4

Подвеска на ваз 2107 спортивная подвеска: Купить тюнинг подвеску на ВАЗ

Содержание

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 – наилучшие способы для модернизации передней и задней части + Видео

Автомобиль ВАЗ 2107 – это классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин колесят по просторам нашей страны и ближнего зарубежья. Владельцы стараются улучшить их характеристики, для чего делают тюнинг различных частей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не отличается ни надежностью, ни практичностью.

1 Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина ощутимо просаживается, ощущается перегруз, а в некоторых случаях колеса начинают задевать арки. Именно поэтому после увеличения жесткости и замены некоторых узлов подвески существенно улучшается управляемость автомобиля и общий уровень комфортабельности.

Похожие статьи

Количество вариантов для тюнинга подвески ВАЗ 2107 зависит от финансовых возможностей и желаний конкретного владельца автомобиля. При солидном бюджете и обращении в тюнинг-мастерскую можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и получить на выходе спортивный автомобиль с улучшенными характеристиками. Однако, многие стараются своими руками модернизировать подвеску на ВАЗ 2107, затратив минимальное количество финансов и получив максимальный эффект от проделанной работы.

2 Особенности модернизации передней и задней подвески

Чтобы увеличить жесткость передней подвески, многие прибегают к установке пружин от отечественного внедорожника Нива 2121. Они идеально вписываются в техническую схему подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы подойдут и для задней подвески, при этом их можно установить с обрезкой или без (некоторые обрезают один-два витка для занижения клиренса) и обязательно произвести замену резиновых отбойников.

Далее необходимо заменить заводские амортизаторы. Какие именно выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, типа Ikon, а можно установить спортивные амортизаторы Bilstein, правда во втором случае цена будет существенно выше. Лучше всего при переделке подвески устанавливать амортизаторы газомаслянного типа. Они обладают неподвижным штоком и придадут большей упругости передней части автомобиля.

С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше крениться на поворотах. Чтобы снизить крены до минимального уровня, следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с увеличенной степенью жесткости. При этом можно установить дополнительные стабилизаторы или спарить по два заводских с каждой стороны.

3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

После изменений в передней и задней подвеске есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления. Самый простой вариант – это установка рулевой колонки от той же Нивы. В данном случае можно установить электроусилитель руля, который необходимо будет правильно «подогнать» к новой колонке. Лучше доверить эти изменения профессионалам, при этом они не обязательны, это может служить лишь дополнительной «опцией» для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, рекомендуется заменить штатные тормоза на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит поменять и заводскую резину, особенно если на вашем автомобиле стоят покрышки отечественного производства. Резину лучше выбирать «классическую», хотя все зависит от ваших предпочтений – низкопрофильные и широкие покрышки способны добавить управляемости, но снижают комфорт.

Какую именно резину выбрать, зависит и от бюджета, но лучше, чтобы она была иностранного производства. После проведения всех вышеописанных изменений в обязательном порядке следует сделать развал-схождение колес. При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования тюнинг подвески можно сделать своими руками.

Спортивная подвеска на ВАЗ 2104 — 2107 своими руками — Тюнинг салона — Тюнинг «Классики» — Тюнинг

На автомобиле проведены значительные работы по улучшению устойчивости при движении по неусовершенствованным дорогам. В первую очередь этим целям служит установка дополнительных передних (рис. 1) и задних амор­тизаторов (рис. 2). Нижнюю точку переднего дополнитель­ного амортизатора крепят при помощи кронштейна, приваренного стандартным образом к верхнему рычагу передней подвески — (через резиновые втулки), а верхнюю точку — в подкапотном пространстве. Крепление нижней точки заднего дополнительного амортизатора видно на рис. 2, а верхней выполняют так же, как крепление нижней точки переднего дополнительного амортизатора. 



Рис. 1. Крепление переднего дополнительного амортизатора: 

а — в надколесном пространстве; б — пластины усиления



Рис. 2. Усиление мест крепления верхней точки переднего амортизатора и поперечины двигателя к лонжерону: 

а — общий вид; б — деталировка; 1, 2 — пластины усиления; 3 — втулка


Рис. 3, Усиление нижнего рычага передней подвески: 

1 — болт M l0х20; 2 — пластина усиления


Рис. 4, Установка заднего дополнительного амортизатора

Опыт эксплуатации автомобилей ВАЗ в соревнованиях и выявившиеся при этом некоторые конструктивные недоработки вызвали необходимость дополнительного усиления мест крепления поперечной балки передней подвески к лонжерону кузова (рис. 3), крепления верхней точки переднего основного амортизатора (см. рис. 3), нижнего рычага передней подвески (рис. 4). 

Крепление верхней точки основного заднего амортизатора на стандартном кронштейне в виде консоли также оказалось недостаточно надежным и потребовало дополнительного кронштейна (рис. 5). 

Слабым местом автомобиля ВАЗ, проявляющимся при эксплуатации в условиях автомобильного ралли, является недостаточная жесткость балки заднего моста и штанг крепления заднего моста к кузову.

 

Дополнительное усиление заднего моста показано на рис. 6. Кроме того, для повышения надежности болты крепления редуктора к балке заменяют шпильками с самоконтрящимися гайками. Дополнительную обработку требуется провести с полуосью, а чтобы сделать более надежным крепление на посадочном месте уширенного диска колеса из сплава «электрон», подвергают дополнительной обработке полуось и болты крепления заменяют шпильками (рис. 7). Для удобства и быстроты замены полуоси в ее фланце дополнительно к двум имеющимся устраивают еще два отверстия. Благодаря им при отворачивании болтов крепления полуоси к балке моста не надо поворачивать полуось (рис. 8). 

Аналогичную замену болтов крепления колеса шпиль­ками производят и на передней ступице (рис. 9). 

Поддон двигателя представляет собой прекрасную «мишень» для всех препятствий на дороге и не требует надеж­ной защиты от связанных с этим повреждений. Защита может быть выполнена из дюралевого листа толщиной 5 — 6 мм и закреплена, как это показано на рис.

10 и 11. 


Рис. 5. Усиление верхней точки основного и дополнительного задних амортизаторов: 

1. — Днище кузова; 2. — пластина усиления; 3. — кронштейн; 4. — болт; 5. — гайка


Рис. 6. Усиление заднего моста и элементов задней подвески: 

1 — пластины усиления кожуха заднего моста; 2 — шпилька крепления колеса; 3 — усиление продольных штанг; 4 — болт крепления двух амортизаторов; 5 — усиленная втулка; 6, 9 — пластины усиления; 7 — полуось; 8 — дополнительный амортизатор


Рис. 7. Полуось со шпильками в сборе


Рис. 8. Обработка полуоси для установки шпилек


Рис. 9. Установка шпилек на переднюю ступицу


Рис. 10. Установка защиты поддона


Рис. 11. Защита поддона двигателя: 

1 — лист защиты; 2 — резиновая прокладка; 3 — задний кронштейн; 4 — усилительная накладка; 5 — поддон двигателя; 6 — лонжерон; 7 передний кронштейн

Источник: Сингуринди Э. Г. Автомобильный спорт. — М.: ДОСААФ, 1986. — 384 с. 

