Что делать если завоздушило систему на ваз 21074 и инжектор

Блок зажигания для ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 Описываемый блок зажигания предназначен для работы в бесконтактной системе зажигания автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, укомплектованных прерывателем-распределителем 40.3706, а также модернизированных ВАЗ-2105 Система зажигания ВАЗ-21073-40 В системе зажигания не используются традиционные распределитель и катушка зажигания. Здесь применяется модуль зажигания 7 (см. рис.1.), состоящий из двух катушек зажигания и управляющей электроники высокой Порядок зажигания ВАЗ-2109 (карбюратор, инжектор): как выставить? Неправильно отрегулированный момент зажигания может стать причиной разных неисправностей. Чаще всего начинаются проблемы с пуском, оборотами на холостом ходу и другие сбои в работе силового агрегата. Замок зажигания ВАЗ 2101 схема подключения Подключаем провода к замку зажигания ВАЗ «классика» 01 — 07. как подключить замок зажигания на ваз 2106 Замена контактной группы ВАЗ.Replacing VAZ contact group. По Науке 12 — Замена замка зажигания Регулировка зажигания ВАЗ 2106 Корректная регулировка зажигания ВАЗ 2106 во многом определяет срок жизни мотора. В списке преимуществ карбюраторных моделей отечественного автоконцерна ВАЗ одно из лидирующих мест занимает Катушка зажигания омега. Катушка инжектор на свечу Омега ВАЗ 2112 ,Калина(1,4) (16клап. V1,6) на свечу ОМЕГА ОМЕГА Катушка инжектор на свечу Омега ВАЗ 2112 ,Калина(1,4) (16клап. V1,6) на свечу 613705 Катушка зажигания на свечу ВАЗ 2112, 1118 «Калина» (1,4), (16клап. V1,6) инжектор 61.3705 ОМЕГА Катушка системы Ремонт распределителя зажигания. Ремонт распределителя зажигания автомобиля ВАЗ-2109 Ремонт трамблера на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика поломки, регулировка, замена сальника Содержание: Причины поломки Демонтаж Система зажигания ВАЗ 2109 состоит из ряда приборов, задача Как правильно выставить зажигание на ваз 2109 с лампочкой, страбоскопом, видео Для того, чтобы понять как выставить зажигание на ВАЗ 2109, надо разобраться как работает система зажигания и на что она влияет. Система зажигания отвечает за то, чтобы создать искру в цилиндре в определенный Проверка и установка зазора между электродами свечей зажигания Практически все свечи зажигания, выпускаемые в настоящее время, имеют установленный на заводе зазор между электродами. У каждого производителя он разный. Разный он так же для свечей на карбюраторный Главное реле,главное реле ваз просмотров 26 811 Google+ При включении зажигания, на автомобилях с инжекторным двигателем, подаётся питание на соответствующий вывод контроллера соединённый с замком зажигания. Это питание является

Затраты на выполнение норм токсичности автомобилей в США на период до 1974 г.-1975 г произошли существенные изменения. Прежде всего следует отметить изменение характера большинства работ по электромобилям: работы в подавляющем большинстве стали носить чисто утилитарный характер. Большинство созданных в начале 70х годов электромобилей поступили в опытную эксплуатацию. Выпуск электромобилей в размере нескольких десятков штук стал обычным не только для Англии, но и для США, ФРГ, Франции.

Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке? | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

• Система охлаждения не в состоянии нормально охлаждать тосол.

Причин здесь масса.

Мало тосола в системе охлаждения. То есть система охлаждения попросту завоздушилась. Здесь необходимо для начала проверить, нет ли утечек (см. пункт «У меня течёт тосол. Что делать?»), затем долить тосол и выпустить воздух из системы охлаждения. При заливке тосола рекомендуется снимать трубку подогрева, которая идёт на впускной коллектор. Держим её на уровне штуцера и заливаем тосол. Когда из штуцера и из трубки потечёт тосол, быстро одеваем трубку на место и затягиваем. Так можно избежать воздушной пробки в системе. Не забываем также «помять» патрубки рукой, чтобы выгнать воздух и из них тоже. Заливать тосол надо столько, чтобы отвод верхнего патрубка радиатора был полностью под тосолом. Краник отопителя при заливке должен быть открыт.

Пробка радиатора не справляется с задачей. А задача у неё такая: когда тосол нагревается, в системе охлаждения повышается давление. Хорошо, когда поддерживается определённое давление в системе, так как при слегка повышенном давлении температура кипения тосола становится выше. Именно эту функцию и выполняет один из клапанов пробки радиатора – держит тосол в системе, стравливая излишки в расширительный бачок, когда давление будет слишком высоким. Но бывают случаи, когда эта самая пробка радиатора попросту давление не держит, соответственно тосол будет закипать раньше, ещё и выбрасываться в большом количестве в расширительный бачок. Часто добавляется к этому некачественный тосол (см. ниже). Проверить пробку можно, надев на клапан полиэтилен и осторожно закрутить пробку, стараясь полиэтилен не порвать. Если проблема не ушла, значит пробка исправна. Стоит обратить внимание, что покупка новой пробки радиатора не обязательно исправит проблему, так как найти хорошую пробку радиатора на ВАЗ – нетривиальная задача. Магазины наполнены этими пробками, сделанными неизвестно где и из чего. Часто бывает, что либо пружина пробки слишком жёсткая (что приводит к сильному повышению давления в системе охлаждения и как следствие к течи тосола, срыву патрубков) или мягкая (опять же не будет держать давление), либо сам клапан пробки сделан как попало с несоблюдением его размеров.

(Прим. Сам нарвался на такую подделку. Клапан не падал на седло, а просто «проваливался» в горловину радиатора. Сфотографирую пример плохой пробки, если осталась. ) От этого – не держится давление в системе охлаждения и тосол раньше кипит (потому что ещё может быть и некачественный) и ещё и выбрасывается в расширительный бачок и кипит и там. Так что обязательно берём с собой образец и не забываем сравнивать жёсткость пружины и диаметр клапана. Пружина новой пробки радиатора должна быть совсем чуть-чуть жёстче, чем у старой (если проблема была в ослабленной со временем пружине).

Радиатор плохо функционирует. Часто бывает из-за того, что передняя сторона радиатора забивается насекомыми, листвой и прочим мусором. Это мешает нормальному обдуву радиатора и ухудшает охлаждение. Можно продуть сжатым воздухом. Также проблема может быть в том, что внутри забились трубки радиатора (например, герметиком), что затрудняет циркуляцию тосола через радиатор. В этом случае радиатор промывается.

Не включается вообще или включается не вовремя вентилятор системы охлаждения. Если не включается вообще, то замыкаем накоротко 2 провода датчика температуры на радиаторе. Если заработал, то реле вентилятора исправно, а датчик тупит (но тоже не факт. См. ниже про термостат), если не заработал, то под подозрением само реле и сам вентилятор. Если подключить вентилятор напрямую к аккумулятору, то можно проверить и его. Если работает, то неисправно реле или проводка. Неисправное реле просто заменяется. Несвоевременное включение вентилятора может указывать на проблемы с термостатом (см. ниже) или с датчиком вентилятора, ввёрнутым в радиатор. Возможно он стал подклинивать. Необходимо также проверить сами контактные соединения цепи управления вентилятором – из-за сильного окисления пропадает электрический контакт.

Заклинил термостат и не пускает охлаждающую жидкость в радиатор. Проверяем работу термостата – когда двигатель холодный, нижний патрубок радиатора, который идёт к термостату, должен быть холодным, так как пока двигатель прогревается, термостат в нормальном состоянии не даёт охлаждающей жидкости идти по радиатору.

Если патрубок остаётся холодным даже после того, как двигатель нагрелся, то виновник именно термостат. Есть ещё одна тонкость – даже если нижний патрубок стал нагреваться после прогрева двигателя, то это всё равно не гарантирует исправности термостата. (Прим. На моём авто именно так всё и произошло – ощупал рукой нижний патрубок термостата, он нормально нагревался после прогрева, но вскрытие показало, что нижнее седло термостата очень сильно забросало герметиком, который фактически почти «заклеил» седло в нижнем положении, давая термостату открываться только чуть-чуть, но патрубок нижний всё равно нагревался). Если термостат открывает большой круг только частично из-за неисправности, то характерен симптом – вентилятор охлаждения начинает включаться позже, чем это было раньше (двигатель успевает нагреться до большей температуры), причём это становится заметно даже по указателю температуры. Если же термостат вообще не пускает жидкость через радиатор, то по указателю будет явно видно, что происходит перегрев (если он исправен и не врёт).

Неисправен насос. Виновником может быть сам приводной ремень генератора – возможно на него попало масло и он стал проворачиваться на шкиве, либо ремень ослаб. Иногда при этом замечаются проблемы с электросетью автомобиля – плохая зарядка, падение напряжения бортовой сети, слабое подсвечивание лампы аккумулятора на приборной панели при работающем двигателе (для электросети на основе генератора 37.3701, 372.3701). Замасленный ремень можно попробовать протереть, но лучше, конечно, поменять такой ремень, при этом не забыть протереть и все шкивы (коленвала, генератора и помпы) от масла. Разумеется, необходимо при этом ликвидировать и причину попадания масла на ремень, иначе всё повторится снова. Неисправность самого насоса может заключаться в том, что раскрошилась крыльчатка насоса, которая гонит тосол по системе. Бывает и так, что крыльчатка насоса просто «теряет связь» с приводным шкивом насоса, проворачивается. В этом случае шкив крутится, а крыльчатка насоса не работает. Проверить насос можно, открыв пробку радиатора, запустить двигатель (почти прогретый, чтобы был открыт большой круг охлаждения.

Открывать необходимо осторожно. Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора на хорошо прогретом двигателе, не дав ему чуть-чуть остыть) и немного погазовать с помощью рычага карбюратора. Смотрим в горловину – если насос работает, обязательно замечается «движение» тосола, подъём его уровня в горловине. Если такого не происходит, то под подозрением насос (снимать весь его не обязательно, да и не вполне удобно. Лучше хотя бы снять его крышку).

Забита система охлаждения. Сюда относится забивание герметиком, прочими химическими средствами системы охлаждения. Не стоит пользоваться всякими герметизирующими составами и сыпать их в систему. Если такое произошло, то систему охлаждения необходимо промыть.

 

• Некачественный тосол.

В том плане, что это какая-то водяная бурда, которая закипает слишком рано. В норме тосол не должен закипать при 100 градусах как вода, а несколько позже. А если учесть, что в системе охлаждения создаётся дополнительное избыточное давление, то кипеть он должен почти при 120 градусах. Проверяется пробным нагревом образца и замером температуры. Можно также при наличии ареометра померить плотность тосола. Также имеет значение, когда тосол последний раз менялся. Со временем тосол теряет свои свойства, изменяется его цвет (становится рыжим). Проблема некачественного или старого тосола решается его заменой.

