Снять мотор печки ваз 2107: Как снять вентилятор печки ваз 2107 видео – АвтоТоп

Содержание

Как снять моторчик печки

Предназначение моторчика печки заключается в увеличении эффективности отопления и циркуляции воздуха в салоне. Качество обогрева существенно снижается при его поломке. Также есть вероятность возникновения постороннего шума, который раздражает водителя и отвлекает внимание. Выходом из ситуации становится замена либо ремонт, а так как снять моторчик печки не составляет особого труда, можно не обращаться в автосервис и провести все работы самостоятельно.

На что обратить внимание

Поиск причины является первым этапом работ. Нужно завести автомобиль и прислушаться к звукам, которые появляются при переключении устройства на различные режимы скорости. Если не работает моторчик печки, то это легко определить по отсутствию звуков и каких-либо действий после включения. Резистор, имеющийся в переключателе, также может стать причиной, при этом запуск вентилятора происходит лишь на третьей скорости.

Возможные проблемы

Существует несколько других неисправностей, вызывающих отказ устройства обогрева:

  • Некачественное соединение в монтажном блоке.
    Такая проблема встречается во многих автомобилях, независимо от страны производства, но она имеет легкое решение в виде протяжки контакта либо зачистки группы контактов.
  • Поломка предохранителя. Целостность питающего устройства может быть нарушена, и короткое замыкание вызывает неисправность всей конструкции. При этом, стоит помнить о том, что подогрев зеркал и подсветка бардачка могут питаться от той же плавкой вставки, что и вентилятор. Соответственно, требуется проверка и других элементов.
  • Включение обдува только на третьем режиме работы. Разобравшись в конструкции, легко понять причину выхода из строя. При первых двух скоростях подключается дополнительное сопротивление. Прямое включение осуществляется на третьей позиции. То есть, если заменить резистор, проблема будет решена.
  • Реле зажигания в некоторых случаях может залипать. Моторчик печки при этом начинает работать только после полного прогрева двигателя. Если отмечается такое свойство, стоит проверить контролирующее устройство на неисправность и заменить на новое при возникновении необходимости.
  • Неисправность вентилятора. Если он не отвечает на включение, а напряжение от переключателя продолжает поступать, можно говорить о некачественном соединении на «минусе».

Поломка переключателя

Сам переключатель зачастую приводит к возникновению проблем. При помощи стандартной лампочки, имеющей припаянные проводки, можно проверить данное устройство. Для того чтобы обеспечить свободный доступ к нему, отключается основная часть консоли. При включенном двигателе один провод ставится на «минус», другой прикасается ко всем скоростям по отдельности. При срабатывании лампы на каждом элементе можно не сомневаться в работоспособности переключателя. При отсутствии реакции провод ставится на «плюс». Лампа должна загореться, а если этого не произошло, возможна поломка предохранителя, либо моторчик печки имеет обрыв в цепях.

Как работает система

Стоит предварительно разобраться в принципе работы системы. Выставление температуры на желаемый уровень осуществляется при закрытии и открытии крана элемента отопления. При этом в радиатор поступает источник тепла – прогретая охлаждающая жидкость, температура которой при нагретом двигателе доходит до 95 градусов.

Скорость работы устанавливается переключением режима скорости. Это оказывает прямое воздействие на объем холодного или нагретого воздуха, попадающего в салон автомобиля. После варьируется подача воздуха панельными заслонками, ими же регулируется направление, к примеру, в салон или на лобовое стекло.

Замена моторчика печки

Если вентилятор не работает либо отмечается возникновение шумов и скрипа, нужно его поменять. Для начала подготавливается инструмент: трещоточная ручка, отвертка крестообразного вида и головка.

Откручиваются винты, используемые для закрепления пластмассовой накладки рядом с лобовым стеклом, которая впоследствии снимается. Она будет мешать работе, так же как и уплотнитель капота.

Вытаскивается защитный кожух, который скрывает моторчик печки, и вывинчиваются болты, закрепляющие его на корпусе машины.

С водительской стороны в салоне нужно отыскать провод вентилятора с плюсовым значением и отодвинуть его. Рядом с ним располагается минусовой провод, крепление которого снимается при помощи головки подходящего размера либо рукояти с трещоткой. Другие варианты снятия напряжения отсутствуют, так как устройство отличается прямым методом подпайки проводки. Перед тем как поменять моторчик печки, его следует покрутить для упрощения процесса. При наличии знаний и времени его можно починить. В другом случае монтируется новое устройство, а все элементы возвращаются в последовательности, обратной указанной.

Моторчик печки: ремонт

Для начала стоит проверить, нет ли посторонних предметов в воздуховоде, так как они могут способствовать возникновению шума при соприкосновении с крыльчаткой. Если они отсутствуют, придется разобрать электромотор. Процесс разборки имеет схожий принцип для различных видов устройств.

Нужно вытащить якорь, для этого обеспечивается доступ к щеточному узлу путем снятия крышки вентилятора. Очищаются и смазываются втулки, находящиеся на крышке и корпусе.

Подшипники тщательно промываются в керосине, предварительно с них снимаются пыльники, выполненные из резины, и смазываются литолом. Такой алгоритм зачастую позволяет вернуть подшипникам работоспособность.

При необходимости их можно заменить на новые. При этом перед снятием на валу отмечаются посадочные места. Для удаления можно воспользоваться отверткой или керном, но оптимальным вариантом является специализированный съемник.

Запрессовка нового элемента осуществляется молотком или древесным бруском, при этом желательно нанести машинное масло на шток.

Коллектор желательно очистить от возможных окислительных явлений, перед тем как собрать моторчик печки. Благодаря этому электропроводность со щетками улучшится. Смазывание вентилятора литолом обеспечит более легкий монтаж в пластмассовый стакан.

Начну с того, что моторчик печки у меня крутится круглый год, конечно при этом положение холод-тепло настроено по сезону.

Осенью я при заглушенном двигателе услышал несильный шелест при работе моторчика печки. В то же время на Драйве прочитал, что можно эту проблему решить тем, что сняв с патрубка моторчика шланг подводящий воздух для охлаждения самого моторчика, в патрубок вставить трубочку, при этом вставить так, чтобы трубочка максимально прошла вниз, к тому месту где находится втулка скольжения, и через трубочку подать порцию силиконовой смазки. Ну что сказано – сделано. К тому времени я уже бардачок скидывал за время пока курится сигарета. Снять шланг с моторчика еще секунда. Ну и потом самое приятное вставить трубочку через патрубок, и нажать на гашетку баллона с силиконовой смазкой. Правда потом моторчик не сразу закрутился, но я его на 4-ку, и все пошла жара в хату, моторчик крутится весело, может без шелеста, а может самовнушение. Потом про моторчик я забыл.

Наступили холода, выпал снег, и моторчик стал иногда поскуливать при запуске, ну я его чуток на 4-ку, потом обратно на 1-цу, и все норм, но тут еще одна статься на Драйве, смысл которой, что нужно снять салонный фильтр, и в отверстия на крыльчатке, что расположены вокруг вала, нужно подать порцию силиконовой смазки или ВД 40, смазка вниз пройдет, все смажет, и будет мне счастье с тихим моторчиком. Я не долго думаю к машине, салонный фильтр в сторону, и в те отверстия порцию смазки. Скуленье моторчика правда прошло.

Потом я только понял, что моторчик не выздоровел, а он чуть не сдох !

Прошло пару недель, я на работу моторчика внимание не обращал, ну крутит себе на 1-ке и крутит. А тут мне понадобилось чтобы салон сильно прогрелся, я моторчик на 4-ку, сам вышел из машину, через несколько минут сел и поехал, и я забыл, что моторчик на 4-ке, т.к. крутился он тихо, только периодически слышались как будто сильные порывы ветра, которым я сначала значение не придал. Потом что то мне не понравилось, что на 1-ке медленно идет воздух, я на 2-ку, результат тот же, я на 4-ку, мотор вроде начал воздух гнать, а потом раз и крутится хуже чем на 1-ке, а потом иногда сильными порывами, как будто моторчик кто то за попу держит. Я сначала подумал, ну поваляет моторчик дурака и перестанет, но он не переставал. Понятно нужно снимать моторчик, и смотреть, чем он болен.

Про снятие: бардачок снял, как уже ранее говорил за время пока курится сигарета. Дальше хуже, я столько не выкурю. Моторчик крепится на 3 винтах. Ближний выкручивается нормально. Левый дальний что возле блока с силовыми предохранителями, хуже, но если стать йогом, то норм. Правый меня изнурил, отверткой не подлезть, трещеткой с битой не подлезть, высоты много у биты получается, и шумка мешает.

Короче я выкрутил 4 винта вокруг того места где крепится салонный фильтр, эти винту крепят короб вентиляции к гнезду салонного фильтра.

Здравствуйте. Со временем у моторчика печки высыхает смазка во втулках, что является причиной скрипа, свиста или воя. Или же печка вообще перестаёт дуть из-за того, что обмотки моторчика печки сгорели. В этих случаях производится замена моторчика печки ВАЗ 2107 и о том как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки моторчика печки т.к. эффекта хватит не на долго, а процедура снятия моторчика довольно длительная. Лучше сразу его заменить, да бы не лазить в одно и то же место два раза.

Как понять, что не работает именно моторчик печки, а не сломалась кнопка переключения или сгорел предохранитель, читайте в статье «Не работает вентилятор печки ВАЗ 2107»

Как снять вентилятор печки ВАЗ 2107.

И так, начнём с того, что снимем магнитолу, если она у Вас есть. Следующий шаг -снятие бороды. Последовательность действий для её снятия:

  1. Откручиваем 4 самореза полки, которая находится у ног с пассажирской стороны.
  2. Снимаем панель с часами и прикуривателем.
  3. Откручиваем две гайки на 10.
  4. Откручиваем два шурупа вкрученных в тоннель.
  5. Отсоединяем колодки от кнопок и борода снята.

Давайте покажу фотографии где и что нужно откручивать.

Откручиваем четыре самореза, крепящие полку.

Снимаем панель с часами и прикуривателем поддев её плоской отвёрткой с двух сторон и вытащив на себя.

Отцепляем все провода от панели с часами и откручиваем две гайки на 10.

Теперь снизу, где расположены кнопки, со стороны смотрящей на задних пассажиров имеется пластиковая заглушка. Отковыриваем её плоской отвёрткой и видим два винта. Откручиваем их.

Отсоединяем провода от кнопок и отодвигаем бороду в сторону, теперь её ничего не держит.

Вот и виден корпус вентилятора печки . Что бы его достать нужно сначала отсоединить боковые воздуховоды.

Моторчик печки находится в нижней части корпуса. Чтобы его достать плоской отвёрткой аккуратно отсоединяем четыре железные скобки. При снятии скобок

будьте внимательны! Они могут улететь и потеряться!

После снятия скобок корпус печки просто вытаскивается на себя.

Полностью вытащить корпус нам помешают провода идущие к моторчику печки. Отсоединяем их.

Моторчик крепится к корпусу двумя железными скобками, отщёлкиваем их и всё готово! Можно производить замену вентилятора печки ВАЗ 2107.

Как поставить моторчик печки ВАЗ 2107.

Если перед вами стоит выбор: поставить дешёвый и на втулках или подороже но на подшипниках — выбирайте лучше моторчик на подшипниках, он немного тише втулочного и прослужит гораздо дольше.

Перед установкой нового моторчика убедитесь, что в втулках или подшипниках есть смазка, если её нет или мало, то втулки смазываются силиконовой смазкой, а подшипники обычным литолом.

Замена и сборка производится в обратном сборке порядке.

На этом всё! Если у Вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

как снять моторчик печки на ваз 2107 — Автосайт

24 августа 2012 года
Просмотров: 1388 / Комментариев: 0 вернуться к статьям Почти все владельцы автомобиля ВАЗ 2107 сталкивались рано или поздно с проблемой в работе отопительной системы

При работе печки появлялся странный гул, он не проходил со временем

24 августа 2012 года
Просмотров: 1388 / Комментариев: 0 вернуться к статьям Почти все владельцы автомобиля ВАЗ 2107 сталкивались рано или поздно с проблемой в работе отопительной системы

При работе печки появлялся странный гул, он не проходил со временем, а лишь сильнее нарастал. Причиной гула являлась поломка вентилятора. Можно воспользоваться услугами фирм по ремонту автомобилей, а можно произвести ремонт или замену вентилятора самому, получив при этом бесценный опыт обращения с автомобилем, и сэкономив немало денежных средств К сожалению произвести замену вентилятора в автомобиле ВАЗ 2107 более проблематично, чем в более старых версиях ВАЗа.

Это связанно с тем что ВАЗ 2107 имеет более разветвлённую систему отопления и вентиляции

Но тем не менее ремонт такого типа возможен даже самым несведущим в ремонте автомобиля людям. Итак как же своими руками заменить вентилятор печки в автомобиле ВАЗ 2107 вы узнаете в этой статье.

Весь процесс ремонта можно подразделить на три группы: разбока, ремонт, сборка.

Разборка.
1)Приготавливаем рабочее место для автомобиля.
2)Нижний рычаг который находится на панели инструментов необходимо перевести в крайнее правое положение.
3)Снимаем панель приборов.
4)Снимаем бардачок, и полку расположенную ниже
5)Снимаем центральную консоль с магнитолой.
6)Используя ключ на 7 открутить и снять тягу, которая управляет заслонкой.
7)Ключом на 10 открутим гайку которая не позволяет нам снять кожух радиатора.
8)За бардачком откручиваем гайку. Она держит правый воздуховод.
9)При помощи отвертки отсоедините воздуховод от кожуха радиатора отопительной системы автомобиля ВАЗ 2107
10)Снимаем кожух вентилятора и вентилятор
11)Вынимаем резиновые прокладки из корпуса кожуха.
12)Необходимо отсоединить положительный заряд (провод красного цвета) от вентилятора отопительной печки
13)Снимаем с помощью отвертки стопорное кольцо, с ведущего вала
14)снимаем крыльчатки вентилятора и регулировочные кольца с вала.

Ремонт:
1)Производим замену вентилятора.

Важной деталью является то, что замену вентилятора нужно производить на идентичную модель

Используя вентиляторы с другими параметрами, вы рискуете привести отопительную систему вашего автомобиля в полную негодность. Как видите сам по себе ремонт вентилятора не заберёт много вашего времени.

Больше времени уйдёт на разборку и сборку комплектующих.

Следующим этапом работы является сборка.
1)Обратно устанавливаем регулировочные кольца и крыльчатку вентилятора на вал.
2)Устанавливаем стопорные кольца.
3)Подсоединяем положительный заряд, и кожух вентилятора к печке.
4)Устанавливаем вентилятор на место

Крепление осуществляем при помощи четырёх пружинных скоб.
5)Подсоединяем магнитолу.
6)Крепим панель приборов, бардачок, вещевую полку.

Некоторые полезные советы которые пригодятся любому владельцу автомобиля:
1)Разобрав печку у вас появляется возможность проверить и продуть все системы отопления салона.
2)Тщательно устанавливайте и проверяйте на герметизацию все части отопительной системы. Попадание грязи, воды или пыли может спровоцировать новую поломку.

Решили купить новый автомобиль Рено в Уфе. Конечно лучше купить автомобиль у официального дилера, чем на авторынке. С покупкой автомобиля Вы получите гарантийное обслуживание и уверенность в том, что автомобиль никогда не был в авариях.

Покупая автомобиль у официального дилера с легкостью можно оформить автокредит, а также выбрать нужную вам комплектацию или дополнительные опции.
Twitter

Добавить в избранное / Версия для печати / Все статьи / Назад

Похожие статьи:

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Как избавиться от визга вентилятора печки ВАЗ-21043.

Как я устранил визг вентилятора отопителя.


С вентилятором печки у меня была долгая и мучительная история.
Мою машину купили в декабре 1998 года, а начал ездить я на ней с 01 января 1999 г. Поле первого месяца эксплуатации вентилятор начал хандрить - пока движок не прогрею, вентилятор не крутится (замёрз), потом в феврале он и вовсе умер. Заменили на новый по гарантии. Но и тот через неделю в морозы завизжал так, что и музыки не слышно было.
Прочитав множество советов по лечению этого дефекта, решил для начала смазать моторчик вентилятора моторным маслом. Разобрал, смазал - на лето вентилятор замолк, но зимой 1999-2000 года опять начались проблемы- чем сильнее мороз - тем громче и дольше визжит вентилятор.
В конце концов было принято решение о поиске информации об причине противного визга. Полазил я по инету, прочитал кучу статей и выяснил, что распространены две версии об причине визга :

1) Визг издают подшипники скольжения из-за различного коэффициента теплового расширения стали (ротор) и меди(подшипник)

2)Визг издаёт стопорное кольцо при вращении т. к трётся об текстолитовые регулировочные шайбы, те что стоят на роторе по обе стороны от верхнего подшипника.

Сняв вентилятор с машины я убедился, что визг происходит по причине №2, т.к сняв стопорную шайбу (та что с разрезом) визг исчезал, но ротор при этом имел большой осевой люфт.
При разборке вентилятора в подшипниках скольжения заметил износ - отверстие было овальным, а не круглым. Поэтому решил купить новый вентилятор.

Суть ремонта вентилятора :
Нам необходимо добиться отсутствия осевого люфта ротора вентилятора и при этом лёгкого его вращения.
Для этого необходимо заменить регулировочные текстолитовые шайбы на такие же, но выполненные желательно из фторопласта (имеет минимальное трение), смазать подшипники скольжения смазкой "МС-1000"(она не густеет на морозе, и не разжижается в жару).

Если нет фторопласта, то надо постараться его достать у друзей и знакомых (мы на фторопластовых листах мебель двигаем по квартире), но на худой конец подойдут шайбочки вырезанные из пластиковой бутылки
После такой переделки вентилятор работает бесшумно уже вторую зиму, летом вентилятор тоже постоянно работает - гонит холодный воздух в салон. При +25 в солнечную погоду я не открываю стёкла, а включаю на полную мощность обдув, т.к машина затонированна то ездить вполне комфортно и тише чем с открытыми окнами.

Как добраться до вентилятора :
При первой разборке эта операция кажется сложной, но при последующих разборках торпедо эта операция будет казаться элементарной.

1) Для начала надо снять "бороду" с магнитолой - открутить 4 винта (два сверху и два на полу).

2)Отсоединить крепление привода заслонки "воздух на лоб.стекло / на боковые дефлекторы" - для этого чуть выше рукоятки "подсоса" есть рычажок с надетым на него тросиком. Крепление тросика ослабляем гайкой и снимаем трос.

3)Для удобства работы вынимаем внутренний пластиковый короб бардочка, за ним видно пластиковый воздуховод. Его надо будет вынуть, а для этого снять гайку (когда бордачёк вынут то она прямо перед тобой сверху будет) и затем вынуть воздуховод из бокового дефлектора(просто потянуть от себя - он и отсоединится от дефлектора), затем на кожухе вентилятора надо этот воздуховод отсоединить окончательно, в этот момент заслонки печки должны находиться в положении "воздух на боковые стёкла" !!!!!!!!! На кожухе вентилятора воздуховод крепится 4 пластиковыми (полиэтиленовыми) защёлками, их отвёрткой надо подцепить и воздуховод вытаскивается.

4) Отсоединить от корпуса вентилятора левый воздуховод (достаточно только от корпуса вентилятора !!)

5)С левой стороны из печки выходят провода, их необходимо распутать и отсоединить по возможности. Один из проводов там идёт на резистор (резистор находится в кожухе заслонок) его проще разорвать и потом надставить.

6)Пассатижами отстегнуть 4 скобы крепления кожуха вентилятора.

Кожух снят. Далее разбираем вентилятор, смазываем "МС-1000",ставим фторопластовые шайбы и собираем всё наместо. Если вентилятор старый (больше 2 лет), то лучше купить новый такой же и доработать его.

Сборку отопителя производим в обратном порядке.

Моторные масла для смазки вентилятора не годятся - слишком жидкие и быстро стекают с деталей , а смазка МС-1000 в самый раз.

Результат

  • Моторчик вентилятора стал работать тише и быстрее.
  • Уже вторую зиму при любом морозе нет визга вентилятора .
  • [ ШИ капота ] [ ШИ дверей ] [ ШИ пола салона. ] [ Установка акустики. ] [ Ссылки ]
    [ Октан 4 ] [ Установка противотуманок ] [ Как я усмирил вентилятор печки ]
    [ Утепление мотора зимой ] [ Гостевая книга ] [Мой e-mail]

    Как убрать шум вентилятора печки ВАЗ 2101-2107

    С приходом холодов необходимо всё чаще включать вентилятор отопителя, иначе моментально запотевают стекла, или чтобы быстро прогреть воздух салона, нам нужно прогнать его через радиатор отопителя.

    И так что нас начинает раздражать?

    Именно тот вот противный шум вентилятора. Он так и действует на нервы. Но одно дело, когда он просто шумит, это хоть и раздражает, но вытерпеть можно.

    А вот когда этот шум превращается в истошный визг, да и плюс ко всему Вы ещё в пробке застряли – вот тогда начинается что-то сродни аду. Сегодня я расскажу Вам, как можно попытаться уменьшить шум отопителя ВАЗ 2101 – 2107.

    Для начала нужно разобраться, почему же раздаётся этот повышенный шум. Самым распространённым случаем является то, что, может быть, отстегнулась нижняя часть корпуса, которую закрепляют с помощью крючков, которые ещё называются застёжками. Проверьте, и если проблема заключается именно в этом, тогда всё что нужно сделать для её разрешения, это вернуть эти крючки на место.

    Распространёнными случаями являются также те, когда в машине просто отломались выступы, которые держат фиксаторы. Если Вы столкнулись с подобной проблемой то нужно покупать новый корпус отопителя.

    Также следует отметить, что он может визжать из-за неравномерных коэффициентов расширения вала и латунь. Этот визг может появляться при очень низкой температуре или же из-за довольно длительного использования, а исходя из этого – износа. Выход из данного положения – заменить либо в самом сборе электродвигатель, либо втулочки, и в последствии обработать их с помощью райбера.

    Визг может издаваться текстолитовыми шайбами. Они устанавливаются, чтобы устранять осевой люфт. Шайбы расположены с обоих сторон вала электродвигателя. А вот как бороться со всем этим, это мы как раз сейчас и рассмотрим.

    Чтобы устранить шум, Вы должны, в первую очередь, снять вентилятор и очистить его от грязи и пыли. Обратите внимание на то, что подобная работа связана с электросетью автомобиля, потому перед тем, как к ней приступить, нужно отключить массу. Подробнее останавливаться на том, как снять вентилятор, я не буду, а лучше сразу перейду к основному.

    Конечно, главной задачей является устранение осевого люфта двигателя вентилятора. Вы можете сделать это, используя шайбы из фторопласта или подобного материала. Необходимое условие: между материалами должно создаваться минимальное трение. Будет очень хорошо, если Вы смажете подшипники густой смазкой, которая не оказывает реакции на температуру. Например, можно использовать смазку « МС-1000».

    Следующим шагом будет разбор электродвигателя вентилятора. После этого нужно изготовить нужное количество шайб и смазать их все, после этого собрать электродвигатель обратно. Наверняка, Вам пришёл в голову ещё один вариант: устранить вентиляторный шум с помощью моторного масла. Однако помните, что таким способом, Вы только на некоторое время улучшите ситуацию, но впоследствии будет то, что и было сначала. Проблема в том, что моторное масло – жидкое оно быстро вытечет и высохнет.

    А вот после смазки дело будет обстоять иначе. Вы заметите, что вентилятор станет лучше работать, вращаться он будет тише и быстрее, а при холоде и низкой температуре от привычного визга не останется и следа.

    Надеюсь, эта статья будет полезной для Вас, уважаемый коллега и автолюбитель. Удачи.

    Свистит печка ваз 2107 | Хитрости Жизни

    С приходом холодов необходимо всё чаще включать вентилятор отопителя, иначе моментально запотевают стекла, или чтобы быстро прогреть воздух салона, нам нужно прогнать его через радиатор отопителя.

    И так что нас начинает раздражать?

    Именно тот вот противный шум вентилятора. Он так и действует на нервы. Но одно дело, когда он просто шумит, это хоть и раздражает, но вытерпеть можно.

    А вот когда этот шум превращается в истошный визг, да и плюс ко всему Вы ещё в пробке застряли – вот тогда начинается что-то сродни аду. Сегодня я расскажу Вам, как можно попытаться уменьшить шум отопителя ВАЗ 2101 – 2107.

    Для начала нужно разобраться, почему же раздаётся этот повышенный шум. Самым распространённым случаем является то, что, может быть, отстегнулась нижняя часть корпуса, которую закрепляют с помощью крючков, которые ещё называются застёжками. Проверьте, и если проблема заключается именно в этом, тогда всё что нужно сделать для её разрешения, это вернуть эти крючки на место.

    Распространёнными случаями являются также те, когда в машине просто отломались выступы, которые держат фиксаторы. Если Вы столкнулись с подобной проблемой то нужно покупать новый корпус отопителя.

    Также следует отметить, что он может визжать из-за неравномерных коэффициентов расширения вала и латунь. Этот визг может появляться при очень низкой температуре или же из-за довольно длительного использования, а исходя из этого – износа. Выход из данного положения – заменить либо в самом сборе электродвигатель, либо втулочки, и в последствии обработать их с помощью райбера.

    Визг может издаваться текстолитовыми шайбами. Они устанавливаются, чтобы устранять осевой люфт. Шайбы расположены с обоих сторон вала электродвигателя. А вот как бороться со всем этим, это мы как раз сейчас и рассмотрим.

    Чтобы устранить шум, Вы должны, в первую очередь, снять вентилятор и очистить его от грязи и пыли. Обратите внимание на то, что подобная работа связана с электросетью автомобиля, потому перед тем, как к ней приступить, нужно отключить массу. Подробнее останавливаться на том, как снять вентилятор, я не буду, а лучше сразу перейду к основному.

    Конечно, главной задачей является устранение осевого люфта двигателя вентилятора. Вы можете сделать это, используя шайбы из фторопласта или подобного материала. Необходимое условие: между материалами должно создаваться минимальное трение. Будет очень хорошо, если Вы смажете подшипники густой смазкой, которая не оказывает реакции на температуру. Например, можно использовать смазку « МС-1000».