Запчасти для тюнинга подвески ВАЗ

  • КАСТОМ
  • ДРОССЕЛЯ
  • ТУРБО
    • ТУРБО
    • Турбокомпрессор
    • Интеркулер
    • Блоу — офф
    • Даунпайп
    • Турбо ресивер
    • Турбоколлектор
    • Турбо поршни
      • Турбо поршни
      • Поршни турбо для 8 клапанных двигателей ВАЗ
      • Поршни турбо для 16 клапанных двигателей ВАЗ
    • Блок цилиндров ТУРБО
      • Блок цилиндров ТУРБО
      • Блок цилиндров ТУРБО для 16 клапанных двигателей ВАЗ передний привод
      • Блок цилиндров ТУРБО для 8 клапанных двигателей ВАЗ передний привод
  • ДВИГАТЕЛЬ
    • ДВИГАТЕЛЬ
    • Ремкомплект ГРМ
      • Ремкомплект ГРМ
      • ГРМ ВАЗ 2108-2115, Калина, Приора с 8 клапанным двигателем 2108/21083/2111/21114/11183
      • ГРМ Гранта, Калина с 8 клапанным двигателем 11186/ 21116
      • ГРМ ВАЗ 2110-2112 с 16 клапанным двигателем 2112/ 21124/ 21128
      • ГРМ Гранта, Калина, Приора, Веста с 16 клапанным двигателем 11194/ 21126/ 21127/ 21129
    • Шкивы и звёзды
      • Шкивы и звёзды
      • Шкив распредвала регулируемый 8 клапанный двигатель ВАЗ передний привод
      • Шкивы распредвалов регулируемые на 16 клапанный двигатель ВАЗ
      • Звезда распредвала регулируемая ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
    • Головка блока
      • Головка блока
      • ГБЦ на ВАЗ 2101-2107 Классика
      • ГБЦ на ВАЗ 2108-2115/ Гранта/ Калина/ Приора с двигателем 8V
      • ГБЦ на ВАЗ 2108-2115/ Гранта/ Веста/ Калина/ Приора с двигателем 16V
      • ГБЦ на ВАЗ 21214/ 2123 (Нива Шевроле)
    • Распредвалы
      • Распредвалы
      • Распредвал ВАЗ 8 клапанный двигатель передний привод
      • Распредвалы ВАЗ 16 клапанный двигатель
      • Распредвал ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
    • Клапаны, толкатели, направляющие
      • Клапаны, толкатели, направляющие
      • 8 клапанные двигатели ВАЗ передний привод
      • 16 клапанные двигатели ВАЗ
      • ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
    • Блок цилиндров
      • Блок цилиндров
      • Блок цилиндров на 8 клапанный двигатель
      • Блок цилиндров на 16 клапанный двигатель
      • Блок цилиндров на ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
    • Коленвал
      • Коленвал
      • Коленвал ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
      • Коленвал ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста
    • Шатуны
      • Шатуны
      • Шатуны ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста
      • Шатуны ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
    • Вкладыши и полукольца
    • Поршни и пальцы
      • Поршни и пальцы
      • Поршни ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста
      • Поршни ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
      • Поршневые пальцы
    • Поршневые кольца
    • Опоры двигателя
      • Опоры двигателя
      • Опоры двигателя ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта
      • Опоры двигателя ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
    • Система смазки
      • Система смазки
      • Система смазки двигателя ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Vesta
      • Система смазки двигателя ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
    • Сальники и прокладки
  • ТРАНСМИССИЯ
    • ТРАНСМИССИЯ
    • Сцепление
      • Сцепление
      • Сцепление ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта
      • Сцепление ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
      • Сцепление Приора/Гранта/Калина 2/Vesta (ТРОСОВАЯ КПП ВАЗ 2181)
    • Спортивный ряд КПП ВАЗ
    • Маховик
    • Облегченный маховик
      • Облегченный маховик
      • Облегчённый маховик ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста
      • Облегчённый маховик ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
    • Подшипники и комплектующие
    • Дифференциал самоблокирующийся
      • Дифференциал самоблокирующийся
      • Блокировка дифференциала ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста
      • Блокировка дифференциала ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
    • Главная пара
      • Главная пара
      • Главная пара ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
      • Главная пара ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста
    • Редуктор
    • Кулиса КПП
    • Привода и ШРУС
    • Карданный вал
    • 6-я передача
    • Цилиндр сцепления
  • ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    • ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    • Комплект тормозов ВАЗ
      • Комплект тормозов ВАЗ
      • Тормоза R13 невентилируемые
      • Тормоза R13 вентилируемые
      • Тормоза R14 вентилируемые
      • Тормоза R15 вентилируемые
      • Тормоза R16 вентилируемые
    • Тормозные диски
      • Тормозные диски
      • Тормозные диски R13 невентилируемые
      • Тормозные диски R13 вентилируемые
      • Тормозные диски R14 вентилируемые
      • Тормозные диски R15 вентилируемые
      • Тормозные диски R16 вентилируемые
    • Суппорта
      • Суппорта
      • Суппорта ВАЗ 2101 — 2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
      • Суппорта ВАЗ 2108 — 2115/ Приора/ Калина/ Гранта/ Веста
    • Тормозные колодки
    • Планшайбы и переходники
      • Планшайбы и переходники
      • Планшайбы под суппорта на ВАЗ 2101 — 2107 Классика
      • Планшайбы под суппорта на ВАЗ 2108 — 2114/ Приора/ Калина/ Гранта
    • Задние дисковые тормоза (ЗДТ) на ВАЗ
      • Задние дисковые тормоза (ЗДТ) на ВАЗ
      • ЗДТ на ВАЗ 2101-2107 Классика, Нива, Нива Шевроле
      • ЗДТ на ВАЗ 2108-2114, Приора, Гранта, Калина, Веста
    • Барабаны тормозные
    • Гидроручник
    • Тормозные цилиндры
    • Вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр
  • ВПУСКНАЯ СИСТЕМА
    • ВПУСКНАЯ СИСТЕМА
    • Карбюратор
    • Ресивер
      • Ресивер
      • Ресивер ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
      • Ресивер ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста
    • 4-х дроссельный впуск
    • Дроссельный патрубок
    • Фильтр нулевого сопротивления
    • Средства ухода за фильтрами
  • ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА
    • ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА
    • Паук
      • Паук
      • Паук ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
      • Паук ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста
      • Паук УАЗ
      • Паук Hyundai
      • Паук Ford
      • Паук Volkswagen
      • Паук Chevrolet
    • Резонатор
      • Резонатор
      • Резонатор ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
      • Резонатор ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста
    • Глушитель
      • Глушитель
      • Глушитель ВАЗ 2101-2107 Классика/ Нива/ Нива Шевроле
      • Глушитель ВАЗ 2108-2115/ Приора/ Гранта/ Калина/ Веста
    • Комплект прямоточного выпуска
      • Комплект прямоточного выпуска
      • Комплект прямоточного выпуска ВАЗ 2101-2107 Классика
      • Комплект прямоточного выпуска ВАЗ 21213

Задняя подвеска ваз 2107: устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

  • Автомобиль ВАЗ-2107 является последней моделью, выпускаемой АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда привод автомобиля осуществлялся на задние колеса.
  • А поскольку еще большинство наших автолюбителей предпочитают именно заднеприводные автомобили, то 2107 является популярным автомобилем в народе до сих пор.
  • Ходовая часть любого автомобиля включает в себя две основные составляющие подвески: передних и задних колес.
  • Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она более надежна, чем у ВАЗ-2108.
  • Объясняется это тем, что составных частей ходовки передней части у «Семерки» меньше чем у «Восьмерки» за счет привода на задние колеса.
  • Но в то же время, из-за того же привода задняя подвеска более сложная, а значит, существует большая вероятность возникновения неисправности.

Устройство передней подвески

Подвеска передней части ВАЗ-2107 является независимой. Состоит она из двух рычагов, один из которых располагается вверху, второй — снизу, а также из телескопического амортизатора и винтовой пружины. Довершает конструкцию стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг своей осью жестко крепиться к поперечине подвески с помощью болтов. Сама также жестко крепится к передним лонжеронам.

Верхний рычаг крепится к стойке брызговика. Но своей оси рычаг не имеет, ею служит длинный болт, проходящий через стойку.