 

• Пробита прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ)

Тосол при этом как правило не кипит, а бурлит. Это самая неприятная неисправность. При повреждённой прокладке ГБЦ камера сгорания начинает сообщаться с каналами системы охлаждения, которые там недалеко проходят. Продукты сгорания начинают попадать в систему охлаждения и насыщать её этими самыми газами. Поэтому тосол начинает бурлить. Отличить эту неисправность от кипения тосола можно по таким признакам: тосол как правило начинает бурлить сразу или почти сразу на ещё холодном двигателе (может проявиться и по мере прогрева, возможен также перегрев двигателя), чувствуется запах выхлопных газов из бурлящего тосола, тосол начинает куда-то «исчезать», хотя утечек нигде нет (сгорает в цилиндре), из выхлопной трубы идёт белый дым. Чтобы убедиться точно, что это тосол, встречается совет форумчан – поднести руку к выхлопной трубе, чтобы на ладони осела влага, и попробовать эту влагу на вкус. Тосол практически безошибочно выдаёт сладкий вкус этиленгликоля. Обязательно вытащите масляный щуп и проверьте, не «пополнился» ли масляный картер: при пробитой прокладке ГБЦ тосол может уходить не только в цилиндры двигателя, но и в систему смазки двигателя (опять же каналы находятся рядом).

Данную проблему с бурлением тосола решит только замена прокладки ГБЦ.

ВАЗ 2107 | Удаление воздуха из топливной системы

3.6.7. Удаление воздуха из топливной системы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Удалять воздух из топливной системы следует после ее вскрытия или если топливный бак был полностью опустошен.

---

Предупреждение

Следите за тем, чтобы дизельное топливо не попадало на шланги охлаждающей жидкости. В противном случае штанги следует сразу же вытереть. Пораженные шланги подлежат замене.

---

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Убедитесь, что в топливном баке есть топливо. 2. Откройте винт выпуска воздуха (1) на топливном фильтре. 3. Подкачайте топливо из топливного бака ручным насосом. Насос находится на верхней части фильтра. 4. Подкачивайте топливо до тех пор, пока через винт выпуска воздуха не пойдет топливо без воздушных пузырьков. 5. Под давлением ручного насоса закройте винт выпуска воздуха. 6. Подкачивайте ручным насосом до тех пор (примерно 15 раз), пока не станет ощущаться сопротивление. 7. Если двигатель не запускается, так как в топливопроводе образовалась воздушная пробка, ослабьте накидные гайки на форсунках впрыска и включите стартер до выхода топлива. Затем снова затяните накидные гайки и запустите двигатель.

Воздушная пробка в системе охлаждения ваз 2107 инжектор

Главная » Разное » Воздушная пробка в системе охлаждения ваз 2107 инжектор

Как выгнать воздушную пробку системы охлаждения ВАЗ 2107

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 требуется проводить не только ремонт вышедших из строя деталей, но также и профилактические мероприятия. К одному из таких мероприятий относится замена охлаждающей жидкости в системе. Однако часто после замены ОЖ, в системе возникают воздушные пробки. Именно поэтому актуален вопрос о том, как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2107, чтобы предотвратить перегрев мотора и выход его из строя.

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения

Присутствие воздушной пробки в системе охлаждения двигателя становится причиной серьезных последствий, вплоть до перегрева мотора и его выхода из строя. Сразу наличие пробки будет проявляться в виде неравномерного прогрева мотора. Воздух в системе ограничивает проход ОЖ по большому или малому кругу. Факт присутствия пробки способствует снижению теплообмена между двигателем и антифризом, поэтому будет наблюдаться повышение температуры выше максимального уровня, что является недопустимо.

Еще пробка может препятствовать прохождению жидкости к радиатору отопителя, поэтому зимой ездить на машине будет холодно. Прогретый антифриз не проходит к радиатору печки по системе охлаждения ВАЗ 2107, поэтому при ее включении, в салоне будет дуть поток холодного воздуха.

Эксплуатировать машину в таком состоянии противопоказано, пока не будет удален воздух из системы. Для его удаления известно несколько разных методик, о которых подробно описано в материале.

Причины образования завоздушиваний

Формирование пробки в системе охлаждения еще называют завоздушиванием. Возникает такое явление в патрубках и шлангах, посредством чего теряется их пропускная способность, провоцируя тем самым перегрев мотора и закипание ОЖ. Перед тем, как удалить пробку из системы, потребуется разобраться с причинами ее возникновения.

Выявить причины завоздушивания нужно для того, чтобы не допустить повторного ее возникновения. Итак, рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения ВАЗ 2107 инжектор:

1. Неверная замена ОЖ. Это частая причина, по которой владелец ТС сталкивается с проблемой образования пробки в системе. Если причина заключается в неправильной замене ОЖ, то после высвобождения воздуха из системы, проблема будет решена.
2. Образуются воздушные пробки также по причине возникновения разгерметизации системы. Обнаружить такие дефекты можно самостоятельно, проверив каждое соединение патрубков. При наличии подтеков ОЖ, следует заменить хомуты или патрубки, если имеются признаки их износа. Устранение пробки, возможно, только после того, как причины будут устранены, то есть — сначала нужно подтянуть все соединения или заменить патрубки.

После выявления и устранения причин можно приступать к кардинальным действиям по устранению завоздушивания на ВАЗ 2107.

Место сжимания патрубка

Методы удаления пробки

Чтобы убрать пробку, а точнее не допустить ее возникновения, нужно еще в процессе заливания ОЖ проделать такие простые действия:

1. При заливании ОЖ нужно нажимать на отводящий патрубок, который показан на фото ниже красной стрелкой.
3. Далее следует нажимать на перепускной патрубок, который указан зеленой стрелкой, а также радиаторный шланг (синяя стрелка).  
5. Для нажима нужно использовать исключительно руки, но никак не плоскогубцы, пассатижи и прочие инструменты. Патрубки изготовлены из резины, и очень легко сжимаются.
6. Пробка радиатора или расширительного бачка при этом должна быть снята.

После залива тосола нужно завести мотор и повторить процедуру продавливания патрубков, что позволит предотвратить образование завоздушивания. Даже если пробка сформировалась, то проделайте аналогичную процедуру, чтобы попытаться удалить воздух из системы. Это первый способ, который является самым простым и менее затратным.

Второй способ, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения предусматривает использование уклона, на который нужно заехать передней частью автомобиля. Эта методика проста, и для ее реализации нужно прогреть мотор на холостых оборотах минимум 10-15 минут. Воздух при этом должен выйти из системы самостоятельно, но обязательно засеките время, чтобы мотор успел прогреться до рабочей температуры, тем самым открыв большой круг циркуляции.

Отсоединить шланг для удаления воздуха

Это интересно! Убедиться в том, что завоздушивание пропало, можно путем проверки — если двигатель набирает рабочую температуру и не перегревается, а из печки дует теплый или горячий воздух, то проблема устранена успешно.

Еще устранение пробки можно определить по снижению уровня ОЖ в расширительном бачке. Если уровень упал, значит, процедура выполнена успешно, и остается только добавить тосол или антифриз до отметки.

Выдавливаем воздушную пробку

Если завоздушивание образовалось в печке, то устранить пробку можно более эффективным способом. Этот способ сложнее в реализации, чем выше перечисленные, однако он со 100-процентной гарантией поможет удалить воздух из печки. Инструкция по выдавливанию воздуха из системы охлаждения ВАЗ 2107 имеет следующий вид:

1. Найти шланг, который предназначен для отвода антифриза от радиатора печки, после чего снимите его, закрыв конец пальцем. При этом система не должна быть прогрета, иначе можно получить сильный ожог, ведь на прогретом автомобиле температура ОЖ достигает 90 градусов.
2. Если после снятия шланга из него будет течь жидкость, то пробка в системе отсутствует.
3. Если жидкость течь не будет, то система завоздушена и требуется удалить воздух.
4. Чтобы устранить завоздушивание, понадобится придерживать шланг и добавлять в систему антифриз.
5. Увеличение количества ОЖ будет выдавливать воздух, и поэтому вскоре из шланга начнет вытекать жидкость.
6. Как только жидкость начинает вытекать, следует подсоединить шланг на место, и закрепить его хомутом.
7. Производится проверка качества проведенных действий путем прогрева мотора и включения печки отопителя.

Если доливание антифриза не приводит к положительному результату, тогда приступаем к еще одному методу. Его суть заключается в выполнении следующих действий:

1. Один человек держит шланг, а второй запускает мотор.
2. После этого нужно ждать, пока из шланга не потечет ОЖ. Шланг при этом нужно направить в сторону от себя.
3. Прокачивать систему при помощи насоса — это действенный способ, который помогает со 100-процентной уверенностью избавиться от завоздушивания.

На этом методика по удалению пробки из системы завершена. Не забывайте проводить проверку после применения каждого метода.

Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Есть еще один способ, как избавиться от пробки в системе на автомобилях ВАЗ 2107 инжекторного типа. Этот способ также действенный, однако, у него есть некоторые недостатки. Принцип его реализации следующий:

1. Автомобиль устанавливаем на ровно площадке и подставляем упоры под колеса.
2. Запускаем мотор на холостых оборотах и прогреваем до рабочей температуры, пока не сработает открытие термостата.
3. После этого мотор нужно заглушить.
4. Используя отвертку, нужно ослабить крепление хомута, который удерживает шланг дроссельного узла.
5. Из патрубка начнет выделяться ОЖ, вместе с которой выйдет и воздух.
6. Как только начнет течь жидкость, нужно сразу же вернуть шланг на место.

Метод работает на 100%, но при условии его правильного проведения. Теперь рассмотрим его минусы:

• Необходимость работы с горячей жидкостью, что небезопасно, так как имеется высокая вероятность получить ожог.
• При выдавливании пробки нужно быстро надеть шланг обратно, чтобы исключить возникновение повторной пробки.
• Расход жидкости, так как при выдавливании вытекает антифриз, цена которого достаточно высокая.

Ориентируясь на вышеуказанные методики по удалению завоздушивания из системы ВАЗ 2107, можно быстро и легко решить проблему, которая может стать причиной серьезных последствий.

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2107

Панель не семерошная, но суть передает.

Страшный сон любого автолюбителя — пробка в воздушной системе двигателя. И хорошо если ты во-время спалил ее наличие и устраняешь, а если эта приблуда по твоей невнимательности произошла в дороге и твоя сильная движка закипела и отказалась ехать дальше? Че делать? Устранять пробку в дороге ибо делать больше нефиг.

Главное не сцать кипятком!! и все будет норм. Проверено, мин нет © Автолюбитель

Был у меня старенький тазик 2107-ой модели. После длительного простоя и плановой замены жидкости в системе охлаждения, столкнулся я с проблемой наличия воздуха в вышеупомянутой системе охлаждения. И как я только с ней не бодался, моя семерочка ни в какую не хотела держать положенные ей 90° по фаренгейту.

