Как переделать карбюратор на инжектор ваз 2107: Установка инжектора на карбюраторную классику

Содержание

Переделка с карбюратора на инжектор ваз 21099

Для того чтобы переделать в ВАЗ 2109 карбюратор на инжектор, пригодится некоторое понимание и знание работы двигателя. Зачем, вообще, это необходимо? У каждого причины разные: одному не нравится постоянное обслуживание карбюратора, другому хочется сэкономить, уменьшив расход бензина. В этой статье подробно рассмотрим, как производится замена карбюратора на инжектор ВАЗ 2107 или ВАЗ 2109. А вначале пару слов о целесообразности таких модификаций.

Стоит ли переделать карбюратор на инжектор

Не многие водители ВАЗ 2109 решаются на переделку карбюраторного двигателя, и такие опасения, несомненно, разумны.

  • Во-первых, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что инжекторный двигатель экономичнее. Если дело в экологических характеристиках, тогда об этом можно задуматься. Однако, для этой цели, вместо инжектора можно использовать одно из вихревых аэродинамических устройств, например, Эковихрь или Экотоп.
    Кроме того, устанавливается такая система в считаные минуты.
  • Во-вторых, замена карбюратора достаточно дорогое удовольствие. Стоимость всех деталей, а их около 50, может составить приблизительно 500 у. е. или больше.
  • Кроме того, если вы не уверены в своих умениях, работу лучше предоставить профессионалам. Если вы никогда не сталкивались даже с мелким ремонтом двигателя ВАЗ 2109, то, возможно, стоит поискать другие способы решения проблемы.

Однако если вы все же решились на переход, то внимательно прочтите следующие рекомендации.

Переоборудование карбюратора на инжектор ВАЗ 2109

Для начала необходимо подобрать хорошую систему впрыска для ВАЗ 2109. Для установки отлично подойдет Bosch M 1.5.4 ввиду ее приемлемой стоимости. Мы устанавливали систему впрыска без дополнительных модернизаций и улучшений. Это лучше чем установка наружного бензонасоса и покупки дополнительных запчастей от General Motors.
Правильнее покупать детали, которые уже проверены временем и используются на серийных автомобилях, в том числе:

Различные болты, хомуты и другие расходные материалы — это не проблема приобрести в любом магазине.

Замена бака

Перед тем как разбирать карбюраторную систему, промойте и просушите новый бензобак и установите электрический бензонасос. Помните, что стрелки на них, в обоих местах должны совпадать. Удостоверьтесь, что поплавок датчика, показывающего уровень топлива в бензобаке.

Отверстия для крепления модуля и датчика

Далее нужно сделать в блоке цилиндров отверстие для крепления под кронштейн, предназначенный для модуля зажигания глубиной 20 мм, и еще одно — для датчика детонации (16 мм). Для этого слейте тосол и снимите радиатор вместе с бампером.

Охлаждение, генератор

Среди прочего, нужно поставить новый патрубок для жидкости охлаждения, а в радиаторе поменять датчик температуры. После этого нужно слить масло и убрать оттуда поддон, снять зубчатый шкив и ремень, и установить специальный демпфирующий шкив генератора вместо стандартного.

Затем необходимо поставить новый генератор, так как новая система требует большего напряжения чем обычно. Здесь не обойтись только обычной заменой шкива.

Генератор в наш ВАЗ 2109 нужно поставить новый — это обязательно. В противном случае генератор просто придет в негодность.

Провода, подключение приборов

  • Далее нужно выкатать бензин — бак должен стать легче.
  • Затем, перед тем как приступать к дальнейшим манипуляциям, снимите аккумулятор.
  • После этого снимите трамблер и бензонасос со всеми дополнениями, фильтр для воздуха, карбюратор и тросы (газа и подачи воздуха).

Если все сделано, отсоедините провода, отвечающие за зажигание. Они находятся под капотом. Убираем также топливные трубки, коммутатор, бензобак и шланг вакуумного усилителя, который нужно сделать длиннее. Его можно взять от одной из прошлых версий ВАЗ.

Также разберите панель с приборами. На ней есть лампочка check engine, которую нужно подключить к проводу. От мотора в кабину нужно вывести жгут зажигания, а к монтажной коробке подсоединить провода, отвечающие за жгут впрыска.

Провода, которые остались от реле карбюраторного вентилятора нужно замкнуть вместе с датчиком включения вентилятора.

В отведенных для этого местах крепим все предохранители, реле и контроллер. Кроме того, важно подключить бензонасос к приборной панели. Это нужно для правильных показаний уровня топлива (стандартный просто убираем).

Блок имеет сбоку головку с заглушкой, на которой нужно закрепить массу жгута, отвечающего за впрыск топлива. Также важно не забыть установить ресивер и коллектор, а также дроссельный патрубок и топливную рейку.

Монтаж топливной магистрали

Больше всего времени и сил забирает топливная магистраль, которую нужно провести по дну нашего ВАЗ. Очень трудно протянуть топливный провод под рулем. После всего закрепите топливные шланги и фильтр. Для фильтра на дне авто есть специальные болты. В конце поставьте на место бензобак и подсоедините топливную линию, а также поставьте на их места зажигание, датчики и высоковольтные провода.

Замена карбюратора на инжектор, у автомобилей УАЗ и Газель, слегка отличается. Отличия связана с особенностями двигателя Газель.

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят:

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Силовые установки с применением подачи топлива через карбюратор устарели морально и физически. Однако часто можно встретить на дорогах автомобили, оснащенные моно впрысковой системой подачи бензина. Лада 2109 оснащался инжекторной модификацией уже 1994 года, агрегат более экономичен, образовывает меньше вредных выбросов в атмосферу. Переоборудование ваз 2109 с карбюратора на инжектор потребует множество соответствующих узлов.

Устройство простейшего карбюратора

На сегодняшний день практически не осталось конвейерного производства карбюраторных ДВС. Некоторые автолюбители являются сторонниками карбюратора, т.к. в отдаленной от станций технического обслуживания среде его можно обслуживать самостоятельно, что не скажешь про инжекторную систему. Недостатком определены пониженные параметры крутящего момента на высоких оборотах, увеличенный расход горючей смеси.

Простейший карбюратор автомобиля: 1 — воздух; 2 — топливо; 3 — игольчатый клапан; 4 — поплавок; 5 — поплавковая камера; 6 — распылитель; 7 — топливный жиклер; 8 — смесительная камера; 9 — рабочая смесь; 10 — дроссельная заслонка; 11 — диффузор.

Также у старых карбюраторов отмечаются трудности при запуске при холодном времени. Механизированная установка подсоса не дает возможности пользоваться авто запуском, что доставляет немало проблем. На последних моделях существовал авто подсос, который автоматически регулировал заслонку в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.

Преимущества, которые могут остановить переход ваз 2109 из карбюратора в инжектор:

  • Новое устройство стоит дешевле, чем переоборудование авто ваз 2109 с карбюратора на инжектор. Поэтому агрегат принят бюджетным вариантом при обслуживании.
  • Техническое обслуживание, ремонт узлов может производится самостоятельно, при помощи подручных инструментов. Достаточно купить ремонтный комплект прокладок, который реализуется любой торговой точкой автомобильных частей.
  • Любители старых конфигураций отмечают как преимущество отсутствие блока управления, дополнительной электроники.

Ремонт карбюраторной системы может производится без особых условий, наиболее простым вариантом, при необходимости посредственной чистки карбюратора, является способ с перестановкой броне проводов. Данный прием позволяет прострелять каналы потом воздуха с горючей смесью, с инжекторной системой такой ремонт не рекомендуется.

Как работает инжектор

Любая модернизированная конструкция имеет особенности, сказывающиеся на преимущества и недостатки. Принцип работы инжекторной конфигурации состоит в постоянном контроле давления в рампе, подаче бензина точно к цилиндрам. Сигнал к форсунке подает блок управления, считывающий положение поршня от датчика положения коленчатого вала. Принцип действия построен взаимодействием многих датчиков, указывающий электронному датчику автомобиля на состояние узлов и агрегатов.

Основные особенности отмечаются перед тем, как переделать инжектор в карбюратор ваз 2109:

  • Выброс вредных веществ в окружающую среду существенно меньше, автомобиль не требуется настраивать, обслуживать перед техническим осмотром.
  • Максимальный крутящий момент выдается по достижению определенного количества оборотов, современные двигатели более высоко оборотистые, что позволяет экономить бензин при умеренной эксплуатации городским режимом.
  • Отсутствие механической тяги при холодном запуске ДВС позволяет облегчить пуск в зимний период. Прогревочные обороты регулируются компьютером.
  • При установке газового оборудования последнего поколения, лучше переделать ваз из карбюратора в инжектор ваз, чем подстроить под более старую установку.

Как и у всех деталей, имеются определенные недостатки точечной подачи бензина к цилиндрам, даже заводским исполнением. Неисправность форсунок, можно определить только при компьютерной диагностике, что потребует определенных финансовых затрат. Также замена подающего бензин элемента обойдется дороже, настройка под определенное октановое число позволяет добиться нужных результатов, но потребует вложений.

Переделка инжектора на карбюратор ваз 2109

Любая модернизация автомобиля потребует качественных деталей и настройки. При случае отклонения от последовательности действий, возможно допустить ошибку при монтаже, что нарушит работу дельнейшей эксплуатацией. Перед тем, как переделать инжектор на карбюратор ваз 2109, важно понимать, что потребуется большой объем работ и материалов, необходимо использовать качественный инвентарь, инструмент.

Вот отличное видео по переделке инжектора на карбюратор:

Некоторые владельцы девятки, сразу переделывают модель на 16 клапанную, ввиду большей мощности по тем же параметрам расхода бензина. Достаточно подобрать головку блока цилиндров от модели 2112, далее действия не отличаются последовательностью переделки.

Для старта процесса переоборудования требуется отыскать датчик управления и саму рампу. Январь отлично подходит как головное устройство, форсунки возможно подобрать от немецкого производителя фирмы Bosch. Также основными элементами является ресивер, коллектор, бензиновый бак, другие запасные части.

Подготовка материалов

Список материалов, которые понадобятся для переделки – огромен. Понадобится приобрести более 40 наименований, даже если бюджет невелик, детали подбираются своими руками, модернизация обойдется круглой суммой.

Понадобятся основные составляющие:

  • Блок управления «Январь», чаще применяется 51171 модель, позволяющая настроить основные параметры для контроля подачи топлива, выхлопных газов.
  • Из электрической составляющей необходимо приобрести провода, заглушку под распределитель системы зажигания, другие кронштейны и части.
  • Датчик детонации, температуры, ДМРВ, термостат, электрический топливный насос, рампа форсунок, шланги высокого давления, бензобак, трос газа.
  • Масленый насос заменяется в случае, если обычный не имеет входа под датчик коленчатого вала.
  • Шкив колен вала, впускной коллектор с отверстием под дроссельную заслонку, либо в сборе с ним и ресивером. Новый корпус воздушного фильтра, электропроводка, без которых переход невозможен.

Работа по переделке достаточно трудоемкая, если состояние автомобиля не соответствует регламенту, лучше заменить его более новой моделью. Некоторые заменяют агрегат в сборе, что по не так долго, а финансовые средства затрачиваются те же. Перед заменой необходимо изучить последовательность работ, иначе невозможно заменить узлы подачи топлива к двигателю самостоятельно.

Топливный бак и магистраль

Менять ремни необходимо комплексно, стоит сделать новый бензобак, промыть магистраль. Масло сливается, поддон демонтируется для доступа к КШМ. После установки нового бака, монтируется бензонасос электрического типа. Поплавок, указывающий уровень топлива должен располагаться непосредственно к системе для более точных показаний. Перед установкой важно поставить фильтр грубой очистки.

Монтаж новой магистрали вазов отнимет немало времени. Трудный участок находится под рулем, установить линию по днищу авто в специальные крепления. Фильтр тонкой очистки нужно поставить на днище автомобиля в посадочное место, закрепляется болтами.

Датчики, модули

Для установки дополнительных датчиков, необходимо поставить крепления кронштейнов, расположенных составом корпуса ДВС. Кронштейн модуля зажигания закрепляется на блоке цилиндров, применяется резьбовое соединение глубиной 2 см. Проведение операции потребует демонтажа радиатора и бампера автомобиля, это облегчит проведение работ на всем протяжении процесса.

Датчик детонации и его проводка крепиться к стенке блока цилиндров, глубина резьбы 16 мм, важно не просверлить стенку насквозь, иначе не избежать замену блока. Сверление происходит поэтапно, для замера глубины используется глубиномер, имеющийся штангель циркулем. В переходных моделях уже изготовлены отверстия, необходимо только нарезать резьбу метчиком.

Охлаждение и приборы

Система охлаждения не подвергается особым переделкам. Необходимо заменить один патрубок до термостата, т.к. диаметр его отличается от карбюраторного предшественника. Термостат устанавливается новым вариантом, специально рассчитанный на переделку карбюратора на инжектор ваз 2109. Датчик температуры, расположенный на радиаторе, подлежит замене.

Модификацией требуется установить шкива коленчатого вала, т.к. производится замена генератора. Причиной этому служит малая мощность стандартного устройства, не рассчитанного на питание датчика управления и других систем.

Монтаж всех приборов осуществляется после разборки системы. Отключается аккумулятор, снимается карб, узел подачи топлива, проводка, распределитель зажигания. Также необходимо не забыть про небольшую деталь, подключение лампы «проверки двигателя» на панели приборов. Реле включения вентилятора подключается последовательно, принцип действия не отличается от старой системы.

Но перед началом работ рекомендую ознакомить с этим видео роликом, тут есть хороший видеоматериал о том что лучше карбюратор или инжектор, а также читайте тематическую статью на нашем сайте:

Основные трудности при замене инжектора на карбюратор

Работа по смене и модификации любой из составляющих двигателя достаточно трудоемкая, требует определённых навыков и времени. Запчасти, а также проводка должны быть подобраны при соответствии с параметрами качества, иначе переделка карбюратора автомобиля ваз 2109 в инжектор может быть выполнена зря. В случае использования деталей с разборки, важно не поддаться низкой ценой, а обратить внимание на износ детали, потребовать гарантию от продавца. В одиночку производить работы не рекомендуется, необходимо пригласить помощника, еще лучше будет, если он разбирается в автомобильной технике.

Работу возможно выполнить самостоятельно, сэкономить большие деньги на услугах специалистов при грамотном распределении сил. Подобранные детали перед установкой очищаются от грязи и пыли, переход стоит сделать с требуемым регламентом.

Существуют определенные риски, к примеру сумма затрат не окупиться экономией топлива. Переделка осуществляется большинством случаев для удобной эксплуатации автомобиля, установив и грамотно настроив карбюратор можно добиться низких показателей расхода горючей смеси. После модернизации не получается новый агрегат, который отличается надежностью, замена утратившего ресурс агрегата новым дает гарантию на несколько лет без прихотливой эксплуатации, значительно дешевле.

Можно ли переделать карбюратор на инжектор?

Поменять карбюраторный двигатель на инжекторный можно, но такая замена будет иметь как преимущества, так и недостатки. Преимущества замены инжектора вместо карбюратора: … Страны Европы запретили выпуск автомобилей с карбюраторными двигателями через низкие экологические характеристики.

Что нужно для того чтобы переделать карбюратор на инжектор?

Список необходимых деталей:

  1. Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
  2. Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410.
  3. Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288.
  4. Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058.
  5. Термостат + тройник 21082.
  6. Крепление генератора верхнее 21082-3701635.

2.10.2012

Что лучше карбюратор или инжектор?

Инжектор гораздо экономичнее и экологичнее карбюратора. Он позволяет использовать меньше топлива и практически не загрязняет воздух при выпуске газов. … Карбюратор придется ремонтировать гораздо чаще. Хотя его обслуживание обойдется дешевле, чем простая диагностика инжектора.

В чем разница между инжекторным и карбюраторным двигателем?

Отличия карбюратора от инжектора

  • 1) Топливно-горючая смесь подается из карбюратора прямо в двигатель, а инжекторная система впрыскивает горючее в цилиндры, причем в определенном количестве;
  • 2) Благодаря инжектору двигатель работает эффективно, карбюратор же не всегда стабильно работает;

5.01.2016

Что такое инжекторный двигатель?

Инжектор представляет собой современную электронную систему подачи топлива. В ней состав воздушно-топливной смеси регулируются электронной системой. Топливо впрыскивается в поток воздуха при помощи специальных форсунков. Горючая смесь впрыскивается в камеру сгорания и поступает в цилиндры двигателя.

В каком году начали ставить инжектор на ваз 2107?

Автомобиль ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем появился на рынке еще в конце 2005 года.

Что лучше карбюратор или инжектор на мотоцикле?

Инжекторы давно и уверенно замещают карбюраторные двигатели. Они обладают большей эффективностью и топливной экономичностью. Если первые системы впрыска топлива, производимые еще в 80-х годах, часто ломались, то на современных мотоциклах инжекторы практически вечны.

Что такое карбюратор простыми словами?

Карбюратор – навесное оборудование двигателя, которое призвано делать горючую смесь, которая впрыскивается в цилиндры двигателя, для дальнейшего воспламенения, обычно находится сверху двигателя.

Чем отличается инжектор от моно инжектора?

Моно проще. Все. Моновпрыск — это практически тот-же карбюратор (и стоИт там-же), только вместо жиклера форсунка. … Инжектор (распределенный впрыск) — форсунки (для каждого цилиндра своя) ставятся во впускной коллектор, т.

Сколько стоит новый карбюратор на ваз 2107?

Карбюратор ДААЗ 2107-1107010 Озон оснащен выносным клапаном ЭПХХ и микропереключателем. Устанавливается карбюратор ДААЗ 2107-1107010 на двигателя объемом 1,5 и 1,6 л заднеприводных автомобилей ВАЗ 2107, 21043, 21053, 21074. Цена — 6320 р.

В чем разница между дизельным и карбюраторным двигателем?

Карбюраторные – это двигатели, работающие на жидком топливе (бензине), с принудительным зажиганием. … Дизельные — это двигатели, работающие на жидком топливе (дизельном топливе), с воспламенением от сжатия. Подача топлива осуществляется форсункой, а смешивание с воздухом происходит внутри цилиндра.

Почему карбюратор лучше чем инжектор?

Карбюратор втягивает горючее в двигатель, а инжектор дозированно распределяет ТВС по цилиндрам. … Инжекторный двигатель экологичнее. Силовой агрегат с инжектором легче набирает обороты, чем карбюраторный. Инжектор расходует топливо экономнее карбюратора на 40%.

Что такое инжектор простыми словами?

Инжектор — форсунка — механический распылитель жидкости или газа, топлива (в двигателях), а также часть системы впрыска топлива бензинового ДВС (см. … инжекторная система подачи топлива).

Как устроен и работает инжекторный двигатель?

Принцип работы инжекторного двигателя очень прост: топливо распыляется форсунками во впускной коллектор цилиндра, где смешивается с воздухом, и полученная топливно-воздушная смесь через клапаны подается в камеру сгорания.

В каком году появился инжекторный двигатель?

На серийных легковых автомобилях инжектор впервые появился только в 1954 году, благодаря родстеру Mercedes-Benz 300SL. Первые системы впрыска были механическими.

Как это работает инжектор?

Суть ее в том, что топливо впрыскивается в одном месте – на входе во впускной коллектор, где оно смешивается с воздухом и распределяется по цилиндрам. В данном случае, ее работа очень схожа с карбюратором, с единственной лишь разницей, что топливо подается под давлением.

Замена карбюратора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Карбюратор – это главный дозирующий элемент в карбюраторных движках, на сегодняшний день карбюраторные двигателя уже мало кто выпускает, но всё же до сих пор на Российских дорогах остались те автомобили которые оснащены не инжекторной системой впрыска, а именно карбюраторной, в основном это наша отечественная классика, так же карбюратором оснащены 09 и 10 но мы сегодня про них речь не ведём, за всё время карбюратор себя зарекомендовал не плохо, самый большой его плюс заключается в том, что при сильном засорении карбюратора, прочистив его, можно сесть снова в автомобиль и поехать дальше, согласитесь с инжекторной системой впрыска так не получится уже и если машина где ни будь встанет, а под рукой не окажется нужного датчика, то можете смело звонить знакомому или другу, чтобы приехал он приехал к Вам и помог дотащить автомобиль до дома или до СТО, второй плюс карбюратора заключается в его дозировки, правильно настроенный карбюратор, будет обгонять инжекторные движки при условии что л.с. одинаковы и мозги у инжекторного автомобиля стоят с завода, просто всё дело в том, что мозги у инжекторных машин рассчитаны на обеднение смеси (Чтобы экология не страдала от выбросов богатой смеси и чтобы расход был не большим), с карбюратором всё кардинально не так, карбюратор льёт определённое количество топлива и запитывает определённое количество воздуха, понять где нужно обеднять смесь, а где её нужно обогащать он не может (Всё чисто на механики строиться у карбюратора), поэтому и выбросы вредных веществ в атмосферу больше, поэтому и машина едет лучше, но если инжектор настроить на обогащённую смесь и убрать датчик кислорода, то он будет ехать не хуже, поэтому карбюраторные движки сами по себе не плохие в чём, а в то же время уступают инжекторной системе впрыска тем, что экология от карбюратора страдает, поэтому новые все автомобили идут именно инжекторного типа.

Примечание!
Чтобы поменять карбюратор, понадобиться: Отвёртка и парочку гаечных ключей, если есть вороток и к нему набор накидных головок, то ещё лучше, потому что работу Вы с воротком сделаете гораздо быстрее!

Краткое содержание:

Где находится карбюратор?
Посмотрите на фото ниже, узнаёте родной классический движок, Вы его скорее всего часто видите но только не на фото, а в реальной жизни, на своём автомобиле, так вот и кастрюлю карбюратора Вы скорее всего тоже не раз уже видали (Она указана синей стрелкой), данная кастрюля есть абсолютно на всех карбюраторных автомобилях которые АвтоВАЗ выпускал и не важно, ВАЗ 2109 это или вообще ВАЗ 2110, везде она присутствует, благодаря этой кастрюле осуществляется забор воздуха в двигатель автомобиля, а стоит эта кастрюля как раз таки на самом карбюраторе (Прикручивается к нему гайками) и если её снять, то Вы увидите ту самую деталь, о которой пойдёт речь в данной статье которую Вы на данный момент читаете.