    Следующим шагом будет разбор электродвигателя вентилятора. После этого нужно изготовить нужное количество шайб и смазать их все, после этого собрать электродвигатель обратно. Наверняка, Вам пришёл в голову ещё один вариант: устранить вентиляторный шум с помощью моторного масла. Однако помните, что таким способом, Вы только на некоторое время улучшите ситуацию, но впоследствии будет то, что и было сначала. Проблема в том, что моторное масло – жидкое оно быстро вытечет и высохнет.

    А вот после смазки дело будет обстоять иначе. Вы заметите, что вентилятор станет лучше работать, вращаться он будет тише и быстрее, а при холоде и низкой температуре от привычного визга не останется и следа.

    Надеюсь, эта статья будет полезной для Вас, уважаемый коллега и автолюбитель. Удачи.

    Опубликовано 30 Августа 2016

    Почему пищит, свистит моторчик печки?

    Причины писка,свиста моторчика печки при запуске в его в холодную погоду.

    тут короче я не в тему, но скажу. вот пришла осень, температура упала и стал я замечать, что не хватает обогрева газового редуктора, он холодный если держать долго средние или выше средних обороты. как итог — пропадают холостые после перегазовок. но на холостых греется хорошо. был подключен от подогрева коллектора, ничего не было забито, проверял. пришлось переделать — взял подачу с печки (штуцер 16мм от ГБЦ) и обратка идет в корпус помпы. все шланги теперь диаметром 16мм. у меня шнивотермостат, обратка печки идет в него, а обратка с редуктора идет в корпус помпы. редуктор стал греться намного лучше, с холостыми проблема ушла. собсно, а у вас хватает обогрева от коллектора?

    а насчет моторчика, у меня тоже скрипел. моторчику 31 год. я его разбирал, выработки ноль, втулки, щетки и колектор как новые. я его смазал, уже третья зима пойдет, пока даже не пищит. видать хороший мотрчик попался)) но на холодную при запуске еле стартует. а смазывал я не литолом, вообще не пластичной смазкой. смазал обычным трансмиссионным маслом.

    Роман,спасибо Вам за видео. Ну моторчик печки на классике слабое место,но лечится смазкой втулок и установкой вырезанной из тонкого войлока шайбочки и пропитанного моторным маслом,установленный между вентилятором и самим моторчиком. Как правило проблема с писком,свистом пропадает. Роман,удачи,успехов,добра и мира Вам. 

    пару лет назад переделал на своей классике под улитку от ваз 2108. шума меньше не стало а только вместо рычащего стал шипящий звук ))) но дует теперь как бешеная и быстрей прогревает салон

    да. приятно смотреть на данный класический двигатель находящийся в такой чистоте )

    Как на капроновых втулках. Бочонок меднографитовый.. все как и положено.. и как у людей! И писк.. свист издает не изношенный или сухой вал, а когда сухой вал "сватывает" втулку на проворот в прижимных пружинах! Если недавно запищал, то вал еще скорей всего и втулка живые.. При нагреве, втулка чуть расширяется и вал снова вращается. На старых Мерсах такой же фокус был. И смазывая втулки, нельзя перестараться! Смазка попадет на наружную часть втулки, ее начнет опять проворачивать!

    С приходом зимы появляется потребность в отоплении машины, а значит, нам приходится всё чаще и чаще её отапливать. И тут после летнего перерыва может появиться не очень хороший сюрприз. Отопительная система может начать пищать, свистеть и издавать крайне неприятные звуки. Разберёмся, что делать, если свистит печка ВАЗ-2107, из-за чего такое происходит и как исправить ситуацию.

    Основные причины

    Чаще всего гудит печка ВАЗ-2107, когда её включают «на холодную», пока не прогрета машина. Через какое-то время свист становится тише или пропадает совсем. Если у вас именно такие симптомы, значит, причиной того, что шумит печка ВАЗ-2107, является неравномерность коэффициентов расширения вала и латуни. Лишний шум в таком случае появляется при очень низкой температуре или из-за износа при длительной эксплуатации автомобиля. Решить эту проблему можно с помощью замены электродвигателя или втулки, которую нужно будет дополнительно обработать с помощью райбера.

    Ещё одной причиной того, что свистит и скрипит моторчик печки ВАЗ-2107, может быть то, что нижняя часть корпуса отстегнулась. Там имеются специальные крючки, которые называют застёжками. Иногда они перестают фиксировать корпус, и тогда единственный выход — вернуть их на место.

    Кроме того, вызывать шум могут отломанные выступы, удерживаемые фиксаторами. К сожалению, починить отопитель в этом случае можно, только купив и поставив новый корпус.

    Ещё одна распространённая проблема, из-за которой свистит печка ВАЗ-2107 — текстолитовые шайбы, которые необходимы, чтобы убрать осевой лифт. Они находятся по бокам вала электродвигателя. Чтобы решить эту проблему, необходимо разобрать электродвигатель вентилятора.

    Таким образом, основные проблемы:

    • пыль и грязь;
    • отсоединившийся корпус;
    • осевой люфт;
    • износ втулок.

    Боремся с проблемой

    Для того чтобы убрать неприятный шум, необходимо очистить вентилятор от пыли и грязи. Для этого снимаем моторчик, однако помним, что вы имеете дело с электросетью машины, поэтому необходимо перед работами отключить массу.

    Если моторчик очищен, но всё равно пищит печка ВАЗ-2107, надо переходить к устранению осевого люфта двигателя вентилятора.

    Чтобы убрать осевой лифт, можно использовать шайбы из фторопласта или аналогичного материала. Чтобы не появлялось лишних звуков в виде скрипа моторчика, нужно добиться ситуации, когда между материалами не будет трения.

    Используем смазку

    Кроме того, можно использовать моторное масло или другую смазку. Однако со временем оно вытечет, и свист появится снова. Поэтому с помощью смазки проблему можно решить только на какое-то время.

    Разберёмся, как смазать моторчик печки на ВАЗ-2107, чтобы неприятный звук не беспокоил нас хотя бы один сезон.

    Чтобы смазать моторчик, необходимо произвести его разборку. Очищаем от пыли и мусора все извлечённые из мотора внутренности. Также чистим сам корпус, осматриваем подшипники-втулки. Если они имеют внешние признаки повреждения при износе, они могут приводить к заклиниванию мотора. Если необходимо, производим их замену.

    Для полной очистки элементов моторчика с помощью бензина или спирта протираем все трущиеся детали до полной очистки. После высыхания наносим в места трения немного машинного масла для смазки.

    Обычно это помогает решить проблему свистящего моторчика печки ВАЗ-2107 хотя бы на один-два месяца.

    Замена вентилятора

    Заводская сборка ВАЗа предполагает, что вентилятор крутиться на втулках, которые со временем изнашиваются и начинают свистеть. Такую проблему, когда свистит моторчик печки ВАЗ-2107, решить можно только заменой старого вентилятора на новый подшипниковый. Можно использовать четырёхскоростной вентилятор от Лады Калины. Подшипники желательно смазать перед установкой машинным маслом.

    Таким образом, мы видим, что проблема вполне решаема, поэтому если вам надоели лишние звуки в салоне, принимайтесь за ремонт!

    Визжит вентилятор печки ВАЗ

    На чтение 2 мин. Просмотров 225 Обновлено

    Владельцы классических «Жигулей» знают, что включенная «печка» может издавать истошный визг. Этот звук дает вентилятор, ротор которого перекашивается во втулках. Что можно сделать?

    В старых вентиляторах, которые устанавливали на «шестерки», «пятерки», «семерки» и другие классические «Жигули» ротор крепится во втулках. Это не самое лучшее решение приводит к тому, что со временем втулки разбиваются, и ротор начинает подклинивать во время работы. Позже на «классику» стали ставить новые вентиляторы, у которых вместо втулок стояли подшипники. Такие вентиляторы тише в работе и дуют лучше.

    Если в классике завизжала печка, то самое лучшее решение – заменить старый «втулочный» вентилятор на новый, подшипниковый. Но, если вдруг, по каким-то причинам это невозможно, стоит попробовать реанимировать старый агрегат.

    Делается это с помощью смазки ротора. Чтобы это сделать, нужно добраться до вентилятора. Как разобрать печку на классике рассказано на примере «шестерки», в статье как промыть радиатор отопителя на ВАЗ-2106. Когда половинки отопителя будут рассоединены, нужно отключить аккумулятора (чтобы исключить внезапный запуск вентилятора по какой-либо причине) и открутить гайку, которая крепит крыльчатку на двигателе вентилятора отопителя. Сам вентилятор снимать не нужно.

    Снимаем крыльчатку, убираем с вала фетровые шайбы и аккуратно брызгаем на вал в месте его входа в корпус двигателя аэрозольной смазкой, типа WD-40 или Унисма. Цель – загнать смазку внутрь. Аэрозольная смазка является проникающей, то есть она легко проходит через щели, поэтому несколько нажатий на распылитель достаточно. Смазка протечет по валу ротора и смажет втулки.

    Проверить, есть ли от смазки толк, можно сразу же. Установите на вал шайбы, крыльчатку, закрутите крепежную гайку, подключите аккумулятор и нажмите клавишу включения вентилятора отопителя сначала на малую скорость, а затем и на высокую. Если визг остался, повторите процедуру смазывания. В идеале визг должен полностью исчезнуть.

    Данный ремонт является весьма сомнительным, из разряда «сделано на коленке». Однако вентиляторы, смазанные таким способом, работают без визга больше года. В условиях, когда нет возможности установить новый вентилятор, это неплохой выход.

    Плохо греется печка ВАЗ-2107? Устройство печки ВАЗ-2107. Замена радиатора печки ВАЗ-2107 своими руками



    Система отопления в автомобилях ВАЗ применяется для создания комфортного микроклимата в салоне. Летом отопление не требуется, поэтому с помощью специального крана радиатор печки отключается от системы подачи жидкости, которая идет от общей системы охлаждения. А в зимнее время, когда температура воздуха опускается до минус и становится необходимым тепло в салоне, его открывают.Соответственно после восстановления подачи жидкости печка ВАЗ 2107 начинает греться. Он расположен в салоне и прикреплен четырьмя шпильками к перегородке отсека на двигателе. Стык с кузовом автомобиля уплотнен резиновыми уплотнителями.

    Почему внутри холодно

    Часто автомобилисты вспоминают о радиаторе печки только после наступления зимнего периода. Однако иногда они приживаются раньше. Например, когда под ногами водителя неожиданно появляется антифриз или вода.Но чаще всего автомобилисты узнают о неисправности радиатора, когда становится холодно, а в салоне не хватает тепла и комфорта. И им ничего не остается, как поменять печку ВАЗ 2107.



    Конструкция

    Печка ВАЗ 2107 состоит из кожуха вентилятора, радиатора, имеющего крышки для потока воздуха и его распределения. Проходящие через нагреватель холодные струи нагреваются. Радиатор - одна из основных составляющих, благодаря которой работает печка ВАЗ 2107. Оснащен насадками: входным и выходным.Они выгружаются в моторный отсек и подключаются к системе охлаждения двигателя автомобиля. Отверстия их вывода надежно закрыты резиновым уплотнением.



    Принцип работы



    Радиатор во всех моделях ВАЗ фиксируется двумя саморезами, а кран отопителя встроен во впускной патрубок. Это регулятор подачи хладагента. Управлять им можно с помощью гибкой тяги от рычага, расположенного в блоке управления в системе вентиляции на панели приборов.Под радиатором установлен моторчик печки ВАЗ 2107. Электродвигатель установлен на двух упругих подушках, помещенных в направляющий кожух. В цепь питания мотора также встроен дополнительный резистор, обеспечивающий двухскоростной режим вращения вентилятора, включение которого обеспечивается переключателем, имеющим три положения для работы и расположенным на панели приборов.

    Печь ВАЗ 2107 имеет воздуховоды, выходящие из кожуха вентилятора. Они направляют поток не только на дефлекторы, обдувающие боковые окна, но и на те трубки, которые направлены на лобовое стекло.Можно управлять горячим воздухом, закрывая и открывая заслонки обогревателя по очереди. Сама крышка на воздухозаборнике регулируется тягами от рычагов, расположенных на блоке управления.

    Основные недостатки

    Водители, много лет водящие Жигули, часто говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греется. Самая частая причина неисправностей в системе типа печки ВАЗ 2107 - течь радиатора, а также труб, кранов и соединений, расположенных непосредственно между ними.К этому можно добавить отказы переключателей режимов электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их компонентов.



    Как правило, эти недостатки можно исправить, не прибегая к покупке новых запчастей, но даже при более сложных неисправностях необходимы серьезные и кардинальные меры, например, замена радиатора печки ВАЗ 2107 и т. Д.

    Причины появления неисправность в системе отопления

    Иногда водители замечают антифриз в салоне.Причиной тому может быть заржавевший радиатор или кран печки, а также его металлическая труба. Точная «диагностика» возможна только при визуальном осмотре. Если неисправность кроется, например, в насадке или кране печки, то их легко заменить, тем более что на сегодняшний день проблем с покупкой каких-либо запчастей нет. В этом случае нельзя даже разбирать кожух и панель приборов. Если за утечку охлаждающего антифриза отвечает сам радиатор, то в этом случае есть два варианта решения данной проблемы.Во-первых, если в машине установлен медный радиатор старого образца, его можно отремонтировать: припаять, почистить, олово и т.д. Главное - найти хорошего специалиста. Второй вариант - когда в машине стоит печка ВАЗ 2107 с алюминиевым радиатором. В этом случае все немного сложнее: его необходимо заменить на новый, так как он не подлежит ремонту.


    В некоторых случаях после включения отопителя холодный воздух продолжает выходить из воздуховодов автомобиля. Причина - нарушение циркуляции теплоносителя.Это связано с неисправностью крана отопителя или может быть «забит» сам радиатор. Если кран застрял, его необходимо заменить, но во втором случае необходима тщательная очистка.

    Модернизация отопителя

    Всем автомобилистам известно, что конструкция печки ВАЗ 2107 несовершенна, и при этом она работает с заметным шумом даже в салоне. Поэтому эта часть системы обогрева автомобиля часто подвергается модернизации. Многие пытаются улучшить работу печи собственными силами, но чаще всего этого должного эффекта не получают.Своими руками, даже зная, как снять печку ВАЗ 2107, можно только заделать стыки воздуховодов и форсунок, а также перераспределить горячие потоки. Однако от этого температура в салоне практически не изменилась. А чтобы зимой в машине было тепло и уютно, необходимо увеличить количество тепла, подаваемого радиатором. Вся проблема в том, что вентилятор печки слишком мал и не создает необходимый воздушный поток. В связи с этим, как правило, в первую очередь необходимо произвести замену вентилятора печки ВАЗ 2107.

    Если сравнить работу этого механизма на двух моделях автомобилей «Жигули», то можно увидеть, что мотор печки седьмой модели «Жигули» потребляет около четырех с половиной ампер тока при вращении с частотой около трех тысяч оборотов. в минуту. А на веер G8 при четырех тысячах и более оборотов потребляется в три с половиной раза больше. Вот почему нужна модернизация. Иногда даже требуется замена радиатора печки ВАЗ 2107.



    Порядок ревизии отопителя

    Если печка ВАЗ 2107 плохо греет, снимается кожух в салоне внизу печки, на котором сверху монтируется вентилятор. Последний полностью удален по причине своей бесполезности. После этого аккуратно срезается один из аэродинамических выступов, который подводит теплый воздух к ногам водителя и сидящего рядом пассажира. Особенно это актуально при установке вентилятора на ВАЗ 2108, так как его мотор немного длиннее.Крыльчатку можно полностью снять, а ее функции передать стандартному пятилопастному вентилятору.

    Отверстие для этого по диаметру немного увеличивается, чтобы в него можно было установить новый вал. Важно следить за тем, чтобы обновленная конструкция была «посажена» на место плотно и надежно. Непосредственно перед установкой нового вентилятора его необходимо напрямую подключить, чтобы убедиться, что он работает.

    Для бесшумности

    Для этого заменяется встроенный резистор, основная задача которого - обеспечить относительно тихую работу вентилятора.Более того, новый - с ВАЗ 2108 - из-за большего количества перегоняемого воздушного потока издает много шума. Лучший вариант замены - резистор, который установлен на той же восьмой модели. Кроме того, при модернизации будет нелишним заменить выключатель вентилятора, установив модель от той же машины, что и вся конструкция, например, от 2108. Это потому, что печка ВАЗ 2107 при длительной эксплуатации нагревается, в результате чего через определенное время стандартные кнопки включения просто тают.Шум от модернизированного и обновленного устройства, конечно, будет немного больше заводского, однако этот недостаток практически незаметен в более холодное время зимы после доработки обогревателя.

    Уход за радиатором печки ВАЗ 2107

    В осенне-летний период эксплуатации автомобилей внутри радиаторов отопителя накапливается много накипи. И в результате эффективность системы снижается. Однако эту неисправность можно устранить. Достаточно просто знать, как разобрать печку ВАЗ 2107, чтобы почистить ее.Этот простой процесс ремонта можно выполнить самостоятельно. Для этого автомобилисту потребуются два червячных зажима, две новые резиновые прокладки, несколько гаечных ключей, охлаждающая жидкость и емкость, в которую будет собираться отработанное вещество.

    Порядок работы

    Сначала выключите двигатель и дайте ему остыть. Под все патрубки необходимо положить ткань или тряпки. После этого нужно ослабить хомуты на креплениях как выпускного, так и наливного шлангов, по которым охлаждающая жидкость поступает в моторный отсек.Затем снимается резиновое соединение с крана и форсунок, а под ними необходимо подставить емкость. Торцевым ключом седьмого числа нужно открутить винты на крепежах на уплотнении, которые в дальнейшем тоже нужно будет снять. При этом отключается и тяга привода на кране печки с кожухом вентилятора. Патрубки на радиаторе отводятся через отверстие, расположенное в перегородке моторного отсека. Для этого болты крепежа откручиваются накидным ключом десятого числа.После этого снимается выпускной патрубок и радиатор. Заменен на новый, резиновая прокладка герметизирует фланцевое соединение. В этом случае после снятия крана прочистите сопла со шлангами и сам кран.

    Замена радиатора

    Вообще при неработающей печке ВАЗ 2107 замена радиатора необходима. Устранение неисправностей системы отопления на моделях Жигулей не слишком отличается друг от друга. Если водителю удалось выяснить причину холода в салоне и ему ничего не оставалось, кроме как поменять радиатор, то для этого ему потребовались бы инструменты.Понадобятся отвертки двух типов - обычная и крестовая, торцевые и рожковые ключи седьмого, восьмого и десятого чисел, а также три резиновые прокладки, один литр охлаждающей жидкости и герметик, обычно силиконовый. Необходимо внимательно осмотреть радиатор, его металлические трубки и кран печки. Все они должны быть без видимых следов коррозии или протечек. Кран печки с трубкой от старого радиатора можно перевернуть на новый радиатор. Обязательно установите резиновые прокладки, сняв старые.Покрыв их силиконовым герметиком, нужно плотно, чтобы не раздавить и случайно не порвать резьбу, прикрутить отводной патрубок и кран к радиатору.

    Сборка после замены старого радиатора на новый производится в обратной последовательности разборки. После этого при необходимости в него добавляют антифриз. Затем машина заводится, после чего проверяется герметичность соединения труб и шлангов.

    Пошаговая инструкция по снятию и замене GBC.Ремонт головки блока цилиндров от "а" до "что будет, если головка блока цилиндров не будет плотно затянута

    4,67 / 5 (93,33%) 3 Голос (ов)

    Головка блока цилиндров Относится к одной из важных частей двигателя. В голове есть важные компоненты двигателя. Если возникнут проблемы с мотором, потребуется снятие головок блока цилиндров двигателя.

    Причины, по которым может быть установлена ​​необходимость снятия головки блока цилиндров на бензиновом двигателе.

    1. Часто снимаются из-за перегрева двигателя.
    2. При замене прокладки блока цилиндров.
    3. Появление трещин на корпусе также является основанием.
    4. Потеря мощности двигателя.
    5. Отсутствие компрессии в двух соседних цилиндрах.
    6. Наличие моторного масла в охлаждающей жидкости.
    7. Потеря охлаждающей жидкости, появление белого выхлопного газа.

    Отметим, что снятие головки блока цилиндров на бензиновом двигателе - достаточно серьезная процедура и необходимы определенные навыки, а также специальное оборудование.

    Очень важно помнить, что снятие ГБЦ на бензиновом двигателе проводится только при холодном двигателе.

    Чтобы приступить к демонтажу , необходимо иметь весь необходимый для этого инструмент, а также динамометрический ключ. Советуем выполнить все действия согласно инструкции по эксплуатации для данной модели двигателя.

    Процедуру по снятию головки блок цилиндров лучше производить в гараже со смотровой ямой, либо на подъемнике.В первую очередь отсоединяются клеммы от АКБ, а затем снимается АКБ.

    Следующая ступень - отключение системы зажигания, а также отключение различных разъемов. Выполняется слив жидкости. Также отсоединились разные шланги, насадки, мешающие снятию головы. Навесное оборудование тоже желательно снимать, т.к. оно будет мешать демонтажу.

    После всех процедур отключения головка блока цилиндров бензинового двигателя снимается.Первым делом снимаем крышку. Затем ремень снимается.

    Головка блока цилиндров закреплена на двигателе болтами. А при его снятии порядок откручивания необходимо проводить строго по инструкции, указанной в сервисной книжке на данную модель автомобиля.

    Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Массовое производство автозапчастей, далеко доведенное до совершенства по разным причинам.

    Ладно, когда до мелочей недружелюбно работать.Но когда дело касается такой важной автомобильной системы, как двигатель, то есть над чем подумать и что делать.

    А при необходимости проверить головку блока цилиндров на герметичность, т.е. полную диагностику, проводят на специальных стендах. И, прежде всего, вам нужно будет снять головку блока, чтобы преподнести ее на сотню.

    Хотя необязательно знать технологию снятия и установки GBC, необходимо устранять неисправности.Возможно вы решили провести тюнинг двигателя и соответственно замену распредвала на тюнинг распредвала.

    При некоторых операциях, например, с головкой блока, удаление GBC не требуется.

    Тех. Масса нюансов, требующих индивидуальной оценки в конкретном случае. В любом случае, зная общие для всех движков особенности снятия и установки GBC, вам будет проще это сделать.

    Снятие головки блока цилиндров

    Для начала работ по снятию головки блока цилиндров необходимо иметь в этих случаях обязательный динамометрический ключ, а также руководство по ремонту и техническому обслуживанию для вашей модели двигателя.

    Для чего? Ведь вы уже сняли и установили Джи-би-си на старые Жигули. Действительно ли Opel GBC отличается? Нет, отличается и не очень по дизайну. Но в момент затяжки болтов крепления GBC могут существенно отличаться.

    Подготовка к снятию GBC

    • снимаем аккумулятор и отсоединяем провода системы зажигания;
    • с маркером в руках приступаем к демонтажу всех трубопроводов и шлангов: систем охлаждения, вакуума и т. Д., иду к двигателю. Маркер нужен для того, чтобы последующая установка GBC стала проверкой конструкции вашего двигателя. Перемешивая маркер, что и откуда выходит, вам будет легче при сборке;
    • производим разборку топливных магистралей и так далее;
    • Затем
    • снимет все навесное оборудование, которое установлено на GBC, и будет мешать его снятию.

    Непосредственное удаление GBC

    • снимите крышку GBC;
    • производим снятие крышки ГРМ, ремня зубчатого шкива.При этом не забудьте провести диагностику обратного хода. Обязательно проверьте сальник распредвала и т. Д.
    • Крепежные болты
    • gBC аккуратно и в соответствии со схемой, затянуть болты в обратном направлении. Эта схема есть в руководстве по ремонту.
    • После снятия головки блока цилиндров выполнить плановые ремонтные работы: ремонт узлов и механизмов, замена колодок gBC, доработка GBC. В общем то из-за чего собственно и нужно снимать головку блока цилиндров.Если не поленишься, то еще можно передать GBC в диагностику, где проверишь на герметичность на специальном приборе. Проверка головки блока цилиндров на стенде позволяет с максимальной точностью определить причины многих неисправностей.

    Установка головки блока цилиндров

    Установка головки блока цилиндров производится в обратной последовательности. Ясно.

    В обязательном порядке при снятии ГБЦ требуется замена прокладки головки блока, даже если причина ремонта не в этом.

    Также специалисты настоятельно рекомендуют использовать новые болты крепления медвежат. Это связано с их конструктивной особенностью. Затяжка крепежных болтов осуществляется по схеме, указанной производителем, и только с теми параметрами силы затяжного крутящего момента, которые написаны в инструкции. Без amaway по принципу: больше - лучше.

    Монтаж всего навесного оборудования, шлангов и трубопроводов производим по составленной вами схеме.

    После того, как произведена установка ГБЦ, все проверить на герметичность.Для этого запускаем запуск двигателя. Если вам заменили распредвал, запустите двигатель на малых оборотах.

    Контроль правильности установки Осуществляем визуально визуально на наличие масел масла или охлаждающей жидкости в местах соединения (стыков) ГБЦ с колодкой.

    Успехов Вам в непростом, но необходимом ремонте головки блока цилиндров.

    Современный автомобиль - апофеоз техники. Однако любая автомобильная техника состоит из мелких деталей, которые в любой момент могут сломаться, украсть, удивить, особенно в машинах, которые находятся в эксплуатации несколько лет.

    Одной из таких «маленьких» деталей является прокладка GBC. Несмотря на то, что это кажется не такой уж важной деталью, ее поломка может «убить» двигатель. Информация о том, когда необходимо его заменить, как это делать и каковы последствия его поломки, может быть полезна любому автомобилисту, как новичку, так и многолетнему стажу.

    Что такое прокладка GBC

    Начнем нашу статью с изучения понятия общего назначения головки блоков цилиндров.

    GBC - это аббревиатура, в расшифровке - головка блока цилиндров. Это один из основных узлов любой машины. Его назначение - удаление газов в атмосферу.

    Назначение самой прокладки - это увеличение плотности в месте крепления блока цилиндров и самого GBC. Сразу отметим, что не следует смешивать две концепции. Есть прокладка головки блока цилиндров, и есть прокладка, которая кладется между верхней частью головки блока цилиндров.Эти прокладки сделаны из резины.

    Внешний вид GBC и его прокладок

    Несмотря на схожесть этих понятий, в них есть некоторые различия. Прокладка ГБЦ одновременно выполняет три процесса - увеличивает плотность системы охлаждения двигателя, увеличивает плотность масляной системы двигателя, а также герметизирует газораспределительную систему двигателя.

