Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2110

Доработка ВУТ ВАЗ 2110

Разница педалей тормозов иномарки и ВАЗ 2110 заметна сразу. На иномарках педаль тормоза более мягкая, чем на русских машинах. А что даст доработка вакуумного усилителя тормозов десятки ? Какие положительные и отрицательные моменты она принесет ?

Тюнинг тормозов ВАЗ 2110 — актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, но в этой статье посмотрим, что даст доработка ВУТ (вакуумный усилитель тормозов).

Вся модернизация ВУТ десятки заключается в установке шайбы. Каким образом шайба влияет на процесс торможения можно проследить на принципе работы ВУТ:
При нажатии на педаль тормоза шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапана начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на ГТЦ. В связи с этим возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы — этот процесс меняется в обратную сторону.

То есть изначально (либо одновременно с движением штока) после движения штока 18, открываются/закрываются клапана, из-за чего начинает работать ВУТ, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках.

То есть установка шайбы в ВУТ дает:

• При плавном торможении (когда колодки только подводятся) будет более легкая педаль.
• При резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.

Установка шайбы в ВУТ ВАЗ 2110

Снимаем жабо и шумоизоляцию моторного щита.

Откручиваем ГТЦ и отводим его в сторону, трубки остаются прикрученными.

Вытаскиваем шток с сальником из ВУТ и уменьшаем его длину, вкрутив наконечник на величину толщины кольца (1мм). Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом.

С помощью пинцета вытаскиваем резиновую шайбу 23 (для этого помощнику следует надавить на педаль тормоза).

Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Другими словами устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока 18 на 1мм.

Размеры шайбы D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1мм, потому что полностью потеряется информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба- тем меньше эффект от неё. Шайба может быть как металлической, так и резиновой.

Увеличивать шайбу смысла нет, так как КПД вакуумника не изменяется, а меняется его характеристика. Также при увеличении толщины шайбы может получиться так, что при максимальном давлении, шток 18 не будет доставать до штока 3, и соответственно усилие будет передаваться через шайбу (мембрану 24), что может вывести ее из строя.

Собираем все в обратной последовательности.

Что получилось после доработки ВУТ ?
Грубо говоря, шайбой выбран «свободный» ход педали. Но свободным ходом его назвать тоже нельзя, потому что это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии педали машина будет тормозить сильнее, чем раньше.

Некоторые отзывы после доработки ВУТ говорят о том, что при легком притормаживании на малой скорости можно почувствовать, что тормоза начинают пропадать, поэтому статья носит информативный характер, а не предложение к доработке.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Одной из наиболее распространенных проблем тормозной системы автомобиля Ваз 2110 является шипение вакуумного усилителя тормозов. В сегодняшней статье мы с вами разберем основные неисправности вакуумного усилителя тормозов, способы его проверки, процедуру снятия и замены, а так-же регулировку штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Устройства от разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может варьироваться и цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма отражается на работе других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, стоит не экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота раздается шипение, в салоне ощущается горелый запах масла, а тормоз срабатывает, как у заглушенной машины, лишь после многократных качков ногой тормозной педали, то стоит немедленно обратиться в автосервис для проведения диагностики и в случае необходимости замены этого устройства.

Таблица неисправностей вакуумного усилителя тормозов десятки и методы их устранения

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Проверить вакуумный усилитель тормозов “десятки” на предмет исправности работы можно и самостоятельно. Для этого нужно при выключенном двигателе многократно нажать на тормозную педаль. Этим способом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально Далее при удерживании ноги на тормозной педали запускается двигатель. В случае, если педаль при этом подается вперед одновременно с ногой, то усилитель работоспособен. В противном случае необходимо удостовериться, что неисправность заключается именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Еще неслаженное функционирование педали возможно из-за неисправного присоединения штуцера на выпускной трубе двигателя к шлангу. Это все также оказывает вредной воздействие на работоспособность тормозной системы и ее эффективность. тогда, когда корпус клапана не заедает.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов

При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Как снять вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза производим после снятия обивки моторного отсека, облицовки и накладки ветрового окна.

1. Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Причина замены – появилось шипение при нажатии на педаль тормоза от чего двигатель мог в любой момент заглохнуть, педаль тормоза стала тугой. Для замены вакуумного усилителя, необходимо разобрать заднюю стенку моторного отсека; снять резиновый уплотнитель (1), открутить обивку (2) и снять жабо (3).
2. Отключить колодку от датчика уровня тормозной жидкости, отсоединить шланг от вакуумного усилителя, открутить две гайки главного тормозного цилиндра.
3. После чего, аккуратно отводим главный тормозной цилиндр (не откручивая тормозные трубки) от вакуумного усилителя, на достаточное для извлечения вакуумного усилителя расстояние.
4. В салоне автомобиля, под торпедо (под панелью приборов), откручиваем четыре гайки и снимаем провода с лягушки. Самое сложное в замене вакуумного усилителя, это открутить эти четыре гайки, очень неудобно они расположены.
5. Извлекаем вакуумный усилитель вместе с педальным узлом.
6. Снимаем стопорную пластину, выталкиваем палец крепления вакуумного толкателя.
7. Откручиваем вакуумный усилитель от педального узла.
8. Устанавливаем новый вакуумный усилитель, обратите внимание на правильность установка, педаль в низу, а штуцер шланга вверху. Далее собираем в обратном порядке.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Для регулировки штока вакуумного усилителя тормозов нам понадобится: пластина толщиной 3 мм

Перед началом работы необходимо: Отсоедините провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

Проводите регулировку при неработающем двигателе.