Когда нужно менять карбюратор?
Со временем, вообще любая деталь со временем засоряется и приходит в негодность, а карбюратор это можно сказать одна из главных составляющих движка и поэтому менять её именно нужно, не часто конечно, сам карбюратор может прослужить довольно долгую жизнь (Лет 7-10) но всё же со временем он до такой степени засоряется, что даже промывка не даёт никакого результата, а засорённый карбюратор, как правило не верно дозирует бензин и воздух, в связи с этим его не получается отрегулировать так как нужно и ещё множество проблем несёт такой карбюратор (Одна из главных, это перебои в работе движка, большой расход топлива и тому подобные), но в некоторых случаях карбюратор удаётся отремонтировать, как это сделать, более подробно читайте в статье: «Ремонт карбюратора на ВАЗ», но только его переборка это дело не быстрое, поэтому сразу учитывайте тот факт, что автомобилем около недели ± Вы пользоваться не будете или вообще отдайте карбюратор мастерам, Вам они его переберут и заменят всё что нужно.

Примечание!
Если всё же решите покупать новый карбюратор, то подумайте некоторое время какой лучше взять, потому что все карбюраторы разные, один из самых хороших является карбюратор Солекс, который ставился с завода на ВАЗ 21083, он хорошо дозирует смесь и автомобиль на нём довольно таки неплохо едет, кроме того он экономичный (Если ездить спокойно, литров то 9,10 по городу будет выходить примерно), но его так просто не поставить, под него тяги переделывать будет нужно, если Вам это ничего не нужно то берите ДААЗ 2105 (Применяется на движках 1.2; 1.3 литра), либо же ДААЗ 2107 (Применяется на движках 1.5;1.6 литров), довольно не плохие карбюраторы данные фирма выпускает и проблем с ними в установке у Вас точно не возникнет, на таких карбюраторах машина будет в среднем режиме всё потреблять и отдавать, то есть расход топлива будет не слишком большим и не слишком маленьким, а так же сама машина будет ехать не слишком плохо, но всё же перед покупкой по лазайте по разным форумам и сами для себя решите, что именно Вам нужно, ездовые качества или минимальный расход у автомобиля!

Как заменить карбюратор на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В начале самое просто, снимите корпус воздушного фильтра с карбюратора чтобы можно было к нему подобраться, снимается он довольно легко и трудностей у Вас не возникнет, но только будьте предельны аккуратны, в карбюраторе когда двигатель заглушён заслонки открыты, если Вы во внутрь уроните что то металлические (Гайку например) то она попадёт прямиком в двигатель автомобиля и не разобрав его и не вынув гайку, Вы его не заведёте (Нет мы не говорим что он не заведётся, Вы его можете завести, но просто металлическая гайка двигатель повредит и потом Вы поедете покупать новый), поэтому будьте осторожны, такие случаи уже были и если он произойдёт и с Вашим автомобилем, то взять понадобиться маленький магнит и верёвку и при помощи этого набора, достать гайку будет нужно, кстати, после снятия корпуса (Как его снять, читайте в статье: «Замена корпуса воздушного фильтра на классике») закройте карбюратор чем не будь (Тряпкой чистой например), чтобы туда опять же ничего не летело, а то вить через карбюратор, как мы уже сказали ранее, всё летит сразу во внутреннюю часть двигателя автомобиля.

2) Теперь переходите к отсоединению тяги от карбюратора (Цифрой 1 она указана на первом фото), она к нему крепится при помощи болта (Цифра 2) и винта (Цифра 3), их выкрутить будет нужно, не полностью конечно, а просто чуть ослабить достаточно будет и когда Вы с этим закончите, можете вынимать тягу (Трос по другому говоря) из отверстий в которые он входит, затем снимите возвратную пружинку пассатижами или рукой с рычага дроссельной заслонки первой камеры (Более подробно, смотрите на фото под номером 2), после чего отсоедините тягу дроссельных заслонок (см. фото 3, отсоединяется она не легко, но при помощи отвёртки её отсоединить будет проще простого, не сломайте главное её, а то новую тяги приобрести в автомагазине придётся) и отведите её в сторонку и в завершение, с клеммы электромагнитного клапана скиньте проводок который к ней подсоединяется (см. фото 4), а так же чуть ниже электромагнитного клапана к вакуумному корректору подсоединяется резиновый шланг (см. фото 4 он указан синей стрелкой), его тоже отсоедините.

3) После проделанных операций, продолжаем отсоединять шланги, ещё Вам их в районе двух отсоединить будет нужно, первый шланг это шланг вентиляции картерных газов малой ветви, он подсоединён к патрубку карбюратора и удерживается на нём исключительно за счёт плотной посадки (Т.е. Он без хомута идёт, поэтому его просто нужно сдёрнуть, более подробно на фото 1 смотрите), далее переходите ко второму шлангу, к шлангу подвода топлива, ослабьте его затяжку (Он хомутом крепится) и после чего отсоедините шланг от патрубка (см. фото 2) из шланга потечёт бензин, чтобы он не засорял движок и чтобы это всё не привело к пожару, заглушите отверстия патрубка чем ни будь (Болтом подходящего диаметра к примеру), после этого выверните в круг все четыре гайки которые карбюратор крепят (см. фото 3) и потянув за него вверх, снимите карбюратор с впускного коллектора автомобиля.

Примечание!
Если Вы снимаете карбюратор на длительное время, то в этом случае обязательно закройте отверстие в впускном коллекторе (см. фото 4 выше), чтобы туда не летела всякая грязь, вить вся попавшая грязь в впускной коллектор, прилетит прямиком во внутрь двигателя автомобиля (Туда где поршня находятся и если это окажется металлическая гайка или что то ей подобное, то можете смело снимать ГБЦ и доставать её от туда, вить заведя движок с металлической гайкой в поршневой группе, она сразу там всё разобьёт и клапана и стенки цилиндров повредятся, а это капитальный ремонт двигателя который обойдётся Вам в копеечку, поэтому будьте аккуратны)!

Установка:
Новый карбюратор на своё место ставится в обратном порядке снятию, уплотнительная прокладка которая идёт между ним и между впускным коллектором заменяется на новую (Если она будет сильно обжата или же деформирована, если прокладка в отличном состоянии, то можете её же и установить но только точно так же как она и стояла, потому что она обжимается в соответствие с формой каналов на нижнем фланце карбюратора, но всё же мы Вам не рекомендуем экономить на этой прокладки деньги), если вдруг так получиться что она прилипнет к карбюратору, то отсоедините её от него аккуратно плоской отвёрткой и ещё кой что Вы должны знать, гайки крепления карбюратора затягивайте крест на крест и без фанатизма (Знайте меру), а так же установку нового карбюратора нужно осуществлять на холодном движке, но не как не на прогретом, потому что если Вы на горячую смените карбюратор, то после остывания движка, соединение ослабнет и под карбюратор в систему впуска будет подсасываться лишний воздух, нарушающий нормальную работу двигателя Вашего автомобиля.

Примечание!
Когда карбюратор поставите, проверьте правильность открытия и закрытия воздушных и дроссельных заслонок, при необходимости всё это отрегулируйте, как это сделать, читайте в статьях: «Регулировка воздушных заслонок на ВАЗ» и «Регулировка дроссельных заслонок на автомобилях», в этих статьях всё подробно расписано!

Дополнительный видео-ролик:
Интересный ролик по замене карбюратора мы закрепили чуть ниже, в нём показывается процесс установки 21073 карбюратора на ВАЗ 2101 со всеми переделками и с подробным объяснением этого.

Инжекторный генератор на карбюратор ваз 2109


На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 в основном применяются два генератора: 37.3701 и его модификации (на карбюраторных двигателях 2108, 21081, 21083), 9402.3701 (на инжекторном двигателе 2111).

Рассмотрим как правильно подключить провода к каждому из этих генераторов (особенности и порядок подключения). Разберем назначение каждого провода. Необходимость в правильном их подключении возникает после снятия-установки генератора с двигателя, либо ремонте электропроводки.

Подключение проводов к генератору 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Назначение проводов.

Подключение проводов к генератору 9402.3701 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099. Назначение проводов.

Примечания и дополнения

— Полные схемы подключения доступны по следующим ссылкам:

Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Подскажите пожалуйста, в чём разница, между генератором на инжекторный ДВС и карбюраторный, и можно ли, поставить генератор от инжектора, на карбюратор, и какие доработки требует генератор, кроме замены шкива? P.S. Авто ВАЗ 2109 карб, генератор ВАЗ 2110 инжектор! Всем полных баков и ровных дорог))).Генератор от инжекторной ваз 2107 на карбюраторную.

Похожие статьи

4 comments on “ Генератор от инжекторной ваз 2107 на карбюраторную. Между генератором на инжекторный ДВС и карбюраторный ”

Разница в ремне, креплении и мощности. Если шкив у тебя есть, осталось крепление и ремень

У карбюраторного генератора сила тока 50+- ампер , у инжекторного 80+- ампер. Для установки нужно заменить шкив на демпфер с инжекторного двигателя . Крепление и ремень. Больше ничего дорабатывать не нужно.

Да можно, только шкивы нужно соответствующие поменять и ремень, а так идентично. Демпфер от 10 уже не нужен.

Там вроде байда с проводами,толстые плюсы с акума,на карбе 2 на инж.3вроде,не помню честно,крепление надо бтдет другое,на инж.петушинная натяжка ремня,меня она вобще контачит!

С каждым годом всё больше владельцев ВАЗ-2109 желают переделать карбюратор на инжектор. Такая модернизация потребует немалое количество новых комплектующих. Но при выполнении пошаговой инструкции и серьёзном отношении к работе можно получить более экономную и стабильную работу двигателя во всех режимах.

Плюсы перехода на инжектор

Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

  1. Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
  2. Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
  3. Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
  4. Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.

Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

  • требовательность к хорошему топливу;
  • более сложная диагностика и обслуживание;
  • высокая стоимость ремонта.

Что подготовить, чтобы поменять

Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

Перечень комплектующих, необходимых для замены

Масляный насос (с креплением под датчик ПКВ)

Модуль системы зажигания

Верхний и нижний полукорпус воздухофильтра

Топливный и воздушный элемент

Две опоры воздушного фильтра

Прокладка на дроссельный патрубок

Регулятор давления топлива

Прокладка на впускной коллектор

Комплект креплений на ресивер и воздушный фильтр

Набор трубок для рампы

Кронштейн троса газа

Датчик расхода воздуха

Комплект топливных шлангов

Контроллер Январь 5.1.1-71

Датчик положения коленвала

Заглушка с прокладкой

Прижимное кольцо бензонасоса

Генератор с креплениями

Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

Инструменты

Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.

Из инструмента потребуется:

  1. Набор гаечных ключей.
  2. Плоская и крестовая отвёртки.
  3. Хорошая дрель.
  4. Молоток и зубило.
  5. Жидкость для снятия ржавчины.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

  1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
  2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
  3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали.
    Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
  4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.
    Закрепляем топливный фильтр со шлангами
  5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
  6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
  7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
  8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.
    Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
  9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
  10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.
    Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
  11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.
    Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
  12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
  13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.
    Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
  14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
  15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
  16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
  17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
  18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
  19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
  20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.
    Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
  21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
  22. Устанавливаем воздухофильтр.
  23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
  24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)

Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.

Трудности при переделке

Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

Добро пожаловать!
Генератор – неотъемлемо составляющая часть у любого автомобиля, генератор даёт ток в бортовую сеть который вырабатывается при вращении шкива генератора, благодаря этому аккумулятору не приходится работать постоянно и уже после запуска мотора, он перестаёт подавать ток в бортовую сеть машины а подавать его начинает только лишь один генератор, но бывают случае когда он выходит из строя (Со временем это как правило случается и из-за того, что в генератор попадает песок и грязь другого рода или просто от замыкания генератор сгореть может) и на автомобиле становиться невозможно ездить, так как в работу включается один аккумулятор, а когда он полностью разрядиться, то автомобиль заглохнет и просто не поедет никуда, поэтому генератор нужно менять когда он приходит в негодность или подвергать ремонту (Про ремонт генератора, тему мы всё же затронем в данной статье).

Примечание!
Чтобы поменять генератор, много времени и инструментов не нужно, достаточно будет запастись: Несколькими ключами, один из которых должен быть «на 17», а другой примерно «на 19» и монтировкой или чем то наподобие неё (Палкой к примеру)!

Краткое содержание:

Где находится генератор?
Между телевизором и между двигателем он располагается, открыв капот вы его сразу же увидите, но только он крепиться чуть по другому будет, не так как на фото показано но местонахождение, точно такое же будет, для наглядности оно указано на фото ниже красной стрелкой.

Когда нужно менять генератор?
1. Понять даёт ли он зарядку или вовсе не даёт можно двумя способами, по какому из них пойдёте именно Вы, решать Вам, мы обычно первый рекомендуем способ всем тем людям, которые задают нам вопрос, про то, как проверить генератор на исправность, а заключается он в следующем: В любом автомагазине покупается мульти-метр (Он почти везде есть), китайские стоят довольно дешево (Около 300 руб), Вы на станции не работаете и не электрик, поэтому данного мульти-метра будет вполне достаточно (Если хотите конечно, можете по дороже взять), в общём покупается данный прибор и включается на нём функция Вольтметра, после чего выводы идущие от мульти-метра подсоединяются к аккумулятору (см. фото ниже) и обращается внимание на прибор (Если аккумулятор исправен и заряжен, то он должен будет как минимум 12.5 Вольт выдать, если меньше 12 выдаст, то он нуждается в зарядке), теперь следующее действие, автомобиль заводиться и провода идущие от мульти-метра подсоединяются точно так же как и ранее (На приборе до сих пор должна быть включена функция Вольтметра) и прибор снова смотрится, показания прибора обязательно должны будут расти, если же они падают, то генератор не исправен и не даёт заряд аккумуляторной батареи (Ещё на лампу заряда гляньте, см. маленькое фото, если она горит и показания прибора при заведённом моторе постепенно падают, то генератор 100% неисправен).

2. Теперь а втором способе поговорим, сразу предупреждаем он бесплатный, но на генераторе это очень может плохо отразиться, делается он вот как, заводиться автомобиль и вытягивается подсос (На инжекторе вообще не рекомендует его делать), так вот после того как подсос вытянут (На половину где то, чтобы двигатель работал на 1500 оборотов) и машина некоторое время поработала (Минуту достаточно, даже меньше), с АКБ скидывается клемма минус, а после скидывания машина обязательно должна будет продолжить свою работу (Это говорит о том, что бортовая сеть у автомобиля, а так же зажигание питается от генератора а не от АКБ), если же сразу заглохла, то генератор не работает (Щётки износились или диодный мост сгорел), в общём такой генератор придётся снять и смотреть на исправность (Кстати, о том как отремонтировать генератор, читайте в статье: «Ремонт генератора на ВАЗ») но есть один большой минус, если генератор работает неправильно (Такое бывает из-за щёток) но он всё же работает, то машина не заглохнет и из-за этого, постоянно будет аккумулятор у автомобиля разряжаться и поэтому, более точно узнать даёт ли он зарядку и даёт ли он её как надо, можно узнать только благодаря мульти-метру и кстати, если вы купите этот прибор то не пожалеете, так как он вам в будущем очень сильно пригодиться.

Как заменить генератор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
Снимать генератор будет нужно с низу автомобиля, но внизу стоит защита картера как правило, поэтому её снять обязательно будет нужно, как только болты крепящие защиту будут откручены и она снята, скидывайте клемму минус с аккумулятора (Как это сделать читайте «вот в этой статье», в пункте 1) и первым делом отсоедините проводку от генератора (К нему две клеммы крепятся и ещё колодка проводов подсоединяется в добавок, чтобы клеммы отсоединить, нужно будет гайку выкрутить которая их крепит, см. большое фото, ну а колодку вы рядом найдёте, её просто рукой вытянуть будет нужно), сразу же после чего ослабьте верхнюю гайку регулировочной планки, а затем и нижнюю чуть-чуть (см. маленькое фото) и как только это будет сделано, рукой переместите генератор ближе к двигателю и снимите с него ремень, который на него надевается, но на этом ещё не всё и генератор пока не снимется, остаётся полностью отвернуть всего три болта, один это тот который регулировочную планку крепит (Указан синей стрелкой, полностью выкрутить его придётся), а два других внизу располагаются (Об них чуть позже, а именно в пункте 2).

Примечание!
Когда ремень снят будет выньте его и осмотрите, на нём не в коем случае не должно быть следов масла и другого рода жидкостей, а так же он не должен будет быть потресканный и иметь хоть какие то явные дефекты, в противном случае ремень нужно будет поменять на новый!

2) В самом низу генератора (Придётся подлезть под автомобиль), Вы найдёте два болта, но запомните, один из них длинный, а другой короткий, запоминайте куда какой заворачивается, чтобы потом вы не подбирали их между собой, а сразу же завернули на те места куда нужно, ну так вот, оба болта подлежат выкручиванию, а когда они полностью отвернуты будут, аккуратно снимите генератор и положите его на землю или туда, куда Вам нужно.

Установка:
Новый генератор ставиться вместо старого точно так же, но только не забудьте открутить гайку которая регулировочную планку на генераторе крепит и данную планку на другой перенесите и на этом всё по сути, замена генератора на автомобиле произведена успешно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс, как генератор проверяется на исправность с помощью такого прибора как мульти-метр, можно просмотрев видео-ролик который размещён чуть ниже:

Как известно, генераторное устройство выполняет роль питания всех электрических приборов автомобиля при заведенном двигателе. Так что выход из строя этого узла может привести к серьезным последствиям. В этой статье мы расскажем о том, как диагностируется и ремонтируется генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2109 и что для этого необходимо.

Особенности работы

Как может выглядеть неисправный узел, как снимать и как разобрать генератор, как осуществляется его переборка? Если на инжекторе или карбюраторе ВАЗ 21099 или 2109 устройство не дает зарядку, в первую очередь давайте разберемся в особенностях его функционирования, а именно в схеме питания.

Схема питания генератора

Схема питания узла

Итак, что включает в себя схема:

  1. Сам генератор ВАЗ 2109.
  2. Минусовой диод.
  3. Дополнительный элемент.
  4. Плюсовой диод.
  5. Контрольная лампочка, она же сообщает водителю о разряде АКБ.
  6. Приборная панель транспортного средства.
  7. Вольтметр.
  8. Блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке под лобовым стеклом напротив водительского места.
  9. Резисторные элементы, установленные в этот же блок.
  10. Реле зажигания «девятки».
  11. Сам замок.
  12. АКБ.
  13. Конденсаторное устройство.
  14. Обмотка.
  15. Реле регулятора напряжения генератора, установленное в моторном отсеке.

Следует отметить, что схема подключения генератора ВАЗ 2109 актуальна для всех машин с передним приводом восьмой линейки — и 2108, и 21099 (автор видео — Семен Педань).

Проверка на исправность

Ремонт генератора ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 осуществляется в случае выявления поломок в работе узла. Чтобы определить неисправности генератора, существует несколько способов. Наиболее оптимальным из них является диагностика с помощью мультиметра, но для ее осуществления вам также потребуется помощник. Именно о том, как проверить генератор на ВАЗ 21099 или 2109 с помощью тестера, мы расскажем далее.

Итак, чтобы определить неисправности генератора мультиметром, выполните следующие действия:

  1. В первую очередь, необходимо продиагностировать регулятор напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 ил ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электроцепи. Для проверки на тестере необходимо выставить режим замера напряжения. Итак, заведите двигатель и замерьте напряжение на клеммах аккумулятора либо на выводах самого генераторного узла. Если все нормально, то это параметр будет колебаться в районе 14-14.2 вольт. Затем нажмите на газ и еще раз проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более, чем на 0.5 вольт. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109 карбюратор или ВАЗ 21099 инжектор отличаются, это говорит о некорректном функционировании элемента. Вероятнее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
  2. Далее, осуществляется диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, трое из которых считаются положительными, а остальные три — отрицательными. Часть диодов имеют массу на аноде, а другая часть — на катоде. Чтобы проверить диодный мост генератора ВАЗ, тестер переводится в режим звука, то есть при замыкании выходов щупов вы сможете услышать характерный звук. От вас требуется произвести проверку каждого диода в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук доносится в обоих направлениях, это свидетельствует о том, что диод пробит. Наиболее оптимальным вариантом будет замена диодного моста.
  3. Перед тем, как разобрать узел и произвести его ремонт, проверьте работоспособность статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого расположена обмотка механизма. Для диагностики нужно отключить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально — на нем не должно быть следов повреждений или подгораний. Мультиметр выставляется в режим замера сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между выводом обмотки и корпусом (вывод можно использовать любой). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели составили 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
  4. С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — он представляет собой стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце стержня располагаются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Вам необходимо демонтировать ротор и визуально осмотреть, в каком состоянии находится обмотка и подшипник генератора. Целостность обмотки можно проверить с помощью мультиметра, после чего производится замер параметра сопротивления между кольцам. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток генератора ВАЗ 2109 требуется в случае их износа.

Диагностика узла тестером

Возможные неисправности

Перед тем, как снять генератор и произвести ремонт разобранного устройства, рассмотрим основные неисправности, характерные для этого узла:

  1. При включенном зажигании не горит лампочка механизма. Как правило, такая проблема связана с поломкой замка зажигания, возможных обрывах в проводе либо поломкой предохранителя. В первую очередь, необходимо произвести диагностику предохранителей и проводки, электроцепь прозванивается с помощью тестера.
  2. Лампочка узла не горит, при этом аккумулятор сильно разряжается, но контрольные приборы функционируют нормально. Обычно причина поломки в этом случае заключается в работоспособности генератора. Речь идет о возможном замыкании диодов, плохом контакте подключения обмотки возбуждения, выходе из строя реле или неработоспособности щеткодержателей. Кроме того, в некоторых случаях проблема может крыться в обрыве проводки которая идет от генераторного узла к контрольному щитку. Возможно, причиной является просто плохой контакт самой лампочки или ее выход из строя. Чтобы давая ток, узел мог работать нормально, все его элементы должны быть работоспособными. Если проблема заключается в щетках, то их необходимо заменить на аналогичные таких же размеров.
  3. Лампочка узла работает при включенном моторе, при этом аккумулятор может перезаряжаться. В первую очередь, обратите внимание на работоспособность регулятора.
  4. При функционирующем моторе лампочка на приборной панели горит очень ярко или только на 50%. В этом случае необходимо продиагностировать ремень генератора ВАЗ — возможно, он износился или просто ослаб. Проблему может решить замена ремешка или его натяжка. В некоторых случаях причина неисправности кроется в замыкании обмотки статора на массу или обрыве цепи. Также проблема может заключаться в неработоспособности диодов либо отпайке выходов ротора от контактных колец. Неисправность можно попытаться решить путем пайки выводов.
  5. Если узел очень сильно шумит, для начала следует проверить подшипниковое устройство. Кроме того, появление шума может быть обусловлено замыканием обмотки статора на массу или замыканием одного из диодных компонентов (автор видео — Вячеслав Ляхов).