  1. Чтобы рычаги могли проворачиваться вокруг оси, применяются резинометаллические шарниры (сайлент-блоки).
  3. На концах обоих рычагов установлены шаровые шарниры, к которым крепится поворотный кулак, имеющий цапфу для установки ступицы колеса.

Винтовая пружина ставиться между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не сдвинулась со своего места, концы ее устанавливаются в специальные опорные чашки.

Гидравлический амортизатор устанавливается внутри пружины. Своим корпусом амортизатор крепиться к нижнему рычагу с использованием резинометаллического шарнира.

Шток же амортизатора через резиновые подушки крепиться к кузову автомобиля. Закреплен же стабилизатор поперечной устойчивости своими концами на нижних рычагах подвески, а посредине – к лонжеронам.

Чтобы исключить непосредственного контакта стабилизатора с лонжеронами, между ними устанавливаются резиновые подушки.

Неисправности подвески

К неисправностям передней подвески можно отнести износ резиновых частей подвески, возможен также износ шаровых опор. Нередки случаи, когда при эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно провести в домашних условиях. Но для этого, для начала, потребуется провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния.

Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Во время осмотра определяется состояние всех резиновых частей, проверяется наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие подтеков масла из амортизатора и целостность пружины.

Проверяем амортизатор

Проверить работоспособность амортизатора можно простым способом. Для этого нужно хорошо надавить сверху на крыло авто, чтобы амортизатор сжался, а затем отпустить. Амортизатор должен сразу же вернуться в исходное положение и больше не совершать никаких колебательных движений.

При обнаружении неисправности или сильного износа частей производится ремонт подвески. Поскольку большинство деталей подвески не ремонтируются, то их просто заменяют.

Чтобы сделать ремонт потребуется всего лишь набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.

Шаровые опоры

Чтобы заменить шаровые опоры, нужно сначала снять колесо и очистить от грязи детали подвески. Затем домкрат подставляют по нижний рычаг, начинают приподнимать авто. Это делается для того, чтобы нагрузить подвеску.

Ключом откручивают гайку пальца шаровой опоры, для начала верхней. Затем выпрессовуют палец опоры из поворотного кулака.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Новая модель Лада Калина

После того, как палец выйдет из кулака, нужно открутить крепление шаровой опоры и извлечь ее вместе с защитным чехлом из верхнего рычага.

На место старой шаровой опоры ставиться новая и производится сборка в обратной последовательности.

Нижняя шаровая опора меняется таким же способом, как и верхняя. После замены всех шаровых опор нужно обратиться на СТО для проверки и, если потребуется, регулировки углов развала и схождения передних колес.

Рычаги передней подвески

  • Чтобы поменять сайлент-блоки на автомобиле, потребуется кроме ключей и наличие специального съемника для них.
  • Но в случае с верхним рычагом, то его потребуется снимать с автомобиля, в то время как для замены сайлент-блоков нижнего рычага этого не потребуется.
  • Чтобы снять верхний рычаг, потребуется для начала выпрессовать палец его шаровой опоры из поворотного кулака.

Затем нужно снять болт кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки крепления оси верхнего рычага, и ось извлекается, а верхний рычаг снимается с автомобиля.

После снятия рычага съемником извлекаются изношенные сайлент-блоки и тем же съемником на их место ставятся новые.

Установка рычага производится в обратной последовательности. Но, для того чтобы установить палец шаровой опоры на место, потребуется нагружать подвеску при помощи домкрата, установленного под нижний рычаг.

Как уже говорилось, для замены резинометаллических шарниров на нижнем рычаге, снимать его не нужно.

Достаточно открутить гайки оси рычага и при помощи съемника извлечь шарниры. После чего на их место устанавливаются новые и затягиваются гайки.

Снимают нижний рычаг только в том случае, если он поврежден. Но это случается крайне редко.

Амортизаторы

В случае выхода из строя амортизатора – его заменяют. Причем, даже если сломался только один амортизатор, то второй тоже заменяют.

Чтобы поменять амортизатор вначале нужно открутить гайку крепления его штока. После чего со штока снимаются установленные на него шайбы, а также верхнюю резиновую подушку.

А если амортизатор стучит, то причину этого можно узнать здесь.

Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага. Через технологическое отверстие в рычаге сломанный амортизатор извлекается.

После чего нужно снять с него кронштейн крепления. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Пружина

Чтобы заменить поврежденную или просевшую пружину потребуется произвести снятие амортизатора и отсоединение от рычага стабилизатора устойчивости.

Затем нужно послабить гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине. Домкратом поджимается, но, не нагружая подвеску, нижний рычаг. Из него съемником извлекается палец шаровой опоры.

После чего домкрат медленно опускают, послабляя пружину. Ослабленную пружину лопаткой извлекают из нижней опорной чашки.

  1. Перед тем, как ставить новую пружину ее нужно сжать при помощи специальных стяжек для пружин, иначе пружина на место не влезет.
  3. Новую пружину ставят в нижнюю опорную чашку, после чего домкратом поджимают нижний рычаг вверх, чтобы вставить его шаровую опору в поворотный кулак.

Закрепив опору, с пружины снимают стяжки. Остальные части подвески собираются в той же последовательности что и снимались.

Подведя итог, можно сказать, что ремонт передней подвески ВАЗ 2107 на первый взгляд может показаться не сложным, но как правило у неопытного водителя он может вызывать трудности.

И связано это не только с наличием определенный знаний, которые, мы надеемся, Вы получили из нашей статьи, но и наличием определенной сноровки, без которой отремонтировать любой отечественный автомобиль у Вас вряд ли получиться.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  LADA Vesta стала бестселлером 2018 года в России

Источник: https://AutoTopik.ru/vaz/516-remontiruem-perednyuyu-podvesku-vaz-2107.html

Советы по ремонт ходовой ВАЗ 2107 своими руками?

Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как устроена подвеска машины. Ходовая часть нуждается в периодическом обслуживании, предполагающем замену изношенных элементов. Производить эти работы можно своими руками, если знать, как правильно снимается или устанавливается та или иная деталь. В данном материале мы вам подробно об этом расскажем.

ВАЗ 2107 – последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпущенный по классической компоновке, то есть с задним приводом.

Многие российские автомобилисты отдают предпочтение именно заднеприводным авто, поэтому так называемая семерка по сей день популярна. Ходовая автомобиля состоит из передней и задней подвески.

Передняя имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с ее периодическим ремонтом справится каждый.

Как устроена передняя подвеска?

Вид рычагов снизу

Спереди подвеска ВАЗ 2107 имеет независимую конструкцию и состоит из двух рычагов: один сверху, второй снизу. Также имеется винтовая пружина и телескопический амортизатор-стойка. В подвеске есть стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг осью прочно закреплен на поперечине подвески болтами, а она, в свою очередь, держится на передних лонжеронах. Верхний рычаг прикреплен к стойке брызговика, но собственной оси у рычага нет – в ее качестве выступает длинный болт, который проходит через стойку.

Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, представляющие собой резинометаллические шарниры. На концах рычагов находятся шаровые шарниры, к которым прикреплен поворотный кулак с цапфой для установки ступицы.

Винтовая пружина располагается между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы она не сдвинулась с места, концы установлены в опорные чашки. Внутри пружины находится гидравлический амортизаторы.

Корпус амортизатора крепится к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Через резиновые подушки шток амортизатора прикреплен к кузову. Стабилизатор поперечной устойчивости концами крепится к нижним рычагам ходовой части, а в центре к лонжеронам. Для исключения контакта лонжеронов со стабилизатором между ними располагаются резиновые подушки.