1. Свободный ход педали тормоза регулируется перемещением выключателя сигнала торможения и при правильной регулировке должен составлять 3–5 мм.
2. При уменьшенном свободном ходе педали тормоза возможно подтормаживание колес, вызывающее перегрев тормозных механизмов, вследствие чего автомобиль плохо разгоняется.
3. Увеличенный свободный ход педали не позволяет точно рассчитать тормозное усилие.
4. Плавно нажимайте рукой на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. В этом положении вставьте между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 3 мм. Если пластина не входит между кронштейном и буфером либо между ними остается большой зазор (более 2 мм), отрегулируйте свободный ход педали тормоза.
5. Удерживая педаль в нажатом положении, ослабьте затяжку двух гаек крепления выключателя сигнала торможения и, перемещая выключатель, добейтесь требуемого свободного хода педали. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя (при отпущенной педали). Удерживая выключатель в этом положении, затяните гайки крепления. Если таким способом не удалось отрегулировать свободный ход педали, обязательно обратитесь к специалистам.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2110

Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:

металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания;
на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину;
сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;
все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены;
ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;
не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации. При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525. Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, убедитесь в отсутствии заедания корпуса клапана. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя. рис. 6-2. Вакуумный усилитель:
1 — корпус вакуумного усилителя; 2 — чашка корпуса усилителя; 3 — шток; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнитель штока; 6 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндр 7 — возвратная пружина диафрагмы; 8 — шпилька усилителя; 9 — фланец крепления наконечника; 10 — клапан; 11 — наконечник шланга; 12 — диафрагма; 13 — крышка корпуса усилителя; 14 — уплотнительный чехол; 15 — поршень; 16 — защитный чехол корпуса клапана; 17 — воздушный фильтр; 18 — толкатель; 19 — возвратная пружина толкателя; 20 — пружина клапана; 21 — клапан; 22 — втулка корпуса клапана; 23 — буфер штока; 24 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В -атмосферная камера; С, D — каналы
Регулировка привода тормозов ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6. рис. 6-11. Привод тормозов:
1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — вакуумный усилитель; 4 — кронштейн педали тормоза;
5 — буфер выключателя стоп-сигнала; 6 — гайка крепления стоп-сигнала;
7 — выключатель стоп-сигнале; 8 — педаль тормоза
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом, завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль ваз 2110 — 2112 на уклоне 25% при перемещении рычага на 2-8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке: ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6-9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6. натяните трос; проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2-4 зуба по сектору, затем затяните контргайку. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2. рис. 6-9. Привод стояночной тормозной системы:
1 — кнопка фиксации рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол;
4 — тяга; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса
Проверка работоспособности регулятора давления на автомобилях семейства ваз 2110

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ

Проверка трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной сиcтемы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:

– металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

– тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;

– все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены; ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;

– не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми.

Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Рис. 6–2. Вакуумный усилитель: 1 – корпус вакуумного усилителя; 2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя;

9 – фланец крепления наконечника; 10 – клапан; 11 – наконечник шланга; 12 – диафрагма;

13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол; 15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр;

18 – толкатель; 19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы

Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6–2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана.

Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».

Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и щтуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Рис. 6–11. Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – вакуумный усилитель; 4 – кронштейн педали тормоза; 5 – буфер выключателя стоп-сигнала; 6 – гайка крепления стоп-сигнала; 7 – выключатель стоп-сигнала; 8 – педаль тормоза

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6–11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.

Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6–2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 2–8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:

Рис. 6–9. Привод стояночной тормозной системы: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос;

9 – оболочка троса

– ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6–9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6, натяните трос;

– проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2–4 зуба по сектору, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2.

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Рис. 6–3. Привод регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления;

3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления;

10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С – отверстия

Рис. 6–4. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора давления;

2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана;

14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка;

17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня;

24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;

В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6–4) утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 (см. рис. 6–3) с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6–4) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 (см. рис. 6–3) до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. главу «Проверка и регулировка привода регулятора давления»).

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью «Роса» до метки «МАХ» при снятой крышке. Затем тщательно очистите штуцеры для прокачки и снимите с них защитные колпачки.

Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы, для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Рис. 6–12. Удаление воздуха из гидропривода тормозов: 1 – штуцер для прокачки; 2 – шланг;

3 – сосуд с жидкостью

Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6–12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интервалами 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажение его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить 1/2 своего полного хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

– залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра;

– отверните на 1,5–2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

– резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого работала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Замена тормозной жидкости

Для того, чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

– действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

– нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость; после чего выполните два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, заверните штуцер. При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

– повторите такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

– наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Lada-forum.ru

регулировка ВУТ

• Спасибо
• Не нравится

Nighttrain 22 Ноя 2010

• Спасибо
• Не нравится

derf 22 Ноя 2010

• Спасибо
• Не нравится

Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз.