    Прокладка

    PCC применяется в дизельных и бензиновых двигателях и, как правило, состоит из трех слоев.Основной слой - перфорированная листовая сталь.

    Слои прокладки GBC.

    Всегда нужно помнить о предстоящем ремонте GBC, и он неизбежен раньше или позже. Прокладка расходная, не предназначена для повторного использования. А когда приступите к ремонту двигателя своей «ласточки», не забудьте поменять прокладку GBC.

    Типы прокладок GBC

    Прокладки GBC условно делятся на две группы:

    1. Неметаллические полосы , которые делятся на два типа:

    • Бесас отсутствует - этот вид прокладок отличается пониженной способностью к усадке и повышенной способностью к восстановлению. Отсутствующие прокладки Bestas отличаются повышенной ценой по сравнению с асбестовыми, но при этом привлекают большей износостойкостью, герметичностью и экологичностью. Применяемые материалы при изготовлении прокладок: синтетическое волокно, резина.

    Bescas Отсутствуют прокладки GBC.

    • Асбестовые полосы - По свойствам аналогичен собратьям без асбеста. Они эластичны, устойчивы к температуре и эластичны. Как правило, они находят свое применение в Ремкомплекте. Однако по качеству уступает другим видам.

    Прокладки из асбеста GBC

    2. Прокладки металлические. Они обладают высочайшим качеством и эффективностью. Они равномерно распределяют все давление на поверхности в месте крепления на всю поверхность головки блока цилиндров и блока цилиндров.

    Металлическая прокладка GBC

    Признаки прокола прокладки GBC

    Потребность в замене этой детали может возникнуть в самый неожиданный момент. Однако время, которое она прослужит, исчислить невозможно, так как это сугубо индивидуальный ресурс, зависящий от представления о стиле вождения, качества прокладки, марки и моделей Машыны и т. Д. Стандартная гарантия на прокладку GBC в магазинах - 1 год.

    Но понимая симптомы, говорящие о необходимости изменения этой детали, нельзя пропустить этот важный момент.Наиболее распространенные среди них:

    Эти признаки еще не являются конечным диагнозом, но их не выслушивают. В любом случае, необходимо найти причины и исправить их до того, как двигатель выйдет из строя.

    Практически во всех моделях автомобилей разъяснение GBC не отличается. Есть небольшие нюансы, связанные со сценой, в которой затягиваются болты, крепление GBC и как настроить затяжной момент болтов. Все эти данные можно найти в технической документации на эксплуатируемую машину.Если документация отсутствует в бумажном виде, всегда можно найти документацию на желаемую модель автомобиля в Интернете.

    Важный момент!

    Стартовое откручивание болтов крепления GBC, сначала очистите их. Это предотвратит поломку ключа и защитит болты от повреждения. В противном случае такое повреждение не будет способствовать продвижению болта. Начать раскручивание болтов крепления следует от центра или каждый болт по очереди провернуть на один оборот. Он будет бороться с искажениями.

    Сначала отсоедините навесные элементы. Последовательность, в которой производится демонтаж, необходимо обозначить или зарисовать в виде схемы. После того, как все болты откручены, следует отсоединить головку блока и заменить прокладку. Для облегчения центрирования прокладки и головки на корпусе блока есть специальные втулки.

    Наша цель - головка блока цилиндров, отмеченная на изображении. Для замены прокладки GBC необходимо удалить все мешающие элементы.

    После замены прокладки все детали устанавливаются в обратной последовательности. Именно для этого была составлена ​​схема. Винтовые крепления головок блока цилиндров должны быть строго в соответствии с чертежом конкретного механизма, и строго выдерживать характеристики момента натяжения, которые написал производитель. В этом может помочь динамометрический ключ.

    Какими бы ни были характеристики двигателей, какие бы крепежные детали и винты ни были закреплены, существуют определенные стандарты и стандарты, которые необходимо соблюдать.Следующая информация пригодится при замене прокладок GBC любой модели автомобиля. Чтобы не загромождать читателя скучными предметами, как крутить тот или иной винт - опускаем такие подробности. Все эти данные можно вычесть в инструкции по эксплуатации мотора, который установлен на вашем автомобиле. Не поленитесь перечитать эту инструкцию, ведь от того, насколько точно вы будете соблюдать требования и рекомендации производителя, зависит качество вашего ремонта.

    1. Сделайте свой непременный атрибут - маркер.Отключая вложения, а именно разные конвейеры, не поленитесь и не заботьтесь о своей памяти. Она может принести. Просто отметьте каждый шаг. Поверьте - обратную сборку произвести намного проще.
    2. Находясь в автомастерской, чтобы купить прокладку - Убедитесь, что этот элемент соответствует крутящему моменту, указанному производителями двигателей для закручивания винтов цилиндра цилиндра.
    3. Приступая к снятию крепежа, аккуратно избавляемся от налета. Подобный пар может спровоцировать появление парика, и вы не только получите травму, но и повредите паз для винта.И тогда единственный вариант его извлечения - будет пробурено.
    4. Разъемные винты, которыми крепится GBC, следует из центра, делая по пол-оборота к каждому винту. Этим вы снимаете напряжение.
    5. Так как вы уже разобрали блок цилиндров, не поленитесь провести его техосмотр, а также промыть бензином от Nagara. Даже его точно не будет, но поможет выявить другие дефекты, если таковые есть где быть.
    6. Как только вы заменили прокладку, можно не торопиться начинать обратную процедуру сборки.
    7. При завинчивании шурупов нужно использовать динамометрический ключ, не забывая придерживаться всех норм и выдерживать все требования.
    8. После замены старой прокладки на новую поставить GBC на прежнее место, в соответствии с инструкциями.
    9. Снять и закрепить винты следует с повышенной точностью, чтобы не порвать резьбу, а напряжение на винты распределить равномерно.
    10. И не забудьте аккуратно закрепить каждый элемент.

    Самостоятельная замена прокладки не требует особых навыков. Важно отнестись к этому делу с должной аккуратностью, чтобы вместо ремонта он еще больше не навредил. Если сломать крепления ГБЦ, то такие винты уже не смогут надежно удерживать головку блока цилиндров. Такая беда никому не понравится. Стартовые работы должны освежить в памяти техническую документацию автомобиля. Внимательно читайте все важные и нужные моменты.

    Внимание!

    Всегда очищайте болты перед их закручиванием.

    Снимать GBC запрещено, если подключено навесное оборудование. . Необходимо отключить каждый из ремней, фильтров и приборов. Не забудьте все исправить схематично или сделать фото.

    Перед работой с GBC необходимо удалить все насадки

    После безопасного снятия головки блока цилиндров с крепления можно заменить прокладку.Если сделать акцент на втулку, то установить прокладку не составит труда. Теперь осталось установить на место головку блока цилиндров, прикрепить всю систему подвески и затянуть все крепления на динамометрический ключ.

    Когда сборка головки блока цилиндров завершена, все крепления должны быть возвращены на свои места. Это поможет вам владеть нарисованной от руки схемой. Как только ремонт будет завершен, еще раз посмотрите на приметы, о которых мы говорили выше. Если их не соблюдают - значит смена кладки прошла успешно.

    Инструкция по замене прокладки GBC

    В данном мануале указаны детали, которые можно разобрать для работы с прокладкой GBC, но не на всех моделях обязательно нужно снимать определенные детали, если они не мешают работе. Поэтому некоторые шаги можно пропустить.

    1. Для начала нужно обесточить машину - снять минусовые клеммы с АКБ. При необходимости стоит слить антифриз и снизить давление в питании автомобиля.
    2. Снята крышка CHC.При необходимости вместе с ним отключаются ресивер, дроссельный узел, впускной и выпускной коллекторы.

      Монтажное оборудование, шланги, датчики снимаются вместе с крышкой GBC

    3. Колодки жгута проводов отсоединены от всех датчиков (массового расхода воздуха, масла, положения дроссельной заслонки, температуры и т. Д.).
    4. Ослаблен зажим, удерживающий воздушную силу на дроссельном узле, и снимается вместе с воздушным фильтром.
    5. Жгут проводов тянут из-под магнитолы.
    6. Снимаем крепеж передней крышки распределительной крышки Vala Сначала снимается она, а потом и ремень ГРМ. Надо закрепить зубчатый шкив от прокрутки.

      Снятие бревна ремня

    7. Снят натяжной ролик и выносную шайбу.
    8. Шестерня с распредвала снята.
    9. Демонтируется задняя крышка привода распределительного вала - откручиваются гайки крышки, а затем оставшийся крепеж.
    10. Винты откручиваются, ослабляя зажим.От розетки последовательно отсоединяются все шланги: питание радиатора, питающие шланги дроссельной заслонки и ТЭН, вместе со шлангом отсоединяют термостат.
    11. Вынуть крепежные гайки. Отсоединены топливные трубки слива и шланги подачи топлива.
    12. Постепенно ослабляем 10 болтов крепления головки блока, снимаемых вместе с шайбами.

      Болты GBC нужно откручивать постепенно от края к центру

    13. GBC разбирается вместе с заветной прокладкой.Прокладка отделена от GBC.

      Старая прокладка GBC в плохом состоянии

    14. Вся поверхность спуфинга тщательно очищена от загрязнений, пыли, металлической стружки, пролитого масла и т. Д.

      Поверхность КГК очищена

    15. Новая сетчатая прокладка установлена ​​с учетом центрирующих втулок на GBC. В этом случае проем для прохождения масла в прокладке должен находиться между 3 и 4 цилиндрами.

      Установка новой прокладки GBC

    16. Перед установкой CFC необходимо убедиться, что оба клапана на первом цилиндре закрыты.
    17. После установки GBC и выкручивания 10 крепежных болтов все остальные детали монтируются в обратном порядке.

      После замены прокладки нужно вернуть все детали на прежнее место.

    18. Ремонт завершен!

    Внимание!

    Вся работа на собственном станке и не только требует повышенной концентрации внимания, внимательности. И нужно быть аккуратным, так как в разных марках автомобилей крепления и доки, используемые производителем, могут иметь существенные отличия.По крайней мере, последовательность действий при ремонте двигателя остается типичной для всех машин.

    Также можно посмотреть несколько видеороликов о замене прокладки ГБЦ:

    Замена прокладки на ВАЗ:

    Замена прокладки на Volkswagen Passat. B3:

    Замена прокладки на Honda Civic:

    Если нет уверенности в своих силах, и вы опасаетесь сделать только хуже, то лучшим решением будет гнуть машину в сервисный центр.Ведь при том, что операция по смене кладки отличается не сложностью, а некачественным ее монтажом. Неправильная сборка GBC при недостаточном усилии способна образовать масло или охлаждающую жидкость на поверхности детали. Если это произойдет, то будет наблюдаться подтекание жидкости, обязательно будет наблюдаться. Это приведет к необходимости повторной разборки GBC, замены прокладки и выполнения обратного.

    Двигатель внутреннего сгорания Состоит из нескольких частей.Это головка, блок и поддон картера. Во время работы мотора выделяется огромное количество тепловой энергии. Для его охлаждения в блоках предусмотрена рубашка с охлаждающей жидкостью. Также мотору нужна смазка. Он перемещается по специальным каналам. Для того, чтобы эти два компонента смешивались друг с другом, предоставляется более черный цвет. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как производить автомобиль ВАЗ-2107. При замене прокладки головки также учитываются признаки этой неисправности.

    Когда мне менять?

    Следует отметить, что GBC на ВАЗ 2101-2107 своими руками изготавливают нечасто.Срок ее замены производитель не регламентирует, так как деталь устанавливается на весь срок службы. Однако бывают случаи, когда это уходит.

    Как определить эту неисправность? Первая особенность - это перегрев мотора. Второй - течь в месте соединения блока и головки. Отсюда он может работать как с тосолом, так и с маслом. Также эти две жидкости смешиваются в расширительном баке. При работающем двигателе появляются небольшие пузырьки газа. Все эти признаки говорят о том, что автомобиль требует замены прокладки под головкой.ВАЗ «Классик» - прост в устройстве. Поэтому эту процедуру можно проделать самостоятельно.

    Инструменты

    Что нам нужно заменить? В процессе работы нам потребуются следующие инструменты:

    • Ключ на 10.
    • Набор головок диаметром 13, 17 и 19 миллиметров.
    • Крысолов Горотток.
    • Удлинители.
    • Ключ динамометрический.
    • Емкость для слива охлаждающей жидкости.
    • Отвертки.

    Разборка

    Итак, где она начинается на автомобиле ВАЗ-2107, при замене сначала снимаем воздушный фильтр с круглым металлическим корпусом (показан на фото ниже).

    Далее откручиваем и достаем наружу карбюратор. После этого приступают к демонтажу остального навесного оборудования. Это распределитель зажигания и провода высокого напряжения. После этого двигатель сливают охлаждающей жидкостью. Требуется подготовить чистую емкость не менее 7 литров.

    Сливаем Тосол правильный

    На автомобиле ВАЗ-2107, прокладка ГБЦ заменена сравнительно быстро. Однако большую часть операции потребуется слив старой сурьмы. Дело в том, что на «классике» крана для слива обычно нет.Здесь есть «заглушка». Как правильно сделать эту процедуру? Итак, нам понадобится емкость и метр резинового шланга с диметром не менее 1 сантиметра. Одним концом довести до сливной пробки. Другой стороной быстро прислоните шланг к отверстию. Итак, Тосол запускается в наш контейнер. Нужно быть аккуратным, чтобы в руки не сыпался Тосол.

    Что дальше?

    Как дальше идет замена прокладки GBC ВАЗ-2107? На следующем этапе нам нужно демонтировать механизм. Крепится на 8 болтов.Важно не потерять прижимные шайбы - они нам пригодятся при сборке. На следующем этапе потребуется элемент ГРМ, а именно цепная передача и шестерня. Для этого ослабляем натяжитель и с помощью ключа отпускаем стопорную гайку. Теперь цепь должна расслабиться. Теперь разбираем шестерню.

    Крепится к распредвалу на тестере. Отверткой и молотком прогибаем стопор и выкручиваем элемент наружу. Кстати, при желании цепь снимается полностью.Главное, чтобы он не упал. Для этого его проверяют с помощью инструмента для шлифования (например, проволоки).

    Как дальше идет замена прокладки ГБЦ? ВАЗ-2107 продолжает стоять на месте, а мы переходим к разборке распредвала. Для этого откручиваем 9 болтов крепления. После отсоедините приемный патрубок, идущий к выпускному коллектору. Устанавливается на 4 латунные гайки. Если у вас прикручена труба к обычной стали, есть риск порвать шпильку. Будьте предельно аккуратны.При наличии ржавчины или грязного налета используйте универсальную смазку ВД-40.

    Снимите головку

    Теперь нам нужно снять головку блока. Для этого в руках мощный узел и откручиваем по кругу 10 болтов крепления. Важный момент - сбоку установлен 11-й болт. Он мал. Мы его тоже добываем. Осторожно повторно сожмите элемент и достаньте его.

    Установка

    Итак, перед нами - раскрытая головка блока. Остается только снять старую прокладку и установить на ее место новую.Важно тщательно очистить поверхность его контакта. Если этого не сделать, масло будет просачиваться через второстепенные каналы в соседнюю камеру и смешиваться с Tosol. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.

    Называется «для снятия колодок». Его стоимость около 400 руб. Объема 300 мл хватит на несколько приемов. Инструкция по применению довольно проста. Необходимо нанести спрей на поверхность блока и через десять минут удалить остатки элемента с чистой детали автомобиля.

    Новая прокладка уже имеет красный силиконовый герметик. Мы можем только установить его на законное место. Используя две направляющие, отцентрируйте элемент в блоке. Теперь осталось только собрать двигатель.

    Сборка

    Обратите внимание на такой момент, как затяжка GBC. От этой операции будет зависеть многое. Если не соблюдать усилия, прокладка запрещает, и двигатель может закипеть. Поэтому специалистам рекомендуется использовать динамометрический ключ (см. Рисунок ниже).

    Болты затягиваются по специальной схеме - от середины к краям. Первое усилие затяжки 4,1 кгс на метр. Второй - 11,45. Это касается десяти больших болтов. А что насчет маленького, 11-го? Здесь коэффициент затяжки составляет 3,8 кгс / м. Если ваш ключ рассчитан на параметр Нм, то необходимо первое затягивание, чтобы соблюсти значение 40 единиц. Второй сделан с усилием от 95 до 117 нм. После того, как был произведен автомобиль ВАЗ-2107 Замена прокладки ГБЦ, нужно установить обратно и важно выставить ГРМ.Да, на 8-клапанном моторе поршни не контактируют с «тарелками». Однако будут значительные пропуски зажигания (вплоть до того, что мотор просто не запускается). На этом замена прокладки головки Цилиндров Цилиндров ВАЗ-2107 успешно завершена. Можно сначала запустить и проверить работу мотора. Не забудьте залить в систему Тосол.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, как снимается головка блока цилиндров ВАЗ-2107.Запчасти на ВАЗ (особенно если это классические модели типа «семерки») стоят недорого. Поэтому такую ​​операцию, как замена укладки блока, можно выполнить за вполне бюджетные деньги (до 500 рублей). Конечно, при условии, что вы будете выполнять процедуру своими руками. Самый простой - это затяжка болтов. Вам не следует выполнять эту глазную процедуру. У вас либо болт не получается, либо шпилька раскручивается. Последнюю снять будет очень сложно (разве что схватить сваркой и аккуратно открутить по резьбе).

    Ваза ремонт двигателя подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько он будет выполнен правильно, настолько уменьшатся затраты при его установке (физические и финансовые).

    Головка блока цилиндров - один из важнейших узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. И любой ремонт начинается с разборки.

    В этом материале подробно описано, как снимать ГБЦ (ГБЦ) с классических автомобилей Семейства ВАЗ.

    Снятие головки блока цилиндров

    Для начала продвигаем гайки на крышку воздушного фильтра, для этого даже не нужен ключ, так как у этих гаек есть «ушки», за которые их можно открутить.

    Перезагрузив крышку, подойти к радиатору охлаждения, слить из него охлаждающую жидкость, которая будет выпадать при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, просушенное болтом (или специальным сливным краном).

    Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создавалось разрежение, не дающее стоку жидкости.

    Затем откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. Если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоедините форсунки, которые «выходят» на корпус воздушного фильтра.

    После снятия крышки фильтра отсоедините форсунки от карбюратора.

    Важно! Не забудьте, кроме форсунок, отсоединить тросы «Опора и дроссельная заслонка

    » Затем отсоединить патрубки, которые соединены с корпусом мотора сбоку и спереди.Неопытным автомобилистам рекомендуется зафиксировать, где какую форсунку отсоединять. Альтернатива И. по-современному - это съемка ключевых моментов разборки на смартфоне.

    Некоторые автолюбители утверждают, что резина не мешает снятию головы, но опытные автослеи говорят: «Не поленитесь и снимите». Следующее отсоединяется шлангом печки, а так как часто бывает «аккуратно», то потребуется время и силы.

    Теперь начинает отсоединять глушитель, а это занимает много времени, так как часто "карбюраторы" попадают в коллектор.Локсаристы знают, что лучший инструмент в такой ситуации - WD 40, с его помощью справятся многие проблемы. Каждый автомобилист, особенно с владельцами отечественной техники, должен быть уверен в WD 40!

    Глушитель, отсоединенный от коллектора, не обязательно снимать полностью, его можно снять вниз, чтобы он не мешал. При обратном процессе (когда голова вставлена ​​на место) вам будет легче встать на шпильки.

    Теперь снимите крышку клапана. В этом процессе нет ничего сложного, мы не будем подробно останавливаться на нем, подъем звездочки и распредвал.

    Важно! Подготовьте чистую емкость под болты, чтобы они не упали на землю или пыль.

    Болты распредвала, звездочки и пр. Складывают саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

    Накидкой или головкой откручиваем гайку, которая поползла звездочка. Раскрыв, сняв звездочку с места. Не страшно, если цепь упадет, тогда ее можно легко доставить. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительные работы мы провели успешно.

    Чтобы снять распредвал, воспользуйтесь любым ключом, который есть под рукой, и открутите окна.

    Важно! Открутить распредвал нужно из крайних гаек. Это нужно для того, чтобы она не перекручивалась.

    Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого болты крепления запекаются. Что посоветуете опытные автомобилисты? Болты нужно аккуратно проехать четверть оборота и оставить в таком положении на время.

    Кое-что полезное для вас:

    Видео: Снятие колодки Классический ВАЗ

    Для чего? Для того, чтобы прижимная сила, удерживающая головку блока цилиндров, равномерно распределялась по всем болтам.Иначе, если выдернут первые болты, остальные сорвать будет невозможно.

    Чтобы открутить головку нужно приложить много усилий. Но не каждый инструмент выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно внимательно, чтобы не покупать следующий. Чтобы не «решиться» при откручивании болтов ГБЦ, рекомендуется использовать любой рычаг.

    Не пугайте треску, которая слышна при поломке болта GBC, это нормально. После того, как болты будут вырваны, следует аккуратно аккуратно открутить.Перед удалением GBC стоит еще раз проверить, все ли от него отключено.

    Когда визуальный осмотр на предмет неизвестных креплений, забытых кабелей и патрубков завершен, нужно резким движением, но без «фанатизма», оторвать головку блока цилиндров, сдвинуть ее. Эта картина предстанет перед вами.

    Если следовать технике безопасности, использовать качественный инструмент и следовать советам более опытных автомобилистов, можно быстро, без лишних затрат и безопасно самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели вазы.

    Головка блока цилиндров со снятой головкой позволяет определить состояние клапанов и указать, исправны ли системы двигателей. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качества горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то пластинки однородные светло-коричневые или серые.

    Печать

    Мотор печки - можно ли мазать и как это сделать? Рекомендации по смазке двигателя автомобильной печи Как смазать внутренний вентилятор наклейкой

    В настоящее время производители стараются сделать автомобиль максимально комфортным для человека.Для этого в нем запускаются удобные и полезные функции: обогреватель, подогрев сидений, электроприводы подъема стекол, кондиционер, круиз-контроль и т. Д.

    Но самое интересное, что принцип работы всех этих систем основан на самых элементарных механизмах. Нововведений нет. В качестве примера можно взять обогреватель салона или, как называют водители, печку. Устанавливается на автомобили с середины прошлого века. Потом был мотор, который пел теплый воздух в форсунки и выталкивал - в салон.

    Чуть позже вентиляторы стали делать в пластиковых корпусах большей мощности и меньших размеров, чтобы уменьшить габариты при весе и повысить производительность. По сей день ничего не изменилось, только теперь в обогреве появились цифровые датчики, а также улучшенная система ходов, позволяющая продувать разные отсеки салона.

    Пример печного моторчика

    Благодаря нововведениям устройство может самостоятельно поддерживать нужную температуру в автомобиле и эффективно его повреждать.Но ведь все работает на самом моторе. Он сердце, которое, выйдя из строя, перевернет всю систему. Такое случается довольно часто даже в импортных машинах. Изнашиваются основные резиновые элементы, и вентилятор начинает гудеть, скрипеть или вообще гудеть. Чтобы этого не произошло, желательно иногда обслуживать моторчик печки и знать, чем его смазывать.

    Сейчас есть два основных типа печей. Классифицируются по принципу действия:

    • Стационарный. Это самая обычная система, которая устанавливается на каждый автомобиль в обязательном порядке. Работает от двигателя, то есть от его системы охлаждения. Антифриз, подогреваемый мотором, по патрубкам уходит в радиатор отопителя - в салон. Есть мотор, который либо дует, либо всасывает воздух из ТЭНа (радиатора). Он впрыскивается в форсунки, выходящие на лобовое стекло и боковую табуретку, а также на ноги пассажиров. При включении вентилятора горячий воздух постоянно проходит по системе трубопроводов и нагревает всю кабину;
    • Автономный. Еще один вид обогревателей, который составляет серьезную конкуренцию стационарному устройству. Вышеупомянутая система эффективна только при прогретом двигателе, а точнее антифриза в системе охлаждения. Иначе будет дуть холодным воздухом. Автономная версия в этот момент имеет большое преимущество, так как позволяет сбросить салон даже приглушенной машине. Сама печь представляет собой установку, которая потребляет немного топлива и нагревает воздух, антифриз или масло в специальной камере. Он устанавливается с помощью двигателя, который нагнетает холодный воздух в горячую точку.От него он уже через насадку горячий. Эта конфигурация позволяет работать независимо от мотора.

    Упрощенная система отопления вагона

    Стоит отметить, что последняя является дополнительной функцией и может быть установлена ​​как на заводе, так и владельцем автомобиля. Очень хорошо, если эти две системы объединить.

    Также не менее важным параметром является экономия. В стационарной системе это наблюдается в ресурсе мотора. То есть в приборе есть дополнительная труба, которая выводится снаружи автомобиля в виде воздухозаборника.На большой скорости улавливает поток воздуха, идущий к радиатору отопителя. Таким образом, конструкция позволяет отключать электродвигатель при интенсивной езде и прогреве за один присмотр.

    В автономной системе вентилятор работает постоянно, а вот экономия здесь в другом. Главный элемент в обогреве - это разрежение из сгоревшего топлива, расход которого контролируют специальные датчики. Когда температура достигает определенного значения, доля дизельного топлива, бензина или газа уменьшается.Устройство потребляет меньше ресурсов и отдает больше тепла.

    Какая из этих систем лучше, судить сложно. С одной стороны используется теплопередача мотора и тем самым увеличивается его КПД, а с другой - в автомобиль вводится независимая система, которая может работать даже с заглушенным двигателем - автономно. Поговорим о первой форме.

    Электродвигатель, как и другие устройства, имеет свой ресурс. Если машина старая, с такими вещами часто бывает.Они проявляются в шумной работе или визгах из-за нехватки смазки. Сам двигатель состоит из неподвижной части с магнитами (статор) и подвижной части с обмотками (ротор). Последний установлен в корпусе на бронзовых втулках. Так что, если это место подсыхает, появляется скрип и неприятный звук.

    Бронзовая втулка

    Обычно при изготовлении таких втулок из бронзы добавляют графит, который служит твердой смазкой. То есть в принципе они должны работать без вспомогательных материалов.Однако если в барабанную пару попала влага или пыль, то проблемы предусмотрены. Из-за них бронза окисляется и высыхает, но через пару минут мотор снова выключится. Поэтому визг быстро исчезает. Причиной его появления также является некачественный материал, из которого изготовлен вал ротора и гильзы. Они могут просто постоянно гнить или окисляться, если они не покрыты антикоррозийными нержавеющими компонентами при производстве.