Возможные поломки ходовой части

Поднятие авто 

К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, а также могут износиться шаровые опоры. Иногда во время эксплуатации из строя выходят пружины и стойки-амортизаторы.

Выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 своими руками можно в гаражных условиях, но сначала нужно продиагностировать ее состояние. Загоните машину на смотровую яму или эстакаду, а при осмотре определите состояние резиновых элементов, проверьте все зазоры в шаровых опорах и убедитесь в отсутствии масляных подтеков из амортизатора, а также проверьте целостность пружины.

Для проверки состояния амортизатора своими руками необходимо хорошенько нажать на крыло автомобиля сверху, добившись сжатия амортизатора. Затем отпустите и обратите внимание, как поведет себя авто. Амортизатор должен моментально принять начальное положение без лишних колебаний. При сильном износе стоек машина будет качаться, и их придется заменить.

Замена шаровых опор

Для замены шаровых опор необходимо демонтировать колесо и очистить элементы подвески от загрязнений. После этого подставьте под нижний рычаг домкрат и поднимите его – так вы нагрузите подвеску ВАЗ 2107.

При помощи ключа надо открутить гайку пальца верхней шаровой опоры, а затем выпрессовать палец из поворотного кулака. Как только палец выйдет из кулака, выкрутите крепление шаровой и извлеките ее из верхнего рычага с защитным чехлом.

Вместо старой шаровой вставьте новую и соберите все в обратном порядке. Нижнюю шаровую меняют точно так же. После их замены обратитесь в сервисный центр для регулировки развала и схождения, так как самостоятельно сделать это вам не удастся.

Замена сайлентблоков рычагов

Замена сайлентблоков

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2107 своими руками вам понадобятся не только ключи, но и специальный съемник.

Если они находятся в верхнем рычаге, его придется полностью демонтировать, а в случае с нижним рычагом делать этого не нужно. Для снятия верхнего рычага выпрессуйте палец шаровой опоры из поворотного кулака.

Далее снимите болт крепления бампера и открутите гайки, держащие ось верхнего рычага, а потом извлеките ее. Верхний рычаг снимите с машины.

После этого при помощи съемника нужно вытащить износившиеся сайлентблоки, а потом с его помощью вставить новые. Монтаж рычага осуществляют в обратной последовательности, но для установки пальца шаровой опоры нужно нагрузить подвеску домкратом, подставленным под нижний рычаг.

Для замены сайлентблоков нижнего рычага его не обязательно снимать. Просто выкрутите гайки оси рычага и съемником достаньте шарниры. Затем установите новые на их места и затяните гайки. Снимать нижний рычаг нужно в случае его повреждения, но такое бывает редко.

Замена амортизаторов

При износе стоек-амортизаторов их приходится менять. Если сломался один из них, менять все равно нужно их в паре. Для замены амортизатора сначала выкрутите гайку крепления штока, а затем со штока демонтируйте шайбы и верхнюю резиновую подушку.

Выкрутите нижний кронштейн крепления стойки от нижнего рычага, а через технологическое отверстие в рычаге вытащите вышедший из строя амортизатор. Далее снимите его с кронштейн крепления и установите новую стойку в обратном порядке.

Замена пружин

Старая пружина

Для замены изношенных или поврежденных пружин необходимо демонтировать амортизатор и отсоединить от рычага стабилизатора. Далее ослабляются гайки, которые держат ось нижнего рычага на поперечине. При помощи домкрата подожмите нижний рычаг, но не нагружайте подвеску. Съемником извлеките палец шаровой опоры.

Далее домкрат плавно опустите, ослабив пружину. При помощи лопатки ее следует извлечь из нижней опорной чашки. Перед монтажом новой пружины ее сжимают специальными стяжками, чтобы она вместилась на свое место.

Новая пружина устанавливается в нижнюю опорную чашку, а затем при помощи домкрата поджимается нижний рычаг вверх, что позволит вставить в поворотный кулак его шаровую опору.

Зафиксировав опору, снимите с пружины стяжки. Другие части подвески соберите в обратной последовательности. Как видите, ремонт ВАЗ 2107 своими руками – работа не очень сложная, если вы будете действовать по нашей инструкции.

Подробное видео по ремонту ходовой ВАЗ 2107

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Источник: http://Driving24.ru/remontiruem-xodovuyu-vaz-2107/

Подвеска ВАЗ 2107: конструкция, ремонт, устройство и схема :

Подвеска ВАЗ-2107 – это самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она берёт на себя огромную долю всех механических нагрузок, которые возникают во время движения.

Именно по этой причине необходимо уделять особенное внимание этому узлу не только во время проведения ремонта, но и при усовершенствованиях автомобиля.

Тюнинг заключается в установке новых, более сильных и крепких механизмов.

Конструкция подвески «семёрки»

В общем, схема передней подвески ВАЗ-2107 взята от предшественника — «копейки». Именно такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухрычажный тип подвески, состоит из независимых верхних и нижних рычагов. Крепление верхних рычагов производится к стойкам брызговиков. Нижние установлены на поперечинах, которые удерживают передние лонжероны.

Чтобы рычаги во время движения свободно перемещались вверх и вниз, применяются резинометаллические сайлентблоки.

Именно с их помощью рычаги сохраняют свою подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков.

Для того чтобы обеспечить максимально плавный ход во время езды по неровным поверхностям, используются амортизаторы и пружины. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, разделяются на несколько групп:

  1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломкам амортизаторов, рычагов и пружин. Несмотря на то, что рычаги имеют усиленную конструкцию, под воздействием чрезмерных нагрузок на них могут появиться трещины.
  2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ уплотнителей и вкладышей, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
  3. Пересыхание резиновых частей, из которых состоит передняя подвеска — это втулки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. Обязательно при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностирование неисправностей путем осмотра

Даже при помощи простого осмотра можно обнаружить многие проблемы в подвеске автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем вы обнаружите все люфты, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

  1. Оценить общее состояние всех деталей, изготовленных из резины.
  2. Выявить люфт в шаровых шарнирах.
  3. Найти дефекты рычагов и пружин.
  4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работу, а также обнаружить подтекание масла.

Стандартные рычаги подвески ВАЗ-2107 – это довольно крепкие элементы, но если выполнить их усовершенствование, можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом, автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последняя же полностью срисована с Fiat-124. Поэтому многие автомобилисты стараются максимально улучшить конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться таких результатов:

  1. Повысить плавность хода.
  2. Значительно улучшить управляемость автомобилем.
  3. Существенно улучшить устойчивость при движении на высокой скорости.
  4. Повысить долговечность и надежность всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга — это установка на автомобиль более качественных изделий, которые производятся зарубежными фирмами.

В частности, это применимо к амортизаторам, тонкий выбор которых может позволить решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды.

Вы можете сделать ее либо мягкой и плавной, либо же жесткой, но более устойчивой при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Устройство подвески ВАЗ-2107 позволяет установить более качественные компоненты, которые улучшат пользование автомобилем. Можно внести такие изменения:

  1. Смонтировать газомасляные амортизационные стойки.
  2. Ограничить ход штока и уменьшить длину пружин.
  3. Установить специальные типы подвески с регулировкой дорожного просвета при помощи выносных камер или винтов.
  4. Монтировать на автомобиле специальные конструкции нижних и верхних рычагов подвески, при помощи которых можно изменить кастор.

Кастор — это наклон оси в продольном направлении при поворачивании колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между центральной линией поворота колеса и вертикалью.

Чем больше кастор, тем лучше управляемость автомобилем. Но при этом вращать руль намного труднее. Поэтому при тюнинге лучше установить электрический усилитель руля.

Увеличение кастора можно осуществить при помощи монтажа рычагов треугольной формы или верхних опор, имеющих смещение.

Как усилить стабилизатор?