В автомобиле пожалуй главную роль играет исправная тормозная система,а при выходе из строя или даже подозрении на неисправность какой либо части тормозной системы стоит сразу прекратить эксплуатацию автомобиля до устранения поломки. Одним из важных элементов тормозной системы является вакуумный усилитель тормозов, который предназначен для уменьшения усилия давления на рычаг тормоза при торможении. По конструкции вакуумный усилитель тормозов объединен в один общий блок с главным тормозным цилиндром. Существуют разные разновидности вакуумных усилителей тормозов от простого до спорт режима, выбор за автолюбителем.
Проверку вакуумного усилителя тормозов провести довольно просто, а точнее при каких либо неисправностях педаль тормоза выжимается очень туго, либо почти не возможно выжать.

Обычные неисправности вакуумного усилителя тормозов:
— разрыв диафрагмы (вут)
— выход из строя пружины
— порыв шланга подходящему к усилителю
При выходе из строя самого вакуумного усилителя предстоит его замена.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов:
— отсоединить минусовую клемму от аккумулятора
— в салоне авто отсоединить от педали тормоза шток вакуумного усилителя тормозов, выдавив палец
— отсоединить клеммы с датчика уровня жидкости, снимаем шланг, поддерживая обратный клапан
— откручиваем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя
— откручиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя и снимаем его с кронштейна
— устанавливаем новый вакуумный усилитель взамен старого и собираем все в обратной последовательности
— проверяем работу тормозной системы
В автомобиле тормозная система требует постоянного ухода и не подлежит экономии, поэтому все даже самые мелкие поломки стоит сразу устранять самому, либо в специализированных сто.
Удачи на дорогах!

( Пока оценок нет )

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Вакуумный усилитель тормозов ваз 2107 инжектор

Вакуумный усилитель тормозов установлен на перегородке моторного отсека автомобиля ваз 2107. Вакуумный усилитель тормозов — неразборный, при выходе из строя вакуумного усилителя тормозов заменяем его целиком.
Признаком неисправности работы вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ваз 2107 является увеличение усилия на педаль тормоза при торможении по сравнению с обычным.
Для выполнения работы по проверке работоспособности вакуумного усилителя тормозов потребуется резиновая груша.

Последовательность выполнения проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов автомобиля ваз 2107
1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. При выключенном двигателе нажимаем 4—6 раз на педаль тормоза.
3. Удерживая педаль тормоза, запускаем на автомобиле ваз 2107 двигатель. При исправном вакуумном усилителе тормозов педаль тормоза должна слегка переместиться вперед. В противном случае проверяем герметичность соединений:
— обратного клапана с вакуумным усилителем тормозов и шлангом подвода разрежения;
— шланга подвода разрежения с впускным трубопроводом.
4. Проверяем работу обратного клапана вакуумного усилителя тормозов; при неисправности клапана вакуумного усилителя тормозов разрежение в вакуумной полости усилителя не создается. Отсоединив шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов, вынимаем клапан из резинового уплотнителя усилителя. Вводим в отверстие штуцера большего диаметра резиновую грушу и сжимаем ее. Если груша останется в сжатом состоянии, клапан вакуумного усилителя тормозов исправен.

Одним из важнейших элементов в тормозной системе любого автомобиля выступает вакуумный усилитель. В конструкции ВАЗ 2107 также имеется это устройство, назначением которого является увеличение усилия при нажиме на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается необходимость прикладывания большего чем обычно усилия, значит, необходима замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107.

Возможные неисправности механизма

Первый признак поломки вакуумного усилителя тормозной системы — это увеличение усилия при нажиме на педаль (при исправном устройстве нажатие педали тормоза мягкое и плавное). В таком случае тормозной механизм продолжает работать, однако вызывает неудобство управления автомобилем. Водителю нужно прилагать все больше усилий, чтобы своевременно снизить скорость. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту, поэтому в случае ее неисправности, понадобится замена. Если не заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2107, то такая эксплуатация автомобиля может закончиться аварией.

В конструкцию рассматриваемого устройства входят следующие детали:

• стальной корпус или основание;
• клапан;
• полимерная мембрана;
• резиновая мембрана.

Различают следующие виды неисправностей рассматриваемого механизма:

1. Поломка внутри устройства. Обычно к внутренним поломкам относят повреждение диафрагмы, а также износ резинового основания. При таких неисправностях будет наблюдаться стравливание воздуха.
2. Возникновение трещины в мембране, а также полное нарушение ее целостности.
3. Выход из строя клапанного механизма.
4. Повреждается шланг, за счет которого происходит соединение механизма с впускным коллектором двигателя. Обычно повреждение возникает в месте стыкования, зачастую по причине ослабевания затяжки хомута. Выявить такую поломку легко, так как при этом будут возникать признаки шипения.

Шипение проявляется не всегда, а только при нажатии на педаль, поэтому выявить неисправность системы не трудно. В один момент, если не устранить такую поломку, то тормозной шланг может повредиться, что станет причиной исчезновения тормозов.

Главный тормозной цилиндр соединен с усилителем, поэтому при замене устройства, эти детали следует разъединить. Перед проведением замены вакуумника, понадобится убедиться, что усилитель действительно неисправен, и не может эксплуатироваться в дальнейшем.

Проверяем вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107

Ремонт рассматриваемого агрегата невозможен в силу его конструкции. Усилитель тормозов вакуумный является неразборным механизмом, поэтому при его поломке, понадобится выполнить замену. На ВАЗ 2107 первоначально нужно убедиться в неработоспособности механизма, и только после этого приступать к замене.