Замена и снятие своими руками

Итак, как осуществляется разборка генератора ВАЗ:

  1. Сначала отключите АКБ, сняв с нее клеммы, таким образом вы сможете обесточить бортовую сеть.
  2. Демонтируйте колпачок с вывода и выкрутите соответствующую гайку, после чего можно снять проводку со шпильки.
  3. Отключите колодку с проводкой, которая идет к разъему узла.
  4. Теперь вам необходимо немного ослабить затяжку фиксации узла к регулировочной планке. Сделав это, можно поднять узел вверх до того момент, пока он не упрется к головку БЦ. Шкив генератора после этого можно освободить от ремня.
  5. После этих действий можно полностью выкрутить винт фиксации планки к БЦ. Затем залезьте под машину и выкрутите винты фиксации кронштейна к двигателю. Узел можно демонтировать, достав его из моторного отсека. Производится разборка и замены вышедших из строя элементов на новые, после чего осуществляется обратная сборка генератора.

Видео «Как правильно разобрать и перебрать узел своими руками»

Инструкция по разбору и переборке генераторного узла для ВАЗ представлена на видео ниже (автор ролика — Denis Legostaev).

Инжекторный генератор на карбюратор ваз 2109

На чтение 11 мин. Просмотров 32 Обновлено

Подскажите пожалуйста, в чём разница, между генератором на инжекторный ДВС и карбюраторный, и можно ли, поставить генератор от инжектора, на карбюратор, и какие доработки требует генератор, кроме замены шкива? P.S. Авто ВАЗ 2109 карб, генератор ВАЗ 2110 инжектор! Всем полных баков и ровных дорог))).Генератор от инжекторной ваз 2107 на карбюраторную.

Похожие статьи

Разница в ремне, креплении и мощности. Если шкив у тебя есть, осталось крепление и ремень

У карбюраторного генератора сила тока 50+- ампер , у инжекторного 80+- ампер. Для установки нужно заменить шкив на демпфер с инжекторного двигателя . Крепление и ремень. Больше ничего дорабатывать не нужно.

Да можно, только шкивы нужно соответствующие поменять и ремень, а так идентично. Демпфер от 10 уже не нужен.

Там вроде байда с проводами,толстые плюсы с акума,на карбе 2 на инж.3вроде,не помню честно,крепление надо бтдет другое,на инж.петушинная натяжка ремня,меня она вобще контачит!

С каждым годом всё больше владельцев ВАЗ-2109 желают переделать карбюратор на инжектор. Такая модернизация потребует немалое количество новых комплектующих. Но при выполнении пошаговой инструкции и серьёзном отношении к работе можно получить более экономную и стабильную работу двигателя во всех режимах.

Плюсы перехода на инжектор

Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

  1. Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
  2. Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
  3. Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
  4. Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.

Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

  • требовательность к хорошему топливу;
  • более сложная диагностика и обслуживание;
  • высокая стоимость ремонта.

Что подготовить, чтобы поменять

Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

Перечень комплектующих, необходимых для замены

Масляный насос (с креплением под датчик ПКВ)

Модуль системы зажигания

Верхний и нижний полукорпус воздухофильтра

Топливный и воздушный элемент

Две опоры воздушного фильтра

Прокладка на дроссельный патрубок

Регулятор давления топлива

Прокладка на впускной коллектор

Комплект креплений на ресивер и воздушный фильтр

Набор трубок для рампы

Кронштейн троса газа

Датчик расхода воздуха

Комплект топливных шлангов

Контроллер Январь 5.1.1-71

Датчик положения коленвала

Заглушка с прокладкой

Прижимное кольцо бензонасоса

Генератор с креплениями

Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

Инструменты

Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.

Из инструмента потребуется:

  1. Набор гаечных ключей.
  2. Плоская и крестовая отвёртки.
  3. Хорошая дрель.
  4. Молоток и зубило.
  5. Жидкость для снятия ржавчины.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

  1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
  2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
  3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали.
    Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
  4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.
    Закрепляем топливный фильтр со шлангами
  5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
  6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
  7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
  8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.
    Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
  9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
  10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.
    Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
  11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.
    Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
  12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
  13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.
    Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
  14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
  15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
  16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
  17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
  18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
  19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
  20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.
    Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
  21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
  22. Устанавливаем воздухофильтр.
  23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
  24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)

Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.

Трудности при переделке

Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

Добро пожаловать!
Генератор – неотъемлемо составляющая часть у любого автомобиля, генератор даёт ток в бортовую сеть который вырабатывается при вращении шкива генератора, благодаря этому аккумулятору не приходится работать постоянно и уже после запуска мотора, он перестаёт подавать ток в бортовую сеть машины а подавать его начинает только лишь один генератор, но бывают случае когда он выходит из строя (Со временем это как правило случается и из-за того, что в генератор попадает песок и грязь другого рода или просто от замыкания генератор сгореть может) и на автомобиле становиться невозможно ездить, так как в работу включается один аккумулятор, а когда он полностью разрядиться, то автомобиль заглохнет и просто не поедет никуда, поэтому генератор нужно менять когда он приходит в негодность или подвергать ремонту (Про ремонт генератора, тему мы всё же затронем в данной статье).

Примечание!
Чтобы поменять генератор, много времени и инструментов не нужно, достаточно будет запастись: Несколькими ключами, один из которых должен быть «на 17», а другой примерно «на 19» и монтировкой или чем то наподобие неё (Палкой к примеру)!

Краткое содержание:

Где находится генератор?
Между телевизором и между двигателем он располагается, открыв капот вы его сразу же увидите, но только он крепиться чуть по другому будет, не так как на фото показано но местонахождение, точно такое же будет, для наглядности оно указано на фото ниже красной стрелкой.

Когда нужно менять генератор?
1. Понять даёт ли он зарядку или вовсе не даёт можно двумя способами, по какому из них пойдёте именно Вы, решать Вам, мы обычно первый рекомендуем способ всем тем людям, которые задают нам вопрос, про то, как проверить генератор на исправность, а заключается он в следующем: В любом автомагазине покупается мульти-метр (Он почти везде есть), китайские стоят довольно дешево (Около 300 руб), Вы на станции не работаете и не электрик, поэтому данного мульти-метра будет вполне достаточно (Если хотите конечно, можете по дороже взять), в общём покупается данный прибор и включается на нём функция Вольтметра, после чего выводы идущие от мульти-метра подсоединяются к аккумулятору (см. фото ниже) и обращается внимание на прибор (Если аккумулятор исправен и заряжен, то он должен будет как минимум 12.5 Вольт выдать, если меньше 12 выдаст, то он нуждается в зарядке), теперь следующее действие, автомобиль заводиться и провода идущие от мульти-метра подсоединяются точно так же как и ранее (На приборе до сих пор должна быть включена функция Вольтметра) и прибор снова смотрится, показания прибора обязательно должны будут расти, если же они падают, то генератор не исправен и не даёт заряд аккумуляторной батареи (Ещё на лампу заряда гляньте, см. маленькое фото, если она горит и показания прибора при заведённом моторе постепенно падают, то генератор 100% неисправен).

2. Теперь а втором способе поговорим, сразу предупреждаем он бесплатный, но на генераторе это очень может плохо отразиться, делается он вот как, заводиться автомобиль и вытягивается подсос (На инжекторе вообще не рекомендует его делать), так вот после того как подсос вытянут (На половину где то, чтобы двигатель работал на 1500 оборотов) и машина некоторое время поработала (Минуту достаточно, даже меньше), с АКБ скидывается клемма минус, а после скидывания машина обязательно должна будет продолжить свою работу (Это говорит о том, что бортовая сеть у автомобиля, а так же зажигание питается от генератора а не от АКБ), если же сразу заглохла, то генератор не работает (Щётки износились или диодный мост сгорел), в общём такой генератор придётся снять и смотреть на исправность (Кстати, о том как отремонтировать генератор, читайте в статье: «Ремонт генератора на ВАЗ») но есть один большой минус, если генератор работает неправильно (Такое бывает из-за щёток) но он всё же работает, то машина не заглохнет и из-за этого, постоянно будет аккумулятор у автомобиля разряжаться и поэтому, более точно узнать даёт ли он зарядку и даёт ли он её как надо, можно узнать только благодаря мульти-метру и кстати, если вы купите этот прибор то не пожалеете, так как он вам в будущем очень сильно пригодиться.

Как заменить генератор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
Снимать генератор будет нужно с низу автомобиля, но внизу стоит защита картера как правило, поэтому её снять обязательно будет нужно, как только болты крепящие защиту будут откручены и она снята, скидывайте клемму минус с аккумулятора (Как это сделать читайте «вот в этой статье», в пункте 1) и первым делом отсоедините проводку от генератора (К нему две клеммы крепятся и ещё колодка проводов подсоединяется в добавок, чтобы клеммы отсоединить, нужно будет гайку выкрутить которая их крепит, см. большое фото, ну а колодку вы рядом найдёте, её просто рукой вытянуть будет нужно), сразу же после чего ослабьте верхнюю гайку регулировочной планки, а затем и нижнюю чуть-чуть (см. маленькое фото) и как только это будет сделано, рукой переместите генератор ближе к двигателю и снимите с него ремень, который на него надевается, но на этом ещё не всё и генератор пока не снимется, остаётся полностью отвернуть всего три болта, один это тот который регулировочную планку крепит (Указан синей стрелкой, полностью выкрутить его придётся), а два других внизу располагаются (Об них чуть позже, а именно в пункте 2).

Примечание!
Когда ремень снят будет выньте его и осмотрите, на нём не в коем случае не должно быть следов масла и другого рода жидкостей, а так же он не должен будет быть потресканный и иметь хоть какие то явные дефекты, в противном случае ремень нужно будет поменять на новый!

2) В самом низу генератора (Придётся подлезть под автомобиль), Вы найдёте два болта, но запомните, один из них длинный, а другой короткий, запоминайте куда какой заворачивается, чтобы потом вы не подбирали их между собой, а сразу же завернули на те места куда нужно, ну так вот, оба болта подлежат выкручиванию, а когда они полностью отвернуты будут, аккуратно снимите генератор и положите его на землю или туда, куда Вам нужно.

Установка:
Новый генератор ставиться вместо старого точно так же, но только не забудьте открутить гайку которая регулировочную планку на генераторе крепит и данную планку на другой перенесите и на этом всё по сути, замена генератора на автомобиле произведена успешно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс, как генератор проверяется на исправность с помощью такого прибора как мульти-метр, можно просмотрев видео-ролик который размещён чуть ниже:

Ваз 2109 с карбюратора на инжектор


Переделка карбюратора на инжектор у автомобиля ВАЗ 2109

Для того чтобы переделать в ВАЗ 2109 карбюратор на инжектор, пригодится некоторое понимание и знание работы двигателя. Зачем, вообще, это необходимо? У каждого причины разные: одному не нравится постоянное обслуживание карбюратора, другому хочется сэкономить, уменьшив расход бензина. В этой статье подробно рассмотрим, как производится замена карбюратора на инжектор ВАЗ 2107 или ВАЗ 2109. А вначале пару слов о целесообразности таких модификаций.

Стоит ли переделать карбюратор на инжектор

Не многие водители ВАЗ 2109 решаются на переделку карбюраторного двигателя, и такие опасения, несомненно, разумны.

  • Во-первых, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что инжекторный двигатель экономичнее. Если дело в экологических характеристиках, тогда об этом можно задуматься. Однако, для этой цели, вместо инжектора можно использовать одно из вихревых аэродинамических устройств, например, Эковихрь или Экотоп. Кроме того, устанавливается такая система в считаные минуты.
  • Во-вторых, замена карбюратора достаточно дорогое удовольствие. Стоимость всех деталей, а их около 50, может составить приблизительно 500 у. е. или больше.
  • Кроме того, если вы не уверены в своих умениях, работу лучше предоставить профессионалам. Если вы никогда не сталкивались даже с мелким ремонтом двигателя ВАЗ 2109, то, возможно, стоит поискать другие способы решения проблемы.

Однако если вы все же решились на переход, то внимательно прочтите следующие рекомендации.

Переоборудование карбюратора на инжектор ВАЗ 2109

Для начала необходимо подобрать хорошую систему впрыска для ВАЗ 2109. Для установки отлично подойдет Bosch M 1.5.4 ввиду ее приемлемой стоимости. Мы устанавливали систему впрыска без дополнительных модернизаций и улучшений. Это лучше чем установка наружного бензонасоса и покупки дополнительных запчастей от General Motors. Правильнее покупать детали, которые уже проверены временем и используются на серийных автомобилях, в том числе:

  1. коробка воздушного фильтра;
  2. ресивер;
  3. коллектор;
  4. бензобак и др.

Различные болты, хомуты и другие расходные материалы — это не проблема приобрести в любом магазине.

Замена бака

Перед тем как разбирать карбюраторную систему, промойте и просушите новый бензобак и установите электрический бензонасос. Помните, что стрелки на них, в обоих местах должны совпадать. Удостоверьтесь, что поплавок датчика, показывающего уровень топлива в бензобаке.

Отверстия для крепления модуля и датчика

Далее нужно сделать в блоке цилиндров отверстие для крепления под кронштейн, предназначенный для модуля зажигания глубиной 20 мм, и еще одно — для датчика детонации (16 мм). Для этого слейте тосол и снимите радиатор вместе с бампером.

Иногда такие отверстия могут быть сделаны уже на заводе. Если же их нет, то под модуль и датчик предусмотрены специальные канавки. Будьте внимательны и не просверлите блок насквозь! Если сомневаетесь, пусть вместо вас это сделает мастер.

Охлаждение, генератор

Среди прочего, нужно поставить новый патрубок для жидкости охлаждения, а в радиаторе поменять датчик температуры. После этого нужно слить масло и убрать оттуда поддон, снять зубчатый шкив и ремень, и установить специальный демпфирующий шкив генератора вместо стандартного.

Затем необходимо поставить новый генератор, так как новая система требует большего напряжения чем обычно. Здесь не обойтись только обычной заменой шкива. Генератор в наш ВАЗ 2109 нужно поставить новый — это обязательно. В противном случае генератор просто придет в негодность.

Провода, подключение приборов
  • Далее нужно выкатать бензин — бак должен стать легче.
  • Затем, перед тем как приступать к дальнейшим манипуляциям, снимите аккумулятор.
  • После этого снимите трамблер и бензонасос со всеми дополнениями, фильтр для воздуха, карбюратор и тросы (газа и подачи воздуха).

Если все сделано, отсоедините провода, отвечающие за зажигание. Они находятся под капотом. Убираем также топливные трубки, коммутатор, бензобак и шланг вакуумного усилителя, который нужно сделать длиннее. Его можно взять от одной из прошлых версий ВАЗ.

Также разберите панель с приборами. На ней есть лампочка check engine, которую нужно подключить к проводу. От мотора в кабину нужно вывести жгут зажигания, а к монтажной коробке подсоединить провода, отвечающие за жгут впрыска.

Провода, которые остались от реле карбюраторного вентилятора нужно замкнуть вместе с датчиком включения вентилятора.

В отведенных для этого местах крепим все предохранители, реле и контроллер. Кроме того, важно подключить бензонасос к приборной панели. Это нужно для правильных показаний уровня топлива (стандартный просто убираем).

Блок имеет сбоку головку с заглушкой, на которой нужно закрепить массу жгута, отвечающего за впрыск топлива. Также важно не забыть установить ресивер и коллектор, а также дроссельный патрубок и топливную рейку.

Монтаж топливной магистрали

Больше всего времени и сил забирает топливная магистраль, которую нужно провести по дну нашего ВАЗ. Очень трудно протянуть топливный провод под рулем. После всего закрепите топливные шланги и фильтр. Для фильтра на дне авто есть специальные болты. В конце поставьте на место бензобак и подсоедините топливную линию, а также поставьте на их места зажигание, датчики и высоковольтные провода.

На данном этапе важно крепко закрепить все шланги и массу. Если этого не сделать, не оберешься проблем впоследствии. Остается только установить патрубок (его шланг) и подогрев для него, фильтр для воздуха, а также шланги для картерной вентиляции. После запуска автомобиля, а двигатель должен заработать бесперебойно, подключите анализатор газа и ДСТ-2 (диагностический сканер-тестер). Необходимо сбросить ошибки и отрегулировать состав смеси на холостом ходу.

Замена карбюратора на инжектор, у автомобилей УАЗ и Газель, слегка отличается. Отличия связана с особенностями двигателя Газель.

Как переделать инжектор на карбюратор ваз 2109 — полезные советы

Силовые установки с применением подачи топлива через карбюратор устарели морально и физически. Однако часто можно встретить на дорогах автомобили, оснащенные моно впрысковой системой подачи бензина. Лада 2109 оснащался инжекторной модификацией уже 1994 года, агрегат более экономичен, образовывает меньше вредных выбросов в атмосферу. Переоборудование ваз 2109 с карбюратора на инжектор потребует множество соответствующих узлов.

Устройство простейшего карбюратора

На сегодняшний день практически не осталось конвейерного производства карбюраторных ДВС. Некоторые автолюбители являются сторонниками карбюратора, т.к. в отдаленной от станций технического обслуживания среде его можно обслуживать самостоятельно, что не скажешь про инжекторную систему. Недостатком определены пониженные параметры крутящего момента на высоких оборотах, увеличенный расход горючей смеси.

Простейший карбюратор автомобиля: 1 — воздух; 2 — топливо; 3 — игольчатый клапан; 4 — поплавок; 5 — поплавковая камера; 6 — распылитель; 7 — топливный жиклер; 8 — смесительная камера; 9 — рабочая смесь; 10 — дроссельная заслонка; 11 — диффузор.

Также у старых карбюраторов отмечаются трудности при запуске при холодном времени. Механизированная установка подсоса не дает возможности пользоваться авто запуском, что доставляет немало проблем. На последних моделях существовал авто подсос, который автоматически регулировал заслонку в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.

Преимущества, которые могут остановить переход ваз 2109 из карбюратора в инжектор:

  • Новое устройство стоит дешевле, чем переоборудование авто ваз 2109 с карбюратора на инжектор. Поэтому агрегат принят бюджетным вариантом при обслуживании.
  • Техническое обслуживание, ремонт узлов может производится самостоятельно, при помощи подручных инструментов. Достаточно купить ремонтный комплект прокладок, который реализуется любой торговой точкой автомобильных частей.
  • Любители старых конфигураций отмечают как преимущество отсутствие блока управления, дополнительной электроники.

Ремонт карбюраторной системы может производится без особых условий, наиболее простым вариантом, при необходимости посредственной чистки карбюратора, является способ с перестановкой броне проводов. Данный прием позволяет прострелять каналы потом воздуха с горючей смесью, с инжекторной системой такой ремонт не рекомендуется.

Как работает инжектор

Любая модернизированная конструкция имеет особенности, сказывающиеся на преимущества и недостатки. Принцип работы инжекторной конфигурации состоит в постоянном контроле давления в рампе, подаче бензина точно к цилиндрам. Сигнал к форсунке подает блок управления, считывающий положение поршня от датчика положения коленчатого вала. Принцип действия построен взаимодействием многих датчиков, указывающий электронному датчику автомобиля на состояние узлов и агрегатов.

Основные особенности отмечаются перед тем, как переделать инжектор в карбюратор ваз 2109:

  • Выброс вредных веществ в окружающую среду существенно меньше, автомобиль не требуется настраивать, обслуживать перед техническим осмотром.
  • Максимальный крутящий момент выдается по достижению определенного количества оборотов, современные двигатели более высоко оборотистые, что позволяет экономить бензин при умеренной эксплуатации городским режимом.
  • Отсутствие механической тяги при холодном запуске ДВС позволяет облегчить пуск в зимний период. Прогревочные обороты регулируются компьютером.
  • При установке газового оборудования последнего поколения, лучше переделать ваз из карбюратора в инжектор ваз, чем подстроить под более старую установку.

Как и у всех деталей, имеются определенные недостатки точечной подачи бензина к цилиндрам, даже заводским исполнением. Неисправность форсунок, можно определить только при компьютерной диагностике, что потребует определенных финансовых затрат. Также замена подающего бензин элемента обойдется дороже, настройка под определенное октановое число позволяет добиться нужных результатов, но потребует вложений.

Переделка инжектора на карбюратор ваз 2109

Любая модернизация автомобиля потребует качественных деталей и настройки. При случае отклонения от последовательности действий, возможно допустить ошибку при монтаже, что нарушит работу дельнейшей эксплуатацией. Перед тем, как переделать инжектор на карбюратор ваз 2109, важно понимать, что потребуется большой объем работ и материалов, необходимо использовать качественный инвентарь, инструмент.

Вот отличное видео по переделке инжектора на карбюратор:

Некоторые владельцы девятки, сразу переделывают модель на 16 клапанную, ввиду большей мощности по тем же параметрам расхода бензина. Достаточно подобрать головку блока цилиндров от модели 2112, далее действия не отличаются последовательностью переделки.

Для старта процесса переоборудования требуется отыскать датчик управления и саму рампу. Январь отлично подходит как головное устройство, форсунки возможно подобрать от немецкого производителя фирмы Bosch. Также основными элементами является ресивер, коллектор, бензиновый бак, другие запасные части.

Подготовка материалов

Список материалов, которые понадобятся для переделки – огромен. Понадобится приобрести более 40 наименований, даже если бюджет невелик, детали подбираются своими руками, модернизация обойдется круглой суммой.