Для того чтобы существенно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Чтобы сделать это, необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки для него. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107, чтобы добиться максимальной эффективности. Обязательно наличие сварочного аппарата при проведении работ. Процедура установки второго стабилизатора:

  1. Извлеките из втулок резинки.
  2. Приварите кольца из металла к лонжерону.
  3. Установите резинки после остывания колец.
  4. Обрежьте у дополнительного стабилизатора края не более чем на 8 см.
  5. Снимите крепления, которые установлены на лонжероне.
  6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
  7. Зафиксируйте всю конструкцию.

Такая доработка передней подвески ВАЗ-2107 значительно уменьшит крен при прохождении поворотов, а также улучшит управление при езде по неровным дорогам.

Усовершенствование рычагов

На нижних рычагах подвески автомобилей классической серии шпильки ржавеют, по этой причине они часто обламываются. А самое обидное — происходит это в процессе сборки узла, когда вы закручиваете гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто, необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обрабатывать резьбовые соединения проникающей смазкой. Прежде чем устанавливать новые рычаги, нужно:

  1. Смазать литолом шпильки перед тем, как закручивать гайки.
  2. На резьбу, которая выступает за пределы гаек, необходимо установить колпачки из пластика.

Изготавливаются колпачки из подходящих по диаметру трубочек, можно использовать в качестве материала шариковые авторучки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите ее. В том же случае, если вдруг сломались шпильки, их нужно полностью удалить. На их месте высверливаете отверстия, в которые устанавливаете болты и гайки. Но самый оптимальный вариант — это нарезать резьбу и закрутить в неё болт.

Источник: https://www.syl.ru/article/343224/podveska-vaz-konstruktsiya-remont-ustroystvo-i-shema

Устройство, проверка состояния и ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Особенность задней подвески ВАЗ 2107 – несколько устаревшая «зависимая» конструкция с жесткой связью задних колес между собой. Достоинство такого решения – повышенная надежность и простота обслуживания.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107

Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет достаточно простое устройство. Главный ее элемент – задний мост. Эта деталь соединяет задние колеса, образуя единую ось вращения.

Крепление балки к кузову обеспечивают 5 реактивных тяг: 4 продольных и 1 поперечная. Продольные не предотвращают перемещение балки вперед-назад, поперечная не дает смещаться при боковых нагрузках.

Соединение тяг с кузовом и балкой происходит через шарниры с резиновыми втулками – сайлентблоки.

Нижние части пружин подвески упираются в чаши на балке через прокладки из плотной резины, верхние находятся в опорных кузовных чашах. Между пружинами и чашами кузова установлена изоляционная прокладка.

Чтобы принимать нагрузку, возникающую при езде машины по неровной дороге, на кузове установлены три резиновых буфера сжатия. Два из них находятся в пружинах, третий – на днище над картером заднего моста.

Для гашения вибрации в устройство задней подвески входит пара телескопических амортизаторов.

Проверка состояния задней подвески ВАЗ 2107

Большинство неисправностей заметны при визуальном осмотре. Особого внимания требует:

  • Износ резиновых элементов (сайлентблоков).
  • Зазоры между деталями подвески.
  • Следы потеков на корпусах амортизаторов.
  • Отсутствие люфтов втулок реактивных тяг и амортизаторов.
  • Геометрия деталей подвески.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Перед началом ремонта автомобиль необходимо поднять на подъемнике или установить на смотровую яму и зафиксировать передние колеса противооткатными упорами.

Главная сложность ремонта задней подвески состоит в том, что резьба элементов крепления зачастую бывает загрязнена и повреждена коррозией. Поэтому прежде чем начать откручивать резьбовые соединения, их надо очистить металлической щеткой и смочить проникающей жидкостью. Замену деталей лучше проводить поочередно, чтобы задняя подвеска все время оставалась надежно прикреплена к кузову.

Для замены реактивной и продольных штанг необходимы лишь гаечные ключи. Реактивная тяга снимается после того, как откручены и вынуты болты крепления.

Для снятия продольных необходимо предварительно открутить нижнее крепление амортизаторов. Сделать это просто:

  • Отвернуть гайку.
  • Вынуть болт.
  • Вынуть распорную втулку амортизатора.
  • Отвернуть крепления продольной тяги.
  • Снять тягу.

Резиновые втулки тяг и амортизаторов лучше менять в комплекте. Их цена невысока, поэтому лучше делать все сразу, чтоб не возвращаться к трудоемкой процедуре разборки и сборки подвески.

Резиновые втулки тяг меняются после выпрессовки металлических втулок шарниров специальной оправкой. Последние при необходимости надо очистить от коррозии, используя круглый напильник.

Новые резиновые втулки перед установкой смачиваются мыльным раствором. Это уменьшает трение при монтаже деталей. При запрессовке распорной втулки необходимо предохранять резиновую втулку от порезов.

Резиновые шарниры амортизаторов состоят из двух частей. Их можно снять, поддев отверткой. После установки новых деталей шарниров амортизаторов и стальной трубки амортизатор крепится на место. При установке надо обратить внимание. Чтоб вогнутые стороны шайб крепления были обращены к резине. Гайки крепления амортизаторов затягиваются до упора в торцы стальной втулки шарнира.

Важно: для облегчения запрессовки резиновых втулок недопустимо использовать масло или увеличивать диаметр по краю отверстия. Это сильно сократит срок службы шарнира.

Источник: https://semerkavaz.ru/khodovaya-chast/remont-zadnejj-podveski-vaz-2107/

Снятие и установка задней подвески ВАЗ 2107

1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка.

↑ Снятие задней подвески

  • Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса.
  • Отсое

Тюнинг и доработка подвески ВАЗ-2107

Устройство и характеристика подвески

На автомобилях марки ВАЗ-2107 подвеска является самым нагруженным элементом. Она берёт на себя практически все механические нагрузки во время движения. Поэтому важно своевременно обращать внимание на состояние этого узла. Ведь подвеска «семёрки» отвечает не только за безопасное передвижение, но и за комфорт при езде. Передняя подвеска здесь более надёжна, чем задняя. Производитель понимал, что основная нагрузка ляжет именно на неё (это характерно для заднеприводных автомобилей), и в ней меньше деталей, следовательно, и ремонт менее затратный.

Подвеска ВАЗ 2107 — это совокупность узлов из различных деталей и крутящихся механизмов. В связи с этим необходимо своевременно проводить ремонт и дорабатывать их, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Главными среди них являются:

  • упругие детали — особенно ощутимы они при езде по неровной местности;
  • направляющие детали – отвечают за траекторию движения колёс;
  • амортизаторы — предотвращают «раскачивание» автомобиля, сохраняя плавность хода, при передвижении, особенно по перепечённой местности.

Механизм передней подвески ВАЗ-2107 называют «независимой» из-за наличия двухрычажного устройства и пружинки цилиндрической формы, амортизатора телескопического строения, а также стабилизатора с функцией особой поперечной устойчивости.

Пружины подвески. Аналоги

Пружины — это основной элемент подвески автомобиля. Они отвечают за плавность хода, устойчивость авто и хорошую управляемость. Главный её рабочий показатель – степень сжатия. В случае их ослабления или проседания подвеска будет не в состоянии компенсировать возникающие нагрузки. Владельцам «семёрки», особенно тем, кому приходится часто передвигаться по плохим дорогам (особенно лесным) или у кого постоянно полный багажник, обязательно надо подумать об усовершенствовании «родных» пружин.

Согласно заявленным параметрам завода-изготовителя, они служат не менее 5 лет. Однако из-за постоянного использования на неоднородном дорожном покрытии опытные водители советуют менять их не реже 1 раза в 2-3 года или каждые 30 тысяч км пробега.