Приступаем к простейшим способам проверки:

1. Первый признак неисправности — это жесткость педали тормоза при нажиме, в то время как раньше она выжималась мягко.
2. Второй признак неисправности — это нестабильная работа мотора при нажатии педали. Проверить можно на холостых оборотах — выжимается педаль, и прислушиваемся к изменениям работы мотора. Если изменения имеются, то ремонта не избежать.
3. Отсоединяется шланг от штуцера впускного коллектора. Штуцер коллектора нужно заглушить, после чего запустить мотор. Если мотор работает исправно, то со 100-процентной уверенностью можно говорить о том, что усилитель вышел из строя.

Рассмотрим еще способы, как проверить исправность устройства, чтобы удостовериться наверняка. Принцип проверки предусматривает выполнение следующих манипуляций:

1. Проверка работоспособности вакуумного усилителя проводится на неработающем двигателе.
2. Сесть за руль и накачать педаль тормоза несколько раз (для выравнивания давления в устройстве), после чего выжать ее до упора. При этом педаль расположиться где-то посредине своего рабочего хода.
3. Удерживать в выжатом состоянии педаль, и завести двигатель.
4. Если после запуска мотора педаль просядет, то это говорит об исправности вакуумного усилителя на семерке. Если же она остается на месте, то это главный признак необходимости проверки системы на герметичность. Проводится проверка соединения обратного клапана с резиновым шлангом усилителя, а также подводящего шланга для разрежения.

При исправном усилителе педаль опустится вниз при пуске мотора, и если это не происходит, тогда приступаем к проверочным манипуляциям герметичности штуцера. Для этого выполняется его демонтаж с места, где он установлен, предварительно разъединив шланг. Теперь понадобится воспользоваться резиновой грушей, которая вставляется в этот штуцер (он же является обратным клапаном). После вставки груши, нужно сжать ее. При исправности клапана, груша будет в сжатой форме, а если она не набирает воздух — расширяется, значит, требуется выполнить замену клапана.

Используя аналогичный способ с применением груши, проводится проверка состояния всех прочих соединений. Если все соединения исправны, то нужно произвести замену вакуумного усилителя на семерке.

Как заменить вакуумный усилитель

Проверьте ВУТ, и если проверка показывает, что он неисправен, тогда переходим к этапу замены вакуума. Для работ понадобится воспользоваться отверткой, пассатижами и гаечными ключами на 7 и 13. Алгоритм манипуляций по замене усилителя вакуумного на семерке следующий:

1. Используя отвертку, нужно произвести демонтаж штифта фиксатора, соединяющего толкатель с тормозной педалью.
2. Освободить закрепление усилителя путем демонтажа штифта.
3. Выкрутить болты, которыми крепится главный тормозной цилиндр к усилителю.
4. Ключом на 13 выкрутить гайки, которыми крепится демонтируемое устройство.
5. Отверткой вынуть обратный клапан из усилителя. Делать нужно это осторожно, чтобы исключить повреждение штуцера.
6. Можно снимать устройство с автомобиля и устанавливать вместо него новый усилитель.

Принцип установки аналогичен процессу демонтажа, только проводится в обратной последовательности. Перед началом процесса установки нового устройства понадобится выставить длину выступа головки штока. Это расстояние равно 1,05-1,25 см. Необходимо оно для того, чтобы педаль тормоза имела свободный ход в пределах от 3 до 5 см.

В завершении следует отметить, что регулировка штока выполняется с использованием гаечного ключа на 7. Для этого вращается соответствующая головка, придерживая при этом пассатижами сам шток. Принцип замены не трудный, и проделав процедуру один раз, вы поймете, что данная процедура проводится легко и быстро, собственно, как и сам процесс проверки исправности.

Управляемость автомобиля одна важнейших его характеристик, позволяющая задавать траекторию движения, замедлять или ускорять. На модели ВАЗ 2107 установлен усилитель тормозов, в основу которого положен вакуумный принцип действия. Данное устройство позволяет увеличивать усилие до необходимого уровня, чем обеспечивает надежное замедление машины вплоть до его полной остановки.

Усилитель вакуумный на автомобиле ВАЗ 2107 установлен на щите моторного отсека напротив водительского места. Через него проходит шток, соединяющий педаль тормозов и главный цилиндр. Наличие прямой механической связи между указанными элементами обеспечивает работу системы в случае отказа данного узла. Устройство соединено гибким трубопроводом с всасывающим коллектором, что позволяет создавать в рабочей зоне необходимое разрежение.

Основные неисправности механизма

Усилитель тормозов состоит из стального корпуса, клапана и полимерной или резиновой мембраны. Одной из самых распространенных неисправностей данного механизма является:

1. Повреждение шланга соединяющего устройство с коллектором, преимущественно в местах стыка.
2. Трещина в мембране или частичное разрушение.
3. Неисправность механизма клапана.

Основным проявлением данной неисправности является увеличение усилия на педали тормозов, которое может сопровождаться характерным звуком шипением. Полный отказ устройства чреват снижением управляемостью автомобилем и резким снижением эффективности тормозной системы.

Вакуумный элемент усилителя на автомобиле ВАЗ 2107 в силу особенностей своей конструкции не подлежит ремонту и восстановленным работам. Его необходимо заменить, предварительно демонтировав неисправное устройство, а на его место установить новое. В ходе выполнения данной операции рекомендуется тщательно осмотреть соединительную трубку. В случае выявления повреждений рекомендуется произвести ее замену.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107: снятие и установка

Безопасность в машине — это не только ремни и подушки. Если в машине неисправны тормоза, последствия могут быть гораздо печальнее. Эта система одна из самых надежных в автомобиле. Однако со временем это выходит из строя. В сегодняшней статье мы разберемся, как производится замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107 самостоятельно.