Стрелочка так и ползла вверх, печка не грела, движок закипал и наровил пофыркать тосолом из уже давно прохудившихся патрубков.

А дело было вечером и торопится было некуда. Решил я погуглить просторы интернета в поисках ответа на вопрос — бля, а как же все таки выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2107?

Нашел!! Аж целых три способа. И довольный лег спать, ибо утро вечера мудренее.

Прочитав все, что только можно и нельзя, систематизировав информацию по избавлению воздуха в системе охлаждения, я пришел к выводу. Однозначного способа нет, вроде бы все рабочие, но нужно подбирать под себя, а точнее под индивидуальные особенности автомобиля, а именно с крышкой или без ваш радиатор охлаждения, выше или ниже расширительный бачок относительно уровня горизонта.

Признаки появления воздуха в системе охлаждения Ваз 2107

Ну если исключить основной и главный признак наличия воздуха в системе — относительно резкое повышение температуры охлаждающей жидкости и непосредственно закипание с последующим выдавливанием антифриза из расширительного бачка, то первый и главный из них — не работает система отопления, тупо печка не греет. Даже если сейчас лето, система все равно должна заполняться с открытым краном отопления.

Кромо того, наличие воздуха в системе охлаждения может проявить себя не сразу. Как это произошло у меня.

Машина то, закипала не сразу. На одних режимах работы (движение в городе без пробок, по вечерам), признаков наличия воздуха в системе не выявлялось. Как только машина выходила на среднюю скорость выше 80 км/ч, через определенное время (каждый раз разное), происходило закипание.

Как избавиться от завоздушенности системы охлаждения?

Проще говоря, в сети описывается три основных способа избавления от воздуха в системе охлаждения двигателя:

• Просто залить и ждать, когда воздух из системы выйдет сам. По времени может занять от 3 до 6 часов.
• Принудительно избавиться от воздуха методом продувки системы или запуска двигателя.
• И найти самую верхнюю точку в системе охлаждение и стравить воздух.
• Если 2107 инжекторная, то рекомендуют поднять морду на домкратах.

Если ваша семерка инжекторная. Морду необходимо поднять на домкратах таким образом, чтобы верхней мертвой точкой системы охлаждения стал дроссельный узел. От которого затем отсоединяются тонкий патрубков подогрева и стравливается воздух.

Если семерка карбюраторная, то поднимать морду необходимости нет. Достаточно лишь отсоединить патрубок подогрева пускового коллектора, расположенный в задней его части.

Теоретически избавиться от воздуха можно и принудительно, не отсоединяя ни каких шлангов. Запустив двигатель и дав ему поработать некоторое время. Но данный способ, как показала практика эксплуатации весьма не 100%.

Если крыльчатка на помпе убитая и следовательно давление в системе охлаждения ниже рекомендуемого, то помпа не справится с перегоном воздуха в расширитель. Воздух может банально застрять в рубашках охлаждения блока и ГБЦ, либо в термостате.

Устранение воздушных пробок в системе охлаждения на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Воздушные пробки системы охлаждения – они как правило возникают при замене охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля, а так же при замене отдельных узлов системы охлаждения и при замене шлангов. Если в вашем автомобиле образовалась воздушная пробка, то в таком случае её рекомендуется устранить поскольку из-за неё двигатель может перегреваться.

Примечание!
Для устранения воздушной пробки вам возможно понадобится небольшая горка!

Краткое содержание:

Как понять то что в системе охлаждения присутствует воздушная пробка?
Сделать это очень легко, но только при условии то что радиатор печки у вас находится в рабочем состоянии. Для проверки заведите двигатель вашего автомобиля и дайте ему прогреться до рабочей температуры, а после прогрева включите печку и рукой определите какой воздух из неё идёт.

Примечание!
Если воздух теплый – тогда пробки в системе отсутствуют, а если воздух холодный – тогда пробки в системе охлаждения присутствуют и их необходимо убрать!

Как устранить воздушные пробки в системе охлаждения?

Способ 1:
Для начала откройте капот автомобиля, и после чего рукой нажмите раза три на отводящий (Указан красной стрелкой), перепускной (Обозначен зелёной стрелкой) и подводящий (Обозначен на фотографии синей стрелкой) шланги радиатора.

Примечание!
Нажимайте на все шланги только руками, ни в коем случае не используйте для этого плоскогубцы или же еще что то, потому что это может привести к деформации шлангов!

Способ 2:
Этот способ пошел из народа, он не всегда действует но всё же попробовать стоит:

Найди небольшой уклон или эстакаду, загоните автомобиль на неё таким образом, чтобы передняя часть была выше задней и после чего дайте поработать двигателю на холостых оборотах в течении «5 мин» и пробка должна будет пропасть.

Примечание!
Всегда помните одну важную вещь, после того как вы попробуете один из способов, сразу же проверяйте устранилась ли пробка путём прогрева двигателя до рабочей температуры, а после прогрева путём включения печки – если воздух из печки теплый, то пробка отсутствует!

Поделись!
Если вы знаете ещё несколько способов устранения пробок в системе охлаждения, тогда опишите их в комментариях и люди оценят это!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробнее о том как понять, когда в системе охлаждения появилась пробка и как её устранить, смотрите на видео ниже:

Как развоздушить печку ВАЗ-2107

Появление воздушных пробок в печке является привычной проблемой для опытных автолюбителей, с которой приходится сталкиваться регулярно. Но перед тем как развоздушить печку ВАЗ-2107, необходимо узнать причину этой неисправности.

Причины проблемы

Причин может быть несколько. Выделим главные:

1. Вы неправильно залили охлаждающую жидкость.
2. Имеется подсос в местах стыка патрубков.
3. Износ и появление микротрещин в элементах системы: атмосферном клапане, помпе, прокладке, термостате, радиаторе.
4. Скопление мусора в системе (особенно при доливке грязного тосола).

Все эти проблемы обычно появляются в зимнее время года, когда под действием температур сжимаются штуцера.

Признаки скопления воздуха

Для того чтобы проверить, скопился ли воздух в отопителе, необходимо включить печку и приложить руку к тому месту, откуда должен поступать воздух в салон. Если дует теплом, значит, проблемы нет. Если воздух холодный и не нагревается максимум через 2 минуты, значит, печка завоздушена. В системе охлаждения присутствуют пробки и их необходимо убрать.

Важно: проверяем работу печки только тогда, когда машина прогрета. Кроме того, удостоверьтесь, что радиатор печки у вас находится в рабочем состоянии.

Народный способ

Этот способ развоздушивания пришёл к нам из народа. То есть логическим путём водители додумали ставить автомобиль под углом так, чтобы воздушный пузырёк при определённых действиях вышел из системы отопления.

Итак, вам необходимо найти горку с небольшим уклоном. Подойдёт и эстакада. Загоните автомобиль на неё таким образом, чтобы передняя часть была как можно выше задней. Пробка пропадёт, если ваш двигатель поработает на холостых оборотах пару минут. Однако этот способ помогает не всегда. Впрочем, этот способ самый дешёвый и простой, поэтому имеет смысл его опробовать. Если он не помог, читайте дальше, как продуть печку на ВАЗ-2107.

Проверяем шланги

Второй способ, как выгнать воздух из печки ВАЗ-2107, состоит в том, чтобы найти под капотом шланги от охладителя и подвигать их. Вполне возможно, такое механическое воздействие спровоцирует выход пузыря воздуха.

Вам необходимо:

1. Открыть капот автомобиля.
2. Найти отводящий, перепускной и подводящий шланги радиатора.
3. Нажать рукой раза три на каждый из шлангов.

После проделанных манипуляций проверьте работу отопителя. Если пошёл тёплый воздух, значит, проблема решена. Если всё осталось как было, пора опробовать следующий способ развоздушки.

Пошаговая инструкция

Следующий способ того, как продуть печку на ВАЗ-2107, будет рассмотрен пошагово. Итак:

1. Откручиваем и выдёргиваем верхний патрубок. Этот патрубок идёт как раз к печке, и это самая верхняя точка, где может скопиться воздух.
2. Вставляем патрубок на место не закручивая.
3. Заливаем полный бак тосола. Лучше подстраховаться и заливать тосол через тряпочку, чтобы в отопительную систему не попал мусор. Это достаточно нудный и долгий процесс, но он необходим, чтобы не повредить системе.
4. Заводим двигатель и доводим его до 80 градусов. Теперь надо через самый высокий патрубок выпустить воздух.
5. Для этого немного приснимаем его и двигаем.
6. Выполняем эту процедуру до тех пор, пока не польётся тосол. Если тосол полился, значит, воздух уже почти весь вышел.
7. Если небольшой пузырёк воздуха остался, то он выйдет потом через расширительный бак.

Это один из самых действенных способов, как продуть печку на ВАЗ-2107.
С помощью этой инструкции вы справитесь с этой проблемой и обязательно восстановите работу печки!

Воздух в системе охлаждения ваз: причины и пути решения

Одной из основных причин выхода двигателя из рабочего состояния можно считать перегрев. В свою очередь, перегрев вызывается множеством причин, среди которых особо выделяется воздушная пробка в системе охлаждения. Результат – прекращение циркуляции ОЖ в системе, и очень быстрый (в течение нескольких минут или десятков минут) перегрев двигателя.

Воздушные пробки в системе охлаждения появляются достаточно часто, и застраховаться от них нельзя.

Причины попадания воздуха в систему охлаждения ВАЗ

Чаще всего причиной попадания воздуха в систему охлаждения являются негерметичные соединения. Разгерметизация соединений, в свою очередь, может произойти из-за небрежности самого владельца автомобиля. Своевременная диагностика и замена старых прокладок значительно снижают риск проникновения воздуха в систему этим путём. В первую очередь, речь идёт о прокладках ГБЦ и помпы.

В топ наиболее частых причин формирования воздушной пробки также полная или частичная замена охлаждающей жидкости. Поэтому после такой операции обязательно необходимо удостовериться, что воздух в систему не проник.

И, наконец, третьей по частоте причиной формирования воздушной пробки считается проблема с воздушным клапаном, расположенным в расширительном бачке. Клапан из-за износа или неисправности может «залипать», а в результате – пробка.

Какой бы ни была причина появления воздушной пробки, её следует устранить в экстренном режиме. В противном случае вы рискуете «попасть» как минимум на капитальный ремонт двигателя, а то и в гораздо более неприятную ситуацию дорожно-транспортного происшествия.

Пути решения проблемы воздушной пробки

Таких путей существует множество, но собственноручно реализовать можно две стратегии. Обе они реализуются на смотровой яме и со всеми необходимыми мерами предосторожности. Прежде всего, потребуются защитные перчатки, иначе не миновать ожогов охлаждающей жидкостью. Двигатель должен быть предварительно прогрет, чтобы охлаждающая жидкость начала циркулировать по системе.

Стратегия первая. Выдавливаем воздушную пробку

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его как минимум ручным тормозом и нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Двигатель в начале работ выключен.

Домкрат поможет приподнять автомобиль на 25-35 см. После этого со всеми предосторожностями открываем расширительный бачок, и только после этого заводим двигатель.

Включаем обогрев на максимальный уровень, и увеличиваем обороты минимум до трёх тысяч.

При этом доливаем охлаждающую жидкость, аналогичную циркулирующей в системе, в расширительный бачок. Возможно, делать это придётся в несколько этапов, чтобы заполнить ёмкость до максимальной отметки.

Теперь внимательно следим за термостатом: как только он откроется, следует со всеми мерами предосторожности несколько раз сдавить патрубок, ведущий снизу к радиатору.  С помощью такой нехитрой процедуры воздушная пробка попросту «выдавливается».

Проверить эффективность выполняемых действий можно, контролируя происходящее в расширительном бачке. Так, если причина действительно в воздушной пробке, из жидкости, заполняющей бачок, при каждом нажатии будут появляться воздушные пузырьки. Когда пробка будет устранена, пузырьки исчезнут.

Дополнительные способы проверить, действительно ли воздушная пробка устранена:

• воздуховоды автомобильного отопителя исторгают горячий воздух;
• все патрубки системы охлаждения горячие.

Завершающий этап – снимаем автомобиль с домкрата, доливаем охлаждающую жидкость.

Стратегия вторая. Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его ручным тормозом, нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Как и в первом случае, запускаем двигатель и прогреваем его до открытия термостата (обычно это соответствует температуре около 90 градусов). После чего двигатель глушим.

Теперь необходимо, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не обжечься, снять патрубок дроссельного узла, ослабив предварительно хомут. Из патрубка выйдет охлаждающая жидкость вместе с воздушной пробкой. В этой стратегии главное – как можно скорее вернуть патрубок на место и затянуть хомут, чтобы предотвратить повторное завоздушивание.

Минусом этой стратегии является необходимость реагировать на происходящее очень быстро – как только охлаждающая жидкость потечёт свободно, без пузырьков, патрубок нужно аккуратно и очень быстро подключить обратно к системе. В этот момент неопытные автомобилисты допускают немало ошибок и проблема может с первого раза не устраниться. К тому же такая стратегия работы приводит к значительному расходу охлаждающей жидкости, чего нет в первом варианте.

Профилактика воздушных пробок

Чтобы сохранить двигатель в порядке и свести к минимуму риск завоздушивания системы, необходимо помнить первое и самое главное правило – автомобиль нуждается в заботливом внимании своего владельца. И проявлением этого внимания должно стать обязательное ежемесячное техническое обследование системы охлаждения автомобиля. Впрочем, это требование означает лишь, что вы будете загонять автомобиль на смотровую яму и обследовать места возможных протечек охлаждающей жидкости, масла и прочих жидкостей. Такие профилактические осмотры можно и нужно делать самостоятельно – вы лучше узнаете свой автомобиль. Кроме того, это поможет вам контролировать расходы на техническое обслуживание и отказываться от операций, которые в действительности не актуальны, и научиться отличать таковые от по-настоящему необходимых.

Кроме того, охлаждающая жидкость в вашем автомобиле должна соответствовать требованиям качества и безопасности. Экономить на ней, равно как и на других расходных материалах для вашего авто не стоит. Ведь это – увеличение рисков не только для автомобиля, но и для вас, а также ваших близких. Полная замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ должна производиться не реже, чем каждые пять тысяч километров.

С этой статьей так же читают:

Пузырьки в бачке — меняем крышку радиатора ВАЗ-2107 — DRIVE2

Примерно год назад летом в жару на автомобиле перегрелся двигатель и вскипела охлаждающая жидкость, часть ее выдавило через крышку расширительного бачка. Причиной тому была перемычка в монтажном блоке, замененная по ошибке на реле звукового сигнала. Проблема была найдена, жидкость долита и никаких видимых последствий это происшествие на работу двигателя не оказало.
Однако, с наступлением холодов после глушения мотора иногда стали слышны переливы жидкости и булькание под капотом — при отворачивании крышки расширительного бачка в нем наблюдались небольшие пузырьки и побулькивание с пару минут после заглушки, на холодную это явление не проявлялось.

Полный размер

При прогазовке также ничего не менялось, выхлоп с глушителя был в норме, не парил. Масло оставалось чистым, без эмульсии, уровень был в норме.

Полный размер

Тоже самое и с охлаждающей жидкостью. Тоесть, основных признаков прогара прокладки головки блока или микротрещины в цилиндре не обнаружено.
При этом наблюдалась плохая и неравномерная работа отопителя салона. Также был замечен съежившийся верхний подводящий патрубок радиатора после ночной стоянки — на ощупь чувствовалось что он полый, при длительном прогреве авто его форма со временем восстанавливалась.

Полный размер

При этом уровень жидкости в расширительном бачке никак не менялся что на холодном, что на горячем двигателе.
В итоге подозрения пали на воздушную пробку в системе, оставшуюся с того случая летом. Уровень жидкости в радиаторе был немного понижен и находился как раз ниже патрубка, поэтому было принято решение долить охлаждающую жидкость до уровня, выгнать воздух, прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить на следующий день.

Полный размер

Однако, после ночной стоянки проявилась аналогичная картина со сжатым патрубком, а жидкость была вытеснена в расширительный бачек до верхней отметки — примерно на столько же, сколько было залито накануне.

Полный размер

Все это говорило о нерабочем впускном клапане и вероятном подсосе воздуха через резиновый уплотнитель крышки радиатора.
Как мы знаем, система охлаждения двигателя является герметичной, а для регулирования перепадов температур и соответственно объема охлаждающей жидкости на крышке радиатора имеется 2 клапана — впускной и выпускной.

Полный размер

При работе мотора жидкость нагревается и увеличивается в объеме, ее излишки через выпускной клапан вытесняются в расширительный бачек, а при остывании двигателя засасываются обратно уже через впускной клапан. Соответственно, в бачке уровень то опускается, то поднимается.
В нашем случае так как не работал впускной клапан, то при остывании двигателя жидкость не могла уйти обратно и патрубок съеживался, при этом происходил подсос воздуха из атмосферы, который замещал антифриз. Поэтому уровень жидкости в бачке не менялся, в системе присутствовала воздушная пробка, затрудняющая циркуляцию и наблюдался выход пузырьков воздуха.
Поэтому было принято решение заменить крышку, благо стоит она недорого. От заводской конечно немного отличается, но в принципе аналогичная, хотя пружина немного мягче.

Полный размер

Чтобы выгнать воздух прогреваем двигатель, и проминаем пустой патрубок вытесняя воздух, а расширительный бачек приподнимаем для поступления новой жидкости или доливаем так.

Даем двигателю немного поработать с открытой крышкой пока весь воздух не выйдет, не допуская его закипания и плотно закрываем новой крышкой. Машину при этом желательно поставить на пригорок.
Как мы видим, после удаления воздуха уровень в расширительном бачке опустился до нижней отметки.

Теперь прокатимся и после ночной стоянки проверим заново — патрубок не съежился, а уровень остался на месте — значит клапана новой крышки работают.

Полный размер

Дополнительно проверяем горловину на подтеки и понаблюдаем, не возникнет ли проблема с пузырьками снова.

Подписывайтесь на блог! Удачи!

Drewpatch68 › Блог › Воздушная пробка в системе охлаждения? Как удалить воздушную пробку правильно!

Вопрос перегрева двигателя из-за появления воздуха в системе охлаждения (воздушная пробка) волнует многих автомобилистов.Тема довольно популярная, так как от появления воздушной пробки не застрахован ни один автомобиль. В начале несколько слов о том, откуда берется воздух в системе охлаждения, то есть как образуется воздушная пробка.
Причины появления воздушной пробки
Причиной появления воздуха в системе может быть неплотность в соединениях, через которые собственно и происходит подсос воздуха. Чем раньше вы найдете место разгерметизации, тем меньше воздуха поступит в систему охлаждения, следовательно, тем меньший урон будет нанесен самому мотору.
Нередко воздушная пробка образуется после замены охлаждающей жидкости (ОЖ) или частичного ее долива.
Из-за нарушения герметичности в водяной помпе или по вине повреждения или изношенности прокладки помпы или прокладки ГБЦ.
Воздушная пробка может образоваться по причине залипания воздушного клапана в расширительном бачке.
Как удалить воздушную пробку? Удаление воздуха из системы охлаждения
Способ №1
Заезжаем на яму, ставим машину на ручник.
Используя домкрат, поднимите машину на 30-40 см.
Аккуратно открутите крышку расширительного бачка, следите за тем, чтобы не обжечься.
Заведите мотор и включите «печку» на максимум.
Не спеша начинайте заливать антифриз в расширительный бак до максимума.
Поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин.
Дальше нужно дождаться открытия термостата и сдавить нижний патрубок, который ведет к радиатору, рукой. Проделывая это, необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не обжечься, шланг будет горячим, поэтому понадобятся перчатки.
Все вышеописанные действия необходимо проделывать до тех пор, пока из расширительного бачка будет идти воздух, как только вы увидите, что из бачка идет жидкость без пузырей воздуха, проверьте патрубки, они должны быть горячими.
Включите «печку» и убедитесь, что из воздуховодов поступает горячий поток воздуха.
Далее необходимо опустить передок машины домкрата и долить необходимое количество ОЖ по уровню. Верхний уровень делать не стоит, так как это чревато переливом, который рано или поздно выдавит через крышку.
Способ №2

Заезжаем на яму, ставим машину на ручник, включаем нейтраль.
Прогреваем двигатель до 90°C, дожидаемся, когда термостат откроется полностью и антифриз начнет циркулировать по большому кругу.
Заглушите мотор и ослабьте хомут патрубка дроссельного узла, после чего снимите и сам патрубок. Необходимо быть предельно осторожным, так как ОЖ очень горячая, есть опасность получения ожогов.
Снимите резиновый патрубок и дождитесь пока через него выйдет вся воздушная пробка. Как правило, воздух выходит вперемешку охлаждающей жидкостью.
Когда воздух выйдет быстро, оденьте патрубок обратно, после чего зажмите его хомутом.
Заведите двигатель и проверьте устранилась ли проблема.

Полезные советы по недопущению появления воздушных пробок в системе охлаждения

Если вы не хотите заниматься подобной работой и боитесь за двигатель своего автомобиля, следует регулярно следить за состоянием системы охлаждения вашего авто. Достаточно несколько раз в месяц просто заглядывать под капот и заезжать на яму, чтобы проверить нет ли подтеков или разгерметизации в системе охлаждения.
Заливайте только качественный антифриз и производите его полную замену в соответствии с пробегом, указанным исключительно для вашей модели авто.

Пузырьки в бачке — поменял крышку радиатора ВАЗ-2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!
Примерно год назад летом в жару у меня на автомобиле перегрелся двигатель и вскипела охлаждающая жидкость, часть ее выдавило через крышку расширительного бачка. Причиной тому была перемычка в монтажном блоке, замененная по ошибке на реле звукового сигнала. Проблема была найдена, жидкость долита и никаких видимых последствий это происшествие на работу двигателя не оказало.
Однако, с наступлением холодов после глушения мотора иногда стали слышны переливы жидкости и булькание под капотом — при отворачивании крышки расширительного бачка в нем наблюдались совсем небольшие пузырьки и побулькивание с пару минут после заглушки, на холодную это явление не проявлялось.

Полный размер

При прогазовке также ничего не менялось, выхлоп с глушителя был в норме, не парил. Масло оставалось чистым, без эмульсии, уровень был в норме.

Полный размер

Тоже самое и с охлаждающей жидкостью. Тоесть, основных признаков прогара прокладки головки блока или микротрещины в цилиндре не было.
При этом наблюдалась плохая и неравномерная работа отопителя салона. Также заметил съежившийся верхний подводящий патрубок радиатора после ночной стоянки — на ощупь чувствовалось что он полый, при длительном прогреве его форма восстанавливалась.

Полный размер

При этом уровень жидкости в расширительном бачке никак не менялся что на холодном, что на горячем двигателе.
В итоге подозрения пали на воздушную пробку в системе, оставшуюся с того случая летом. Уровень жидкости в радиаторе был немного понижен и находился как раз ниже патрубка, поэтому принял решение долить охлаждающую жидкость до уровня, выгнать воздух, прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить на следующий день.

Полный размер

Однако, и после ночной стоянки проявилась аналогичная картина со сжатым патрубком, а жидкость была вытеснена в расширительный бачек до верхней отметки — примерно на столько же, сколько было залито накануне.

Полный размер

Все это намекало на нерабочий впускной клапан и вероятный подсос воздуха через резиновый уплотнитель крышки радиатора.
Как мы знаем, система охлаждения двигателя является герметичной, а для регулирования перепадов температур и соответственно объема охлаждающей жидкости на крышке радиатора имеется 2 клапана — впускной и выпускной.

Полный размер

При работе мотора жидкость нагревается и увеличивается в объеме, ее излишки через выпускной клапан вытесняются в расширительный бачек, а при остывании двигателя засасываются обратно уже через впускной клапан. Соответственно, в бачке уровень то опускается, то поднимается.
В моем случае, так как не работал впускной клапан, то при остывании двигателя жидкость не могла уйти обратно и патрубок съеживался, при этом происходил подсос воздуха из атмосферы, замещавший антифриз. Поэтому уровень жидкости в бачке не менялся, а в системе присутствовала воздушная пробка, затрудняющая циркуляцию и часть воздуха выходила в виде пузырьков.
Поэтому принял решение заменить крышку, благо стоит она недорого. Купил, от заводской конечно немного отличается, но в принципе аналогичная, хотя пружина немного мягче.

Полный размер

Чтобы выгнать воздух прогреваем двигатель, и проминаем пустой патрубок вытесняя воздух, а расширительный бачек приподнимаем для поступления новой жидкости или доливаем так.

Даем двигателю немного поработать с открытой крышкой, пока весь воздух не выйдет, не допуская его закипания и плотно закрываем новой крышкой. Машину при этом желательно поставить на пригорок.
Как мы видим, после удаления воздуха уровень в расширительном бачке опустился до нижней отметки.

Теперь прокатимся и после ночной стоянки проверим заново — патрубок не съежился, а уровень остался на месте — значит клапана новой крышки работают.

Полный размер

Дополнительно проверяем горловину на подтеки и понаблюдаем не возникнет ли проблема с пузырьками снова. Думаю, что повторится не должно.

Удачи!

Воздушная пробка в системе охлаждения? Узнайте, как удалить воздушную пробку правильно!

Вопрос перегрева двигателя из-за появления воздуха в системе охлаждения (воздушная пробка) волнует многих автомобилистов. Учитывая это, мы решили помочь, поэтому в нашей сегодняшней статье, речь, как вы уже догадались пойдет о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения двигателя.Тема довольно популярная, так как от появления воздушной пробки не застрахован ни один автомобиль. В начале несколько слов о том, откуда берется воздух в системе охлаждения, то есть как образуется воздушная пробка.

Причины появления воздушной пробки

• Причиной появления воздуха в системе может быть неплотность в соединениях, через которые собственно и происходит подсос воздуха. Чем раньше вы найдете место разгерметизации, тем меньше воздуха поступит в систему охлаждения, следовательно, тем меньший урон будет нанесен самому мотору.
• Нередко воздушная пробка образуется после замены охлаждающей жидкости (ОЖ) или частичного ее долива.
• Из-за нарушения герметичности в водяной помпе или по вине повреждения или изношенности прокладки помпы или прокладки ГБЦ.
• Воздушная пробка может образоваться по причине залипания воздушного клапана в расширительном бачке.

Как удалить воздушную пробку? Удаление воздуха из системы охлаждения

Способ №1

1. Заезжаем на яму, ставим машину на ручник.
2. Используя домкрат, поднимите машину на 30-40 см.
3. Аккуратно открутите крышку расширительного бачка, следите за тем, чтобы не обжечься.
4. Заведите мотор и включите «печку» на максимум.
5. Не спеша начинайте заливать антифриз в расширительный бак до максимума.
6. Поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин.
7. Дальше нужно дождаться открытия термостата и сдавить нижний патрубок, который ведет к радиатору, рукой. Проделывая это, необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не обжечься, шланг будет горячим, поэтому понадобятся перчатки.
8. Все вышеописанные действия необходимо проделывать до тех пор, пока из расширительного бачка будет идти воздух, как только вы увидите, что из бачка идет жидкость без пузырей воздуха, проверьте патрубки, они должны быть горячими.
9. Включите «печку» и убедитесь, что из воздуховодов поступает горячий поток воздуха.
10. Далее необходимо опустить передок машины домкрата и долить необходимое количество ОЖ по уровню. Верхний уровень делать не стоит, так как это чревато переливом, который рано или поздно выдавит через крышку.

Способ №2

1. Заезжаем на яму, ставим машину на ручник, включаем нейтраль.
2. Прогреваем двигатель до 90°C, дожидаемся, когда термостат откроется полностью и антифриз начнет циркулировать по большому кругу.
3. Заглушите мотор и ослабьте хомут патрубка дроссельного узла, после чего снимите и сам патрубок. Необходимо быть предельно осторожным, так как ОЖ очень горячая, есть опасность получения ожогов.
4. Снимите резиновый патрубок и дождитесь пока через него выйдет вся воздушная пробка. Как правило, воздух выходит вперемешку охлаждающей жидкостью.
5. Когда воздух выйдет быстро, оденьте патрубок обратно, после чего зажмите его хомутом.
6. Заведите двигатель и проверьте устранилась ли проблема.

Полезные советы по недопущению появления воздушных пробок в системе охлаждения

• Если вы не хотите заниматься подобной работой и боитесь за двигатель своего автомобиля, следует регулярно следить за состоянием системы охлаждения вашего авто. Достаточно несколько раз в месяц просто заглядывать под капот и заезжать на яму, чтобы проверить нет ли подтеков или разгерметизации в системе охлаждения.
• Заливайте исключительно качественный антифриз и производите его полную замену каждые 4–5 тыс. км. пробега.

Собственно, на этом статья о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения подошла к концу. Надеемся, она поможет вам в решении вашей проблемы, и вы без труда сможете удалить воздух в системе охлаждения. Спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт своими руками.

&nbsp

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения

Казалось бы, воздушная пробка — незначительная проблема, — но на практике часто из-за наличия воздуха в системе выходит из строя печка, отопитель салона недостаточно обогревает, либо вовсе страдает «сердце» машины. К проблеме стоит подойти серьёзно и со всей ответственностью, ведь именно от того, своевременно будет удалена воздушная пробка или нет, зависит стабильность работы автомобиля в целом. Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения?Дальше подробно расскажем о трех действенных и популярных способах.

Основные причины завоздушивания системы

Присутствие воздуха – банальная причина выхода из строя многих компонентов системы охлаждения. Всё дело в том, что пробка стопорит циркуляцию в каналах системы, нарушая тем самым стабильность работы охлаждающих устройств. Наверняка каждый водитель сталкивался в процессе эксплуатации авто с кипением тосола или антифриза – это также верный признак наличия воздуха. Наиболее распространенные причины появления пробки:

1. В негерметичных местах соединения путей системы с прохождением жидкости образуется низкое давление, следовательно, происходит втягивание воздуха.
2. С заменой или доливом недостающего количества хладогена может произойти попадание воздуха в систему.
3. Использование дешевого, низкокачественного антифриза. Качественная ОЖ способна выдержать любые повышения температуры без образования пара. Дешевая жидкость зачастую закипает в самом начале работы мотора, образовывает пар, и, как следствие, воздушную пробку.

Часто воздушная пробка появляется вследствие выхода из строя прокладки ГБЦ. Попутно с этим антифриз попадает в цилиндры мотора, что важно вовремя предотвратить. В расширительном бачке при этом наблюдается характерное повышению температуры бурление из-за проникновения выхлопных газов.

Некоторые автовладельцы предпочитают приобретать фильтры на тосол вместо качественного антифриза. Подобное решение принесет пользу – пробок в системе не будет. Однако сами фильтры утрачивают свой ресурс уже спустя 5 тыс. км пробега, что невыгодно с экономичной точки зрения. Куда разумней приобретать хорошую охлаждающую жидкость, способную эффективно справляться со своими задачами на протяжении всего заявленного срока службы.

Как определить, есть воздушная пробка или нет?

Как говорилось выше, пробка нарушает циркуляцию жидкости по каналам охлаждающей системы. Нормального теплообмена между двигателем и антифризом не происходит, в итоге возникает перегрев силовой установки. Либо наоборот мотор недостаточно прогревается. Подобные сбои в работе силового агрегата в теории могут обернуться серьезными затратами на ремонт. Важно вовремя выявлять любое даже малейшее завоздушивание и предпринимать действия, направленные на удаление лишнего воздуха. Понять, что в системе образовалась пробка, можно по следующим признакам:

1. Печка недостаточно обогревает салон. Автовладельцам приходится часто сталкиваться с подобным явлением, и именно скопление воздуха чаще всего препятствует нормальной работе отопителя.
2. Рост рабочей температуры двигателя. Очевидно, что силовой агрегат машины должен работать в определенном диапазоне температур. Если показатель начинает расти вверх – явное свидетельство появления пробки. Понять о том, что температура двигателя отклонена от нормы, можно по специальному индикатору на панели приборов.
3. Мотор не прогревается. Обратная ситуация перегреву. С прогревом установки стрелка на индикаторе не поднимается и находится в нижнем положении. Вероятней всего, скопление воздуха произошло в самом термостате.
4. Постоянная нехватка ОЖ в бачке. Еще одна довольно распространенная ситуация – в расширительном бачке периодически не хватает жидкости. Происходит данное явление по причине нарушения циркуляции ОЖ.

Удаление воздуха из системы охлаждения – задача тривиальная и вполне выполнимая усилиями даже начинающего водителя. Главное – вовремя определить появление завоздушенности, чтобы в будущем не тратиться на серьёзный ремонт главного агрегата машины.

Способы удаления пробки из системы охлаждения авто

В начале статьи было сказано, что удалить пробку можно тремя основными способами. Самым действенным методом считается искусственное создание избыточного давления. Вооружившись 20-30 минутами свободного времени, терпением и обычной тканью из легкого материала, можно действительно избавиться от воздушной пробки.

Первый способ

Получивший наибольшее распространение способ среди отечественных автолюбителей определяет следующий порядок действий:

1. Снимаем защиту с двигателя.
2. Обеспечиваем беспрепятственный доступ к расширительному бачку.
3. Отсоединяем ответственный за нагрев дроссельного узла патрубок.
4. Снимаем крышку с бачка и накрываем отверстие мягкой тканью.
5. Дуем внутрь бачка, создавая так дополнительное давление, которого вполне хватит для обеспечения беспрепятственного выхода воздуха.
6. С появлением антифриза сразу же устанавливаем патрубок на место и закрепляем хомутом.
7. Дальше обратно устанавливаем крышку и ранее демонтированные элементы двигателя.

Важно быстро выполнить работу и мгновенно среагировать на появление антифриза из отверстия. В противном случае воздух обратно попадет в систему охлаждения.

Второй способ

Владельцам импортных автомобилей можно воспользоваться или первым способом, или вторым способом:

1. Запускаем силовой агрегат и прогреваем его до выхода на рабочую температуру.
2. Спустя 10-15 минут работы мотора глушим его.
3. Демонтируем все элементы, препятствующие свободному доступу к расширительному бачку.
4. Отсоединяем один из патрубков бачка без откручивания крышки. Если скопление воздуха в системе присутствует, то выход воздуха можно будет понять по характерному шипящему звуку.
5. С первым появление ОЖ установите и зафиксируйте патрубок на положенном месте.

Здесь также важно быстродействие и внимательность. Необходимо быть аккуратным, ведь температура антифриза может достигать значения в 80 градусов по Цельсию. Это стоит учитывать во время проведения всей операции.

Третий способ

Удаление воздушной пробки из системы охлаждения возможно и третьим способом:

1. Устанавливаем автомобиль на возвышенность под небольшим углом.
2. Фиксируем ручник в верхнем положении, для безопасности не будет лишней установка упоров под задние колеса.
3. Убеждаемся, что крышка радиатора находится выше всех остальных частей системы охлаждения.
4. Запускаем мотор и даем ему проработать в течение 15 минут.
5. Демонтируем две крышки: одну с бачка, другую с радиатора.
6. Несколько раз жмем на педаль газа, после чего восполняем уровень ОЖ в радиаторе.

Вот таким простым способом можно избавиться от назойливой пробки. В последнем способе также можно легко определить наличие завоздушенности по характерным пузырькам.

Заключение

Способы удаления воздушной пробки системы охлаждения авто сводятся к образованию избыточного давления. Три методики зарекомендовали себя лучше остальных. Но куда важнее вовремя предпринимать комплекс профилактических мероприятий в целях предотвращения завоздушенности. В этот список входит постоянный контроль уровня антифриза. Если ОЖ жидкости не хватает, её нужно долить. При этом важно не допустить обратное проникновение воздуха. В тех случаях, когда антифриз приходится доливать слишком часто, без дополнительной диагностики автомобиля не обойтись.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя: на что обратить внимание

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой.   Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Содержание статьи

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

• Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
• Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

• Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
• Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
• Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

• После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
• Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

• После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
• Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т. д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Читайте также

С какого года пошла инжекторная ваз 2107?

Довольно долгое время ВАЗ 2107 возглавлял модельный ряд и был, что называется, флагманом. Потом появилась «девятка», а «семерка» потеряла свое звание. С начала производства на ВАЗ 2107 устанавливались различные двигатели, среди которых можно было встретить 1,6 л, 1,5, а иногда даже 1,3. Что касается коробок передач, то здесь встречались только 4- или 5-ступенчатые механики — как известно, классики на автомате в природе не существует.

Все вышеперечисленные моторы имели карбюраторную систему питания, поэтому их простота порой бросалась в глаза. инжекторный начал выпускаться заводом в 2002 году. Здесь нет карбюратора, а подача топлива в каждый цилиндр осуществляется посредством форсунок. Он запускается в баке, в котором установлен насос высокого давления. Далее бензин поступает в трубопровод, по которому доходит до фильтра тонкой очистки. Последний плотно стянут гайками, поэтому попадание воздуха в систему полностью исключено.Именно благодаря такой конструкции инжектор ВАЗ 2107 намного надежнее своего карбюраторного предшественника.

Но несмотря на это обслуживание автомобиля мало чем отличается. Например, ВАЗ 2107. Инжектор никак не влияет на работу, поэтому о такой процедуре забывать не стоит. Если ее не провести вовремя, на седлах будет образовываться нагар, что неминуемо приведет к поломке клапанного механизма.

Надо сказать, неисправности остались прежними.Естественно, в отдельную группу следует отнести износ деталей, но некоторое внимание можно обратить и на «болезни». Например, серьезная уязвимость передней подвески. Его «больным местом» считаются сайлентблоки. Естественно, это только один пример, к которому, по размышлению, можно привести еще с десяток. Но, несмотря на это, дизайнерам надо отдать должное. Дело в том, что инжектор ВАЗ 2107 не доставляет хлопот своим двигателем. Уход за ним сводится к своевременной замене масла и фильтрующих элементов, а также некоторой регулировке.

Последние модели ВАЗ оснащены гидрокомпенсаторами, поэтому обслуживание клапанного механизма из этого списка исключено. В целом плюсы в выборе Инжектора есть, по сути он становится просто приятным дополнением ко всему автомобилю. До 2006 года можно было выбирать между ну а потом покупателя лишили такого выбора.

Среди прочего стоит отметить относительную популярность этого автомобиля. В России немало людей, предпочитающих «классику» иномаркам, а также моделям с передним приводом.Так что, кроме инжекторной ВАЗ 2107 вариантов у них просто нет. И этот ажиотаж можно объяснить еще и тем, что модель предлагалась по программе утилизации, и цена на нее была самой низкой среди ВАЗов. Как бы то ни было, но Волжский автомобильный завод свернул это производство, и теперь на тех же линиях будет собираться «Лада Гранта». Популярность последних набирает обороты. Посмотрим, сможет ли она обыграть «семерку».

Общий вид моторного отсека ВАЗ 2107.Сразу видно, что трамблера и карбюратора нет.

ВАЗ 2107 не всегда был «инжекторным». Много лет двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года для производства ВАЗ для внутреннего российского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех нововведений был прост – соответствие уже принятым нормам Евро – 2, которым европейские автомобили следуют уже много лет. Суммарная мощность блока с новым системным питанием составила 50 киловатт.Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующие:

• Режим использования по городу 8,5л\100км;
• Расход топлива при скорости 90 км/ч — 6,9 — 7,0 л/100 км;
• Расход при скорости 120 км/ч — около 9,1 л.

Завод гарантировал эти характеристики для ВАЗ 2107 инжектор при использовании бензина марки А — 95. Никакой другой сорт бензина для расчетов не предусматривался. Смысл перехода с карбюраторного впрыска на электронный впрыск заключался в том, что не требуется постоянной регулировки и тонкой настройки впрыска, как с инжекторным двигателем.Устройство таково, что показатели холостого хода не «плавают».

Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».

В блоке учитываются показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

Вышеописанные датчики относятся исключительно к системе впрыска, и на карбюраторных версиях двигателя их нет. «Семь».

Естественно, «дыма без огня не бывает.Поэтому, наряду со многими достоинствами, ВАЗ 2107, оснащенный впрыском топлива, имеет определенные «минусы».

Недостатки двигателя с впрыском топлива;

• Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
• Катализатор, установленный «под днищем» автомобиля, значительно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых преимуществ на дороге перед «пузотерками»;
• Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к деталям моторного отсека.
• Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска нужны специальные приборы;
• Вообще «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «прикурить» друга может закончиться остановкой двигателя. Причина — неисправность «электронных мозгов».

Но преимущества полностью компенсируют эти недостатки, так как инжекторный впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный пуск двигателя, и не нужно «возиться» с карбюратором.Автомобиль с таким впрыском прослужит вам долгие годы при должном уходе.

Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 s

появился на рынке в конце 2005 года. До этого времени все автомобили ВАЗ 2107 были строго карбюраторными. Массовое производство этих моделей выпало на середину 90-х, но они популярны и сегодня. Инжекторный ВАЗ 2107 выпускался недолго – не так давно выпуск этой модели полностью прекратился.

Характеристики модели удобство и практичность

Модель с впрыском имеет 1.двигатель 6 литров. Конструкция автомобиля улучшена гидрокомпенсаторами, которые делают работу двигателя намного тише. Задний привод автомобиля делает его устойчивым на бездорожье, особенно в зимнее время года, когда на улице гололедица. В целом этот автомобиль очень удобен для наших дорог и практичен. Карбюраторная модель имела очень большой расход топлива, в инжекторной машине эта проблема была устранена.

ВАЗ 2107 создан на базе прототипа ВАЗ 2105, так как в свое время очень хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.

Конструкция ходовой части ВАЗ 2107 также делает автомобиль практичным и долговечным в условиях бездорожья. Автомобиль имеет, а сзади содержит сплошную балку. Любая СТО сможет отремонтировать эту модель автомобиля. Особенно порадовала цена ВАЗ 2107, она значительно ниже стоимости других моделей ВАЗ. Доступность запчастей для автомобилей этой марки также радует владельцев, ведь их можно легко купить в любом автосалоне.

Устранение неполадок — определение и устранение

При средней скорости 80–100 км этот автомобиль расходует 6,5–7 литров на 100 км. Добиться такого расхода удалось за счет форсунки. Инжектор – это устройство, полностью заменяющее работу карбюратора. В его состав входят форсунки и топливная рампа, а также электронные датчики, подающие сигнал на впрыск топлива. Топливо в двигатель впрыскивается форсунками, поэтому очень важно следить за ними и вовремя чистить, чтобы не нарушать работу двигателя вашего автомобиля.Также стоит заправляться топливом с высоким октановым числом.

В результате несвоевременной замены топливного и воздушного фильтров, а также использования некачественного топлива может выйти из строя форсунка. Не спешите в автосервис – сначала убедитесь, что причина плохой работы автомобиля и снижения мощности кроется не в этих деталях, а в чем-то другом. Одной из основных причин плохой работы форсунки является неправильная работа блока управления, так называемого ЭБУ.Для выявления причин нужно пройтись, в некоторых случаях потребуется полная прошивка блока.

При плохой работе форсунки ВАЗ 2107 значительно увеличивается расход топлива, при этом должен загореться соответствующий индикатор на панели приборов, что говорит о наличии ошибки в работе. О проблемах в работе также свидетельствует снижение мощности двигателя, также возможны сбои при нажатии на педаль газа. Полную можно сделать в автосервисе, либо, купив нужную, можно все сделать самому.

Эти процедуры обойдутся вам гораздо дешевле, но требуют технических навыков и внимательности. Перед проведением работ необходимо проверить все электронные датчики. Выполнить это действие можно, отключив на них фишки, при этом на панели приборов должен раздаться характерный звук и загореться один из индикаторов.

Достоинства и недостатки модели – объективный обзор

Наличие гидрокомпенсаторов не только сделало двигатель тише, но и избавило владельцев этой модели от регулировки клапанов.А гидравлические натяжители цепи делают работу двигателя более плавной, что позволяет меньше изнашивать подушки двигателя.

Отзыв о ВАЗ 2107 2008 инжектор.
Купил я ее в августе 2011 года. Пробег на момент покупки 36 тыс. км., один хозяин. Музыка, затонирован полукруг, установлена ​​зимняя резина… Состояние практически новой машины. В салоне не курили, все чисто, инжектор двигателя чистый, видно, что его недавно мыли, машину полироли натерли.На капоте были неравномерные зазоры, но меня эта ерунда не смущала. Двери закрывались хорошо. В общем, после нивы 1996 года, на которой я ездил, машина казалась в идеальном состоянии, как некоторые говорят — русский Мерседес. И когда я на ней проехался, покрутил руль, переключил передачи, то был приятно удивлен, как хорошо все работает и дергает двигатель, решил брать. Хозяин предлагал за 135, сошлись на 130. Вообще пару строк надо сказать о ниве.Это был конструктор-перевертыш, гаражной сборки, пробег около 120 тыс. км. Я конечно все время ломался по мелочи, то лампочки, то трамблер (см. возраст), тянуло влево на трассе, жрал резину, но ездил, водил все как грузовик и отлично подходил к двигателю и кпп без нареканий. Кузов крепкий, но ржавчина пошла отовсюду из-под резинок, порогов и т. д., подкрашивал серой служебной эмалью ПФ-115. В салоне все гремело, пахло бензином и горелым маслом.После такой машины сидеть на семерке оказалось как в комфортной машине. И нива досталась в полное распоряжение отца с пробегами 200 км в месяц.
После покупки остался очень доволен, машина показалась динамичной и легкой в ​​управлении. В этот же день поехал на дачу и в узком повороте замял правую заднюю дверь около колонки. Краска немного стиралась до грунтовки, но я так ездил, нормально. С началом осени стал вылезать чек — ошибка p0036 (датчик кислорода2), похоже болезнь у всех семерок с евро3.Датчик находится после катализатора, под днищем, в самой середине, и естественно на него попадает вода и грязь из-под колес. Купил бортовой компьютер Prestige V-55 и забыл о проблеме. С наступлением холодов появился непонятный глюк — панель приборов не работала пока машина не прогрелась и иногда приходилось ездить без приборов. При усилении холода панель включалась только тогда, когда я приходил на работу. Это было немного неловко. Поискав информацию, я понял, что это другое заболевание.Получается, что разъемы не припаяны к плате, а соединены заклепками — отсюда и плохой контакт. Вечер потратил на разборку и пайку панели, заодно заменил лампы подсветки на светодиодные. Кстати, лампочку заряда аккумулятора менять нельзя! Он составляет сигнальную цепочку. Зимой машина показала себя хорошо. Теплая печка, салон быстро прогревался, заводился без проблем в любой мороз, но на хорошем аккумуляторе… А тот, что с машиной, не заводился в -25 и даже сигналка не открывала двери.Пришлось заменить аккумулятор, так как в гараже был запасной. На бездорожье машина вполне уверенно держала себя по льду и снегу, конечно, на заднем приводе быстро не поедешь, есть особенности, но машина чувствует себя хорошо. На зимовку уехал без проблем, а с наступлением тепла семерка снова загадила загадку. В машине была сигналка и привод во все двери, так вот водительская дверь перестала закрываться. Разобрал, оказалось что у дешевых китайских проводов сигналки треснула изоляция, туда попала вода и провода разлетелись. .. Заменил провода. Примерно в это же время перестали работать концевики правых дверей, так же сгнили провода… После зимы по порогам пошли точки ржавчины от мелких сколов. Чистить и тонировать пришлось самому, так как хотелось ездить на внешне красивой машине. Также решил сделать шумоизоляцию. Купил материал, разобрал салон — внутри машина чистая, как новая. В то же время он антикоррозионный для внутренних полостей. После шума передка пола и дверей стало намного комфортнее и музыка приобрела насыщенность.Подвеска нареканий не вызывала, работала как надо и после нивы казалось, что машина плывет по дороге.
Пришла летняя жара 1912 года, а с ней и черты классики — в салоне было жарко. Дефлекторы в пробках не спасали, и кран печки не закрывался до конца и горячий воздух всегда дул в ноги. То, что было хорошо зимой, летом оборачивалось бедой. Я ничего не исправил, поэтому я пошел. Заметил как немного подтекает кран печки — забил и не стал, просто вытер следы антифриза с полки.В городских пробках машина не прогревалась, стабильно держалась на уровне 86-92 градусов, но вот однажды температура в пробке стала подниматься и перевалила за 105 градусов! Сработала сигнализация по бортовому компьютеру. .. Остановился, рванул на холостых — температура 98-100, вентилятор гудел, но машина не остывала… Заглушил машину, открыл капот — все было хорошо, но вдруг заметил, как булькает в расширительном бачке. Подождал, печка полная, вентилятор на максимуме и поехал, а через 500 м опять за 100 градусов, кругом пробка… В общем, с несколькими остановками я еле доехал до дома. Я тогда думал о термостате. Купил, поменял. Долил почти 3 литра антифриза. А старый был какой-то грязный или типа того. Сварил дома старый термостат в кастрюле — оказался рабочим. На следующий день машина снова прогрелась. Я стал думать, в чем дело. Мыслей было не много: пропал термостат, пробка, помпа, пробита прокладка ГБЦ или где-то трещина… Попытался выгнать шлюз — водил мордой в гору, отгазовывал, доливал — не помогло. Помпа люфтила, причем сильно, но не текла, жидкость гнала исправно, лопасти на месте. Один фиг заменил его, но не тут то было. Замерил компрессию — на всех цилиндрах она была примерно одинаковая, свечи сухие, но в четвертом цилиндре чуть светлее остальных, выхлоп завис холодный, в расширительном бачке булькнуло. В итоге решил снять головку блока.И как оказалось, беда была в прокладке, она прогорела на 4-м цилиндре, и на глаз это было еле заметно. Кто будет разбирать, учтите — на форсунках стоят новые болты, во первых затягиваются один раз без дополнительной протяжки, а во вторых — головка у них в виде звездочки, называется TORX E16 вроде. Когда открыл клапанную крышку я удивился и пришлось ехать в магазин в поле за этой головкой, отдали 115 руб. Заодно отрегулировал клапана.Здесь тоже есть тонкость — широкий щуп настолько широк, что шире выхода из коромысла на кулачке, поэтому установив на него вы получите неправильный зазор и стук. На наждаке надо снять 5 мм по всей длине щупа! Замена прокладки заняла почти целый день, так как старая прокладка прилипла к блоку и ее пришлось долго соскабливать. Двигатель был в очень хорошем состоянии, внутри чистый. Клапана как надо: выхлоп светлый, впуск темный.После этой нервотрепки с двигателем машина больше ничего не просила и исправно работала. На тот момент пробег был около 48 тыс. км. Летний расход 6-8 л/100км. Зависит от количества пробок. Дальняк по трассе 5,5-6 л/100. А в самой пробке может доходить до 11 л/100 км. Средний расход топлива летом 7,6л/100км.
Наступила осень 2012 года. Кто знает — в классике салонного фильтра нет и на печку падают сухие листья — в салоне пахнет жареной листвой, почти как в бане))) Плюс нет-нет, листья летят по воздуховодам …Перед зимой надо было только в очередной раз поменять резину — ну что тут сложного спросите вы, а для меня это оказалось не так просто. При затягивании болтов на переднем колесе я сорвал резьбу на ступице и вынул болт с остатками резьбы. А он руки выкрутил и оторвал, как так-то!!! ??? Я не привык ездить на трех болтах. Решил поменять ступицу. Разобран. Я увидел, что ступичные подшипники все в стружке, хотя и не гудели, и даже тормозные шланги были в глубоких трещинах.Сел в поле — пошел в магазин. Заодно поменял тормозную жидкость (была непрозрачная коричневая), шланги, подшипники и, конечно же, саму ступицу. На все про все ушло почти сутки. После этого машина поехала так же, как и раньше — результат: ломаться было нечему.
Зима 2012-13 пришла. Машина поехала, проблем нет, только выхлоп стал как-то громче и дымить из-под машины. Заехал на эстакаду — резонатор, тот что перед глушителем — весь ржавый и местами в маленькой дырочке.И зима, мороз. Ну давай же! Так я и зашел так далеко… Пока как-то в февральскую стужу не повел мужиков с работы в магазин за палатками. Ехали по гаражам, машина была загружена, колея была очень глубокая и то и дело царапала чем-то, но в одной из ям машину снесло ледяной волной и я как-то задел высокий ледяной горб на дорога. После этого резко усилились басы в звуке выхлопа. Доехал до дома, заглянул под машину — от банки глушителя оторвана труба, а там за три года и шесть сезонов совсем все сгнило.Пришлось покупать глушитель. Я его поменял, пробег около 55 тыс км. Резонатор обмотал асбестом и обвязал проволокой — пусть гниёт дальше. Еще один сюрприз ждал меня темным ранним утром по пути на работу. Я ехал по трассе 90 км/ч, сонный, в каких-то мыслях, слушал музыку откинувшись на спинку кресла и тут вдруг спинка кресла резко откидывается назад. Так что я должен был идти как солдат. Вечером посмотрел — стерлись зубья фиксатора.Возникла мысль: то ли в машине рулили, то ли предыдущий хозяин в кресле прыгал. Купил этот фиксатор — копеечная деталь, но замена это нечто. Пришлось разобрать сиденье, срезать болгаркой старый фиксатор и приварить новый. Сварочного аппарата не было, поэтому я соединил последовательно сварочными проводами три автомобильных аккумулятора. У меня получилось 36 вольт и куча ампер, «+» на каркасе кресла, «-» на электроде и фиксатор приварен. Я провел весь вечер.Обивку как следует натянуть не смог — помял, и ехал, нормально. В остальном проблем с эксплуатацией зимой не было. Расход зимой 9-11 л/100км. Средний расход за зиму 9,2 л/100 км.
Весна 2013 года хлопот не доставила, пробег составил 61 тыс.км. машина работала исправно. Правда, к тому времени был приобретен второй автомобиль Lada Grant в комплектации «люкс». Итак, просто поездив на Гранте несколько месяцев, я снова сел в семерку — возник вопрос — а как я раньше на ней ездил без всех этих прибамбасов? На семерке было необычайно сложно вывернуть руль на месте.И педали стали тяжелее. Ход рычага КПП короткий, в остальном машина как автомат. Колодки ни разу не менял, по подвеске ничего не делал, свечи менял один раз на BOSH. Масло в двигателе и фильтр менял по регламенту, каждый раз настраивая клапана. Колеса каждый год балансировались, развал-схождение в норме и не регулировалось. На свое усмотрение поменял масло в коробке и топливный фильтр, хотя нужды в этом не было.В итоге на расходники и запчасти в год уходило около 5 тысяч рублей. Нива к тому времени попала в аварию, ее возил отец. От предложенного взамен семерки он отказался в пользу велосипеда и приобретения в будущем еще нивы, поэтому после почти двух лет эксплуатации семерка была продана за 100 тысяч рублей. Спасибо железному другу за верную службу!

Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля

В статье будет рассказано, что такое воздушная пробка в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания.Но для начала нужно определиться, что такое система охлаждения, с ее назначением, а также с составом. При работе ДВС, хоть бензинового, хоть дизельного, происходит нагрев. Повышается температура масла и блока цилиндров, так как в камерах сгорания происходит взрыв топливно-воздушной смеси с выделением тепла. Сегодня большинство двигателей, которые устанавливаются на легковые автомобили, имеют жидкостную систему охлаждения. По сути, это гибридная система, так как в процессе охлаждения радиатора участвует встречный поток воздуха или тот, который создается крыльчаткой вентилятора.

Функции системы охлаждения

С помощью системы охлаждения салон автомобиля обогревается. Система отопления включена в контур охлаждения. Именно благодаря системе охлаждения снижается температура масла в двигателе внутреннего сгорания. А если в системе охлаждения ВАЗ-2110 появляется воздушная пробка, вся работа нарушается. Также наблюдается снижение температуры в камерах сгорания. Выделить среди всех элементов ядра очень сложно, так как все, даже мельчайшие детали, влияют на эффективную работу всех систем.Но все же стоит отметить радиатор охлаждения, который установлен в передней части автомобиля, благодаря чему в него попадает встречный поток воздуха. При нем происходит значительное снижение температуры жидкости, которая циркулирует по системе.

Элементы конструкции

Благодаря конструкции радиатора повышается эффективность снижения температуры. На всех современных автомобилях на радиаторе установлен электровентилятор, который включается с помощью датчика. Это устройство работает не постоянно, а только тогда, когда температура превышает допустимый уровень.Но он не работает должным образом, если в системе охлаждения появляется воздушная пробка. Калина имеет такое же устройство системы охлаждения, как и большинство переднеприводных автомобилей ВАЗ. На некоторых машинах ранее устанавливались рабочие колеса с принудительным вращением. В частности, такие устройства устанавливались на автомобили ВАЗ классической серии. Они крепились к ротору водяного насоса. Конечно, без принудительной циркуляции охлаждение будет очень плохим. Для этого в конструкции предусмотрен насос. С его помощью жидкость прокачивается в нужном направлении.Радиаторов в системе два: один установлен внутри автомобиля, он несколько меньше, но его достаточно для прогрева воздуха. Второй, основной, как уже было сказано, находится в передней части автомобиля.

Контуры охлаждения

В моторном отсеке установлен расширительный бачок. Он компенсирует объем охлаждающей жидкости. При нагреве и охлаждении этот параметр постоянно меняется. На большинстве автомобилей заправка должна производиться в расширительный бачок. При неправильной заправке в системе охлаждения ВАЗ-2109 появится воздушная пробка.Практически на всех автомобилях система охлаждения имеет два контура, которые переключаются с помощью специального устройства – термостата. Также в конструкцию входят форсунки, трубки из нержавеющих материалов, датчики температуры, которые либо включают вентилятор с принудительной обдувкой, либо подают данные о двигателе на электронный блок управления и индикатор, расположенный на приборной панели. От правильной работы этих датчиков зависит, как будет вести себя двигатель на всех режимах.

Что происходит при поломках?

Самые неприятные неисправности возникают исключительно в системе охлаждения.Это очень привередливая часть всего автомобиля. В частности, немало хлопот доставляют воздушные пробки. Если они есть, то система отопления работает крайне неэффективно, так как жидкость в радиатор печки практически не подается. Также происходит чрезмерный нагрев двигателя, существенно нарушается теплообмен. Безусловно, чрезмерное тепло влияет на экономичность двигателя, а главное, на его ресурс. В случае возникновения пробки датчики начинают показывать неверную информацию, так как иногда они находятся не в жидкости, а в пузырьке воздуха.А если есть пробка, то надо ее сразу убрать.

Причины

А теперь о том, почему может появиться воздушная пробка в системе охлаждения ВАЗ-2114 и других автомобилей. Как правило, туда попадает воздух на случай, если есть подсос снаружи. Например, плохая затяжка хомутов. А воздух снаружи очень сильно подсасывается в холодный период времени. При очень низкой температуре пластик или резина сжимаются, поэтому плохая затяжка хомутов приводит к пробке.Очень часто на всех переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ ломается крышка, которая находится на расширительном бачке. Имеет два клапана, которые поддерживают необходимое давление в системе. Иногда насос выходит из строя, нарушается его целостность. На радиаторе печки или охлаждения есть трещины, либо еще есть течь.

Уважительные причины

В случае нарушения целостности прокладки под ГБЦ также появятся воздушные пробки. При засорении системы охлаждения или выходе из строя термостата или поломке крыльчатки воздух в системе также появляется на насосе.Поэтому перед удалением необходимо выявить истинную причину. Для этого полная диагностика, избавление от засоров. Причем желательно даже промыть систему, а также заменить все элементы, срок службы которых подходит к концу или уже прошел. Внимательно осмотрите термостат. Если на нем есть какие-либо повреждения или он забит, лучше установить новый. И запастись охлаждающей жидкостью. Ведь при избавлении от пробки происходит снижение ее уровня в расширительном бачке.И когда пробка в системе охлаждения Лада Калина выгоняется, необходимо убедиться в исправности всех элементов.

Как выпустить воздух?

Как правило, на переднеприводных автомобилях, да и вообще на всех остальных, воздух начинает скапливаться исключительно вверху всей системы. Высшей точкой является дроссельная заслонка, а именно форсунка, которая к ней подключена. На автомобилях ВАЗ-2114 и им подобных необходимо отсоединить патрубок от дроссельного узла.И тогда можно пойти двумя путями. Либо запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, при этом следите за тем, чтобы охлаждающая жидкость шла из патрубка дроссельного узла. Но можно вместо пробки на расширительный бачок установить переходник для обычного автомобильного насоса. С помощью него в системе создается давление, в результате этого жидкость выдавливается и она поднимается к верхней кромке патрубка, идущего к дроссельному узлу. В тот момент, когда из этой трубы начнет выходить теплоноситель, необходимо установить ее на место.После этого обязательно хорошо затяните хомут. О том, как выгоняется воздушная пробка в системе охлаждения ВАЗ-2106 и подобных, будет рассказано ниже.

Нюансы, которые следует учитывать

Обратите внимание на то, что если вы прогреваете двигатель, пытаясь избавиться от воздушной пробки, необходимо защитить себя длинными перчатками, чтобы не обжечься элементами двигателя. Но есть и более продвинутый способ, только сделать это можно вдвоем. Автомобиль необходимо установить так, чтобы его передняя часть была значительно выше задней.Охлаждающая жидкость заливается в расширительный бачок по максимуму. После этого нужно запустить двигатель и прогреть его. Время от времени нужно выжимать педаль газа, увеличивая скорость до значения «3500». Когда воздух в расширительном бачке перестанет выходить, необходимо заглушить двигатель. На этом прокачка закончена.

ВАЗ классическая серия

Что касается автомобилей классической серии, то тут надо немного иначе избавляться от воздушных пробок. Желательно, конечно, установить машину так, чтобы ее передняя часть была выше задней.Только так можно выйти из воздушной пробки в системе охлаждения ВАЗ-2107. Это позволит максимально заполнить радиатор печки. Обратите внимание, что клапан должен быть полностью открыт. Жидкость заливается в расширительный бачок и в радиатор до максимального уровня. Затем запускается двигатель по описанному ранее принципу, время от времени обороты увеличиваются. Только во время прокачки необходимо следить, чтобы жидкость ушла в патрубок, ведущий к дроссельному узлу. А также, надев перчатку, протолкнуть длинные патрубки, идущие к радиатору.Это выдавит воздух из системы охлаждения двигателя.

Как установить противоугонную систему на ВАЗ

Если вы не доверяете техническим центрам установку противоугонной системы на автомобиль, вы можете установить ее самостоятельно. Но в этом случае необходимо иметь базовые знания по электрике автомобиля, ведь любое неквалифицированное вмешательство может привести к неприятным последствиям.

Как установить противоугонную систему на ВАЗ

Необходимо

• дрель;
• — отвертка;
• — бокорезы;
• — тестер;
• — лента изоляционная.

Инструкции

Шаг 1

Приобрести простую сигнализацию с минимумом необходимых функций: датчик удара, управление центральным замком, блокировкой двигателя, датчик звука (сирена), концевые выключатели дверей, багажника и капота.

Шаг 2

Перед установкой выполните разводку от блока сигнализации, как показано на схеме в инструкции по установке.

Этап 3

Найдите место, где вы спрячете будильник. Это может быть пространство под приборной панелью, за бардачком, под бардачком.В любом случае блок не должен находиться на видном месте и быстро обнаруживаться и извлекаться.

Шаг 4

Протяните провода от светодиода к блоку вдоль боковой стойки. Закрепите сам светодиод сбоку или посередине приборной панели.

Шаг 5

Прикрепите датчик удара. Отрегулируйте чувствительность датчика после полной установки всей системы при тестировании сигнализации. Регулировка производится специальным регулятором на самом датчике.Если брелок сигнализации имеет ЖК-дисплей с обратной связью, можно прямо с него регулировать чувствительность датчика.

Шаг 6

Различные замки играют важную роль для безопасности автомобиля. Всего можно сделать до десяти разрывов цепей. Но обычно делают не более трех замков: зажигания, стартера, бензонасоса. В стандартный комплект сигнализации входит реле только на одну блокировку.

Шаг 7

Подсоедините все провода к блоку сигнализации, как показано в инструкции по установке.Для того, чтобы узнать, есть ли плюс на проводе, воспользуйтесь тестером или прозвонкой.

Шаг 8

Для подключения центрального замка, если он не входит в комплектацию автомобиля, приобрести электроприводы, устанавливаемые под обшивку двери и подключаемые к блоку, согласно схеме.