    Гильзы бронзовые

    Многие заводы предусматривают такое развитие обстоятельств, поэтому втулка и вал снабжаются принудительной системой смазки.Это простое приспособление минимизирует износ пары. Он представляет собой особый материал с высокой впитывающей способностью, который фиксируется возле рукавов буховеров. Чаще всего это перстень из фетра (фетра). Его необходимо периодически пропитывать смазкой (обычным маслом), которая будет попадать на трущиеся детали и уменьшать трение. Если на моторчике печки на моторе есть такой войлок, внимательно следите за ним. Когда при работе слышен шум, скорее всего, просто засохшая смазка в фетре. Смочите его маслом и снова включите вентилятор.

    Войлочное кольцо

    С войлоком ситуация ясная, но что делать, если сам электромотор некачественный ? Это должно проявляться в постоянной ржавчине на валу вентилятора из-за того, что необходимые компоненты не добавлялись в сталь во время плавки или бронзовые гильзы не содержат графита. В этом случае пар может сильно перегреться в месте трения и поплыть. Тогда появляется риск возгорания, который возможен при закрытии от перегрузки.

    Обслуживать такие моторы придется гораздо чаще, т.к. смазывать их будет только густой смазкой (лучше графит). А она, как известно, долго не держится.

    Смазывайте ненадежные двигатели печи лучше, чем графитовая смазка

    Смазка неисправна печка

    Хотя есть еще один вариант, который нравится многим автовладельцам. Вы можете самостоятельно сделать войлочное кольцо и приклеить его к корпусу мотора, а затем пропитать маслом.Он не будет отличаться от заводского изготовления и прослужит долго. То есть с неисправным вентилятором ездить тоже можно, но голову немного промыть. Не у всех получится как следует смазать или доделать плиту, чтобы не повредить другие системы поблизости. Лучше, конечно, просто заменить вентилятор на новый и забыть о проблемах.

    Также следует отметить, что вместо бронзовых втулок могут быть установлены роликовые или шариковые подшипники. В этом случае об их смазке можно вообще забыть, так как все они идут с завода закрытыми на электродвигатели.То есть необходимое количество смазки уже упаковано.

    Перед смазкой необходимо сначала добраться до вентилятора. Чаще всего его устанавливают в автомобиле, под главной панелью. Его реже можно найти под капотом (в этом случае он не поднимется). Для демонтажа мотора в салоне необходимо частично разобрать панель. Но перед этим лучше снять клемму с АКБ, так как есть риск замкнуть проводку. Покрытие в каждой машине снимается по-разному, поэтому рекомендации здесь не помогут.Чаще всего он крепится либо на бирку, либо на саморезы.

    Когда доберетесь до мотора, не спешите его стрелять. Сначала отсоедините всю прилегающую проводку (на коробке передач и пневмоклапане). Если вы собираетесь демонтировать радиатор отопителя, то необходимо слить антифриз с системой охлаждения . Для этого откручиваем кран на основном радиаторе и находим чистый судин. Но весь тоосол все равно не удастся. Некоторая часть останется в форсунках, поэтому будьте осторожны при отсоединении.

    Моторчик печки со снятым пластиковым корпусом

    Сам мотор обычно крепится на два-три болта, а также может быть в пластиковом корпусе, который тоже нужно открутить. Чтобы смазать, его необходимо предварительно разобрать и оценить внутреннее состояние. В этот момент нельзя торопиться! Все элементы должны легко и без усилий отсоединяться. Если что-то не получается, значит либо не до конца откручен, либо просто куплен. Энтузиазм здесь неуместен.

    Как смазать мотор печки

    С вентилятора снимается гребной винт, и открывается верхняя крышка, в которую будет запрессована бронзовая гильза.Второй находится в корпусе (стекле). Перед тем, как смазать, оцените их состояние на наличие люфта или генерации. Если в них болтается ротор, то лучше сразу купить новый и заменить. Ну а если все в порядке, остается залезть в войлочное кольцо с маслом (например моторным) или все обмануть солидолом и как следует собрать.

    Самая распространенная по всей продукции составляющая Оборудование - электродвигатель. Смазка подшипников электродвигателя - В этой статье мы постараемся помочь вам разобраться, как выбрать смазку для электродвигателя, обратить внимание на то, как и чем смазывать электродвигатель, чтобы продлить срок службы.

    Техническое обслуживание электродвигателей является одним из обязательных пунктов в перечне служебных обязанностей механических служб, одним из компонентов данной услуги является смазка подшипников.

    Несмотря на то, что срок службы подшипника складывается из множества факторов, начиная от качества самого подшипника, правильности его правильной установки и наличия или отсутствия факторов, влияющих на экологический ресурс его службы, может быть радикально увеличивается при условии своевременной и правильной смазки.

    Правильно подобранная смазка в зависимости от типа электродвигателя, условий его эксплуатации позволит обеспечить надежную и длительную работу. Неправильно подобранная смазка одновременно грозит меньшим повышенным расходом и увеличением затрат на обслуживание, в худшем случае вызовет повышенный износ, а в дальнейшем и разрушение подшипника. Это особенно применимо к подшипникам, работающим в сложных условиях - при высоких температурах, скоростях и нагрузках.

    Применение смазочных материалов позволяет снизить трение о поверхность роликового сепаратора, демпфируя ударную нагрузку тел качения на обойму и, соответственно, снижает шум при работе механизма. Также использование смазок способствует равномерному распределению тепла от поверхностей трения, является своеобразным буфером, защищающим подшипник от механических загрязнений (чем выше точность сборки узла и тем выше скорость его вращения). более взвешивая этот фактор), а также защищает поверхность металла от коррозии.

    Для правильной работы подшипника необходимо соблюдать рекомендации по применению и нормы закладки смазки, выкладывать излишки смазки в подшипник не только неэкономично, но и приводит к тому, что смазка хуже из-за тепла и может способствовать повышению температуры подшипника. Согласно исследованиям, повышение температуры подшипника на 10 градусов сокращает срок его службы на 20%.

    Для смазки электродвигателей применяют консистентные смазки на различных загустителях , например, смазки на основе кальциевого мыла - простейшим представителем этого класса смазок является обычный солидол, но солидол уже не удовлетворяет требованиям современных смазочных материалов и не может обеспечить надежная работа электродвигателя.

    Еще один представитель кальциевых смазок - смазка, разработанная еще во времена СССР - циатим-221.

    Cyatim-221 - смазка на основе синтетической полисилоксановой жидкости 132-24 с загущенным кальциевым мылом, смазка специально разработана для использования в электродвигателях со скоростью до 10 000 об / мин.

    Литиевые смазочные материалы - благодаря структуре загустителя на основе лития, используются в широком диапазоне температур.

    Разработана смазка на основе литиевого мыла Roxol MS с добавлением дисульфида молибдена - длительность использования в электродвигателях с оборотами до 5000 об / мин при средних и высоких нагрузках.Благодаря содержанию в составе дисульфида молибдена смазка обладает высокими противоизносными свойствами.

    Смазка

    Roxol MS может заменить более дорогие смазочные материалы ВНИИИНП-242 и Molykote FB-180 в диапазоне температур от -30 до +140 градусов.

    Смазочные материалы на основе полиуретана - Уникальные смазочные материалы С точки зрения их механической и химической стабильности, а также устойчивости к температурам.

    Как смазать сальник / втулку мотора (скольжения)?

    Из-за природы загустителя смазки относятся к священническим, т.е.е. Не покидают Nagar, образуют сверхсверхличные реологические системы (смазка быстро восстанавливает структуру после механического воздействия, отлично противостоит увеличению ее нагрузки за счет срока службы по сравнению с смазками на основе мыльных загустителей).

    Для удовлетворения потребностей внутреннего потребителя компания Rocksol разработала смазку на основе полимочевины с загустителем от Tetrapeurochina Roxol PU EP. . Смазку можно использовать для замены смазки SKF, Mobil и Shell и других импортных смазочных материалов с загустителем на основе полимочевины.Идеально подходит для тяжелых условий работы на высоких скоростях, в отличие от литиевых смазок, работает до 10 раз дольше. Для низких температур (ниже минус 30 градусов) рекомендуем использовать смазочные материалы на основе синтетических масел - например, смазка ROXOL PU SYNT имеет широкий температурный диапазон и обладает прекрасными антифрикционными свойствами.

    Выбор смазки для электродвигателя следует производить с учетом ряда факторов:

    1. Режим работы двигателя - частота вращения, нагрузка на вал, продолжительность рабочего цикла.
    2. Условия рабочей среды - влажность воздуха, температура, наличие агрессивных факторов (химикаты, пар, пыль и др.)
    3. Конструкция и размеры узла.

    Скорость вращения подшипника требует особого внимания Чем выше скорость, тем ниже должна быть вязкость. базовое масло На основе которого изготовлена ​​смазка.

    Нагрузка на вал покажет, нужна ли смазка с повышенной несущей способностью (с противозадирными присадками)

    Продолжительность бесперебойной работы - выдвигает требования к механической стабильности смазки.

    При температуре подшипника от 130 градусов и выше следует отдавать предпочтение термостойким смазкам, с температурой каплепадения 190 градусов и выше.

    Таким образом, смазка должна сохранять консистенцию при рабочих температурах, иметь высокую механическую стабильность, не вызывать эффекта самонагрева (т.е. вязкость ее базового масла должна соответствовать скорости работы), быть стойкой к окислению.

    Consystem Минеральное масло на основе высокотемпературной смазки С полиутенэратором Roxol PU EP, который мы разработали для использования в тяжелых электродвигателях внедорожной техники, можно использовать двигатели насосов и вентиляторов вместо смазочных материалов, таких как SKF, Mobil Xhp, Shell Gadus. сцепленные и ступичные подшипники.

    Очистка вытяжного вентилятора - продление срока службы вытяжного вентилятора

    Установка вентилятора в ванной - очень хорошая идея. Благодаря ему можно за считанные минуты проветрить помещение. Благодаря установленному в вытяжном канале вентилятору он усиливается самим рисунком, что пригодится при повышении влажности в ванной или после перерыва.

    Однако со временем, особенно если в ванной или туалете дымится, вытяжной вентилятор сильно загрязняется.В результате ослабевает тяга. К тому же со временем заканчивается смазка в подшипниках двигателя и вентилятор начинает плохо работать, и вообще может сгореть. Поэтому периодически ему следует делать профилактику.

    Если ваш вентилятор начал скрипеть и менять скорость вращения из-за подкола, не спешите его выкидывать, еще есть возможность продлить срок службы. Для начала снимаем вентилятор. Обычно монтируется на четырех самодельных ящиках. Подключается к источнику питания с помощью обычной клеммы на два провода.Удобно подключите вентилятор к выключателю, чтобы вы могли включать и выключать его по мере необходимости.

    А так сильно загрязнен вентилятор, двигатель крутится и перегревается, поэтому его нужно смазать и очистить.


    Рис.1. Разборка вентилятора начинается со снятия крыльчатки. Фиксируется на валу двигателя за счет цангового зажима с конической резьбой, гайку нужно повернуть по часовой стрелке.


    Рис.2. После гайки отверткой крыльчатка вентилятора легко снимается с вала.


    Рис.3. Вентилятор вращает переднюю часть и отсоединяет провода двигателя от кабины. Иначе снять двигатель не получится.

    И снимаем двигатель, он крепится на двух винтах.


    Рис.4. Двигатель крепится к корпусу вентилятора двумя винтами. Чтобы снять двигатель, им нужно отвернуться. При снятии двигателя необходимо его обслуживать. Если только вентилятор разбирать, то подойдут перчатки, т.к. двигатель горячий.Или охладите двигатель перед разборкой.

    Вот и сам вентилятор двигателя.


    Рис.5. Чтобы смазать вентилятор, необходимо нанести несколько капель масла на передний подшипник и задний подшипник. Удобно использовать медицинский шприц с иглой. Пить масло необходимо в месте входа вала в корпус двигателя с одной и, с другой стороны.

    Пусть остынет. После этого чистим кисточкой и смазываем. Для смазки вентилятора необходимо буквально две капли моторного масла, много не заливать.Одна капля нужна переднему подшипнику, вторая - заднему. Затем вручную проверните ротор (вал) двигателя, по которому будет распределена смазка. Сразу чувствуется, что вращать стало намного лучше. Теперь двигатель не будет крутить и перегреваться.


    Рис.6. Все детали из пластика. Промыть водой с использованием моющих средств.

    Перед сборкой все детали необходимо хорошо обсосать.

    Теперь собираем его вентилятор и устанавливаем на место.


    Фиг.7. Сборка вентилятора выполняется в обратной последовательности.

    Смазочные материалы для подшипников двигателя

    Сначала устанавливается двигатель, затем подключается вывод, после чего устанавливается крыльчатка. Собранный вентилятор устанавливается на место и подключается к источнику питания.

    Мы посмотрели, как легко вернуть к жизни старый вентилятор. В большинстве случаев выход из строя вентилятора связан с загрязнением и отсутствием смазки в подшипниках двигателя. Регулярная чистка и смазывание двигателя может продлить срок службы вентилятора.Вся работа занимает не более 10-15 минут и позволяет сэкономить время и деньги, которые можно было бы потратить на новый вентилятор для ванной или кухни.

    Смазка для подшипников кухонных вытяжек.

    Forum / вентиляция и кондиционирование / смазка для подшипников кухонных вытяжек.

    Задайте вам вопрос нашего форума без регистрации
    и вы быстро получите ответ и проконсультируете наших специалистов и посетителей форума!
    Почему мы так уверены в этом? Потому что мы им за это платим!

    Узнать больше

    Проработал мотор на подшипниках скольжения (которые встроены в капот) 4 года и больше ротор не скользит.Намазал "синтетику" - начало работать стало но хватило на полмесяца по максимуму, потом снова то же самое.
    Возможно, вам нужна специальная смазка?

    Если на электродвигателе есть подшипник закрытого типа, он не скользит или работает с шумом, значит сменить смазку.

    Как смазать моторы кухонной вытяжки, чтобы не выдавливать (солидол, масло и литол помогают не долго)?

    Необходимо разобрать подшипник, промыть бензиновый или дизельный двигатель, чтобы собрать двигатель, и добавить смазочное масло.Если подшипник открытый, то после промывки можно использовать консистентные смазки для смазки.

    Автор вопроса упомянул, что в его кухонной вытяжке есть подшипники скольжения. Эти подшипники нуждаются в очистке и промывке не меньше подшипников качения. В общем, чистить нужно весь двигатель и вентилятор. Применяю для смазки выхлопной системы силиконовое масло.

    Уважаемый гость, останьтесь!

    Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
    Например, вот так.Или так.
    Вы можете начать общение на форуме прямо сейчас. Просто войдите в контакт или зарегистрируйтесь, это займет минуту.

    Но если вы проходите, вы все равно можете:

    Адрес этой страницы

    >

    § 4. Штампы на выхлоп.

    Усилие сжатия с цилиндрическим выхлопом. Складывается при капоте. Смазка на капоте .

    Марки выхлопные Применяются для изготовления изделий различной формы. В результате вытяжки, например, из круглой плоской кружки материала можно получить изделие цилиндрической формы с дном (рис.126, а, б). При извлечении не изменяется масса и объем материала, а только форма заготовки. После нанесения изделие имеет разную толщину стенок. В местах перехода от низа к стенам материал изысканный.

    Фиг.126. Марка выхлопа:

    а - для первой операции, б - для второй операции

    Во избежание образования складок при вытягивании на прессах простого (одинарного) действия используются подходящие рисунки - буферы, установленные в штампах, или пневмоподушки.Пресс применяется для глубокого вытяжки двойного действия, который имеет внешний ползунок для подъема материала и подушку для выталкивания продукта.

    Усилие зажима зависит от удельного давления, механических свойств вытяжного материала и радиуса закругления выхлопной кромки матрицы.

    Усилие прижима при выпуске изделий цилиндрической формы с дном для первой операции определяется по формуле Q = (π / 4 * q, где D - диаметр заготовки, мм; d 1 - диаметр кожуха, мм; r - радиус выхлопной кромки, мм; q - Удельное давление для мягкой стали и латуни, Па (кгс / мм 2).

    Если в качестве сцепления используется пружинный или резиновый амортизатор, то в начальный момент давление должно быть минимальным, так как с увеличением глубины выхлопа давление увеличивается. При использовании пневматической подушки сила зажима практически постоянна, что помогает улучшить качество выхлопа. Глубокие продукты с экстрактами производятся за две и более операций.

    Конструкции вытяжных штампов зависят от формы изделия и количества выполненных вытяжных операций, соотношения размеров изделия и заготовки.Отношение диаметра изделия к диаметру заготовки называется коэффициентом вытяжки, который определяется по формулам M 1 = D 1 / D - для первой операции; M 2 = D 2 / D 1 - для второй операции.

    Коэффициенты вытягивания и поправочные коэффициенты показаны в гл. I.

    Зная коэффициент вытяжки, размер изделия для операций определяется по формулам D 1 = M 1 D - для первой операции; D 2 = M 2 D 1 - для второй операции.

    Радиус скругления матрицы и пуансона влияет на коэффициент. Радиус скруглений в зависимости от толщины материала должен быть: для мягкой стали -10с, для латуни - 5С, для алюминия - 7с.

    На матрице штампа вытяжных прямоугольных и квадратных изделий закреплены ребра жесткости, повышающие надежность прижима. Лишний металл в заготовке имеется на скругленных углах в местах прижимов заготовки.

    Складки для выхлопа образуются из-за большого зазора между Пансоном и матрицей и недостаточной силы давления.При небольшом зазоре возможно отслоение низа изделия. Установленные зазоры между матрицей и пуансоном для выхлопных штампов - для мягкой стали (1,2 -: - 1,4) с, латуни и алюминия (1,1 -: - 1,2) с первой операции. Для последующих операций соответственно (1.1 -: - 1.2) с.

    На рис. 126 показаны две разные (несовместимые) марки: для первой (а) и второй (б) операций вытяжки.

    Штампы предназначены для прессов двойного действия. Пансон 1 закреплен на внутреннем слайдере пресса, а зажим 4 - на внешнем слайдере.Заготовка укладывается на матрицу 2. После включения пресса сначала опускается пресс 4, а затем PUNSON 1. Во время вытяжки пресс 4 остается неподвижным. Эжектор 5, подаваемый под действием пневматического порошка, перемещается вместе с Пансоном 1. После вытягивания Пансон 1 первым поднимается вверх, а нажатие 4, оставаясь неподвижным, удаляет продукт Пансоном. Только после отправки зажима продукт выталкивается из матрицы выталкивателем 3.

    Пресс

    для второй операции (см. Рис. 126, б) имеет другую конструкцию: при опускании внутрь попадает полое изделие, экстрактор которого выполняется на меньшем диаметре.Благодаря такой конструкции исключается образование складок, уменьшается утонченность в нижней части изделия, а также уменьшается вытяжная сила.

    Смазка на капоте Повышает долговечность штампов, снижает коэффициент трения и величину усилия при выхлопе. Смазка должна иметь смачиваемость, т.е. прилипать к смазываемым поверхностям; поддерживать свои свойства при работе и хранении; Не вызывают коррозии (ржавчины) штампов и прессов; быть безвредным для человека; Легко наносится на поверхность штампованных изделий и легко удаляется с них.

    При глубоком капюшоне используется смесь спинномозгового масла, солидола и тальки. При малой глубине рисунка, а также при вытяжке сферических изделий применяют мыльный раствор, эмульсию и другие.

    Смазочный состав (%) для глубокой вытяжки : веретенное масло 40, солидол 20, тальк 11, сера 8, спирт 1 (сера вводится в виде измельченного порошка).

    Состав смазки для мелкой (легкой) вытяжки : мыло зеленое 20, вода 80.

    На Горьковском автозаводе, например, для сложных экстрактов используют следующий состав,%: веретеновое масло 52, сойлонаф 20, тальк 18, гипс 2,5, древесная мука 5.5.

    Для тяжелой штамповки (Смазка меловая,%): игольчатое масло 33; сульфидированное касторовое масло 1,5; Рыбий жир 1,2; мел 45; олеиновая кислота 5,5; едкий натра 0,7; Вода 13. Растворимая смазка: жидкая эмульсия 37; мел 45; кальцинированная сода 1,3; вода 16.7.

    Смазка с утонченностью и утонченностью и холодным отжимом сталь: медный купорос - 4,5-5 кг; Соль поваренная - 5 кг; Серная кислота - 7-8 л; клей столярный - 200 г; Вода - 80-100 литров.

    Примечание . Клей предварительно растворяют в горячей воде, после чего растворяются остальные компоненты.Мятые заготовки хранят в горячем мыльном растворе, из которого она подается.

    Перейти к навигации

    1. Доброго времени суток всем .......
      Как я уже писал здесь, дивеча заменила мотор печки, у мотоциклов Эсно колено, правда крутила как турецкая. Вообще после установки эта СС * ка потекла, а то и хуже старой. Вот в чем вопрос - можно ли смазать мотор, если да, то как и на сколько долго?

      Ну до кучи......... Думаю поменять ремень ГРМ, встал вопрос по роликам, поэтому в каталоге кажется два разных набора роликов на моем двигуне. Можно ли выяснить вину, какие у меня комплекты и есть ли между ними принципиальная разница?

      Заранее спасибо ..............

    2. Насчет мотора печки - не скажу, не знаю. А вот что касается роликов, могу сказать одно, они должны пробиться точно, а раз уж свой кай не подскажешь - выглядишь лучше другого магазина, тем спокойнее будет.

    3. Ответ: Печной мотор - Можно ли смазать и как это сделать?

      Если есть такой мотор,

      P.S. Подумал в голове на тему капремонта подшипников вместо подшипников качения. Я помню, что это успешно практиковалось в бассейнах. Но есть готовые моторы (на шариковых подшипниках) продавались. Будет колхоз. Но это все еще мысли.

    4. Ответ: Печной мотор - Можно ли смазать и как это сделать?

      Если у вас есть такой мотор,

      можно смазать.Я сделал это с этим, потому что мой мотор тоже достаточно новый.
      Итак, в задней части откручиваем два винта в задней части и сдвигаем черный пластиковый корпус в сторону (или как там ее называют), в которой торчат контакты. С проводами аккуратнее, местами пайка не порвется. Далее снимаем пластиковый колпачок, он находится на двух защелках. С защелками тоже более неактивны, старайтесь не ломаться. Однако когда я разобрал свой, он уже был без одной защелки, и так держит, он там поддерживает.После снятия колпачка уже виден сам вал, точнее его задний конец. Вы снимаете с него пружинную шайбу, регулировочные шайбы и открываете пространство для смазки. После снятия пружины и регулировочных шайб вал на оси можно сдвинуть туда и миллиметров на 4-5.
      Сначала капаем туда спирт (наружный, бензин), чтобы удалить остатки старой смазки и грязь. Ну на всякий случай. Покрутил там вал, а тут еще трясло, опять крутил. После испарения спирта я написал смазку (циатим), где регулировочные шайбы были, залил пару капель масла.Все это сопровождалось перемещением вала по его оси, вращением, так что смазка проникала внутрь подшипника. Рядом со шприцем небольшое проталкивание той же смазки, вместо иглы надеть подходящую уловку длиной около 5 см (использовалась термоусадка cembric) и немного прижать к тому месту, в котором вал с другой стороны подшипника выходит, есть еще такая шайба коническая. Ну и там пару капель масла. Опять же, обычный вал вращается, переместите его сюда.
      То же самое и с передним подшипником, но там гораздо хуже доступ к обеим его сторонам, если, конечно, крыльчатка не вылетает. Но тут помогает шприц с длинным «носом».
      О смазке. Как уже говорил, использовал цивик, т.к. он достаточно жидкий, чтобы выдавить из шприца, но на морозе не червячно. Масло - во все это проникло лучше, обычное, отечественное (под рукой оказалось). Можно и мотор, я думаю.
      Я не претендую на оптимальность техпроцесса, и на сколько хватит этой смазки, не скажу.Во всяком случае, мотор у меня трое суток не визжал.

      П.С. Подумал в голове на тему капремонта подшипников вместо подшипников качения. Я помню, что это успешно практиковалось в бассейнах. Но есть готовые моторы (на шариковых подшипниках) продавались. Будет колхоз. Но это все еще мысли.

      Нажмите, чтобы открыть ...


      Спасибо за науку !!!
      На днях сниму и смазать, а то нет сил слушать этот скрип.
      Тогда отпишусь .........
    5. Ответ: Печной мотор - Можно ли смазать и как это сделать?

      Да затягивать не стоит, а то без смазки подшипник быстро изнашивается. И далее. Рекомендую хорошо почистить крыльчатку от пыли-грязи - балансировка восстановится (если, конечно, изначально там производилась).

    6. Ответ: Печной мотор - Можно ли смазать и как это сделать?

      П.Думал в голове на тему капремонта подшипников вместо подшипников качения. Я помню, что это успешно практиковалось в бассейнах. Но есть готовые моторы (на шариковых подшипниках) продавались. Будет колхоз. Но это все еще мысли.

      Мысли Хорста блуждают Я это уже сделал.
      выбивают втулку и забегают в магазин подшипников, подхватывают на валу и посадки поселка забегаем в гараж, выжимаем подшипник и радуемся жизни
      Поменял только на крыльчатке из-за износа самой этой втулки, второй просто замазал.
      Успех

    7. Ответ: Печной мотор - Можно ли смазать и как это сделать?

      Ну просто выполнил смазку мотора.

      В первую очередь о главном.

      Принципиальное различие между двигателями производства Bosch и других «оригинал» из китайской порнографии:

      Бош Вал буквально разлитой в тех местах, где рукава расположены. Вал абсолютно гладкий, канавок под пружинные шайбы для фиксации нет, соответственно втулки вообще не смазаны, точнее есть заводская смазка, но ее хватает на весь срок службы мотора.Лить масло на внешние поверхности гильз нет смысла. Если скрипел такой мотор - замена и только замена. Соответственно, такая конструкция полностью исключает люфт вала. На моем старом Моторе люфта практически нет.