Пружины всегда меняются в паре, даже если она из двух находится в идеальном состоянии. Родныe маркированы 2101 и 2107. «Семёрка» считается одной из немногих классических автомобилей, которые легко поддаются тюнингу. Всё-таки советский автопром был более лоялен к возможности «обмена» запчастями между своими моделями. Поэтому на неё можно установить пружины от всех автомобилей марки ВАЗ – начиная от ВАЗ-2101 и заканчивая «Нивой». Опытные владельцы «классики» предпочитают усиленные пружины ВАЗ-2104. Вместе с ними рекомендуется сразу же поменять амортизаторы на более мощные, чтобы они не повредили ходовую систему. Некоторые предпочитают «родным» пружины иномарок — от Fiat и Nissan. Известно, что прародителем отечeственной классики стал имeнно итальянский Fiat, а второй дал почву для конструктивных измeнeний. В этом случае никаких доработок или дополнительной замeны запчастeй не потрeбуется.

 

Характеристика амортизаторов

Родные амортизаторы «семёрки» хорошо справляются со своей задачей, обеспечивая плавность хода на бездорожье и хорошую сцепкость с дорожным полотном. Лада-2107 считается «люксовой», большинство деталей заимствовано с ВАЗ-2101 и Fiat 124, в том числе и амортизаторы. Меняют их, как и пружины – попарно, одновременно левый и правый.

Они имеют два основных элемента: поршень и цилиндр. Внутри последнего расположены камеры с маслом и воздухом либо маслом и газом. Горючие материалы оказывают сопротивление при движении поршня, образуют энергию колебаний кузова в тепловую.

По устройству амортизаторы делятся на два типа: одно- и двухтрубные. По типу наполнения делятся на:

  • гидравлические (масляные). Идeально подходят для спокойного стиля вождения, городским жителям.
  • газомасляные. Жёсткие, но именно они обеспечивают хорошую управляемость на плохой дороге и при прохождении поворотов.
  • газовые. Практически не устанавливаются. Газ имеет большое сопротивление при сжатии, что делает перемещение на автомобиле очень жестким и менее комфортным. Но их большой плюс — высокая надёжность, большой рабочий ресурс и отличная управляемость автомобилем на высоких скоростях.
    Более подробно про амортизаторы читайте здесь

Доработка подвески- общие рекомендации

Седьмaя модель ВАЗа считается более надёжным aвтомобилем, чем его соплеменники. Несмотря на солидный возраст, он ещё не скоро уйдет на заслуженный отдых. И владельцам, обычно это люди со средним достатком, придётся самим дорабатывать своих «железных коней». Первый признак необходимости вмешаться – проседание кузова. При полной машине, в которой уютно расположились пять человек, машина с лёгкостью теряет несколько сантиметров клиренса.

Подвеска «семёрка» хорошо поддаётся модернизации передней подвески. Поэтому многие владельцы автомобиля решаются на устaновку пневмоподвески. Благодаря замене повышается устойчивость машины на больших скоростях, автомобиль легко «глотает» неровности.

Тюннингуя автомобиль не нужно переходить пределы разумного. В последнее время особенно молодые владельцы «семёрок» увлекалась увеличением клиренса автомобиля. Меняют амортизаторы на более высокие, берут пружины от «Нивы», ставят вкладыши (резиновые прокладки) и т.д. Таким образом, высота дорожного просвета увеличивается на 3-5 см. Со стороны это выглядит брутально, вызывающе. В определённых условиях это повышает проходимость автомобиля. Но в то же время, существенно снижает безопасность передвижения по трассе, вхождения в поворот, ухудшает аэродинамические свойства. И при прохождении ТО, эти доработки могут вызвать вопросы у контролирующих органов.

Настоящие ценители классической модели ВАЗа решаются на доработку подвески безбоязненно. Многие сравнивают модели ВАЗ с «Лего», тaк как они ремонтнопригодны. И даже в условиях собственного гаража, имея под рукой минимальный набор инструментов, можно самим полностью перебрать подвеску, заменить необходимые детали. Все запчасти вазовских моделей с лёгкостью можно приобрести в любом автомагазине. В крайнем случае – заказать. Для тех, кто может позволить себе услуги автомастерской или официального сaлонa, ремонт в этих условиях не составит большого труда, но обойдётся гораздо дороже. Но то, что эта проблема решаема – точно. Берите на вооружение наши советы и действуйте!

Видео по доработке подвески

Тюнинг подвески ВАЗ 2107

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда всё как надо, но что-то все равно не так. А остальные действия уже зависят от самого водителя – кому-то с головой хватает приборных комбинаций с оригинальным дизайном шкал, а кому-то захочется модернизировать чуть ли не каждый элемент транспортного средства.

Из-за большого спроса на тюнинг тех или иных элементов, магазины, просто переполнились разнообразными аксессуарами, авто мастерским пришлось набирать специалистов по части тюнинга различной сложности, а на прилавках киосков появились тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, поскольку ставка сделана именно на информацию, а не изображения.

Тюнинг подвески ВАЗ 2107

Каждому автомобилисту хочется, что бы его транспортное средство было прекрасно во всех аспектах, начиная от элементов салона и заканчивая мотором.

По большей части, улучшение транспортного средства останавливается на монтаже элементов аэродинамического типа, спортивных замках, глушителей, руля и сидений. Нет ничего постыдного, в стремлении видеть свое транспортное средство не таким, каким его задумывал производитель. Тут всё упирается во вкусы каждого человека. Однако немаловажно знать меру, поскольку чрезмерное увлечение тюнингом сделать вид автомобиля несколько странным и непонятным.

Есть и другие любители тюнинга, мечтающие об улучшении двигателя. Они просто на просто мучают движки автомобилей, расширяя рабочие объемы, уровень сжатия, модернизуют КШМ и ГРМ, осуществляют чип-тюнинг, ставят нитро и прочие элементы. Но тут уже стоит хорошо задуматься, ведь такие методы, увеличивающие мощность транспортного средства, требуют и увеличения ответственности на владельца в виде дополнительных обязательств.

Причина в том, что любое, даже слабое транспортное средство само по себе является опасным, а если у автомобиля просто огромная мощность, не сопоставимая с тормозящей динамикой, тут уже стоит задуматься. Каким же образом можно защититься, и как обезопасить окружающих от вероятных опасностей? Неправильно полагать, что автолюбитель, решивший нарастить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости передвижения, ведь такие операции и проделывают для выжимки из мотора всех сил. Скорость будут возрастать, а любому серийному агрегату уже просто не по силам справляться с возложенными задачами. Подвеска и ее усредненные характеристики совершенно для этого дела не подходят, тормоза и вовсе доходят до критического режима работы. Стандартные шины не в состоянии обеспечить автомобиль филигранностью, которая нужна при интенсивном управлении при большой скорости.

Однако в целом, модернизация подвески несет с собой такие плюсы уменьшение поворотов кузова во время прохождения поворотов, почти полностью пропадает продольное и поперечное раскачивание и ряд других нюансов. Кроме того, подвеска в целом становится весьма устойчивой.

Кроме того, транспортное средство станет шустрее реагировать на той или иной поворот рулевого колеса, потеряв свойственную стоковым вариациям паузу при перестроении, в повадках будут доминировать более резкие реакции. Также стоит отметить то, что клиренс будет уменьшен, тем самым напоминая о спортивных автомобилях

Проблемы тюнинга

Когда на скользкой дороге поток автомобилей обгоняют глухо тонированной машиной с приподнятой кормой, через десять минут приходится наблюдать за работой спасателей, достающих попавшее в железобетонные отбойники транспортное средство. После это невольным образом хочется задаться довольно таки очевидным вопросом. Старая мудрость на счет того, что не стоит набирать большую скорость без должной уверенности будет актуальна во все времена. В таких случаях остаётся посоветовать банальное правило – никогда не превышайте скорость, вопреки своим желаниям.