Характеристика ГТЦ

Что это за элемент? ГТЦ — это механизм, создающий высокое давление в трубах и магистралях путем нажатия соответствующей педали.Расположен в подкапотном пространстве рядом с вакуумным усилителем.

Устройство этого элемента достаточно простое. В состав механизма входят:

• Стальной корпус.
• Пружина с поршнем, создающим давление в системе.
• Отверстия для соединительных трубок.
• Емкость с жидкостью (устанавливается сверху элемента).

Безопасная работа этого элемента зависит от безопасности движения. Поэтому при малейших признаках его необходимо срочно менять.

Как определить неисправность?

Этот элемент не работает по нескольким причинам. Первый — это нарушение целостности системы. Если протек главный тормозной цилиндр, эксплуатировать ВАЗ-2107 запрещается.

В случае утечки жидкости и при наличии следов следует удалить каплю. Часто бывает, что трубы «потеют». В этом случае на автомобиле требуется замена соединения главного тормозного цилиндра. ВАЗ-2107, в котором постоянно падает уровень жидкости, эксплуатировать невозможно.Одно мгновение ты можешь остаться без тормозов. Следующая причина — природа самой педали. Если он становится «ватным» и медленно возвращается, значит в усилителе нет вакуума. В этом случае нужно проверить все манжеты и трубки. Если они целые, необходимо заменить главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107. Цена новинки исчисляется тысячами рублей.

Необходимые инструменты

Итак, какие инструменты нам нужны для работы? Чтобы замена главного тормозного цилиндра (ВАЗ-2107) прошла успешно, нам потребуется:

• Ключи на «8» и «10».Для тормозных трубок нужен инструмент, так как рожковое дерево часто облизывает лица.
• Голова на «10» и «13».
• Отвертка. Нужен в том случае, если резиновые трубки и манжеты у вас есть фиксаторы.
• Медицинский шприц (достаточно пяти- или десяти кубика).
• Новые коромысла на 10-16 миллиметров.
• Пустая бутылка или любой другой контейнер.
• Жидкость тормозная (на отечественной «классике» используется продукция марки «РосДОТ» четвертого класса, как показано на фото ниже).

Важный момент — перед покупкой нового тормозного цилиндра проверьте состояние трубок (как металлических, так и резиновых). На них не должно быть мокрых следов. Что касается именно резины, то трещины и потертости исключены. Эти трубки не должны быть трудными для прикосновения. Если да, то лучше купить новые. Благо цена на них до 200 рублей за штуку.

Итак, когда мы подготовили необходимый набор инструментов и новые детали, идет замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107.

Инструкция

Итак, первым делом снимаем крепеж расширительного бачка. Для этого нужно использовать клавишу «10». Далее снимаем крышку и сливаем излишки антифриза в заранее подготовленную емкость. Затем подкладываем под главный цилиндр кусок чистой тряпки. Это необходимо.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ АВТОМОБИЛЯ (для вакуумного усилителя тормозов)