      В китайском моторе фиксация вала и анкеров относительно корпуса достигается установкой шайб регулировочных и пружинных шайб. На самом валу имеется 3 паза для пружинных шайб - сзади (торцевая, в районе крепления контактной группы и предмет, в который вставляется большая пружинная шайба-фиксатор для крепления мотора в корпусе улитки) с Снаружи Гильзы, спереди (крыльчатка), а также снаружи втулки, а также снаружи крыльчатки, по-видимому, для фиксации крыльчатки.

      В моем случае не было двух из трех пружинных шайб. Было всего три регулировочные шайбы и пружинная шайба с торца. Вал имеет продольную печь миллиметров в 5-7. При нажатии на вал сбоку от крыльчатки он пружинит, стремясь вернуться в прежнее положение, однако в крайнем положении (нажатом) юбка на валу торцом касается втулки и появляется пресловутый скрип .

      Что сделано - смазал втулку графитовой смазкой, две из трех регулировочных шайб установили сбоку на крыльчатку и зафиксировали пружинную шайбу, чтобы не допустить ситуацию, когда вал смещается в сторону торца и юбка начинает деформироваться. скрип из-за перекатывания втулки при вращении вала.

      Мотор установлен на место, отмечено сильное снижение уровня шума, исчез скрип. Однако это только первые 30 минут работы мотора. О дальнейшем развитии событий отпишусь позже.

      Да, как я уже писал в другой ветке, улитку вырезал, чтобы облегчить процесс замены мотора. Герметизация компаундов сегодня осуществляется наклейкой на сопряженных концах отрезанных частей двустороннего клея (толщиной 1-2 мм), который очень хорошо формуется, настраивается на изгибы и т. Д.

    8. Ответ: Печной мотор - Можно ли смазать и как это сделать?

      Какой мотор лежит в упаковке фубов ??? Какие моторы не_оригиналы нормальные, Друган купил Фаби с забитой крыльчаткой на валу - с балансировкой у него проблемы ...

    9. Ответ: Печной мотор - Можно ли смазать и как это сделать?

      11 сут - полет нормальный

    10. Ответ: Печной мотор - Можно ли смазать и как это сделать?

      Через два месяца после смазки - Летучие Хреновы.Стал слегка копать. Согревает - пропадает. Пока сохнет резкая музыка, свист. Нет мотора года. Настроюсь на подшипник, хорошо, есть старый мотор Для экспериментов.
      Кстати, вспомнил. Когда-то в Заруле читали, как классическую борьбу с этой напастью (есть болезнь). В комплекте как опция просверлить в переднем подшипнике Отверстие маленькое, подвести к нему трубку, а с другой стороны к трубке подключить небольшую «мягкую» емкость (или шприц) с маслом, которая закреплена в удобном месте .Трубка вымощена так, чтобы масло не текло. При очередном появлении свиста сжимаем бачок, масляная порция подается на подшипник.

    11. Свистнул моторчик. Свисток начался только примерно через 30 минут езды с кондеем. В основном 2-3 скорости мотора. На днях решил заменить и двигатель, и радиатор печки. Мотор купил самый дешевый (дурак) JP Group, радиатор берега (но это не беда). В общем, целый день камасутры с машиной и ура, все работает.Но счастье длилось всего пару дней. Этот новый мотор тоже начал свистеть. Примерно через полчаса начинается свист, особенно при разгоне на 1-2 передачи (то есть с инерцией назад).
      Второй раз снимать печку желания нет, тем более гаража у меня нет. За такую ​​работу в автосервисе просят 3500 рублей. Что может быть сделано? Или купить оригинальный VAG? Может, старые можно восстановить? Вроде он еще оригинален. Хотя написано, что родное рекавери не поддается. И вобще, это именно мотор свистит или может внутри заслонки внутри заслонки разочаровываете? Блин, никогда не думал, что в Китае сделают такое говно, которое на вторые сутки уже работает хуже оригинала которому 15 лет.

      И еще, со стороны испарения к мотору не попадешь. Кондес стоит какая-то самонаводящаяся латунная и печка с корпусом испаряется не гофрой, а подключенным домкратом. Мы из-за этого и саму печку вместе целый час пытались вытащить, она цепляется за корпус испарителя, как-то щелкнуло.

      Я в отчаянии ...

    Вентиляторы включаются часто и работают долго, а обслуживаются практически не обслуживаются.Дело не в нехватке времени или халатности хозяина, а в том, что этот механизм настолько прочно вошел в повседневную жизнь, что его уже не замечают, и мало кто задумывается, чем и чем смазать напольный вентилятор. Но, как и все механизмы, вентилятор может сломаться в самый неподходящий момент. Можно только предотвратить своевременный уход.

    Смазка напольного бытового вентилятора

    Подавляющее большинство уличных моделей устроены одинаково: лопасти крыльчатки асинхронного двигателя вращаются с коробкой передач.Все подвижные трущиеся детали находятся в двигателе, именно в него следует заливать смазку. Смазывать детали двигателя нужно не реже одного раза в год.

    Как понять, что напольный вентилятор пора смазать?

    Очень просто:

    • Когда вы нажимаете кнопку пуска, винт немытого инструмента может просто двигаться.
    • Винт приводится в движение только вручную.
    • Винт очень медленно набирает обороты.

    Все это говорит о том, что масло полностью вышло из узлов вращения и сила трения не позволяет мотору нормально работать.

    Смазка вращающихся частей асинхронного двигателя

    Перед смазкой необходимо снять все насадки и добраться до двигателя. Двигатель необходимо отключить от электросети. После снятия защитного кожуха и снятия пластикового кожуха двигатель откроется. Перед смазкой двигатель очищается от загрязнений.

    Порядок выполнения работ:

    1. После снятия пластикового кожуха и защитной сетки доступ к двигателю открыт.Мотор отключен от поворотного механизма и проводов.
    2. В процессе работы на валу наматывается различный мусор и пыль. Его следует очистить от загрязнений, при этом разбирать его не нужно. Достаточно будет 2-3 раза пятый

    Бытовой напольный вентилятор

    1. WD-40 на основании вала (где стоит подшипник) и крутить, чтобы крутить вал. Смесь глубоко проникнет в подшипник и разбудит всю грязь.
    2. После очистки от загрязнений вал необходимо подсоединить проводом и капнуть на подшипник пару капель жидкого машинного масла для швейных машин.Для смазки хорошо подходит масло А-20.
    3. Поворотный механизм тоже очищен от грязи. На шестерни наносится густая смазка типа солидола, а на втулку капает масло.
    4. После всех операций нужно оставить детали мотора, пока они не выдерживают всего излишка. В конце детали протираются и вентилятор собирается в обратном порядке.

    Некоторые смазки могут разъедать пластик, от этого устройство сломается и придется отнести в ремонт или выбросить.Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с инструкцией

    .

    Смазка подшипников асинхронного двигателя

    Смазочный вентилятор

    Внутренние вентиляторы, чаще всего находятся внутри системного блока компьютера или корпуса ноутбука. Они прикрепляются к видеокартам и кулерам для нанесения на тепловую толстую кишку. Это потому, что так называется, статор и первичная обмотка плотно закрыты пластиковым кожухом, который прикручивается к радиатору охлаждения.Двигатели для немытой и забитой пыли начинают шуметь и раздражать владельца компьютера.

    Для смазки невыносимого мотора нужен доступ к подшипнику. В одних моделях он закрыт наклейкой, а в других - плотно замазан пластиком.

    Как смазать наклейкой непобеденный веер

    1. Набрать в шприц с тонкой иглой немного машинного масла.
    2. Аккуратно омолаживаем наклейку, закрывающую подшипник.
    3. Капните 5-6 капель масла в открытый подшипник.Если подшипник защищен резиновым сальником, снимать его не нужно - можно проткнуть иглой и залить масло.

    Как смазать невыносимый вентилятор, который засунул пластик

    • Возьмите небольшое сверло с центрирующим наконечником (2-3 мм)
    • Аккуратно проделайте отверстие от подшипника, электроинструментом лучше не пользоваться и просверлите вручную.
    • Шприц налить несколько капель масла.
    • Заменить наклейку или шок холодной сваркой.

    Смазка подшипника невыносимого двигателя

    При сверлении в подшипник могут попасть мелкие пластиковые стружки.Если чувствуется, что вал немного садится, то подшипник WD-40 придется промыть и только потом накатать внутрь смазку.

    Смазка вытяжного вентилятора

    Выхлопные двигатели из-за недостатка смазки не только выходят из строя. На них устанавливаются мощные двигатели и рабочие колеса большого размера, поэтому неисправный выхлопной двигатель начинает издавать громкие неприятные звуки. Плюс к этому двигатель начинает перегреваться и подниматься.

    Смазка вытяжного вентилятора

    1. Выхлопной двигатель снят с защитной решетки.
    2. Крыльчатка снята с двигателя. Винт крепления крыльчатки может очень сильно высохнуть, потому что все масло высохло. Резко откручивать нельзя, увеличивать усилие нужно постепенно.
    3. На подшипники капают 2-3 капли машинного масла. Масла много наливать не надо, будет только больно.
    4. После нанесения масла вал необходимо закрутить, чтобы он лучше проникал на металлические шарики.
    5. Вытяжное устройство собирается в обратной последовательности и сразу может включаться.

    Вытяжной вентилятор в разобранном состоянии

    Смазка кухонного вытяжного вентилятора

    Не все смазочные материалы подходят для смазки кухонной вытяжки. Машинное масло Sls Lie может не дать никаких результатов. Несоответствующий состав исправляет ситуацию лишь на несколько дней, затем двигатель снова начинает перегреваться и шуметь. В этом случае силиконовая смесь может помочь работать в особо тяжелых условиях (диапазон температур от -40 до +300 градусов по Цельсию).Силикон защитит детали двигателя от жира, который впитывается воздухом. В остальном процесс смазки мотора капота такой же, как и двигателя вентиляции. Вытяжку разбирать дольше, чем решетку вентиляции, но смазывать ее нужно чаще.

    Если смазка не помогает

    Иногда смазка может не дать результата, крыльчатка все равно будет вращаться с трудом. Это означает, что шарики в подшипниках исчерпали свой ресурс и начинают устанавливаться.Здесь поможет только замена подшипников на новые. Такое случается редко, либо это очень старые модели, либо это устройства, которые хранились без предварительной консервации и от коррозии пришли в негодность.

    Вытяжной вентилятор в системе вентиляции

    Снять патрубки обдува боковых окон 2107. Что делать, не работает обдув лобового стекла

    Народ, помогите дельным советом. Такая ситуевина: через левый воздуховод почти нет потока воздуха.Я уже два раза разбирал печку, залезал в нее всякими проводами - думал, забито - ни хрена, все летает, а воздух там даже если треснет, НЕ ПОХОДИТ !!! Пока не проеду утром 500-700 метров от дома (прогреваю машину, пока убираю снег, потом сразу езжу) стекло успевает замерзнуть. приходиться орудовать скребком изнутри на светофоре.
    Самое смешное!
    Справа все топовые.
    Если важно: воздуховод я не снимал (он зажат между рулевым валом и корпусом, гайки закрашены, но я почему-то не решился их открутить), а вот так ткнул в него .
    Друзья советуют воткнуть туда кулер от процессора или системного блока. Но зачем ограждать огород? Может у кого было такое? Как лечили?


    Но воздуховод надо удалить. Дело в том, что там, где воздуховод примыкает к плите, в этом месте, прямо на выходе воздуха из печи, находится заслонка в корпусе печи. Так может быть, эта заслонка по какой-то причине заклинивает. А может все проще - просто не износится или с плиты соскочил воздуховод.
    Валерий.

    2005-02-03 02:42

    Снял вентилятор и отдельно эти самые заслонки, проверил
    как они работают. Все было в порядке. Потом, когда поставил на место, еще раз проверил. Была такая возможность - подполз и ощупал рукой снизу, как двигаются ставни. То что сели правильно и плотно -100%! Я слышал об этих граблях и перепроверил.

    2005-02-03 18:05

    Re: Замерзает левое боковое стекло, не работает левый воздуховод на ВАЗ 2105.
    Сам столкнулся с точно такой же проблемой. Я долго мучился. Он даже сломал заслонку на самой печке, которая открывается от переключения рычага «боковые стекла - лобовое». Справа после снятия заслонки начал дуть, но все равно слабо (если кейс в папке на Гольфе дует метель кипятка). Ехал долго скребком. Давно вынашивал идею кулеров от компьютера, но все равно крыльчатка у них уже не та.Но я нашел подходящую высоту и вставил сразу за жалюзи 2 штуки, которыми вы направляете поток туда, где это необходимо. Их хорошо потеснила эта слепая. Подключил к красному проводу на печке. И теперь у меня слабый, но по крайней мере плохой обдув обоих стаканов. Про нормальный обдув боковых стекол на 2105 ни разу не слышал, это просто недоработка конструкции. Ну и конечно для максимального эффекта, как здесь не раз писали. Открыть заслонку воздухозаборника с улицы, ту, что с синей полосой на торпеде (ниже я даже писал, как до нее добраться руками из-под капота, если он заклинивает или кабель плохо отрегулирован).Чтоб под капотом ничего не забивалось. Проверяем на предмет засорения вентиляционных каналов в задней части стоек заднего стекла ... Содрал верхнюю часть крепления обшивки в салоне, зачистил с двух сторон (как из салона, так и с улицы, сняв крышку пластиковая решетка, спасибо Macaron2112 за помощь :))) и оставил эти планки с торца с прилегающей верхней частью, поместив туда невидимые кусочки поролона ... Вентиляция стала намного лучше, и это не с самой чистой печкой.На скорости чувствуется движение теплого воздуха в салоне. Сегодня поехал на первую длинную дистанцию ​​в -15 по ул. В машине тепло, не смотря на трещины в гнилых дверях, вентилятор просто выключился. Ехал естественно не продул. Сейчас подумываю вырезать дырки в задних стойках стоек и наклеить туда декоративные решетки вентиляции. А за ними заодно поставить кулеры от БП в системный блок, и включать его, когда все начинает запотевать и мерзнуть :).Ну возьмем к примеру 2106, обдува боковых стекол вообще нет, а вот при нормальной вентиляции нигде ничего не замерзает 🙂 Очевидно за счет хорошей вентиляции и обдувания самого салона. Как тут кто-то писал, если в машине закрыть окна и двери и включить вентилятор на 1 скорость, то задние вентиляционные отверстия должны продуть, если вторые, то оттуда должен дуть ветер. Удачи

    2005-02-03 02:55

    Дык Я не жалуюсь на температуру в салоне при прогретом двигателе в салоне.Как правильно пользоваться печкой
    меня просветили еще когда столбик термометра был +20 - так что в машине не мерзла ни дня.
    Проблема только в том, что воздух не попадает в этот воздуховод.
    Думаю, еще надо засунуть в него вентилятор прямо перед заслонкой, чтобы оставалась возможность регулировать потоки со стороны ветра.
    У меня под капотом хлама нет - ничего не заклинило. Сколько тряпок я там не храню. Но я не знаю, что у меня с вентиляцией сзади, но когда будет время снова заняться печкой, я тоже залезу туда.
    Спасибо.

    2005-02-03 19:35

    Re: Замерзает левое боковое стекло, на ВАЗ 2105 плохо работает левый воздуховод.
    Это нормальная ситуация. Обязательно закрывать поток ногам. Справа дует нормально, а слева заслонка в воздуховоде снята.

    2005-02-03 08:03

    Нет! Открываешь, закрываешь - это никак не влияет на роток из левого воздуховода: - ((

    2005-02-03 19:38

    Re: Re: Замерзает левое боковое стекло, на ВАЗ 2105 плохо работает левый воздуховод.
    У меня был довольно успешный опыт модернизации печки. Если я все правильно помню, рачажок отвечает за приток воздуха к лобовому и боковым стеклам, но по отдельности либо лобовое, либо боковые стекла, если поставить посередине, то и то и другое будет плохо продувать. Рекомендую снять заслонки обдува боковых стекол и с помощью рычага сдувать ноги и на лобовое стекло для этого нужно сделать стержень из подходящей проволоки и соединить с ней нижнюю и верхнюю заслонки, так как они обе находятся на левая сторона печки, сделать это несложно.Длину тяги выбирают на глаз, при этом рычаг регулировки нужно перевести в положение «лобовое стекло» и полностью закрыть заслонку воздушного потока на ножках. Ведь получается плита с улучшенными потребительскими свойствами. 1. Боковые стекла постоянно продуваются. 2. Теперь вы можете плавно регулировать поток воздуха к ногам лобового стекла с помощью рычага на панели. Если не помогает, попробуйте заделать стыки панелей печки (правда, мне это не понадобилось). Что ж, если это не поможет, то помните, что это «Классический» тип и он станет теплее и лучше будет виден.Удачи.

    2005-02-03 20:19

    Зачем снимать закрылки? Они сделаны регулируемыми!
    Когда собирал всю эту конструкцию, я специально установил демпферы так, чтобы в положении «выдув лоб» демпферы не доходили до уплотнения и отравляли воздух в дефлекторы (прорези около 1,5 см), а при переносе Воздуходувка, чтобы «боковые» заслонки открывались на больший угол. Но меня это не спасло!

    2005-02-03 20:54

    Re: Замерзает левое боковое стекло, на ВАЗ 2105 плохо работает левый воздуховод.
    В свое время занимался воздуховодами на «четверку» (хоть панель и «семерка», но на мой взгляд разница не большая). Он нажал на протекающий кран обогревателя. Во всем виноват, на мой взгляд, подключение воздуховодов к печке. Правый доступ свободный и его довольно легко защелкнуть на пластике печки, а вот с левым довольно проблематично. Плюс в совокупности соединения - это клапаны регулировки расхода воздуха, что сильно усложняет процедуру установки (на левом, при установке, я даже сломал заслонку - пришлось менять).В итоге, износившись и так не до конца защелкнувшись весь воздуховод, я оставил это занятие. В результате правое стекло прозрачное, а левое только наполовину.

    2005-02-03 20:32

    Я уже писал. Все «стопудово» подключают и перепроверяют при пальпации (т.е. на ощупь) и обнюхивают. :-))

    Ни для кого не секрет, что счастливые обладатели европанели на ВАЗ-2110 столкнулись с проблемой плохого обдува лобового стекла ... Это связано с тем, что основание панели стало другим и теперь поток воздуха не дует. лобовое стекло, но параллельно стеклу.Вы можете почувствовать, как поток воздуха ударяет в лоб водителя ...
    Многие борются с этой проблемой, и многие ездят так. Я видел, как некоторые люди долгое время наклеивали D-образный уплотнитель на панель, чтобы исправить воздушный поток. Кто-то меняет основу панели на основу старой модели.
    Мне на Драйве сказали, что можно использовать дефлектор лобового стекла от Приоры. Мне этот вариант понравился больше, чем кому-либо.
    Дефлектор имеет артикул - 21705325262 и название - вставка панели приборов (стрелка) ВАЗ-2170.
    Сразу фотографировать не стал, просто сфотографировал готовое решение на месте. Нашел в инете, схематично изображено что и как.
    Вот так выглядит дефлектор Приоровский:

    Поставил на панель и понял, что надо срезать защелки изнутри дефлектора, их четыре:


    Разметил места для шурупов на панель, их три. Немного прибил пластик для шурупов.
    Я тоже решил, что для лучшей подгонки и во избежание лишних скрипов одну сторону дефлектора я приклеил к внутренней стороне дефлектора ковриком, а другую - двусторонним скотчем. Двусторонним скотчем приклеил ту часть, которая накладывается на панель (показана красным), ковролином приклеил вторую сторону, которая ближе к стеклу (показана коричневым).

    Потом положил, выровнял по центру и прикрутил на саморезы. Дефлектор как бы не бросался в глаза.Фотография дефлектора на месте:







    Стало заметно перенаправление воздушного потока на лобовое стекло. Теперь воздух дует не параллельно стеклу, а на стекло. Думаю, результат достигнут.
    На шурупы можно надеть мебельные дюбели, что я и сделаю в будущем.
    Единственный замеченный минус - отражатель отражается на лобовое стекло.Но это может зависеть от стекла. Мое стекло, особенно в солнечный день, отражает всю панель.

    Прежде чем говорить о том, почему не работает обдув лобового стекла, рассмотрим принцип работы и устройство этой системы. Конструктивно система вентиляции и обогрева автомобилей ВАЗ семейства «Самара» устроена таким образом, что воздух поступает в салон через прорези на верхней панели приборов, центральные и боковые патрубки, дефлекторы обогрева ног и через опущенное остекление дверей. Предусмотрен вентилятор для увеличения потока воздуха в системе.

    Примечание ... Некоторые модели Самар комплектовались ТЭНами серии 2108-1. Эта система отличается практически горизонтальным расположением радиатора и разным распределением воздушных потоков. В промежуточном положении заслонки поток горячего воздуха поступает снизу. В результате к ножкам подается более теплый воздух, а в остекление - более холодная струя.

    Особенности конструкции

    Электродвигатель ... Коллекторный двигатель вентилятора питается постоянным током, дополнительную информацию об электрических вентиляторах см. На сайте. На приборной панели расположен четырехпозиционный регулятор скорости вращения вентилятора. Изменение скорости вращения электродвигателя происходит за счет подключения или отключения дополнительных резисторов. При прямом включении мотора (без резисторов) скорость будет максимальной. Электродвигатель не ремонтируется, а в случае выхода из строя заменяется вместе с крыльчаткой вентилятора. Единственное, что можно сделать для обслуживания двигателя, - это почистить коллектор при необходимости.

    Нагреватель ... Нагрев воздуха, подаваемого на обдув лобового стекла, осуществляется отопителем, который питается от системы охлаждения двигателя (СОД). Радиатор смонтирован в кожухе и выполнен в виде двух баков (справа есть перегородка) и двух рядов трубок из алюминиевого сплава. Поток горячей жидкости, поступающей в радиатор, формируется насосом СОД и регулируется специальным краном, который крепится к переборке. Работой отопителя управляют 2 ручки распределения воздушного потока, рычаг управления клапаном радиатора и заслонка.

    Плохой обдув лобового стекла

    Одной из проблем системы вентиляции и обогрева автомобилей ВАЗ является слабый обдув ветрового стекла. Многие владельцы, жалующиеся на недоработки конструкции, пытаются завершить доработку или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров. Однако в большинстве случаев, если лобовое стекло плохо продувается, проблема не в каких-то недостатках, а в элементарной регулировке.

    Как показывает практика, слабый обдув лобового стекла в первую очередь из-за демпфера.А точнее все проблемы из-за того, что трос управления воздушной заслонкой болтается или слетел с рычага. Вам просто нужно его подтянуть или поставить на место.


    Как мы уже говорили выше, чтобы обеспечить нормальный обдув лобового стекла Калины или другой модели ВАЗ, необходимо прежде всего проверить натяжение троса управления заслонкой. Для этого предварительно необходимо снять левый экран панели приборов, предварительно открутив все болты крепления.

    Если вы видите, что натяжения троса недостаточно, чтобы полностью закрыть заслонку, вам необходимо его немного укоротить.Нам понадобится шило и кусачки. Для начала нужно снять скобу. По его краям есть полукруглые вырезы, в один из которых вставляем шило и аккуратно снимаем наконечник с конца кабеля. Затем кусачками откусываем один виток, а потом закручиваем остальные. После этого снова вставляем конец кабеля.

    Чтобы убедиться в правильности действий, тестируем работу обдува лобового стекла. Включаем плиту и контролируем обдув. Если поток воздуха слабый и холодный, можно повторить процедуру и откусить еще один виток конца кабеля.

    Примечание. Откусить сразу два и более Нет поворота кончика троса управления заслонкой. Можно переборщить и все испортить. Лучше делать все постепенно.

    После завершения регулировки натяжения троса установите панель в обратном порядке.

    Модификация системы обдува лобового стекла ВАЗ-2113 (2114, 2115)

    Практически каждый самарский хозяин жалуется на неравномерный обдув салона.В первую очередь это выражается в том, что горячий воздух идет из центральных воздуховодов (от торпеды) к лобовому стеклу, а холодный - из боковых форсунок. Наиболее ярко эта ситуация проявляется при понижении температуры нагревателя, когда рычаг управления перемещается влево.



    Как правило, сервисные центры не решают эту проблему. Мастера утверждают, что это принцип работы системы. Однако вы можете исправить это самостоятельно.

    Сначала демонтируем кожух торпеды, который установлен слева.Недалеко от педали газа находится трос управления дроссельной заслонкой, закрепленный кронштейном. Следует ослабить зажим и потянуть кабель вниз. Затем закрепляем кронштейн и сдвигаем правый рычаг управления заслонкой влево до упора, а левый - вправо до упора. В этом случае теплая струя будет подаваться на лобовое стекло из боковых воздуховодов.

    Однако в этом случае не во всех режимах будет реализовано желаемое регулирование температуры обдува ветрового стекла. Когда рычаг сдвинут влево, в какое-то положение он все равно будет поступать холодным воздухом... Это связано с тем, что рычаг одновременно управляет заслонкой и краном отопителя. Заслонка, в свою очередь, открывает дверь потоку холодного воздуха.

    Чтобы этого не произошло, отсоедините кабель, управляющий заслонкой. Для этого сначала снимите крышку торпеды справа и найдите двигатель, контролирующий температуру. К нему подключены два кабеля. Подбираем кабель, расположенный справа, и натягиваем его так, чтобы заслонка переместилась в положение максимального нагрева. После этого сгибаем трос в месте крепления.Теперь заслонка всегда будет в этом положении. Кабель следует откусить плоскогубцами, оставив 15 мм. В противном случае лишняя длина будет мешать движению двигателя. После такой доработки во все воздуховоды потечет поток теплого воздуха, а температура будет плавно регулироваться в любом положении рычага.

    Плохой обдув лобового стекла ВАЗ-2107

    Недостатки системы вентиляции и обогрева ВАЗ-2107 известны каждому владельцу. Многие умельцы монтируют вместо штатного электродвигателя более мощный мотор, который используется в системе вентиляции и отопления ВАЗ-2108.Однако эта модификация малоэффективна.

    Для достижения желаемого результата специалисты рекомендуют полностью переделать стандартную печку, установив не только электродвигатель 08, но и сборку «улитка». Для этого нужно изменить дно печки, чтобы в него можно было встроить улитку. Однако эта процедура довольно сложная и трудоемкая. При желании вы можете найти в Интернете подробное описание Как доработать обдув лобового стекла ВАЗ-2107 своими руками.