Понадобятся основные составляющие:

  • Блок управления «Январь», чаще применяется 51171 модель, позволяющая настроить основные параметры для контроля подачи топлива, выхлопных газов.
  • Из электрической составляющей необходимо приобрести провода, заглушку под распределитель системы зажигания, другие кронштейны и части.
  • Датчик детонации, температуры, ДМРВ, термостат, электрический топливный насос, рампа форсунок, шланги высокого давления, бензобак, трос газа.
  • Масленый насос заменяется в случае, если обычный не имеет входа под датчик коленчатого вала.
  • Шкив колен вала, впускной коллектор с отверстием под дроссельную заслонку, либо в сборе с ним и ресивером. Новый корпус воздушного фильтра, электропроводка, без которых переход невозможен.

Работа по переделке достаточно трудоемкая, если состояние автомобиля не соответствует регламенту, лучше заменить его более новой моделью. Некоторые заменяют агрегат в сборе, что по не так долго, а финансовые средства затрачиваются те же. Перед заменой необходимо изучить последовательность работ, иначе невозможно заменить узлы подачи топлива к двигателю самостоятельно.

Топливный бак и магистраль

Менять ремни необходимо комплексно, стоит сделать новый бензобак, промыть магистраль. Масло сливается, поддон демонтируется для доступа к КШМ. После установки нового бака, монтируется бензонасос электрического типа. Поплавок, указывающий уровень топлива должен располагаться непосредственно к системе для более точных показаний. Перед установкой важно поставить фильтр грубой очистки.

Монтаж новой магистрали вазов отнимет немало времени. Трудный участок находится под рулем, установить линию по днищу авто в специальные крепления. Фильтр тонкой очистки нужно поставить на днище автомобиля в посадочное место, закрепляется болтами.

Датчики, модули

Для установки дополнительных датчиков, необходимо поставить крепления кронштейнов, расположенных составом корпуса ДВС. Кронштейн модуля зажигания закрепляется на блоке цилиндров, применяется резьбовое соединение глубиной 2 см. Проведение операции потребует демонтажа радиатора и бампера автомобиля, это облегчит проведение работ на всем протяжении процесса.

Датчик детонации и его проводка крепиться к стенке блока цилиндров, глубина резьбы 16 мм, важно не просверлить стенку насквозь, иначе не избежать замену блока. Сверление происходит поэтапно, для замера глубины используется глубиномер, имеющийся штангель циркулем. В переходных моделях уже изготовлены отверстия, необходимо только нарезать резьбу метчиком.

Охлаждение и приборы

Система охлаждения не подвергается особым переделкам. Необходимо заменить один патрубок до термостата, т.к. диаметр его отличается от карбюраторного предшественника. Термостат устанавливается новым вариантом, специально рассчитанный на переделку карбюратора на инжектор ваз 2109. Датчик температуры, расположенный на радиаторе, подлежит замене.

Модификацией требуется установить шкива коленчатого вала, т.к. производится замена генератора. Причиной этому служит малая мощность стандартного устройства, не рассчитанного на питание датчика управления и других систем.

Монтаж всех приборов осуществляется после разборки системы. Отключается аккумулятор, снимается карб, узел подачи топлива, проводка, распределитель зажигания. Также необходимо не забыть про небольшую деталь, подключение лампы «проверки двигателя» на панели приборов. Реле включения вентилятора подключается последовательно, принцип действия не отличается от старой системы.

Но перед началом работ рекомендую ознакомить с этим видео роликом, тут есть хороший видеоматериал о том что лучше карбюратор или инжектор, а также читайте тематическую статью на нашем сайте:

Основные трудности при замене инжектора на карбюратор

Работа по смене и модификации любой из составляющих двигателя достаточно трудоемкая, требует определённых навыков и времени. Запчасти, а также проводка должны быть подобраны при соответствии с параметрами качества, иначе переделка карбюратора автомобиля ваз 2109 в инжектор может быть выполнена зря. В случае использования деталей с разборки, важно не поддаться низкой ценой, а обратить внимание на износ детали, потребовать гарантию от продавца. В одиночку производить работы не рекомендуется, необходимо пригласить помощника, еще лучше будет, если он разбирается в автомобильной технике.

Работу возможно выполнить самостоятельно, сэкономить большие деньги на услугах специалистов при грамотном распределении сил. Подобранные детали перед установкой очищаются от грязи и пыли, переход стоит сделать с требуемым регламентом.

Существуют определенные риски, к примеру сумма затрат не окупиться экономией топлива. Переделка осуществляется большинством случаев для удобной эксплуатации автомобиля, установив и грамотно настроив карбюратор можно добиться низких показателей расхода горючей смеси. После модернизации не получается новый агрегат, который отличается надежностью, замена утратившего ресурс агрегата новым дает гарантию на несколько лет без прихотливой эксплуатации, значительно дешевле.

Автор статьи: Юрий Веселов

Дата публикации: 16.07.2018

Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

Содержание:

  1. Карбюратор. Преимущества и недостатки

  2. Переделка

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят: 

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.
Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.
Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.
Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Характеристика

Карбюратор

Инжектор

Диаметр цилиндров

76 миллиметров

82 миллиметра

Мощность двигателя

64 кВт

78 кВт

Расход топлива по городе и по трассе

9/8,7 литров на 100 км

9,5/7 литров на 100 км

Разгон с 0 до 100 км/час

16 секунд

13 секунд

Максимальная скорость

148 км/час

155 км/час

Переделка карбюратора на инжектор — это серьезный шаг по модернизации вашего ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс выполняется даже своими руками. Но только при условии наличия достаточного опыта.

 Загрузка … No Comments Yet! You can be first to comment this post!   Close Window
Loading, Please Wait!
This may take a second or two.

Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

С каждым годом всё больше владельцев ВАЗ-2109 желают переделать карбюратор на инжектор. Такая модернизация потребует немалое количество новых комплектующих. Но при выполнении пошаговой инструкции и серьёзном отношении к работе можно получить более экономную и стабильную работу двигателя во всех режимах.

Плюсы перехода на инжектор

Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

  1. Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
  2. Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
  3. Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
  4. Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.

Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

  • требовательность к хорошему топливу;
  • более сложная диагностика и обслуживание;
  • высокая стоимость ремонта.

Что подготовить, чтобы поменять

Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

Перечень комплектующих, необходимых для замены

Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

Инструменты

Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.

Из инструмента потребуется:

  1. Набор гаечных ключей.
  2. Плоская и крестовая отвёртки.
  3. Хорошая дрель.
  4. Молоток и зубило.
  5. Жидкость для снятия ржавчины.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

  1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
  2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
  3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали. Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
  4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами. Закрепляем топливный фильтр со шлангами
  5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
  6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
  7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
  8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы. Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
  9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
  10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором. Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
  11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор. Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
  12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
  13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер. Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
  14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
  15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
  16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
  17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
  18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
  19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
  20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный. Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
  21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
  22. Устанавливаем воздухофильтр.
  23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
  24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.
Это интересно:  Мастика для днища автомобиля

Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)

Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.

Трудности при переделке

Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

Переделка карбюраторной 2109 в инжекторную. — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Решил выложить свою некогда написанную статейку, надеюсь кому-нибудь пригодится) На всякий есть прямая ссылка на то же самое в моём блоге www.drive2.ru/users/olegk…/288230376151787899/#post

Переделка карбюраторной машины в инжекторную.

Слово автору или аргументы и факты.

Итак, перед тем как начинать все эти переделки, задумайтесь: а оно вам надо? Как следует загляните в будущее и решите, будете вы ездить на этой машине пол своей жизни или же смените через пол года на другой агрегат! Так же советую затевать эту переделку только в том случае, если вас устраивает сам двигатель – я же сглупил, и напихал инжектор в машину с 1.3 движком, как результат, скорее всего, скоро все равно поменяю двигатель, ГБЦ и инжектор на 124. Ну и конечно же не забываем про кузов, ибо каким бы ни был ваш двигатель и прочее, но если тормозить можно ногами, а люк в крыше появился со временем и без инициативы хозяина, то вряд ли стоит заморачиваться с такой машиной.Вообщем к чему мы пришли:1) машина для души или для повседневной жизни на долгий срок.2) двигатель нас устраивает и менять его вы не будете.3) кузов без проблем.

Ну тогда можно и попробовать.

P.S. Мной был переделан следующий агрегат: ВАЗ 2109, 1.3, 8V, 1993г.в.

Цели и их достижение.

Итак, какие цели я ставил и к чему я пришел, а так же цели, которые можете поставить вы:1)Безпроблемный запуск двигателя в любую погоду – выполнено.2) Забыть о регулировке зажигания и качества смеси топливо/воздух – выполнено.3) Забыть о дергатне двигателя – выполнено.4) Снизить расход топлива – выполнено.5) Повысить мощность – не выполнено, вернее сказать и не могло бы быть выполнено!

6) Улучшить приемистость – выполнено, но не на много.

Из минусов отмечу следующее:1) Куча датчиков, которые могут выйти из строя, и вы долго будете ломать голову над тем, что именно «полетело». Не забывайте, мы усложняем конструкцию, а не наоборот! Тем более понять механику зачастую легче, чем электрику.

2) Мною было потрачено около 18 тысяч. Расход снизится максимум литра на 2-3. Подумайте, много ли вы выиграете и когда эта ваша переделка окупится?

Необходимое оборудование, инструмент и детали.

Оборудование:1) Гараж с электричеством и светом – весьма полезная штука ;).Я работал в гараже без того и другого, более того, «ворота» (лист железа, который тупо прикладывался ко входу) не закрывались до конца, поэтому снег и дождь заливали мне на спину, спасибо нашему климату.2) Эстакада, которую неплохо было бы (а вернее очень даже нужно) арендовать на два дня и одну ночь. Либо гараж из п.1 долен быть оборудован ямой. Можно обойтись и без этого, но работать под домкратами или вообще без всякого оборудования я вам КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую – не удобно и опасно для жизни!

Кстати, если делать все работу будете втроем или как минимум вдвоем, и с 5-6 утра до 10 вечера то можно ограничиться и одним днем.

3) Вторая машина вам тоже очень может пригодится т.к. что-то из деталей может оказаться браком, что-то придется докупать и другие форс-мажорные ситуации вас скорее всего будут сопровождать.

4) Книга для двигателей 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15. Советую книги «За рулем» и «Третий Рим»

5) Друг-энтузиаст-оптимист-натурал и чтобы не орал!=) Если делать втроем или вдвоем, то процесс идет гораздо быстрее ;).

Инструмент:1) набор отверток, ключей и головок (включая вороток), который у вас конечно же есть =)2) Шестигранник на 5 (не путайте с головками и ключами, это такой ключ, который еще в ино.велосипедах используется, такая «палочка» с шестью гранями. Вообщем хз как описать =) )3) ВД – 40 – наш лучший друг при закисании гаек! Очень советую его, ну или любой другой эффективный растворитель.4) Тоненький шланг метра на 3-4 длиной, для слива тосола.5) Емкости под тосол и масло.6) Зубило, дрель и болгарка тоже могут вам помочь в трудную минуту.7) Труба металлическая, толстая и длинная (метра 1,5), с внутренним диаметром таким, чтобы внутрь могла пролезть ручка воротка или даже ключ! ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ! Помните: она не должна гнуться при любом малом усилии, т.е. труба от пылесоса вам врядли подойдет!8) Напильник9) Набор приспособ, щупов и регулировочных шайб, для регулировки клапанов.

10) Набор различных хамутов.

И вот мы подошли к зап.частям, которые вам понадобятся. Для начала скажу, где их можно купить:1) Магазин – более менее надежно, но дорого. Впрочем датчики и различные трубочки и шлангчики, топливные магистрали и тому подобное лучше покупать там.2) Разборка на рынке – там дешевле, чем в магазине раза в три, но гарантию вам никто особо не даст. Хотя у меня там есть теперь уже знакомый продавец, который при любой претензии на его товар, мне без проблем обменивал.

3) По объявлениям, с рук у людей – еще дешевле, чем на разборке, но надо искать, и цена и качество зависят от человека, у которого вы это все покупаете.

Итак, по запчастям (все для двигателя 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15):1)Бензобак и бензонасос от 2114,15 (бензонасос электрический, находится внутри бензобака на верхней части)2) Топливные магистрали туда-обратно, различные шлангчики итрубочки. См.книгу.3) Бензофильтр.4) Разъем четырехконтактный для бензонасоса.5) Впускной коллектор.6) Ресивер.7) Рампа форсунок.8)Форсунки.9) Жгут проводов к форсункам (с разъемом)10) Дроссель с дроссельной заслонкой11) регулятор давления топлива.12) Фильтр воздушный с коробкой под него и гофрой от коробки до дросселя.13) Распредвал от 2110-12, со шпонкой под датчик фаз.14) Датчик фаз.15) Заглушка трамблера с отверстием под датчик фаз.16) Регулятор холостого хода.17) Датчик положения дроссельной заслонки.18) Датчик массового расхода воздуха. (ДМРВ)19) Генератор 211220) Масляный насос с креплением под ДПКВ.21) ДПКВ – датчик положения коленвала.22) Шкив коленвала демпфирующий.23) Ремень генератора24) Модуль зажигания с креплением под него25) Свечи инжекторные (советую А17ДВРМ 1.0)26) Провода ВВ для инжектора.27) Крепления генератора верхнее и нижнее.30) Термостат и тройник с отверстием под ДТОЖ31).ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости32) Шланги под термостат и тройник.33) Опора воздушного фильтра.34) Трос газа.35) Кронштейн крепления троса газа.36) «Штаны» с отверстием под лямбда-зонд37) Лямбда-зонд. (СО потенциометр)38) Датчик детонации.39) Датчик скорости с разъемом под тросик спидометра.40) Контролер (желательно Я.7.2)41) Жгут проводов для контролера.42) Метров 5 обычного провода (не очень толстого, не очень тонкого)43) Датчик адсорбера.

44) Инжекторный резонатор (его вид зависит от того, какие штаны вы купите)

Вроде бы все. Но не уверен. Частично можно еще поглядеть на сайтах типа этого www.chiptuner.ru/content/old-karbinj/

По поводу, что и где покупать выбор за вами. НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ дочитать эту статью и ту, что на ссылке, а так же все, что найдете в нашей всемирной паутине и умах русских! Определитесь с выбором контроллера, из этого вытекает очень много: например какую косу проводов брать или какой модуль зажигания брать – нового образца или старого, или какой ДМРВ брать и т.д. и т.п.

И вот он сказал: «поехали!» и понеслось га*но по трубам.

С чего начинаем? Ну во-первых сразу пару правил:1)Статья написано мной (мне 18 лет, опыт ремонта машин всего пол года), поэтому строго не судите и при тех. ошибках кирпичи в голову не кидайте. ;)2)Если мы отсоединяем провода, которые потом никуда не крепятся, то мы их ИЗОЛИРУЕМ! а лучше отсоединяем вообще!3) Когда я говорю «ключ на 13», это значит что, мы берем ключ на 13, а не внутренний диаметр гайки 13 мм.4) Думайте, пожалуйста, головой! Различные претензии типа: « а почему автор не предупредил, что на слитом масле нельзя жарить блинчики?» или «а почему не написано в какую сторону отворачивать гайку, а в какую приворачивать?» НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!5) Пользуйтесь инетом, книгами и советами знающих людей. Например, я не буду описывать процесс регулировки клапанов т.к. это есть почти во всех книгах и в инете! Извините уж, я не Толстой, чтобы писать книгу 25 лет.

6) Лучше на места всех стыков купить новые прокладки. Их стоимость не столь велика, а результат может оказаться весьма значительным!

Итак, понеслась:1) «выкатываем» бензин из бака. Можно и не заморачивать, но я лично голову мыть бензином, особенно без шампуня, не люблю! =)2) Загоняем машину на эстакаду. Лучше правой стороной немного ближе к центру! Только главное не слететь – поверьте, это не лучшее впечатление! Хорошо если эстакада ровная, с розеткой, крышей и буртиками! Ставимся на ручник до упора и на передачу.3) Отсоединяем все шланги от бензобака. Всего их там три, если мне память не изменяет. Залезаем в салон, откидываем задний диван, снимаем прямоугольную крышечку посередине (крепится на два болта) и отсоединяем магистрали от бака.4) Снимаем крепления бензобака и снимаем его.5) Освобождаем магистрали от шлангов и креплений и снимаем их.6) Снимаем карбюратор. Для этого откручиваем кастрюлю сверху. Далее очень советую снять верхнюю часть карба, так вам будет удобнее открутить 4 гайки, которыми карб крепится к коллектору. Снимаем карб. АХТУНГ! Следите за тем, чтобы ничего не попало внутрь коллектора! Лучше после снятия (аккуратного) карба заткнуть отверстие коллектора чистой тряпочкой.7) Далее сливаем масло из поддона, открутив болт снизу.8) Откручиваем поддон от блока по периметру.9) Снимаем защиту ремня грм.10) Выставляем шкивы по меткам. Для этого метка на шкиве распредвала должна совместиться с выступом слева. Также скидываем резиновую заглушку (находится справа от двигателя, под трамблером на коробке) и смотрим, чтобы риска на маховике совпала с риской на картере (все находится под заглушкой).11) Снимаем защиту маховика. И блокируем маховик 2 отвертками. + Машина у нас по прежнему стоит на передаче.12) Далее откручиваем гайку, которая держит шкив. Для удобства лучше выкрутить руль до упора вправо. Тогда гайку становится легко видно. Лично мне понадобилась трубка из п.7 выбора инструмента, для того, чтобы её открутить.13) Снимаем шкив, который крутит ремень генератора.14) Снимаем шкив, который крутит ремень ГРМ. ВНИМАНИЕ! Он блокируется внутри маленькой шпонкой в форме круга, разрезанного пополам. Когда будете снимать шкив, не потеряйте её!15) Откручиваем и снимаем масляный насос.16) Ставим новый с крепление для ДПКВ.17) Ставим на место шкив для ГРМ. Опять таки, у меня он не надевался с этой проклятой шпонкой, поэтому её пришлось немного обработать напильничком из п.8 выбора инструмента.18) Ставим новый демпфирующий шкив генератора. Затягиваем гайкой из п.12.19) Снимаем старый генератор и его крепления. Ставим новый с новыми креплениями. Надеваем ремень (ручейковый). Регулируем натяжение. Кстати при замене генератора ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ! И потом не перепутайте провода.20) Отсоединяем провода от свечей и от трамблера. Снимаем крышку трамблера. Снимаем трамблер, выкрутив внутренний болт шестигранником из п.2 выбора инструмента. Также придется открутит бензонасос.21) Снимаем крышку ГБЦ.22) Откручиваем гайку крепления шкива распредвала и снимаем шкив. Откручиваем крепления вала и вынимаем его. Можно также заменить его сальник.23) ставим новый валик со шпонкой под ДФ. Ставим крепления валика обратно.24) Одеваем крышку-заглушку трамблера и вставляем датчик фаз. Кстати, при установке заглушки советую промазать место стыка жаростойким герметиком.25) регулируем клапана.26) Ставим крышку ГБЦ на место.27) Одеваем шкив и закручиваем его гайкой намертво (или болтом, не помню че там). Выставляем по меткам.(Лучше сделать перед п.25)28) Одеваем ремень ГРМ, регулируем его натяжным роликом, вынимаем блок-отвертки из маховика и прокручиваем пару оборотов. После этого метки должны быть опять совмещены как на рапредвале, так и на маховике.29) Одеваем защиту маховика и поддон картера двигателя.30) Одеваем защиту ремня ГРМ31) Снимаем впускной коллектор.32) Снимаем резонатор, штаны и выпускной коллектор.33) Прикручиваем штаны к вып.коллектору, вкрутив в них лямбда-зонд. Ставим на место. Ставим новый резонатор.34) Ставим датчик скорости и вкручиваем в него трос спидометра. Датчик ставится на место, где раньше был вкручен сам трос спидометра. Т.е. он как бы переходник.35) Сливаем тосол, желательно полностью, используя шланг из п.4. выбора инструмента. Меняем тройник с термостатом на новый с отверстием под ДТОЖ. Внимание, поделюсь горьким опытом: прикручивать тройник к блоку ОЧЕНЬ советую обычными гайками БЕЗ буртиков. Один тройник у меня покололся из-за буртиков((36) Далее, пользуясь книгой, подсоединяем все шланги. АХТУНГ! На шлангах не экономьте! Если шланг короткий и не подходит по длине, то ставьте новый! Шланги не должны быть под натяжением! Напротив, лучше, чтобы они даже немного провисали. В противном случае возможно, что через какое-то время вы увидите неприятный обильный поток пара под капотом!37) Ставим новый бензобак и магистрали. Различные трубки и бензофильтр.38) Откручиваем впускной коллектор и ставим новый.39) Далее ставим ресивер, форсунки, рампу, регулятор давления и дроссель.40) Шлангами соединяем магистрали и рампу. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЧТО КУДА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ!41) Ставим всевозможные датчики. Датчик детонации должен крепится намертво к блоку, а не куда попало! И если я не ошибаюсь, в районе первого цилиндра. Датчик положения коленвала НЕ должен тереться о шкив, но его мет. часть должна находится на расстоянии около 1.5 мм от шкива. Датчик адсорбера крепится в любое пространство. Не перепутайте положения РКХХ и ДПДЗ. ДМРВ крепится к гофре идущей от дросселя.42) Крепим с помощью кронштейна модуль зажигания. Куда? Смотрите книгу.43) Меняем трос газа и крепим его на новый кронштейн.

44) Не забудьте подсоединить модуль зажигания к свечам новыми ВВ проводами.