Контрольная лампа ABS	Контрольная лампа ABS / ВКЛ или ВЫКЛ	ВЫКЛ	–
Сигнальная лампа тормоза	Сигнальная лампа тормоза / ВКЛ или ВЫКЛ	ВЫКЛ	–
Зуммер	Зуммер / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: зуммер включен ВЫКЛ: зуммер выключен	Комбинированный счетчик имеет встроенный зуммер.
Стоп-сигнал SW	Выключатель стоп-сигнала / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: педаль тормоза нажата ВЫКЛ: педаль тормоза отпущена	–
Стояночный тормоз SW	Выключатель стояночного тормоза / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: стояночный тормоз включен ВЫКЛ: стояночный тормоз отпущен	–
Главный холостой ход SW	Главный выключатель холостого хода / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: педаль акселератора отпущена ВЫКЛ: педаль акселератора нажата	–
Датчик нагрузки на педаль тормоза SW	Датчик нагрузки на педаль тормоза / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: педаль тормоза нажата выше указанной точки ВЫКЛ: педаль тормоза не нажата выше указанной точки	–
Положение шестерни	Информация о положении передачи / «P, N», R, 1-8-я, Fail or Not R	Фактическое положение передачи	–
Положение рычага переключения передач	Информация о положении рычага переключения передач / «P, N», R, D / M, 1-6 / B, отказ	–	Фактическое положение рычага переключения передач.
Информация о смене	Информация о смене / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время переключения передач ВЫКЛ: не во время переключения передач	–
Режим проверки	Режим проверки / Другое или Проверка	Другое: нормальный режим Проверка: режим проверки	–
Количество включенных зажиганий (осмотр)	Количество включений зажигания после перехода в режим проверки / мин.: 0, макс .: 255	–	–
Датчик главного цилиндра	Показания датчика давления в главном цилиндре / мин .: 0,00 В, макс .: 5,00 В	При отпущенной педали тормоза: от 0,3 до 0,9 В	Значение увеличивается при нажатии педали тормоза.
Нулевая точка M / C	Запомненное нулевое значение / мин .: -12,50 МПа, макс.: 12,40 МПа	После калибровки нулевой точки датчика давления в главном цилиндре: 2,45 +/- 1 МПа	–
Датчик замедления	Датчик ускорения / Мин .: -18,525 м / с 2 , Макс .: 18,387 м / с 2	–	Постоянно изменяется при разгоне / замедлении.
Нулевая точка замедления	Сохраненное нулевое значение / мин.: -25,10 м / с 2 , Макс .: 24,90 м / с 2	–	–
Датчик замедления 2	Датчик ускорения 2 / мин .: -18,525 м / с 2 , макс .: 18,387 м / с 2	–	Постоянно изменяется при разгоне / замедлении.
Нулевая точка замедления 2	Сохраненное нулевое значение / мин.: -25,10 м / с 2 , Макс .: 24,90 м / с 2	–	–
Датчик скорости рыскания	Датчик скорости рыскания / мин .: -128 ° / с, макс .: 127 ° / с	Автомобиль остановился: 0 ° / с Поворот вправо: от -128 до 0 ° / с Поворот налево: от 0 до 127 ° / с	–
Нулевая скорость рыскания	Сохраненное нулевое значение / Мин.: -128 °, макс .: 127 °	После калибровки нулевой точки датчика угловой скорости: 0 °	–
Датчик скорости рыскания 2	Датчик скорости рыскания 2 / мин .: -128 ° / с, макс .: 127 ° / с	Автомобиль остановился: 0 ° / с Поворот вправо: от -128 до 0 ° / с Поворот налево: от 0 до 127 ° / с	–
Нулевая точка рысканья 2	Сохраненное нулевое значение / Мин.: -128 ° / с, макс .: 127 ° / с	После калибровки нулевой точки датчика скорости рыскания: 0 ° / с	–
Датчик угла поворота рулевого колеса	Датчик угла поворота рулевого колеса / мин .: -3276,8 °, макс .: 3276,7 °	Левый поворот: увеличение Правый поворот: уменьшение	–
Нулевая точка угла поворота	Сохраненное нулевое значение / Мин.: -3276,8 °, макс .: 3276,7 °	После калибровки нулевой точки датчика угла поворота рулевого колеса: 0 °	–
Боковое G	Боковое G / мин .: -25,10 м / с 2 , макс .: 24,90 м / с 2	–	Изменяется пропорционально ускорению при повороте.
Вперед и назад G	Вперед и назад G / Min.: -25,10 м / с 2 , Макс .: 24,90 м / с 2	–	Изменяется пропорционально ускорению при ускорении / замедлении.
Значение скорости рыскания	Значение скорости рыскания / мин .: -128 ° / с, макс .: 127 ° / с	–	Изменения пропорциональности рысканью при повороте.
Значение угла поворота	Значение угла поворота / Мин.: -3276,8 °, макс .: 3276,7 °	–	Изменяется пропорционально углу поворота рулевого колеса во время рулевого управления.
Контрольная лампа проскальзывания	Индикатор проскальзывания / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: Световой индикатор ВКЛ ВЫКЛ: Световой индикатор ВЫКЛ	–
Переключатель L4	Переключатель обнаружения передачи L4 / ВКЛ. Или ВЫКЛ.	ВКЛ: передача положения L4 ВЫКЛ: передача, кроме положения L4	–
Частота вращения переднего колеса	Значение датчика частоты вращения переднего колеса / Мин.: 0 км / ч (0 миль / ч), макс .: 326 км / ч (202 миль / ч)	Автомобиль остановлен: 0 км / ч	Отсутствие сильных колебаний при движении с постоянной скоростью.
FL Скорость вращения колеса	Значение датчика скорости вращения левого колеса / мин .: 0 км / ч (0 миль / ч), макс .: 326 км / ч (202 миль / ч)	Автомобиль остановлен: 0 км / ч	Отсутствие сильных колебаний при движении с постоянной скоростью.
Скорость заднего колеса	Значение датчика скорости заднего правого колеса / мин .: 0 км / ч (0 миль / ч), макс .: 326 км / ч (202 миль / ч)	Автомобиль остановлен: 0 км / ч	Отсутствие сильных колебаний при движении с постоянной скоростью.
RL Скорость вращения колеса	Значение датчика скорости вращения правого левого колеса / мин .: 0 км / ч (0 миль / ч), макс .: 326 км / ч (202 миль / ч)	Автомобиль остановлен: 0 км / ч	Отсутствие сильных колебаний при движении с постоянной скоростью.
Скорость автомобиля	Максимальное значение датчика скорости колеса / мин .: 0 км / ч (0 миль / ч), макс .: 326 км / ч (202 миль / ч)	Автомобиль остановлен: 0 км / ч	Отсутствие сильных колебаний при движении с постоянной скоростью.
Ускорение переднего колеса	Ускорение переднего колеса / Мин .: -200,84 м / с 2 , Макс .: 199,27 м / с 2	–	Постоянно изменяется при разгоне / замедлении.
Ускорение колеса FL	Ускорение левого колеса / мин .: -200,84 м / с 2 , макс .: 199,27 м / с 2	–	Постоянно изменяется при разгоне / замедлении.
Ускорение заднего колеса	Ускорение заднего колеса / Мин .: -200,84 м / с 2 , Макс .: 199,27 м / с 2	–	Постоянно изменяется при разгоне / замедлении.
RL Ускорение колеса	Ускорение правого колеса / мин .: -200,84 м / с 2 , макс .: 199,27 м / с 2	–	Постоянно изменяется при разгоне / замедлении.
Переднее направление колеса	Сигнал направления правого переднего колеса / вперед или назад	Вперед: Вперед Назад: Назад	–
FL направление колеса	Сигнал левого переднего колеса / вперед или назад	Вперед: Вперед Назад: Назад	–
RR направление колеса	Сигнал направления правого заднего колеса / вперед или назад	Вперед: Вперед Назад: Назад	–
RL Направление колеса	Сигнал направления левого заднего колеса / вперед или назад	Вперед: Вперед Назад: Назад	–
Реле EBS	ЭБУ управления стоп-сигналом (сигнал аварийного торможения) / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: ЭБУ стоп-сигнала включен ВЫКЛ: ЭБУ управления стоп-сигналом выключен	–
FR Колесо ABS Ctrl Статус	Состояние управления ABS переднего колеса / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
