабвуфером в вашем автомобиле.

Когда вы сравниваете усилители, не заморачивайтесь на несколько ватт. Это особенно относится к усилителям, которые поставляются со свидетельством о рождении (документ, в котором указаны мощности конкретного усилителя). Вы не услышите разницы между усилителем мощностью 300 Вт и усилителем мощностью 305 Вт. Эта разница составит всего 0,07 децибела. Вы услышите разницу между усилителем для сабвуфера мощностью 100 Вт и усилителем мощностью 300 Вт.

Здесь мы добавим примечание о том, «как все работает». Чтобы увеличить выходную мощность вашей аудиосистемы на 3 дБ, вам нужен усилитель, который может производить в два раза больше мощности. Таким образом, чтобы перейти от 90 дБ в вашем автомобиле, вам потребуется вдвое больше мощности усилителя, чтобы поднять громкость до 93 дБ, и еще вдвое больше, чтобы достичь 96 дБ.

Покупка автомобильного усилителя звука

Когда придет время покупать автомобильный аудиоусилитель, чтобы увеличить мощность ваших динамиков, загляните в местный магазин автомобильных стереосистем и поговорите со специалистом по продукции. Они могут помочь вам определить, какая мощность подходит для вашей системы, и выбрать усилитель, который великолепно звучит и подходит для вашего бюджета.

Эта статья написана и подготовлена ​​командой www.BestCarAudio.com. Воспроизведение или использование в любом виде запрещено без письменного разрешения 1sixty8 media.

Как подключить автомобильный усилитель к розетке? (издание 2022 г.)

Автомобильный усилитель – это сердце стереосистемы автомобиля. Иногда недостаточно просто купить лучшие динамики.Вы также должны получить правильный усилитель для питания этих динамиков.

Допустим, вы хотите заменить автомобильный усилитель. Что делать со старым? Выбрасываете или продаете? Точно нет!

Если вы, вероятно, не знали об этом, вы можете использовать автомобильный усилитель и у себя дома! Фактически, вы можете подключить автомобильный усилитель к любой домашней стереосистеме, даже к своему смартфону. Это гораздо больше источника звука, чем вы можете себе представить.

Хотите узнать как? Читайте дальше, и вы узнаете все, что нужно для подключения автомобильного усилителя к сетевой розетке в вашем доме.

Как подключить автомобильный усилитель к розетке?

Автомобильный усилитель работает так же, как и любая обычная домашняя стереосистема. Единственным отличительным фактором является блок питания.

Как вы уже знаете, автоусилитель питается от аккумулятора автомобиля. И ток, производимый батареей, является источником питания постоянного тока (постоянный ток).

Однако все немного по-другому, когда речь идет о текущем предложении домов. Все электрические розетки и настенные вилки являются источниками питания переменного тока.Таким образом, все электроприборы, работающие в вашем доме, работают от сети переменного тока.

[Поэтому, чтобы использовать автомобильный усилитель в вашем доме и подключить его к сетевой розетке, вам нужно решить только одну проблему — включить усилитель.

Настенные розетки в вашем доме обеспечивают питание переменного тока напряжением 110 вольт. Между тем, мощность автомобильного усилителя составляет 12 вольт постоянного тока.

И чтобы решить эту проблему, все, что вам нужно сделать, это немного проводки, и все готово.]

Узнайте, как это сделать, выполнив следующие шаги:

Характеристики мощности автомобильного усилителя

Перед началом процесса установки очень важно собрать важную информацию об автомобильном усилителе, который вы хотите использовать.

И чтобы быть очень конкретным, вы должны выяснить характеристики входной мощности усилителя. В большинстве случаев вы найдете эту информацию в руководстве пользователя усилителя.

Если вы не можете найти его, его можно легко найти на веб-сайте производителя усилителя.

Без этих характеристик невозможно определить ток, потребляемый усилителем. Единица измерения требуемого тока будет в амперах.

Получение инвертора

Поскольку настенные розетки в вашем доме обеспечивают питание переменным током, вам понадобится инвертор.

Преобразователь переменного тока в постоянный можно купить в Интернете или в магазине электротоваров. Еще раз, вам нужно проверить несколько вещей, прежде чем покупать инвертор.