    Одной из причин недостаточного обдува лобового стекла может быть неплотное закрытие нижней крышки кожуха вентилятора. В этом случае часть воздушного потока уходит на обогрев ног. Чтобы решить эту проблему, нужно установить небольшую защелку. Например, те, которые используются при изготовлении мебели. Также возможна установка ригельного замка. Для этого просверлите отверстие под болт диаметром до 5,0 мм в нижнем углу кожуха вентилятора, где находится рычаг крышки. Закрепляем болт гайкой.Просверливаем аналогичное отверстие в ручке крышки. Такая небольшая доработка позволит надежно зафиксировать крышку в закрытом положении.

    LADA NIVA 4x4, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОТОР САЛОНА

    Электродвигатель «Нива» каютной печи модели 2101 был разработан, можно сказать уже полвека назад, изначально он имел низкий КПД, высокий уровень шума и в наших суровых условиях. зимой это еще не лучший способ справиться со своей задачей. До сих пор данная конструкция устанавливается в серийные автомобили, и согласно этому разработчики такого изделия, как «Отопитель Лада 4х4« НИВА «в сборе (тюнинг)», сумели создать свою оригинальную конструкцию ».

    В принципе, сама идея очень проста - источник сжатого воздуха в салоне находится снаружи в моторном отсеке, у него большая мощность, ниже уровень шума, просто обслуживается.

    На выходе получилась качественная, надежная, функциональная и долговечная печка на Ниве.

    Устанавливается на автомобили Лада Нива любых модификаций.

    Эта конструкция имеет ряд замечательных особенностей и преимуществ перед стандартной печью:

    Простой монтаж (30-40 минут)

    Надежный металлический каркас

    2108 мотор высокого качества

    Более мощный воздушный поток

    3-позиционный переключатель

    В разы меньше шума

    Обогрев салона быстрее

    Задним пассажирам зимой будет комфортнее

    Дополнительные преимущества перед аналогами:

    Армированный металлический корпус с качественной антикоррозийной краской и сливными отверстиями для воды

    Электродвигатель и корпус высочайшего качества и с низким уровнем шума

    Жгут проводов выполнен на ЛЭП 2,5кВ.мм (отечественная проволока)

    Амортизатор подвески электродвигателя предотвращает передачу колебаний от электродвигателя на кузов автомобиля.

    В комплекте есть все необходимое для установки печи:

    Кожус воздухозаборник

    Мотор 2108 в сборе с корпусом

    Жгут проводов для подключения, имеющий все необходимое - реле, выключатель, предохранитель. (по желанию)

    Инструкция по установке печки 2108 в Ниве:

    Снять клемму + с АКБ

    Снимите полку под приборной панелью бардачка.

    Открутите 4 гайки М6 крепления кожуха воздухозаборника (из кабины помощник удерживает верхние болты от проворачивания)

    Снять крышку воздухозаборника под капотом

    Снять заслонку наружного воздуха (находится под кожухом 2 гайки М5).

    Закройте зазор возле входных отверстий радиатора.

    Установить новую печку.

    Снимаем нижнюю часть корпуса печки в салоне, демонтируем штатный мотор печки, демонтируем модуль сопротивления, на его место устанавливаем новое сопротивление из комплекта.

    Красный жгут проводов (от предохранителя) подключить к + клемме аккумулятора, черный провод от резистора + мотор печки, черный провод от мотора печки к массе, черный провод от жгута 0,75 кв.м на массу, желтый провод от жгута 0.75 кв.м. на + от зажигания.

    Выключатель на литьевых машинах обычно устанавливается на месте бывшего «Подсо».

    Собираем все снятое в обратном порядке, подключаем аккум.

    Совместимость: Все модели и модификации автомобиля Лада Нива 2121х, а также Нива Урбан.

    Как поставить вторую печку на ВАЗ 2107. Модернизируем и меняем печку на "семерку" своими руками

    Несмотря на приличное количество недостатков, вазы остаются любимыми нашими соотечественниками.Сегодня мы расскажем, как улучшить работу печки по классике. Печка и вентиляция, создают в машине благоприятную атмосферу. В, подача воздуха осуществляется с улицы. Воздух через щели в капоте машины попадает внутрь машины. При этом, в зависимости от настройки, он нагревается или охлаждается.

    Коробка воздухозаборника - чтобы находиться в задней части блока цилиндров, происходит очистка воздуха от влаги. Коробка защищена от двигателя специальными (резиновыми) прокладками. Влага - оказывается, и воздушный поток - поступает в систему отопления.Промежутки в ящике закрываются специальной перегородкой (крышкой). При движении часть воздушного потока выходит через приборы, расположенные над приборной панелью.

    Корпус обогрева находится в автомобиле. Отопитель закреплен на перегородке с двигателем.

    Печи вычислительные:

    • Кожух вентилятора.
    • Корпус радиатора с крышкой для воздушного потока.
    • Распределитель воздуха.
    • Перед тем, как попасть в салон, воздух нагревается. Это происходит с помощью радиатора, расположенного внутри корпуса.

    Радиатор печки снабжен входным и выходным каналом. Канал передачи данных, трубки подключены к системе охлаждения двигателя двигателя. Во впускной трубе, встроенной в кран отопления. Кран, регулирующий поток жидкости для охлаждения. На панели приборов расположен рычаг управления подачей жидкости в систему вентиляции автомобиля.

    Вентилятор системы отопления Располагается внизу радиатора. Он оснащен небольшим двигателем, расположенным внутри корпуса.Благодаря специальному устройству вентилятор имеет возможность регулировать скорость. Бортовой вентилятор, имеет две скорости. Переключение должно быть произведено, включите приборную панель.

    Удаление воздуха на ВАЗ устроено таким образом, чтобы он распределялся по салону. Таким образом, воздух попадает в салон автомобиля, на лобовое и боковые стекла. С помощью заслонок можно регулировать подачу воздуха в 2107.

    Частые неисправности печки ВАЗ.
    • Нарушение герметичности радиатора отопления или крана отопления.
    • Нарушение регулятора вентилятора.
    • Провода вышли из строя в результате окисления.
    • Fault Mock Fan.

    Усовершенствовать печку ВАЗ 2107.

    Владельцы Ваз 2107 знают - что звуковая опора печки не означает, что она хорошо работает. Поэтому усовершенствуем его своими руками. На данный момент владельцу ВАЗа дано очень много советов по модернизации печки. Не каждый из них дает желаемый результат.Вы можете самостоятельно уплотнять воздухозаборники или регулировать потоки воздуха. Но, Б. в этом случае Общая обстановка в салоне не меняется. Для повышения температуры в салоне необходимо увеличить подачу тепла радиатором. Вентилятор производителя подлежит замене. Дело в том, что он маловат и малопроизводителен для ВАЗ 2107. Доработка происходит, с применением нагревательных деталей от 2108.

    Для реконструкции системы отопления нам понадобится вентилятор от восьмерки. Частота его вращения намного больше.При этом требует наименьших затрат энергии.

    Порядок модернизации системы отопления ВАЗ 2107:

    • В салоне снимаем кожух нижнего отопления. По этой части есть штатный вентилятор.
    • Снимите штатный вентилятор. В дальнейшем она ему не понадобится.
    • Стрижка гребенкой, подающей воздух к полу автомобиля. Это требует доработки, на восьмерке мотор чуть длиннее.
    • Снимите вентилятор с двумя лопастями.Его функцию будет выполнять вентилятор с пятью лопастями.
    • Перед установкой нового вентилятора - подключите и проверьте.
    • Установить новое устройство на место старого. Необходимо надежно закрепить конструкцию на новом месте.
    • Для более расслабленного вентилятора замените резистор. Новый вентилятор, перегоняющий большое количество воздуха и достаточное количество шумена. Для этой цели подойдет восьмерка резистора.
    • Замена кнопок и регуляторов вентилятора на новые. Используем от ВАЗ 08. Штатная кнопка от 2107 быстро придет в негодность, из-за разницы тока.Доработка производится.

    После реконструкции печь тише работать не будет. Но при этом комфорт в салоне значительно повысится!

    Уход за печкой ВАЗ 2107.

    В результате долгой эксплуатации забивается радиатор печки. Это влечет за собой некорректную работу системы отопления. Чтобы восстановить работоспособность печи, необходимо ее очистить. Эта процедура не требует значительных усилий и легко выполняется своими руками.

    Материалы:

    • Пара Хомутов
    • Пара резиновых уплотнителей
    • Гаечные ключи
    Порядок работы.
    1. Перед запуском необходимо дождаться полного остывания двигателя.
    2. Под все трубки поставить прокладки (можно ткань).
    3. Снимите хомуты, фиксирующие входные шланги и выйдите из моторного отсека.
    4. Снимаем шланги с крана (подставляем емкость для жидкости).
    5. Закручиваем крепеж и снимаем пломбы.
    6. Снять радиатор.
    7. Заменяем все резиновые уплотнители.
    8. Снимите кран и прочистите входные шланги.
    9. Промыть радиатор охлаждающей жидкостью.
    10. Собираем систему отопления в обратном порядке и проверяем исправность ее работы. Внимательно проверяйте герметичность всех узлов!
    11. При обнаружении утечки усилить давление зажима.

    Будьте особенно внимательны при улучшении системы отопления автомобиля.Усовершенствованная печь на классической вазе - процедура довольно простая, но очень производительная. Если подойти к делу ответственно, то обязательно получишь нужный результат! Регулярно чистите печку и чистите радиатор. Удачных обновлений!

    Отопление и вентиляция в машине необходимы для обеспечения комфортного температурного режима. В салоне седьмых моделей «Жигулей» эти действия возможны из-за попадания воздушных масс наружу. Он проникает через специальные отверстия в переднем капоте.В приточном боксе, расположенном за ДВС, отделяются капли влаги, которая выводится из системы. После этого воздух подается в сектор отопления, а затем попадает в салон.

    Неисправность

    Конструктивная система отопления:


    Достаточно часто печь выходит из строя по следующим причинам:

    • Нарушена герметичность элемента радиатора или крана отопителя;
    • вышел из строя регулятор вентиляторного устройства;
    • проводка окисленная;
    • отказался от вентилятора двигателя.

    Во избежание подобных неприятностей выполняется переделка печки ВАЗ 2107.

    Работы по усовершенствованию системы отопления

    Всем владельцам «семерки» известно, что громкая работа печки не означает, что она хорошая. Рекомендуется произвести доработку, для которой существует несколько вариантов, но не каждый из них считается эффективным. Можно сделать герметизацию воздухозаборников или отрегулировать потоки. Но после этого явных улучшений не будет. Для повышения температурного режима в салоне необходимо увеличить возможности радиатора подачи тепла.Для этого необходимо решить проблему с вентилятором, заменив слишком маленький и малопроизводительный стандартный вариант на более эффективный, от «восьмерки», имеющий пять ветвей вместо пары лопастей. Также необходимо переделать управление печкой. Для этого кнопка и регулирующие элементы установлены на одной «восьмой» модели, так как стандарт быстро выйдет из строя из-за разницы в токах. Переделать кран переделкой, который настроен на подачу более прохладной жидкости.

    Установить улитку от 2108

    Для этого нам понадобится:

    • «Улитка» от восьмой модели Жигулей;
    • Оргстекло
    • , толщина которого должна составлять три миллиметра;
    • комнатный фен;
    • уголки для крепления металла и шурупов.

    Во-первых, сделан шкаф для крепления «улитки». Для этого нарезается оргстекло нужного размера.

    Нагревается феном, накручиваются необходимые формы.

    Пробка-улитка - небольшая разливка для уменьшения габаритов системы примерно на три сантиметра.

    Боковые стенки могут быть выполнены из дюралюминиевого сплава, толщина которого не превышает полутора миллиметров.

    Щелевые и соединительные участки отбираются на силиконовой основе.
    Сложнее настроить каналы подиума, настроив их под отверстия. Но выход есть - сделать их разборными.

    Для того, чтобы снизить упругость и очистку скрутки, можно расположить гладкие поворотные элементы из дюралюминия. Чтобы теплый воздух падал ему на ноги, устраиваются прорези.

    Как ухаживать за системой отопления

    При длительной эксплуатации дымоходный радиатор может засориться, что скажется на работоспособности всей тепловой сети.Чтобы все исправить, плиту рекомендуется прочистить. Эту работу можно выполнять самостоятельно.
    Сначала проверьте, чтобы двигатель был холодным. Под каждую трубку необходимо положить прокладочную ткань. Теперь отсоединены хомуты крепления входящего и выходящего шлангов. Шланг снимается с крана, жидкость сливается в подставленную емкость емкости. Сняты уплотнительные элементы и радиатор. Демонтируем кран, прочищаем наливные шланги. С помощью жидкости для охлаждения моего радиатора.Теперь можно собирать систему, заменив все резиновые уплотнители. Осталось проверить работоспособность и при обнаружении течи подтянуть хомуты.
    При улучшении системы отопления все рекомендации следует добросовестно выполнять. Это поможет вам добиться хороших результатов.

    Расположен в кабине и прикреплен к перегородке отсека силового агрегата На четырех шпильках. Место соединения печки с корпусом заделано. Печь включает кожух вентилятора, кожух радиатора (с крышкой самолета), а также кожух вентилятора (с крышкой воздухораспределителя).

    При необходимости подача воздуха подогревается жидкостным радиатором. Последний снабжен форсунками для подачи и отвода воздуха. Они сводятся к системе охлаждения двигателя. Вентилятор монтируется прямо под радиатором. Электродвигатель с крыльчаткой установлен на двух упругих подушках. Вентилятор может работать в двух скоростных режимах. Специальный переключатель находится на центральной панели.

    Воздух с дефлекторами направляется не только в салон автомобиля, но также на боковое и лобовое стекло.Несмотря на то, что вроде бы все хорошо продумано, штатная печка вызывает массу нареканий у автомобилистов. Среди основных проблем, с которыми столкнулись владельцы «семерки», можно выделить следующие:

    • слабый обдув боковых дефлекторов;
    • отсутствие обдува и обогрева пассажиров сзади;
    • недостаточный приток воздуха;
    • шум при работе печки.

    И это далеко не весь перечень проблем, с которыми сталкиваются владельцы данной модели.Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать печку от восьмой модели (при этом оставляя родную крыльчатку). Но подобные манипуляции позволяют решить проблему лишь частично. Можно лишь незначительно улучшить подачу воздуха в салон. При этом усилится шум.

    В общем, не совсем подходящий вариант. Поэтому рекомендуем внести изменения в печку Статен. «Севенки» (с установкой улитки в сборе). Также советуем усовершенствовать нижнюю часть печи, чтобы разместить улитку и получить более равномерный поток в разные стороны.

    Тюнинг печки ВАЗ 2107: какие инструменты и комплектующие понадобятся

    Прежде всего, чтобы внести изменения в печку и кардинально решить все ее проблемы, нужно запастись от улитки «восьмерка». Далее также понадобится пластик, оргстекло, текстолис (все эти материалы можно использовать для сборки нового корпуса). Наконец, чтобы переделать печку в «седьмую» модель, вам потребуются болты, гайки и герметик.
    Важная информация! Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.Одна неверная операция может привести к тому, что вы вообще останетесь без плиты.

    Перед тем, как приступить к доработке печки, необходимо демонтировать ее нижнюю и среднюю часть. После этого детали тщательно моются. Затем обрезается вся нижняя часть (необходимо оставить только немного пластика и места для креплений). Из оргстекла или пластика вырезаются боковые стенки. Их размеры должны быть заклеены на месте, так как все зависит от выбранного материала. Вырезанная заготовка прикрепляется к боковой стенке печки.Такие же манипуляции проделываем со второй стенкой. Когда этот этап завершен, можно переходить к средней части плиты. Здесь отключен диффузор. Важно обратить внимание на наличие двух костей по бокам сторон сторон сторон. Резать не нужно. После того, как средняя и нижняя часть будут готовы, можно приступать к примерке улитки. Он должен быть максимально высоким, но при этом не выходить за уровень упоров радиатора. Напоследок необходимо разрезать и установить днище.Важно помнить, что задняя часть печи будет самым узким местом. Делается как можно реже. Сопло улитки расположено по центру для равномерного обдува. Когда все эти манипуляции завершены, конструкцию растирают герметиком. После этого можно установить переднюю стенку и примерить печку в машину.

    После монтажа можно снимать боковые воздуховоды и готовиться к окончательной работе. Для системы воздуховодов можно использовать обычные сантехнические шланги.Для этого в корпусе просверливаются отверстия, куда вставляются манжеты, а затем водопроводные шланги. Здесь важно предусмотреть, чтобы часть шлангов обогревалась сидящими сзади пассажирами. После этого одевать шланги на штатные нагнетатели. Для того, чтобы при подключении к подключению не было воздушного бассейна, можно дополнительно прихватить их самозатяжками и промыть швы герметиком.

    Что происходит в результате? Воздух равномерно выходит из всех дефлекторов. Причем даже на первой скорости печки расход воздуха превышает аналогичный показатель на второй скорости в штатной версии.Стекла больше не запотевают (кстати, с такими доработками можно избавиться от запотевания заднего стекла). А при движении авто вообще не слышно работу печки.

    Доработка дутьевой печи своими руками

    Предыдущая версия неплохая, но рабочая. В принципе можно делать только доработку обдува (особенно это касается левой трубы). В результате боковые стекла перестанут запотевать и вы добьетесь хорошего результата. Основная суть такого «тюнинга» - установить в левой трубе вентилятор, который будет вынужден подавать воздух от печки к дефлектору.Для реализации этой задачи необходимо снять дефлектор с сопла. Делается это очень просто - деталь приближается к отвертке и выдвигается вперед. Та же операция проводится с другой стороны.

    Как только вы это сделаете, вы сможете без труда снять дефлектор без риска повредить панель. После снятия дефлектора нужно обзавестись торпедодержателем. Он устанавливается на специальные усы, и эта операция занимает всего несколько секунд.Фишка такой настройки в том, что для принудительной подачи воздуха будет использоваться обычный компьютерный вентилятор (50 миллиметров). Для его установки необходимо предварительно примерить вентилятор на корпус дефлектора. Затем наносятся разметки и с помощью канцелярского ножа делаются надрезы в пластике.

    В результате вентилятор должен плотно «садиться» к корпусу, чтобы при работе он не болтался. После установки необходимо убедиться, что лопасти вращаются нормально.Если им что-то мешает, проводится подгонка. Для того, чтобы вентилятор вытягивал воздух из печки и не было обратной тяги, необходимо сделать конструкцию герметичной. Поэтому ненужные отверстия можно заклеить предметами, которые у нас появились при разрезании дефлета (для установки вентилятора). При установке получившейся системы необходимо в первую очередь разместить вентилятор на участке трубы, а затем установить корпус дефлектора. После того, как все механические операции выполнены, можно переходить к подключению электрика.Оптимальный вариант - подключить вентилятор проводом, на котором появляется напряжение, только при включении зажигания. Также можно напрямую подключить к печке провод.

    Все эти манипуляции позволяют добиться действительно очень хороших результатов. Первый вариант дает возможность доработать печь конструктивно, сделав ее более эффективной. Снижение шума - приятный бонус, которым вы будете вознаграждены за все ваши работы. Второй способ позволяет работать напрямую с мощностью воздушного потока.Это дешевле и меньше трудозатрат. Такой вариант подойдет тем, кого не сильно раздражают шумовые воздействия, которым сопутствует работа печки.

    Видео засорения ВАЗ 2107

    Увидел идею с настройкой сопротивления шнивы, регулятора канала, мотор 08 и положительные отзывы, идея очень понравилась.
    Было куплено:
    -Б / у печки печки 08 (правда на корпусе была маркировка 2114, МБ такая же) - 300 руб, новая стоит 600-700 руб.
    -пробка Калина печка - около 150 рублей
    - устойчивая от Шнива (в 2110 говорят то же самое) - около 150 рублей, но (!) есть 3 и 4 контакта, я взял 4 контакта, а то 3 контакта придется насаживаю родное сопротивление на схему, и нам лишних мучений ни к чему 🙂
    -Провод разного цвета сечением 1мм2 3 метра (ну с запасом на что-то другое) цена за метр 11 рублей
    -клемс (я делаю ценник не помню).

    0: 1531 1: 2038

    разобрать

    1:21 С

    по

    2: 530

    Много сбежало на печку и сломало верх корпуса печки второе крепление крепления печки, первый мне сломал бывший хозяин. Поменял эту часть корпуса

    2: 826

    3: 1333

    Справа носитель языка, слева от Нивского, может кто-нибудь объяснить, почему эта хрень с кружкой посередине?

    3: 1529

    теперь идем в отряд с лыжной клеткой для хомяка

    3: 1654

    4: 2161 4:14

    5

    5: 522

    6: 1029

    какой-то, как эту обойму вытащили если не надо, то можно просто паяльником возле стержня и он вывалится, то с торца можно просто пластмассу

    6: 1358

    7: 1865

    У меня в запасе стояла еще одна винтовая плита, эксперименты проводил на ней

    7: 2006

    8: 506

    надо будет этот полукруг под мотор подрезать, иначе мотор 08 не залезет

    8: 661

    9: 1168

    Прощай, мои СССРовские друг другу!

    9: 1253

    Тут отвечает момент, шток мотора 08 по диаметру больше, поэтому крыльчатку родную классическую нужно брать.Я сначала сверлил сверлом на 7, потом на 7,5, а она все равно не лазила. Приходилось ходить с тонким супфилом и было бы хорошо, но я чуть не совершил фатальную ошибку - взял и злоупотребил дрелью на 8! Крыльчатка стала легко садиться на шток, почти расстроилась, но вспомнил, что у этой крыльчатки есть гайка, а она конусная - чем сильнее затягиваешь, тем сильнее сдавливаешь, я поставил спросил, закрутил - все ясно, походу в магазине сдал! Многие кто дублировал и купил новый. Также видел, что какая-то остановка на ложе этой крыльчатки с какими-то металлическими деталями и стопорными шайбами ​​- бред, может и работает, но все равно бред, может крыльчатка нового образца без такой гайки как у меня что ли, а если есть есть возможность поставить крыльчатку как я, потом ставить и успокаивать, чтобы она не соскочила со шатуна!

    9: 2950

    10: 506

    Не переусердствуйте!

    10: 538

    11: 1045

    вот такая завораживающая коническая гайка и плотно стягивает крыльчатку на ложе

    11: 1193

    Мотор 08 по диаметру меньше родного, так что надо как-то закрепить в месте посадки, ну кто на что много: у кого-то подобие ушей как у родных, у кого-то от родного ухо отрезает.Не парил, обмотал двойным скотчем в 3 слоя и забил грешку по бокам - держит нормально!

    11: 1740

    12: 2247

    Также, чтобы крыльчатка, если что, не начала касаться нашего драгоценного медного радиатора, нужно опустить мотор чуть ниже, так как он чуть выше родного, но если его просто опустить ниже, то окажется, что он будет упираться в нижнюю заслонку, и до конца заслонку закрыть не получится! Я даже видел такое: кто-то просто вырезал отверстие под мотор в нижней заслонке! Там надо миллиметров еще несколько, болгарка застегивает один угол мотора, а это примерно на 4мм ниже.

    12: 861

    13: 1368

    тогда я стесняюсь еще больше

    13: 1418 13: 1500

    Далее нужно установить сопротивление от штива. Видел, что ставили даже в прокачке возле бачка омывателя, тоже считаю неправильным. Установил ее в корпус печки. Не горит? Не знаю, но народ уже несколько лет эта тема работает и не горит. К тому же родное сопротивление тоже того стоит.

    13: 2075

    14: 506

    нож едва режущий, сверло длинное, тычок паяльником

    14: 614

    15: 1121

    нож исправленный

    15: 1154

    16: 1661

    на сопротивлении эта пластмасса срезана немного, так как она упиралась в край корпуса печки, а ребро печки срезано как-то не варик, проделал дырку

    16: 1956

    17: 2463

    на месте!

    17:19 17:29

    18: 536

    вид изнутри

    18: 561

    19: 1068

    вот и мотор с хорошим креплением

    19: 1138

    Установка регулятора и проводка
    Мотор и сопротивление на месте, теперь нужно где-то кнопку поставить.На семерке в бороду собрал прикуриватель или вместо регулировки яркости подсветки. У меня нет бороды и пока я не особо хочу вкладывать бороду 07 в копейки, хотя дополнительное оборудование так заставляет. Вообще о 100% давно не думал, 100% делать не собираюсь, да и по диаметру примерно отверстие подходило. Регулятор решил поставить вместо кнопки нагрева кнопку, для тех, кто не знает, как она снимается. Посмотрите фото ниже, на кнопке кнопки два усика, они как-то цепляются за них и прокручиваются по часовой стрелке вроде 90 градусов, но я взял короткую толстую отвертку и воткнул ее между штуцерами, прокрутил и вытащил, пластик СССР там прочный в принципе, не битый

    19:2632

    20: 506

    вот и приклад шайба 2101 родная

    20: 570

    Электропроводка

    20: 592 20: 894

    21: 1399 21: 1415

    2.Если у вас классический мотор и сопротивление у вас 4-контактный

    21: 1559

    22: 2064 22:15

    3. При установке 08 мотора мне подошла эта схема, только при установке 08 мотора нужно поменять провода местами, то есть Самар вроде так подключен: черный " - », сине-черный« + », а на классике нужно поставить черный на« + », а сине-черный на« - », это тянуть мотор тянуть, а не давить по воздуху

    22: 547

    23: 1052

    подключил по этой схеме

    23: 1102

    Провода пробовал собирать цвета как на схеме, но вместо синего воткнул.

    23: 1254

    24: 1761 24: 1766

    А провода на моторе решил воткнуть на фишку - удобнее при снятии печки. Просто отсоединил фишку и вытащил - там, где нужно снимать печку. И тут на родной печке куча лишних проводов была. Бывший хозяин попробовал там, а печка непрерывно не скрывает

    24: 2225

    25: 506

    первым сделал это

    25: 544

    Но вариант не удался, потому что мне пришлось снимать эту фишку на собранную печку, и я понял, что не могу получить четкую руку из-под заслонки.Решил так много не расставаться.

    25: 862

    26: 1369

    взял пломбу такую, кто-то из Самара вытащил провода наружу

    26: 1499

    27: 2006

    27:17

    Вот и подключенная кнопка, на ней всего 7 контактов, 4 из них маленькие, но можно на них посадить простую стандартную клемму, но я все же хотел эстетики и взял маленькие клеммы. Почему-то есть плюс и минус один в одном варианте и минус к подсветке можно подключить.То есть, если провода поменять на место, подсветки не будет.