Ну вот вроде бы все из механики. Далее электрика. Т.К. работа мною проводилась месяца 3 назад, я уже не помню, что куда шло, поэтому смотрите схемы! А так же, прости меня Дима, обращайтесь к администратору сайта www.lada-samara.com Atomic. Он у нас мозг в электрике и к моему удивлению помнит, что куда идет. На память продолжу кое-что сам:

45) Подсоединяем к косе проводов контроллер.46) протаскиваем гофрированную часть ИЗ САЛОНА В ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО, а не наоборот, через дырку, которая находится под шумо-теплоизоляцией с пассажирской стороны и заделана резиновой заглушкой. Вообще говоря, дырка там стандартная и по-идее расширять её не надо, но все же мне пришлось её подраскурочить при помощи зубила, молотка и плоскогубц.47) Подсоединяем все к датчикам.48) Находим на конце косы черный провод (под гофрой на расстоянии около 20 см от конца он становится красным) и кидаем его на плюс аккумулятора.49) В салоне находим два коричневых провода и кидаем их на массу.50) Далее у бензонасоса находим 4 контакта. Синий нам не нужен. Вот тут могу перепутать но вроде бы соединяем так: черный провод на массу, розовый к розовому проводу идущему к старому баку, а серый к розовому проводу на косе. К какому? Смотрите схему.51) подсоединяем аккум. Наливаем в бак бензин! Если его не налить, то насос схватит воздух и придет в негодность! Литров 10 я думаю хватит.52) Находим на квадратной колодке из 9 контактов синий с розовой полосой(помоему) провод. На схеме он под номером 8 если мне не изменяет память. Теперь его отрезаем (лучше не под корень) и соединяем с контактом, который идет к замку зажигания. К какому? Вот тут точно не вспомню, но суть следующая: ключ на 0, на проводе 0, ключ на зажигание, на проводе 12В, ключ на стартер, на проводе 10В (или около этого).53) поворачиваем ключ на зажигание (НЕ СТАРТЕР) и если слышим жужжащий звук, т.е. насос качает, то подсоединили правильно, если нет, то меняем серый и розовый контакты местами! Снова проверяем. Заработало? Ура! Не заработало: значит либо автор, либо вы не дружите с головой =). Кстати на панели приборов при правильном подключении стрелка должна немного подняться!54)Есть еще провод, который отвечает за работу вентилятора, но тут см. схему или к Атомику. Я не помню какой.

55)Про иммобилайзер тоже не спрашивайте: назначение и суть этого зверя я так и не понял((

Заключение.Итак, если все детали исправны и вы ничего не забыли (надеюсь, что я тоже ничего не забыл), все друг к другу подходит, электрика подключена правильно, клапана настроены, в дросселе нет свободных дыр, куда может попадать воздух просто так, давление в рампе при работе насоса около 2.5 атм., грм выставлен по меткам и в баке не ослиная моча, а бензин, то все должно завестись!

Если что, извиняйте, писал по памяти своей дырявой, поэтому свою голову тоже включайте! РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ КНИГОЙ И ЗДРАВЫМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ! И помните, инжекторная 8, 9, 99 существует и без вашего участия т.е. все то же, кроме впуска. Вы ничего не тюнингуете и не придумываете, вы просто меняете одну заводскую конфигурацию на другую, поэтому не выдумывайте ничего сверхястественного! Если машина не завелась или работатет как-то не так, то духи, Господь Бог, дьявол, лешии и прочии мистически существа тут непричем: просто где-то что-то не так собрано или не подходит сюда впринципе (допустим на Я7.2 идет ДМРВ 116 модели). Главное умственный анализ. А так же форумы и советы других никто не отменял.

Вообщем, надеюсь у вас все получится и машина сразу же заведется. Как говорится «Ни руля вам, ни колес»! (тут надо сказать «К черту» =) )

Надеюсь кому-то эта статья поможет!=)

16.12.09автор статьи: Олег (Кот) Милющенко. [email protected]



Установка на ваз 2109 инжектора своими руками

Содержание статьи

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят:

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

ХарактеристикаКарбюраторИнжектор
Диаметр цилиндров76 миллиметров82 миллиметра
Мощность двигателя64 кВт78 кВт
Расход топлива по городе и по трассе9/8,7 литров на 100 км9,5/7 литров на 100 км
Разгон с 0 до 100 км/час16 секунд13 секунд
Максимальная скорость148 км/час155 км/час

ВАЖНО! Переделка карбюратора на инжектор — это серьезный шаг по модернизации вашего ВАЗ 2109. Несмотря на кажущуюся сложность, процесс выполняется даже своими руками. Но только при условии наличия достаточного опыта.

Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят:

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Переоборудование ВАЗ 2108 и 2109 с карбюратора на инжектор

Переоборудование карбюраторного ВАЗа в инжекторный — всё не так страшно как кажется на первый взгляд. При условии, что Вы имеете хоть базовое представление о своей машине. Здесь опишем самостоятельную переделку системы питания и список необхомимых комплектующих.

Многие автовладельцы недовольны системой питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то наоборот устал чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.

Исходные данные:- обычный ВАЗ 21083, дата рождения – декабрь 1999г.

Начнем пожалуй с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решили остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, таким образом будет достаточный простор для экспериментов.

Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения в конструкцию каких-либо изменений. Например, можно было не менять бензобак и топливную магистраль, а установить наружный электробензонасос, например от “Волги, и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM), славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.

В первую очередь, приобретаем запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты все без исключения магазины и рынки.

Удачным, на мой взгляд, было приобретение в Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров (ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого.

Далее выполняем некоторые работы до разборки старой системы. Например, промываем новый бензобак, просушиваем и установливаес в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверить легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.

Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе — под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…

Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай). Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082. Он более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Следующиим этапом сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос (он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.

Экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите.

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.

Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.

Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.

Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной версии длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.

Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.

Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.

Наименование детали | Каталожный номер

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат + тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний «Bosch» 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний «Bosch» 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер «Bosch» 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка «Bosch» ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013
33 Трос газа 21082-1108054
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе «Bosch» 21082-1139009
39 Контроллер «Bosch» M 1.5.4 2111-1411020
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010
45 Датчик положения КВ 2112-3847010
46 Датчик расхода воздуха «Bosch» 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

  1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
  2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
  3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали.
    Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
  4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.
    Закрепляем топливный фильтр со шлангами
  5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
  6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
  7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
  8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.
    Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
  9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
  10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.
    Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
  11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.
    Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
  12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
  13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.
    Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
  14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
  15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
  16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
  17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
  18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
  19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
  20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.
    Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
  21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
  22. Устанавливаем воздухофильтр.
  23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
  24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Купить Комплект нагнетателя компрессора 0,7 бар LADA 2101-2107 21214 2131 NIVA 4×4 за 976,99 $

Этот комплект укомплектован компрессором нового генерация с избыточным давлением наддува 0.5 бар при 5200 об / мин.

Установка не требует серьезных доработок двигателя. Для Например, поршни менять не нужно.
Вы этот комплект можно установить на серийный автомобиль с помощью обычных инструментов.

Жестяная банка использоваться на автомобилях, оборудованных электрической педалью (E-GAS)

Замена форсунок и переназначение ЭБУ.

Максимальная степень сжатия 9: 1.

Для авто БЕЗ гидроусилителя.

В при работе нагнетатель практически бесшумен.Масло и охлаждающая жидкость не требуется. Во время установки нагнетателя вы не необходимо изменить конструкцию двигателя кроме замены передняя крышка двигателя, шкивы генератор, коленчатый вал и водяной насос для Ремень поликлиновой входящий в комплект.

Увеличение мощности при наддуве 0,7 бар составляет до 100%

Для достижения наилучшей производительности требуются следующие детали:

— Топливные форсунки 315 куб.см / мин
— Спортивный ресивер
— Дроссельная заслонка 52 мм или 54 мм
— Спортивный выхлоп 4-2-1 диаметр трубы 51 мм
— Распредвал спортивный, например 10.50 мм (256 °), 11,40 / 10,60 мм (268 ° / 260 °), 11,60 / 10,60 мм (266 °)
— Онлайн-переназначение ЭБУ

Для LADA 2101-2107 с генератором 21214 выберите комплект для 21214.

Для LADA 2101-2107 с генератором 2108 требуется дополнительная регулировочная шайба — укажите ее в деталях заказа.

Если в вашем автомобиле есть электрическая педаль E-GAS — укажите это при заказе.

ВАЗ 2101 21011 21013 2102 2103 2104 2105 2106 2107 RIVA NOVA LAIKA 21214 2131 НИВА 4х4 Городской

Сортировать: Дата добавления (самое новое) Дата добавления (самое старое) Рейтинг (самый высокий) Рейтинг (самый низкий)

Рейтинг: Нет звездМинимум 1 звездаМинимум 2 звездыМинимум 3 звездыМинимум 4 звездыМинимум 5 звезд

Теги: компрессор, нагнетатель Комплект, 0.7, бар, инъекция лада 2101-2107, г. 21214, г. 2131, г. нива 4х4, турбо

Что такое трапециевидный дворник?

Прежде чем приступить непосредственно к описанию ремонта такой неотъемлемой части автомобиля, как трапеция дворников, необходимо понять, что такое подобное устройство.

Терминология


Таким образом, термин, описанный ранее, используется для обозначения привода так называемых дворников, который через существующий механизм помогает преобразовать импульс вращения редукторного двигателя в поступательное движение щеток. Таким образом, трапециевидный дворник — это довольно сложное электромеханическое устройство, отвечающее за чистоту лобового стекла вашего автомобиля. Основными элементами рассматриваемого механизма традиционно являются валы, тяга, двигатель и корпус.В свою очередь коробка передач имеет такие детали, как шарнир и палец. Поэтому необходимо иметь представление о том, зачем нужна каждая из вышеперечисленных частей. Так, трапеция стеклоочистителя («Нексия», Daewoo Nexia, например) приводится в движение с помощью мотора, который осуществляет круговое движение пальца.


В свою очередь штоки, соединяющие коробку передач и валы, передают импульсы колебательного характера, что способствует так называемому раскачиванию щеток стеклоочистителя из стороны в сторону.



Сложное производство

В настоящее время, даже при значительной технической оснащенности заводов-производителей, разработка и изготовление такого комплекса деталей, как трапеция дворников, представляет собой достаточно сложный процесс. Кроме того, каждая компания производит элементы, наиболее подходящие для другой выпускаемой продукции, а также отвечающие заявленным условиям эксплуатации. Современный рынок автомобильных запчастей предлагает покупку как уже собранного комплекта, так и его комплектующих по отдельности.

Первые признаки


Конечно, любой автовладелец мечтает о бесперебойной и длительной работе как всей машины, так и каждого отдельного элемента. Конечно, трапециевидный дворник — один из них! Тем не менее, именно длительный срок эксплуатации влечет за собой постепенный износ деталей, который со временем неизменно влияет на функциональность всего механизма. Что касается системы стеклоочистителей, то изначально можно отметить появление посторонних шумов в салоне автомобиля во время работы дворников.Со временем это может перерасти в некорректную работу всего устройства, перебои или даже полную остановку щеток. Чтобы этого не произошло, трапецию стеклоочистителя необходимо заменить. Подобное мероприятие проводится либо самостоятельно, либо в автосервисе, где высококвалифицированные специалисты быстро и качественно проведут необходимое действие. Конечно, у каждого из вариантов есть свои достоинства и недостатки. Например, особенностью первого варианта замены можно назвать меньшие финансовые затраты, а второго — скорость и качество монтажа.

Как перейти с карбюратора на электронный впрыск топлива

Впрыск топлива может помочь улучшить топливную экономичность и производительность старых карбюраторных двигателей. Существует два основных типа впрыска топлива. Тип, который сегодня наиболее часто используется на новых автомобилях, имеет по одной форсунке для каждого цилиндра. Это тип многоточечного впрыска топлива, требующий установки как минимум нового впускного коллектора и топливных рамп.Однако системы впрыска дроссельной заслонки легче установить, и для их завершения требуется меньше полудня. В Advance Auto Parts есть два комплекта для переоборудования EFI от MSD; это MSD Atomic 2900 и MSD Atomic 2910. Единственное различие между двумя наборами состоит в том, что 2900 является основным комплектом и, следовательно, содержит необходимые компоненты для модернизации топливной системы. Эти два комплекта предназначены для использования в топливных системах без возврата и без возврата. Если вы используете топливную систему безвозвратного типа, MSD утверждает, что топливный насос должен быть установлен в бак.MSD также указывает, что если насос установлен вне бака, он должен находиться в пределах двух футов от блока подачи топлива в баке.

Уровень умения

Средний

Это проект, требующий некоторых ноу-хау

Время до завершения

4-6 часов

Что вам понадобится

Сверло и долото 7/16 дюйма

Хомуты топливопровода

    Дайте вашему классическому автомобилю преимущества впрыска топлива, сохранив при этом его классический вид

  1. Снимите и отложите корпус воздушного фильтра.Пометьте и снимите все вакуумные линии и провода, идущие к карбюратору. Отсоедините тягу дроссельной заслонки (и кикдауна, если она есть) от карбюратора и уберите их с дороги. Отсоедините подачу топлива и закройте ее, чтобы предотвратить утечку. Снимите 4 ½-дюймовые гайки, крепящие карбюратор к впускному отверстию. Осторожно снимите карбюратор и положите его в емкость для слива. Сохраните все соединительные скобы на их исходных местах.

  2. Убедитесь, что поверхность впускного сопряжения чистая, и установите новую прокладку фланца карбюратора, а затем новый блок EFI.Если шпильки карбюратора недостаточно длинные, замените их более длинными шпильками, которые продаются отдельно. Равномерно затяните четыре гайки, но не перетягивайте их. Убедитесь, что дроссельная заслонка открывается и закрывается свободно. В противном случае потребуется распорная пластина, также доступная отдельно. Подсоедините тягу дроссельной заслонки (и кик-даун), передачу и оборудование, необходимое для карбюратора.

  3. Наконечник Pro

    Старые шпильки можно удалить, навинтив на шпильку две гайки и зафиксировав их вместе, а затем повернув нижнюю гайку против часовой стрелки.Новые шпильки могут быть установлены таким же образом, за исключением поворота по часовой стрелке после фиксации двух гаек.

  4. Установите заглушку датчика кислорода (адаптер), просверлив отверстие диаметром 7/8 дюйма на 6–8 дюймов после точки соединения отдельных труб, также известной как коллектор. Это отверстие должно быть как минимум на 10 градусов выше горизонтали, чтобы конденсат в трубе не повредил датчик кислорода (O2). Надежно приварите заглушку к трубе, убедившись в отсутствии протечек.Когда пробка остынет, снимите пробку и установите датчик O2.

  5. Советы профессионалов

    • Если у вас нет доступа к сварочному аппарату, вы можете отрезать одну выхлопную трубу примерно на 8 дюймов позади соединителя коллектора и заменить ее редуктором датчика O2.
    • Вы должны проверить свою выхлопную систему и убедиться в отсутствии утечек, иначе ваша новая система впрыска топлива не будет работать должным образом.
  6. Подсоедините снятые выше вакуумные линии.Для этого вам потребуется установить переходники с зазубринами 1/8 дюйма или дюйма NPT в опорную плиту / дроссельную пластину корпуса дроссельной заслонки. С более старыми автомобилями, скорее всего, вам нужно только подать портированный вакуум (по сравнению с вакуумом в коллекторе) в канистру опережения вакуума распределителя. Заклейте изолентой и закрепите все провода, которые вы отсоединили от карбюратора.

  7. Установить датчик температуры охлаждающей жидкости. На многих старых впускных коллекторах есть заглушка возле корпуса термостата, предназначенная для этой цели.Оберните датчик температуры тефлоновой лентой. Снимите эту заглушку и установите на ее место датчик температуры. Двухжильный разъем с желтым и черным проводами подключается к датчику температуры.

  8. Наконечник Pro

    Некоторые головки цилиндров и блоки также имеют резьбовые отверстия для датчиков температуры. Выберите место, которое предлагает двигатель вашего автомобиля, которое лучше всего подходит для вашей установки.

  9. Подсоедините топливопроводы.Большинство комплектов TBI предоставляют вам два или три варианта порта подачи топлива. Порт возврата на модулях MSD Atomic — ближайший к драйверу. Комплекты MSD Atomic поставляются с нажимными фитингами AN-6 для подключения к портам подачи и возврата на корпусе дроссельной заслонки.

  10. Советы профессионалов

    • Снимите и заблокируйте стандартный механический топливный насос, так как он не будет обеспечивать давление или объем, необходимые для топливных форсунок, а только отбирает мощность у вашего двигателя за счет трения.
    • Комплекты впрыска топлива MSD Atomic требуют установки новых топливопроводов. Особо отмечается, что нельзя использовать стальные топливопроводы OEM (оригинальные).
    • MSD Part 2900 — это основной комплект, который включает в себя все необходимое для модернизации вашей топливной системы, включая предварительные и постфильтры, а также специальный безвозвратный топливный насос.
  11. Установите модуль управления / питания. Если он установлен в моторном отсеке, он должен быть установлен там, где он не находится рядом с основными источниками тепла или где он может постоянно оставаться влажным.При установке в моторном отсеке необходимо позаботиться о том, чтобы провести необходимую проводку через брандмауэр / переборку, используя втулки для защиты проводов. После выбора места используйте прилагаемые втулки, резиновые монтажные прокладки и винты, чтобы надежно закрепить ЭБУ. Обязательно установите его таким образом и в таком месте, чтобы разъемы были легко доступны.

  12. Подключите силовой модуль. Большой черный и красный провода должны быть надежно прикреплены непосредственно к батарее.Земля может быть подключена непосредственно к блоку двигателя. Большой оранжевый провод необходимо безопасно проложить к электрическому топливному насосу. Имеется шестиконтактный разъем (красный, желтый, черный и белый, черный и красный, зеленый и черный провода), который подключается к ранее установленному датчику O2. Наконец, маленький красный провод подключается к переключаемому источнику 12 В, такому как положительный вывод катушки или выключатель зажигания.

  13. Советы профессионалов

    • Если у вас есть зажигание от компакт-дисков, например, от MSD, вы НЕ должны использовать положительную клемму на катушке для коммутируемого провода питания.
    • Комплект MSD Atomic EFI — один из немногих блоков EFI, которые напрямую питают топливный насос, не требуя реле.
  14. Завершите электромонтаж блока TBI. Белый провод, идущий от блока дроссельной заслонки, подключается к отрицательной стороне катушки. Имеется шестиконтактный разъем CAN-Bus, который соединяет силовой модуль с ЭБУ корпуса дроссельной заслонки. Если силовой модуль находится внутри автомобиля, необходимо использовать втулку. Если прилагаемый кабель CAN-Bus недостаточно длинный, MSD говорит, что вы должны купить для него один из его 2-, 4- или 6-футовых удлинительных кабелей.

  15. Подключите портативный контроллер к модулю питания. Убедитесь, что вся проводка и топливные соединения правильные и надежные. Поверните зажигание в положение «Работа», не проворачивая рукоятку. Проследите, чтобы топливный насос запустился и проверьте на герметичность.

  16. Выполните начальную настройку перед запуском двигателя.На контроллере, когда ключ находится в положении «RUN», выберите «Initial Setup», а затем «Engine Displacement». Введите размер вашего двигателя (289, 250, 302, 305, 327, 350 и т. Д.). Далее , выберите «Число цилиндров» и введите это значение.

  17. Выберите «Выбор распредвала». Есть три варианта: Street / Stock, Mild и Performance. Затем выберите «Тип топливного насоса». В этом комплекте мы используем возвратный регулятор с регулятором.Следующий пункт меню, скорее всего, будет «НЕТ» для большинства владельцев классических маслкаров, поскольку воздушный насос не был представлен примерно до 1975 года.

  18. Установите целевую скорость холостого хода (Ide RPM Target). Для большинства небольших блоков с МКПП это будет около 800 об / мин. Для тех, у кого автоматическая трансмиссия, обычно считается идеальным 750. Наконец, перейдите к «Контроль времени». Большинство из вас выберет здесь «НЕТ», если у вас стандартная система зажигания.Если вы хотите, чтобы MSD Atomic управлял искрой зажигания, потребуется больше проводов.

  19. Отрегулируйте дроссельные заслонки перед запуском двигателя. MSD рекомендует для большинства уличных применений повернуть два винта регулировки дроссельной заслонки / холостого хода примерно на пол-оборота от точки, в которой их поворот приводит к перемещению лопастей дроссельной заслонки.

  20. Запустите новый двигатель с впрыском топлива.Сначала просмотрите и трижды проверьте всю проводку и топливные соединения, а затем устраните все несоответствия. Дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока не будет достигнута нормальная рабочая температура, а затем проедьте в обычном режиме около 50 миль, чтобы система могла самостоятельно откалиброваться для вашего двигателя.

  21. Наконечник Pro

    Запустите новый двигатель с впрыском топлива. Сначала просмотрите и трижды проверьте всю проводку и топливные соединения, а затем устраните все несоответствия.Дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока не будет достигнута нормальная рабочая температура, а затем проедьте в обычном режиме около 50 миль, чтобы система могла самостоятельно откалиброваться для вашего двигателя.

Последнее обновление 15 января 2021 г.

Поделиться

Связанное содержимое

Устройство карбюратора ВАЗ 2107.Как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107 самостоятельно

Каждый автомобилист рано или поздно начинает задумываться о том, как устроен автомобиль, простое вождение становится неинтересным. Новички стремятся самостоятельно ремонтировать различные детали своих автомобилей. ВАЗ-2107 — идеальная первая машина. Многих интересуют вопросы регулировки карбюратора на этих машинах. Рассмотрим устройство карбюратора ВАЗ-2107 и способы его регулировки.

Как устроен карбюратор

На ВАЗ-2107 были установлены устройства нескольких типов.Это ДААЗ-2107 производства Озон и Солекс. До того, как модель сняли с производства, она комплектовалась продуктами Ozone. Рассмотрим устройство карбюратора ВАЗ-2107 ДААЗ.

Элемент состоит из поплавковой камеры и поплавка. Также устройство оснащено игольчатым клапаном, фильтрами, камерой смешения, дроссельной заслонкой и дроссельной заслонкой. Есть воздушная заслонка, экостат и жиклеры, ускорительный насос и диффузоры. Каждый элемент играет особую роль в приготовлении оптимальной топливной смеси для силового агрегата.

Принцип работы

Чтобы лучше разобраться в устройстве карбюратора ВАЗ-2107, следует изучить, как работает этот механизм. Также эти знания помогут в самостоятельной настройке устройства. Это очень полезная информация. Итак, топливо попадает в поплавковую камеру, где уровень топлива регулируется с помощью поплавка. Когда деталь выскочит, это вызовет срабатывание игольчатого клапана. Последний перекрывает доступ к бензину.

Перед поступлением в камеру топливо очищается через фильтр.Затем бензин делится между первой и второй камерой. Он проходит через топливные жиклеры. Горючая смесь — это не только бензин, но и кислород. Итак, чистый воздух, прошедший через воздушный фильтр, проходит через форсунки. В состав карбюраторного устройства ВАЗ-2107 входят также специальные эмульсионные колодцы и трубки. В них бензин смешивается с воздухом, в результате чего получается смесь, которая легко воспламеняется.