Прежде всего, он должен выдавать 12-вольтовый блок питания постоянного тока . Кроме того, убедитесь, что номинальное значение силы тока соответствует указанному номинальному значению усилителя.

Требования к проводам

Начиная с этого шага, все становится немного техническим. Вы должны купить три типа проводов — красный провод 10-го калибра, черный провод 10-го калибра и провод 16-го калибра.

Длины всех проводов должно хватить до инвертора от усилителя. Полдюйма изоляции необходимо снять с обоих концов всех проводов.

Соединения усилителя

Найдите клеммы питания усилителя. Обычно они находятся на задней панели усилителя. Затем возьмите отвертку и ослабьте клеммы, отмеченные как «+» и «-». Вы также должны ослабить клемму REM с помощью отвертки.

Соединение проводов

Здесь нужно быть особенно внимательным.На этом этапе, после удаления полудюймовой изоляции, вам нужно будет вставить металлические концы проводов в клеммы и затянуть винты, чтобы закрепить соединение. Так какие провода куда идут?

Красный провод должен быть вставлен в клемму «+», а черный провод в клемму «-». Что касается провода 16-го калибра, то он пойдет в клемму REM.

Соединения инвертора

Преобразователь переменного тока в постоянный также имеет клеммную секцию. Повторите процесс ослабления клемм.Однако здесь есть одна загвоздка.

Отвертка может быть не лучшим инструментом для ослабления клемм инвертора. В зависимости от марки и типа инвертора вам может понадобиться другой инструмент. Способ разрыхления также может быть разным.

Как только клеммы будут ослаблены, вставьте другой конец черного провода в клемму «-» и затяните его.

Процесс будет немного отличаться для красного провода и провода 16 калибра. Вы должны скрутить открытые концы обоих этих проводов вместе.Когда они соединены вместе, вставьте их в клемму «-» и затяните винт.

Подключение инвертора

Почти все преобразователи переменного тока в постоянный имеют вилку. Он предназначен для вставки в настенную розетку. В последний раз перепроверив все соединения, вставьте вилку инвертора в электрическую розетку вашего дома.

Как только вы включите его, мощность будет поступать через инвертор на автомобильный усилитель. Включите его и наслаждайтесь музыкой из автомобильной стереосистемы дома.И да, не забывайте о динамиках!

Как подключить автомобильный усилитель к другим источникам звука?

Смартфон или планшет

Самый простой способ подключить смартфон или планшет к автомобильному усилителю — использовать с помощью переходного кабеля наушников на RCA с разъемом 3,5 мм.

Выходы кабеля RCA адаптера подключаются к входам RCA автомобильного усилителя. Вставьте разъем для наушников адаптерного кабеля в смартфон.

Как только это будет сделано, включите автомобильный усилитель с помощью преобразователя переменного тока в постоянный, как указано выше.Подключите динамики к усилителю, и все готово.

Домашние кинотеатры

Большинство систем домашнего кинотеатра не имеют разъемов RCA для подключения к усилителю. Так как же создать связь между ними?

Прежде всего, проверьте, есть ли в вашем автомобильном усилителе входы уровня динамиков. Если да, то вы создаете соединение между ними и выходами динамиков домашнего кинотеатра.

Для этого не нужно покупать новые терминалы. Вы можете использовать неиспользуемые разъемы для динамиков.

Заключение

Разве не удивительно, как автомобильный усилитель может стать основным источником звука в вашем доме? С небольшими методами подключения и небольшими гаджетами вы можете сделать это самостоятельно!

Теперь вам не нужно избавляться от старого автомобильного усилителя после покупки нового.

Будьте инновационными вместе с ним. Подключите автомобильный усилитель к сетевой розетке, и вы не заметите никакой разницы по сравнению с любой обычной домашней установкой.

И вы можете свободно использовать с автомобильным усилителем любой источник звука — будь то смартфон или домашний кинотеатр.Планируйте соответственно, выбирайте обычные методы и наслаждайтесь любимыми мелодиями!