FL Колесо ABS Ctrl Статус	Состояние управления АБС левого колеса / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
Заднее колесо ABS Ctrl Статус	Состояние управления АБС заднего колеса / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
RL Колесо ABS Ctrl Статус	Состояние управления ABS правого левого колеса / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
RR Wheel EBD Ctrl Status	Заднее колесо Статус управления EBD / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
RL Колесо EBD Ctrl Статус	RL колесо Статус управления EBD / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
BA Ctrl Статус	Статус управления BA / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
TRC (TRAC) Ctrl Статус	Состояние управления TRC / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
TRC (TRAC) Двигатель Ctrl Status	TRC состояние управления двигателем / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
TRC (TRAC) Тормоз Ctrl Статус	TRC состояние управления тормозом / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
FR Колесо VSC Ctrl Статус	Состояние управления VSC переднего колеса / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
FL Колесо VSC Ctrl Статус	Состояние управления VSC левого колеса / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
Заднее колесо VSC Ctrl Status	Состояние управления VSC заднего колеса / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
RL Колесо VSC Ctrl Статус	Состояние управления VSC правого левого колеса / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: во время управления ВЫКЛ: не во время управления	–
Обороты двигателя	Скорость двигателя / мин.: 0 об / мин, макс .: 65535 об / мин	Двигатель остановлен: 0 об / мин	–
Реальный крутящий момент двигателя	Фактический крутящий момент двигателя / мин .: -1024,0 Нм, макс .: 1023,0 Нм	–	–
Угол открытия ускорителя%	Угол открытия педали акселератора в процентах / мин .: 0,0%, макс .: 128,0%	Когда педаль акселератора отпущена: 0%	Изменяется пропорционально движению педали при нажатии на педаль акселератора.
Соленоидное реле	Реле соленоида ABS / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: Электромагнитное реле ВКЛ ВЫКЛ: Электромагнитное реле ВЫКЛ	–
ECB * Реле двигателя	Реле двигателя / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: реле двигателя ВКЛ ВЫКЛ: Реле двигателя ВЫКЛ	–
Реле отказоустойчивого двигателя	Реле безопасности двигателя / ВКЛ. Или ВЫКЛ.	ВКЛ: реле двигателя ВКЛ ВЫКЛ: Реле двигателя ВЫКЛ	–
TR (A) C / VSC Соленоид (SM2)	Соленоид основной резки (SM2) / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: работает ВЫКЛ: не работает	–
TR (A) C / VSC Соленоид (SM1)	Соленоид основной резки (SM1) / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: работает ВЫКЛ: не работает	–
Соленоид ABS (SFRH)	Соленоид ABS (SFRH) / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: работает ВЫКЛ: не работает	–
Соленоид ABS (SFRR)	Соленоид ABS (SFRR) / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: работает ВЫКЛ: не работает	–
Соленоид ABS (SFLH)	Соленоид ABS (SFLH) / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: работает ВЫКЛ: не работает	–
Соленоид ABS (SFLR)	Соленоид ABS (SFLR) / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: работает ВЫКЛ: не работает	–
Соленоид ABS (SRRH)	Соленоид ABS (SRRH) / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: работает ВЫКЛ: не работает	–
Соленоид ABS (SRRR)	Соленоид ABS (SRRR) / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: работает ВЫКЛ: не работает	–
Соленоид ABS (SRLH)	Соленоид ABS (SRLH) / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: работает ВЫКЛ: не работает	–
Соленоид ABS (SRLR)	Соленоид ABS (SRLR) / ВКЛ или ВЫКЛ	ВКЛ: работает ВЫКЛ: не работает	–
FR Скорость открытия	Обнаружение обрыва цепи правого переднего датчика скорости / Ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
FL Скорость открытия	Передний датчик скорости, левый, обнаружение обрыва цепи / ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
RR Скорость открытия	Обнаружение обрыва цепи правого заднего датчика скорости / Ошибка или Нормальное состояние	Нормальный	–
RL Скорость открытия	Задний левый датчик скорости: обнаружение обрыва цепи / ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
Связь EFI открыта	Обнаружение обрыва цепи связи EFI / Ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
Скорость рыскания при открытии	Обнаружение обрыва цепи датчика рысканья / Ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
Замедление открытия	Обнаружение обрыва цепи датчика ускорения / Ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
Рулевое управление открыто	Обнаружение обрыва цепи датчика угла поворота рулевого колеса / ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
Главный цилиндр открыт	Обнаружение обрыва цепи датчика давления в главном цилиндре / Ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
Информация о колесной базе	Информация о колесной базе / Короткая, длинная, без	Короткая: короткая колесная база Длинная: длинная колесная база	–
Значение напряжения IG1	Напряжение IG1 / Мин.: 0,00 В, макс .: 20,00 В	Зажигание включено: от 11 до 14 В	–
Значение напряжения MT	Напряжение монитора управления двигателем / мин .: 0,00 В, макс .: 20,00 В	–	–
Режим отключения TRC / VSC	TRC / VSC off mode / Normal, TRC OFF, VSC OFF или Unknown	Нормальный: нормальный режим TRC OFF: TRC OFF режим VSC OFF: TRC, VSC OFF режим	–
Номер DTC	Количество сохраненных кодов неисправности / мин.: 0, макс .: 255	0	–
Снижение напряжения IG	Обнаружение уменьшения значения напряжения IG / ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
Повышенное значение напряжения IG	Обнаружение увеличения значения напряжения IG / Ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
Обрыв напряжения датчика скорости FR	Обнаружение обрыва цепи напряжения правого переднего датчика скорости / Ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
FL Напряжение датчика скорости обрыв	Передний датчик скорости, левый, напряжение, обнаружение обрыва цепи / ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
Обрыв напряжения датчика скорости RR	Обнаружение обрыва цепи напряжения правого заднего датчика скорости / Ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
RL Датчик скорости Обрыв напряжения	Задний датчик скорости, левый, напряжение, обнаружение обрыва цепи / ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
Шум датчика давления M / C	Обнаружение шума датчика давления в главном цилиндре / ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
Выключатель педали тормоза разомкнут	Датчик нагрузки на педаль тормоза: обнаружение обрыва цепи / ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
Напряжение датчика рыскания разомкнуто	Обнаружение обрыва цепи напряжения датчика рысканья / Ошибка или нормальное состояние	Нормальный	–
Ошибка связи EFI	Обнаружение недействительной связи EFI / ошибка или нормальная	Нормальный	–
История переключения на опасность	История переключения предупреждений об опасности / неполная или полная	Нормальный	–