Профессиональным образом заточенный инструмент требует уверенной и твердой руки. Потому подход к целесообразной эксплуатации всех резервов мощности экстремального транспортного средства должен быть настолько серьезным, насколько серьезны отношения врачей к своей работе в процессе проведений операций. Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках дилетанта, ни разу, не открывшего книгу анатомии. Поскольку профессиональный навык вождения важен куда больше, чем форсированный движок, эталонная подвеска и модифицированные тормоза.

Для каждого водителя важны такие черты как спокойный характер и терпение к остальным водителям или пешеходам. Не нужно включать сигнал для пешеходов по поводу и без, не нужно их пугать набиранием скорости, после зажженного зеленого цвета. Также нужно деликатнее относиться к водителям, для которых поездка на автомобиле может привести к стрессу. К старушкам, детям, молодым мамам также нужно относиться снисходительнее. Конечно, после суетливого дня об этом легко забыть, и хочется, что бы они все двигались быстрее. Но все-таки нужно понимать, что городские улицы не самое подходящее место для стремительного разгона.

Прежде, чем сесть за руль транспортного средства, стоит обдумать такие нюансы: выдержит ли прокладка между рулевым колесом и сиденьем такую мощность, с которой по силам справиться прокладке головки блока? Если вы не можете утвердительно ответить на данный вопрос, тогда лучше не задействовать весь потенциал машины одним махом. Ну а если амбиции бьют через край, имеется смысл посетить школу, ориентированную на экстремальное вождение. С учетом ситуации на отечественных дорогах, это будет очень и очень полезно. По окончанию прохождения учебы, мало какой водитель будет жать на газ, заранее всё не обдумав. Ведь человеку свойственно приобретать не только конкретные навыки, у него изменяется отношение к управлению автомобилем в целом как явлению.

Что важно знать о тюнинге подвески

Прежде, чем приступить к доработке транспортного средства, важно конкретно знать, каким оно будет, насколько радикальными будут изменения, и что они с собой привнесут. Одно дело ставить педальные накладки, покрытую хромом рукоятку на коробке передач, спортивные кресла и рулевое колесо. А вот вмешательство в конструкцию мотора, подвески, тормозов и кузова совершенное иное дело. Хотя обе ветки подпадают под одну категорию.

Немаловажно и то, какое транспортное средство будет модифицироваться. Сделать из раритетных автомобилей около спортивные транспортные средства можно, но смысла в этом практически нет. Поставить на раритет мощный движок — лишь половина дела, дабы осуществить его потенциал без нанесения ущерба себе и окружающим, потребуется пересмотр конструкции транспортного средства как таковой. Истинных поклонников этого занятия, понятное дело, никто не сможет остановить, а вот рядовому автолюбителю эта затея покажется трудно осуществимой и сильно бьющей по карману. А потому, выбор должен быть окончательным и комплексным. Такой процесс как тюнинг подвески требует соблюдения определенной закономерной последовательности. Первостепенно нужно сделать все логичным образом, за счет чего транспорт обзаведется новым характером, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит уделить внимание системе тормозов. Имеется смысл поработать на запас.

В дальнейшем приступают к конструированию мотора. На этом моменте предоставляется обширный выбор для деятельности: начиная от многоплановых доработок стандартного мотора и заканчивая установкой более мощного варианта. Тут также все упирается во вкусы и приоритеты владельца.

Получив движок с другими характеристиками, возникает необходимость в том, чтобы получить агрегатированный с трансмиссией движок, дабы получить максимальную отдачу. Как известно, стандартная коробка в сочетании ГП с обновленным движком будет препятствовать слаженной работе системы, потому потребуется подборка рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее просчитать, отталкиваясь от мощностей мотора, рассчитывать нужные трансмиссионные и тормозные параметры. Определившись с условиями эксплуатации транспортного средства, нужно заняться подборкой оптимальных характеристик подвески, в том числе колес и шин.

Разобравшись с ходовой частью, можно приняться за экстерьер и внутренние убранства. Тут также обширный выбор: уникальные приборы освещения, аэродинамические решения, нанесение изображений и прочие интересные вещи. Изменения интерьера также трудно назвать чем-то невероятно сложным — дополнительные приспособления, спортивные кресла и рулевое колесо, разнообразные накладки и элементы управления , коврики, а также множество других элементов, придающих автомобилю индивидуальности.

Первый этап модернизации подвески

Людей, всегда мечтавших о безграничной свободе, всегда привлекала мысль о дальних путешествиях. Однако пешком много где не побывать, потому человеку пришлось приручить лошадей. Странствия в одиночку оказались опасными и скучными, а бедному парнокопытному не по силам было тягать на своей себе более чем одного или двух человек. И это не говоря о дорожном скарбе в – потому то к людям и пришла мысль о повозке. В перерыве между любованием красотами окружающих пейзажей, людей все чаще и чаще навещали мысли о комфортности поездок, что и стало причиной появления кожаного ремня. На замену ремню пришли рессоры из дерева. Но потом и они были вытеснены, более практичными вариациями из металла.

Спустя многие годы, лошади были заменены паровыми машинами и первыми двигателями.

Скорость все больше возрастала, также как возрастали требования к самим средствам передвижения и водителям. Безопасность, управляемость, плавность хода, комфорт и долговечность были основными факторами. Потребовался полный пересмотр не только конструктивных особенностей подвески, но и транспортного средства как такового.

Особенности строения подвески

Элементы подвески можно подразделить на: основные и дополнительные. Подразделяют основные особенности на изделия из стали, газовые и пневматические элементы, резиновые, а также изделия из пластмассы. Их задача заключается в удерживании кузова в конкретном положении и обеспечении упругого взаимодействия транспортного средства с дорогой.

К дополнительным элементам относят шарниры, соединяющие между собой элементы подвижного типа в подвеске с кузовом. Они необходимы для подавления колебаний и вибраций в высоком частотном диапазоне.

Если говорят о конкретных элементах – пружинах, то их подразделяют на линейные и прогрессивные. В первом случае пружинная жесткость меняется пропорционально изменениям в длине. Эти рядовые пружины винтового типа с фиксированным шагом и толщиной прутка, рассчитываются на безопасную и предельно комфортную езду по ровной дороге.

Во втором случае пружинная жесткость меняется в независимости от изменений длины. Бывают цилиндрической формы с переменными шагом. Получили своё название за счет значительного увеличения жесткости в процессе сжатия, позволяя избежать пробоин и повысить управляемость транспортного средства.

Немаловажно отметить и составные упругие элементы, состоящие из пары пружин различной жесткости. Их разделяют особой шайбой с необходимым уровнем эластичности или жесткости.

Такой вариант позволит понизить вибрацию от небольшого колебания, благодаря работе упругого элемента маленького диаметра прутка и с небольшим шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине исключаются пробоины подвески при больших повреждениях на дороге. Как итог, транспортное средство получит хорошую управляемость, при этом не жертвуя комфортабельностью.

Амортизаторы

Данные элементы необходимы для того, чтобы гасить колебания кузова, вызванные неровностями дороги или силами инерционного характера. Предотвращают колебания колес, шин, колесных тормозных механизмов, осей, мостов, балок, ступиц, а также рычагов по отношению к кузову.

Именно эффективность его рабочего процесса влияет на комфортабельность и безопасность, поскольку кроме уменьшения вибраций к его задачам относят обеспечение надежности контакта колес с дорожным полотном.

Наиболее распространенными в современных подвесках стали амортизаторы гидравлического и гидропневматического типа, характеризующиеся надежностью, эффективностью и технологичностью.