Установка усилителя Car Audio

3 — ПРОВОДКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  • Если есть сомнения относительно вашей способности установить усилитель и правильно подключить систему, обратитесь к дистрибьютору Focal, который сделает это за вас.
  • Избегайте прокладки кабелей питания вблизи входных кабелей низкого уровня (RCA), автомобильной радиоантенны или чувствительных устройств.
  • Сильноточные кабели питания могут вызывать статические помехи и помехи, влияющие на аудиосигналы.
  • Перед тем, как приступить к этапу настройки, снимите отрицательную (-) клемму автомобильного аккумулятора (рис. 1).

Какой калибр кабеля питания следует использовать?

 

 

Изолировать кабель

Проложите низкоуровневые аудиокабели (кабель RCA), кабели громкоговорителей, кабель ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, а также кабель ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ {ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ только для моделей FPS 1500, FPS 2300RX и FPS 4160} изолируйте их от мощных автомобильные аксессуары, в частности электродвигатели (стеклоочистители и т. д.).Сохраняйте всю длину кабелей, которая будет отрегулирована позже.

Положительная мощность

Проложите плюсовые силовые кабели (+). При этом убедитесь, что они проложены напротив кабелей, которые вы ранее протянули, чтобы избежать каких-либо помех. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛЬ.

Отрицательная мощность

Возьмите отрицательный кабель питания. Этот кабель должен быть как можно короче и в идеале не должен быть длиннее 1 метра, чтобы обеспечить эффективную связь между усилителем и шасси автомобиля. Найдите подходящую отшлифованную точку, затем отшлифуйте ее, чтобы удалить любые следы краски или другого покрытия, тем самым оптимизировав точку контакта. Проколите металл, который вы предварительно отшлифовали, сделав отверстие того же размера, что и винт, который вы используете, убедившись, что поблизости нет кабелей бака или любых других чувствительных устройств автомобиля. Зачистите 1 см кабеля (рис. 3) и залудите его. Плотно прикрутите кабель к клемме GND усилителя. Залудите другой конец, а затем обожмите или приварите его к прилагаемой клемме.Вставьте наконечник клеммы в винт, затем установите винт и гайку на место и плотно закрутите.

Фаза подключения

Теперь можно приступить к этапу подключения кабелей RCA, REMOTE и громкоговорителей. Подсоедините кабели RCA к усилителю (рис. 5). При подключении RCA соблюдайте полярность (ВХОД слева = черный или белый, ВХОД справа = красный). Затем подключите кабель(и) к автомагнитоле.

Если автомобильный радиоприемник не оборудован выходами RCA, переходники с высокого уровня на низкий уровень (выходы динамиков, которые используются как выходы RCA) можно приобрести у всех дистрибьюторов Focal. Эти адаптеры позволяют подключать кабели через выходы динамиков автомобильного радиоприемника вместо необходимых выходов RCA, которые они заменяют. Теперь подключите кабель REMOTE к усилителю (клемма REM), плотно закрутив винты. Подключите другой конец кабеля REMOTE к разъему REMOTE автомобильного радиоприемника. Наконец, подключите кабели динамиков к усилителю и убедитесь в правильности полярности (+ с + ; — с -), зачистив кабель на 1 см (рис. 3). номера FPS 4160) к усилителю, затем закрепите пульт дистанционного управления в предназначенном для него месте (кроме модели FPS 2160).

Кабель питания

Подготовьте положительный (+) кабель питания для подключения к усилителю, сняв с его конца 1 см пластикового покрытия (рис. 3). Лужем эту часть кабеля с помощью паяльника и залудим провод. Вставьте его луженую часть без пластика в клемму «+ BATT» усилителя, затем закрепите кабель на месте, плотно закрутив его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Кабель, соединяющий положительную (+) клемму с аккумуляторной батареей на клемме усилителя «+ BATT», должен быть АБСОЛЮТНО защищен предохранителем (см. аккумулятор автомобиля.Соединения на держателе предохранителя должны быть полностью изолированы.