Nissan Rogue Service Manual: Усилитель тормозов — Снятие и установка — Тормозная система

Покомпонентное изображение

1. Проставка
2. Прокладка
3. Усилитель тормозов
4. Обратный клапан
5. Резервуар
6. Датчик уровня тормозной жидкости
7. Датчик давления усилителя тормозов

Снятие и установка

СНЯТИЕ

1. Снимите верхнюю часть кожуха.См. EXT-25, «Снятие и установка».
2. Снимите левую нижнюю панель приборов. См. IP-22, «Снятие и Установка ».
3. Снимите коленный протектор. См. IP-14, «Покомпонентное изображение».
4. Снимите стопорный штифт (1) и штифт (2) с педали тормоза.

5. Отсоединить вакуумный шланг от усилителя тормозов. См. BR-32, «В разобранном виде». Просмотр ».
6. Снять узел главного цилиндра.См. BR-27, «Снятие и Установка ».
7. Отсоединить разъем жгута от усилителя тормозов давления. датчик.
8. Снять датчик давления усилителя тормозов.
9. Снимите гайки с усилителя тормозов и педали тормоза.

   ВНИМАНИЕ : Зафиксируйте усилитель тормозов, чтобы не повредить компоненты .

10. Снять усилитель тормозов.

    ВНИМАНИЕ : Не деформируйте и не сгибайте тормозные трубки.

УСТАНОВКА

1. Установите новую прокладку между усилителем тормозов и передней панелью.

   ВНИМАНИЕ : Не используйте прокладку повторно.

2. Установить усилитель тормозов на панель приборов из машинного отделения боковая сторона.

   ВНИМАНИЕ : Не повредите резьбу шпилек усилителя тормозов во время установки.

3. Установить гайки на усилитель тормозов и педаль тормоза.Ссылаться на BR-30, «Деталировка».
4. Установить датчик давления усилителя тормозов.
5. Подсоедините разъем жгута к усилителю тормозов давления датчик.
6. Установить главный цилиндр в сборе. См. BR-27, «Снятие и Установка ».
7. Подсоединить вакуумный шланг к усилителю тормозов. См. BR-32, «В разобранном виде Просмотр ».
8. Установите шплинт и стопорный штифт на педаль тормоза.
9. Отрегулируйте педаль тормоза.См. BR-15, «Регулировка».
10. Установить коленный протектор. См. IP-14, «Покомпонентное изображение».
11. Установить левую нижнюю панель приборов. См. IP-22, «Снятие и Установка ».
12. Удалить воздух из тормозной системы. См. BR-16, «Прокачка тормозной системы».
13. Осмотрите усилитель тормозов. См. BR-10, «Осмотр».

Главный тормозной цилиндр

В разобранном виде Крышка резервуара Масляный фильтр Резервуар Датчик уровня тормозной жидкости Корпус цилиндра Штырь Уплотнительное кольцо Люверс : Нанесите PBC (поли бутил Cuprysil) жир или сил…

Вакуумные линии

В разобранном виде Зажим Вакуумный шланг Вакуумная труба Клип Вакуумный шланг К впускному коллектору К усилителю тормозов Знак краски Штамп с указанием направления двигателя Удаление …

Прочие материалы:

Консольный ящик
Коробка консоли Верхняя половина Потяните вверх защелку со стороны водителя, чтобы открыть верхняя половина консоли. Верхнюю половину консоли можно использовать для хранение сотовых телефонов. Отверстие для доступа в передней части верхней половины Консольный ящик для кабеля телефона или iPod®.