Их рабочий процесс подразумевает преобразование конкретного числа кинетической колебательной энергии в тепловую и рассеивание тепла. Число данной энергии зависимо от массы транспортного средства, пружинной жесткости и частотности колебаний. По принципу работы базируют на вязкости и сжимаемости жидкости.

Амортизаторы можно поделить на три разновидности:

  • Двухтрубные решения гидравлического типа.
  • Двухтрубные решения гидропневматического типа.
  • Однотрубные решения гидропневматического типа.

Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они давно стали классическими представителями семейства гидравлических вариаций.

Двухтрубные вариации характеризуются соответствием осей цилиндров. Наружный цилиндр зовется резервуаром, в то время как внутренний не имеет другого названия. В цилиндре находится подвижный поршень, на котором устанавливается клапан перепускного типа. Нижняя часть цилиндра размещает в себе перепускной и сжимающий клапан, каждый из них был вмонтирован в отдельный корпус. Цилиндр на полный объем заполняют амортизирующей жидкостью, резервуар лишь на две трети, а свободное пространство выше жидкости заполняется воздухом.

Процесс демпфирования выполняется благодаря гидравлическому сопротивлению, оказываемому водой при циркуляции по клапанной системе. Сопротивление, так же как и уровень жесткости, регулируются вышеупомянутыми клапанами. Перепускной клапан дает жидкости перетекать в конкретно заданном направлении.

В процессе сжатия амортизатора вода течет из области под поршнем в область над поршнем, а объемы жидкости, вытесненной частями входящего цилиндрового штока, попадают в резервуар снаружи. Во время отбоя процесс протекает в обратном порядке.

Стоит детально остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, именуемом в обиходе как «газовый» амортизатор.

По принципу работы он аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование выполняется благодаря прохождению жидкости по калиброванным сжимающим и отбивающим клапанам. При этом каждый клапан располагается на поршне, а единственной трубой исполняется роль, как корпуса, так и цилиндра, потому резервуар отсутствует как таковой. Теперь стоит поговорить и о физике. Жидкость нельзя сжимать, а вот в случае газа все обстоит иначе – его можно сжать. Такое свойство и было задействовано конструкторами в процессе разработки элементов. Они разместили внизу цилиндра разделительный поршень, а также закачивали в образовавшиеся объемы нейтральный азот. Как результат объемы жидкостей, вытесняемые поршнем в процессе сжатия, компенсируются сжимаемым газом, который находится ниже разделительного поршня.

В последнее время пытаются внедрить, а в некоторых случаях уже серийно внедрили амортизаторы, управляемые благодаря электронным технологиям. Кроме того, эксплуатируются системы с управлением на половину активного типа, за счет которого амортизатор регулируют, отталкиваясь от скоростного режима транспортного средства.

Используемые конструкции

Как известно, всегда есть куда стремиться, даже если путь к стремлению не всегда очевиден.

Потому каждое новое техническое решение удивляет своей выверенной сложностью или простотой, однако обе категории ставят приоритетом модернизацию качеств транспортного средства. Каждую из имеющихся подвесок нам изучить не удастся, потому стоит остановиться на наиболее известных.

Немаловажно отметить то, что подвески подразделяют на два основных вида: зависимые и независимые. Первые применяются на грузовиках и тяжелых вне дорожниках, потому они не являются краеугольной темой статьи. Ну а вот независимый тип является наиболее уместным для данной статьи, поскольку применяется в легковых автомобилях.

Наиболее распространенные конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или косыми рычагами.

Передние и задние мосты могут использоваться в случае стойки МакФерсона, верхних и нижних А-образных поперечных рычагов и косых рычагов.

Все им свойственны разнообразные кинематические возможности, а также плюсы и минусы, на которых нет особого смысла заострять внимание. А вот в случае общих требований к системе лучше все-таки помнить.

Каждому известно, что характеристики подвески напрямую связаны с различными параметрами конкретных деталей и их взаимодействием. Производителями серийных транспортных средств, всегда делается выбор в пользу усредненных вариантов. Снизить уровень безопасности ради комфорта никто не позволит, да и репутация от таких действий будет испорчена. В тот же час урезание комфорта ради безопасности также является крайне нерациональным решением.

Потому производители стараются нащупать определенный компромисс, способный удовлетворить среднестатистического потребителя.

Если говорить о теме требований, предъявляемых к рядовому транспорту, то затрагивать мы их не будем и обратимся непосредственно к рассматриваемой тематике.

Настройка подвески

Для получения требуемой отдачи потребуется замена характеристик элементов упругого и демпфирующего типа. Стоит начать с упругих элементов.

Мягкость пружин и крупный ход подвески служат предтечей к высокой плавности хода, достаточной свободе продольных колебаний кузова и приемлемому контакту колес с дорожным покрытием. Однако тут имеется один немаловажный недостаток, касающийся мягкости пружины.

Такой фактор является причиной больших перевесов кузова при повороте и уменьшению способности шин реагировать на силы бокового типа. Иными словами, при поворотах транспортное средство будет уходить от запланированной траектории, делая скоростной проход очень проблематичным. Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с большой жесткостью и коротким ходом.

Как это можно осуществить? Ответ довольно простой – за счет установки модифицированных пружин и амортизаторов. Кроме того, можно присмотреться к прогрессивным пружинам, что полезно в случае желания снизить клиренс транспортного средства.

Если говорить о демпфирующих решениях, то амортизаторы с жесткостью содействуют в отличном контакте колес с дорожным полотном, с незначительными потерями в плавности.

Говорить о преимуществах амортизаторов и пружин можно долго, но стоит уменьшить не подрессоренные массы. Именно таково назначение легко сплавных и кованых колес. Также стоит отметить и шины, ведь профильная резина высокого типа способна свести на нет практически любое преобразование в подвеске, в независимости от её жесткости.

Результаты модернизации подвески

Первым делом, это уменьшение кренов кузова во время прохождения поворотов, почти полностью пропадает продольное и поперечное раскачивание и ряд других нюансов. Кроме того, подвеска в целом становится весьма устойчивой.

Кроме того, транспортное средство станет шустрее реагировать на той или иной поворот рулевого колеса, потеряв свойственную стоковым вариациям паузу при перестроении, в повадках будут доминировать более резкие реакции. Также стоит отметить то, что клиренс будет уменьшен, тем самым напоминая о спортивных автомобилях

Вероятные проблемы

Стоит помнить о том, что повышенный уровень жесткости элементов подвески не самым желаемым образом скажется на кузове: будут увеличены динамические нагрузки, к которым восприимчивы силовые элементы, кузов будет больше нагружен вибрацией. Так как при наездах на неровную поверхность осуществляется гашение аналогичного числа энергии, что и в случае мягкой серийной пружины и амортизаторов в подвесках с длинным, но меньшим ходом, а такая особенность способствует снижению ресурса кузова, способствуя преждевременным разрушениям шаровых опор, шарниров, подушек мотора.

При значительно уменьшенном клиренсе соваться на разбитые проселки не рекомендуется по очевидным причинам. А в городских условиях можно случайно зацепиться за что-либо нижней частью бампера или подвесочным рычагом. В лучшем случае это будут небольшие камни.

Однако вопрос с клиренсом не так страшен, как может показаться. Многими фирмами, занятыми продажей элементов для рассматриваемого элемента, делаются комплектации, включающие в себя амортизаторы и пружины с заранее выбранными характеристиками. Кроме того, представлены разработки, способные в быстром теме и в широком диапазоне отрегулировать клиренс и уровень жесткости. Отсюда следует, что можно получить надстройки фактически для самых разных условий использования, тем самым удовлетворяя любые запросы посредством одного лишь комплекта.

Racing Подвеска | После закрытия рынка

  • Переключить навигацию