    27: 622

    28: 1129

    Калинаорегулятор

    28: 1163

    Теперь нужно разобраться со старой проводкой.

    28: 1249

    29: 1756

    такая жопа была

    29: 1794

    30: 2301

    30:16

    31: 523

    вместо родного переключателя печки, у меня так стояло, даже понятия не имею зачем такая ставилась, может родно сжечь ...

    31: 751

    Хочу рассказать еще один момент : Собрал печку, день поездил и понял что хрен дует, а на верхние дефлекторы постоянно дует слишком сильно и это при условии, что нижняя заслонка открыта на полную! Подумал, может мотор наоборот включился.Нет, - правильно подключено. Это меня сильно смущало, потому что мотор 08, а блендинг он намного интенсивнее по сравнению с классическим, да и продувка слабее, чем на родной печке была. На следующий день разобрали и пинаем в чем дело. Смотрю родную печку

    31: 1668

    32: 2175 32:15

    Смотрю новую

    32:47

    33: 554 33: 568

    Короче на фото, где новую печку я воткнул вместо Губки Фойлизолон, поэтому вырезал из фольгизолона кусочки по ширине корпуса корпуса.С вывернутой лицевой гранью тонкой полоски (это там струя как раз воздух идет на верх дуть), если посмотреть на родную печку, то видим, что внутри этой детали сплавляется губка, тем самым создавая препятствие к потоку воздуха, идущему в верхнюю дугу, и я положил туда тонкую полоску, то есть воздушные препятствия есть потому, что не было. Поэтому его большая часть ушла наверх. Вырежьте полоску фольгзолона шире, чтобы воздух не поднимался вверх. С тонкой полоской печку видно на фото 5, а на этом фото уже толстая полоска.Моя теория оказалась верной на 200%! По дутью по ногам реально улучшилось, на входе стало меньше, но для оттаивания стаканов хватит, переборщить просто невозможно. У кого такая же проблема страдает, думаю тебе терять нечего, так что попробуй сделать, просто доволен.

    33: 2372

    34: 506

    вот еще фото изнутри, но здесь не очень видно, вообще фользолон торчит внутрь на 4-5 миллиметрах

    34: 688
    Сборка

    35: 1215

    думал, что в салоне будет очень хорошо видна проводка

    35: 1305

    36: 1812

    но нифига не видно, идеальный

    36: 1867

    37: 2374

    регулятор подошел к размеру идеально как раз

    37:88

    38: 595

    Могу подытожить: у нас 4 скорости печки, 1 вообще почти не слышно, в отличии от родной 1 скорости можно спокойно поговорить.2 скорости почти как 2 родные, 3 - ураганные. 4 - вообще смерч! На 3 и 4 скорости даже снег из капота разрастается в печку, воздух глотает воздух, даже на улице слышно, как ветер дует!

    38: 1162

    Мотор 08 на 90 Вт вроде, а родной на 20 Вт, питание берет побольше, так предохранитель на 10а горит на 4 скорости, на Самаре вроде на печку 15а ставят, поменять раньше и все ок . Правда, 4 скорости использовать не собираюсь - это действительно слишком мощно.1 Скорость очень удобна, когда едешь долго, скажем на родной 1 скорости становится жарко - выключаешь печку, потом начинает закручивать стекло, снова включаешь - снова выключаешь. А здесь 1 скорость. Она просто не сильно дует и окна не тускнеют. Завожу машину с автозапуска до комбинезона и обуви, выхожу, включаю печку на 3-м режиме, пока убираю снег, греюсь в салоне! Должен ли я справиться с этим изменением? Ставить сопротивление шнива и кавалин портолога 100% стоит, около 08 мотора: если есть или есть возможность поставить медный радиатор печки, то стоит, а если радиатор аллюмин, то вряд ли, потому что мотор 08 быстро крутится и, скорее всего, охладить алюминиевый радиатор будет быстрее, чем он нагреется, полагаю, ну в общем рад, что рад.

    38: 3148

    Сначала напишу отзыв о двигателе 2108. Мотор 08 по диаметру менее родной и болтался в сиденьях. Сначала закрепил вот так: обмотал несколькими слоями двустороннего скотча, по краям надрезал деревяшки.

    38: 395

    39: 902

    типа надежно

    39: 929

    Потом подумал, что меня "закрепили" я супернада, дурак ...
    При долгой работе печки иногда начинали летать эти деревянные "отбивные" и двигатель стал сильно зависать и трескаться, после нескольких раз включения высотное нагорье, полная каюта. Призрачным людям пришлось исправить этот мотор и отбить эти отбивные.Надоело, проделал в одном из деревьев крепления приклада дырку и воткнул в отверстие болт с гайкой

    39: 1739

    40: 2246

    40:16

    В принципе двигатель так держался ... первые 10 минут работы! Потом снова появились какие-то шумы, по вибрации, при разборке понял, что мотор все равно будет немного болтаться. Сильная вибрация Уже на корпусе от 2 и 3 скорости была, но это было еще и из-за того, что отверстие в крыльчатке просверлено не точно.Поэтому крыльчатка при вращении болталась и создавала дополнительные колебания. Я эти проблемы не решал, плюнул родной движок поставил обратно!

    40: 850

    41: 1357

    возврат!

    41: 1382

    Теперь ничего не трескается. На 08 двигатель 3 скорости использовал очень редко, а 4 никогда не пользовался. Получается, что я использую 3 и 4 на своем родном, потому что он на родной 4 скорости, это как что-то между 2 и 3 на двигателе 08. Да, 08 Мотор намного мощнее родного, но поймите одно: вот включаешь 3-ю или 4-ю скорость, он бог снесет! НО! Поймите, воздух в салоне будет веселиться так быстро, как не успеет прогреться, проходя через радиатор! В -20 я не включил 2 и 3 скорости, потому что на 1-й скорости воздух пили медленно и успевал нагреться, было тепло, а на 2-й и 3-й скорости было очень холодно! Оказывается дует очень сильно, но холодно! Я думаю, что если 08 поставить мотор, то надо что-то лучше с улиткой воткнуть, и как я это делал, делать не рекомендую!

    41: 2826

    Далее хочу рассказать об утилите.Здесь на сайте часто встречаются вопросы: «Как сделать 1-ю скорость тише 2-й?» Вопрос у людей возник после установки резисторов от Шевроле Нива, так как на своем опыте со временем я понимаю, что между 1 и 2 "разрыв небольшой", то есть не было разницы в интенсивности дутья и звука, который важно! Ответа на этот вопрос лично не нашел, но может и не искать. Когда ставил обратно родной мотор, в коробке с запчастями случайно заметил родное сопротивление от 2107 (отличается от 2101 размеров, раза три), то была мысль попробовать воткнуть схему между сопротивлением шевроле нива и регулятором калины.Далее наблюдайте за эволюцией мысли.
    В стоке классического мотора 3 провода, черные для массы, два других идут к родному включению печки, красный через сопротивление - 1-я скорость, сине-черный прямо от кнопки к мотору - это 2-я скорость.
    вот схема подключения шнива сопротивления, регулятора калины и классического мотора

    41: 1944

    42: 2449

    вот схема подключения сопротивления шнива + сток резистора 2107, регулятора Калино и классического мотора

    42: 216

    43: 721

    кто не знает, то красно-сине-черные солдаты на одном терминале на моторе

    43: 861

    44: 1368

    и лишний провод тащить к регулятору не очень хотелось, поэтому и появилась такая схема

    44: 1543

    45: 2048

    сине-черный можно отрезать, или просто забить изолентой возле красной

    45: 137

    примерно так выглядит в жизни

    45: 202

    46: 709

    47: 1216

    Так же надо было перенести регулятор на бороду 2107, хотел установить вместо регулятора подсветки

    47: 1395

    48: 1902

    вытащил, все распил

    48: 1943

    Регулятор диаметра был меньше отверстия, но я особо не церемонился, отрезал кусок резины, приклеил на клей

    48: 2146

    49: 506

    Регулятор сел очень четко - не прокручивается, не движется, в общем класс!

    49: 644

    50: 1151

    Хочу рассказать как мотор печки с просто сопротивлением Шевроле Нива а он с сопротивлением 2107
    только сопротивление шнива:
    1 скорость - 40%
    2 скорость - 55%
    3 скорость - 75%
    4 скорость - 100%
    Шнива сопротивления с сопротивлением 2107:
    1 скорость - 20%
    2 скорость - 55%
    3 скорость - 75%
    4 скорость - 100%
    Таким образом от такой переделки нет! По трассе зимой едешь, 2-я скорость шумно и слишком жарко, например становится, переключаешься на 1-ю скорость - и так мягко думаешь, звука почти не слышно вообще! Езжу уже пол года, все работает хорошо.

    50: 2180

    Присмотрел внимательно, насколько плотно сидит радиатор в корпусе печки. Пока смотрел, обнаружил, что между стенками корпуса печки и самим радиатором есть огромные щели. Собственно, через какую часть воздух проходит мимо радиатора и не нагревается. По идее должна быть губка, но она трескается и отваливается как у меня. Купил уплотнитель двери 2 метра (отечественный) за 40 руб.

    50: 725

    51: 1232

    отрываем тухлую губку и образец

    51: 1306

    52: 1813

    подарок

    52: 1839

    53: 2346 Радиатор

    сел в общем чётко, дырок практически нет!

    53:93

    54: 600 54: 614

    Так же надо плакать уплотнитель нужен корпус и бортик, еще есть прорезь на радиаторе по краям, там же прилеплены полоски пластика (разрез канистры)

    54: 903

    55: 1410 55: 1420

    Теперь воздух не проходит «мимо кассового регламента», стал теплее, не самовсасывает.

    55: 1550

    После того, как я установил внутри печки сопротивление Шевроле Нива, поток воздуха стал сильнее обдувать ноги пассажира, и там практически остановился в ногах водителя, пришлось брать клей и снова собирать меня.

    55: 1921

    56: 2428

    было, печка сток 2101

    56:37

    57: 544 57: 558

    У меня было куча напомнил "направления", но достиг идеального обдува чисто на ноги и обдув посередине (задние пассажиры обдув улучшили).Колхоз ужасный, но я хочу возразить, что действительно работает и дует куда надо, но (!) Это при моей "комплектации" печки, если у вас печка например 2107 и ничего внутри (сопротивления от Chevrolet Nive), то Вам такие направления не подойдут!

    57: 1282

    Не люблю 07 борода, хочу удалить, но хочу оставить верхнюю панель, там регулятор печки, часы и т.д.

    57: 1480

    58: 1987

    Думаю не стоит объяснять, почему я решил переделать печку, владельцы классики поймут.

    58: 2197

    Все началось с идеи, которую я сужал в интернете, а именно:
    - 4 скорости
    - Slave switch (с подсветкой)
    - минимальная стоимость
    Для реализации задумки потребуется:
    - Master от ВАЗ 1118 печка (Калина)
    - Дополнительное сопротивление печки ВАЗ 2110 (3 контакта)
    - Клеммы "Мама"
    - Клеммы "Мама" узкие 4 шт.
    - Провод
    - термоусадочный (лучше всего изолировать клеммы), лента

    58: 703

    59: 1210

    Схема подключения все это нашла в интернете:

    59: 1307

    60: 1812

    Думаю, тут есть тема: где разместить доп.Сопротивление и переключатель.
    Под выключателем решил использовать размещение яркости подсветки приборной панели (мне это не нужно), можно было бы использовать гнездо прикуривателя, но она мне все равно пригодится. Доп. резистор? - В его духовке, в смысле, в корпусе печки, чтобы не мешали.
    Пластик с доп. Сразу снял сопротивление, выставив ноги, чтобы не запутаться, а чтобы 4-я нога никуда не шла, термогерметик заполнил пространство.

    60: 2717

    61: 506

    Переключатель печки решил "сразу качать", заменив SMD Green LED подсветку на 5мм синюю; Для этого потребовалось:
    - Светодиод
    - резистор около 500 Ом
    - паяльник
    - Изол
    - Прямые рычаги
    Процесс ничего сложного:
    1. Разбираем переключатель, вытаскиваем плату из он (для этого скользит)
    2. Вываливаем из него весь SMDSH.
    3. Следите за доской с лентой (для любого запаса)
    4.Ударяем новый светодиод (- напрямую, + через резистор)
    5. Собираем кнопку назад.
    6. ПРИБЫЛЬ!

    61: 1435

    62: 1942

    63: 2449

    64: 506

    Далее на этом этапе было:
    1. Убрать бороду
    2. Сюрприз как все криво
    3. Вытяните сверху контакты печки (вместе с кнопкой)
    4. Закидываем провода по длине
    1. Трудности при выполнении данного пункта добавлялись криво, установлен магнитол, который не хотел вылезать из места приземления.Но в итоге она потерпела поражение, все "лишнее" было отключено (прикуриватель, контрольные лампы УРОВНЯ И СТЕКЛО, ЧАСЫ) И МИРОВАЯ ПРОДАЖА.
    2. Осмотр области "выбор" показал: много проводов!

    64: 1479

    65: 1986

    Далее естественно начал эту связку распутывать и выяснил что руками надо расплавить установщикам. родной башмак, к которому все подключается, был практически отрезан а вместо нее просто скручены провода (даже не все в норме изолировано), а сама заглушка висела на одном синем проводе с предохранителем 0,5А где но магнитола не подключен

    65: 2670

    66: 506

    дополнительные сведения

    66: 535

    Через 10 минут разобрал 10 Уобеба со всеми электрошлами, решил даже динамики от торпеды вылезти (потому что одна порвалась, а вторая сама по себе хрипло) - буду переделывать акустику.

    66: 861

    67: 1368

    Все было на чистоте, никаких намеков на пайку или хотя бы

    67: 1489

    68: 1996

    Кстати, решил использовать провода от них для подключения к новой кнопке.
    3. Контакт печки сверху с кнопкой залез легко (правда, чтобы вытащить кнопку, пришлось откручивать приборку, но раз сделать, значит сделать ...)
    4. Провода помешали заглянуть схема. Кстати, чтобы добраться до стока сопротивления печки, разбирать ее не обязательно, достаточно открыть "экстоветк" и снять 2 шайбы с торчащими бежевыми ножками справа внизу.
    Далее запомните: от кнопки кнопки
    сдвоенный желто-синий провод - плюс, должен идти к 1 пину кнопки
    красный - идет к сопротивлению стока
    сине-черный - непосредственно к мотору

    68: 3091

    После сборки по схеме получилось так:

    68:71

    69: 578

    собрано на колено

    69: 616

    70: 1123

    собрано на колено

    70: 1161

    Некоторые провода грубоваты и припаяны некоторые провода прямо в машине, и воспользовавшись этим решил «подкопать» паяльником, чтобы вывести провод от стока сопротивления наружу

    70: 1468

    71: 1975

    После сборки "На коленке" нужно все протестировать:

    71: 2070 71: 260

    72: 767 72: 911

    Собственно тогда по плану надо было вклеить вместо приборки контроллер яркости.Посмотрел место посадки И подумал "без геморроя не обойдется", так оно и было: вышла из строя ручка включения в срезке места посадки, что усложняло задачу. В остальном все просто: отрезаем слишком много (оставляя где-то 3-4мм глубиной), вырезаем кусок пластика с отверстием 28 и приклеиваем к будущему посадочному месту пластин.
    В голове закружилась идея резать болгаркой, но оказалось дико неудобно, в итоге взял заточку:

    72: 1863

    73: 2370

    Следующая табличка.Идеально было бы около 2мм, но под рукой никого не было (а печка нужна: потеют очки) - это был голубой оргстекло бородатого года выпуска толщиной 3мм - ничего не поделаешь, это лучше что ничего ...

    73: 401

    74: 908

    Дырку доработал напфилом (прорезает под ушки кнопок)
    Ползал как-то извиняюсь - ну ну такого варианта еще пластик не нашел.

    74: 1173

    75: 1680

    Клей сначала с помощью момент1 (чтобы никуда не скользил), потом 2-х компонентная эпоксидка (того же производителя) охладила все по кругу - так что конечно обязательно.

    75: 1975

    76: 2482

    77: 506

    78: 1013

    тряпка +50 к прочности

    78: 1055

    Далее - сопротивление. Чтобы обезопасить, решил использовать трупы старых бутылок (у меня на складе "куча склада") - вырезал ленту (точного размера не говорю - все переделали на месте) ну, ну, и прикрутите пару коротких шурупов под отверстие на 3 мм. Ленточку дорезал - сопротивление фиг сдвинуло).

    78: 1596

    79: 2103 79: 301

    80: 808

    81: 1315

    82: 1822

    83: 2329

    ну после этого установка обратно магнитолы и кнопок

    83: 101

    https: // www.drive2.ru/l/5533635/, https://www.drive2.ru/l/5534492/, https://www.drive2.ru/l/7188706/, https://www.drive2.ru / L / 1149328 /, https://www.drive2.ru/l/1166903/

    83: 273 139845

    Многие автолюбители пытались незначительными усилиями улучшить обогрев салона ВАЗ 2107, но так и не добились эффективного результата. Можно, например, заделать стыки рукавов-воздуховодов насадками или как-то перераспределить поток воздуха, но в целом температура в салоне остается на прежнем уровне.Чтобы в кабине ВАЗ 2107 действительно стало тепло и уютно, необходимо значительно увеличить подачу горячего воздуха через радиатор печки.

    Но дело в том, что на ВАЗ 2107 слишком маленький вентилятор, он не может создать необходимый поток теплого воздуха В салоне не помешало бы поставить на место вентилятор более мощный, например от автомобиля ВАЗ 2108. Если сравнить вентиляторы между собой, то видно: мотор вентилятора от ВАЗ 2107 потребляет ток 4,5 и со скоростью 3000 оборотов в минуту, а от ВАЗ 2108 - 14 А при 4100 оборотах в минуту.Перед тем, как приступить к работе, нужно заранее расставить фронт работы. Снимаем с салона ВАЗ 2107 низ печки, это кожух с прикрепленным к нему электровентилятором. Демонтируем штатный электровентилятор, он нам больше не понадобится. Мотор от ВАЗ 2108 немного длиннее, чтобы он плотно ложился на кожух, один из аэродинамических гребней, направляющий поток воздуха к ногам, нужно срезать., Это позволит полностью забить нижнюю крышку. Что делать с крыльчаткой? Придется его убрать и доверить функции стандарту для классики пятилопастного вентилятора.КПД у Гиса, по сравнению с «Колесом БЕЛИЧ» ВАЗ 2108 ниже, потому что его мотор в три раза мощнее, но самый низкий, с аэродинамической точки зрения, ротор нового мотора будет вращаться с частотой выше 4100 оборотов в минуту.

    Отверстие в крыльчатке увеличиваем в диаметре и аккуратно вставляем в него вал от нового электродвигателя. На этом этапе нужно убедиться, что вся конструкция в собранном виде стоит на своих местах. Перед установкой доработанного отопителя на автомобиль нужно попробовать сразу подать питание на мотор, проверив тем самым его работоспособность.Остается определиться со встроенным резистором. Его задача - обеспечить «тихий» режим работы печки, однако в результате доработанный обогреватель прогоняет слишком много воздуха, возникает сильное гудение. В этом случае имеет смысл поменять штатный резистор на восьмерку. Так же устанавливаем выключатель электровентилятора от ВАЗ 2108. Причина замены в том, что штатная деталь не рассчитана на большой ток и на длительную работу Он в один прекрасный момент перегреется и оплавится. В холодное время года вы сразу почувствуете все преимущества улучшенной печи.Внимание! Поскольку расход воздуха увеличивается за счет увеличения расхода, работа печи на максимальном режиме будет сопровождаться высоким уровнем шума. Однако когда на улице минус тридцать или даже ниже, то на этот недостаток просто не обращаешь внимания.

    Снятие и установка распредвала. Установка распредвала на автомобили ВАЗ.

    Комментарий .
    Работа показана на двигателе 21124. Особенности работы на двигателе 2112 см. В тексте.
    Вывод
    1. Подготавливаем машину к выполнению работ (см. Подготовка машины к техническому обслуживанию и ремонту).
    2. Снимаем шкивы распределительного вала (см. Шкивы распределительного вала - снятие и установка).
    3. Снимите промежуточный и промежуточный ролики (см. Ремень ГРМ - Замена).
    4. Торцевым ключом на 10 мм открутите шесть болтов, крепящих заднюю крышку ремня ГРМ, и снимите ее.

    5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см.Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) - снятие и установка).
    6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла (см. Аварийный датчик давления масла в двигателе - замена) или отсоединяем от него конец провода.
    7. Торцевым ключом на 8 мм равномерно, на пол-оборота откручиваем 20 болтов корпуса подшипника распредвала.

    Комментарий .
    На двигателе 2112 снимаем корпус подшипников распредвала вместе с направляющими трубками свечей (свечные колодцы).Снимаем патрубки с корпуса подшипника.
    9. Снимаем с посадочных мест в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних концов распредвалов).

    10. Снимите распредвалы впускных и выпускных клапанов.
    11. Снимите уплотнения с валов.
    12. Осмотрите валы. На шейках и кулачках вала не должно быть следов сильного износа, царапин, трещин, следов металлического покрытия.
    Установка
    1.Смажьте шейки шейки и распределительные валы чистым моторным маслом.
    2. Ставим распредвалы в ГБЦ. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.
    Вал выпускного клапана имеет маркировку 1006014.

    Внимание .
    При ремонте двигателя нельзя использовать герметик с повышенным содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попадать через систему вентиляции картера в цилиндры, а затем в выхлопной тракт.Используйте герметик, который специально указан на упаковке, что он безопасен для датчика кислорода.
    Внимание .
    Не наносите слишком много герметика на опорные плоскости корпуса подшипника. При затяжке крепежных болтов герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может забить масляные каналы.
    3. Наносим тонкий слой герметика Локтайт № 574 или аналога на плоскость ГБЦ и на нижнюю поверхность корпуса подшипника вокруг отверстий свечных колодцев следующим образом:

    4.Установите распределительные валы в головку блока цилиндров шпоночными пазами вверх.
    5. Устанавливаем корпус подшипника на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до контакта корпуса подшипника с головкой блока цилиндров. Наконец, попарно затягиваем болты корпуса подшипника с крутящим моментом 8,0–10,0 Н · м (0,8–1,0 кгс · м) в следующей последовательности (см. Фото).

    Последовательность затяжки болтов подшипников распредвала
    6. Запрессовываем сальники распредвала (см.Сальники распредвала - замена).
    7. На двигателе 2112 нанесите чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих трубок свечей (свечных колодцев) и установите трубки в головку.
    8. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

    Другие новости по теме:

    Информация

    Замена распредвала на ВАЗ 2106

    Надеюсь, тема будет полезной, распредвал ломается не так часто, а то и редко, заводской распредвал может пройти пару капитальных ремонтов.

    Замена распредвала на ВАЗ 2106 своими руками

    Для начала немного теории, а точнее свидетельств, указывающих на неисправность распредвала, износ его шейки и ложа. Определить, стучит ли распредвал или еще что-то в двигателе, не очень просто, но возможно. Обычно распредвал стучит глухо и сильно, частота стука меняется вместе с частотой вращения двигателя. Слушать двигатель через клапанную крышку можно деревянной палкой, медицинским стетоскопом.Но зачастую, если вы не опытный моторист, отличить стук распредвала от стука раскрученной клапана не так-то просто. Поэтому самый верный способ диагностировать распредвал - снять его с двигателя, промыть и осмотреть. Таким образом получается:

    1. Неисправный распредвал стучит тупо, как будто стучит
    2. При износе распредвала невозможно регулировать зазоры в клапанах, так как при проворачивании коленчатого вала распредвал всегда занимает разные положения
    3. Самый надежный способ диагностировать неисправность распредвала - снять его с автомобиля, промыть бензином и напрямую диагностировать: нужно держать распредвал левой рукой, а правой рукой ударить по кровати, если вы слышите хотя бы звук Меньше стуков, изношен распредвал.Только следите, чтобы распредвал не двигался в постели, так как при ударе ограничителя распредвал издает тихий стук.
    4. Распределительный вал влияет на давление в системе смазки, чем больше зазоры между станиной и валом - чем ниже давление, тем хуже смазка других деталей.

    Еще хочу посоветовать, какими бы хорошими ни были коромысла (рычаги клапанов), их тоже нужно заменить, т.к. неравномерное производство приведет к быстрому износу распредвала.Также рекомендую обратить внимание на состояние колодки натяжителя, это видно при снятом распредвале, так как замена - довольно трудоемкий процесс. Процесс замены распределительного вала также включает в себя регулировку тепловых зазоров клапанов, так что имейте в виду. Ну что ж, начнем.

    Как заменить распредвал на ВАЗ 2106 своими руками?

    Замена должна начинаться со снятия поддона с воздушным фильтром, отсоединения троса всасывания, привода газовой заслонки.После этого рекомендую очистить клапанную крышку от пыли и грязи, чтобы минимизировать попадание песка в двигатель.

    Сняв все написанное выше, можно приступать к снятию клапанной крышки, для этого достаточно открутить гайки на 10 по периметру.

    Кстати, каждый раз при снятии клапанной крышки рекомендую заменять прокладку (не только мне, а заводской). Попробуйте поискать резиново-кортикальную прокладку, она намного лучше резиновой газовой.

    После снятия крышки вы увидите распредвал, он у нас очень закопченный, очевидно, что масло использованное было не самое дорогое. менял тоже не часто.

    Двигатель ВАЗ 2106 без клапанной крышки

    Теперь необходимо ослабить звезду распредвала при помощи ключа на 17, чтобы двигатель не проворачивался, можно вставить большую отвертку между звездой и цепью мотора. Теперь довольно ответственный момент, необходимо совместить метки на коленвале и звездочке распредвала.В идеале метка на шкиве коленчатого вала должна останавливаться перед длинной рысью, а метка на звездочке распределительного вала - напротив выступа на ложе распределительного вала.

    Совмещение меток на коленвале ВАЗ 2106

    Совмещение метки на звездочке распредвала на ВАЗ 2106

    После того, как вы совместили метки, необходимо снять натяжитель цепи, для этого достаточно открутить две гайки на 10.

    Снять натяжитель цепи

    Далее можно снять звезду распредвала, она закреплена на направляющем штифте.Откручиваем болт крепления звездочки, легким ударом ключа выбиваем звездочку. Теперь, чтобы звезда не соскользнула, можно связать ее вместе с цепочкой.