Далее эта эмульсия попадает в эконостат, а затем в распылительное устройство, попутно дополнительно обогащаясь.Затем топливная смесь поступает в диффузоры, где создается конечный продукт для камеры сгорания. С потоком воздуха смесь попадет прямо в центр смесительной камеры. В двигателе топливо, смешанное с воздухом, проходит через дроссель, и дроссель управляется педалью акселератора. Жиклеры, с помощью которых двигатель может работать на холостом ходу, позволяют получать топливную смесь только из первой камеры. Когда машина работает на полную мощность, бензин забирается из второй камеры.В полной мере он используется только при выполнении обгонов или острой необходимости набрать скорость.

Чтобы двигатель работал нормально, карбюратор должен быть в идеальном состоянии. Держите форсунки в чистоте. Также все рабочие поверхности должны быть чистыми. Карбюратор ВАЗ-2107 ДААЗ довольно прост, и он неприхотлив, в отличие от импортных моделей. Прекрасно работает даже на недорогом отечественном бензине, не имеющем особого качества.

Карбюратор Solex

Можно долго спорить, что лучше — «Солекс» или «Озон».Но эти аргументы ни к чему не приводят. Рассмотрим устройство модификации карбюратора «Солекс» для «семерки». Устройство карбюратора ВАЗ-21073 «Солекс» тоже довольно сложное. В целом агрегат состоит из корпуса и крышки. В первой две камеры смешения, оборудованные диффузорами. Также есть поплавковая камера, эмульсионные колодцы и жиклеры для топлива и воздуха. В устройстве предусмотрены ускорительный насос, экономайзер, экономайзер, винты регулировки, дроссельная заслонка и пусковое устройство карбюратора ВАЗ-2107.

Теперь переходим к крышке. В нем есть штуцеры для топлива, а также шпильки для крепления воздушного фильтра. Он также имеет электромагнитный клапан и горловины двух смесительных камер. В крышке предусмотрены каналы для подачи воздуха к воздушным жиклерам. Есть игольчатый клапан и еще несколько элементов.

Как отрегулировать карбюратор ВАЗ-2107 самостоятельно?

Этот вопрос очень важен для большинства владельцев автомобилей. Специалистов по карбюраторам сейчас очень мало, и такие машины до сих пор ездят по нашей стране.И чтобы не тратить время на поиски хорошего специалиста, многие пытаются научиться настраивать себя. Если вы знаете устройство карбюратора ВАЗ-2107, процесс регулировки будет для вас более понятным. Для настройки не требуется специальных знаний.

Карбюраторы

могут быть разных производителей и модификаций — регулировки практически у всех моделей не отличаются. Принцип здесь один. Но не лишним в этом процессе хотя бы на общем уровне знать устройство двигателя ВАЗ-2107.Карбюратор будет регулировать намного проще.

Настройка поплавка

Для начала настройки рекомендуется в первую очередь снять воздушный фильтр. Затем открутите крышку устройства и посмотрите уровень топлива. Максимальный уровень топлива будет в камере, где находится игольчатый клапан. Далее проверьте поплавок. Он должен только слегка касаться клапана. Для настройки поплавка вам понадобится специальный шаблон. Его можно сделать из бумаги. Его размеры должны быть 6,5х14 мм. Этот шаблон устанавливается снизу под поплавок.Нормальный для этого карбюратора размер от прокладки до поплавка должен быть около 6,5 мм.

Если заданный размер не соответствует нормальному, отрегулируйте язычок поплавка. Вынув поплавок из крышки или в другую струну, можно отрегулировать открытие игольчатого клапана. Шаблон, установленный внизу поплавка, должен соответствовать размеру. Манипулируя опорой на кронштейне, к которому крепится поплавок, установите необходимый размер, если он отличается от заводского.

Пусковое устройство

Карбюратор ВАЗ-2107 можно проверить с помощью куска проволоки. Длина отрезка не должна быть больше 20 см. Сечение примерно 0,7-0,8 мм. Затем приготовьте шаблон из картона. Его толщина должна быть 1 мм, а ширина — 5 мм.

Затем крышка заворачивается на место. У стартера есть шток. Его следует погрузить до упора, а затем с помощью шаблона измерить расстояние от стенки баллона до края воздушной заслонки.В идеальном случае этот размер должен быть в пределах 5-5,5 мм.

Регулировка зазора открывания воздушной заслонки

Для этого с помощью отвертки можно снять защитную заглушку, которая установлена ​​на регулировочном винте. С его помощью можно отрегулировать желаемый зазор.

Корпус дроссельной заслонки

Для этого полностью снимите карбюратор. Затем по часовой стрелке необходимо круто повернуть рычаг до упора.

Проволокой проверяют зазор, который должен быть в пределах 0,7-0,8 мм.Если размер не совпадает, то его можно отрегулировать, согнув тягу или вставив ее в другое отверстие.

Привод воздушной заслонки

Для выполнения этой регулировки карбюратор должен быть прикручен на свое законное место, но воздушный фильтр не должен быть установлен. Далее одной рукой придерживая рычаг управления дроссельной заслонкой, переместите его в свою сторону. Деталь будет установлена ​​в нормальное положение. Если есть несоответствия, то нужно придерживать заслонку одной рукой, а затем гаечным ключом открутить винт, удерживающий тягу.В результате этих действий механизм правильно поднимется. Осталось только затянуть винт.

После этой процедуры процесс настройки можно считать завершенным. Можно установить прибор в нужном месте, покрутить воздушный фильтр, подсоединить шланги и провода. Затем можно запустить двигатель. Так настраивается карбюратор ВАЗ-2107 самостоятельно.

Принцип работы генератора ВАЗ 2107 инжектор

Источник электричества в автомобиле — самый важный элемент.Инжекторный генератор ВАЗ 2107 мало чем отличается от своего карбюраторного родственника. В конструкции есть небольшие нюансы, но основные отличия заключаются в способе снятия и установки. Выполнен по классической схеме — трехфазный генератор переменного тока.

В бортовой сети впрыска и карбюратора ВАЗ 2107 постоянное давление 12 вольт. Поскольку генератор вырабатывает переменное трехфазное напряжение, необходимо его выпрямить полупроводниковыми диодами.Они расположены на подковообразной планке, всего диодов шесть. Поскольку генератор выдает нестабильное напряжение (в зависимости от оборотов двигателя оно может колебаться в пределах от 12 до тридцати вольт), устанавливается стабилизатор напряжения. Его использование позволяет поддерживать напряжение в бортовой сети в диапазоне 13,2… 14,8 Вольт.

Замена ремня форсунки ВАЗ 2107


Для проведения работ по замене ремня генератора на инжекторном автомобиле ВАЗ 2107 потребуется несколько инструментов: ключ на 17 и монтажная лопатка.Конечно же, новый ремень привода генератора. Чтобы снять ремень, нужно ослабить гайку, которой генератор крепится к регулировочной планке. После этого монтажной лопаткой переносим генератор на блок двигателя ВАЗ 2107.

Сдвинув генератор к блоку, ремень можно легко снять. Стоит отметить тот факт, что перед снятием ремня на инжекторном ВАЗ 2107 необходимо отключить датчик положения коленвала. После этого снимаем старый ремень и надеваем новый.Теперь мы отодвигаем генератор от блока двигателя той же лопастью. Добиваемся необходимого натяжения ремня.

Причиной плохой зарядки АКБ на ВАЗ 2107 может быть недостаточно натянутый ремень генератора. Слишком сильное затягивание приведет к износу деталей генератора, включая подшипники. Провисание ремня не должно превышать восьми миллиметров при воздействии силы 90 Ньютонов. Добившись нужного натяжения ремня, затяните гайку крепления генератора к натяжной планке и установите датчик положения коленчатого вала на место.Если не установить датчик, то бортовой компьютер впрыска ВАЗ 2107 выдаст ошибку.

Демонтаж генератора


Для ремонта генератора ВАЗ 2107 требуется его разборка. Если можно поменять щетки с регулятором напряжения на установленном агрегате, то подшипники и диоды поменять, придется разбирать генератор полностью. Перед разборкой нужно запастись новыми подшипниками, диодной сборкой, регулятором напряжения.Если все полностью поменять, то конденсатор тоже можно заменить.

Сначала снимаем конденсатор и регулятор напряжения. Собираем все шайбы и гайки в одно место, чтобы не потерять. Затем откручиваем шкив с крыльчаткой, вытаскиваем ключ и снимаем кольцо, которое установлено за ним. Теперь можно снять крышку с ротора генератора ВАЗ 2107. Чтобы поменять подшипник на передней крышке, нужно открутить четыре гайки, удерживающие подшипник. Затем выбейте его и вдавите новый.

Теперь приступим к задней крышке, в которой установлена ​​диодная сборка. Выбиваем якорь, откручиваем болты, соединяющие подкову и крышку. Отсоедините обмотку статора, снимите диоды. Если в обмотке статора инжекторного генератора ВАЗ 2107 произошло короткое замыкание, то его следует заменить. Лучше заменить диоды на весь блок, но можно и их припаять. Только при установке новых диодов в генератор нужно быть предельно осторожным, и после того, как все будет спаяно, залить эпоксидкой.Собираем инжекторный генератор ВАЗ 2107 в обратной последовательности, не забывая даже о самых мелких деталях.

Генератор ВАЗ 2107 проверяют, не снимая с автомобиля. Для этого требуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа … Проверка генератора ВАЗ 2107 заключается в измерении выдаваемого им напряжения под нагрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора необходимо предварительно проверить натяжение приводного ремня генератора. Если натяжение ремня в норме, то проверяем напряжение на выводах АКБ.Значение напряжения при средней частоте вращения коленчатого вала и дальнем свете фар должно быть в пределах 14,5 — 13,5 В.

Чрезмерная зарядка аккумулятора.

Перезаряд характеризуется повышенным напряжением на выводах АКБ, то есть напряжение выше 14,5 В. Причина связана с регулятором напряжения. Чаще всего его неисправность, но возможен плохой контакт в его соединениях. Стоимость регулятора обычно невысока и в этом случае его легче поменять.Перед заменой очистите место прилегания отрицательной клеммы регулятора к корпусу генератора.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше минимального, проверьте напряжение холостого хода. Также необходимо измерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом.
Если при проверке генератора ВАЗ 2107 значение напряжения, при включении дальнего света фар, на выводах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенном свете напряжение медленно поднимается до значения до 13 — 13.4 В. Причину в этом случае нужно искать в плохом контакте вывода 30 генератора с аккумулятором, плохом контакте отрицательной клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надежности соединения на выводе 30 генератора необходимо измерить напряжение между выводом и корпусом генератора. Если напряжение существенно выше значения на выводах АКБ, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места подключения и натянуть гайку самой клеммы, находящейся между проводом и генератором.Плохой контакт в этом месте также будет сопровождаться сильным нагревом контактного болта.
Если напряжение на клемме больше 13,5 В, измерьте напряжение между положительной клеммой генератора и корпусом генератора. Если значение равно значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между отрицательным выводом генератора и корпусом двигателя. Если значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до АКБ.Если значение напряжения на выводах АКБ и выводе 30 генератора одинаковое, значит неисправен сам генератор. Самая частая неисправность в этом случае — это пробой одного диода выпрямительного моста.

Неисправность регулятора напряжения.

Если при проверке генератора ВАЗ 2107 напряжение на выводах АКБ при включенном и выключенном дальнем свете одинаковое. В этом случае значение напряжения между выводом
30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на выводах аккумуляторной батареи.Это возможно, если неисправен регулятор напряжения генератора или нет напряжения для начального возбуждения, неисправен сам генератор.

Для начала нужно проверить наличие напряжения для возбуждения генератора. Лучше сделать это с помощью контрольной лампы, подключив один ее конец к корпусу, а другой к проводу, подходящему к щеткам генератора или клемме 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если на проводе нет питания, то необходимо проверить целостность проводов, предохранитель и исправность регулятора напряжения на автомобилях с пультом дистанционного управления.

Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверять при включенном питании, на подключенном к ним проводе или на выводе 61 генератора. Как это сделать, описано в статье и останавливаться на этом вопросе здесь нет смысла. Если и регулятор, и щеточный узел подходят для возбуждения, то неисправность следует искать в генераторе.

Проскальзывание приводного ремня.

Рассмотрим еще один вариант событий, выявленных при проверке генератора ВАЗ 2107. После запуска двигателя, без включения нагрузки, значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время возвращается в норму.При включении резко падает нагрузка. Падение также может быть результатом резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах. Это указывает на проскальзывание приводного ремня генератора, которое может быть вызвано ослаблением или износом как самого ремня, так и шкивов. В этом случае износ можно легко определить по наличию блеска на нижней части шкива. В этом случае ремень необходимо заменить, затягивать в этом случае бесполезно. Кроме того, чрезмерно натянутый ремень может вызвать разрушение подшипников генератора.При установке нового ремня обратите внимание на глубину его погружения в канавку шкива. Если ремень вышел из строя полностью, то шкив также необходимо заменить.

Ну, наконец, и последнее, когда напряжение на выводах АКБ при проверке генератора ВАЗ 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или плохом контакте его отрицательной клеммы с корпусом генератора при встроенном расположении регулятора или кузове автомобиля при удаленном расположении.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 10/09/2014

Здравствуйте. Хочется рассказать о своей битве с низкими уровнями напряжения на моей 7. Как известно, на классическом впрыске генератор уже установлен на 73! ампер, которых в идеале должно хватить как минимум на 4 лампы по 100 Вт каждая. Так я подумал, приобретая эту машину, взамен ВАЗ 2106, в которой установка генератора от 08 до 55А решила проблему недозарядки в принципе.Каково же было мое удивление, когда каждое включенное устройство (фары, печка, обогрев стекол) отклоняло стрелку вольтметра до упора влево и влево, в результате не оставляя ничего для подзарядки аккумулятора … Цифровой мультиметр подтвердил ужасное опасения — при включении озвученных потребителей напряжение на выводах АКБ было 12 В на холостом ходу и 13 В на всех оборотах выше 1500. Ремень натянут. Удивлению не было предела. Китайский ген восьмерки на шохе потянул намного больше (4 дальние фары, стекло, печка, буфер) и не опускался ниже 13.8. Что ж, мне нужно было что-то сделать. Новый подобный ген был куплен у следующего калыма и сразу введен взамен старого. Перекур, запуск двигателя и… 13 вольт в нагрузке (без него 14, как на старом). Если бы подвернулся шланг, я бы зачерпнул из бака бензина и сжег это творение итальянских мастеров, но шланга под рукой не было и гнев от денег и времени потраченные деньги сменились любопытством — но какой смысл ? Вооружившись тестером, замерил планку на реле-регуляторе (РР), на проводе, который выходит из доп.выпрямитель и подключен к пп. На нем при работающем двигателе на любых оборотах выше 1500 при любой нагрузке 14! Вот вам и мысль Штирлица. Получается, что генератор «думает», что он исправен, сохраняет свои установленные 14 В за доп. выпрямитель, но на основном выпрямителе напряжение падало пропорционально нагрузке, а он (ген) не догадывался об этом. Для исправления ситуации нужно было запитать ПП от + акб, тогда регулятор должен правильно выполнять свою функцию. Сказано — сделано.протянут провод от главного реле форсунки (первое слева под бардачком, толстый красный провод с полосой) к ПП. Как на схеме


Белый провод, выходящий из генератора, должен быть отключен.
Полную схему с обозначениями можно взять здесь.
Теперь, при включенном зажигании, питание для PP поступает из общей сети, и поэтому он будет контролировать уровень напряжения вдоль нее. Перекуриваем, заводим двигатель и… вуаля. Стрелка штатного вольтметра замирает в конце зеленой зоны (14в) при любой нагрузке, если обороты двигателя выше 1300 об / мин.


Ближний свет, печка, музыка включена (не тихо)


Finito проблема. Единственный минус — неработающая лампочка батареи на панели, но есть стрелка, поэтому лампа не нужна в принципе. можно снять — это упростит вашу машину, прибавит динамики и снизит расход топлива. Какая хорошая вещь! Надеюсь, я помог кому-то с хронической недозарядкой. Всем удачи на дорогах.
И еще немного инфы: если сделаем так, как указано выше и так, то необходимо вынуть из приборки лампочку аккумулятора (3-ю сверху), иначе при включении зажигания загорится лампочка.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке генератора, в строке «Комментарий» укажите модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор Применяется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а также для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, систем вентиляции и отопления и других обычных потребителей электроэнергии.

Генератор 2104-07 или 21045 КЗАТЭ 2107-372.3701-03 / 05 для автомобилей после 01.04.07 — генератор 372.3701-03 со встроенным выпрямительным блоком и встроенным устройством, предназначенный для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумулятор в электросистеме автомобилей ВАЗ-2104-07, автомобилей после 01.04.07 (инжектор), 21045, 2108-21099 и модификаций, работающих при температуре окружающей среды от минус 40 ° С до плюс 45 ° С и влажности до 90%. Номинальное напряжение, В 14. Максимальный выпрямленный ток, А 73

и.- Регулятор напряжения и щеточный узел для выхлопных генераторов с 1996 г.

1. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 2. — Болт крепления блока выпрямителя. 3. — Контактные кольца. 4 — Шарикоподшипник вала ротора со стороны контактных колец. 5. — Конденсатор 2,2 мкФ ± 20% для подавления радиопомех. 6. — Вал ротора. 7. — Провод общего вывода дополнительных диодов. 8. — Клемма «30» генератора для подключения потребителей. 9. — Вилка генератора «61» (общий вывод дополнительных диодов).10. — Провод вывода «В» регулятора напряжения. 11. — Щетка, подключенная к выводу «В» регулятора напряжения. 12. — Регулятор напряжения. 13. — Щетка, подключенная к выводу «Ш» регулятора напряжения. 14. — Шпилька крепления генератора к натяжителю. 15. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 16. — Крыльчатка вентилятора с приводным шкивом генератора. 17. — Полюс ротора. 18. — Подшипниковые шайбы. 19. — Проставочное кольцо. 20. — Шарикоподшипник вала ротора со стороны привода.21. — Стальная втулка. 22. — Обмотка ротора (обмотка возбуждения). 23. — Сердечник статора. 24. — Обмотка статора. 25. — Выпрямительный блок. 26. — Стяжной болт генератора. 27. — Буферная втулка. 28. — Втулка. 29. — Удерживающая втулка. 30. — Вывод «Б» регулятора напряжения. 31. — Щеткодержатель.

Ротор и статор — составные части электрической машины (в данном случае генератора), где неподвижная часть называется статором, подвижная часть — ротором. Статор и ротор разделены воздушным зазором.Их активные части — обмотки и магнитопровод; все остальные части являются конструктивными, обеспечивающими необходимую прочность, жесткость, охлаждение, вращение и т. д.

Щеточный узел — обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Выпрямительный блок (диодный мост) — предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

Регулятор напряжения (реле-регулятор) — преобразователи электрической энергии, позволяющие получить заданное напряжение на выходе; представляют собой электронные компоненты из нескольких компонентов

Крышки статора и генератора крепятся четырьмя винтами.Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Подшипники смазываются на заводе на весь срок службы генератора. Задний подшипник прижимается к валу ротора и прижимается задней крышкой через пластиковую втулку. Передний подшипник запрессован и вкатан в переднюю крышку и может быть заменен только вместе с ним. Его внутреннее кольцо вместе с распорным кольцом и шайбой зажато гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку).Вторые концы фазных обмоток подключены к выпрямительному мосту. Пластины объединены в выпрямительный блок, установленный на задней крышке генератора. Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.

Питание на обмотку возбуждения подается через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно совмещен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения — неразборный, при выходе из строя заменяется.Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и уменьшения помех радиоприему между выводами «плюс» и «минус» подключается конденсатор емкостью 2,2 мкФ (± 20%). «клапаны (между« + »и« массой »генератора), расположенные на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение на обмотку возбуждения генератора поступает через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения запитывается дополнительными диодами выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после запуска двигателя лампа горит, это свидетельствует о неисправности генератора или его цепей.

Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.

Другие артикулы товаров и их аналоги в каталогах: 21070370101000 , 2107-372.3701-03 / 05.

ВАЗ 2104-2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099.

Любая поломка — это не конец света, а полностью решаемая проблема!

Как самостоятельно заменить генератор на автомобиле классического семейства ВАЗ с инжекторным двигателем.

С Интернет магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

ПРОСТО СРАВНИТЕ и УБЕДИТЕСЬ !!!

Как отрегулировать карбюратор на всех моделях ВАЗ. Регулировка карбюратора ВАЗ-2107.Регулировка холостого хода карбюратора ВАЗ

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107, как, впрочем, и всех других подобных моделей, — одна из актуальных тем не только в сети Интернет, но и в повседневной жизни.

Автомобилей этой марки в свое время производилось очень много, и недаром в народе за надежность и дизайн прозвали «советским мерседесом». Из-за столь внушительного количества автомобилей с инжекторной системой впрыска топлива они пока не могут выгнать их с наших дорог.Именно поэтому регулировка карбюратора ВАЗ 2107, 21099 и других модификаций на долгое время будет актуальной проблемой для некоторых водителей.

Общие правила

Регулировка карбюратора ВАЗ сильно влияет на расход топлива, а также на равномерность работы двигателя, его разгон. Это напрямую влияет на преждевременный износ определенных деталей. Проверяются и при необходимости регулируются зажигание карбюратора ВАЗ, уровень топлива в поплавковой камере, калибровка жиклеров или их пропускная способность, а также состояние и работа некоторых основных механизмов.Кроме того, в некоторых случаях в карбюраторах устанавливается дополнительное положение регулировочной иглы в главном жиклере. Регулировку карбюратора ВАЗ 2107 проводить не реже одного раза в год. Желательно, чтобы эту работу производил специалист в мастерской. Это связано с тем, что регулировка карбюратора ВАЗ 2107 или других моделей этого производителя автомобилей аналогична настройке рояля на хороший звук. В то же время, если на этом музыкальном «нежном» инструменте плохо играть, то ничего страшного не произойдет.