Установка держателя предохранителя

Теперь можно приступить к этапу внедрения держателя предохранителя для безопасной установки. Держатель предохранителя должен быть подключен к обоим концам положительного (+) силового кабеля. Его следует размещать вплотную к аккумулятору {10–40 см. (рис. 7)}. Снимите держатель предохранителя, осторожно извлекая предохранитель. Закрепите основание держателя предохранителя. Отрежьте красный кабель питания длиной от 10 до 40 см. (максимум) от аккумулятора (рис.7). Сохраните оставшийся кабель, который будет использоваться для соединения другого конца предохранителя с положительной клеммой держателя предохранителя (+) аккумуляторной батареи автомобиля. Зачистите 1 см (рис. 3), затем залудите. Прикрутите кабель к базовой клемме держателя. Соберите оставшийся лом кабеля. Зачистите 1 см (рис. 3), затем залудите. Прикрутите кабель к другой клемме основания держателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не открывайте усилитель и не вносите в него никаких изменений. Существует риск несчастного случая, возгорания или поражения электрическим током.

Залужите конец кабеля питания, прежде чем подключать его к положительной (+) клемме аккумулятора. Приварите конец кабеля к клемме, которая будет использоваться для положительной (+) клеммы аккумулятора. Подсоедините наконечник клеммы к положительной клемме аккумулятора.
Вставьте предохранитель в держатель(и) предохранителя и плотно завинтите.

Громкоговорители

Подсоедините кабели громкоговорителей к перекрестным сетям правого и левого каналов, убедившись, что полярность такая же (примечание: + = кабель с красной рамкой, если вы используете комплект Focal), что и для стандартной разводки.Усилители Focal могут работать в мостовом режиме (см. технические характеристики продукта на стр. 29, чтобы узнать мощность, подаваемую в мостовом режиме) для усиления сабвуферов. Для этого просто подключите положительный (+) кабель динамика к разъему BRIDGE (+), а отрицательный (-) кабель динамика к соответствующему разъему BRIDGE (-).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При подключении нескольких сабвуферов к одному выходу проверьте совместимость импеданса усилителя.

Проверка установки

Фаза подключения завершена.Но вы должны проверить правильность подачи питания, а также правильность работы всей системы (автомагнитолы/усилителя/громкоговорителей). Установите все усиления (источник, усилитель) на минимум. Включите различные элементы. Когда все элементы включены, проведите тест на малой громкости, отрегулировав различные усиления.

Усилитель питания от автомобильной сети 12 В

Блок питания мощного усилителя с двуполярным напряжением от автомобильной сети 12В.
Этот преобразователь предназначен для питания мощных усилителей с двухполярным напряжением питания. Может работать с транзисторными усилителями типа Ланзар, Шлепок Микрухам и т.д. и любыми микросхемными усилителями типа LM3886/TDA7293(4) и т.п.
Мощный тороидальный трансформатор имеет отдельные обмотки для слаботочных цепей, подключаемые через стабилизаторы Тип 781x/791x. Данное решение обеспечивает ПОЛНУЮ гальваническую развязку по питанию усилителя мощности и предварительного усилителя/темброблока/фильтра, что на порядок снижает возможность возникновения помех и фона.
На плате имеется светодиодная индикация всех напряжений, включая входное 12В. Управление (включение) нейтрализатора осуществляется по линии АСС от магнитолы или зажигания, через реле на плате. Если требуется принудительная вентиляция (охлаждение), плата рассчитана на подключение стандартного вентилятора к разъему KF2510, при этом есть возможность регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры. Подключите питание к модулю кабелем сечением не менее 6 мм. кв.
Характеристики:
Защита от короткого замыкания на выходе
Защита от перегрева
Предохранитель на входе 30А.
Выходное напряжение (мощность) +/- 25 … 50 В, по умолчанию +/- 48 В
Выходное напряжение (сигнал) +/- 9 … .15 В, по умолчанию +/- 15 В
Мощность 350 Вт

Встроенная защита Да
Выходное напряжение 4
Выходное напряжение, максимальное (постоянное/двухполярное) постоянного тока 50В
Выходное напряжение, максимальное (слаботочное / стабилизированное / постоянное / биполярное) пост. ток 15 В
Выходное напряжение, минимальное (постоянное/двухполярное) постоянного тока 25 В
Выходное напряжение, минимальное (слаботочное / стабилизированное / постоянное / биполярное) пост.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.