    Цепь и звездочка вязаные

    Далее остается только снять распредвал, открутив гайки на 13, фиксирующие его. Кстати, если шпилька скручивалась вместе с гайкой, то ее можно легко вернуть обратно, для этого достаточно иметь шпильку-поворотник или навинтить на шпильку две гайки и зажать их в разные стороны, затем закрутить шпилька в головке для верхней гайки.

    Ну тогда просто проверьте распредвал, как я уже писал выше, если нужно его заменить, коромысло. Собираем все в обратном порядке. Забыл сказать, что новый распредвал надо правильно зажать, для этого есть карта:

    ВАЗ 2106 карта затяжки распредвала

    Устанавливаем распредвал в обратной последовательности, важно следить за совмещением меток. После установки распредвала на место необходимо отрегулировать натяжение цепи мотора, также отрегулировать клапан.

    Снятие и установка распредвала

    Распредвал на автомобилях ВАЗ 2106 снимается в исключительных случаях. Обычно либо при ремонте и разборке двигателя, либо при его замене. Удалить его не так уж и сложно и для этого понадобится такой инструмент, как:

    1. Головка 17 и 13
    2. Рукоятка с храповым механизмом
    3. Вороток
    4. добавочный номер
    5. Гаечный ключ или комбинированный ключ 13

    Первым делом нужно полностью снять клапанную крышку с ГБЦ.Затем откручиваем натяжитель цепи ГРМ, который находится с правой стороны перед двигателем (по ходу движения):

    После этого отключаем шестерню распредвала ключом на 17. Во избежание проворачивания необходимо поставить машину на скорость и поставить упоры под колеса, чтобы она не катилась.

    После чего отводим в сторону, можно что-нибудь немного поддевать:

    После того, как все гайки окончательно откручены, можно взяться за крышку вала и потянуть ее с необходимым усилием, слегка повернув в сторону, чтобы это было легче сделать:

    Для снятия распредвала с крышки нужно ключом на 10 открутить две гайки, которые находятся в передней части детали, на фото ниже они обозначены цифрами:

    Теперь с задней стороны распределительного вала можно слегка постучать даже рукояткой молотка (деревянной), и он сдвинется вперед:

    Осторожно потянув вперед, он полностью снимается, результат показан на фото ниже:

    Процесс установки производится в обратном порядке.Если вал необходимо заменить из-за сильного износа, замените коромысла одновременно. Снимаются они очень просто, достаточно просто приподнять каждую из них, преодолевая сопротивление пружинного зажима, и коромысло снимается свободно:

    Если вал не меняется, а коромысло все еще вполне пригодно для дальнейшей работы, то нужно ставить их в той же последовательности, в которой снимались (если их вообще вынимать):

    Если вы решили купить новый вал, то на ВАЗ 2106 и подобных классических моделях он будет стоить около 1000 рублей, что не так уж и дорого.

    Источники: http://avto-guru.ru/rio2112/dvs2112/483-raspredelitelnye-valy-dvigatelejj-2112-i-21124.html, http://vaz-master.ru/remont-avtomob-svoimi-rukamy / двигатель / замена-распредвала-на-ваз-2106.html, http://vaz2106-remont.ru/snyatie-i-ustanovka-raspredvala/

    Приветствую, Друзья!
    Прошло почти два года с момента покупки машины, и все это время меня мучила проблема со слабым вакуумом на впуске и сильным тремором на холостом ходу, отсюда некрасивый выхлоп и большой расход газа.()
    За все это время успел перепроверить все датчики, рекапитализировать ГБЦ, заменить кольца, но проблема не исчезла.


    Поставил прошивку от BamperDima, стал лучше гонять, но проблема осталась. Он рассказал Диме о проблеме и о том, что уже сделано. Сказал, что остался только распредвал. Я спросил Диму про распредвалы, чем брать и все такое. Оригинал конечно хороший, но цена кусается. В итоге появился вариант поставить распредвал от Opel Kadett U с маркировкой 1.3S. Кажется, что с этим валом Lanos едет намного веселее, но, прочитав его, я понял, что он едет веселее только на высоких скоростях, а меня интересует тяга с низкой гравитацией. Решил, что будет стандартный вал.
    И вот созрел до замены распредвала. Купил на прошлой неделе. Купил с рук (он, как говорится, взял себе, а машину продал. Не в этом суть). Купил за 800 грн, распредвал действительно новый, заводской смазки не ставили. Кто производитель не смог мне ответить, единственная подсказка на торце распредвала на стороне модуля зажигания - рельефная буква «G», которая вроде ни о чем не говорит, но наводит на мысли об оригинале, но далеко не факт.Если кто-то покупал распредвал с этой маркировкой, то отпишитесь, кто производитель.
    Идем дальше. Снятие распредвала на Ланосе 1.5 предполагает снятие ГБЦ, так как болты крепления постели распредвала и ГБЦ общие. И это проблема, потому что при откручивании ГБЦ речь идет о сливе антифриза и замене прокладки ГБЦ. Меня это не устроило, так как прокладка на моем моторе поменяли около 8000 км назад, после замены поршневых колец.Я залез в недра интернета. Нашел много записей и видео о замене распредвала без снятия ГБЦ. Решено было именно так и поступить.
    Звонил своему мастеру, у него была очередь на неделю вперед и с его слов замену в таком формате не делал, но теоретически знает как и что. Стоимость работ навскидку озвучена до 500 грн. И вовремя сказал спланировать на весь день, т.к. хз, какие проблемы могут вылезти. Но строчка ... Хочу поскорее поставить.
    В моем гаражном кооперативе, в моем собственном ряду, есть СТО. Я пошел к ним. Я спросил. Они ответили, что знают процедуру и сделают ее за три, три с половиной часа и за 600-700 грн. Стоимость оттолкнула меня.
    Съездил в гараж, снял крышку с кровати распредвала, посмотрел что и как и решил, что буду делать сам.
    В крайнем случае тогда сбегаю на СТО и мне помогут.
    Все это произошло в четверг.
    Я планировал мероприятие на субботу, и поскольку это был выходной день, и работать было невозможно, было решено либо успеть к субботе, либо закончить в понедельник.
    В 11:00 в субботу я начал все это дело разбирать.
    Всего баллов:
    1. Поддомкратил переднее колесо со стороны пассажира (авто на ручнике и колодки на задние колеса, безопасность прежде всего).
    2. Снял верхнюю часть крышки ремня ГРМ, обнажив шкив распредвала.
    3. Откручиваем все свечи.
    4. Поставить 4-ю передачу и прялкой поставить шкив на метку так, чтобы первый поршень оказался в ВМТ (верхняя мертвая точка). С помощью щупа через свечной колодец убедился, что поршень находится вверху.
    5. Открутите крышку распределительного вала, это крышка клапана.
    6. Снимите аккумулятор (распредвал нужно будет снять в его сторону, аккумулятор не позволит этого сделать).
    7. Отсоедините разъем от модуля зажигания и снимите сам модуль.

    8. Отвинтите и снимите боковую крышку ложа распределительного вала (она находится непосредственно под модулем зажигания).
    9. Чтобы метки ГРМ не сбивались, ремень натянут на шкив с помощью муфт.Но что делать с нижним шкивом (коленвалом)? Все просто, я привязал верхний шкив на проволоке с натягом к упору капота, чтобы ремень не сдвигался ни на одном зубе.

    10. Выкрутите и снимите шкив распредвала, осталось повесить на поводке.
    11. Так как не было времени искать и прорезать расширитель клапана от классики, сделал нечто подобное из подручных средств. Я использовал гаечный ключ на 13-14 и китайский тройной гаечный ключ на 8-10-12, соединив их изолентой (нет, не синей 🙂 белой твердой лентой 3М), чтобы сделать что-то вроде графина.

    Это фото не мое, но принцип понятен.


    12. Закрываем все масляные каналы в ГБЦ чистыми кусками тряпки (если не ошибаюсь, их 7 или 8).
    13. Теперь приступаем к процессу. Нам нужно удалить все 8 рокеров, желательно патч (чтобы не потерять). Приручиваем ключик от кровати рядом с качалкой, которую планируем снимать, как показано на фото выше. На «развязку» нажимаем плавно, без рывков, лучше сделать удлинение рычага, так как пружина достаточно жесткая и ее нужно долго держать нажатой.Я использовал большой круглый напильник, вставленный во вторую головку гаечного ключа. Деревянная ручка напильника очень удобна, так как не давит на ладонь.
    Конечно, такие работы лучше проводить вдвоем, один нажимает-держится, второй вытягивает качельку. Но я был самим собой. Пришлось выращивать третью руку :-). Сжимал тело, подмышку, плечо ... в общем как-то приспособился. Коромысло толкается отверткой. Скажу, что на 1-м и 4-м цилиндрах снимать было очень сложно, где поршни были вверху.Многие скажут, что можно было провернуть коленвал и опустить поршни, но боязнь сбора неправильная, заставляла мучить, не проворачивая колено.
    Короче с 11:00 до 12:30 разобрал все и снял все рокеры.

    14. Со стороны 4-го цилиндра, со стороны станины, откручиваем два винта с шестигранной головкой 5, фиксирующих полумесяц (или что-то еще), что в свою очередь фиксирует распредвал в постели. Снимать не надо, просто выходит из строя.
    15. Все, распредвал свободный. Осторожно, чтобы не повредить станину и сальник распредвала, вынуть его в сторону модуля зажигания.
    16. Проверяем наличие масла в местах вращения шейки распредвалов в постели, если есть масло, то каналы не забиты и масло регулярно попадает в эти места. У меня все отлично.
    17. Еще раз посмотрите на два распредвала рядом. Проверяем, все ли соответствовало старому (углы кулачков, масляные каналы и т.д., за исключением износа :-)).
    Кстати, нашел два отличия от того, что было в машине. Во-первых, отдельно стоящий кулачок для датчика фазы (его просто нет в моем моторе) имеет большую длину, почти в 3 раза. Второй, со стороны, на которой расположен модуль зажигания на старом валу, имеет паз для его поворота отверткой или специальным ключом (на новом такого паза нет). В остальном абсолютно идентичны, только новый новый)))))
    18. Аккуратно положить новый распредвал в постель, опять же, чтобы не повредить посадочные места в шейках в постели и не повредить сальник.Моя сальник была заменена 8000 км назад. Перед разборкой купил новый сальник на всякий случай, но вставил все аккуратно и не повредил уже установленный сальник.
    19. Установить полумесяц из пункта 14 обратно и прижать его саморезами.
    20. Установить все коромысла обратно. Звучит просто, но на это ушло много времени. Ставим коромысло на место, а потом под него накладываем накладку, следим, чтобы клапан не пересыхал и все это удерживая рычаг нажимая на пружину клапана, все равно ТО)))) Это была самая долгая процедура по времени , около 2 часов.Мне очень помог магнит на гибкой палочке.
    21. Проверяем, чтобы все пятна были точно на своих местах. Вытаскиваем тряпку, прикрывавшую масляные каналы.
    22. Так как масло с поверхностей коромысел, распределительного вала и пятикопеечных монет было стерто, я взял оставшееся масло после технического обслуживания и пролил его на каждое коромысло, кулачок и клапан, чтобы не было задира или царапины при первом запуске.
    23. Надеваем шкив распредвала и прижимаем его болтом.Затем освобождаем от стяжек и проводов, на которых при ремонте висел шкив.
    24. Далее, во избежание досадных оплошностей, аккуратно повернул колесо на 4-й передаче и проворачивал распредвал. Сделал несколько ходов двигателя, чтобы почувствовать, что все собрано правильно и клапаны не будут встречаться с поршнями (да, давление клапана в 1,5 раза при обрыве ремня или неправильной сборке).
    25. Закручиваем свечи.
    26. Ставим на место крышку из пункта 8.Скажу, что в Ланосе это больное место, через которое прогоняется масло. Советую сразу либо поменять резиновое кольцо, либо немного смазать старое кольцо (если оно еще не дубовое) герметиком.
    27. Ставим клапанную крышку, она же крышка постели распредвала.
    28. Надеваем на шпильки модуль зажигания и прикручиваем, не забываем про разъем модуля.
    29. Одеть высоковольтные провода на свечи.
    30. Ставим на место аккумулятор.
    31. Можно поставить крышку ГРМ, но я сделал это позже, после тестовой гонки.
    32. ВАЖНО! Убедитесь, что под капотом не осталось инструментов. (Мы за безопасность! :-))))).
    Похоже, что это все.

    Итак, первый запуск.
    Кручу стартер, но двигатель не ловит, вобщем ничего.
    Сразу в мыслях, что когда у меня возникла проблема с разрядом, я бы сдвинул метки ГРМ на 1-2-3 или даже на 5 зубцов, чтобы хоть как-то приподнять, а теперь, когда все в норме, нужно все ставить в фабрика.
    Потом была мысль, что все таки распредвал другой (но я их сравнивал...)
    Блин блин блин ...
    Кручу еще ...
    Прострел…
    Думаю: "Свечи!"
    Скручивания, естественно залил.
    Протираю каждую, прикручиваю обратно.
    Вращение ... прострел ... Вращение еще. Понятно. Завелась.
    А вот колбаса вроде старый дизель с кучей проблем. Явные признаки тройки.
    Снимаю разъемы с форсунок, первый цилиндр не реагирует.
    Двигатель гудит.
    Но мои свечи были идеальными. Перехожу на газ, делаю 3-4 смены газа до 2500-3000 оборотов.Газ, судя по всему, задул залитую свечу и загорелся. Обороты выровнялись. Вибрации ушли. Мотор работает отлично. Для верности снова перешел на бензин. Все прекрасно!
    Оглушаю, момент сомнений (заведется ли), кручу, хватаю моментально.
    Работа плавная.


    ПОБЕДА!

    Подключаю переходник K-Line. Смотрю вакуум на входе, 35-36кПа (было 53-56кПа), время впрыска было 1,27-1,31 мс (раньше было 1,7-1,9 мс).И снова победа!)))
    Даже БК КРАСНЫЙ показывает расход в час на хх 0,8-0,9 л / ч (ранее 1,2-1,4 л / ч).
    Двигатель прогрелся и я покатался, пока не торопясь, чтобы все притиралось и встало на свои места.
    Работа идеальная, выхлоп ровный и шумит почти как сток, может чуть громче, думаю из-за более сильного и формы патрубка выхлопной трубы.


    Я как никогда доволен! Он боролся с этим недугом почти два года и наконец победил.Жалко, что идея поменять распредвал раньше не пришла, на нем не было видно выхода, но вполне вероятно, что кулаки третьего цилиндра износились сильнее остальных (было масляное голодание что было устранено при ремонте ГБЦ) отсюда и на хх был неровный выхлоп, многим показалось, что мотор на злых валах.

    Результат: стоимость распредвала 800 грн, стоимость работ 0 грн и 5,5 часа времени без передышки, удовольствие от проделанной работы огромное, полученный опыт бесценен!

    Всем удачи!

    Цена вопроса: 800 грн Пробег: 151250 км

    В двигателе автомобиля ВАЗ 2106 ключевую роль играет распредвал, приводящий в движение клапаны.Благодаря ему происходит своевременный поступление топливовоздушной смеси в камеры сгорания и выброс из них газов, причем согласно рабочему циклу. Вал расположен в верхней части двигателя, под крышкой ГБЦ (ГБЦ). На распредвале есть звездочка, с помощью которой он соединяется с коленчатым валом. Один оборот коленчатого вала соответствует двум оборотам распределительного вала.

    Основные неисправности распределительного вала - риски и царапины на шейках, прогиб относительно оси вращения, повышенный износ, многократные задиры.В случае чрезмерного износа шейки распредвала происходит снижение давления масла в системе. Но возможен и такой вариант с разрушением посадочных мест под подшипники распредвала. И если за небольшую сумму можно установить новые шейки, то в случае с сиденьями придется заменить ГБЦ. Часто выполняется тюнинг, требующий установки на ВАЗ 2106 нового, более легкого распредвала.

    Снятие и установка распределительного вала

    Чаще всего снятие необходимо либо во время капитального ремонта, либо для замены в случае неисправности.Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

    • головок на 10, 13 и 17;
    • храповая ручка;
    • лебедка;
    • удлинитель с карданчиком;
    • гаечный ключ на 13;
    • Приспособление для монтажа и демонтажа распредвала ВАЗ.

    Сначала снимается клапанная крышка, которая прикручена к ГБЦ и имеет резиновую прокладку. Старайтесь не повредить его, иначе в будущем может произойти утечка масла. После этого откручивается натяжитель цепи ГРМ.Он расположен с правой стороны двигателя, если смотреть из салона. Шестерня распределительного вала отвернута головкой на 17.

    Для удобства установите машину на передачу, а под заднее колесо поместите противооткатные упоры. Шестеренку отвести в сторону, при необходимости можно поддеть удобным инструментом. Теперь нужно открутить все гайки, которыми крепится пенал (корпус) распредвала. Чтобы облегчить работу, сначала воспользуйтесь ручкой.

    Все резьбовые соединения затянуты с большим моментом, поэтому иногда их сложно демонтировать.Затем, слегка покачивая корпус распредвала, с усилием потянуть вверх. А после откручивания двух гаек в передней части корпуса можно легко ударить деревянным молотком по задней части вала, чтобы окончательно вынуть его из гнезда. Установите распределительный вал в обратном порядке.

    Если вы ремонтируете из-за чрезмерного износа вала, замените коромысла. Снимаются они довольно легко, нужно просто подтянуть вверх. Но если состояние элементов хорошее, то не стоит тратить на них время: достаточно внимательно осмотреть каждый и поставить на прежние места.Причем делайте инсталляции в той же последовательности, в которой они были сняты.

    Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2106?

    На автомобиле ВАЗ 2106 регулировку клапанов рекомендуется проводить каждые 10-15 тысяч км. запустить. Было выбрано оптимальное значение, потому что все это время двигатель будет работать стабильно. При изменении зазора начнут появляться небольшие «дефекты»: стук клапанов при резком увеличении оборотов, снижение отклика дроссельной заслонки и мощности двигателя.

    Проблемы доходят до того, что двигатель на высоких оборотах при рабочей температуре начинает глохнуть.Также необходимо регулировать клапаны после проведения работ, связанных с ремонтом или заменой распредвала. В этом случае регулировка неизбежна, так как 2 распредвала могут отличаться друг от друга. Для работы вам потребуются следующие инструменты: набор ключей

    • ;
    • ключ гаечный рожковый на 17 с хорошим рычагом;
    • специальная шпонка 38 для проворачивания коленвала;
    • Плоский зонд толщиной 0,15 мм.

    Если вы внимательно посмотрите на крышку, в которой хранится зонд, вы увидите несколько цифр, обозначающих последовательность регулировки клапана.Обратите внимание на температуру: оптимальная настройка - 20 ° С. Но если до этого был заменен распредвал ВАЗ, а во дворе теплая погода, то и на температуру смотреть нельзя.

    Итак, сначала снимаем крышку с ГБЦ. Учтите, что отсчет клапанов следует вести от переднего края двигателя. После этого установите поршень 4-го цилиндра ключом 38 в верхнее положение. Клапаны «6» и «8» закрыты, следовательно, зазор между рычагом и кулачком будет наибольшим.Установите щуп и проверьте зазор. Оптимальным считается тот, при котором зонд можно перемещать с некоторым усилием. Если зазор меньше или больше, зонд не двигается или проходит свободно, продолжайте регулировку.

    Для этого нужно поработать двумя ключами на 17: одним ослабить стопорную гайку, а вторым повернуть болт для регулировки. Причем не следует делать много оборотов регулировочным болтом, нужно медленно перемещать щуп в процессе его откручивания или закручивания, чтобы не пропустить значение допустимого зазора.После контргайки затяните и снова проверьте правильность зазора. При необходимости отрегулируйте клапан. Порядок регулировки клапана:

    • 4-й и 3-й;
    • 2-й и 4-й;
    • 1-й и 2-й;
    • 3-й и 1-й;
    • 8-я и 6-я;
    • 4-я и 7-я;
    • 1-й и 3-й;
    • 5-я и 2-я.

    Коленчатый вал вращается на 180 °, что соответствует четверти оборота распределительного вала. Для контроля положения необходимо использовать метки на шкиве коленчатого вала, а также на распредвале.В крайнем случае крышка трамблера просто снимается и бегунок управляется.

    Обратите внимание, что один оборот коленчатого вала составляет половину оборота оси распределителя. После завершения настройки выполняется сборка. Если резиновая прокладка повреждена, замените ее на новую.

    Добро пожаловать!
    Фазы газораспределения - не все знают, что это такое, поэтому сегодня мы постараемся вам это объяснить и показать на примере, как правильно выставить фазы газораспределения по меткам.

    Примечание!
    Для установки фаз газораспределения потребуется запастись: отверткой, а также тремя ключами на «8», «10» и «13», а также необходимо запастись специальным ключом для проворачивания. шкив коленчатого вала! (Если у вас нет специального ключа, вы можете использовать вместо него головку «36»)

    Резюме:

    Какие фазы газораспределения?
    Попробуем объяснить вам все простыми словами, под фазами газораспределения понимается момент, когда поршень в двигателе перемещается вверх-вниз в определенном заранее заданном интервале.Если фазы газораспределения нарушаются, то в этом случае поршень отклоняется от заданного интервала и, как следствие, двигатель работает неравномерно.

    Когда нужно настраивать фазы газораспределения?
    Как уже было сказано ранее, при сбивании фаз двигатель автомобиля начинает работать не плавно, а именно:

    • Автомобиль имеет пониженную мощность.
    • А также если увеличивается расход топлива.
    • А если двигатель автомобиля начинает работать с перебоями, то есть глохнет на холостом ходу и возможно подскочат обороты холостого двигателя.

    Как установить фазы газораспределения на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    2) Сняв кожух, накройте шейку карбюратора чистой тканью, чтобы во время работы в нее не попала грязь.

    3) Затем снимите с штуцера, который находится на карбюраторе, шланг отвода картерных газов.

    4) Затем ослабьте винт, которым крепится трос воздушной заслонки.


    5) Далее ослабляем болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.


    7) Затем откручиваем все болты крепления крышки головки блока.


    8) После откручивания болтов подденьте отверткой и снимите стопорную шайбу, фиксирующую промежуточный рычаг.


    9) Далее снимаем промежуточный рычаг.


    10) Затем осторожно снимите крышку с головки блока.

    Примечание!
    Если на крышке или на головке самого агрегата есть прокладка, то снимите и ее и в результате замените на новую, так как, как правило, при изношенной крышке возможно протекание масла через нее. произойдут в будущем!

    11) Затем поверните гайку шкива коленчатого вала специальным ключом до тех пор, пока метка звездочки распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе, как показано на фото ниже.(Если вы не знаете, как повернуть гайку шкива коленчатого вала, то прочтите статью под названием «Установка поршня в положение ВМТ». В этой статье вы найдете три способа поворота коленчатого вала)


    Примечание!
    Метка на звездочке коленчатого вала также должна совпадать с длинной меткой на крышке распределительного вала!


    12) Если у вас есть такая ситуация, что одна из двух меток совпадает, а другая нет, то выполните операцию ниже:

    1.Во-первых, согнуть язычок замка шайбы болта, который крепит звездочку распределительного вала.


    2. Затем включите первую передачу и открутите болт крепления звездочки распределительного вала.


    4. После этого снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужном вам направлении, убедившись, что обе метки, одна из которых находится на коленчатом валу, а другая - на распредвале, совпадают друг с другом. как показано в параграфе «».


    Установка:

    Примечание!
    Более подробно по установке всех деталей на свои места смотрите в самом низу статьи в видео ролике!

    1) Для начала наденьте звездочку распределительного вала вместе с цепью на ее место.

    3) Затем затяните болт крепления звездочки распределительного вала, а также установите все оставшиеся шайбы.

    Примечание!
    Полностью болт, которым крепится звездочка распределительного вала, крутить не нужно!

    4) Затем проверните коленчатый вал на два оборота и еще раз проверьте положение всех меток.

    5) Если метки на распредвале и на коленвале совпадают, то затяните до конца болт крепления звездочки распредвала.

    6) Если метки не совпадают, то заново установите фазы газораспределения на метки.

    7) Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

    Примечание!
    Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, и наши сотрудники ответят вам в ближайшее время!

    Дополнительное видео: ,

    Устройство 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 своими руками

    8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Снять клапанную крышку ГБЦ ВАЗ 2110 (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ВАЗ-2110, -2111).

    На двигателе ВАЗ-2111 ключом на «10» отверните две гайки крепления «наливных» проводов к шпилькам заглушек ГБЦ ВАЗ 2112 и снимите провода со шпилек.


    Ключом на 10 отверните две гайки и один болт.


    Снимите колпачок ...


    ... и его уплотнительное кольцо.

    На двигателе ВАЗ-2110 снимите кожух вспомогательных агрегатов (см. Снятие кожуха вспомогательных агрегатов двигателя ВАЗ-2110).
    Снимите шкив распределительного вала. Откручиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня ГРМ Лада 2111, 2110 (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости на двигателях ВАЗ-2111, -2110).


    Ключом на 13, равномерно в несколько этапов (до сброса давления пружин клапана) откручиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.


    Снимите передние штифты ...

    ... и задние подшипники распределительного вала.

    Слегка отодвинув от ГБЦ заднюю крышку ремня ГРМ ВАЗ 2111, снимаем распредвал.


    Снять сальник распредвала ВАЗ 2110.

    Установите распределительный вал в следующей последовательности.

    Очищаем сопрягаемые поверхности ГБЦ и корпусов подшипников от старого герметика и масла.


    Смазываем опорные шейки и кулачки распредвала ВАЗ 2112 моторным маслом. Укладываем вал в подшипники ГБЦ таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.


    На поверхность ГБЦ, сопрягающуюся с корпусами подшипников в районе крайних подшипников, наносим тонкий слой силиконового герметика.

    Устанавливаем корпуса подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема.


    Предварительно затяните гайки в последовательности, показанной на рисунке, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов беспрепятственно входили в свои гнезда.

    Наконец, затяните гайки с моментом 21,6 Н • м (2,2 кгс.м) в той же последовательности.
    После затяжки гаек аккуратно удалите остатки выдавленного из зазоров герметика.Проверить зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распредвала (см. Замена сальника распредвала для двигателей ВАЗ-2110, -2111).

    Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

    Author:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *