Как усилить переднюю подвеску ваз 2107: Подвеска ВАЗ 2107 — конструкция, ремонт, тюнинг (Фото,видео)

Содержание

устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет довольно простую конструкцию, что делает её более надёжной, по сравнению с передней, и упрощает ремонт. Необходимость в замене того или иного элемента возникает нечасто и напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества используемых комплектующих.

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом.

Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

  • пружины;
  • телескопические амортизаторы;
  • штанги;
  • балка.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Основным элементом задней подвески является чулок

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле

Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля.

Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

  • стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
  • стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
  • стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.
Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

  • перегруз задней оси.
    Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается.
    В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
  • поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
  • выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

  • поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

    Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону

  • смещение задней оси из-за износа сайлентблоков реактивных тяг. Появление свободного хода в элементах подвески приводит к неустойчивому поведению машины на дороге, что говорит о необходимости замены резинометаллических комплектующих.

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены.

Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Проверка задней подвески

Чтобы проверить состояние задней подвески ВАЗовской «семёрки», из инструментов понадобится только монтажная лопатка, а сам автомобиль нужно будет установить на смотровую яму. Диагностика состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
  2. Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.

    Для проверки задних амортизаторов автомобиль покачивают за задние крылья или бампер

  3. Проводим осмотр пружин. При выявлении просевшей детали либо обнаружении трещин, замене подлежат обе пружины.
  4. Штанги заднего моста проверяем на предмет повреждений (трещины, кривизна и т. п.). Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг, вставляем монтировку между кронштейном и проушиной штанги, пытаясь сдвинуть саму тягу. Если это удалось сделать, резинометаллические шарниры нуждаются в замене.

    Состояние реактивных тяг проверить довольно просто при помощи монтажной лопатки

Ремонт задней подвески

После диагностики «семёрочной» подвески и выявления неисправных элементов, необходимо подготовить комплектующие и выполнить пошаговые действия по ремонту.

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

  • ключи и головка на 19;
  • молоток;
  • вороток;
  • монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

  1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
  2. На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
  3. Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.

    Снизу амортизатор крепится к балке через специальный кронштейн

  4. Выбиваем болт молотком через деревянную проставку, если он не вынимается от руки.

    Отвернув гайку, выбиваем болт из отверстия молотком через деревяшку, хоть на фото её и нет

  5. Откручиваем верхний крепёж.

    Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой на кузове

  6. Поддеваем монтировкой и сдвигаем амортизатор со шпильки.

    Поддев амортизатор монтировкой, снимаем его с машины

  7. Меняем резиновые втулки, а при необходимости и сами амортизаторы.

    Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые

  8. Устанавливаем все элементы в обратном порядке.

Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

  • два домкрата;
  • ключи на 19;
  • большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

  1. Ослабляем болты крепления заднего колеса.

    Ослабляем крепёж колеса к полуоси

  2. Отворачиваем и вынимаем нижний болт амортизатора.
  3. Откручиваем крепление короткой штанги к балке заднего моста.

    Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19

  4. Поднимаем заднюю часть кузова домкратом, после чего вторым домкратом поднимаем саму балку и снимаем колесо.

    Для подъёма кузова используем домкрат

  5. Опускаем задний мост и наблюдаем за пружиной и тормозным шлангом, чтобы избежать его повреждения.

    При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом

  6. Демонтируем пружину.

    Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками

  7. Вынимаем старые проставки, проверяем и очищаем посадочные места под пружину.

    После снятия пружины очищаем посадочное место от загрязнений

  8. Осматриваем отбойник и меняем его в случае повреждения.

    Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно

  9. Для удобства установки новых пружин привязываем к ним проставки любыми подручными средствами, например, проволокой или верёвкой.

    Для удобства монтажа пружины и проставки связываем их проволокой

  10. Монтируем пружину на своё посадочное место, устанавливая край витка в соответствующее углубление в чашке.

    Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка

  11. После установки пружины поднимаем задний мост и крепим колесо.
  12. Опускаем балку, закрепляем амортизатор и короткую штангу.
Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Необходимость в демонтаже штанг заднего моста возникает при замене втулок либо самих тяг. Инструменты понадобятся такие же, как и для замены амортизаторов, а машину также устанавливают на яму. Процесс состоит из следующих шагов:

  1. Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.

    Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем их

  2. Через деревянную наставку выбиваем и вынимаем болт.

    Вынимаем болт из отверстия в штанге

  3. Нижнее крепление тяги снимаем аналогичным образом.
  4. Демонтируем продольную штангу.

    Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу

  5. Остальные тяги, в том числе и поперечную, снимаем таким же образом.
  6. Для замены втулок металлическую часть выбиваем подходящей наставкой, а резиновую поддеваем отвёрткой.

    Старую втулку выковыриваем отвёрткой

  7. Зачищаем проушину от остатков резины и загрязнений.

    Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом

  8. Запрессовываем новое изделие при помощи тисков, предварительно смазав деталь моющим средством.

    Новую втулку запрессовываем при помощи тисков

  9. Установку штанги производим в обратной последовательности.

Модернизация задней подвески

Внесение изменений в конструкцию задней подвески ВАЗ 2107 может быть вызвано разными соображениями автовладельца — доработки с целью участия в гонках либо выставках, добиться более высокого уровня комфорта, усилить механизм для перевозки грузов и т. д. Достигается это путём установки элементов подвески с иными характеристиками либо внесением кардинальных изменений в её изначальную конструкцию.

Усиленные пружины

Если возникает необходимость в установке усиленных пружин, то используются детали с увеличенной жёсткостью, витки которых имеют больший диаметр. При этом нужно понимать, что установка усиленных элементов при резком повороте может привести к отрыву колёс от дороги с противоположной стороны, а это негативно отразится на сцеплении с дорожным полотном.

Заднюю подвеску «семёрки» часто усиливают установкой пружин от ВАЗ 2104.

Помимо самих пружин рекомендуется заменить и амортизаторы на изделия от ВАЗ 2121. Особенно такая модернизация будет уместна на тех автомобилях, которые переоборудуются под газ, поскольку баллон имеет немалый вес, а если учесть ещё вес пассажиров и возможный груз в багажнике, то подвеска будет значительно проседать.

Чтобы сделать заднюю подвеску ВАЗ 2107 жёстче, автовладельцы устанавливают пружины от ВАЗ 2104

Пневмоподвеска

Оснащение «семёрки» пневматической подвеской позволяет изменять клиренс в зависимости от дорожных условий и в целом сделать автомобиль более комфортным при движении с высокой скоростью и поездках на дальние расстояния. Обусловлено это тем, что водитель практически не ощущает неровностей, а машина по поведению становится похожей на иномарку.

Для подобной модернизации подвески потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из компрессора, ресивера, соединительных трубок, пневмостоек, датчиков и другого оснащения.

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

  1. Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
  2. Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.

    В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки

  3. Монтируем пневмобаллоны.

    Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу

  4. Переднюю подвеску также разбираем и дорабатываем под установку новых комплектующих.

    Передняя подвеска дорабатывается под установку пневмостойки

  5. Компрессор и другие детали размещаем в багажном отделении.

    Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике

  6. Кнопки управления пневмоподвеской монтируем в удобном для водителя месте.

    Кнопки управление подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю

  7. Соединяем пневмобаллоны и выполняем подключение электрической части согласно схеме, прилагаемой к комплекту.

    Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию

Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»

Электромагнитная подвеска

Ещё одним вариантом, позволяющим усовершенствовать подвеску ВАЗовской «семёрки», является электромагнитная подвеска. В основе такой конструкции используется электродвигатель, который имеет два режима работы: демпфирующий и упругий элемент. Всем процессом управляет микроконтроллер. В результате электромотор используется вместо штатного амортизатора. Электромагнитная подвеска позволяет сделать автомобиль мягче, устойчивее, безопаснее и комфортабельнее. Работоспособность системы будет сохраняться даже при отсутствии соответствующих сигналов из бортовой сети. Сегодня известно несколько брендов, которые занимаются изготовлением подвесок такого типа: Delphi, SKF, Bose.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность

А-образный рычаг

Установка А-образного рычага на классические «Жигули» позволяет изменить заводское крепление заднего моста к кузову. Изделие монтируется вместо коротких продольных реактивных тяг.

Оснащение задней подвески А-образным рычагом исключает поперечное перемещение заднего моста

Внедрение подобной конструкции позволяет сохранить передвижение моста исключительно вертикально по отношению к кузову, независимо от ходов подвески. Такая модернизация улучшает управляемость, стабильность при прохождении поворотов, а также при движении по неровной поверхности. Кроме этого, на втулки реактивных тяг снижается поперечная нагрузка. А-образный рычаг можно приобрести либо изготовить самостоятельно, если есть сварочный аппарат и определённый навык работы с ним. Передняя часть детали через резинометаллические элементы монтируется на штатные места тяг, а сзади кронштейн рычага приваривается на чулок. В кронштейне закреплена шаровая опора либо шарикоподшипник, защищённый пыльниками.

А-образный рычаг сварен из металлических элементов и крепится к кузову и заднему мосту вместо коротких продольных тяг

Тяга Панара

Если вы задаётесь вопросом внесения изменений в конструкцию подвески ВАЗ 2107, например, хотите занизить или, наоборот, увеличить дорожный просвет, то о таком элементе, как тяга Панара, забывать не стоит. Эта деталь по идее конструкторов должна задавать движение заднего моста строго в вертикальном направлении. Однако это происходит лишь при небольших перемещениях. Даже при обычной загрузке багажника мост уходит в сторону. Поэтому многие автолюбители устанавливают вместо заводской тяги, регулируемую.

Регулируемая тяга Панара позволяет выставить задний мост ровно по отношению к кузову, независимо от изменений, которые будут внесены в заднюю подвеску

Таким образом, можно выставить положение заднего моста относительно кузова. Чтобы такое было возможно, старую поперечную тягу разрезают и приваривают 2 сгона рулевых тяг от ВАЗ 2108: с одной стороны резьба должна быть правой, с другой — левой.

Для изготовления регулируемой тяги Панара потребуется штатная тяга и пара сгонов рулевых тяг от ВАЗ 2108

Когда деталь будет сварена и собрана, её устанавливают и регулируют по месту.

Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

Для проведения ремонтных работ с задней подвеской «семёрки» требуется минимум знаний и инструментов. Следуя пошаговым инструкциям, определить неисправности подвески и заменить пружины, амортизаторы или штанги не составит большого труда. Если же вы приверженец тюнинга, то автомобиль можно оснастить пневмоподвеской, А-образным рычагом, регулируемой тягой Панара.

Как поднять заднюю подвеску ваз 2107


Задняя подвеска ВАЗ 2107: устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет довольно простую конструкцию, что делает её более надёжной, по сравнению с передней, и упрощает ремонт. Необходимость в замене того или иного элемента возникает нечасто и напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества используемых комплектующих.

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой
Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

  • пружины;
  • телескопические амортизаторы;
  • штанги;
  • балка.
Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги
Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Основным элементом задней подвески является чулок
Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания
Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле
Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений
Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

  • стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
  • стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
  • стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.
Видео: стуки на «Жигулях» при трогании
«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

  • перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
  • поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
  • выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.
Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

  • поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону
  • смещение задней оси из-за износа сайлентблоков реактивных тяг. Появление свободного хода в элементах подвески приводит к неустойчивому поведению машины на дороге, что говорит о необходимости замены резинометаллических комплектующих.

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Проверка задней подвески

Чтобы проверить состояние задней подвески ВАЗовской «семёрки», из инструментов понадобится только монтажная лопатка, а сам автомобиль нужно будет установить на смотровую яму. Диагностика состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
  2. Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.Для проверки задних амортизаторов автомобиль покачивают за задние крылья или бампер
  3. Проводим осмотр пружин. При выявлении просевшей детали либо обнаружении трещин, замене подлежат обе пружины.
  4. Штанги заднего моста проверяем на предмет повреждений (трещины, кривизна и т. п.). Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг, вставляем монтировку между кронштейном и проушиной штанги, пытаясь сдвинуть саму тягу. Если это удалось сделать, резинометаллические шарниры нуждаются в замене.Состояние реактивных тяг проверить довольно просто при помощи монтажной лопатки

Ремонт задней подвески

После диагностики «семёрочной» подвески и выявления неисправных элементов, необходимо подготовить комплектующие и выполнить пошаговые действия по ремонту.

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

  • ключи и головка на 19;
  • молоток;
  • вороток;
  • монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

  1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
  2. На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
  3. Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.Снизу амортизатор крепится к балке через специальный кронштейн
  4. Выбиваем болт молотком через деревянную проставку, если он не вынимается от руки.Отвернув гайку, выбиваем болт из отверстия молотком через деревяшку, хоть на фото её и нет
  5. Откручиваем верхний крепёж.Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой на кузове
  6. Поддеваем монтировкой и сдвигаем амортизатор со шпильки.Поддев амортизатор монтировкой, снимаем его с машины
  7. Меняем резиновые втулки, а при необходимости и сами амортизаторы.Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые
  8. Устанавливаем все элементы в обратном порядке.
Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

  • два домкрата;
  • ключи на 19;
  • большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

  1. Ослабляем болты крепления заднего колеса.Ослабляем крепёж колеса к полуоси
  2. Отворачиваем и вынимаем нижний болт амортизатора.
  3. Откручиваем крепление короткой штанги к балке заднего моста.Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19
  4. Поднимаем заднюю часть кузова домкратом, после чего вторым домкратом поднимаем саму балку и снимаем колесо.Для подъёма кузова используем домкрат
  5. Опускаем задний мост и наблюдаем за пружиной и тормозным шлангом, чтобы избежать его повреждения.При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом
  6. Демонтируем пружину.Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками
  7. Вынимаем старые проставки, проверяем и очищаем посадочные места под пружину.После снятия пружины очищаем посадочное место от загрязнений
  8. Осматриваем отбойник и меняем его в случае повреждения.Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно
  9. Для удобства установки новых пружин привязываем к ним проставки любыми подручными средствами, например, проволокой или верёвкой.Для удобства монтажа пружины и проставки связываем их проволокой
  10. Монтируем пружину на своё посадочное место, устанавливая край витка в соответствующее углубление в чашке.Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка
  11. После установки пружины поднимаем задний мост и крепим колесо.
  12. Опускаем балку, закрепляем амортизатор и короткую штангу.
Видео: замена задних пружин на «классике»
Замена реактивных тяг

Необходимость в демонтаже штанг заднего моста возникает при замене втулок либо самих тяг. Инструменты понадобятся такие же, как и для замены амортизаторов, а машину также устанавливают на яму. Процесс состоит из следующих шагов:

  1. Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем их
  2. Через деревянную наставку выбиваем и вынимаем болт.Вынимаем болт из отверстия в штанге
  3. Нижнее крепление тяги снимаем аналогичным образом.
  4. Демонтируем продольную штангу.Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу
  5. Остальные тяги, в том числе и поперечную, снимаем таким же образом.
  6. Для замены втулок металлическую часть выбиваем подходящей наставкой, а резиновую поддеваем отвёрткой.Старую втулку выковыриваем отвёрткой
  7. Зачищаем проушину от остатков резины и загрязнений.Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом
  8. Запрессовываем новое изделие при помощи тисков, предварительно смазав деталь моющим средством.Новую втулку запрессовываем при помощи тисков
  9. Установку штанги производим в обратной последовательности.

Модернизация задней подвески

Внесение изменений в конструкцию задней подвески ВАЗ 2107 может быть вызвано разными соображениями автовладельца — доработки с целью участия в гонках либо выставках, добиться более высокого уровня комфорта, усилить механизм для перевозки грузов и т. д. Достигается это путём установки элементов подвески с иными характеристиками либо внесением кардинальных изменений в её изначальную конструкцию.

Усиленные пружины

Если возникает необходимость в установке усиленных пружин, то используются детали с увеличенной жёсткостью, витки которых имеют больший диаметр. При этом нужно понимать, что установка усиленных элементов при резком повороте может привести к отрыву колёс от дороги с противоположной стороны, а это негативно отразится на сцеплении с дорожным полотном.

Заднюю подвеску «семёрки» часто усиливают установкой пружин от ВАЗ 2104.

Помимо самих пружин рекомендуется заменить и амортизаторы на изделия от ВАЗ 2121. Особенно такая модернизация будет уместна на тех автомобилях, которые переоборудуются под газ, поскольку баллон имеет немалый вес, а если учесть ещё вес пассажиров и возможный груз в багажнике, то подвеска будет значительно проседать.

Чтобы сделать заднюю подвеску ВАЗ 2107 жёстче, автовладельцы устанавливают пружины от ВАЗ 2104
Пневмоподвеска

Оснащение «семёрки» пневматической подвеской позволяет изменять клиренс в зависимости от дорожных условий и в целом сделать автомобиль более комфортным при движении с высокой скоростью и поездках на дальние расстояния. Обусловлено это тем, что водитель практически не ощущает неровностей, а машина по поведению становится похожей на иномарку.

Для подобной модернизации подвески потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из компрессора, ресивера, соединительных трубок, пневмостоек, датчиков и другого оснащения.

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

  1. Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
  2. Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки
  3. Монтируем пневмобаллоны.Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу
  4. Переднюю подвеску также разбираем и дорабатываем под установку новых комплектующих.Передняя подвеска дорабатывается под установку пневмостойки
  5. Компрессор и другие детали размещаем в багажном отделении.Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике
  6. Кнопки управления пневмоподвеской монтируем в удобном для водителя месте.Кнопки управление подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю
  7. Соединяем пневмобаллоны и выполняем подключение электрической части согласно схеме, прилагаемой к комплекту.Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию
Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»
Электромагнитная подвеска

Ещё одним вариантом, позволяющим усовершенствовать подвеску ВАЗовской «семёрки», является электромагнитная подвеска. В основе такой конструкции используется электродвигатель, который имеет два режима работы: демпфирующий и упругий элемент. Всем процессом управляет микроконтроллер. В результате электромотор используется вместо штатного амортизатора. Электромагнитная подвеска позволяет сделать автомобиль мягче, устойчивее, безопаснее и комфортабельнее. Работоспособность системы будет сохраняться даже при отсутствии соответствующих сигналов из бортовой сети. Сегодня известно несколько брендов, которые занимаются изготовлением подвесок такого типа: Delphi, SKF, Bose.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность
А-образный рычаг

Установка А-образного рычага на классические «Жигули» позволяет изменить заводское крепление заднего моста к кузову. Изделие монтируется вместо коротких продольных реактивных тяг.

Оснащение задней подвески А-образным рычагом исключает поперечное перемещение заднего моста

Внедрение подобной конструкции позволяет сохранить передвижение моста исключительно вертикально по отношению к кузову, независимо от ходов подвески. Такая модернизация улучшает управляемость, стабильность при прохождении поворотов, а также при движении по неровной поверхности. Кроме этого, на втулки реактивных тяг снижается поперечная нагрузка. А-образный рычаг можно приобрести либо изготовить самостоятельно, если есть сварочный аппарат и определённый навык работы с ним. Передняя часть детали через резинометаллические элементы монтируется на штатные места тяг, а сзади кронштейн рычага приваривается на чулок. В кронштейне закреплена шаровая опора либо шарикоподшипник, защищённый пыльниками.

А-образный рычаг сварен из металлических элементов и крепится к кузову и заднему мосту вместо коротких продольных тяг
Тяга Панара

Если вы задаётесь вопросом внесения изменений в конструкцию подвески ВАЗ 2107, например, хотите занизить или, наоборот, увеличить дорожный просвет, то о таком элементе, как тяга Панара, забывать не стоит. Эта деталь по идее конструкторов должна задавать движение заднего моста строго в вертикальном направлении. Однако это происходит лишь при небольших перемещениях. Даже при обычной загрузке багажника мост уходит в сторону. Поэтому многие автолюбители устанавливают вместо заводской тяги, регулируемую.

Регулируемая тяга Панара позволяет выставить задний мост ровно по отношению к кузову, независимо от изменений, которые будут внесены в заднюю подвеску

Таким образом, можно выставить положение заднего моста относительно кузова. Чтобы такое было возможно, старую поперечную тягу разрезают и приваривают 2 сгона рулевых тяг от ВАЗ 2108: с одной стороны резьба должна быть правой, с другой — левой.

Для изготовления регулируемой тяги Панара потребуется штатная тяга и пара сгонов рулевых тяг от ВАЗ 2108

Когда деталь будет сварена и собрана, её устанавливают и регулируют по месту.

Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

Для проведения ремонтных работ с задней подвеской «семёрки» требуется минимум знаний и инструментов. Следуя пошаговым инструкциям, определить неисправности подвески и заменить пружины, амортизаторы или штанги не составит большого труда. Если же вы приверженец тюнинга, то автомобиль можно оснастить пневмоподвеской, А-образным рычагом, регулируемой тягой Панара.

Как поднять заднюю подвеску на ВАЗ

Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.

Зачем

Задняя часть автомобиля может сильно проседать

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

  1. Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают подкрылки, чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
  2. Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.

Проставки

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

  1. Поставить автомобиль на ручной тормоз.
  2. С помощью домкрата поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
  3. Демонтировать колесо.
  4. Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
  5. Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
  6. Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
  7. Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
  8. Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
  9. Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
  10. Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
  11. На противоположный амортизатор также установить проставку.
  12. Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
  13. Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.
Фотоинструкция

Отворачиваем болт нижнего крепления

Вынимаем болт

Стороной с большим расстоянием поворачиваем к продольной оси машины

Линия монтажа должна совпадать с продольной осью амортизатора

Независимо от выбора отверстия

Вставляем распорную втулку и болт

Вставляем болт в отверстия

Другие модели

Проставки для классики

Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Поможет замена пружин

Амортизаторы стоит выбирать жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

Пневмоподвеска ВАЗ 2114

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Видео

Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:

Читайте также:

Тюнинг подвески Ваз 2107

Владельцы классических «семерок» часто пытаются сгладить некоторые эксплуатационные недостатки автомобиля своими руками, усовершенствуя технические характеристики различными способами. Одним из рабочих узлов, что владельцы стремятся модернизировать в первую очередь, часто бывает подвеска. Она у автомобиля слегка проблемная, поэтому устраивает далеко не всех.

Недостаток заключается в излишней мягкости соединяющих механизмов кузова и шасси, особенно сзади. Чтобы увеличить жесткость, автолюбители делают тюнинг подвески ВАЗ 2107, заменяя родные детали своими руками сзади на более мощные.

Однако, увеличив жесткость только на задней оси, выясняется, что возникает дисбаланс. Поэтому приходится вносить коррективы в переднюю подвеску, а также систему управления автомобилем. Давайте выясним, что обычно делается для того, чтобы повысить жесткость «семерки» так, чтобы при этом не пострадала управляемость авто.

Усовершенствование задней подвески

С тем, чтобы сделать зад «семерки» более жестким и выносливым в плане возложенной на него нагрузки весом, обычно меняют:

  • пружины;
  • амортизаторы;
  • сайлентблоки;
  • резиновые отбойники.
Задняя подвеска ВАЗ 2107

Классикой жанра считается замена родных пружин на те, что предназначены для вазовской «Нивы» или ВАЗ 2102(04). Такие пружины отлично подходят для существующей здесь схемы, но при этом они намного мощнее и жестче. Однако если пружины с «Нивы» идентичны пружинам ВАЗ 2107, то пружины с ВАЗ 2102(02) приподнимают заднюю часть кузова, что нежелательно при заднем приводе. Поэтому, чтобы уменьшить клиренс, приходится своими руками обрезать один-два витка. Возможна также установка пружин с некоторых импортных автомобилей. Однако на это идут единицы, так как такие запчасти намного дороже отечественных аналогов, если брать новые. Пружины же б/у ставить не рекомендуется, так как никто не знает, каков их ресурс.

Рекомендуемая литература по ремонту и обслуживанию Ваз 2107:
ВАЗ 2107 / 21047 бензин, руководство по ремонтуВАЗ 2107 / 07i, бензин руководство по ремонтуВАЗ 2107 бензин, руководство по ремонтуВАЗ 2107 бензин, руководство по тех.обслуживанию

Меняя пружины, нужно позаботиться об установке соответствующих амортизаторов, которые бы подходили по характеристикам. Здесь нужно исходить из финансовых возможностей, так как подходящих амортизаторов на рынке предостаточно, однако их качество напрямую зависит от стоимости. Учитывая, что это «семерка», лучше выбрать «золотую середину» по отношению качества с ценой.

По типу устройства последнее время неплохо зарекомендовали себя газомаслянные амортизаторы, что достаточно жесткие и выносливые, а потому прослужат дольше.

Сайлентблоки при установке амортизаторов также стоит заменить на полиуретановые. Родных сайлентблоков в условиях более жестких пружин и амортизаторов надолго не хватит. А при износе этих деталей управляемость автомобиля резко снижается. Кроме того, стоит поменять на новые резиновые отбойники, что смягчают удары кузова на скачках.

Читайте также:  Спойлер на Цивик 4Д

Как улучшить переднюю подвеску

Тюнингуя переднюю подвеску своими руками в соответствии с задней, нужно будет заменить:

  • пружины;
  • сайлентблоки;
  • амортизаторы;
  • шаровые соединения.

При тюнинге передней подвески рекомендуется заменить родные амортизаторы на амортизаторы с «желтой меткой», что даст наилучшее сочетание по устойчивости и управлению автомобилем.

После модернизации передней подвески своими руками, обязательно нужно сделать регулировку развал-схождения, для чего лучше обратиться в соответствующий автосервис.

Не лишним мероприятием также будет замена родных тормозных колодок на дисковый тормозной механизм, что намного надежней и легче в обслуживании.

После того, как подвеска на «семерке» станет жестче, автомобиль начнет больше кренить при движении, особенно при повороте. Чтобы максимально снизить такой побочный эффект тюнинга подвески, стоит своими руками установить дополнительные стабилизаторы устойчивости. Для этого можно заводские детали сделать парными, увеличив таким способом их суммарную жесткость.

Тюнинг передней подвески ВАЗ 2107

Можно, конечно же, изначально обратиться в хороший автосервис, где подвеску вашего ВАЗ 2107 «прокачают» от и до. Однако услуги эти недешевые. Поэтому многие владельцы бюджетных «семерок» предпочитают улучшать ходовые качества автомобиля своими руками.

Улучшение ходовой части ВАЗ-2107

Классика хорошо зарекомендовала себя на российских дорогах и наверняка ещё нескоро уйдёт на заслуженную пенсию. Этот автомобиль обычно используют люди со средним достатком. Он достаточно недорогой в обслуживании и имеет хорошие технические характеристики. Есть у него небольшие заводские изъяны, которые замечали, наверное, все, кто эксплуатировал эту машину. Достаточно разместить в салоне несколько человек, как автомобиль заметно просаживается. Это говорит об очень слабой и недоработанной подвеске.

Ходовая часть ВАЗ-2107 несовершенна и требует некоторых доработок

Конечно, лучше и удобнее тюнинг подвески ВАЗ-2107 делать в специализированных мастерских, где могут предложить различные способы решения этой проблемы. Но главная проблема, как известно, финансы, поэтому здесь каждому нужно решить для себя как быть, в зависимости от своих возможностей. В основном пытаются сделать тюнинг подвески ВАЗ-2107 своими руками. Другими словами, хотят видеть хороший эффект за небольшие деньги. И в принципе это оправдано.

Тюнинг ходовой ВАЗ-2107 желательно делать одновременно. То есть не частями, которые стареют и уже с новыми деталями не будут гармонировать. Лучше к этому делу основательно подготовиться и усилить подвеску своего транспорта.

 Увеличение жёсткости задней подвески

Для того чтобы сделать тюнинг задней подвески ВАЗ-2107, нужно заменить несколько составляющих. А именно: пружины, амортизаторы, сайлент-блоки и отбойники из резины.

Для того чтобы сбалансировано произвести доработку задней подвески ВАЗ-2107, нужно учитывать высоту подъёма и длину пружины. Возможно, придётся удалить несколько витков, чтобы правильно подогнать под размер. Пружины нужно менять на более мощные и жёсткие. Обычно хорошо подходят для замены пружины от автомобиля Нива.

Следующим этапом является замена амортизаторов. Здесь главное, чтобы соответствовали предъявляемым требованиям. Лучше искать амортизаторы с неподвижным штоком, так как они, как правило, намного жёстче аналогов.

Даже на первый взгляд незначительные части: отбойники и сайлент-блоки нужно обязательно поменять на более надёжные и мощные. Потому что истирание резинок приводит к ухудшению управления автомобиля. Это сразу чувствуется, поэтому модернизация ходовой части делает автомобиль более надёжным в использовании.

Надёжные повороты

Не секрет, что для любого автомобиля важен не только двигатель, но и уверенность в управлении. Надёжное сцепление с трассой, отсутствие кренов на поворотах — результат хорошей работы задней подвески. Поэтому очень важно произвести тюнинг для дрифта задней подвески ВАЗ-2107. Кстати, словом дрифт обозначают искусный поворот. Для того чтобы он был безопасным, нужно все узлы и детали подвески держать на постоянном контроле.

Усиливаем переднюю подвеску

Особое внимание нужно уделить тюнингу передней подвески ВАЗ-2107. Здесь сосредоточен основной вес всех агрегатов. Желательно заменяемые детали устанавливать высшего качества, можно использовать иностранного производства. Все работы по замене производим по аналогии с задней частью.

После замены всех частей на более мощные жёсткость подвесок намного повысится. Но возможны неудобства управления транспортным средством. Небольшой наклон кузова будет заметен на поворотах. Здесь нужно произвести дополнительные работы по улучшению подвески ВАЗ-2107.

Обязательно после проведённой доработки подвески ВАЗ-2107 необходимо сделать развал-схождение колёс. Эту операцию, конечно, лучше сделать на станции с использованием специального оборудования.

Ставим двойной стабилизатор

Доработка передней подвески ВАЗ-2107 в плане установки второго стабилизатора не только обеспечит дополнительную надёжность управления, но и усилит её. Для установки ещё одного стабилизатора соответственно нужно дополнительно приварить колечки для втулок. Далее приварить парные колечки к стабилизатору (к имеющимся креплениям) и установить второй стабилизатор на место.

Доработка по усилению ходовой

Немаловажным является обработка шпилек, которые находятся на нижнем рычаге от коррозийного износа. Прежде чем заворачивать гайки, их нужно предварительно смазать. На кончики шпилек можно наплавить пластмасс. Для этого можно взять любую вещицу из пластмассы, отрезать кусочек, прислонить к кончику шпильки и подплавить.

Дополнительно можно усилить кронштейны стабилизатора. Для этого рекомендуется на них наварить специальные уголки из стали. Затем произвести антикоррозийную обработку.

Качественный тюнинг для ходовой ВАЗ-2107 делает машину более надёжной и удобной в использовании.

Усиленная балка ваз 2107 – АвтоТоп

Передняя балка ВАЗ 2107, благодаря своему поперечному расположению в моторном отсеке, также называется «поперечина». К ней крепится двигатель автомобиля и нижние рычаги подвески. Если балка имеет усталостные трещины, повреждения или деформирована так, что позволяет выставить необходимые углы развала-схождения колес, требуется ее замена. Это весьма трудоемкая процедура, требующая демонтажа, последующей установки и регулировки деталей передней подвески. Во время проведения операции двигатель должен быть подвешен на траверсе или талях. Работы лучше производить с напарником, а замена должна производиться на яме или подъемнике.

Содержание страницы:

Подготовительные работы

Перед снятием балки необходимо демонтировать амортизаторы и пружины подвески. Для этой операции, кроме стандартных ключей и головок, понадобятся монтировка, домкрат и стяжки для пружин.

Порядок операция следующий:

  • Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
  • Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
  • Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
  • Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.
  • Вытянуть амортизаторы.
  • Ослабить болты креплений передних колес.
  • Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).

Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:

  • Открутить на два оборота гайки крепления рычага (иначе будет сложно приподнять его при помощи домкрата).
  • Поднять конец рычага домкратом и снять кронштейн резинки стабилизатора, открутив гайки крепления.
  • Частично открутить гайки крепления нижней шаровой опоры, выбить ее из кулака молотком (вместо молотка лучше использовать специальный съемник).
  • Перевести стабилизатор через верхнюю шпильку при помощи монтировки.
  • Опустить рычаг и убрать домкрат.
  • Поднять верхний рычаг и вытащить пружину подвески, поддев ее монтировкой снизу.

Установка деталей на место производится в обратном порядке. Перед монтажом пружин их следует сжать стяжками..

Демонтаж балки

Балка ВАЗ 2107 служит основой для крепления нижних рычагов подвески, поэтому перед ее снятием рычаги необходимо открутить. Для демонтажа рычага достаточно открутить две гайки, крепящих ось рычага к балке.

Двигатель автомобиля также крепится к балке. Перед снятием балки необходимо закрепить его на тали, используя проушину на ГБЦ, расположенную между карбюратором и тройником. Перед тем как подцепить двигатель на тали, необходимо демонтировать воздушный фильтр, чтобы не повредить его. После того, как двигатель подвешен, можно приступать к снятию балки.

Открутить гайки крепления подушек двигателя к балке.

Подпереть балку, чтобы она осталась на месте после откручивания от лонжеронов. Для этого можно использовать стопку досок, расположив их под деталью.

Выкрутить болты крепления балки, проходящие в горизонтальной плоскости, затем гайки болтов, расположенных вертикально.

Приподнять переднюю часть авто, контролируя балку, чтоб она не упала с подпорок.

Установка балки и сборка подвески

Новая балка ВАЗ 2107 устанавливается в последовательности, обратной снятию. Во время установки двигателя на балку необходимо контролировать расположение шпилек подушек, чтоб они вошли в крепежные отверстия.

При отсутствии стяжек для пружин их можно заменить домкратом и проволокой. Для этого необходим винтовой домкрат, применяемый на «жигулях» и «москвичах», и стальная проволока. Стоит отметить, что операция эта весьма рискованная – при разрыве проволоки пружина может «выстрелить». Сама процедура выглядит так:

  • Поднять планку домкрата вверх, чтоб между ней и основанием можно было вставить пружину.
  • Двумя-тремя проволочными петлями притянуть пружину к домкрату, чтоб она не выгибалась дугой и не выскакивала во время сжатия.
  • Сжать пружину, постепенно опуская планку домкрата.
  • Зафиксировать пружину проволочными скрутками в сжатом состоянии.

Следует помнить:

  • При использовании данного метода надо соблюдать предельную осторожность.
  • При наличии возможности, следует обязательно использовать специализированную стяжку для пружин, а не домкрат.
  • Пружину необходимо сжать настолько, чтоб она легко устанавливалась, но не более. Иначе возникнут проблемы при удалении проволочных скруток.

После установки пружины на место проволочные скрутки необходимо удалить, используя пассатижи. Удалять их стоит аккуратно и равномерно, чтобы пружина не изогнулась, а стала на свое место.

Классика хорошо зарекомендовала себя на российских дорогах и наверняка ещё нескоро уйдёт на заслуженную пенсию. Этот автомобиль обычно используют люди со средним достатком. Он достаточно недорогой в обслуживании и имеет хорошие технические характеристики. Есть у него небольшие заводские изъяны, которые замечали, наверное, все, кто эксплуатировал эту машину. Достаточно разместить в салоне несколько человек, как автомобиль заметно просаживается. Это говорит об очень слабой и недоработанной подвеске.

Конечно, лучше и удобнее тюнинг подвески ВАЗ-2107 делать в специализированных мастерских, где могут предложить различные способы решения этой проблемы. Но главная проблема, как известно, финансы, поэтому здесь каждому нужно решить для себя как быть, в зависимости от своих возможностей. В основном пытаются сделать тюнинг подвески ВАЗ-2107 своими руками. Другими словами, хотят видеть хороший эффект за небольшие деньги. И в принципе это оправдано.

Тюнинг ходовой ВАЗ-2107 желательно делать одновременно. То есть не частями, которые стареют и уже с новыми деталями не будут гармонировать. Лучше к этому делу основательно подготовиться и усилить подвеску своего транспорта.

Увеличение жёсткости задней подвески

Для того чтобы сделать тюнинг задней подвески ВАЗ-2107, нужно заменить несколько составляющих. А именно: пружины, амортизаторы, сайлент-блоки и отбойники из резины.

Для того чтобы сбалансировано произвести доработку задней подвески ВАЗ-2107, нужно учитывать высоту подъёма и длину пружины. Возможно, придётся удалить несколько витков, чтобы правильно подогнать под размер. Пружины нужно менять на более мощные и жёсткие. Обычно хорошо подходят для замены пружины от автомобиля Нива.

Следующим этапом является замена амортизаторов. Здесь главное, чтобы соответствовали предъявляемым требованиям. Лучше искать амортизаторы с неподвижным штоком, так как они, как правило, намного жёстче аналогов.

Даже на первый взгляд незначительные части: отбойники и сайлент-блоки нужно обязательно поменять на более надёжные и мощные. Потому что истирание резинок приводит к ухудшению управления автомобиля. Это сразу чувствуется, поэтому модернизация ходовой части делает автомобиль более надёжным в использовании.

Надёжные повороты

Не секрет, что для любого автомобиля важен не только двигатель, но и уверенность в управлении. Надёжное сцепление с трассой, отсутствие кренов на поворотах — результат хорошей работы задней подвески. Поэтому очень важно произвести тюнинг для дрифта задней подвески ВАЗ-2107. Кстати, словом дрифт обозначают искусный поворот. Для того чтобы он был безопасным, нужно все узлы и детали подвески держать на постоянном контроле.

Усиливаем переднюю подвеску

Особое внимание нужно уделить тюнингу передней подвески ВАЗ-2107. Здесь сосредоточен основной вес всех агрегатов. Желательно заменяемые детали устанавливать высшего качества, можно использовать иностранного производства. Все работы по замене производим по аналогии с задней частью.

После замены всех частей на более мощные жёсткость подвесок намного повысится. Но возможны неудобства управления транспортным средством. Небольшой наклон кузова будет заметен на поворотах. Здесь нужно произвести дополнительные работы по улучшению подвески ВАЗ-2107.

Обязательно после проведённой доработки подвески ВАЗ-2107 необходимо сделать развал-схождение колёс. Эту операцию, конечно, лучше сделать на станции с использованием специального оборудования.

Ставим двойной стабилизатор

Доработка передней подвески ВАЗ-2107 в плане установки второго стабилизатора не только обеспечит дополнительную надёжность управления, но и усилит её. Для установки ещё одного стабилизатора соответственно нужно дополнительно приварить колечки для втулок. Далее приварить парные колечки к стабилизатору (к имеющимся креплениям) и установить второй стабилизатор на место.

Доработка по усилению ходовой

Немаловажным является обработка шпилек, которые находятся на нижнем рычаге от коррозийного износа. Прежде чем заворачивать гайки, их нужно предварительно смазать. На кончики шпилек можно наплавить пластмасс. Для этого можно взять любую вещицу из пластмассы, отрезать кусочек, прислонить к кончику шпильки и подплавить.

Дополнительно можно усилить кронштейны стабилизатора. Для этого рекомендуется на них наварить специальные уголки из стали. Затем произвести антикоррозийную обработку.

Качественный тюнинг для ходовой ВАЗ-2107 делает машину более надёжной и удобной в использовании.

Не стоит думать, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются исключительно любители тюнинга.

Многие автовладельцы зачастую делают это, с целью придать отечественной машине, к примеру автомобилю ВАЗ, более качественные ездовые характеристики.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимой водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Здесь указаны основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных авто, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески для многих автомобилей ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будут отличаться.

Передняя распорка

Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.

Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.

Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.

Помимо этого, наличие распорки способствует устранению «уплывания» геометрии рычагов подвески, возникающей в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.

Главная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключаются в недостаточной жесткости кузова, способствующей ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялого» руля и проявлению излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.

Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.

Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.

Её монтаж производится при постановке машины на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизаторных опор.

Если по каким-либо причинам происходит несовпадение монтажных отверстий, кузов авто необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость авто, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенной сопротивляемости на кручение.

Вспомогательная опора силового агрегата

Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.

Её наличие исключает так называемые «клевания» — инерционные явления, происходящие во время эксплуатации автомашины.

Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.

Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.

Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.

Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизационная штанга задней балки

Элемент в качестве своего предназначения рассматривает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами при проезде по неровностям одним из колес.

Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины, происходит чрезвычайно сильное вывешивание, зачастую вызывающее вырывание штока задней амортизаторной стойки.

При работе на сжимание, амортизатор, наоборот, излишне подвержен пробою, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Возникающее силовое воздействие распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Установка стабилизационной штанги производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.

Монтаж усилителя балки не должен вызвать никаких проблем у большинства водителей. Для этого требуется воспользоваться эстакадой или смотровой ямой, после чего согласно инструкции закрепить штангу на балке.

Единственное затруднение, которое может возникнуть, состоит в необходимости сверления восьми отверстий в балочном корпусе.

Усиленный передний стабилизатор

Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.

Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.

Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.

Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.

Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.

В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.

Что в итоге?

Резюмируя текст, призовем российских автомобилистов с умом подходить к конструктивной доработке подвески своих транспортных средств.

Некоторые элементы, например, передняя распорка или дополнительный стабилизатор задней балки, вполне применимы в повседневной жизни.

Они стопроцентно улучшат процесс поездки на авто, добавив комфорта и безопасности.

Влияние же других доработок может не принести положительного эффекта, а порой и вовсе ухудшить первоначальные рабочие характеристики машины.

Прежде чем установить что-то дополнительное, оцените не только предстоящие затраты, но и их целесообразность.

Читайте по теме, тюнинг ВАЗ 2110 своими руками.

Какие пружины лучше поставить. Характеристики и фирмы пружин подвески (ТОП 10)

Какие пружины лучше поставить задаются вопросом автовладельцы, столкнувшиеся с выбором этих элементов и улучшением работы подвески. Подбор будет зависеть от длины, общего диаметра, диаметра стали, жесткости, формы пружины, бренда производителя. Поэтому чтобы выбрать оптимальный вариант необходимо проанализировать все перечисленные факторы. А также определиться с целью — пассажиров возить или мешки с картошкой…

Содержание:

Признаки замены пружин

Существует четыре основных признака, указывающими на необходимость в замене пружин.

Крен машины на одну сторону

Проверяется визуально, когда машина стоит на ровной поверхности, без груза. Если кузов перекошен на левую или правую сторону — нужна замена пружин. Аналогично и с креном вперед/назад. Если до этого машина стояла на поверхности ровно, а теперь ее передняя или задняя часть в спокойном состоянии значительно опустилась вниз, значит нужно уже ставить новые пружины.

Однако существует один нюанс, когда пружина может быть «не виновата». В конструкции автомобилей ВАЗ-классика (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107) в верхней части пружины предусмотрен так называемый стакан или посадочное место. В него пружина упирается своей верхней частью.

Зачастую в старых машинах за время долгой эксплуатации стакан проваливается, что приводит к перекосу всей конструкции. Для диагностики необходимо демонтировать пружину с просевшей стороны машины, снять резиновую подушку и осмотреть сам стакан. Чаще всего такая поломка бывает со стороны передних колес, особенно левого. Однако встречается такое и на задней подвеске.

Посторонние шумы в подвеске

Шум может быть самым разным — лязг, грохот, глухой стук. Шум этот появляется на малейших неровностях дороги, даже небольших ямах или кочках. Конечно, в идеале нужно выполнить полную диагностику и проверку шаровых, рулевых тяг, резинок. Однако если перечисленные элементы находятся в работоспособном состоянии, то необходимо проверить именно пружины амортизатора.

Зачастую причина лязгающих или гремящих звуков с подвески заключается именно в лопнувшей пружине. Обычно это происходит на каком-либо витке. Реже — пружина раскалывается на две части. Однако в последнем случае появится крен корпуса машины.

Усталость металла

Понятие «усталость металла» означает, что в процессе эксплуатации пружина теряет свои свойства, и соответственно, нормально не отрабатывает. Обычно это актуально для крайних/крайнего витка. Так, самый конец пружины при значительных усилиях ударяется о предпоследний виток. В результате этого на их поверхности взаимно образуются две выработки-плоскости. То есть, пруток, из которого сделана пружина, становится не круглым по сечению, а немного приплюснутым с одной стороны. Это может встречаться как сверху, так и снизу.

Как правило, такие пружинящие элементы не держат подвеску, и машина проседает, а так же очень мягко «отскакивает» на ямах. В этом случае желательно ставить новую пружину. И чем раньше — тем лучше. Это убережет другие элементы подвески и сделает езду более комфортной.

Проблемы с задними пружинами

Проверка незагруженной машины не всегда может дать правильный ответ на вопрос, нужно ли менять пружины. Дело в том, что со временем задняя часть автомобиля проседает в случае загруженности. И тогда, на неровностях, подкрылками или брызговиками чиркает об дорогу. В этом случае нужна дополнительная диагностика.

Если пружины лопнули — то их нужно менять. Когда же они просто «устали», то пока вы купите новые можно воспользоваться так называемыми проставками или утолщенными резинками, которые устанавливаются под посадочные места пружин в «стакане». Установка проставок обойдется гораздо дешевле, и решит проблему низкой посадки машины, то есть, увеличит клиренс.

Что касается передних пружин, то с ними тоже можно проделать аналогичную процедуру, однако это значительно увеличит жесткость подвески. Это приводит не только к дискомфорту при езде, но и увеличению нагрузки на «стаканы», из-за чего они могут попросту лопнуть. Поэтому устанавливать утолщенные проставки спереди или нет — решать исключительно автовладельцу.

На что обращать внимание при выборе

Существует несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе пружин.

Жесткость

Жесткость влияет не только на комфорт при езде в автомобиле, но и при нагрузке на другие элементы его ходовой системы. На мягких пружинах более комфортно ездить, особенно по дорогам с плохим покрытием. Однако их нежелательно ставить на машину, которая часто перевозит значительные грузы. И наоборот, жесткие пружины лучше ставить на автомобили, предназначенные для перевозки тяжестей. Особенно это актуально для задних амортизаторов.

В контексте жесткости актуальна еще одна ситуация. Зачастую при покупке новых пружин (особенно для ВАЗ-классики) у пары одинаковых, входящих в один комплект, пружин может быть разная жесткость. Естественно, это приводит к тому, что машина перекашивается вправо или влево. Проверить при покупке их практически невозможно, поэтому решить проблему можно двумя путями.

Первый заключается в установке упомянутых выше проставок. С их помощью можно выровнять клиренс машины и добиться равномерной жесткости подвески. Второй путь заключается в покупке более качественных пружин, обычно от проверенных производителей, обычно зарубежных.

Жесткость — это физическая величина, которая в пружинах зависит от следующих их параметров:

  • Диаметр прутка. Чем он больше — тем больше и жесткость. Однако тут нужно учитывать форму пружины и диаметр прутка, из которого изготовлен каждый виток. Бывают пружины с переменными общими диаметрами и диаметрами прутка. О них позже.
  • Внешний диаметр пружины. При прочих равных показателях чем больше диаметр — тем ниже жесткость.
  • Количество витков. Чем их больше — тем ниже жесткость. Это связано с тем, что пружина будет сгибаться по своей вертикальной оси. Однако тут нужно учитывать дополнительные параметры. В частности, пружина с малым количеством витков будет иметь малый ход, что во многих случаях недопустимо.

Длина

Чем длиннее будут пружины — тем больше будет клиренс автомобиля. Для каждой конкретной модели автомобиля в его технической документации прямо указывается соответствующее значение. В некоторых случаях длина передних и задних пружин будет отличаться. В оптимальном случае необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Отступление от них возможно лишь для тюнинга либо в случае, использования автомобиля для грузоперевозок.

Параметры витков

Под общим названием в данном случае подразумевается диаметр и количество витков. От этих двух параметров зависит общая жесткость пружины. К слову, некоторые модели пружин имеют неровную форму с витками различных диаметров. В частности, с узкими витками по краям, и широкими в середине.

Однако такие витки имеют и разный диаметр металлического прутка. Так, находящиеся в середине пружины витки большого диаметра сделаны из прутка большого диаметра. А крайние маленькие витки — из прутка малого диаметра. Большие прутки отрабатывают на больших неровностях, а маленькие — соответственно, на маленьких. Однако из-за того, что маленькие прутки сделаны из более тонкого металла, то они ломаются чаще всего.

Такие пружины, в основном, оригинальные, то есть, те, которые были установлены с завода. На них ездить комфортнее, но их ресурс ниже, особенно при постоянной езде машины по плохим дорогам. Неоригинальные же пружины обычно изготавливают из прутка одинакового диаметра. Это уменьшает комфорт езды на машине, однако увеличивает общий ресурс пружины. Кроме того, такая пружина будет стоить дешевле, поскольку технологически ее изготовить проще. Что выбирать в том или ином случае — решает каждый сам для себя.

Типы

Все амортизационные пружины делятся на пять основных типов. В частности:

  • Стандартные. Это пружины с характеристиками, прописанными в рекомендациях изготовителя машины. Обычно они предназначаются для использования в городских условиях или в условиях ограниченного бездорожья.
  • Усиленные. Их, как правило, используют на автомобилях, предназначенных для перевозки больших грузов. Например, в вариантах, когда базовой моделью машины является седан, а усиленным вариантом — фургон или пикап с грузовым отделением сзади.
  • С повышением. Такие пружины используют для увеличения клиренса (дорожного просвета) автомобиля.
  • С занижением. С их помощью, наоборот, уменьшают дорожный просвет. Это меняет динамические характеристики машины, а также ее управляемость.
  • С переменной жесткостью. Такие пружины обеспечивают комфортную езду при различных дорожных условиях.

Выбор того или иного типа пружин зависит от условий эксплуатации машины и рекомендаций завода-изготовителя.

Пружины для амортизаторов ВАЗ

По статистике приведенной СТО, чаще всего проблемой замены пружин амортизаторов обеспокоены отечественные автовладельцы автомобилей ВАЗ, как так называемой «классики» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107) и переднеприводных моделей (ВАЗ 2109, 2114).

Большинство пружин для «Жигулей», «Самар», «Нив» производится непосредственно на Волжском Автомобильном Заводе. Однако есть и другие производители. В таком случае на пружины наносится товарный знак или клеится бирки стороннего изготовителя. Обратите внимание, что оригинальные пружины, изготовленные на ВАЗе более технологичные.

Дело в том, что одним из финальных этапов изготовления пружин, в частности, для задней части подвески, является нанесение на поверхность пружины защитное эпоксидное покрытие. Передние пружины допускается покрывать лишь специальной эмалью черного цвета на основе хлоркаучука. И лишь изготовитель ВАЗ наносит на задние пружины защитный эпоксидный материал. Другие же производители и на передние и на задние пружины просто наносят эмаль. Соответственно, предпочтительнее покупать оригинальные ВАЗовские пружины.

Последним этапом изготовления автомобильных пружин является контроль их качества и жесткости. Через него проходят все выпущенные изделия. Те пружины, которые не прошли тест, автоматически идут в брак. Остальные же делятся на два класса в зависимости от поля допуска. Если поле допуска плюсовое, то такая пружина относится к классу А по нагрузке. Когда аналогичное поле минусовое — то к классу В. При этом пружины каждого класса имеют соответствующее цветовое обозначение — на внешней полосе наносится полоса определенного цвета.

Деление на упомянутые выше классы (и их цветовая градация) принята в связи с тем, что жесткость всех готовых пружин будет отличаться, пусть и незначительно. Поэтому, строго говоря, если вы хотите поставить более жесткую пружину, то ваш выбор — класс А, если более мягкую — то класс В. При этом разница в их жесткости может быть незначительной, в частности, от 0 до 25 килограмм нагрузки.

Цветовая маркировка и технические данные выпускаемых на ВАЗ пружин приведены в таблице.

ПружинаМодельДиаметр прутка, в мм, допуск составляет 0,5 ммНаружный диаметр, мм / допускВысота пружины, ммКол-во витковЦвет пружиныКласс жесткостиЦвет маркировки
Передняя11111094/0,7317,79,5черный
210113116/0,93609,0черныйА-стандартЖелтый
В-мягкиеЗеленый
210813150,8/1,2383,57,0черныйА-стандартЖелтый
В-мягкиеЗеленый
212115120/1,0278,07,5черныйА-стандартЖелтый
В-мягкиеЗеленый
211013150,8/1,2383,57,0черныйА-стандартКрасный
В-мягкиеСиний
214114171/1,4460,07,5серый
Задняя111110100,3/0,8353,09,5серый
210113128,7/1,0434,09,5серыйА-стандартЖелтый
В-мягкиеЗеленый
210213128,7/1,0455,09,5серыйА-стандартКрасный
В-мягкиеСиний
210812108,8/0,9418,011,5серыйА-стандартЖелтый
В-мягкиеЗеленый
2109912110,7/0,9400,010,5серыйА-стандартКрасный
В-мягкиеСиний
212113128,7/1,0434,09,5серыйА-стандартБелый
В-мягкиеЧерный
211012108,9/0,9418,011,5серыйА-стандартБелый
В-мягкиеЧерный
214114123/1,0390,09,5серый

Традиционно ВАЗовские пружины класса А маркируются желтым цветом, а класса В — зеленым. Однако, как видно из таблицы, бывают и исключения. В первую очередь это относится к универсалам — ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2111. Естественно, что на этих машинах установлены более «сильные» пружины.

Многих автолюбителей интересует вопрос, можно ли пружины от универсалов устанавливать на седаны или хэтчбеки? На самом деле это зависит от преследуемой цели. Если она заключается в том, что увеличить дорожный просвет из-за того, что кузов со старением начал проседать, то соответствующую замену можно выполнить. Если же автовладелец таким образом хочет увеличить грузоподъемность машины — то это плохая затея.

Усиленные пружины могут привести к постепенной деформации кузова, и, следовательно, преждевременному выходу машины из строя.

Цветовая градация пружин может отличаться у разных производителей. Аналогично и с геометрическими размерами. Что касается цвета, то традиционный желтый может быть заменен на красный и/или близкий к нему коричневый. В более редких случаях используется белый. То же и с зеленым цветом, вместо которого может быть использован синий или черный.

Что касается диаметра прутка пружин, то он может быть разным у разных производителей. А некоторые (например, «Фобос», о котором пойдет речь далее) вообще изготавливают пружины из прутка разного диаметра на одном изделии. Поэтому важно выбирать общую высоту и внешний диаметр пружины.

Существует несколько типовых видов ВАЗовских пружин, которые устанавливаются на различные модели этого производителя. Рассмотрим их подробней:

  • 2101. Это классический вариант для ВАЗ-классики, то есть, для заднеприводных седанов.
  • 21012. Эти пружины являются уникальными и нестандартными. В целом, они похожи на 2101, но изготавливаются из прутка большего диаметра, из-за чего имеют большую жесткость. Изначально они были предназначены для установки на правую переднюю сторону в экспортных машинах с правым рулем. Аналогичные же пружины устанавливались на обе стороны передней подвески в машинах со спецкомплектацией.
  • 2102. Это пружины для машин в кузове универсал (ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2111). Они увеличены в длину.
  • 2108. Эти пружины устанавливаются на переднеприводные автомобили ВАЗ с восьмиклапанными двигателями. Исключение составляет ВАЗ-1111 «Ока». Существует еще один вариант 2108 в экспортном исполнении. Они отличаются цветовой маркировкой. Так, передние пружины помечены белым и голубым цветом, а задние — коричневым и синим. Соответственно, ездить с ними лучше только по хорошим дорогам. Для отечественных дорог они не предназначены, поэтому лучше такие пружины не использовать.
  • 2110. Это так называемые «европейские» пружины, предназначенные для установки машин, предполагаемых поставлять на экспорт. В частности, для автомобилей ВАЗ 21102-21104, 2112, 2114, 21122, 21124. Обратите внимание, что эти пружины имеют малую жесткость, и предназначены для эксплуатации на гладких европейских дорогах. Соответственно, для ухабистых отечественных дорог, их лучше не покупать. В том числе не нужно их устанавливать, если машину предполагается часто использовать для езды по бездорожью или по грунтовым проселочным дорогам.
  • 2111. Такие пружины устанавливаются на машины ВАЗ-2111 и ВАЗ-2113.
  • 2112. Предназначены для установки на переднюю часть подвески автомобилей ВАЗ-21103, ВАЗ-2112, ВАЗ- 21113.
  • 2121. Пружины устанавливаются на полноприводные «Нивы», в том числе ВАЗ-2121, ВАЗ-2131 и прочие модификации.
Пружины для ВАЗ 2107

В идеале для «семерки» рекомендуется устанавливать оригинальные ВАЗовские пружины 2101. Однако если хочется улучшить аэродинамику и повысить чувствительность руля, то можно поставить более жесткие образцы. Например, от универсала ВАЗ-2104. Так делать рекомендуется лишь для относительно старых машин. Для увеличения грузоподъемности этого делать не стоит. Кстати, если вы поступите таким образом, то нужно будет срезать один виток с пружины для ВАЗ-2104.

Пружины для ВАЗ 2110

Традиционно на переднюю подвеску «десятки» с восьмиклапанным двигателем устанавливают оригинальные пружины 2108, а на заднюю — 2110 евро. Их характеристики обеспечат оптимальное поведение машины как на асфальтовом покрытии, так и на грунтовой дороге.

Если машина оборудована 16-ти клапанным двигателем, то на переднюю подвеску устанавливают более «сильные» пружины — 2112. На зад — те же 2110 евро. Исключение составляет ВАЗ-2111.

Подбор по каталогу

На современных автомобилях в большинстве случаев выбор пружин амортизаторов происходит по электронным каталогам. В технической документации четко указывается модель пружины, ее полное наименование, характеристики, размеры, грузоподъемность и так далее. Поэтому, если автовладелец не хочет ничего менять в подвеске, а лишь заменить деталь на новую, то в выборе ничего сложного нет.

Однако в некоторых случаях автовладельцы по каким-либо причинам хотят заменить пружину на более жесткую или мягкую. Тогда необходимо обращать внимание на следующие параметры:

  • Производитель. Оригинальные пружины (особенно у машин корпорации VAG) могут иметь жесткость в большом диапазоне. А неоригинальные пружины такого ассортимента не имеют.
  • Тип пружины. В частности, их маркировка, в том числе цветовая.
  • Жесткость. Она, скорее всего, будет отличаться от оригинальной (зависит от количества витков и их диаметра).

После уточнения модели используемых пружин в интернете нужно уточнить VIN-код, по которому и можно купить пружину в интернет-магазине или в обычной торговой точке.

Рейтинг пружин подвески

Какие авто пружины лучше? Однозначного ответа на этот вопрос нет, и не может быть, поскольку существует их огромное разнообразие с отличиями, как по техническим параметрам, так и производителям. Далее приведен список десяти хороших и наиболее популярных фирм-производителей пружин, чья продукция повсеместно представлена на отечественном рынке автозапчастей.

LESJOFORS

Полное название компании — LESJOFORS AUTOMOTIVE AB. Это одна из старейших и крупных фирм производящих пружины, амортизаторы, рессоры на территории Европы. Компания имеет восемь производственных предприятий на территории Швеции, и по одному в Финляндии, Дании и Германии. Компании принадлежат торговые марки LESJOFORS, KILEN, KME, ROC, под которыми выпускаются в том числе пружины.

Пружины LESJOFORS отличаются очень высоким качеством. Они изготавливаются из высокоуглеродистой пружинной стали повышенного качества, сверху покрыты защитным слоем (фосфатирование), окрашены порошковой краской. Все это позволяет сохранять эксплуатационные характеристики пружин в течение многих лет. Кроме этого, все пружины проходят контроль качества и характеристик. Ассортимент выпускаемых пружин составляет порядка 3200 позиций. Отзывы в большинстве своем положительные, ведь даже подделок мало. Недостатком является только высокая цена.

Kilen

Осенью 1996 года немецкая компания Kilen была приобретена упомянутой выше LESJOFORS. Они обе до того времени были прямыми конкурентами. Соответственно, торговая марка Kilen принадлежит LESJOFORS. Пружины Kilen отличаются высоким качеством и долговечностью. Производитель заявляет, что выпущенные им изделия имеют ресурс вдвое больший, чем оригинальные пружины ВАЗ. Отзывы автовладельцев, в основном, подтверждают это заявление. Поэтому эти пружины рекомендованы к покупке не только владельцам отечественных ВАЗов, но и других машин, для которых компания производит пружины. Цена адекватная.

Lemforder

Пружины Lemforder поставляются в качестве оригинальных запчастей на многие автомобили во всем мире. Соответственно, фирма считается одним из мировых лидеров по их производству. Зачастую такие пружины устанавливаются на дорогие иномарки, то есть, представлены в премиальном секторе. Соответственно, и стоят они немалых денег.

Что касается качества, то оно на высоте. Однако в некоторых случаях отмечается, что изредка встречается либо подделка, либо брак. Но таких случаев немного. Столь дорогие пружины рекомендованы к установке на иномарки бизнес и премиум класса.

CS Germany

Пружины CS Germany относятся к среднему ценовому диапазону и к среднему сегменту качества. Производятся на территории Германии. Хороший вариант по соотношению цены и качества, рекомендованы для европейских автомобилей. Отзывы, в основном, положительные.

Koni

Пружины, выпущенные под торговой маркой Koni, отличаются высоким эксплуатационным ресурсом. Производитель выпускает широкий ассортимент пружин для различных автомобилей. Интересной особенностью является тот факт, что многие модели пружин можно регулировать по жесткости. Делается при помощи специального регулировочного «барашка». Что касается цены, то обычно она находится выше среднего, но не приближается к премиум-классу.

BOGE

Под торговой маркой BOGE выпускается большое количество различных элементов подвески, в том числе, пружины. Они относятся к премиальному классу, обладают высоким качеством и высокой же ценой. Брак встречается крайне редко. Рекомендованы к установке на машины европейских производителей. Отзывы в большинстве своем положительные.

Eibach

Пружины Eibach являются одними из самых качественных и долговечных на рынке. Со временем практически не проседают и не теряют жесткость. Их однозначно можно рекомендовать всем автовладельцам, для чьих машин есть подходящие пружины. Единственный условный недостаток этих запчастей — высокая цена.

SS20

Все пружины SS20 по заявлениям производителя обладают стопроцентным качеством. Это обеспечивается тем фактом, что при механических испытаниях новых изделий пружины отбираются попарно. То есть, пара пружин будет гарантированно обладать одинаковыми механическими характеристиками. Фирма СС20 производит свои пружине по двум технологиям — холодной и горячей навивкой.Причем как завышенные так и заниженные.

K+F

Компания Kraemer & Freund также является одним из лидеров по производству различных запасных частей, в том числе пружин для легкового и грузового транспорта. Фирма поставляет свою продукцию как на первичный, так и на вторичный рынок. Ассортимент реализуемой продукции насчитывает около 1300 позиций, и постоянно расширяется. Оригинальные пружины K + F отличаются высоким качеством, однако стоят немалых денег.

TEVEMA

Польская компания TEVEMA производит амортизационные пружины для европейского и азиатского рынков. Продукцией этой компании зачастую пользуются владельцы машин 1990-2000-х годов выпуска. Они являются отличной заменой оригинальным запасным частям. При этом стоимость новых пружин приблизительно в два-три раза ниже, чем у оригинальных. Отзывы о пружинах, в основном, положительные.

Перечисленные выше производители пружин относятся к среднему классу, то есть, они выпускают достаточно качественную продукцию по относительно недорогой цене. Поэтому и пользуются популярностью. Однако существуют еще два класса производителей. Первый — производители премиум-класса. Их продукция отличается чрезвычайным качеством, и их оригинальную продукцию устанавливают на дорогие иномарки бизнес и премиум класса. Например, к таким производителям можно отнести Sachs, Kayaba, Bilstein. Недостатков почти не имеют, лишь высокая цена их пружин заставляет искать дешевую альтернативу.

Еще один сегмент фирм, под чьими брендами выпускаются пружины, — это бюджетный класс. Сюда относится очень много фирм. Например, “Техтайм”, PROFIT, Maxgear. Цена таких пружин достаточно низкая, однако и качество у них соответственное. Подобные фирмы не имеют своих производственных мощностей, а лишь упаковывают закупленные где-нибудь в Китае дешевые и переменного качества пружины. Например, отбракованные в процессе тестирования на каких-нибудь более известных предприятиях. Однако существует ряд дешевых пружин, которые все же можно использовать, и о которых есть немало положительных отзывов.

Но среди бюджетных пружин есть и довольно неплохие варианты. К таким относятся:

Сириус

Отзывы автовладельцев о пружинах «Сириус», в основном, положительные. Компания выпускает широкий ассортимент пружин для самых разных автомобилей. К тому же если вы хотите сами задать нужные характеристики пружинам, то вам точно нужно обратиться в эту фирму. Производитель позволяет изготовление изделий по индивидуальным чертежам заказчика.

Фобос

Пружины Фобос не могут похвастаться широким ассортиментом (только 500 наименований), однако они выпускаются стандартные, усиленные, завышенные, заниженные пружины. Кроме них производитель выпускает также ремонтные и люфт комплекты. С их помощью можно регулировать дорожный просвет автомобиля в соответствии с пожеланиями автовладельца.

Правда отзывы о пружинах «Фобос» весьма противоречивые. Много автолюбителей заметили что такие пружины «проседают» уже на втором году эксплуатации. Особенно в условиях плохих дорог. Однако, учитывая, невысокую цену пружин другого качества вряд ли и стоило бы ожидать.

Асоми

Под торговой маркой «Асоми» выпускаются хорошие пружины с высоким качеством и сроком службы. Секрет длительной эксплуатации состоит в использовании при производстве особых сплавов, которые производитель держит в секрете. Кроме этого, пружины сверху покрыты специальным защитным эпоксидным напылением.

Технорессор

Это недорогие пружины для многих легковых и малых грузовых автомобилей. Отмечается, что жесткость многих из них теряется со временем, однако они не проседают. Поэтому за свои деньги это вполне приемлемый вариант для автовладельцев, желающих сэкономить.

Дополнительная информация

Выбирая хорошие пружины смотрите чтобы на одной оси подвески автомобиля стояли пружины одного класса. Например, «А» или «В». Это обязательное требование для двух колес на одном мосту (переднем или заднем). Однако для переда и зада существуют исключения.

Допускается на переднюю подвеску устанавливать пружины класса «А», а на заднюю — класса «В». Но если на передней части подвески установлены пружины класса «В», то на заднюю часть нельзя ставить пружины класса «А».

В некоторых случаях при покупке длинных пружин автовладельцы срезают один виток. В целом, это допустимо, но нежелательно, поскольку в процессе демонтажных работ всегда существует риск повреждения металла, из которого выполнена пружина. Поэтому желательно покупать и устанавливать пружину изначально с рекомендованным размером.

При выходе из строя правой или левой пружины на одном мосту автомобиля необходимо менять и вторую пружину. Причем это нужно делать вне зависимости от состояния второй пружины.

Некоторые автолюбители устанавливают резиновые проставки между витками непосредственно пружины. Делать это нельзя ни в коем случае! Если пружина сильно просела, то такая вставка ее уже не спасет, а лишь ухудшит управляемость автомобилем. Это особенно опасно при движении на большой скорости!

Вообще, диагностика степени износа пружин амортизаторов — достаточно сложная процедура. Соответственно, в условиях гаража или стоянки определить поломку можно лишь на уровне предположения, в частности, если пружина уже явно звенит, а машину что называется «перекосило».

Что касается восстановления изношенных и/или поврежденных пружин подвески, то это изначально бессмысленная процедура. Еще много лет назад тот же Волжский автозавод пытался выполнять такие процедуры, однако на основании проведенных тестов специалисты пришли к выводу о том, что восстановление нецелесообразно по двум причинам. Первая — сложность и дороговизна процедуры. Вторая — низкий ресурс восстановленной пружины. Поэтому при выходе старого узла из строя он должен быть заменен на заведомо новый.

Заключение

Ответ на вопрос, какие пружины выбрать, зависит от многих факторов. Среди них — размер, класс жесткости, производитель, геометрическая форма. В идеальном случае необходимо придерживаться рекомендаций завода-изготовителя автомобиля. Покупать и менять пружины всегда нужно парой, в противном случае всегда существует риск повторной замены и изменение ходовых характеристиках машины. Что касается производителей, то выбирать лучше всего по отзывам и соотношению цены и качества этих частей. А каким пружинами пользуетесь вы? Поделитесь этой информацией в комментариях.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как поднять заднюю подвеску на ВАЗ

Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.

Зачем

Задняя часть автомобиля может сильно проседать

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

  1. Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают подкрылки, чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
  2. Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.

Проставки

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

  1. Поставить автомобиль на ручной тормоз.
  2. С помощью домкрата поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
  3. Демонтировать колесо.
  4. Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
  5. Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
  6. Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
  7. Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
  8. Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
  9. Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
  10. Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
  11. На противоположный амортизатор также установить проставку.
  12. Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
  13. Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.

Фотоинструкция

Отворачиваем болт нижнего крепления

Вынимаем болт

Стороной с большим расстоянием поворачиваем к продольной оси машины

Линия монтажа должна совпадать с продольной осью амортизатора

Независимо от выбора отверстия

Вставляем распорную втулку и болт

Вставляем болт в отверстия

Другие модели

Проставки для классики

Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Поможет замена пружин

Амортизаторы стоит выбирать жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

Пневмоподвеска ВАЗ 2114

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Видео

Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:

Читайте также:

Передняя подвеска ВАЗ 2107: ремонт своими руками


Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • подвеска двухрычажная, существуют верхний и  нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через    стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине    подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
  • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры    тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется    замена.
  • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним    через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается    ступица колеса.
  • устройство амортизации включает в себя пружину,    установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный    внутри пружины.
  • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак;  13, 36 — верхний и нижний рычаги;  17 — опорный стакан;  18 — подушки крепления амортизатора;  21 — верхняя опорная чашка пружины;  22 — ось верхнего рычага;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону;  30 — поперечина передней подвески;  33 — штанга стабилизатора;  34 — лонжерон кузова;  37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
  • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража,  да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

  • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
  • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста:  нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы  внизу машины, перед началом  диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

Затем:

  • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
  • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
  • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
  • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Сайлент – блоки.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

  • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
  • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
  • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
  • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого  точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

✅ Ваз 2107 ремонт ходовой

Передняя подвеска ВАЗ 2107: устройство, неисправности и модернизация

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

    Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.

Передняя балка

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

  • верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
  • нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Стойка амортизатора передняя

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

    стакан или верхнюю упорную чашку с подшипником. Принимает нагрузку от амортизатора и рассеивает его по всему корпусу. Это самое прочное место стойки, в которое упирается верхняя часть амортизатора. Фиксируется стакан довольно сложно, состоит из особого упорного подшипника, гаек и шайб;

Шаровая опора

Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

Вспоминаю, как я первый раз в жизни менял шаровые. Это произошло неожиданно — поехал в село к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. На пути к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину стало тянуть влево. «Шаровая полетела» — с видом знатока произнёс Толя (мой товарищ). Действительно, когда подняли машину на домкрат, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — это какой силы должен был быть удар! Видимо, шаровая до этого тоже подвергалась сильным нагрузкам — я часто выезжал на грунтовку, да и не жалел «семёрку», порой ездил по полю, камням и ямам. Толя пешком отправился за новыми шарнирами. Поломанную деталь заменили на месте, вторую я после установил у себя в гараже. Рыбалка не удалась.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

Неисправности передней подвески

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

  1. Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
  2. Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
  3. Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
  4. Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.
Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

Гул при поворотах

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

  1. Вывесить переднее колесо на домкрате.
  2. Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

  1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
  2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

  1. Подъёмником.
  2. Набором различных ключей, включая баллонный.
  3. Монтировкой.
  4. Бруском.
  5. Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

  1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
  2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
  3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
  4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
  5. Открутить крепление стабилизаторной балки.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

  1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
  2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
  3. С автомобиля демонтируются колёса.
  4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
  5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.
Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Кратко о важном: ходовая часть ВАЗ 2107

Ходовая часть автомобиля — это комплекс различных механизмов и узлов, которые позволяют машине не только передвигаться по поверхности, но и делают это передвижение максимально комфортным и безопасным для водителя. Заднеприводная «семёрка» имеет несложную конструкцию ходовой, однако в случае повреждений и дефектов может потребоваться помощь специалиста.

Ходовая часть ВАЗ 2107

Ходовая часть ВАЗ 2107 состоит из двух подвесок: на передней и задней осях. То есть на каждой оси машины имеется свой комплекс механизмов. На передней оси монтируется подвеска независимого типа, на задней — зависимая, так как автомобиль оснащён задним приводом.

Работа этих узлов призвана обеспечивать ровный и мягкий ход автомобиля. К тому же именно подвеска отвечает за целостность кузова во время езды по неровным дорогам. Поэтому работоспособность любого элемента очень важна — ведь малейшая неточность в функции какой-либо детали может привести к серьёзным поломкам.

Передняя подвеска

Передняя подвеска на «семёрке» — полностью независимая. В её состав включаются:

  • рычаг верхнего положения;
  • рычаг нижнего положения;
  • стабилизаторная установка, отвечающая за устойчивость машины;
  • мелкие вспомогательные детали.

Грубо говоря, именно рычажные элементы и стабилизатор являются соединительным проходом между колесом и корпусом кузова. Каждое из колёс передней пары монтируется на ступицу, которая легко и без трений крутится на подшипниках. Для того, чтобы ступица надёжно держалась, с наружной стороны колеса надевается колпак. Однако такое оснащение позволяет колесу вращаться только в двух направлениях — вперёд и назад. Поэтому передняя подвеска обязательно включает в свой состав и шаровую опору, и поворотный кулак, которые помогают колесу поворачивать в стороны.

Шаровая опора в конструкции ВАЗ 2107 отвечает не только за повороты, но и за минимизацию вибрации от дороги. Именно шаровая принимает на себя все удары от попадания колеса в яму или при наезде на дорожное препятствие.

Чтобы величина дорожного просвета не сокращалась во время движения, подвеска оснащается амортизатором. Для адаптации «семёрки» к российским дорогам амортизатор дополнительно комплектуется пружиной. Пружина «вьётся» вокруг амортизатора, создавая с ним единое целое. Механизм устанавливается строго вертикально, чтобы обеспечить максимальный клиренс в любых условиях движения. Такой механизм отлично выдерживает все дорожные передряги, при этом кузов не испытывает сильной вибрации и толчков.

В составе передней части ходовой также имеется и поперечина. Именно эта деталь соединяет между собой все элементы подвески и выводит их на работу с рулевой колонкой.

Передняя подвеска принимает на себя вес двигателя, а потому испытывает повышенные нагрузки. В связи с этим её конструкция и дополнена более мощными пружинами и весомыми поворотными элементами.

Задняя подвеска

Все элементы задней подвески на ВАЗ 2107 монтируются к задней оси автомобиля. Так же, как и передняя ось, она соединяет пару колёс и обеспечивает их вращение и повороты.

Колёса задней пары насаживаются на ступицы. Однако существенным отличием от конструкции передней подвески является отсутствие поворотных вращательных механизмов (кулачок и опора). Задние колёса на автомобиле — ведомые и полностью повторяют движения передних колёс.

С обратной стороны каждой ступицы к колесу подведён тросик тормоза. Именно через трос можно заблокировать (остановить) задние колёса, просто подняв ручник в салоне на себя.

Для защиты от ударов с дороги задняя подвеска оснащена амортизаторами и отдельными пружинами. При этом амортизаторы стоят не прямо вертикально, как на передней части ходовой, а немного наклонены в сторону редуктора вращения. Однако пружины имеют строго вертикальное расположение.

Сразу же под пружинами с внутренней стороны оси есть крепёж продольной штанги. Там размещается редуктор, который обеспечивает передачу вращения от коробки передач до задних колёс. Чтобы редуктор как можно дольше сохранял свою работоспособность, конструкторы АвтоВАЗа выполнили сборку задней подвески вместе с карданным валом: во время движения они двигаются синхронно.

На моделях ВАЗ 2107, выпущенных после 2000 г. вместо амортизаторов устанавливаются специальные амортизационные системы. Такая система включает в себя пружины, чашки и гидравлические амортизаторы. Разумеется, современное оснащение делает ход «семёрки» более плавным даже на самых убитых дорогах.

Как проверить ходовую на «семёрке»

Самостоятельная проверка ходовой части ВАЗ — процедура сравнительно простая и быстрая. Никакого специального инструмента не потребуется, однако необходимо загнать машину на эстакаду или яму.

Проверка ходовой подразумевает визуальный осмотр, поэтому нужно будет позаботиться о хорошем качестве освещения. В ходе осмотра необходимо тщательно обследовать все узлы подвесок, особое внимание уделить:

  • состоянию всех резиновых элементов — они не должны быть сухими и потрескавшимися;
  • состоянию амортизаторов — не должно быть следов подтекания масла;
  • целостности пружин и рычагов;
  • наличию/отсутствию люфта в шаровых опорах.

Этой проверки вполне достаточно, чтобы найти проблемную деталь в составе ходовой части автомобиля.

Видео: диагностика ходовой

Ходовая часть на ВАЗ 2107 имеет довольно простое строение. Важным фактом можно считать возможности для самостоятельного выявления неисправностей ходовой и простоту диагностики.

Передняя подвеска и её текущий ремонт у ВАЗ 2107

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • подвеска двухрычажная, существуют верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
  • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется замена.
  • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
  • устройство амортизации включает в себя пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
  • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
  • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

  • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
  • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

  • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
  • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
  • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
  • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

  • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
  • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
  • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
  • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Подвеска ВАЗ 2107: конструкция, ремонт, устройство и схема

Подвеска ВАЗ-2107 – это самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она берёт на себя огромную долю всех механических нагрузок, которые возникают во время движения. Именно по этой причине необходимо уделять особенное внимание этому узлу не только во время проведения ремонта, но и при усовершенствованиях автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более сильных и крепких механизмов.

Конструкция подвески «семёрки»

В общем, схема передней подвески ВАЗ-2107 взята от предшественника — «копейки». Именно такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухрычажный тип подвески, состоит из независимых верхних и нижних рычагов. Крепление верхних рычагов производится к стойкам брызговиков. Нижние установлены на поперечинах, которые удерживают передние лонжероны.

Чтобы рычаги во время движения свободно перемещались вверх и вниз, применяются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют свою подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Для того чтобы обеспечить максимально плавный ход во время езды по неровным поверхностям, используются амортизаторы и пружины. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, разделяются на несколько групп:

  1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломкам амортизаторов, рычагов и пружин. Несмотря на то, что рычаги имеют усиленную конструкцию, под воздействием чрезмерных нагрузок на них могут появиться трещины.
  2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ уплотнителей и вкладышей, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
  3. Пересыхание резиновых частей, из которых состоит передняя подвеска — это втулки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. Обязательно при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностирование неисправностей путем осмотра

Даже при помощи простого осмотра можно обнаружить многие проблемы в подвеске автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем вы обнаружите все люфты, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

  1. Оценить общее состояние всех деталей, изготовленных из резины.
  2. Выявить люфт в шаровых шарнирах.
  3. Найти дефекты рычагов и пружин.
  4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работу, а также обнаружить подтекание масла.

Стандартные рычаги подвески ВАЗ-2107 – это довольно крепкие элементы, но если выполнить их усовершенствование, можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом, автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последняя же полностью срисована с Fiat-124. Поэтому многие автомобилисты стараются максимально улучшить конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться таких результатов:

  1. Повысить плавность хода.
  2. Значительно улучшить управляемость автомобилем.
  3. Существенно улучшить устойчивость при движении на высокой скорости.
  4. Повысить долговечность и надежность всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга — это установка на автомобиль более качественных изделий, которые производятся зарубежными фирмами. В частности, это применимо к амортизаторам, тонкий выбор которых может позволить решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Вы можете сделать ее либо мягкой и плавной, либо же жесткой, но более устойчивой при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Устройство подвески ВАЗ-2107 позволяет установить более качественные компоненты, которые улучшат пользование автомобилем. Можно внести такие изменения:

  1. Смонтировать газомасляные амортизационные стойки.
  2. Ограничить ход штока и уменьшить длину пружин.
  3. Установить специальные типы подвески с регулировкой дорожного просвета при помощи выносных камер или винтов.
  4. Монтировать на автомобиле специальные конструкции нижних и верхних рычагов подвески, при помощи которых можно изменить кастор.

Кастор — это наклон оси в продольном направлении при поворачивании колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между центральной линией поворота колеса и вертикалью. Чем больше кастор, тем лучше управляемость автомобилем. Но при этом вращать руль намного труднее. Поэтому при тюнинге лучше установить электрический усилитель руля. Увеличение кастора можно осуществить при помощи монтажа рычагов треугольной формы или верхних опор, имеющих смещение.

Как усилить стабилизатор?

Для того чтобы существенно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Чтобы сделать это, необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки для него. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107, чтобы добиться максимальной эффективности. Обязательно наличие сварочного аппарата при проведении работ. Процедура установки второго стабилизатора:

  1. Извлеките из втулок резинки.
  2. Приварите кольца из металла к лонжерону.
  3. Установите резинки после остывания колец.
  4. Обрежьте у дополнительного стабилизатора края не более чем на 8 см.
  5. Снимите крепления, которые установлены на лонжероне.
  6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
  7. Зафиксируйте всю конструкцию.

Такая доработка передней подвески ВАЗ-2107 значительно уменьшит крен при прохождении поворотов, а также улучшит управление при езде по неровным дорогам.

Усовершенствование рычагов

На нижних рычагах подвески автомобилей классической серии шпильки ржавеют, по этой причине они часто обламываются. А самое обидное — происходит это в процессе сборки узла, когда вы закручиваете гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто, необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обрабатывать резьбовые соединения проникающей смазкой. Прежде чем устанавливать новые рычаги, нужно:

  1. Смазать литолом шпильки перед тем, как закручивать гайки.
  2. На резьбу, которая выступает за пределы гаек, необходимо установить колпачки из пластика.

Изготавливаются колпачки из подходящих по диаметру трубочек, можно использовать в качестве материала шариковые авторучки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите ее. В том же случае, если вдруг сломались шпильки, их нужно полностью удалить. На их месте высверливаете отверстия, в которые устанавливаете болты и гайки. Но самый оптимальный вариант — это нарезать резьбу и закрутить в неё болт.

Рубрика «Ходовая Часть Ваз 2107»

Рубрика раскрывает все ответы на вопросы связанные с ремонтом и обслуживанием ходовой части Ваз 2107

Ступичный подшипник Ваз 2107

Ступичный подшипник “семерки” постепенно изнашивается и может стать причиной проблем: ускоренного износа резины, тормозных дисков и колодок. Если вовремя не поменять ступичный подшипник ВАЗ 2107, его может заклинить, что приведет к потере управления. Поэтому необходимо следить за состоянием подшипников, своевременно регулировать и менять их. Диагностика состояния подшипника Нередко неисправность подшипника передней ступицы проявляется в виде …

Ремонт передней подвески Ваз 2107

“Семерка” — последняя заднеприводная машина в модельном ряде ВАЗ. Передняя подвеска ВАЗ 2107 имеет меньше деталей, чем у “старших” переднеприводных моделей, потому ремонт ее проще. Устройство передней подвески ВАЗ 2107 “Семерка” оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычага, пружины и амортизатора с каждой стороны. Нижние рычаги связаны между собой через стабилизатор поперечной устойчивости. …

Какие амортизаторы лучше для Ваз 2107

Элементы задней и передней подвески “семерки” обеспечивают достаточную плавность движения. Несмотря на представление ВАЗ 2107 в качестве “люксовой” модели, конструкция деталей подвески не отличаются от ВАЗ 2101 (FIAT 124). Это относится и к амортизаторам, которые не всегда хорошо справляются со своей работой. В чем отличие амортизаторов разных типов, какие амортизаторы лучше поставить на ВАЗ 2107 …

Замена реактивных тяг на Ваз 2107

Использование реактивных тяг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость машины при движении, особенно по неровной дороге. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных тяг или с поврежденными тягами автомобиль при больших нагрузках на подвеску начинает вести себя опасно. Именно реактивные тяги предотвращают раскачивание автомобиля и не дают ему …

Замена сайлентблоков на Ваз 2107

По мере эксплуатации машины узлы и детали постепенно изнашиваются и нуждаются в ремонте либо замене. Это особенно касается деталей подвески, которые ежедневно подвергаются нагрузкам при движении по ямам и ухабам. Для некоторых видов работ необходимо специальное оборудование, поэтому выполнять их следует на специализированных СТО. Но замена сайлентблоков ВАЗ 2107 может быть проведена самостоятельно в «гаражных» …

Подвеска Ваз 2107

Передняя подвеска ВАЗ 2107, как самый нагруженный элемент, принимает на себя большую часть механической нагрузки при движении. Поэтому владельцы «семерки» уделяют ей особое внимание как при ремонте, так и при тюнинге авто. Устройство подвески ВАЗ 2107 «Семерка», как и предшественники, имеет двухрычажную подвеску с независимыми рычагами. Верхние рычаги крепятся к стойке брызговика, нижние – к …

Замена пружин на Ваз 2107

[important]Пружины подвески на ВАЗ 2107 – основной элемент подвески, отвечающий за плавность хода. Ослабленные (просевшие) пружины не в состоянии компенсировать нагрузки, в результате чего случаются пробои подвески, при которых задний мост или передние рычаги бьются о резиновые демпферы на кузове. Это снижает комфорт, ухудшает управляемость и курсовую устойчивость, приводит к преждевременному износу или повреждению деталей …

Замена стабилизатора на Ваз 2107

[important]Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля во время маневрирования и поворотов. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой. Под влиянием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно по внешним, установленным на рычагах. Именно …

Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107[/important] Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков Одним из признаков неисправности является …

Замена Шаровых опор на Ваз 2107

Шаровые опоры – самые недолговечные детали подвески «классики» АвтоВАЗа. Учитывая состояние отечественных дорог, шаровая опора на ВАЗ 2107 – первая деталь, которую приходится менять после определенного пробега автомобиля. У начинающих автолюбителей возникают вопросы как произвести замену шаровых опор и какие шаровые лучше ставить на ВАЗ 2107. Конструкция и назначение шаровых опор Конструкция передней подвески …

Источники:

http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-podveska-vaz-2107.html
http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/hodovaya-chast-vaz-2107.html
http://7vaz.ru/remont/perednyaya-podveska.html
http://www.syl.ru/article/343224/podveska-vaz-konstruktsiya-remont-ustroystvo-i-shema
http://semerkavaz.ru/category/khodovaya-chast/

Купить запчасти на Подвеску по низкой цене

В этом разделе вы можете купить тяги на Лада Нива 1700.

Преимущества использования рычагов в подвеске.
На создание комфортной и собранной в изгибах подвески для автомобиля потребовалось много веков, и теперь конструкторы вплотную подошли к сочетанию этих двух критериев при разработке шасси. Ход автомобиля влияет не только на характеристики пружин и стоек амортизаторов, но и на тип используемой подвески.Беговой, делится на два основных типа: зависимый и независимый. Зависимая подвеска, в основном используется на задней оси автомобиля и представляет собой одинарный мост или балку, на которой крепятся оба колеса. Независимая ходовая часть, существует большое количество разнообразных конструкций, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. Уже в независимой подвеске колеса, расположенные на одной оси, соединены между собой только поперечным стабилизатором. Это позволяет создать высокий уровень комфорта при сохранении минимальных кренов кузова автомобиля при прохождении поворотов.Во всех типах независимой подвески в конструкции присутствуют рычаги. Благодаря этим рычагам появилась возможность отключить работу подвески одной оси, и при этом не только сохранить, но и улучшить характеристики всей ходовой части автомобиля.

Какие самые распространенные типы подвесок с рычагами?
После первого внедрения рычагов в передней подвеске стали появляться новые типы ходовой части, отличия которых не ограничивались только сложностью конструкции.Также они отличались уровнем комфорта, улучшенной управляемостью и степенью простоты в обслуживании. Самым бюджетным по содержанию и простым по конструкции является подвес типа «Макферсон». Ее устройство содержит только один нижний рычаг, так как верхняя часть шкворня прикреплена к стойке амортизатора. Это позволяет уменьшить количество шаровых опор и тем самым уменьшить слабые места. Далее идет двухрычажная подвеска. У него более точное рулевое управление и повышенная устойчивость автомобиля на дороге по сравнению с предыдущим типом ходовой части.Но и в обслуживании требует больше внимания и денег. Замыкает тройку лидеров популярная независимая подвеска многорычажного шасси. Кошелек автовладельца она не щадит, так как это самая многокомпонентная и сложная в обслуживании подвеска, представленная на авторынке. Но в то же время позволяет ощущать настоящий комфорт и удовольствие от вождения. Это связано с большим количеством рычагов, встроенных в конструкцию задней подвески, обеспечивающих минимальный раскачивание колес при движении по деформированным участкам дороги.И максимальная изоляция кузова от вибрации, благодаря большому количеству сайлентблоков. Подвеска этого типа, в основном, устанавливается на автомобили премиальных марок. И на фоне стоимости всей машины уже не выглядит так дорого, в плане содержания. Поскольку подвеска автомобиля на наших дорогах является расходным материалом, иногда требуется ремонт и замена основных деталей, например, рычагов передней подвески. Покупая левый или правый рычаг, не закрывайте глаза на то место, где вы их покупаете.Ведь от их качества зависит ваша безопасность! По тому, что купить, рычаг подвески, по очень привлекательной цене и высочайшего качества, следует заказывать их на сайте магазинов автозапчастей «ПАРТЛАДА», а это

Представлен

, широкий ассортимент самого необходимого товара для авто.

Какие диски можно поставить на ВАЗ 2107. Виды сезонных шин

Выбор колес на ВАЗ-2107 для автовладельцев актуален. Правильно подобранные шины обеспечивают устойчивость и управляемость, быстрый разгон и легкое торможение, плавность хода и безопасность на дороге.Они принимают крутящий момент от мотора двигателя и способствуют движению транспортного средства за счет сцепления с дорогой.

Краткий обзор поможет разобраться, что поставить на «семерку» дисков и покрышек, ведь сезонность влияет на выбор колес и какой тип протектора лучше подходит для разных погодных условий.

Выбирая диски на ВАЗ 2107, учитывайте прочность, балансировку и размер колес. Основные параметры, на которые обращают внимание при покупке, — это радиус и ширина.Производитель комплектует автомобиль штатными дисками с шильдиком 5JX13h3 ET29. Цифры и буквы означают следующее:

  • «5» — ширина обода в дюймах;
  • «J» — профиль;
  • «13» — диаметр обода диска, в дюймах;
  • «h3» — количество неровностей на ободе колес;
  • «ЕТ» — буквенное обозначение обода колеса;
  • «29» — обод вылета, мм.

Допустимые параметры дисков:

  1. Количество отверстий и диаметр окружности на колесах (ломах) дисков — 4х98 мм.
  2. Диаметр ступицы 58,5 мм.
  3. Диаметр обода — 13-15 «.
  4. Вылет колеса — 15 — 30 мм.
  5. Рекомендуемая ширина 5,0-6,0.
  6. Крепежные детали — M12x1.25.

Шире диски на «семерку» лучше не ставить. Нам нужно выбрать подходящие шины. Их параметры больше, чем размеры декораций, и они могут задевать или тереться о элементы дизайна автомобиля.

Последствия установки широких дисков:

  1. Быстрое загрязнение боковых частей станка.
  2. Колеса при повороте трутся о лонжерон и крылья кузова, что приводит к интенсивному износу и поломкам автомобиля.
  3. Во время движения поездка может повлиять на тормозные устройства, а это чревато аварией на дороге.
  4. Подчеркнутый износ подшипников ступиц колес, так как они будут иметь большие нагрузки.

Диски с малым вылетом обода (диск будет непрерывно выступать за пределы автомобиля) тоже не устанавливаются. Подшипник ступицы при этом принимает на себя большую часть нагрузки, поэтому может быстро выйти из строя или заклинить.

Диски делятся на кованые, штампованные и литые. В «семерку» производителем установлены стальные штампованные диски. Они имеют средний запас прочности, отличаются недорогой стоимостью и долгим сроком службы. Недостатком оборудования является необходимость периодической обработки от ржавчины, что приводит к быстрой потере внешнего вида.

Особое внимание уделяется взлому 4×98. На ободе есть 4 отверстия для крепежных болтов. Диаметр круга с отверстиями 98 мм.Расстояние между центрами двух тесных навесных устройств для ВАЗ 2107 — 69,3 мм. В дисках, используемых на автомобилях иностранного производства, есть разбивка — 4х100, расстояние между центрами 70,7 мм. При установке такой импортной оснастки на ВАЗ появляется погрешность в 1,4 мм, из-за чего диск не фиксируется и быстро повреждается. Поэтому автовладельцы используют как шпильки крепления, так и удлиненные болты, проставки и эксцентрики. Неправильная установка приводит к разбалансировке и вибрации, потере колеса и дальнейшей аварии.

Настройки стандартных шин

Базовые шины на ВАЗ 2107 имеют обозначение 175 / 70R13 82T, которое расшифровывается следующим образом:

  • «175» — ширина профиля шины, мм;
  • «70» — соотношение высоты профиля и ширины шины, в%;
  • «Р» — радиального типа;
  • «13» — диаметр посадки резины, в дюймах;
  • «82» — тон шины, 470 кг;
  • «Т» — максимальная скорость с резервированием, 190 км / ч.

Помимо шин типа R13 82T с высотой 70% от ширины производитель рекомендует установить ширину 165 миллиметров и размер колеса 80R13 82T. Элементы Staten низкопрофильные, с однослойным металлокордом для снижения потерь при качении.

При выборе учитываются следующие факторы:

  1. Шины с более низким профилем часто приводят к дефектам диска при заходе в яму.
  2. Резина с большим профилем не влезает в колесную арку и постоянно трется.
  3. Нестандартная высота профиля влияет на длину обода и измерители скорости спидометра.
  4. Максимальный размер колес может быть больше стандартного, например R14, R15 и R16 при апгрейде машины и переделке на внедорожник или спорткар, но параметры шин должны приближаться к дискам при обкатке и вылете, не трогать при поворотах.
  5. Низкий индекс скорости приводит к разрушению резины на высоких скоростях.
  6. Шины для малых нагрузок лопаются при столкновении с препятствием, когда автомобиль полностью загружен.

Выбор резины

Резина на ВАЗ 2107 делится на летнюю, зимнюю и всесезонную. При круглогодичной эксплуатации водители используют всесезонные шины с обозначением MANUAL ALL Season или с надписью сбоку Tus Terrain. Поведение «семерки» на такой резине удовлетворительное при любых погодных условиях, но летом они хуже летней резины, зимой — зимой.

Зимняя резина изготовлена ​​из мягкой резины, на защитном кожухе предусмотрены узкие волнистые ламели для лучшего сцепления с дорожным покрытием.При отрицательной температуре воздуха не камнеют. Шипованные шины предназначены для езды по скользкой твердой дороге (лед, поднявшийся снег). При езде по асфальту они не используются. Использование зимних вариантов в летнее время года приводит к интенсивному износу. Обозначение шины нанесено на боковину, маркировка — «M + S», «MS», пиктограмма «Снежинка».

Летние колеса более жесткие из-за меньшего состава резины. Они отличаются повышенной износостойкостью, но при низких температурах окружающей среды имеют плохое покрытие сцепления.Выступы протектора отличаются большей площадью, чем у зимних шин.

Рисунок протектора универсальный и направленный, производителем не регламентируется. Шины с направленным протектором содержат на боковине обозначение Rotation и стрелку, указывающую направление хода при движении вперед.

Температура воздуха влияет на давление в шинах. В жаркую погоду он увеличивается, а при движении с повышенной скоростью достигает 3-4 атм. Если на резине появился порез или грыжа, она может взорваться.Передняя часть переднего колеса наиболее опасна, так как приведет к заносу автомобиля.

Перед установкой оборудования на ВАЗ-2107 водитель должен знать, какое давление в колесах требуется поддерживать.

Номинальное давление в шинах зависит от их типоразмера. Для передних колес 165 / 80R13 он составляет 1,6 атм, для задних — 1,9 атм. Для резины 175 / 70R13 давление в передних шинах 1,7 атм, в задних — 2 атм.

Колесные диски всегда вызывают повышенный интерес.Штампованные всегда можно купить в любом автомагазине. Их надежность и долговечность проверена временем. Однако это лишь немного изменит внешний вид автомобиля, и уже не хочется возвращаться к таким моделям. Появляется желание установить литые диски на ВАЗ 2107. Они положительно влияют на расход топлива, делают поездку более комфортной и безопасной.

Функциональность колесного диска

В машинах с передним приводом, использующих диск, ведущая пара вращается. Шина на нем сидит плотно. Передняя подвеска становится жестче за счет правильной установки.

Диски на автомобиль ВАЗ 2107 выпускаются в нескольких вариантах. Их различают по определенным параметрам:

  • Ширина.
  • Диаметр.
  • Масса
  • Количество крепежных отверстий.

Допускается установка колес R13, R14 на любой автомобиль ВАЗ 2107. По способу изготовления это может быть штамповка и литье.

Новички всегда задаются вопросом, какие колеса лучше поставить на семерку? Ответить на него одной фразой не получится.У каждого вида есть свои достоинства и недостатки.

Штампованный

Основные преимущества:

  • Низкая стоимость.
  • Простенькая.
  • Отличная износостойкость.
  • Пластик.

Штамповка, попадание в яму не ломается и не трескается, только будет много. Поместить вмятину можно обычным молотком.

Основным недостатком, пожалуй, можно назвать большую массу. Из-за этого автомобиль долго разгоняется, у него большая инерция, это увеличивает тормозной путь.Все эти качества сказываются на управляемости машины, увеличивают расход топлива.

Съелось рассматривать штампованные диски на ВАЗ 2107 с точки зрения эстетики, то можно отметить, что все они выглядят одинаково.

Заводское покрытие обычно некачественное, поэтому краска быстро начинает отлетать и поверхность покрывается ржавчиной. Чтобы штамповка не дребезжала, не ела соль, ее нужно постоянно полоскать.

Литые

На сегодняшний день лучшие диски на ВАЗ 2107 подлежат литью.Они недавно вошли и быстро завоевали большую популярность. Для их производства используются легкие сплавы, поэтому они весят на 30% меньше штампованных аналогов.

Легкосплавные диски отличаются высокой прочностью, почти никогда не покрываются ржавчиной. К тому же их внешний вид имеет множество отличий. Дизайнеры занимаются эстетикой изделия, придавая ему оригинальный вид.

Если рассматривать литые модели с точки зрения функциональности, сразу становятся заметны определенные преимущества:

  • Быстрый разгон.
  • Мягкое движение
  • Снижение расхода топлива.

При всех своих достоинствах литые диски не лишены обоих отрицательных качеств. После сильного удара, например, при прорыве в глубокой яме, он не замерзнет, ​​а просто лопнет. Такие детали ремонту не подлежат.

Стоимость литых конструкций всегда выше обычной штамповки, а продолжительность эксплуатации намного меньше.

Подвеска передает любой удар, так как легкосплавные диски не могут компенсировать внешние эффекты собственной деформации.Какие диски поставить на ВАЗ 2107, каждый водитель решает индивидуально, учитывая будущие условия эксплуатации.

При выборе очень важно учитывать модель автомобиля. Например, диски для низкопрофильной резины не подходят для дакмов, тяжелые конструкции увеличат расход топлива.

ДИСКИ ДИСКИ ВАЗ 2107

Для крепления изделий используются четыре болта крепления. Отверстия для них расположены по окружности, диаметром 98 миллиметров. Для болтов отверстия диаметром 12.Просверлено 5 миллиметров.

Чтобы диск свободно находился на ступице, в нем делается центральное отверстие диаметром 58,5 миллиметра. Именно на этом открытии происходит его ориентация. Болты только прижимают к нему фланец.

При установке легкосплавного диска может потребоваться переходное кольцо. Иногда без такой дополнительной детали невозможно создать точное сочетание ступицы и поверхности диска. Кольцо можно купить в любом автомагазине.

Вынос, или диск вылета на ВАЗ 2107 обычно равен 29 миллиметрам.Под этим термином понимается расстояние между поверхностью сопряжения дисков после установки на ступицу, при этом условная плоскость проходит через центр обода диска.

То есть при положительном удалении кажется, что элемент глубоко вошел в арку. С отрицательным смыслом вроде бы вне арки, кажется, что слишком глубоко утоплен на месте приземления.

Специалисты советуют совершать вылет в пределах нормы. При слишком большом удалении колесо может начать касаться кроссовок.Допускается выдерживать отклонение 5 миллиметров в любую сторону. Другими словами, на ВАЗ 2107 вылет может быть в пределах +24 — +34 миллиметра.

Причем этот параметр рассчитан только на определенную ширину диска. Чтобы поставить более широкую модель, нужно выдержать меньший вылет.

Магазин СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ — Интернет Магазин Автозапчастей

Замечательный способ улучшить внешний вид вашего автомобиля — это его тюнинг. Причем, если для дорогих моделей автомобиль подойдет самый дорогой, то для таких как ВАЗ 2107 нужно выбирать что-то подешевле.Довольно нелепо будет смотреться тюнинг на машине, который ровно равен стоимости ее тюнинга. Именно поэтому владельцы скромных вазов предпочитают дешевый вариант тюнинга — замену стандартных дисков на литые.

Они выделяют автомобиль среди прочих и не требуют больших затрат. К тому же такую ​​настройку можно произвести самостоятельно.


К выбору на ВАЗ 2107 нужно отнестись достаточно серьезно, т.к. меняются диски не только внешнего вида автомобиля, но и его ходовых характеристик.Диаметр литых дисков не должен быть слишком большим, здесь оптимальный вариант — R13 и R14, на крайний случай R15, но не более. Для большего диаметра потребуется доработать крылья автомобиля и его подвеску, а это требует определенных финансовых затрат. К тому же расход бензина при огромных дисках будет на порядок больше обычного. Еще один критерий выбора и установки литых дисков на ВАЗ 2107 — ширина их вылета. Чем больше ширина, тем быстрее выйдет из строя подвеска и подшипники автомобиля.Кроме того, при слишком большой ширине внешняя сторона колеса будет выступать за пределы брызговика, а это означает, что грязь будет падать с колес на внешнюю сторону автомобиля. Самая оптимальная ширина вылета колеблется в пределах 33 и 35 миллиметров.

Кроме того, чем стандартная конфигурация литого диска, тем проще подобрать шины под него. Очень важный критерий при выборе дисков — сколько потребуется для монтажа диска и на каком расстоянии нужно их закрепить.Каждый литой диск на ВАЗ 2107 имеет свою конфигурацию. Например, PSD 4×98 означает, что для установки шины потребуется 4 болта и необходимо расположить их диаметром 98 миллиметров. Кроме того, стоит покупать удлиненные болты, так как старые болты от стандартных вазовских дисков могут быть короткими.

Использование автоматического подбора шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2107. Можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соблюдением рекомендаций автопроизводителей.Это связано с весомой ролью, которую они выполняют в обеспечении ряда эксплуатационных характеристик любого современного автомобиля. Кроме того, шины и колесные диски в современном автомобиле — один из элементов активной безопасности. Именно поэтому выбор между ними следует делать максимально ответственно, что подразумевает наличие ряда знаний об этих товарах.

К сожалению, большинство автовладельцев предпочитает не вдаваться в подобные технические нюансы. Однако система автоматического выбора будет крайне полезна вне зависимости от этого, поскольку она минимизирует вероятность неправильного выбора колес или шин.И выбирать из чего угодно, благодаря широчайшему ассортименту такой продукции, представленной в интернет-магазине Мосавтраншина.

Магазин СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ — Интернет Магазин Автозапчастей

Замечательный способ улучшить внешний вид вашего автомобиля — это его тюнинг. Причем, если для дорогих моделей автомобиль подойдет самый дорогой, то для таких как ВАЗ 2107 нужно выбирать что-то подешевле. Довольно нелепо будет смотреться тюнинг на машине, который ровно равен стоимости ее тюнинга.Именно поэтому владельцы скромных вазов предпочитают дешевый вариант тюнинга — замену стандартных дисков на литые.

Они выделяют автомобиль среди прочих и не требуют больших затрат. К тому же такую ​​настройку можно произвести самостоятельно.


К выбору на ВАЗ 2107 нужно отнестись достаточно серьезно, т.к. меняются диски не только внешнего вида автомобиля, но и его ходовых характеристик. Диаметр литых дисков не должен быть слишком большим, здесь оптимальный вариант — R13 и R14, на крайний случай R15, но не более.Для большего диаметра потребуется доработать крылья автомобиля и его подвеску, а это требует определенных финансовых затрат. К тому же расход бензина при огромных дисках будет на порядок больше обычного. Еще один критерий выбора и установки литых дисков на ВАЗ 2107 — ширина их вылета. Чем больше ширина, тем быстрее выйдет из строя подвеска и подшипники автомобиля. Кроме того, при слишком большой ширине внешняя сторона колеса будет выступать за пределы брызговика, а это означает, что грязь будет падать с колес на внешнюю сторону автомобиля.Самая оптимальная ширина вылета колеблется в пределах 33 и 35 миллиметров.

Кроме того, чем стандартная конфигурация литого диска, тем проще подобрать шины под него. Очень важный критерий при выборе дисков — сколько потребуется для монтажа диска и на каком расстоянии нужно их закрепить. Каждый литой диск на ВАЗ 2107 имеет свою конфигурацию. Например, PSD 4×98 означает, что для установки шины потребуется 4 болта и необходимо расположить их диаметром 98 миллиметров.Кроме того, стоит покупать удлиненные болты, так как старые болты от стандартных вазовских дисков могут быть короткими.

Автозапчасти и аксессуары Другие автозапчасти pcmtrainingcenter.com Двойной стабилизатор передней подвески Полиуретан LADA 2101-2107 RIVA FIAT 124

Автозапчасти и аксессуары Другие автозапчасти pcmtrainingcenter.com Двойной стабилизатор передней подвески Полиуретан LADA 2101-2107 RIVA FIAT 124

не используется, если товар поступил напрямую от производителя.Состояние :: Новое: Совершенно новый, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке, Бесплатная доставка для многих продуктов, если упаковка применима, См. Все определения условий: Номер детали производителя:: Не применяется. Бренд:: Без товарного знака, он может быть доставлен не в розничной упаковке, например, в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Двойной Стабилизатор передней подвески Полиуретан LADA 2101-2107 RIVA FIAT 124 по лучшим онлайн-ценам на.






Перейти к содержанию

Двойной стабилизатор передней подвески Полиуретан LADA 2101-2107 RIVA FIAT 124

HONDA TL125 TL 125 ИСПЫТАНИЯ КАРБЮРАТОРА КАРБЮРАТОРА КАРБЮРАТОРА КАРБЮРАТОРА ВСЕ ГОДЫ. Кожаная накладка чехла рычага переключения передач для DAEWOO NEXIA 1996-2001, FORD TRANSIT MK7 2.4 TD POWER PUMP 2007-2013, воздушный фильтр Bug T1 для карбюраторов Solex 40 Kadron 40 Round Chrome Pair Empi, Двойной стабилизатор передней подвески Полиуретан LADA 2101 -2107 RIVA FIAT 124 , КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА FORD FOCUS C-MAX 1.6 2.0 04-07, 5 x Blue LED On / Off Черный круглый кулисный переключатель Автомобиль Автомобиль 20 мм SPST Boat Dash. Yamaha YZF-R6 R6 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту 2007 YZFR600 YZFR 600 Maintenance Rebuild. ЧЕРНАЯ КОЖАНАЯ КОЖА ГЕЙТЕР РУЧНОГО ТОРМОЗА ПОДХОДИТ ДЛЯ PEUGEOT 308 2007-2012 гг. Двойной стабилизатор передней подвески Полиуретан LADA 2101-2107 RIVA FIAT 124 .


ทำไม ต้อง อบรม จ ป. ?

ปัจจุบัน มี การ ออก กฎกระทรวง กำหนด มาตรฐาน มี ด้าน การ จัด องค์กร ด้าน ความ ปลอดภัย มาก ยิ่ง ขึ้น ซึ่ง ได้ ใน เรื่อง จ ป.คณะ กรรมการ ความ ปลอดภัย ฯ และ หัวหน้า หน่วย งาน ความ ปลอดภัย

หลักสูตร จ ป. มี อะไร บ้าง

หลักสูตร จ ป. มือ อาชีพ สาย งาน ที่ เป็น ที่ ต้องการ มาก ที่สุด ใน ยุค นี้
อีก ยัง เพิ่ม โอกาส สูง ขึ้น โดย เนื้อหา การ อบรม จะ กับ กฎหมาย ความ ปลอดภัย ปลอดภัย
อาชีว อนามัย แวดล้อม ใน การ งาน

ภาพ บรรยากาศ การ ฝึก อบรม

การ ท่าเรือ แห่ง ประเทศไทย

การ ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

COTY

B Quik

Deestone

ЭРИКССОН

INSEE

APEX

TIPCO

ธนาคาร กรุง ไทย

LOTUS’s

МЕЛИГОТ

P&G

การ

SCG

Truemove

ฤทธา

МИТР ФОЛ

สี่พระยา

Двойной стабилизатор передней подвески Полиуретан LADA 2101-2107 RIVA FIAT 124

Двойной Стабилизатор передней подвески Полиуретан LADA 2101-2107 RIVA FIAT 124

RIVA FIAT 124 Двойной стабилизатор передней подвески Полиуретан LADA 2101-2107, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Двойной полиуретановый стабилизатор передней подвески LADA 2101-2107 RIVA FIAT 124 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продукты, Специальное предложение Каждый день, Ежедневно новые продукты на линии, С нашей 100% гарантией удовлетворения.Полиуретан LADA 2101-2107 RIVA FIAT 124 Двойной стабилизатор передней подвески, Двойной стабилизатор передней подвески Полиуретан LADA 2101-2107 RIVA FIAT 124.

Как правильно настроить и усилить подвеску автомобилей ВАЗ. Как сделать тюнинг и усиление подвески автомобилей ВАЗ. Капитальный ремонт передней подвески ВАЗ 2107

«Семерка» — последний заднеприводный автомобиль в модельном ряду ВАЗ. В передней подвеске ВАЗ 2107 меньше деталей, чем у «старых» переднеприводных моделей, поэтому ее ремонт проще.

Устройство передней подвески ВАЗ 2107

«Семерка» оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычага, пружины и амортизатора с каждой стороны. Нижние рычаги связаны через стабилизатор поперечной устойчивости.

Оси нижних рычагов жестко прикреплены к поперечине (балке), которая крепится к передним лонжеронам кузова. Роль осей верхних рычагов выполняют монтажные болты, которыми рычаги прикручиваются к стойкам брызговика.

Подвижность рычагов обеспечивают резинометаллические петли — сайлентблоки.

Ступица колеса прикручена к поворотному кулаку, который удерживается на концах рычагов шарикоподшипниками (верхним и нижним). Это гарантирует вращение колес вокруг вертикальной оси.

Между нижними рычагами и брызговиком расположены пружины передней подвески, которые сглаживают неровности при движении по неровным участкам дороги. Чтобы пружины не двигались во время езды, их края вставляются в опорные чашки.

Амортизаторы, поглощающие энергию вибрации, прикреплены корпусом к нижнему рычагу, а их стержни прикручены к брызговикам через резиновые подушки.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с рычагами и лонжеронами через резиновые втулки для исключения прямого контакта с металлом и поглощения ударных нагрузок.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2107

Ремонт или замена передней подвески ВАЗ 2107 требуется при износе или поломке ее деталей.Наиболее подвержены износу резиновые и резинометаллические втулки, амортизаторы и шаровые опоры. Поломка последнего наиболее опасна, так как поворотный кулак в таких случаях оказывается вместе с рулем, и автомобиль теряет управление.

Для определения поломок необходимо осмотреть и диагностировать состояние передней подвески.

Осмотр заключается в проверке отсутствия протечек масла из амортизаторов, состояния резиновых деталей деталей и целостности пружины.

Проверка деталей передней подвески ВАЗ 2107

Проверить состояние амортизаторов несложно: сильно надавить на крыло, заставив пружину и амортизатор сжаться и освободиться. Машина должна вернуться в исходное состояние и перестать раскачиваться.

Состояние шаровых опор можно оценить, проверив люфт деталей с нагруженной и ненагруженной подвеской.

Все резиновые детали (пыльники, втулки, втулки) необходимо заменять при первых признаках износа или повреждения.Сайлентблоки также подлежат замене при люфте рычага на оси.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Для замены шаровой необходимо поддомкратить и снять колесо. Затем отверните гайку, удерживающую опорный штифт в поворотном кулаке, и выдавите последний.

После этого можно открутить опору от рычага и снять вместе с пыльником. Осталось установить новую шаровую опору с новым пыльником и собрать заново, выполнив предыдущие операции в обратном порядке.

После замены шара желательно отрегулировать углы наклона передних колес (схождение колес).

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Ремонт передней подвески ВАЗ 2107 часто требует замены сайлентблоков. Для проведения этой операции необходимо снять верхний рычаг. Втулку нижнего рычага можно заменить, не снимая рычаг с автомобиля.

Сайлентблоки выдавливаются из рычага и вдавливаются в него с помощью специального съемника.Чтобы снять верхний рычаг, необходимо выдавить опорный штифт.

Втулку нижних рычагов можно заменить, открутив гайки на валу рычага. Снятие нижних рычагов стоит только заменить новыми. Но такая операция обычно требуется только при устранении последствий аварии.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Передние амортизаторы ВАЗ 2107 ремонту не подлежат, поэтому при плохой работе или наличии потеков масла меняют на новые.Для их замены достаточно открутить две гайки крепления на нижнем рычаге и гайку крепления штанги амортизатора в чашке брызговика. Амортизаторы снимаются и вставляются через отверстие в нижнем рычаге. Чтобы достать или вставить амортизатор, его нужно сжать.

Замена передних рессор ВАЗ 2107

Замена рессор передней подвески производится после снятия амортизаторов и расстыковки стабилизатора поперечной устойчивости (последний мешает свободному движению рычагов).Также для замены пружины ослабьте гайки крепления оси нижнего рычага.

Чтобы максимально опустить нижний рычаг и освободить пружину, необходимо отжать штифт нижнего шарового шарнира от поворотного кулака.

Перед установкой новую пружину необходимо сжать и зафиксировать специальными стяжками.

Сборка сборки производится в обратной последовательности. Пружинные стяжки можно снимать только после установки шарового пальца в поворотный кулак.

Подробнее о замене рессор читайте в разделе

Ремонт подвески ВАЗ 2107 не представляет особой сложности и не требует специальных знаний и специальной квалификации. Вопрос только в том, есть ли в гараже специальный инструмент (съёмники и стяжки) и смотровая яма.

Вот видео полной разборки и правильной последовательности передней подвески

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда все хорошо, а что-то еще не так.А остальные действия уже зависят от самого водителя — у кого-то достаточно комбинаций приборов с оригинальными конструктивными шкалами, а кто-то хочет модернизировать практически каждый элемент транспортного средства.

Из-за высокого спроса на тюнинг отдельных элементов магазины просто переполнялись различными аксессуарами, автомастерским приходилось набирать специалистов по тюнингу разной сложности, а на прилавках киосков появлялись тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, поскольку акцент делается на информации, а не на изображениях.

Каждый автомобилист хочет, чтобы автомобиль был отличным во всех отношениях, от элементов интерьера до двигателя.

По большей части доработка автомобиля заканчивается установкой аэродинамических элементов, спортивных замков, глушителей, руля и сидений. Нет ничего постыдного в стремлении увидеть ваш автомобиль отличным от того, что задумал производитель. Все зависит от вкусов каждого человека. Однако важно знать, когда остановиться, поскольку излишнее увлечение тюнингом делает автомобиль несколько странным и непонятным.

Есть и другие энтузиасты тюнинга, мечтающие об улучшении двигателя. Просто мучают автомобильные двигатели, расширяя рабочие объемы, степень сжатия, модернизируют КШМ и ГРМ, проводят чип-тюнинг, ставят нитро и другие элементы. Но здесь уже стоит хорошенько подумать, ведь такие методы, увеличивающие мощность транспортного средства, также требуют повышения ответственности на собственнике в виде дополнительных обязательств.

Причина в том, что любое, даже слабое транспортное средство опасно само по себе, а если автомобиль имеет просто огромную мощность, несопоставимую с динамикой торможения, то это уже стоит задуматься.Как вы можете защитить себя и как защитить других от потенциальных опасностей? Ошибочно полагать, что автомобилист, решивший увеличить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости движения, ведь подобные операции производятся для того, чтобы выжать из мотора все свои силы. Скорость увеличится, и ни один серийный агрегат просто не справится с поставленными задачами. Подвеска и ее средние характеристики совершенно не подходят для этого дела, тормоза доходят даже до критического режима работы.Стандартные шины не способны обеспечить автомобилю деликатность, необходимую при интенсивном управлении на высокой скорости.

Однако в целом модернизация подвески приносит с собой такие преимущества, как уменьшение поворотов кузова при поворотах, продольных и поперечных раскачиваниях и ряд других нюансов практически полностью теряется. К тому же подвеска в целом становится очень устойчивой.

Проблемы с настройкой

Когда на скользкой дороге поток машин настигает тускло тонированная машина с поднятой кормой, через десять минут вам предстоит наблюдать за работой спасателей, которые застревают в железобетонных бамперах.После этого невольно хочется задать довольно очевидный вопрос. Старая мудрость о том, что не стоит набирать высокую скорость без необходимой уверенности, будет актуальна во все времена. В таких случаях остается посоветовать банальное правило — никогда не превышайте скорость вопреки своему желанию.

Профессионально заточенный инструмент требует твердой и уверенной руки. Поэтому подход к целесообразному использованию всех резервов мощности экстремального автомобиля должен быть таким же серьезным, как серьезное отношение врачей к своей работе в ходе операций.Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках любителя, никогда не открывавшего книгу по анатомии. Потому что профессиональное вождение важнее форсированного двигателя, эталонной подвески и модифицированных тормозов.

Для каждого водителя важны такие качества, как спокойный характер и терпение к другим водителям или пешеходам. Нет необходимости включать сигнал для пешеходов с поводом или без, не нужно пугать их, набирая скорость после того, как загорится зеленый свет.Вы также должны быть более чуткими к водителям, для которых вождение может вызывать стресс. К пожилым женщинам, детям, молодым мамам тоже нужно относиться снисходительнее. Конечно, после напряженного дня об этом легко забыть, и я хочу, чтобы они все двигались быстрее. Все-таки нужно понимать, что городские улицы — не самое подходящее место для быстрого разгона.

Перед тем, как сесть за руль транспортного средства, стоит учесть следующие нюансы: выдержит ли прокладка между рулевым колесом и сиденьем ту мощность, с которой справится прокладка головки блока цилиндров? Если вы не можете ответить утвердительно на этот вопрос, то лучше сразу не использовать весь потенциал машины.Что ж, если амбиции непомерные, есть смысл посетить школу экстремального вождения … Учитывая обстановку на отечественных дорогах, это будет очень и очень полезно. В конце дистанции мало кто из водителей нажмет на педаль газа, не продумав заранее. Ведь для человека естественно приобретать не только определенные навыки, но и меняется его отношение к вождению автомобиля в целом как к явлению.

Прежде чем приступить к модификации транспортного средства, важно точно знать, что это будет, насколько радикальными будут изменения и что они принесут с собой.Одно дело установить накладки на педали, хромированную ручку КПП, спортивные сиденья и руль … Но совсем другое дело — вмешаться в конструкцию двигателя, подвески, тормозов и кузова. Хотя обе ветви попадают в одну категорию.

Также важно, какой автомобиль будет модифицирован. Из старинных автомобилей можно делать спортивные машины, но смысла в этом практически нет. Поставить на раритет мощный двигатель — это только половина дела, чтобы реализовать его потенциал, не нанося вреда себе и окружающим, вам нужно будет пересмотреть конструкцию машины как таковую.Конечно, истинных фанатов этого занятия никто не остановит, но рядовому автолюбителю эта идея покажется сложной для реализации и бьет по карману. Поэтому выбор должен быть окончательным и сложным. Такой процесс, как настройка подвески, требует соблюдения определенной регулярной последовательности. В первую очередь нужно сделать все логично, за счет чего транспорт приобретет новый характер, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит обратить внимание на тормозную систему.Имеет смысл работать по резерву.

В дальнейшем начинают проектировать мотор. На данный момент представлен широкий выбор деятельности: от многогранных доработок до штатного мотора и заканчивая установкой более мощной версии. Также это зависит от вкусов и приоритетов хозяина.

Получив двигатель с другими характеристиками, возникает необходимость агрегатировать двигатель с трансмиссией, чтобы получить от этого максимальную отдачу.Как известно, стандартная коробка передач в сочетании с ГП с обновленным двигателем будет препятствовать согласованной работе системы, поэтому потребуется подбор рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее рассчитать, исходя из мощности мотора, рассчитать необходимые параметры трансмиссии и торможения. Определившись с условиями эксплуатации автомобиля, нужно взяться за подбор оптимальных характеристик подвески, включая колеса и шины.

Разобравшись с ходовой частью, можно заняться внешней и внутренней отделкой. Также имеется широкий выбор: уникальные осветительные приборы, аэродинамические решения, аппликация изображения и другие интересные вещи. Изменения в интерьере тоже сложно назвать чем-то невероятно сложным — дополнительные устройства, спортивные сиденья и руль, различные накладки и органы управления, коврики и многие другие элементы, придающие автомобилю индивидуальность.

Первый этап модернизации подвески

Людей, которые всегда мечтали о безграничной свободе, всегда привлекала мысль о дальних путешествиях.Однако есть много мест, которые нельзя посетить пешком, поэтому мужчине пришлось приручить лошадей. Бродить в одиночестве оказалось опасно и скучно, и бедный парнокопытный не мог в одиночку тащить больше одного-двух человек. И это не говоря о дорожных вещах — поэтому идея кареты пришла в голову. В перерывах между любованиями красотой окружающих пейзажей люди все чаще задумывались о комфорте путешествия, что послужило причиной появления кожаного ремня.На смену ремню пришли деревянные рессоры. Но затем на смену им пришли более практичные металлические вариации.

Спустя годы лошадям были заменены паровые машины и первые паровозы.

Скорость увеличивалась все больше и больше, как и требования к автомобилям и самим водителям. Безопасность, управляемость, ходовые качества, комфорт и долговечность были главными факторами. Капитальному ремонту потребовались не только конструктивные особенности подвески, но и сам автомобиль.

Элементы подвески можно разделить на основные и дополнительные.Основные характеристики делятся на стальные изделия, газовые и пневматические элементы, изделия из резины и пластмассы. Их задача — удерживать кузов в определенном положении и обеспечивать упругое взаимодействие автомобиля с дорогой.

К дополнительным элементам относятся шарниры, соединяющие элементы подвижного типа в подвеске с корпусом. Они необходимы для подавления вибраций и вибраций в высокочастотном диапазоне.

Если говорить о конкретных элементах — пружинах, то они делятся на линейные и прогрессивные.В первом случае жесткость пружины изменяется пропорционально изменению длины. Эти обычные винтовые пружины с фиксированным шагом и толщиной штанги предназначены для безопасной и максимально комфортной езды по ровной дороге.

Во втором случае жесткость пружины изменяется независимо от изменения длины. Есть цилиндрические формы с переменным шагом. Свое название они получили за счет значительного увеличения жесткости при сжатии, избежания проколов и повышения управляемости автомобиля.

Также важно отметить составные упругие элементы, состоящие из пары пружин разной жесткости. Их разделяет специальная шайба с требуемым уровнем упругости или жесткости.

Эта опция снизит вибрацию от небольших вибраций, благодаря работе упругого элемента с малым диаметром штанги и с небольшим шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине, отверстия в подвеске устраняются в случае серьезных повреждений на дороге. В результате автомобиль получит хорошую управляемость без ущерба для комфорта.

Амортизаторы

Эти элементы необходимы для гашения колебаний кузова, вызванных неровностями дороги или инерционными силами. Предотвращает вибрацию колес, шин, колесных тормозов, осей, осей, балок, ступиц и рычагов по отношению к кузову.

Именно эффективность его рабочего процесса влияет на комфорт и безопасность, поскольку, помимо снижения вибраций, в его задачи входит обеспечение надежности контакта колес с дорожным полотном.

Наиболее распространенными в современных подвесках являются гидравлические и гидропневматические амортизаторы, которые отличаются надежностью, экономичностью и технологичностью.

Их рабочий процесс включает преобразование определенного количества кинетической энергии колебаний в тепло и рассеивание тепла. Количество этой энергии зависит от массы автомобиля, жесткости пружины и частоты вибрации. Принцип действия основан на вязкости и сжимаемости жидкости.

Амортизаторы

можно разделить на три типа:

  • Гидравлические двухтрубные решения.
  • Гидропневматические двухтрубные решения.
  • Гидропневматические однотрубные решения.

Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они давно стали классическими представителями семейства гидравлических вариаций.

Варианты с двумя трубками характеризуются согласованием осей цилиндров. Внешний цилиндр называется резервуаром, а внутренний цилиндр не имеет другого названия. Цилиндр содержит подвижный поршень, на котором установлен перепускной клапан. В нижней части цилиндра находятся перепускной и компрессионный клапаны, каждый из которых был установлен в отдельном корпусе.Цилиндр заполнен амортизирующей жидкостью на весь объем, резервуар заполнен только на две трети, а свободное пространство над жидкостью заполнено воздухом.

Процесс демпфирования осуществляется за счет гидравлического сопротивления, создаваемого водой при циркуляции через клапанную систему. Сопротивление, а также уровень жесткости регулируются указанными выше клапанами. Перепускной клапан позволяет жидкости течь в определенном направлении.

При сжатии амортизатора вода течет из области под поршнем в область над поршнем, и объемы жидкости, вытесняемые частями входящего штока цилиндра, поступают в резервуар извне.Во время выпуска процесс идет в обратном порядке.

Стоит подробнее остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, который принято называть «газовым» амортизатором.

В принципе аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование осуществляется за счет прохождения жидкости через калиброванные клапаны сжатия и отбоя. В этом случае каждый клапан расположен на поршне, а единственная труба играет роль и корпуса, и цилиндра, поэтому резервуар как таковой отсутствует.Теперь стоит поговорить о физике. Жидкость нельзя сжать, а вот с газом все иначе — можно сжать. Это свойство использовалось дизайнерами при разработке элементов. Внизу цилиндра поместили разделительный поршень, а также закачивали в получившиеся объемы нейтральный азот. В результате объемы жидкости, вытесняемые поршнем во время сжатия, компенсируются сжимаемым газом ниже разделительного поршня.

В последнее время пытаются внедрить, а в некоторых случаях уже серийно внедряют амортизаторы с электронным управлением.Кроме того, работают системы с полуактивным управлением, благодаря которому амортизатор регулируется, начиная с скоростного режима автомобиля.

Б / у конструкции

Как известно, всегда есть к чему стремиться, даже если путь к стремлению не всегда очевиден.

Таким образом, каждое новое техническое решение удивляет проверенной сложностью или простотой, однако обе категории отдают приоритет модернизации качеств автомобиля. Мы не сможем изучить каждую из имеющихся подвесок, поэтому стоит остановиться на самых известных.

Важно отметить, что подвески делятся на два основных типа: зависимые и независимые. Первые используются на грузовиках и тяжелых внедорожниках, поэтому не являются краеугольным камнем статьи. Но для данной статьи больше всего подходит независимый тип, так как он используется в легковых автомобилях.

Наиболее распространены конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или наклонными рычагами.

Передний и задний мосты можно использовать со стойкой Макферсон, верхними и нижними А-образными поперечными рычагами и наклонными поперечными рычагами.

Все они характеризуются множеством кинематических возможностей, а также плюсами и минусами, на которых нет особого смысла акцентировать внимание. Но в случае общих системных требований лучше помнить.

Как всем известно, характеристики подвески напрямую связаны с различными параметрами конкретных частей и их взаимодействием. Производители серийных автомобилей всегда делают выбор в пользу средних вариантов. Никто не позволит снизить уровень безопасности ради комфорта, а репутация от таких действий пострадает.В то же время сокращение комфорта ради безопасности — тоже крайне нерациональное решение.

Поэтому производители пытаются найти некий компромисс, способный удовлетворить среднестатистического потребителя.

Если говорить о теме требований к обычному транспорту, то мы не будем их касаться и перейдем непосредственно к рассматриваемой теме.

Для получения требуемой мощности необходимо будет заменить характеристики элементов упругого и демпфирующего типа.Начать стоит с эластичных элементов.

Мягкость рессор и большой ход подвески — залог высокого комфорта при движении, достаточной свободы продольных колебаний кузова и приемлемого контакта колес с дорожным покрытием. Однако есть один важный недостаток относительно мягкости пружины.

Этот фактор является причиной большого перевеса кузова при прохождении поворотов и снижения способности шин реагировать на поперечные силы.Другими словами, при повороте автомобиль отклоняется от запланированной траектории, что делает проезд на высокой скорости очень проблематичным. Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с большой жесткостью и коротким ходом.

Как это можно сделать? Ответ довольно прост — путем установки доработанных пружин и амортизаторов. Кроме того, вы можете поближе познакомиться с прогрессивными пружинами, что полезно, если вы хотите уменьшить клиренс автомобиля.

Если говорить о решениях по демпфированию, то амортизаторы с жесткостью способствуют отличному контакту колес с дорожным покрытием при незначительных потерях плавности хода.

О преимуществах амортизаторов и рессор можно говорить долго, но стоит снизить неподрессоренные массы. Именно для этого предназначены легкосплавные и кованые диски. Также стоит отметить шины, ведь высокопрофильная резина способна свести на нет практически любые трансформации в подвеске, независимо от ее жесткости.

В первую очередь, это уменьшение крена кузова при поворотах, продольных и поперечных раскачиваниях и практически полностью исчезает ряд других нюансов.К тому же подвеска в целом становится очень устойчивой.

Кроме того, автомобиль будет быстрее реагировать на тот или иной поворот руля, теряя паузу, присущую вариациям запаса при смене полосы движения, в привычках будут преобладать более резкие реакции. Также стоит отметить, что клиренс будет уменьшен, напоминая тем самым спортивные автомобили.

Возможные проблемы

Стоит помнить, что на повышенном уровне жесткость элементов подвески не будет самым желательным образом влиять на кузов: динамические нагрузки, которым подвержены несущие элементы, будут увеличиваться, кузов будет более нагружен вибрацией.Поскольку при движении по неровной поверхности гасится такое же количество энергии, как и в случае с мягкой серийной пружиной и амортизаторами в подвесках с длинным, но более коротким ходом, и эта особенность способствует снижению ресурса кузова, способствуя преждевременному разрушению шаровых опор, шарниров, подушек мотора.

При значительно уменьшенном дорожном просвете по понятным причинам не рекомендуется выезжать на разбитые проселочные дороги. А в городских условиях можно случайно за что-то зацепиться нижней частью бампера или рычагом подвески.В лучшем случае это будут небольшие камни.

Однако проблема с зазором не так страшна, как может показаться. Многие фирмы, продающие элементы для рассматриваемого элемента, изготавливают комплекты, в которые входят амортизаторы и пружины с заранее подобранными характеристиками. Кроме того, представлены разработки, способные регулировать клиренс и уровень жесткости в быстрой теме и в широком диапазоне. Из этого следует, что фактически вы можете получить надстройки для самых разных условий использования, тем самым удовлетворив любой запрос всего одним комплектом.

Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто так поступают, чтобы придать отечественному автомобилю, например, автомобилю ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных типах доработок подвески ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимых водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее улучшения.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаковый, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет разной.

Самым популярным элементом, широко используемым многими владельцами российских автомобилей, является передняя распорка.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизаторов, путем фиксации подкосов между стеклами.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставки помогает исключить «плавающее» положение рычага подвески в результате сильных ударов по ямкам или неровностям дороги.

Основная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, вносят такие доработки, это недостаточная жесткость кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялого» руля и т. Д. проявление излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанном с поездками по загородным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкшие к спокойной, неторопливой езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Прокладка представляет собой металлический стержень довольно большой толщины, либо фиксированной длины, предназначенный для конкретных моделей автомобилей, либо с возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при установке машины на ровную поверхность путем накручивания нескольких гаек на верхние шпильки опор амортизаторов.

Если по каким-то причинам наблюдается несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

В установке поперечины есть смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенному сопротивлению скручиванию.

Вспомогательная опора силового агрегата

Целью дополнения штатных опор двигателя другим вспомогательным модулем является минимизация амплитудных колебаний двигателя при резком торможении, ускорении и преодолении дорожных холмов или ям.

Его наличие исключает так называемое «расклевывание» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное отключение шестерен трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных инцидентов, которые напрямую влияют на безопасность.

Обычно этот компонент сложно установить самостоятельно.

Требуется определенный навык, который не всегда есть у рядового автомобилиста.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, значительно улучшает условия работы электронного модуля, отодвигая его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор задней балки

Элемент считает своим назначением уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с проезжей частью при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними колесами. амортизаторы при движении по неровностям одним из колес.

Дело в том, что при наезде на глубокие выбоины происходит чрезвычайно сильное зависание, часто вызывающее вырывание штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор наоборот излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующая сила распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается непосредственно на заднюю балку у переднеприводных моделей. отечественные автомобили ВАЗ и другие.

Установка усиления балки не должна вызывать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепить штангу на балке.

Единственная трудность, которая может возникнуть, — это необходимость просверлить восемь отверстий в корпусе фермы.

Передний стабилизатор повышенной жесткости — это инструмент, предназначенный для значительного повышения качества управляемости автомобиля.

Главное отличие от стандартной детали — более жесткие резиновые втулки, расположенные в точках крепления.

Автомобиль ВАЗ 2107 — классика советского и российского автопрома. Миллионы таких автомобилей путешествуют по просторам нашей страны и ближнего зарубежья. Владельцы стараются улучшить свои характеристики, для чего производят тюнинг различных деталей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не является ни надежной, ни практичной.

1 Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина значительно проседает, ощущается перегрузка, а в некоторых случаях колеса начинают касаться арок. Вот почему после увеличения жесткости и замены некоторых узлов подвески значительно улучшились управляемость автомобиля и общий уровень комфорта.

Размер подвески зависит от финансовых возможностей и желаний конкретного автовладельца.Имея солидный бюджет и обратившись в тюнинговую мастерскую, можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и получить на выходе спорткар с улучшенными характеристиками. Однако многие пытаются модернизировать подвеску на ВАЗ 2107 своими руками, затрачивая минимальную сумму финансов и получая от проделанной работы максимальный эффект.

2 Особенности модернизации передней и задней подвески

Для увеличения жесткости передней подвески многие прибегают к установке рессор от отечественного внедорожника Нива 2121.Они отлично вписываются в техническую схему подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы подходят и для задней подвески, при этом они могут устанавливаться с обрезкой или без нее (некоторые обрезают на один-два витка для уменьшения зазора) и в обязательном порядке необходимо заменить резиновые бамперы.

Далее нужно заменить заводские амортизаторы. Какой выбрать, зависит еще и от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, например Ikon , а можно установить спортивные амортизаторы Bilstein , правда, во втором случае цена будет существенно выше. При доработке подвески лучше всего установить газомасляные амортизаторы. Они имеют фиксированный стержень и придают большей эластичности передней части автомобиля.

С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше катиться на поворотах. Чтобы снизить крен до минимального уровня, следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с повышенной жесткостью. В этом случае можно установить дополнительные стабилизаторы или спарить по два заводских с каждой стороны.

3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

После изменений передней и задней подвески есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления.Самый простой вариант — установка рулевой колонки от той же Нивы. В этом случае можно установить электроусилитель руля, который нужно будет правильно «подогнать» к новой колонке. Эти изменения лучше доверить профессионалам, пока в них нет необходимости, это может служить лишь дополнительной «опцией» для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, стандартные тормоза рекомендуется заменить на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит поменять заводские шины, особенно если на вашем автомобиле есть покрышки. отечественного производства … Лучше выбирать «классическую» резину, хотя все зависит от ваших предпочтений — низкопрофильные и широкие шины могут добавить управляемости, но снизить комфорт.

Какую резину выбрать, зависит от бюджета, но лучше, чтобы она была иностранного производства. После проведения всех вышеперечисленных изменений обязательно произвести регулировку углов установки колес. При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования тюнинг подвески можно произвести своими руками.

Сразу скажем, что передняя подвеска ВАЗ-2107 — двухрычажная, как и у большинства заднеприводных автомобилей. Периодически необходим контроль технического состояния всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих компонентов оставляет желать лучшего, поэтому любой элемент может внезапно выйти из строя. Все работы по проверке и замене элементов подвески легко выполнить самостоятельно.Правда, для диагностики, например, лучше всего, если в гараже будет смотровая яма или эстакада.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как произвести технический осмотр автомобиля, а точнее его подвески, для устранения неисправностей. Первое, что нужно сделать, это внимательно посмотреть на шины. Их ношение должно быть равномерным. Если резина стала больше стираться с одной стороны и меньше — с другой, то регулировка углов установки колес явно нарушена. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о поломке рулевых тяг.Тогда нужно ремонтировать не переднюю подвеску ВАЗ-2107, а заменить рулевую.

Затем нужно проверить зазор в каждом из передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности. Необходимо схватить колесо, а точнее его верхнюю часть, а затем резко потянуть на себя. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерные стуки. Обратите внимание, что в автомобиле ВАЗ-2107 устанавливаются конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт.Если регулировка подшипника не помогла, то вам нужно будет его заменить.

Проверка амортизаторов

Если передние амортизаторы вышли из строя, их необходимо заменить. Если на кузове есть утечки масла или деформации, необходимо установить новые. Учтите, что сломанный амортизатор не может поглотить все колебания кузова автомобиля во время движения. В этом случае передняя подвеска ВАЗ-2107 будет работать некорректно. Перед тем как приступить к ремонту, нужно внимательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправности.Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, нужно осторожно, стараясь не повредить крыло, надавить на переднюю часть автомобиля.

Если амортизаторы полностью исправны, кузов немедленно вернется в исходное состояние. Если кузов продолжает прыгать на рессорах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломаны ли один или оба амортизатора, их нужно заменять только попарно. Стоит отметить, что установка новых необходима при утечке масла из картриджа амортизатора.В этом случае поможет только ремонт передней подвески ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала открываем капот, откручиваем гайку, крепящую тягу к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку. Обратите внимание, шток амортизатора необходимо удерживать ключом на 6. Но можно и специальное приспособление. После этого откручиваем две гайки, которыми крепились рычаги. Амортизатор опущен. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Обратите внимание, что удалить его на плоской поверхности будет невозможно, даже если шток полностью утоплен. Вся сторона ремонтируемого автомобиля должна быть немного приподнята. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора необходимо открутить гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового амортизатора

Далее приступаем к установке нового элемента подвески.На самом деле все работы производятся в обратном порядке. Сначала на штангу надевается нижняя подушка из резины. Затем корпус амортизатора устанавливается на место через специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток должен быть полностью выдвинут и вставлен в отверстие корпуса. Так легко ремонтируется передняя подвеска ВАЗ-2107. Цена одного амортизатора в среднем 900 руб.

После этого нужно установить резиновую прокладку и шайбу. Получите орешек. Внизу затяните гайки крепления кронштейна к нижнему рычагу.После этого затяните гайку на штоке до упора. Установка нового амортизатора завершена, аналогично проводится ремонт с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Рычаг установки

С помощью съемника сайлентблоки устанавливаются на свои места. Учтите, что при установке верхнего рычага в обратном порядке лучше всего использовать новый. Также не затягивайте гайку, когда колесо висит.Сначала нужно поставить на место болт, которым крепился бампер, а затем нагрузить подвеску.

Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, то лучше всего поставить усиленные рычаги. Например, от «Нивы». Затем установите проставку под нижний рычаг и опустите машину на домкрат. Далее нужно поставить шаровую опору на место и только потом затягивать гайку. В том случае, если вы полностью сняли шаровой шарнир, выдавив штифт из ступицы, вам также необходимо заменить на нем гайку.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний рычаг меняется при его повреждении. При замене резинометаллических петель ее не нужно снимать полностью. Обратите внимание, что к нему прикреплена поперечная ссылка. Так выглядит схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта понадобятся головки на 22 и 19, также пригодится пружинный съемник. Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором. Нижний шар отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается.После этого ключом на 22 необходимо открутить обе гайки, которыми рычаг крепился к кузову автомобиля.

Снятие рычага

Ключом на 19 открутите гайки, крепящие поперечную тягу к рычагу подвески. Только после этого необходимо сдвинуть ось с помощью монтажного ножа и полностью снять рычаг. Обратите внимание, что под осью есть специальные шайбы, на которые крепится рычаг подвески. С их помощью регулируется развал колес.Установка нового нижнего рычага производится в обратном порядке. Обязательно установите новые гайки. С помощью съемника сайлентблоки вдавливаются в новый рычаг. На этом все, передняя подвеска ВАЗ-2107 отреставрирована, теперь она прослужит довольно долго.

Сколько весит ваз 21. Сколько весит легковая машина. Программа утилизации автомобилей

Практически все современные автомобили типа седан оснащаются кузовом типа ВАЗ 2101 в этом случае не исключение. Вы спросите, что значит несущее тело? Это означает, что стальной бокс кузова является не только удобным контейнером для пассажиров, водителя и их багажа, но и «несет» на себе (и в себе) все элементы, узлы и агрегаты автомобиля.

Кузов ВАЗ 2101 воспринимает не только статические нагрузки прикрепленных к нему элементов, но и противостоит их воздействию в процессе движения (в динамике). Это свойство каркаса автомобиля называется жесткостью на кручение, которая составляет около 7300 Нм / град.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Состояние его днища, порогов и крыши, которые связаны между собой передней панелью, стойками дверных и оконных проемов, поперечной панелью, очень сильно влияет на этот показатель прочности и жесткости кузова багажного отделения ВАЗ 2101… Вы можете сами убедиться в целостности геометрии, а значит и в общем состоянии вашего автомобиля, сняв своими руками габариты кузова ВАЗ 2101 и сверив их с данными, содержащимися в инструкции по ремонту машина.

0 Базовая линия автомобиля
1 Кронштейн радиатора верхний
2 Маятниковый рычаг и корпус рулевого механизма
3 Центр оси педали
4 Центральная ось рулевого колеса
5 Центральная ось заднего колеса
6 Крепление заднего амортизатора
7 Глушитель, крепление сзади
8 Глушитель, переднее крепление
9 Поперечная тяга
10 Центральная ось заднего колеса
11 Стержни продольные верхние
12 Тяги продольные нижние
13 Центральный мост переднего колеса
14 Точки крепления передней поперечины
15 Стабилизатор поперечной устойчивости
16 Кронштейн радиатора
17 Центр оси кузова
18 Радиатор, верхнее крепление
19 Подушка двигателя задняя
20 Ручной тормоз
21 Опора карданного вала
22 Амортизатор задний

0 Горизонт
1 Ось болтов крепления переднего стабилизатора крепится на пересечении оси поверхности лонжеронов
2 Ось болтов снизу крепления корпуса рулевого механизма и кронштейна «маятник»
3 Пересечение технологических отверстий в передней части днища с лонжеронами
4 Пересечение технологических отверстий с задними отверстиями передних лонжеронов
5 Ось болтов продольных нижних тяг
6 Ось болтов продольных верхних тяг
7 Болт верхней поперечной тяги
8 Ось задней части этих нижних отверстий усиления / поверхности усилителя
9 Болт переднего стабилизатора оси
10 Пересечение позиции No.2 лонжерона с брызговиком
11 Номер позиции 3, вид сверху
12 Позиция № 4 вид сверху
13 Позиция № 5 / внешняя поверхность кронштейна корпуса
14 Позиция № 6 / внешняя поверхность среднего лонжерона
15 Номер позиции 7, вид сверху
16 Позиция № 8, центр этих отверстий в нижнем усилителе
17 Центральная продольная ось корпуса

Что следует из сказанного? И то, что усталость кузова напрямую сказывается не только на контрольных точках крепления узлов и агрегатов, которые показаны на описанной выше схеме кузова ВАЗ 2101, это еще и проявляется в «чистоте» геометрии его борта и передние проемы.Распределение нагрузок по кузову в динамике следующее: вибрация и удары от элементов передней подвески переходят на поперечину и затем на подрамник, после чего область брызговиков и переднего щита, которые уже несущие элементы кузова. Сзади примерно такая же картина, только в укороченном виде, то есть без участия силового агрегата крепления, сразу от подвески к кузову автомобиля.

Ваз 2101 схема кузова

Как вы понимаете, при таком кузове и работе его подвески важную роль в устойчивости и безопасности автомобиля играет то, из чего сделан каркас автомобиля.Понятно, что чем больше мы будем укреплять слабые места кузова, тем он будет тверже и устойчивее, но в этом весь смысл хитрого вопроса: сколько весит кузов ВАЗ 2101?
Усиливая каркас автомобиля, увеличиваем его массу, тем самым увеличивая нагрузку на его конструктивные части. Замкнутый круг? Отнюдь не поэтому умные люди преподают в институтах такую ​​науку, как сопротивление материала, изучив которую инженеры-конструкторы рационально подобрали толщину материалов, их соотношение размеров и сечения.В конечном итоге все эти факторы помогли получить высокопрочный каркас ВАЗ 2101 «на выходе».

1 0,7 мм — бленда
2 1,0 мм — брызговики
3 1,0 мм — передняя панель
4 0,9 мм — передний пол
5 0,9 мм — крыша
6 0,9 мм — пол, зад
7 0.7мм — ствол
8 0,7 мм — заднее «оперение»
9 0,7 мм — дверные панели снаружи
10 0,9 мм — пороги
11 0,9 мм — переднее «оперение»

Для экономии веса и снижения затрат ненесущие части (крышки багажного отделения и моторный отсек) выполнены из более тонкого металла. Толщина стальных листов, из которых состоят важнейшие для прочности кузова элементы, составляет около одного миллиметра, что не меньше (можно сказать даже больше), чем у других современных автомобилей аналогичного класса.

Переднее и заднее «оперение» «копейки» приварены к кузову, что позволило на равных вписать их в несущую схему автомобиля, что также способствовало снижению его веса, что составляет 955 килограмм.

Но это его общая масса, узнать сколько весит кузов ВАЗ 2101 нам поможет следующая компоновка:

  • 140 кг — вес силового агрегата с навесным оборудованием;
  • 26 килограмм — коробка передач;
  • 10 килограмм — карданный вал;
  • 52 килограмма — задний мост;
  • 7 килограмм — радиатор;
  • 280 килограмм — реальный вес кузова ВАЗ 2101.

Как то цифра не особо впечатляющая. А если умножить это на все автомобили, выпущенные за все годы выпуска (с 1970 по 1988 год) на сумму 4,85 миллиона? Согласитесь, здесь каждый сэкономленный грамм играет не последнюю роль!

Но не все так просто. Долговечность кузова вовсе не в толщине металлического листа, из которого он изготовлен, это зависит от того, насколько качественно проведена антикоррозионная защита на заводе производителя (в нашем случае самим владельцем).

Как правило, после сварочных работ перед окрасочной кабиной кузов ВАЗ 2101 подвергался фосфатированию, при котором вся его поверхность покрывалась химически стойкой фосфатной пленкой. В дополнение к этому результат был закреплен слоем грунтовки, нанесенной электрофорезом, что позволило грунтовке создать ровное покрытие в самых труднодоступных местах. Дно машины в свою очередь было покрыто слоем специальной прочной мастики, которая надежно защищала ее от воздействия агрессивной среды.

Все перечисленное в купе способствовало тому, что ВАЗ 2101 стал популярным не только в свое время, но и по сей день уверенно «держит марку» надежного работяга.

Кстати, «Копейка» была одной из первых машин знаменитого пилота Формулы 1 Кими Райкконена, отец которого чрезвычайно привязался к нему за неприхотливость и надежность.

Сколько весит лада гранта — вопрос довольно интересный. По своим габаритам машина считается компактной.На сегодняшний день это самый бюджетный, доступный и качественный автомобиль российского автопрома. Что и сколько весит?

Основная информация об автомобиле

Новый автомобиль выпущен в 2011 году под гордым названием Lada Granta. Благородный седан привлекает своими внешними данными и качественным внутренним наполнением. Автомобиль разработан российскими производителями и считается настоящим бестселлером среди всего. Спустя полтора года после выпуска машина стала самой успешной и популярной.Владельцы Lada довольны своей покупкой.

Lada Granta сделана из четырехсот оригинальных комплектующих. Обращает на себя внимание:

  • передние и задние крылья;
  • светотехника;
  • капюшон;
  • Бамперы
  • ;
  • Колеса
  • ;
  • стекло.

В основе этого седана — давно известный. Lada Granta имеет длину 4260 мм, ширину 1700 мм, высоту 1500 мм, кузов увеличился до 220 мм. Это позволило машине выдержать достойные для этого класса габариты.

габариты автомобиля

Инновации Renault были использованы при разработке Lada Grant, однако, благодаря вкладу отечественных автопроизводителей, цена автомобиля была значительно снижена. Снаряженная масса автомобиля составляет 1040-1100 кг. Все зависит от модели. При этом общий вес станка может колебаться в пределах 1515-1575 кг. На это влияет комплектация автомобиля.

Для модели с очень внушительными габаритами такой вес считается оптимальным.

Недостатки и достоинства автомобиля

Как и любая другая модель Лада Грант, у нее есть свои достоинства и недостатки. К основным недостаткам модели можно отнести:

  1. Наличие заметного люфта руля. Это отклонение хорошо видно в нулевом положении, особенно при движении по трассе, особенно когда она неровная.
  2. Проем между стеклом и крышей. В нем нет герметика, что влечет за собой вероятность появления коррозии.
  3. Несколько нелепый и негармоничный дизайн.
  4. Некачественные ручки дверные.
  5. Отсутствие рейлингов для крепления багажника.
  6. Плохая светотехника в задней части автомобиля.
  7. Нет индикатора температуры, указывающего на состояние жидкости в двигателе.
  8. Ограниченная ремонтопригодность из-за плохого крепления петель.
  9. В стандартной комплектации отсутствуют подголовники или коврики для ног.

От этого Lada Granta не становится хуже и, благодаря своей стоимости, по-прежнему лидирует.Однако есть некоторые мелочи, которые расстраивают потенциальных покупателей. Но если отложить их в сторону и обратить внимание на плюсы, становится намного проще. Техническая сторона автомобиля и его снаряженная масса вполне устраивают. Тактико-технические характеристики и долговечность автомобиля — его главные преимущества. Машинка проста в обслуживании, качественно сделана. Наконец, это не так уж и сложно, и в финансовом отношении этот процесс не требует больших затрат.

Основные преимущества автомобиля:

  • оптимальный расход бензина;
  • мало весит;
  • с современной приборной панелью;
  • отличается хорошим обзором и наличием больших зеркал;
  • База корпуса
  • длинная;
  • Минимальный свес
  • ;
  • Оптимальный клиренс
  • ;
  • вместительный багажник.

Автомобиль по праву считается лучшим в своем роде. Lada Granta популярна и по сей день.

Это единственный отечественный автомобиль, отличающийся компактной конструкцией кузова и просторным багажником. Большинство владельцев Гранты довольны своей покупкой, а небольшие недочеты конструкции легко устраняются тюнингом.

Легковой автомобиль малого класса, выпускается Волжским автомобильным заводом с 1976 года. Кузов — седан, закрытый, транспортный, четырехдверный. Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, снабжены подголовниками, откидными спинками.Заднее сиденье — фиксированное, с центральным подлокотником, убирающееся в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45 л и мощностью 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063 — с двигателем рабочим объемом 1,3 л мощностью 63,5 л.с.

Двигатель.

ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4 цил., 79×80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, режим работы 1-3-4-2, мощность 55,5 кВт (75,5 л. С.) При 5400 об / мин, крутящий момент 116 Нм (11.8 кгс-м) при 3000 об / мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения — с электровентилятором, который автоматически включается и выключается.

Трансмиссия.

Сцепление однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения — гидравлический. Трансмиссия — мод. 2106 или 2106-10, 4-х ступенчатые с синхронизаторами на передачах прямого хода … Передача. номер коробки передач мод. 2106; 1-3,24; II 1,98; III 1,29; IV-1.0; ZX-3.34. Тот же мод. 2106-10: I 3.67; II — 2,10; III, 36; IV-1,00; ZX-3.53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. Главная передача гипоидная. количество — 4.1 с коробкой передач мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — диск ободные 5J-13. Крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175 / 70R13. Давление в шинах 165R13: перед — 1.6. сзади — 1,9 кгс / см. То же в шинах 175 / 70R13: спереди — 1,7, сзади — 2,0 кгс / см. Количество колес 4 + 1. Подвеска

.

Передняя часть — независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, с винтовыми пружинами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной тягами.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод — гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил. Стояночный тормоз — с механическим приводом к задним тормозам … Запасной тормоз является одним из контуров рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобоидальный червяк и ролик. Передача. число — 16.4.

Электрооборудование.

Напряжение 12В, перем. Аккумулятор 6СТ-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. катушка зажигания B1 17 или B1 17-A, свечи зажигания A17-D8, A17-DVR, FE65P или FE65PR (Югославия). Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, антифриз А-40 или А-65, система смазки двигателя
— 3.75 л, М-6 / 12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20 ° С.
М-5 / 10Г, при температуре от плюс 30 до минус 30 ° С,
корпус рулевого механизма — 0,215 л, ТАД-17И, Картер ведущего моста
— 1,3 л. ТАД-17И,
картер коробки передач — 1,35 л, ТАД-17И,
гидравлическая тормозная система — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роза»,
гидропривод выключения сцепления — 0,2 л, жидкость «Томь», «Роза» ,

Амортизаторы:
передние — 2×0,12 л,
задние — 2×0,195 л,

Амортизаторная жидкость МГП-10;
Бачок омывателя лобового стекла — 2.0 л, смешанная с водой жидкость НИИСС-4.

Масса агрегата (кг)

Двигатель — 117,
КПП с картером сцепления — 26,
кузов в сборе без сидений — 275,
задний мост в сборе — 53,
колесо с шиной — 15.
радиатор — 5.7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во мест, чел. 5
Вес багажа 50 кг.
Снаряженная масса 1035 кг
В том числе:
на переднюю ось 555 кг.
на заднюю ось 480 кг.
Полная масса 1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось 657 кг.
на заднюю ось 778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов 500 кг.
с тормозами 750 кг.
Макс.скорость 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч, 16,0 с
Максимальный набор высоты 36%
Выбег с 50 км / ч, 500 м.
Тормозной путь от 80 км / ч 38 кв.м.
Контрольный расход топлива, л / 100 км:
при 90 км / ч 7.4 л.
при 120 км / ч 10,1 л.
городской цикл 10,3 л.
Радиус поворота:
на внешнем колесе 5,6 мес.
Всего 5,9 мес.

Тактико-технические характеристики ВАЗ 2106 шестерка

Максимальная скорость: 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч: 17.5 с
Расход топлива на 100 км по городу: 10,1 л
Объем бензобака: 39 л
Снаряженная масса: 1035 кг
Допустимая полная масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70 SR13

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 1569 см3
Мощность двигателя: 75 л.с.
Число оборотов: 5400
Крутящий момент: 116/3000 н * м
Система подачи: Карбюратор
Турбонаддув:
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров
Расположение цилиндров 9: Количество цилиндров:
4
Диаметр цилиндра: 79 мм
Ход поршня: 80 мм
Степень сжатия: 8.5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: AI-92

Тормозная система

Передние тормоза: Диск
Задние тормоза: Барабан

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячная передача
Усилитель руля:

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: Механическая коробка — 4
Передаточное число главной пары: 4,1

Подвеска

Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Кузов

Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина станка: 4166 мм
Ширина станка: 1611 мм
Высота станка: 1440 мм
Колесная база : 2424 мм
Колея передняя: 1365 мм
Колея задняя: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника: 345 л

Производство

Год выпуска: с 1976 по 2005

Модификации ВАЗ 2106

ВАЗ-21061 — двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3.Изначально этот индекс должен был обозначать спецверсию для Канады, в которой предусматривалась комплектация со специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и наконечниками из черного пластика.

ВАЗ-21062 — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулем.

ВАЗ-21063 — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и электровентилятором вместо крыльчатки с приводом от ремня (в вариантном варианте допускалась ременная передача).

ВАЗ-21064 — экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.

ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной комплектацией, выпускалась в 1990-2001 гг. От базовой модели отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой ​​коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3,9, бесконтактной системой. зажигание, карбюратор Solex (21053-1107010), галогенные фары, обивка сидений и подголовники, а также в стандартной комплектации задняя противотуманная фара и электрообогрев заднего стекла… Комплектация 21065-01 оснащалась двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066 — экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.

ВАЗ-21067 — агрегаты «ИжАвто». Двигатель ВАЗ-21067, отличающийся от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечило соответствие нормам токсичности Евро-2.

ВАЗ-21068 — выпущен как носитель агрегатов в период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069 — автомобили производились для спецслужб. Внешне он полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 г. мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 г. — универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом сзади, созданный по заказу технической дирекции.Проект был отклонен главным руководством завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался в качестве собственного технического оборудования.

ВАЗ-2106 «Половина седьмого» — единственный экземпляр, сделанный по специальному заказу Леонида Брежнева или кого-то из его окружения после демонстрации опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году. экспортные бампера, он отличался сиденьями и решеткой радиатора от 2107, а также доработанным под ее установку капотом.

Любопытно, что одновременно с переднеприводным семейством «Спутник» / «Самара» появился автомобиль ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107) — люкс-люкс ВАЗ второго поколения, и это не было ошибкой. Большинство автолюбителей в СССР по-прежнему скептически относились к переднему приводу, в связи с чем именно «семерка» оказалась самой престижной моделью ВАЗ 80-х годов. И не только в СССР, но и в Восточной Европе. Ее даже называли «Русский Мерседес» или «ХБМ» («Я хочу быть Мерседесом»).

ВАЗ-2107 — видеообзор

ВАЗ-2107 — видео дрэг-рейсинг

В отличие от предыдущих комплектов — ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 — новая модель этого сегмента менее отличалась от «нормы» ВАЗ-2105. Так, его кузов отличался только более агрессивной формой решетки радиатора и задних фонарей … В салоне появились сиденья оригинального дизайна со встроенными подголовниками и дефлекторами холодного воздуха (зимой можно было направлять горячий воздух к ногам, и струя холодного воздуха к лицу).Основные нововведения — более мощный двигатель объемом 1,6 л и мощностью 76 л. с., а также 5-ступенчатая коробка передач, впервые появившаяся на «классической» модели Волжского автозавода.

Через два года модельный ряд пополнился универсалом на базе ВАЗ-2105, получившим индекс 2104. При его создании главным принципом была минимальная стоимость изменения — по сравнению с прототип. Отсюда некоторые особенности: например, кузов универсала менее жесткий, чем у седана, хотя по эксплуатационным запросам должно быть наоборот.«Четверка» довольно быстро пришла на смену предыдущему универсалу ВАЗ-2102 и более 15 лет, до появления ВАЗ-2111, оставалась единственной тольяттинской моделью с таким типом кузова.

С «семеркой» так не вышло. Теоретически с появлением ВАЗ-2107 необходимо было снять с производства предыдущий люксовый ВАЗ-2106, но модели почему-то продолжали выпускать параллельно. В 1990-е гг. ВАЗ-2107 сохранил позицию люксовой модели, и только в новом веке эта позиция стала неоднозначной.Машину уже нельзя было считать люксовой моделью, так как она была морально устаревшей относительно ВАЗ-2110 и была намного дешевле последней.

К этому времени ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107) оснащался двигателем с центральным впрыском топлива, что делало автомобиль самой быстрой волжской классикой всех времен. В сочетании с агрессивным «вневременным» дизайном это дало ей имидж недорогой машины для молодых семей со спортивными наклонностями. Тем не менее АвтоВАЗ понимал, что отсталая модель наносит ущерб имиджу компании, хотя и привлекала многих покупателей.Поэтому завод начал политику «подвешивания» ВАЗ-2107. В 2002 году лицензия на его производство была продана украинскому ЛуАЗу, а в 2003 году основное производство было переведено с ВАЗа на сызранский завод «РосЛада». С тех пор G7 собирается где угодно — в Египте, Чечне, Украине, Ижевске — но только не в Тольятти.

Квартет претерпел аналогичные «миграции». Сейчас эти две модели — последние российские наследники Fiat 124, оставшиеся на конвейере и востребованные по непобедимо низкой цене… За долгую жизнь автомобили неоднократно модернизировались, а после конвейерной «смерти» своего предка — ВАЗ-2105 — стали еще более «родственными». Теперь обе машины окрашены в одну цветовую гамму, в которой многие варианты окраски металлик имеют одинаковые электрические системы, сиденья и двигатели, а также решетку радиатора «семерка» (изначально ВАЗ-2104 проектировался как ВАЗ-2105). .

Технические характеристики ВАЗ-2107

Тип кузова: 4-дверный седан (5-местный)

Двигатель ВАЗ-2107

Объем: 1.5 л — Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 72/53 при 5000 — Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 105 при 3500

Объем: 1,6 л — Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 74/54 при 5000 — Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 116 при 3000

Объем: 1,7 л — Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 80/58 при 5600 — Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 127 при 3300

Трансмиссия: 4- или 5 -скоростной мануал.

Экологический класс ВАЗ-2107

Расход топлива ВАЗ-2107

Город 9,8 л; шоссе 6.8 литров; в смешанном цикле 8,5 л на 100 км

Максимальная скорость ВАЗ-2107

Габаритные размеры ВАЗ-2107

Длина: 4145 мм — Ширина: 1611 мм — Высота: 1440 мм — Дорожный просвет: 175 мм — Колесная база: 2424 мм — Колея задняя: 1305 мм — Колея передняя: 1349 мм

Масса ВАЗ-2107

Снаряженная масса: 1030 кг — Полная масса: 1430 кг

Грузоподъемность ВАЗ-2107

Размер шин ВАЗ-2107

175/70 / R13; 165/70 / R13

Объем багажника ВАЗ-2107

379 литров

Объем бака ВАЗ-2107

39 литров

ВАЗ-2107 своими руками фото тюнинга

Тюнинг салона ВАЗ-2107 своими руками


Вместимость багажника ВАЗ-21 Расход топлива


Лада Гранта седан Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Новая Шевроле Нива Размеры двигателя Расход топлива


ВАЗ Марш-1 (LADA-BRONTO 1922-00) Фото комплектации


ВАЗ -2111 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2115 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Lada Granta Liftback Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объём бака, багажник Грузоподъемность


ВАЗ-212180 Инвалид Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Ока ВАЗ (СеАЗ, КамАЗ) -1111 Тюнинг Фото Двигатель Видео


ВАЗ-2120 Надежда Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2110 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Лада Веста Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ- 2112 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2102 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-21099 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2104 Объем бака, багажник Грузоподъемность Топливо расход


ВАЗ-2109 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


л ada Priora седан Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2106 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2108 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака , багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2105 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2103 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


ВАЗ-2101 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

Загрузить еще…

Добавить отзыв

mir-automoto.ru

Ответы @ Mail.Ru: Лада это Жигули?

Раньше назывался Жигули, теперь Лада. Лада должна ассоциироваться с 01 по 07 Все, что дальше от 08 — это уже Лада.

Вот как сейчас Лада называют … можно просто тазами …

Та Лада, что Жигули — это торговые марки АвтоВАЗа.

Лада — это Лада после 2108 или 2106. Точно не помню

Да Да! Лада — одна из Лад

модели

без базара.конечно только это старое название, сейчас говорят по модели, семерка или приора

Лада название машины ВАЗ, Лада старое название

да, все лады жоглики!

Лада — название автомобиля для экспорта Жигуги в Европу звучит не очень благозвучно …

Жигули — модели автомобилей ВАЗ, от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107, остальные — Лада …

Лада до шестерки после ваз и после лады

Это ниссан лавр 🙂

в начале восьмидесятых стали называть ЛАДА, до этого ЖИГУЛИ.

ВАЗ — это: ОКА, ЛАДА, ЖИГУЛИ, НИВА.

да это все равно

хрен

не слаще!

touch.otvet.mail.ru

Сколько весит автомобиль ВАЗ (Жигули, Лада, Нива)

Главная> a>

Модель Снаряженная масса, кг Допустимая максимальная масса, кг
ВАЗ-2101 955 1355
ВАЗ-2102 1010 1440
ВАЗ-2103 955 1355
ВАЗ-2104 1020 1475
ВАЗ-2105 995 1395
ВАЗ-2106 1045 1445
ВАЗ-2107 1030 1430
ВАЗ-2108 900 1325
ВАЗ-2109 945 1370
ВАЗ-21099 970 1395
ВАЗ-21011 955 1355
ВАЗ-2110 1010 1485
ВАЗ-21102 1020 1495
ВАЗ-21103 1040 1515
ВАЗ-2111 1040 1540
ВАЗ-21111 1030 1530
ВАЗ-21113 1060 1560
ВАЗ-2112 1040 1515
ВАЗ-21122 1020 1495
ВАЗ-2113 975 1400
ВАЗ-2114 970 1395
ВАЗ-2115 985 1410
ВАЗ-2121 1210 1610
ВАЗ-2170 Лада Приора 1088 1578
ВАЗ-2170 Лада Приора универсал 1088 1593
ВАЗ-1118 Лада Калина 1070 1545

Снаряженная масса автомобиля — это масса автомобиля со штатным оборудованием, различными расходными материалами (масло, охлаждающая жидкость и т. Д.).), но без массы пассажиров, водителя и багажа.

Сухая масса равна массе снаряженной, но только без топлива, некоторого оборудования и расходных материалов … То есть это масса незагруженного автомобиля без топлива.

GVW — это максимальная масса автомобиля в снаряженном состоянии, установленная производителем транспортного средства. Иногда ее называют максимально допустимой массой. За пределы этого показателя лучше не выходить, если, конечно, вы хотите, чтобы ваша машина прослужила очень долго. Повышенная нагрузка негативно сказывается на кузове автомобиля и деталях подвески.

wikimassa.org

Как Жигули стали Ладой — Autocenter.ua

Почему одни автомобили ВАЗ называют «Жигули», а другие — «Жигули»? Дед говорит, что «Лада» — это «люксовые» модификации ВАЗов. Кто придумал эти названия и что зашифровано в логотипе?

Когда в 1966 году в Советском Союзе началось строительство нового небольшого автомобильного завода, оказалось, что придумать для него название было почти так же сложно, как построить мастерскую.

Если дать предприятию название по аналогии с другими автогигантами-союзниками (ГАЗ, КрАЗ, МАЗ), то аббревиатура окажется диссонирующей. Этот не самый главный вопрос на тот момент оставался открытым, и строящееся предприятие в официальных документах называлось «Завод по производству легковых автомобилей в Тольятти». Нынешнее название автогиганта невольно подсказали сотрудники компании Fiat, при технической помощи которой велось советское строительство.Чтобы сократить эту фразу, итальянцы стали писать в своих технических характеристиках «Завод на Волге». Ветераны из Тольятти вспоминают, что после этого с начала 1967 года название «Волжский автозавод» — ВАЗ.

И имя автомобилю придумала вся страна. Был объявлен всесоюзный конкурс, подведены итоги конкурса. которые были подведены 1 ноября 1968 года. Среди десяти тысяч предложенных названий были и не совсем подходящие: «Гвоздика», «Аргамак» и др.В «финал» вышла сотня вариантов. А крестным отцом массовой советской малолитражки, мол, стал тогдашний секретарь обкома партии, утвердивший название «Жигули» для ВАЗ-2101 и других моделей «классики» — по названию горного. район под Тольятти.

«Географические» наименования часто давали изделиям советского автопрома, но вскоре «всплыла» накладка с «Жигулями». Когда начали готовить экспортные поставки ВАЗ-2101, выяснилось, что в некоторых европейских языках есть очень похожее по звучанию слово «жиголо», которым называли молодого человека, ведущего антиобщественный образ жизни.Тогда в отделе внешнеэкономических связей «ВАЗ» придумали для «Жигулей» иностранное название — «Лада» (Lada). Это исконно русское слово означает «любимый», просто написано и хорошо звучит на всех языках. Это название стало иностранным псевдонимом «Жигули», а с обновлением модельного ряда стало использоваться и на внутреннем рынке. С прошлого года все автомобили ВАЗ называются «Лада».

Вместе с ВАЗ-2101 родилась торговая марка тольяттинских автомобилей: лодка под парусом, выполненная в виде буквы Б — заглавной буквы названия завода.С тех пор эмблема на радиаторах Лада менялась несколько раз, но стилизованная лодка на волжской глади неизменно сохраняется.

Игорь Широкун Фото Сергея Кузьмича и АвтоВАЗ

www.autocentre.ua

Новая «Копейка» ВАЗ 2101 Жигули 2017, цена

Появление в сети шпионских фото новой «Копейки» ВАЗ 2101 стало сюрприз для многих. Современный дизайн, более чем достойные технические характеристики, возможный выпуск до конца 2017 года — все это вызвало информационный ажиотаж.Что можно ожидать от отечественного производителя?

Анализ внешнего вида

Внешний вид нового автомобиля во многом схож с классическими американскими моделями Mustang и новыми разработками Mercedes. Внешний вид представляет собой гармоничное сочетание ретро-стиля и требований аэродинамики. Стоит отметить плавность линий, низкую посадку автомобиля, увеличенные колесные арки.

При анализе фото новой «Копейки» 2101 можно выделить следующие особенности:

  • узнаваемость классической формы;
  • стильная решетка радиатора;
  • минималистичный дизайн спинки — квадратные фонари, прямые линии;
  • уникальная штамповка кузова по бокам;
  • новые фары со светоотражателями;
  • широкий воздухозаборник;
  • хорошая задняя обзорность.

Фото интерьера еще не попали в Сеть, поэтому оценить его невозможно. Если он соответствует внешнему стилю модели, интерьер должен гармонично сочетать классические элементы управления, удобство и новые технологии.

Возможные характеристики новой «Копейки»

Информации о комплектации и вариантах комплектации 2101 «Жигули» 2017 года мало. Судя по последним данным, это будет самая мощная модель из всей линейки Lada.Насколько это соответствует действительности — покажет время.

На сегодняшний день известны следующие данные:

  • Электростанция. Мощность — 200 л.с., турбонаддув.
  • Расход топлива — 6 л. в городском цикле.
  • Коробка передач — механика или «автомат».

Размеры кузова практически не отличаются от оригинальной модели. Но об этом можно будет судить только после официального релиза.

Дата выпуска и стоимость

Судя по внешним данным и известным характеристикам, цена новой «Копейки» ВАЗ 2101 Жигули в 2017 году будет выше средней.По имеющейся информации, стоимость и начало релиза будут объявлены только в конце этого года.

Цена должна зависеть от следующих факторов:

  • возможных вариантов конфигурации;
  • стоимость модели;
  • характеристики используемых материалов;
  • опций
  • установлено за отдельную плату.

После официальной презентации должна быть объявлена ​​дата выхода новой модели. Затем первые образцы поступят в автосалоны.И тогда на основании имеющейся информации и реальных отзывов можно будет судить о перспективах новой «Копейки».

Экспозиция

Вся приведенная выше информация, включая фотографии, — не что иное, как свободный полет воображения. АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство 2101 ни в одной модификации. Об этом было объявлено ранее, когда производитель готовился к празднованию 45-летия выпуска первой модели.

Чтобы опубликовать эту новость, достаточно найти источник одной из фотографий, сравнить ее с копией.

Следующий фактор — это технические возможности Авто ВАЗ. Существующее оборудование не рассчитано на серийное производство таких кузовных элементов. Максимум, что может сделать производитель, — это создать прототип. Но на его официальном сайте информации об этом нет. Если бы машина действительно существовала, была бы официальная презентация или новость.

Для окончательного опровержения вы можете проанализировать технические нюансы. Описание:

  • Силовая установка 200 л.с. с турбонаддувом. Увы, на заводе такие агрегаты не выпускаются.Высота блоков цилиндров этого не позволит.
  • Колесная база. Для этой модели необходимо разработать принципиально новую основу. Существующие базы, судя по фото, работать не будут.
  • Расход топлива. Ведущие европейские производители не могут добиться таких результатов — 6 литров на 100 км для двигателя мощностью 200 л.с. Эти ценности противоречат друг другу.

Аналогичная фейковая новость может быть сделана на основе независимого дизайн-проекта суперкара от АвтоВАЗа «Ворон».

По сути, это изображение и все приведенные выше — не что иное, как умелая работа в графическом редакторе.

Только однажды производитель показал проект новой «Копейки».

Но эта машина осталась только в черновой версии. Поэтому говорить о внешнем виде обновленной версии 2101 нецелесообразно. Достаточно сравнить действительно шпионские фотографии любой новой модели европейского производителя с представленными изображениями.

Как сделать бесшумную ходовую часть на ВАЗ 2107.Как правильно произвести тюнинг и доработку подвески автомобилей ВАЗ

Автомобиль ВАЗ 2107 — классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин грохочут по просторам нашей страны и ближнего зарубежья. Владельцы стараются улучшить свои характеристики, для чего производят тюнинг различных деталей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на моделях ВАЗ 2107 не является ни надежной, ни практичной.

1 Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная.Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина заметно садится, возникает перегрузка, а в некоторых случаях колеса начинают касаться арок. Поэтому после увеличения жесткости и замены некоторых компонентов подвески управляемость автомобиля и общий уровень комфорта значительно улучшаются.

Размер подвески зависит от финансовых возможностей и желаний конкретного автовладельца. Имея солидный бюджет и обратившись в тюнинговую мастерскую, можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и получить спорткар с улучшенными характеристиками.Однако многие пытаются модернизировать подвеску на ВАЗ 2107 своими руками, затрачивая минимальную сумму финансов и получая от проделанной работы максимальный эффект.

2 Особенности модернизации передней и задней подвески

Для увеличения жесткости передней подвески многие прибегают к установке рессор от отечественного внедорожника Нива 2121. Они отлично вписываются в техническое оформление подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость.Пружины от Нивы подходят и для задней подвески, при этом они могут устанавливаться с накладкой или без нее (некоторые срезают один-два витка для уменьшения зазора) и в обязательном порядке необходимо заменить резиновые бамперы.

Далее замена заводских амортизаторов. Какие выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, например Ikon , а можно установить спортивные амортизаторы Bilstein Однако во втором случае цена будет существенно выше. При переделке подвески лучше всего установить газойлевые амортизаторы. Имеют фиксированный приклад и придают большую эластичность передней части автомобиля.

С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше катиться в поворотах. Чтобы снизить крен до минимального уровня, следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с повышенной степенью жесткости. В этом случае можно установить дополнительные стабилизаторы или пару заводских по два с каждой стороны.

3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

После изменений передней и задней подвески есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления.Самый простой вариант — установка рулевой колонки от той же Нивы. В этом случае возможна установка электроусилителя руля, который нужно будет как следует «подогнать» под новую колонку. Эти изменения лучше доверить профессионалам, хотя в них нет необходимости, это может служить лишь дополнительной «опцией» для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, стандартные тормоза рекомендуется заменить на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит поменять заводские шины, особенно если на вашем автомобиле установлены шины отечественного производства. Лучше выбирать «классическую» резину, хотя все зависит от ваших предпочтений — низкопрофильные и широкие шины могут добавить управляемости, но снизить комфорт.

Какую резину выбрать — зависит от бюджета, но лучше иностранного производства. После проведения всех вышеперечисленных изменений обязательно произвести регулировку углов установки колес. При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования тюнинг подвески можно произвести своими руками.

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда все как надо, но все равно что-то не так. А остальные действия уже зависят от самого водителя — для кого-то комбинации приборов с оригинальной конструкцией весов кому-то хватит, а кому-то захочется модернизировать практически каждый элемент транспортного средства.

В связи с большим спросом на тюнинг различных элементов, магазины просто переполнялись различными аксессуарами, автомастерским приходилось набирать специалистов по тюнингу разной сложности, а на прилавках киосков появлялись тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, так как упор делается на информацию, а не на изображения.

Каждый автомобилист хочет, чтобы его автомобиль был идеальным во всех аспектах, от элементов интерьера до двигателя.

По большей части усовершенствование автомобиля сосредоточено на установке аэродинамических элементов, спортивных замков, глушителей, рулевого колеса и сидений. Нет ничего постыдного в стремлении увидеть свой автомобиль не таким, каким он был задуман производителем.Здесь все зависит от вкусов каждого человека. Однако важно знать меру, поскольку излишнее увлечение тюнингом заставит машину выглядеть несколько странно и непонятно.

Есть и другие энтузиасты тюнинга, мечтающие улучшить двигатель. Просто мучают двигатель машин, расширяя рабочие объемы, степень сжатия, модернизируют коленвал и ГРМ, проводят чип-тюнинг, ставят нитро и другие элементы. Но здесь уже стоит хорошенько подумать, ведь такие методы, повышающие мощность транспортного средства, требуют повышения ответственности владельца в виде дополнительных обязательств.

Причина в том, что любая, даже слабая машина сама по себе опасна, а если машина просто обладает огромной мощностью, несопоставимой с динамикой торможения, то стоит задуматься. Как защитить себя и как защитить других от возможных опасностей? Ошибочно полагать, что автомобилист, решивший увеличить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости движения, ведь подобные операции делаются для того, чтобы выжать из мотора все силы. Скорость увеличится, и ни один серийный блок просто не справится со своими задачами.Подвеска и ее усредненные характеристики совершенно не подходят для этого дела, тормоза даже выходят на критический режим работы. Стандартные шины не способны придать автомобилю филигрань, необходимую при интенсивной езде на высокой скорости.

Однако в целом модернизация подвески приносит с собой такие преимущества, как уменьшение поворотов кузова при поворотах, продольное и поперечное раскачивание и ряд других нюансов практически полностью утрачен. К тому же подвеска в целом становится очень устойчивой.

Проблемы с настройкой

Когда на скользкой дороге поток автомобилей настигает приглушенная тонированная машина с поднятой кормой, через десять минут необходимо понаблюдать за работой спасателей, которые застревают в отбойниках железобетона. После этого невольно хочу задать довольно очевидный вопрос. Старая мудрость о том, что вы не должны набирать больше скорости без должной уверенности, будет актуальна всегда. В таких случаях остается посоветовать банальное правило — никогда не превышайте скорость вопреки своему желанию.

Профессионально заточенный инструмент требует уверенной и твердой руки. Поэтому подход к целесообразной эксплуатации всех резервов мощности экстремального автомобиля должен быть таким же серьезным, как серьезное отношение врачей к своей работе в процессе операций. Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках любителя, никогда не открывавшего книги по анатомии. Поскольку профессиональные навыки вождения намного важнее форсированного двигателя, эталонной подвески и модифицированных тормозов.

Для каждого водителя важны такие качества, как спокойный характер и терпение по отношению к другим водителям или пешеходам. Не нужно включать сигнал для пешеходов с или без, не нужно их пугать, набирая скорость, после зеленого светофора. Также нужно быть более чутким к водителям, для которых поездка на машине может вызвать стресс. К пожилым женщинам, детям, молодым мамам тоже нужно относиться более снисходительно. Конечно, после напряженного дня об этом легко забыть, и я хочу, чтобы они все двигались быстрее.Но все же нужно понимать, что городские улицы — не самое подходящее место для стремительного разгона.

Перед тем, как сесть за руль транспортного средства, следует учесть следующие нюансы: выдержит ли прокладка между рулевым колесом и сиденьем силу, с которой может справиться прокладка головки блока цилиндров? Если вы не можете утвердительно ответить на этот вопрос, то лучше не использовать весь потенциал машины одним махом. Что ж, если амбиции зашкаливают, имеет смысл посетить школу, специализирующуюся на экстремальном вождении.Учитывая ситуацию на внутренних дорогах, это будет очень и очень полезно. В конце тренировки немногие водители будут нажимать на педаль газа, не задумываясь об этом заранее. Ведь человеку свойственно приобретать не только конкретные навыки, меняется его отношение к вождению в целом как к явлению.

Прежде чем приступить к доработке автомобиля, важно точно знать, каким он будет, насколько радикальными будут изменения и что они принесут с собой.Одно дело поставить педали, хромированную ручку КПП, спортивные сиденья и руль. Но вмешиваться в конструкцию мотора, подвески, тормозов и кузова — совсем другое дело. Хотя обе ветки попадают в одну категорию.

Также важно, какой автомобиль будет модифицирован. Из раритетных машин можно делать спорткары, но смысла в этом практически нет. Поставить мощный двигатель на раритет — это только половина дела, чтобы реализовать его потенциал, не причиняя вреда себе и окружающим, вам нужно будет пересмотреть конструкцию самого транспортного средства.Истинных поклонников этого занятия, конечно, никто не может остановить, но рядовому автомобилисту эта идея покажется труднодостижимой и сильно ударит по средствам. Поэтому выбор должен быть окончательным и исчерпывающим. Такой процесс, как настройка подвески, требует определенной регулярной последовательности. В первую очередь, все нужно делать логично, за счет чего транспорт приобретет новый характер, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит обратить внимание на тормозную систему.Имеет смысл поработать по акции.

В дальнейшем начинают проектировать мотор. На этом этапе предоставляется обширный выбор для занятий: начиная от многогранных доработок штатного мотора и заканчивая установкой более мощного варианта. Здесь тоже все зависит от вкусов и приоритетов хозяина.

Получив двигатель с другими характеристиками, необходимо агрегатировать двигатель с трансмиссией, чтобы получить от него максимальную отдачу.Как известно, стандартная коробка в сочетании с двигателем GP и обновленным двигателем будет препятствовать плавной работе системы, поэтому вам потребуется подбор рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее рассчитать, исходя из мощности мотора, рассчитать необходимые параметры трансмиссии и торможения. Определившись с условиями эксплуатации транспортного средства, нужно заняться подбором оптимальных характеристик подвески, включая колеса и шины.

Разобравшись с шасси, можно заняться экстерьером и интерьером.Также имеется широкий выбор: уникальные осветительные приборы, аэродинамические решения, прорисовка изображений и другие интересные вещи. Изменения в интерьере тоже сложно назвать чем-то невероятно сложным — дополнительные устройства, спортивные сиденья и руль, различные накладки и органы управления, коврики в салон, а также многие другие элементы, придающие автомобилю индивидуальность.

Первый этап модернизации подвески

Людей, всегда мечтавших о безграничной свободе, всегда привлекала идея дальних путешествий.Однако есть много мест, куда нельзя идти пешком, потому что человеку приходилось приручать лошадей. Одни блуждания оказались опасными и скучными, и бедный парнокопытный не мог в одиночку тащить больше одного-двух человек. И это не говоря уже о дорожных вещах в — поэтому идея повозки пришла в голову людям. В промежутке между любованиями красотами окружающих пейзажей у людей все чаще возникали мысли о комфорте путешествия, что и послужило причиной появления кожаного ремня.На смену ремню пришли пружины из дерева. Но затем на смену им пришли более практичные варианты из металла.

Спустя много лет лошадей заменили паровые машины и первые паровозы.

Скорость увеличивалась все больше и больше, так как требования к самим транспортным средствам и водителям увеличивались. Безопасность, управляемость, плавность хода, комфорт и долговечность были главными факторами. Это потребовало полного пересмотра не только конструктивных особенностей подвески, но и самого автомобиля.

Элементы подвески можно разделить на основные и дополнительные. Основные характеристики делятся на стальные изделия, газовые и пневматические элементы, резину, а также изделия из пластика. Их задача — удерживать кузов в определенном положении и обеспечивать упругое взаимодействие транспортного средства с дорогой.

К дополнительным элементам относятся петли, соединяющие элементы подвижного типа в подвесе с корпусом. Они необходимы для подавления вибраций и вибраций в высокочастотном диапазоне.

Если говорить о конкретных элементах — пружинах, то они делятся на линейные и прогрессивные. В первом случае жесткость пружины изменяется пропорционально изменению длины. Эти обычные винтовые пружины с фиксированным шагом и толщиной стержня предназначены для безопасной и чрезвычайно комфортной езды по ровной дороге.

Во втором случае жесткость пружины изменяется независимо от изменения длины. Есть цилиндрические формы с переменным шагом. Свое название они получили за счет значительного увеличения жесткости в процессе сжатия, избежания дырок и повышения управляемости автомобиля.

Также важно отметить составные упругие элементы, состоящие из пары пружин разной жесткости. Их разделяет специальная шайба с необходимым уровнем упругости или жесткости.

Эта опция снизит вибрацию от небольшой вибрации, за счет работы упругого элемента малого диаметра стержня и с малым шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине устраняются ямы подвески при больших повреждениях на дороге. В результате автомобиль получит хорошую управляемость без ущерба для комфорта.

Амортизаторы

Эти элементы необходимы для гашения колебаний кузова, вызванных неровностями дороги или инерционными силами. Предотвращайте вибрацию колес, шин, колесных тормозов, осей, осей, осей, балок, ступиц, а также рычагов по отношению к кузову.

Именно от эффективности его рабочего процесса зависит комфорт и безопасность, так как в его задачи помимо снижения вибраций входит обеспечение надежности контакта колес с дорожным полотном.

Наиболее распространенными в современных подвесках являются амортизаторы гидравлического и гидропневматического типа, отличающиеся надежностью, экономичностью и технологичностью.

Их рабочий процесс включает преобразование определенного количества кинетической колебательной энергии в тепло и рассеивание тепла. Количество этой энергии зависит от массы автомобиля, жесткости пружины и частоты колебаний. По принципу действия в их основе лежат вязкость и сжимаемость жидкости.

Амортизаторы

можно разделить на три разновидности:

  • Двухтрубные гидравлические решения.
  • Двухтрубные решения гидропневматического типа.
  • Однотрубные решения гидропневматического типа.

Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они давно стали классическими представителями семейства гидравлических вариаций.

Двухтрубные вариации характеризуются соответствием осей цилиндров. Внешний цилиндр называется резервуаром, а внутренний не имеет другого названия.В цилиндре установлен подвижный поршень, на котором установлен перепускной клапан. В нижней части цилиндра размещены перепускной и компрессионный клапаны, каждый из которых смонтирован в отдельном корпусе. Цилиндр полного объема заполнен амортизирующей жидкостью, резервуар — всего на две трети, а свободное пространство над жидкостью заполнено воздухом.

Процесс демпфирования осуществляется за счет гидравлического сопротивления, оказываемого водой во время циркуляции через систему клапанов. Сопротивление, а также уровень жесткости регулируются вышеупомянутыми клапанами.Перепускной клапан позволяет жидкости течь в определенном направлении.

При сжатии амортизатора вода течет из области под поршнем в область над поршнем, и объемы жидкости, вытесняемые частями входящего штока цилиндра, поступают в бак извне. В конце процесса процесс идет в обратном порядке.

Стоит подробнее остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, который принято называть «газовым» амортизатором.

По принципу действия аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование осуществляется за счет прохождения жидкости через калиброванные клапаны сжатия и биения. В этом случае каждый клапан расположен на поршне, а единственная труба играет роль и корпуса, и цилиндра, поскольку резервуар как таковой отсутствует. Теперь стоит поговорить о физике. Жидкость нельзя сжимать, а вот с газом все иначе — можно сжимать. Это свойство использовалось дизайнерами в процессе разработки элементов.Внизу цилиндра помещали разделительный поршень, а также в образовавшиеся объемы закачивали нейтральный азот. В результате объемы жидкости, вытесняемые поршнем при сжатии, компенсируются сжимаемым газом, который находится ниже разделительного поршня.

В последнее время пытаются внедрить, а в некоторых случаях уже массово внедряют амортизаторы, управляемые электронными технологиями. Кроме того, работают системы с управлением половинного активного типа, благодаря чему амортизатор регулируется, начиная с скоростного режима автомобиля.

Б / у образцы

Как известно, всегда есть к чему стремиться, даже если путь к стремлению не всегда очевиден.

Таким образом, каждое новое техническое решение удивляет своей сложной сложностью или простотой, но обе категории отдают приоритет модернизации качеств автомобиля. Мы не сможем изучить каждую из существующих подвесок, поэтому стоит остановиться на самых известных.

Важно отметить, что подвеска делится на два основных типа: зависимая и независимая.Первые используются на грузовиках и тяжелом бездорожье, потому что они не являются краеугольным камнем статьи. Но для этой статьи больше всего подходит независимый тип, так как он используется в автомобилях.

Наиболее распространены конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или наклонными рычагами.

Передний и задний мосты могут использоваться со стойкой Макферсон, верхними и нижними А-образными поперечными рычагами и косыми рычагами.

Все они характеризуются множеством кинематических возможностей, а также плюсами и минусами, на которых нет смысла акцентировать внимание.Но в случае общих системных требований лучше помнить.

Всем известно, что характеристики подвески напрямую связаны с различными параметрами конкретных деталей и их взаимодействием. Производители серийных автомобилей всегда делают выбор в пользу усредненных вариантов. Никто не допустит снижения уровня безопасности ради комфорта, а репутация от таких действий пострадает. В то же время сокращать комфорт ради безопасности — тоже крайне нерациональное решение.

Поэтому производители пытаются найти некий компромисс, способный удовлетворить среднестатистического потребителя.

Если говорить о теме требований к обычному транспорту, то мы не будем затрагивать их и перейдем непосредственно к рассматриваемой теме.

Для получения требуемой отдачи потребуется замена характеристик элементов упругого и демпфирующего типа. Начать стоит с эластичных элементов.

Мягкость рессор и большой ход подвески служат предвестником высокой плавности хода, достаточной свободы продольных колебаний кузова и приемлемого контакта колес с дорожным покрытием.Однако есть один важный недостаток относительно мягкости пружины.

Этот фактор является причиной большого изгиба кузова при повороте и снижения способности шин реагировать на поперечные силы. Другими словами, во время поворотов транспортное средство будет отклоняться от запланированного пути, что затрудняет проезд на высокой скорости. Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с высокой жесткостью и малым ходом.

Как это можно сделать? Ответ довольно прост — за счет установки доработанных пружин и амортизаторов.Кроме того, вы можете посмотреть на прогрессивные пружины, что пригодится, если вы хотите уменьшить клиренс автомобиля.

Если говорить о решениях по демпфированию, то амортизаторы с жесткостью способствуют отличному контакту колес с дорожным полотном, с небольшой потерей плавности хода.

О преимуществах амортизаторов и рессор можно говорить долго, но стоит снизить неподрессоренные массы. Именно для этого предназначены легкосплавные и кованые диски.Также стоит отметить шины, потому что высокопрофильные шины могут свести на нет практически любые трансформации в подвеске, независимо от ее жесткости.

В первую очередь, это уменьшение крена кузова при поворотах, продольных и поперечных раскачиваниях и практически полностью утерян ряд других нюансов. К тому же подвеска в целом становится очень устойчивой.

Кроме того, автомобиль станет более отзывчивым на конкретный поворот рулевого колеса, потеряв паузу при восстановлении, характерную для вариаций запаса, более жесткие реакции будут преобладать в привычках.Также стоит отметить, что клиренс будет уменьшен, напоминая тем самым спорткары

.

Возможные проблемы

Стоит помнить, что повышенный уровень жесткости элементов подвески не самым желательным образом отразится на кузове: увеличатся динамические нагрузки, которым подвержены силовые элементы, кузов будет больше нагружен вибрацией. Поскольку при столкновениях на неровной поверхности гасится такое же количество энергии, как и в случае с мягкой серийной пружиной и амортизаторами в подвесках с длинным, но более коротким ходом, и эта особенность помогает снизить ресурс кузова, способствуя к преждевременному разрушению шаровых опор, шарниров, подушек двигателя.

При значительном уменьшении клиренса выезжать на разорванные полосы движения по понятным причинам не рекомендуется. А в городских условиях можно случайно за что-то зацепиться нижней частью бампера или рычагом подвески. В лучшем случае это будут небольшие камни.

Однако проблема с оформлением не так страшна, как может показаться. Многие фирмы, занимающиеся продажей элементов для рассматриваемого элемента, производят комплекты, в том числе амортизаторы и пружины с заранее подобранными характеристиками.Кроме того, представлены разработки, способные регулировать зазор и уровень жесткости в быстрой теме и в широком диапазоне. Отсюда следует, что вы можете получить надстройки для самых разных условий использования, тем самым удовлетворяя любые запросы с помощью всего одного набора.

«Семерка» — последний заднеприводный автомобиль в модельном ряду ВАЗ. В передней подвеске ВАЗ 2107 меньше деталей, чем у «старых» переднеприводных моделей, поэтому ремонтировать ее проще.

Устройство передней подвески ВАЗ 2107

«Семерка» оснащена независимой подвеской, состоящей из верхних и нижних рычагов, рессор и амортизаторов с каждой стороны.Нижние рычаги соединены между собой через стабилизатор поперечной устойчивости.

Оси нижних рычагов жестко прикреплены к поперечине (балке), которая крепится на передних лонжеронах кузова. Роль осей верхних рычагов выполняют болты крепления, которыми рычаги прикручиваются к стойкам брызговика.

Подвижность рычагов обеспечивают резинометаллические петли — сайлентблоки.

Ступица колеса прикручена к поворотному кулаку, который удерживается на концах рычагов шарикоподшипниками (верхним и нижним).Это обеспечивает вращение колес вокруг вертикальной оси.

Пружины передней подвески, сглаживающие неровности при движении по неровным участкам дороги, находятся между нижними рычагами и брызговиком. Чтобы пружины не двигались во время езды, их края вставляют в опорные чашки.

Амортизаторы, поглощающие энергию колебаний, прикреплены корпусом к нижнему рычагу, а их стержни прикручены к брызговикам через резиновые прокладки.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с рычагами и лонжеронами через резиновые втулки для предотвращения прямого контакта металлических деталей и компенсации ударных нагрузок.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2107

Ремонт или замена передней подвески ВАЗ 2107 требуется при износе или поломке ее деталей. Наиболее подвержены износу резиновые и резинометаллические втулки, амортизаторы и шариковые подшипники. Повреждение последнего наиболее опасно, так как поворотный кулак в таких случаях оказывается вместе с рулем, и автомобиль теряет управление.

Для определения поломок необходимо осмотреть и диагностировать состояние передней подвески.

Осмотр заключается в проверке отсутствия течи масла из амортизаторов, состояния резиновых деталей и целостности пружины.

Проверка деталей передней подвески ВАЗ 2107

Состояние амортизаторов проверить несложно: сильно надавить на крыло, заставив пружину и амортизатор сжаться и освободиться. Машина должна вернуться в исходное состояние и перестать раскачиваться.

Состояние шариковых подшипников можно оценить, проверив люфт деталей с нагруженной и ненагруженной подвеской.

Все резиновые детали (пыльники, втулки, втулки) необходимо заменять при первых признаках износа или повреждения. Сайлентблоки также подлежат замене, если есть люфт рычага по оси.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Для замены шарика необходимо домкрат и снять колесо. Затем отверните гайку, удерживающую опорный штифт в поворотном кулаке, и выдавите последнюю.

После этого можно открутить опору от рычага и снять вместе с пыльником.Осталось установить новую шаровую опору с новым пыльником и собрать, выполнив предыдущие операции в обратном порядке.

После замены шара желательно отрегулировать углы установки передних колес (схождение колес).

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Ремонт передней подвески ВАЗ 2107 часто требует замены сайлентблоков. Чтобы выполнить эту операцию, снимите верхний рычаг. Сайлентблоки нижнего рычага можно заменить, не снимая рычаг с автомобиля.

Сайлентблоки выдавливаются из рычага и вдавливаются в него с помощью специального съемника. Чтобы снять верхний рычаг, необходимо выдавить опорный штифт.

Сайлентблоки нижних рычагов можно заменить, открутив гайки на оси рычага. Снимать нижние рычаги стоит только заменять на новые. Но такая операция обычно требуется только после аварии.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Передние амортизаторы ВАЗ 2107 ремонту не подлежат, поэтому при плохой работе или наличии подтеков масла их заменяют на новые.Для их замены достаточно открутить две гайки крепления на нижнем рычаге и гайку, фиксирующую шток амортизатора в чашке брызговика. Амортизаторы снимаются и вставляются через отверстие в нижнем рычаге. Чтобы достать или вставить амортизатор, его необходимо сжать.

Замена передних рессор ВАЗ 2107

Замена рессор передней подвески производится после снятия амортизаторов и расстыковки стабилизатора поперечной устойчивости (последний препятствует свободному перемещению рычагов).Также для замены пружины ослабьте гайки крепления оси нижнего рычага.

Чтобы максимально опустить нижний рычаг и освободить пружину, необходимо выдавить палец нижнего шарового шарнира из поворотного кулака.

Перед установкой новую пружину необходимо сжать и зафиксировать специальными стяжками.

Сборка агрегата производится в обратной последовательности. Стяжки с пружины можно снять только после скрепления шарового пальца поворотным кулаком.

Подробнее о замене пружины можно прочитать.

Ремонт подвески ВАЗ 2107 не представляет особой сложности и не требует специальных знаний и специальной квалификации. Вопрос только в наличии в гараже специального инструмента (съемники и стяжки) и смотровой ямы.

Вот видео о полной разборке и правильной последовательности передней подвески

Не стоит думать, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются исключительно любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто так поступают, чтобы придать отечественному автомобилю, например ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101, 2105, производимых водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя процедура установки отдельных дополнительных деталей подвески одинакова для многих автомобилей ВАЗ, нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет разной.

Самым популярным элементом, широко используемым многими владельцами российских автомобилей, является передняя поперечная распорка.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизаторов, путем фиксации между стеклами стоек.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставки помогает исключить «плавающий» геометрии рычагов подвески, возникающий в результате сильных ударов по ямкам или неровностям дороги.

Основная причина, по которой многие автомобилисты, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, вносят такие доработки, — это недостаточная жесткость кузова, способствующая плохой управляемости, появлению «тупого» руля и проявлению чрезмерных кренов, которые возникают при выполнении маневров.

Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанном с поездками по проселочным дорогам.

Водители, которые большую часть времени проводят в городе и привыкли к спокойной неторопливой езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Прокладка представляет собой металлический стержень довольно большой толщины фиксированной длины, предназначенный для конкретных моделей автомобилей, или с возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при установке машины на ровную поверхность путем затяжки нескольких гаек на верхних шпильках амортизаторов.

Если по какой-либо причине наблюдается несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенному сопротивлению скручиванию.

Вспомогательная опора трансмиссии

Целью дополнения штатных опор двигателя другим вспомогательным модулем является минимизация амплитуды двигателя при резком торможении, ускорении и преодолении дорожных холмов или ям.

Его наличие исключает так называемое «расклевывание» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное отключение шестерен коробки передач.

Это значительно снижает риск неприятных инцидентов, которые напрямую влияют на безопасность.

Как правило, самостоятельно установить этот компонент сложно.

Требуется определенный навык, который не всегда есть у рядового автомобилиста.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, значительно улучшает условия работы электронного модуля, отодвигая его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор задней балки

Элемент своим назначением учитывает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами амортизаторы при движении по неровностям одного из колес.

Дело в том, что при ударе в глубокие выбоины происходит чрезвычайно сильное зависание, часто приводящее к отрыву штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор наоборот чрезмерно подвержен поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующее силовое воздействие распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стержень стабилизации устанавливается непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.

Установка усилителя луча не должна вызывать проблем для большинства драйверов. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, а затем по инструкции закрепить штангу на балке.

Единственная сложность, которая может возникнуть, — это необходимость просверлить восемь отверстий в корпусе балки.

Передний стабилизатор повышенной жесткости — инструмент, предназначенный для значительного повышения качества управляемости автомобиля.

Главное отличие от стандартной детали — более прочные резиновые втулки, расположенные в точках крепления.

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она берет на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. По этой причине особое внимание необходимо уделять данному агрегату не только при ремонте, но и при доработке автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более сильных и более сильных механизмов.

Семерка подвесная конструкция

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 заимствована у своего предшественника, «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухрычажная подвеска, состоящая из независимых верхних и нижних рычагов. Верхние рычаги крепятся к стойкам брызговиков. Нижние установлены на поперечинах, удерживающих передние лонжероны.

Для того чтобы рычаги во время движения свободно перемещались вверх и вниз, используются резинометаллические сайлентблоки.Именно с их помощью рычаги сохраняют подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Чтобы обеспечить максимально плавный ход при езде по неровной поверхности, используются амортизаторы и пружины. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

  1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломкам амортизаторов, рычагов и рессор.Несмотря на то, что рычаги усилены, под действием чрезмерных нагрузок могут появиться трещины.
  2. Очень часто причиной выхода из строя передней подвески является чрезмерный износ сальников и вкладышей, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости.
  3. Сушка резиновых деталей передней подвески: сайлентблоки, пыльники, отбойники.

Любой удар по подвеске ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. Обязательно его обнаружив, необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже при простом осмотре можно найти множество проблем в подвеске автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем вы обнаружите все люфты, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

  1. Оценить общее состояние всех деталей из резины.
  2. Выявить люфт в шаровых опорах.
  3. Выявить дефекты рычагов и пружин.
  4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работоспособность, а также выявить утечку масла.

Штатные рычаги подвески ВАЗ-2107 — довольно прочные элементы, но если их модернизировать, можно добиться максимальной прочности.

Какой тюнинг стоит подвеска «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последний полностью скопирован с Fiat-124. Поэтому многие автомобилисты стараются максимально довести конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик.Тюнинг позволит достичь следующих результатов:

  1. Повышение плавности хода.
  2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
  3. Значительно повысить устойчивость при движении на высокой скорости.
  4. Для увеличения прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга — это установка на автомобиль более качественной продукции, выпускаемой иностранными компаниями. В частности, это касается амортизаторов, прекрасный выбор которых может решить массу задач, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды.Вы можете сделать его либо мягким и плавным, либо жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Подвеска ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, улучшающие эксплуатацию автомобиля. Вы можете внести следующие изменения:

  1. Установить газойлевые амортизаторы.
  2. Ограничьте ход штока и уменьшите длину пружин.
  3. Установите специальные типы подвески с регулировкой дорожного просвета с помощью выносных камер или винтов.
  4. Установите на автомобиль специальные конструкции нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять ролик.

Колесико — наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между центральной линией вращения колеса и вертикалью. Чем больше колесико, тем лучше управляемость автомобиля. Но при этом повернуть руль намного сложнее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля.Увеличить колесико можно за счет установки треугольных рычагов или верхних опор со смещением.

Как усилить стабилизатор?

Для того, чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Для этого необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки к нему. Желательно полностью заменить переднюю подвеску ВАЗ-2107, чтобы добиться максимальной эффективности.Обязательно при работе иметь сварочный аппарат. Порядок установки второго стабилизатора:

  1. Снимите резинки с втулок.
  2. Приварить металлические кольца к лонжерону.
  3. Установить резинки после охлаждающих колец.
  4. Обрежьте края дополнительного стабилизатора не более чем на 8 см.
  5. Снимите крепеж, который установлен на лонжероне.
  6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
  7. Заблокируйте всю конструкцию.

Такая доработка передней подвески ВАЗ-2107 значительно снизит крен при поворотах, а также улучшит управляемость при движении по неровной дороге.

Улучшение рычагов

На нижних рычагах подвески автомобилей классической серии шпильки ржавеют, по этой причине часто отламываются. И самое неприятное — это происходит в процессе сборки агрегата, когда вы затягиваете гайки.При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто, необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

  1. Смажьте шпильки литолом перед затяжкой гаек.
  2. На резьбу, выходящую за пределы гаек, необходимо установить пластиковые заглушки.

Колпачки изготавливаются из трубок подходящего диаметра; в качестве материала можно использовать шариковые ручки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите их. В этом же случае, если шпильки внезапно сломаются, их необходимо полностью удалить.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.