Но если карбюратор автомобиля неисправен, это приведет к большому расходу топлива, а значит, к лишним расходам. Этот элемент в системе питания автомобильного двигателя, внутри которого образуется смесь из-за смешения топлива и воздуха, начинает плохо работать из-за засорения его калиброванных отверстий и других компонентов. Вот почему вам необходимо постоянное обслуживание и регулировка карбюратора. ВАЗ 2101 с момента выпуска с конвейера комплектовался этим точным и сложным устройством марки «Вебер», выпускаемым на Димитровградском автоагрегатном заводе.

Что такое карбюратор и для чего он нужен?

Эти компоненты автомобиля с системой впрыска предназначены для смешивания воздуха с автомобильным топливом. В результате в определенных пропорциях образуется топливно-воздушная смесь. Как правило, если регулировка карбюратора ВАЗ 2107, 2108 и т. Д. Проводится правильно, то на каждый грамм бензина должно приходиться около пятнадцати граммов воздуха. Такой состав называется стехиометрическим. В нашей стране самыми популярными карбюраторами являются серии «Озон», «Солекс» или «ДААЗ».Они используются на отечественных «семерках» и «восьмерках». Благодаря широкому распространению карбюраторов ВАЗ 2108 и ВАЗ 2107 их можно отремонтировать даже в гараже, не прибегая к помощи фирменных сервисов. Некоторые автолюбители проводят не только регулировку карбюратора ВАЗ 21083, но и его ремонт. Это стало возможным благодаря большому количеству необходимой информации в Интернете, в книгах и автомобильных журналах, а также из-за довольно простой конструкции устройства.

Работа карбюратора

Предполагает точный дозирование топлива и воздуха.А это значит, что вам нужна регулировка карбюратора. На ВАЗ 2105 и более поздних моделях этот процесс контролируется специальными заглушками — «жиклерами». Их «производительность», как известно, определяется как длиной, так и размером диаметра в отверстии, а также разницей во входном и выходном давлениях. Между площадью поперечного сечения и вместимостью форсунок существует нелинейная зависимость. Это основа при регулировке карбюратора ВАЗ 2110 и более ранних моделей. Это означает, что, увеличив поперечное сечение, скажем, на десять процентов, вы можете увеличить пропускную способность на двадцать пять процентов.Зная эту маленькую хитрость, многие автомобилисты стараются увеличить мощность, но при этом снизить расход топлива автомобиля.

С чего начать

Регулировка карбюратора ВАЗ 2103 и последующих марок начинается с процедур, внесенных в перечень его обслуживания. Во-первых, это стирка или чистка, что является обязательным условием по той простой причине, что с чистым прибором работать намного приятнее. Кроме того, чистка элементов карбюратора очень положительно влияет на его производительность.При этом фильтр с поплавковой камерой и жиклерами омывается как воздухом, так и топливом.

Поплавковая камера и уровень топлива в ней

Регулировка поплавкового механизма не очень сложный, но достаточно ответственный этап. Он разделен на три этапа. Правильная регулировка карбюратора ВАЗ 21099 и других моделей заключается в регулировке количества топлива в его поплавковой камере. Для этого готовится особая выкройка из картона, размером шесть с половиной на четырнадцать миллиметров.

Затем, отвинтив крышку карбюратора, медленно закрывая отверстие для игольчатого клапана подачи топлива, определяется наивысший уровень.Затем снятый колпак ставится вертикально, чтобы держатель поплавка мог касаться шара от подпружиненного клапана, и только приближался и ни в коем случае не нажимался. Затем он удаляется в обратном направлении и заменяется шаблоном. При этом расстояние, соответствующее нормативному, должно быть ровно четырнадцать миллиметров с очень небольшой погрешностью. В противном случае путем изгиба специального упора, расположенного на рычаге поплавка, устанавливается необходимое расстояние.

Проверка работы стартера

Регулировка карбюратора ВАЗ 21099 на данном этапе позволяет быстро и качественно исправить работу механизма пускового агрегата.Для начала опытные автомобилисты готовят короткий отрезок проволоки диаметром 0,7 или 0,8 миллиметра, а также шаблон из достаточно плотного материала, шириной до пяти с половиной миллиметров. Затем снимается воздушный фильтр этой машины, а затем полностью очищается карбюратор, для чего полностью закрывается его заслонка. При этом хвостовая часть тяги, соединяющая шток на пусковой установке с рычагом на воздушной заслонке, обязательно должна иметь такое положение, чтобы, ничего не двигая, можно было занять положение в самом конце паза.Регулировка карбюратора ВАЗ 2105 требует обязательной проверки открытой дроссельной заслонки. Для этого прибор снимается с машины. Затем на карбюраторе, расположенном вне автомобиля, против часовой стрелки до упора поворачивается трехплечий рычаг. Затем с помощью заранее подготовленной проволоки проверяется зазор, который в нормальном состоянии должен соответствовать максимум 0,8 миллиметра. В противном случае вам нужно будет согнуть стержень или повернуть его наконечник в другое отверстие.

Регулировка холостого хода

Эту процедуру лучше поручить специалисту.Но если автовладелец уверен в своих силах и хочет сделать это сам, ему непременно понадобится газоанализатор с мультиметром. Регулировка холостого хода карбюратора ВАЗ любой модели осуществляется в двигателе в прогретом состоянии. В этом режиме двигатель должен иметь диапазон от восьмисот двадцати до девятисот оборотов в минуту. При этом сначала необходимо отрегулировать угол опережения зажигания. Сначала подключаются устройства. В этом случае мультиметр подключается в режим демонстрации частоты при работающем двигателе.Один зонд подключается к массе, а другой — к первичной обмотке катушки зажигания. Затем включается газоанализатор, датчик которого предварительно вставляется в выхлопную трубу автомобиля. Затем запускается двигатель, в результате вращения шнека на количество смеси достигается нужная скорость: заданные пределы составляют от восьмисот двадцати до девятисот оборотов в минуту. А вращением винта качество смеси регулируется карбюратором ВАЗ 2106, точнее регулируется количество СО в выхлопных газах, во время которого обороты двигателя будут меняться.Операция повторяется до тех пор, пока не будут установлены нормативные параметры. Иногда при регулировке карбюратора «Озон», например ВАЗ 2107, создается ситуация, когда даже после нескольких обращений результат все равно не соответствует требуемому. В этом случае необходимо обратить внимание на пластиковые специальные втулки, запрессованные на регулировочные винты. Это касается только новых карбюраторов. Например, винт регулировки качества топливной смеси производителем ограничен поворотом до пятидесяти градусов, а количество — до девяноста.Такие параметры предусмотрены для того, чтобы в течение всего гарантийного срока авто заводские настройки случайно не сбивались. Необходимо снять эти две втулки и заново начать регулировку. И если все сделать правильно, то после резкого нажатия педали акселератора, а затем ее резкого отпускания двигатель начинает очень четко набирать обороты. И после их уменьшения не глохнет.

Калибровка форсунок

Грузоподъемность этих частей шасси напрямую влияет на состав горючих смесей.В этом случае отклонение от заданных производителем значения или параметров, калибров, диаметров жиклеров в сторону больше или меньше, не только снижает эффективность двигателя, но и приводит к увеличению расхода топлива. При уменьшении площади сечения жиклера или обеднении смеси это может привести к резкому ухудшению ходовых качеств и разгона автомобиля. Пропускная способность этих частей измеряется объемом воды, протекающей через них в течение одной минуты при двадцати градусной температуре и под метровым напором водяного столба.Со временем это меняется. Немного увеличивается площадь сечения жиклера, особенно при частом использовании некачественного бензина. Кроме того, при работе двигателя с большим потоком газов через поршневые кольца этот параметр несколько снижается из-за образования смоляного налета в калиброванных отверстиях.

Привод воздушной заслонки

Регулировка карбюратора предполагает несколько регулировок. В частности, это касается работы привода на воздушной заслонке.Порядок работы следующий: сначала нужно снять воздушный фильтр автомобиля. Затем, взявшись за ручку этой же заслонки, начните плавно перемещать ее в направлении, противоположном себе. Делайте это до достижения вертикального положения. Сама воздушная заслонка также должна находиться в таком же положении. Если этого не добиться, то нужно произвести корректировку.
Удерживая втулку от проворачивания, а для этого в руке должен быть семимиллиметровый ключ, ослабляют винт, которым фиксировалась тяга на воздушной заслонке.После откручивания часть необходимо затянуть в обратном направлении. В полностью убранном положении рукоятки входное отверстие на горловине должно быть закрыто воздушной заслонкой. Это все. А потом в обратной последовательности устанавливается на место и снимается воздушный фильтр.

Типы карбюраторов

Опытные автомобилисты, которые не первый год за рулем «жигулят», знают, что карбюратор ВАЗ 21213, регулировка которого не вызывает затруднений, лучше покупать у производителя ДААЗ.Лучше всего для ВАЗ этой модели подходят аппараты из серии «Солекс». Их особенность в том, что конструкция этих карбюраторов подходит не только для переднеприводных автомобилей, но и практически для всех марок. Кроме того, их необходимые параметры при приготовлении топливовоздушной смеси достигаются за счет использования специальных комплектов жиклеров и диффузоров определенных размеров, выбираемых в зависимости от объема бензиновых двигателей автомобиля. В отличие от карбюраторов Ozon в Solexa, соединение дроссельных заслонок в первых двух камерах механическое, а не газодинамическое.Еще одна особенность последних — у них обычная система на холостом ходу. Поэтому при регулировке карбюратора этой марки винт количества смеси фактически открывает дроссельную заслонку в первой камере.

В заключение

В процессе эксплуатации карбюратора не требуется регулярная внешняя промывка. Такая необходимость возникает только при сильном загрязнении движущихся механизмов, в результате чего подвижность деталей нарушается. Кроме того, перед регулировкой необходимо «купание».Конечно, есть периодичность выполнения профилактических авто-событий. И если, например, на «Жигули» седьмой модели ремонт карбюратора можно производить только при выходе из строя старого агрегата, то, не дожидаясь серьезной поломки, необходимо произвести регулировку клапанов. ВАЗ 2107, карбюратор которого нужно проверять на зазоры каждые максимум пятнадцать тысяч километров, иначе он может стоять посреди дороги, и тогда без помощи эвакуатора «железного коня» домой не проехать.Поэтому будет намного проще потратить несколько часов на самостоятельную проверку или отвезти машину в сервисный центр.

Nuances

Для внутренней очистки карбюратора с его регулировкой использование щеток и ветоши не рекомендуется, так как волокна или щетина могут случайно попасть в жиклеры. Для ухода за этим элементом ходовой части производители автомобилей выпускают специальные препараты. Некоторые опытные водители используют для этого бензин или керосин, а также растворитель, иногда сжатый воздух.Только очистив карбюратор, можно уже приступать к его настройке. Обязательно, прежде чем принимать столь серьезные помехи в процессе своей работы, необходимо прежде всего убедиться, что все неисправности связаны именно с этим агрегатом, а не, например, с системой зажигания или подачи топлива, в которой установлен фильтр тонкой очистки. насоса может засориться и т.д. их «железный» друг.Ведь это залог того, что машина заведется даже в сильный мороз. А чтобы такое необходимое устройство работало исправно, нужно регулярно следить за его состоянием: чистить и при необходимости настраивать.

p> Солекс 21073

на ВАЗ 2107 отзывы владельцев. Карбюратор «Солекс»: устройство, неисправности, регулировка

Любая машина радует своего хозяина до тех пор, пока с ней не начнутся неприятности. Естественно, что каждого водителя такие обстоятельства огорчают. Если машина не новая, то затраты на ремонт могут оказаться слишком большими, и решить вопрос самостоятельно очень сложно.Однако настоящие ценители ВАЗа стараются изучить своего железного коня «от» и «до» и. В первую очередь это касается ремонта важных узлов, многих интересует установка карбюратора Солекс 21083 на ВАЗ-2107.

Самый популярный карбюратор для ВАЗ-2107 — Солекс

С момента выхода в свет автомобилей ВАЗ с карбюраторными двигателями на них устанавливались запчасти следующих производителей: Озон, Солекс, Вебер. Но они были и остаются самыми популярными.Чуть подробнее рассмотрим регулировку и тюнинг карбюратора этой марки.

Чем может пригодиться в работе

Если вдруг автовладелец стал замечать какие-то изменения в работе двигателя, например, он перестал запускаться в горячем состоянии или возникла нестабильность холостого хода, необходимо правильно отрегулировать карбюратор ВАЗ, а также правильно отрегулировать холостой ход автомобиля.

Все регулировки производятся для достижения стабильной работы силового агрегата на холостом ходу при минимальных оборотах коленчатого вала.

Для определения оборотов двигателя может потребоваться тахометр. Некоторые автомобили имеют встроенную комбинацию приборов, среди которых есть специальное соединение для этого прибора. В такой ситуации желательно его использовать. В противном случае используйте отдельный прибор (мультиметр или автотестер, работающий в режиме тахометра). Однако для снятия более точных показателей лучше всего подключить самостоятельный блок. Так будет намного удобнее в эксплуатации, к тому же все настройки будут производиться точнее и качественнее.

Опытные автомеханики, съевшие более одной собаки в этом бизнесе, могут вносить корректировки на слух. Для вращения качественного винта и количественного винта другим мастерам, не обладающим большими знаниями, может потребоваться шлицевая отвертка с шириной лезвия не более 3 миллиметров.

Подготовительные мероприятия

Если автомобилист заинтересован в регулировке карбюратора Солекс своими руками, он должен предварительно выполнить ряд подготовительных действий.

Изначально нужно прогреть силовой агрегат до рабочего состояния (температура 85-90 градусов).

На следующем этапе нужно до упора сжать ручку механизма привода воздушной заслонки, в народе ее называют просто — «всасывание». После этого заслонка должна находиться в положении, при котором воздушный канал полностью свободен, то есть она расположена по направлению движения воздуха.

При наличии тахометра прибор необходимо подключать к заглушенному двигателю.В противном случае при отсутствии агрегата данный пункт следует пропустить. Положительная сторона устройства должна идти на катушку зажигания, а отрицательная сторона — на «массу» транспортного средства (кузов, двигатель или аккумулятор). Перед этим следует прочитать инструкцию по эксплуатации.

Последним действием следует запустить двигатель, включить оптику дальнего света и обогреватель.

Регулировка холостого хода

Кастомизация карбюратора Солекс на ВАЗ-2107 своими руками требует определенных знаний от автолюбителя-ремонтника.В силовых агрегатах с карбюраторами 2108, 21081, 21083 производитель рекомендует выставлять обороты холостого хода от Solex, которые меняются в пределах 750-800 в минуту. В таком зазоре очень важно добиться стабильного функционирования системы. Для этого необходимо вращать винт «количества» топливного раствора, одновременно выставляя скорость вращения коленчатого вала.

Установка требуемой скорости вращения часто требует срочной регулировки «качественного» винта.В автомобилях, в которых такие меры проводятся впервые, на вышеуказанный винт должна быть установлена ​​пластиковая заглушка на заводе — желательно ее удалить. Для этого может пригодиться шило или металлический крючок. При отсутствии обоих инструментов можно в ненужную деталь вкрутить саморез, а потом все снять.

Для того, чтобы регулировка или установка карбюратора Солекс 21083 на ВАЗ-2107 прошла успешно, манипуляцию следует проводить в три этапа.Если этого недостаточно, действия можно повторить еще несколько раз. Перед тем как решить столь важную задачу, необходимо проверить правильность установки угла опережения зажигания, а также исправность высоковольтных проводов. Если все работает стабильно и не вызывает нареканий владельца, необходимо:

  • с помощью шлицевой отвертки повернуть винт, отвечающий за «качество» топливной смеси, чтобы увеличить обороты двигателя до максимального предела.Необходимо поворачивать агрегат в разные стороны до определения «правильного» положения винта при достижении максимальной частоты. Можно настроить на слух или тахометр;
  • установите винт «количества» топливного «раствора» в такое положение, чтобы число оборотов достигало 900 об / мин. Прокрутка винта напрямую влияет на открытие дроссельной заслонки первой камеры, из-за чего обороты начинают сильно «прыгать». В противном случае, если винт повернуть против часовой стрелки, дроссельная заслонка закроется и обороты упадут.Основная задача регулировочного винта — определение его оптимального расположения;
  • включают «качественный кран», добившись 800 об / мин от системы.

Если автомобилист не знает, как поставить карбюратор Солекс на ВАЗ-2107, после того, как предыдущий прибор изжил себя или потребовалась замена «качественного» винта, следует учесть одну важную особенность: перед регулировкой устройства, винт нужно затянуть по часовой стрелке до упора, затем открутить на 3 оборота и только после этого приступить к регулировке.

Важные моменты регулировки

После того, как конструкция обретет оптимальное положение, необходимо нажать на педаль газа: автомобилист должен проверить работоспособность мотора, который без перебоев «поднимет» частоту вращения коленчатого вала. При этом не должно быть резкого гашения двигателя после отпускания педали. При наличии отрицательных моментов придется заново отрегулировать карбюратор.

Проверке подлежит и содержание СО в выхлопных газах силового агрегата, по правилам, после таких манипуляций должно уменьшиться.При идеальной работе всех компонентов CO должен колебаться в пределах 1,5%.

Когда винты не помогают нормализовать скорость, автовладельцу придется дополнительно проверить силовой агрегат, так как такие моменты говорят о том, что топливо «уходит» в смесительную камеру, минуя систему холостого хода. В этом случае обратите внимание на электромагнитный клапан карбюратора, чтобы закрыть его. Наряду с этим следует измерить диаметр отверстия сопла, который иногда бывает больше, чем необходимо.

Заключение

Приведенные выше рекомендации помогут автовладельцу отечественного автомобиля самостоятельно отрегулировать или настроить карбюратор Солекс. Естественно, самостоятельная замена или ремонт агрегата позволяет сэкономить огромную сумму, но не стоит забывать, что заменяемую деталь необходимо проверять на правильность установки и работоспособность.

Системы питания современных автомобилей с каждым годом становятся все сложнее, но простой, доступный и надежный карбюратор еще долго прослужит владельцам старых автомобилей.Сейчас карбюраторные автомобили сняты с производства уже давно. Но это не отменяет необходимости обслуживания таких машин. Например, карбюратор Солекс 21073 производства Димитровского автоагрегатного завода до сих пор выпускается и успешно работает в силовых установках двигателей классических моделей ВАЗ, а также переднеприводных ВАЗ 2108, 2109. Его также можно встретить на ранних этапах производства. модели «десятого семейства».

Несмотря на свою простоту, этот элемент пользуется спросом и популярностью у автомобилистов.Солекс 21073 устанавливался не только на Ниву. Отзывы о нем положительные, а это значит, что вам нужно узнать о нем больше и научиться его настраивать.

Карбюратор Солекс: модификации

Базовая конструкция этих устройств разработана инженерами французской компании Soleks.

Позже на заводе в Димитровграде получили лицензию на производство, а все остальные модификации делали здесь специалисты. Популярный Solex 21073 разработан на ДААЗе.Отзывы о нем только положительные. Механизм прост в настройке и отличается высокой надежностью. ДААЗ-2108 рассчитан на работу с двигателем объемом 1,3 л и 2109. Солекс 21083 был доработан под силовые агрегаты объемом 1,5 л. Такими же механизмами оснащались модели из первых партий ВАЗ 2110 с микропроцессорной системой зажигания. Классические модели ВАЗ комплектовались Solex 21053-1107010. Модели ВАЗ Нива оснащались механизмом Solex 21073-1107010. Сейчас его заменили на инжектор.

Устройство

Карбюратор «Солекс» 21073 относится к типу эмульсий. Его модификации изначально устанавливались на моторы с устройством, отличающимся наличием двух камер, оснащенных дроссельными заслонками, а также системами дозирования. Также в устройстве есть адаптерные системы для первой и второй камеры. Система холостого хода есть, но только для первой камеры.

Механизм состоит из двух половин. Нижняя более массивная — и верхняя.Эта половина является непосредственно корпусом самого устройства, а верхняя часть — крышкой для карбюратора. Внизу каждой камеры расположены демпферы поворотного типа с механическим приводом. Вверху в первой камере карбюратора находится воздушная заслонка. Необходимо запустить еще холодный силовой агрегат. Эта часть приводится в действие кабелем, который идет в салон и соединяется с рычагом, отвечающим за всасывание и пуск.

Принцип работы

Солекс 21073 работает следующим образом.Бензин поступает в поплавковую камеру через входной штуцер — топливо также проходит через сетку фильтра, где очищается, и проходит через игольчатый клапан. Камера с поплавком двухсекционная, секции соединены между собой. У них будет одинаковое количество бензина. Такая конструкция позволяет значительно снизить влияние наклона корпуса на уровень топлива в данной камере.

Это обеспечивает более стабильную работу двигателя. По мере заполнения камеры поплавок, прижимая часть игольчатого клапана, перекрывает доступ топлива в камеру.Это поддерживает постоянный уровень бензина в механизме. Далее из поплавковой камеры бензин через форсунки попадает в смесительные колодцы. В эти же колодцы воздух поступает через специальные отверстия в эмульсионных трубках или воздушные жиклеры. Далее в них подмешивается бензин и воздух. В результате получается топливная смесь. Он разделится как на маленькие, так и на большие диффузоры устройства. Это основная дозирующая камера. В зависимости от режима работы двигателя в карбюраторе могут запускаться определенные механизмы и системы.Когда хозяин пытается завести двигатель «холодным», чтобы обогатить топливную смесь, срабатывает пусковое устройство. Его водитель запускает из салона — это присос.

Когда ручка выдвинута на максимум, воздушная заслонка первой камеры полностью закрывается. При этом первая камера открывается на расстояние стартовой щели. Регулируется с помощью регулировочного винта на карбюраторе Solex. Регулировка зазора позволит вам регулировать обороты холостого хода.

Система запуска

Этот механизм представляет собой специальную полость, которая соединяется с впускным коллектором. Также устройство имеет диафрагму и шток, который соединен с воздушной заслонкой. После запуска двигателя во впускном коллекторе создается разрежение. Он воздействует на шток диафрагмы, открывая воздушную заслонку. Возврат рукоятки воздушной заслонки в нормальное положение уменьшит пусковые зазоры.

Параметры зазоров зависят от геометрических характеристик рычага и никак не регулируются.Что касается дроссельной заслонки второй камеры, то при выдвижении воздушной заслонки она находится в заблокированном состоянии.

Система холостого хода

Этот агрегат необходим для подачи горючей смеси в камеры сгорания на минимальных оборотах. Благодаря этой системе силовой агрегат не заглохнет при отсутствии нагрузки. Топливо поступит в систему через главный жиклер в первую камеру. Через сопло ХХ, где оно затем смешивается с кислородом, топливо поступает в систему через воздушный клапан.Этот механизм позволяет обеспечить стабильную работу двигателя на холостом ходу без нагрузки.

Далее горючая смесь поступает в первую камеру через специальный канал, расположенный под дроссельной заслонкой. Топливный механизм, ведущий к выходу ХХ, закрыт качественным винтом. Это регулировочный винт, с помощью которого можно регулировать и изменять характеристики карбюратора. Этим элементом также настраивается работа мотора в режиме холостого хода на механизме Solex 21073.По нему определяется величина зазора дроссельной заслонки первой камеры в режиме ХХ.

Прочие узлы карбюратора

Также в механизме есть ускорительный насос и экономайзер. Эти агрегаты предназначены для топливной смеси двигателя, работающего в условиях нагрузки.

Регулировка уровня в поплавковой камере

Итак, мы рассмотрели прибор Solex. Регулировка карбюратора поможет установить оптимальный режим, когда двигатель будет работать максимально эффективно и при этом расход топлива не будет слишком большим.Для начала нужно завести и немного прогреть двигатель. Затем снимите топливный шланг и крышку карбюратора. Затем отсоедините всасывающий кабель и открутите крышку от устройства.

Снимать необходимо как можно плавнее и осторожнее, чтобы не повредить поплавок. Затем расстояние в каждой из камер измеряется линейкой или штангенциркулем. Измерять нужно от сопрягаемых поверхностей до края бензина. Этот размер должен быть около 24 мм. Если больше или меньше, то параметр регулируется путем изгиба поплавка.Затем устройство собирается, двигатель запускается и прогревается.

Настройка холостого хода

Многие автовладельцы, а именно новички, чаще всего покупают старые автомобили и не знают, как правильно настроить карбюратор. Результат — потеря мощности, плавающие обороты и другие проблемы. После успешного завершения регулировки уровня отрегулируйте холостой ход. Перед этим рекомендуется заглушить двигатель. Для работы вам понадобится отвертка с плоским лезвием и время. В подошве механизма есть отверстие.В нем есть винт, отвечающий за качество смеси. Он ввинчивается до упора. Однако не стоит слишком усердствовать.

Затем из самого крайнего положения откручивается винт на пять оборотов. Затем двигатель запускается без всасывания. Откручиваем качественный винт — карбюратор 21073 будет регулировать обороты двигателя. Затем элемент снова вкручивается. Вращать необходимо до тех пор, пока работа силового агрегата не станет максимально стабильной.Медленно вращайте винт. Когда работа мотора становится тише, его откручивают не более чем на один оборот. В итоге обороты холостого хода будут около 900. Но если глохнет двигатель, они немного увеличиваются.

Заключение

Это важнейшие правила настройки карбюратора Солекс (идет на Ниву или на семерку, неважно). Настройка позволяет улучшить работу мотора, стабилизировать холостой ход. Этот карбюратор хорош тем, что его можно отрегулировать с помощью минимального набора инструментов в любых условиях.Но время идет, а машин с таким типом энергосистемы становится все меньше и меньше.

Автомобиль Нива 21213 появился на конвейере очень давно, однако до сих пор пользуется большим спросом. Почти 30 лет назад автомобиль претерпел незначительные изменения, но до сих пор остается фаворитом любителей бездорожья. Эта машина неприхотлива, надежна и очень удобна в эксплуатации. Хорошая проходимость, которой могут позавидовать зарубежные аналоги известных брендов, сделала автомобиль важным элементом охоты и рыбалки.А установка карбюратора Solex 21073 на поле — одно из лучших решений, и в этой статье мы поговорим о его настройке и регулировке.

Основная часть автомобилей ВАЗ 21213 оснащается карбюраторным двигателем 1.7, начавшим свою жизнь с. При должном уходе за всеми вазами работает безупречно. Система питания двигателя — карбюратор ДААЗ 21073 Солекс. Рассмотрим его устройство, причины поломки и то, как выполняется регулировка.

Карбюратор ДААЗ 21073 — устройство

Устройство Димитровградского автоагрегатного завода предназначено для смешивания топлива и воздуха и состоит из двух основных компонентов:

  1. Рама;
  2. Верхняя крышка.

В основу устройства также положена поплавковая камера для балансировки уровня топлива, подаваемого в диффузор, ускорительный насос, экономайзер принудительного холостого хода и эконостат. Верхняя крышка содержит: эмульсионную трубку или эмульсионные колодцы, штуцеры для распыления топлива в диффузоре, а также воздушную заслонку, необходимую для холодного пуска силового агрегата. Карбюратор Solex 21073 на Ниве устанавливается и настраивается на заводе, а его конструкция и данные калибровки обеспечивают хорошие динамические характеристики при минимальном расходе топлива.

Данные калибровки

Имя 21073 акции 21073 мой 21053 — *** 21053- *** — 20
1-я камера 2-я камера 1-я камера 2-я камера 1-я камера 2-я камера 1-я камера 2-я камера
Объем двигателя 1700 1500 1500 1600
Главный диффузор 24 24 24 24 23 24 23 24
гтж 107,5 115 115 115 102,5 115 107,5 110
ГВЖ 150 135 150 135 150 135 140 165
TJ XX и вперед.Система 1 39 42 39 40
TJUN 45 35 40 35 40 45 40
Кулачек ООН 4 7 4 5
ТЗ ЭМИ 40 40 40 40
Кулачок воздушной заслонки 6 6 7 3
Массовое соотношение 0,717 0,852 0,767 0,852 0,683 0,852 0,768 0,667
Общее м / ж соотношение 0,781 0,807 0,763 0,713
Калибровочные данные карбюратора 21073-1107010
Опции первая камера вторая камера
Диаметр камеры смешения, мм 32 32
Диаметр диффузора, мм 24 24
Основная система дозирования:

Маркировка топливного жиклера

маркировка воздушной форсунки

Тип эмульсионной трубки ZD ZC
Система холостого хода и переходная система первой камеры:

Маркировка топливного жиклера

маркировка воздушной форсунки

Переходная система вторичной камеры:

Маркировка топливного жиклера

маркировка воздушной форсунки

Экономайзер режима мощности: 70
Econostat:

условный расход топлива на жиклер

Маркировка топливного жиклера

Сила сжатия пружины

при длине 9.5 мм, N

Насос ускорителя: распылитель маркирует подачу топлива за 10 циклов. см3

маркировка кулачка

Пусковые зазоры: воздушная заслонка, мм дроссельная заслонка, мм 3,0
Маркировка рычага воздушной заслонки 6
Диаметр отверстия вакуумного корректора, мм 1,2 1,2
Диаметр отверстия игольчатого клапана, мм 1,8 1,8
Диаметр отверстия перепуска топлива в бак, мм 0,70 0,70
Диаметр вентиляционного отверстия картера, мм 1,5

Схема и принцип работы

Типы и модификации карбюраторов для данного автомобиля могут быть самыми разными, но принцип работы остается прежним.

При холодном запуске двигателя водитель закрывает воздушную заслонку, чтобы ограничить поток воздуха и увеличить количество бензина. Это позволяет упростить запуск и снизить обороты, необходимые для стабильной работы.

Карбюратор 21073 дааз Устройство и принцип работы: схема устройства и работы карбюратора I — первая камера; II — вторая камера; 1 — рычаг привода ускорительного насоса; 2 — регулировочный винт пускового устройства: 3 — диафрагма пускового устройства; 4 — воздушный канал пускового устройства; 5 — электромагнитный запорный клапан; 6 — топливный жиклер холостого хода; 7 — главный воздушный жиклер первой камеры; 8 — жиклер холостого хода; 9 — воздушная заслонка; 10 — распылитель основной системы дозирования первой камеры; 11 — ускорительный насос опрыскивателя; 12 — распылитель основной дозирующей системы второй камеры; 13 — распылитель эконостата: 14 — главный воздушный жиклер второй камеры; 15 — воздушный жиклер переходной системы второй камеры; 16 — канал уравновешивания поплавковой камеры; 17 — поплавковая камера; 18 — игольчатый клапан; 19 — калиброванное перепускное отверстие для топлива в бак; 20 — топливный фильтр карбюратора; 21 — штуцер подачи топлива; 22 — диафрагма экономайзера режимов мощности; 23 — топливный жиклер экономайзера силовых режимов; 24 — шаровой кран экономайзера силового режима; 25 — поплавок; 26 — топливный жиклер эконостата с трубкой; 27 — топливный жиклер переходной системы второй камеры с трубкой; 28 — эмульсионная трубка второй камеры: 29 — главный топливный жиклер второй камеры; 30 — выход переходной системы второй камеры; 31, 33 — дроссельные заслонки: 32 — паз переходной системы первой камеры; 34 — выход системы холостого хода; 35 — блок подогрева карбюратора; 30 — регулировочный винт состава (качества) холостой смеси; 37 — штуцер вентиляции картера; 38 — штуцер для подачи разрежения на вакуумный регулятор зажигания; 39 — штуцеры отбора вакуума в рециркуляционную систему; 40 — главный топливный жиклер первой камеры; 41 — эмульсионная трубка первой камеры; 42 — шаровой кран ускорительного насоса; 43 — диафрагма ускорительного насоса.

В процессе прогрева увеличивается приток воздуха, чтобы снизить скорость и исключить перебои. Таким образом, воздушная заслонка полностью открывается и количество бензина уменьшается. Другие способы обогрева конструкцией не предусмотрены.

Бензин подается через топливный фильтр в поплавковую камеру, а затем в основную систему дозирования камеры смешения. Схема нагнетания воздуха и его смешение с бензином в диффузоре происходит за счет разрежения, возникающего при работе клапанного механизма и поршней, сжимающих и выталкивающих рабочую смесь.

Система второй камеры предназначена для увеличения потока воздуха к распылителю, когда двигатель работает с большой нагрузкой при высоких оборотах.

Для того, чтобы двигатель стабильно работал на холостом ходу, а маленькие не давали ему глохнуть и устраняли перебои, предусмотрена система холостого хода. А для поддержания уровня топлива, используемого в карбюраторе Солекс 21073, есть целая схема поплавковой системы. Рассмотрим работу каждой системы отдельно.

Поплавковая камера карбюратора Солекс

Поплавковый механизм расположен в верхней крышке карбюратора и служит для поддержания необходимого уровня топлива, которое подается в дозирующую камеру.

Он есть:

  • Малая полость;
  • Поплавок эбонитовый;
  • Игольчатый клапан.

Градуировочные данные карбюратора Солекс ДААЗ 21073 предполагают следующий принцип работы поплавковой камеры. Когда уровень топлива падает, поплавок опускается вниз и своим рычагом открывает игольчатый клапан в верхней части крышки. Через образовавшееся отверстие бензин попадает в камеру и наполняет ее, поднимая поплавок вверх. Как только поплавок полностью поднят, клапан закрывается, и цикл повторяется на протяжении всей работы двигателя.

Регулировка и регулировка уровня поплавковой камеры влияет на динамические характеристики двигателя. При недостаточном уровне силовая установка работает нестабильно, а при слишком высоком — увеличивается расход топлива и выходят из строя свечи зажигания.

Основная дозирующая камера — принцип работы

Во время работы двигателя цилиндры создают разрежение, которое втягивает воздух из воздушного фильтра и подает его в диффузоры — это основные системы дозирования.После этого весь кислород уходит через сечение заслонки первой камеры и жиклеры карбюратора Solex 21073. За счет дроссельных форсунок второй камеры и уменьшенного диаметра диффузора первой камеры расход воздуха увеличивается и достигает своих предельных значений в зоне распыления.

Впоследствии, после прохождения через воздушное сопло дроссельной заслонки первой камеры, воздух смешивается с топливом и засасывается в каналы впускного коллектора, который распределяет массу топливной смеси по цилиндрам двигателя.Для повышения эффективности распределение происходит в тех цилиндрах, где впускной клапан открыт и имеется необходимый вакуум. Такой принцип работы обеспечивает снижение расхода топлива и исключение загрязнения ГРМ.

Система холостого хода

В некоторых ситуациях двигатель должен иметь возможность работать, даже когда автомобиль находится на нейтрали, когда частота вращения слишком низкая. В такой момент разрежение недостаточное и топливо не может пройти через основную дозирующую камеру.Для этого предусмотрена система принудительного холостого хода.

Для этого воздух через холостой главный топливный жиклер подается в первую камеру. Затем топливо будет поступать в жиклер холостого топлива. Воздух также проходит через специальный жиклер по отдельному каналу. Такая конструкция позволяет двигателю работать даже на низких оборотах, а при открытии дроссельной заслонки начинает работать экономайзер режима мощности, который рассматривается как переходная система.

Однако система имеет ряд недостатков при движении накатом:

  1. При снижении скорости за счет сброса газа расход топлива продолжается;
  2. При переключении на нейтраль вообще увеличивается.

Специально для этого в данных калибровки также предусмотрен EPHH, который отключает подачу топлива при движении по инерции. Его работа продолжается до тех пор, пока скорость не упадет до 1200 об / мин и отключается при открытии дроссельной заслонки. Но когда машина стоит на месте, она не включается в работу.

Диагностика неисправностей — карбюратор Солекс 21073

Карбюратор Солекс 21073 на ниве 21213 давно ставится, после чего ремонт и регулировка — обычное дело.

Следовательно, не исключены следующие неисправности:

  • Повышенный расход топлива;
  • Плохие стартовые качества;
  • Снижение мощности;
  • Нестабильная работа мотора на ХХ.

Основные неисправности при работе карбюратора возникают из-за некачественного топлива, в котором есть посторонние частицы. Они являются основными причинами засорения форсунок и каналов, что приводит к неисправности устройства. Установленный карбюратор ДААЗ 21073 1107010 на Ниве имеет такое устройство, в котором жиклеры наиболее подвержены загрязнению.Поэтому диагностику нужно начинать именно с них.

Ремонт и обслуживание карбюратора Солекс 21073 в поле

Для ремонта карбюратора необходимо снять его с двигателя. Для этого в первую очередь снимается воздушный фильтр, все шланги, штоки и приводы дроссельной заслонки, которые идут к устройству, а затем его снимают.

  • Прокладки;
  • Jets;
  • Игольчатый клапан;
  • Набор стержней и креплений.

Карбюратор рекомендуется разобрать на большом столе и разложить детали так, чтобы не потерять их в процессе.Ремонт карбюратора Солекс 21073 на автомобиле Нива проводится в следующей последовательности — разборка, промывка специальной жидкостью всех деталей, установка деталей из ремкомплекта и сборка. Типы ремкомплектов различаются в зависимости от модели устройства.

Выбор форсунок — одна из важнейших процедур. Подбор осуществляется с учетом технических данных устройства и должен основываться на личном выборе автовладельца. При этом следует учитывать, что увеличение диаметра поперечного сечения приводит к улучшению динамических характеристик и увеличивает расход топлива.Типы форсунок могут быть самыми разными.

Таким образом, если вы выберете правильные жиклеры, вы сможете добиться хорошей производительности при минимальном расходе бензина.

После установки устройства на автомобиль регулируется холостой ход. Это восстановит нормальную работу двигателя и снизит расход топлива.

Перед началом регулировки необходимо в поплавковую камеру вставить уровень, чтобы не разобрать карбюратор повторно. Для этого с помощью ручного насоса закачивается топливо и снимается верхняя крышка.Если вы обратите внимание, в камере есть наклонная плоскость, в середине которой должен располагаться уровень топлива. Если он другой, то обнажается путем сгибания усиков поплавка.

Следующим шагом является регулировка воздушной заслонки, пускового зазора и пускового устройства. Здесь нет ничего сложного. Необходимо полностью вытащить отсос, а заслонку закрыть. В этом состоянии кабель закреплен. Теперь нужно проверить работу заслонки: при полностью втянутой рукоятке заслонка должна быть открыта, и наоборот.

Сейчас регулируется холостой ход карбюратора (Solex 21073). Для этого полностью затяните винты качества и количества, затем отверните винт регулировки качества на четыре оборота и на три оборота. После этого двигатель запускается и прогревается до рабочей температуры. После устранения перебоев можно приступать к настройке.

Затягивайте регулировочный винт, пока скорость не упадет до 800-900 об / мин. Теперь установите максимальную скорость, повернув винт качества. Снова затяните количество до 800 об / мин.Теперь настраиваем качество, пока двигатель не начнет слегка трястись. Именно этот момент будет самым оптимальным.

Есть другой способ, который включает повторение первого цикла до тех пор, пока дальнейшая регулировка не станет невозможной. Оба метода работают, поэтому вы можете настраивать их по-разному.

Если карбюратор не работает и не регулируется, следует поискать всасывание лишнего воздуха через прокладки или проверить синхронизацию и зажигание. Устраните причину проблемы и попробуйте еще раз.Чтобы устранить эту проблему, проверьте зазоры клапанов.

Автомобиль должен стоять на ровной поверхности, а ближний свет и основные потребители электроэнергии должны быть включены. Регулируйте только так.

Заключение

Вот и все, что нужно знать о карбюраторе, устанавливаемом на Лада Нива. Как видите, ничего сложного в его устройстве нет, а настройка под силу любому автолюбителю. Желаем удачи на дорогах и поменьше пробок!

В том случае, если вы чувствуете, что после небольшой доработки карбюратора ваш ВАЗ 2107 способен на большее, тогда эта статья для вас.

Штатная «семерка» оснащена штатным карбюратором «Озон»:

Carburetion в переводе с французского означает «смешивание», основная задача карбюратора — приготовить смесь воздуха с бензином в нужной пропорции.

Для этого карбюратор имеет собственные устройства, отвечающие за его функции, такие как:

  • поддержание постоянного уровня бензина в поплавковой камере;
  • система запуска и прогрева двигателя;
  • холостой ход;
  • ускорительный насос для разгона;
  • Система основного дозирования, включая диффузор, распылитель смеси, воздушные и топливные жиклеры;
  • обогатительный эконостат.

Следует напомнить, что если на вашем ВАЗ 2107 двигатель 2103 или 2106 с вакуумным корректором зажигания, то устанавливается карбюратор 2107 — 1107010-20.

Бытует мнение, с которым согласны многие, что карбюратор Озон не питает двигатель на частотах, превышающих 4,5 тысячи оборотов в минуту. Вся динамика разгона этой зоны в ВАЗ 2107 сведена практически к нулю, а законного максимума 5500-5600 не может достичь вообще на каждом двигателе.

На серию после «классики» стоит карбюратор Солекс. Его главное отличие от «Озона» — наличие экономайзера режимов мощности ЭМИ, который дополнительно обогащает смесь при большой нагрузке, а в других режимах — ее обедняет. В Ozone все режимы обрабатываются одинаково. Или обогащение смеси, или обеднение. Но именно поэтому EMR хорош на двигателях до 1,5 л. А на ВАЗ 21074 объемом 1,6 литра будет небольшое, но «удушье».

Как настроить карбюратор ВАЗ 2107 для улучшения тяговых характеристик двигателя?

  • Вы можете удалить пружину из вторичной камеры, которая находится внутри привода вакуумной заслонки. Дело в том, что пневматический, «мягкий» привод преобразован в механический. Тогда при наборе скорости не будет характерного «сбоя», когда первая камера работает на полную мощность, а вторая не открывается. В результате улучшенной динамики потребление увеличится в среднем на 0.5 л / 100 км. Компромиссное решение — вырезать 1-2 витка пружины, что все равно сокращает время разгона.
  • Вынимаем диффузор из первичной камеры с маленькой меткой 3.5 и меняем на такой же маленький, но с меткой 4.5. Поскольку диффузор создает отрицательное давление и выпускает воздушный поток, поток топлива устремляется за ним. Некоторые любители, чтобы получить спортивный стиль вождения и использовать карбюратор Ozone, дополнительно стачивают надфилем надфилем верхний край и стенки у диффузора, чтобы воздушный поток дополнительно «закручивал», создавая однородную форму. насыщение смеси.
    Но это вандализм, потому что при высоких скоростях движения смеси возникновение турбулентности «ополаскивает» смесь и вызывает перепад давления. Лучше, как на высокоскоростном самолете, диффузоры отполировать до зеркального блеска.
  • Можно заменить форсунку в ускорительном насосе, от 30 до 40, например на карбюраторе Weber 2103. Это увеличивает ускорение при трогании с места.
  • Одной из основных модификаций карбюратора является изменение размеров жиклеров.Внимание! Размеры жиклеров указаны для карбюраторов 2107-1107010 и 2107-1107010-20.
  • Работаем в первичной камере: ставим главный жиклер на 125, (обычный 112), остаётся главный жиклер на 150.

После этого динамика еще немного улучшилась.

В результате этих замен мы получаем довольно хороший отклик дроссельной заслонки во второй половине хода педали газа, до 6 тыс. Об / мин и выше. Расход топлива увеличивается, где-то на 1 — 1.5 т / 100 км. Это можно использовать в знакомой ситуации: при длительном обгоне длинного автомобиля появилась встречка; нужно разогнаться, а запас педали газа кажется недостаточным. Именно тогда нужно использовать более мощный поток настроенных жиклеров, возникает эффект «псевдотурбонаддува».

Теперь при езде по городским дорогам мы получили динамику, как в «девятке», и на светофоре не надо «тонуть в пол», если за спиной нервно «крутая машина» в зеркало заднего вида.Расход ожидается на уровне 11-11,5 в городских условиях. Холостые жиклеры не трогали, поэтому расход остался прежним. Если к этому добавить грамотную настройку угла опережения зажигания, то ВАЗ 2107 станет очень быстрой.

В заключение можно резюмировать достоинства и недостатки старого Озона, напомним карбюратор Солекс.

  • На наш взгляд, именно на «Самаре» присутствует элемент недостаточной надежности этого карбюратора («Солекс»), рывки и «дыры» в работе двигателя,
  • электромагнитный клапан низкого качества, требующий частого ремонта. .
  • Для максимального тюнинга «Солекс» вообще требуется расточка второй камеры.
  • Озон практически не нужно регулировать чаще одного раза в год.
  • Кроме того, это был «Солекс», изначально рассчитанный на поперечный двигатель объемом 1,5 л.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.