Cхема: генератор ВАЗ 2107 | Клуб любителей ВАЗ

Генератор 37.3701:
а. — Регулятор напряжения и щеточный узел у генераторов выпуска с 1996 г..
1. — Крышка генератора со стороны контактных колец.
2. — Болт крепления выпрямительного блока.
3. — Контактные кольца.
4 – Шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец.
5. — Конденсатор 2,2 мкФ ±20% для подавления радиопомех.
6. — Вал ротора.
7. — Провод общего вывода дополнительных диодов.
8. — Зажим «30» генератора для подключения потребителей.
9. — Штекер «61» генератора (общий вывод дополнительных диодов).
10. — Провод вывода «Б» регулятора напряжения.
11. — Щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения. http://duevoci.ru
12. — Регулятор напряжения.
13. — Щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения.
14. — Шпилька для крепления генератора к натяжному устройству.
15. — Крышка генератора со стороны контактных колец.
16. — Крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора.
17. — Полюсный наконечник ротора.
18. — Шайбы крепления подшипника.
19. — Дистанционное кольцо.
20. — Шариковый подшипник вала ротора со стороны привода.
21. — Стальная втулка.
22. — Обмотка ротора (обмотка возбуждения).
23. — Сердечник статора.
24. — Обмотка статора.
25. — Выпрямительный блок.
26. — Стяжной болт генератора.
27. — Буферная втулка.
28. — Втулка.
29. — Поджимная втулка.
30. — Вывод «В» регулятора напряжения.
31. — ЩеткодержательСхема соединений системы генератора 37.3701:1. — Аккумуляторная батарея ВАЗ 2107.
2. — Отрицательный диод.
3. — Дополнительный диод.
4. — Генератор.
5. — Положительный диод.
6. — Обмотка статора.
7. — Регулятор напряжения.
8. — Обмотка ротора.
9. — Конденсатор для подавления радиопомех.
10. — Монтажный блок.
11. — Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов.
12. — Вольтметр.
13. — Реле зажигания.
14. — Выключатель зажигания http://parketufa.ru

Как определить неисправность диодного моста генератора типа КЗАТЭ 9412.3701. Методика: Блог автолюбителя Николая Ваганова

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Диоды перегорают из-за попадания на них влаги и антифриза, перезаряда, от неправильного «прикуривания» автомобиля (если перепутать полярность).

Диодный мост состоит из двух изолированных между собой диэлектриком алюминиевых пластин. В верхнюю пластину запрессовано 3 положительных диода (бывает и больше), соответственно, в нижнюю 3 отрицательных диода. Выводы этих диодов попарно соединены в одной точке, к этой же точке через болт крепления моста подсоединяется один из выводов обмотки статора. Таким образом, на изоляторе верхней пластины образуется 3 точки соединения диодов с обмоткой статора. Также, к этим точкам подсоединяются 3 дополнительных диода, которые объединяются в общую шину с выводом «61» диодного моста. Они служат для питания обмотки возбуждения ротора и регулятора напряжения от генератора. Верхняя «положительная» пластина соединена с выходом «30» генератора, к нему же крепится конденсатор подавления радиопомех и скачков напряжения. Нижняя «отрицательная» пластина через болты крепления моста соединяется с «массой» автомобиля.
Как работает диодный мост: вырабатываемый обмоткой статора переменный ток свободно проходит через положительные диоды в одну сторону и на верхней пластине образуется «плюс» выпрямленного напряжения. На нижней пластине, наоборот, образуется «минус» выпрямленного напряжения, так как отрицательные диоды ток в ту сторону не пропускают.

Таким образом, исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов».

Однако, хотя этот способ и проще, однако он не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды лучше проверять под нагрузкой, при прохождении через них больших токов, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого можно воспользоваться обычной автомобильной лампочкой на 12 В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея или зарядное устройство. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме подключаем минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1.  Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами.

Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

Короткое замыкание отсутствует

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине и цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв.


Положительный «+» провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет. 

Для примера:

Положительный диод пропускает ток — диод «пробит»

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв.

Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный «+» поочередно к точкам соединения диодов.



Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв.

Прижимаем положительный «+» провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим «прозвона диодов» или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.

Диоды в норме

Он должен показать сопротивление порядка 400-700 Ом, при этом различие в показаниях между тремя диодами не должно превышать 5 Ом. Если какой-либо из диодов показывает значительную разницу, то диодный мост может работать неправильно и его лучше заменить.

Один диод или полностью мост лучше заменить

Стоит отметить, что данная проверка не является на 100% эффективным методом определяющим неисправность.
Более точную проверку диодного моста проводят на специальном стенде при помощи осциллографа и других приборов.

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Доработка генератора ваз 2110 (установка диода). когда есть чем заняться

Доработка генератора ВАЗ 2110

Доработка генератора ВАЗ 2110 считается весьма полезным усовершенствованием ВАЗ 2110, особенно, если принять во внимание тот факт, что многие автомобилисты, в свете последнего времени, склонны к установке на свои автомобили дополнительных агрегатов потребляющих электроэнергию. Повысить напряжение на выходе генератора десятки можно различными способами. Тут, как говорится, кто на, что горазд. Например, можно приобрести и установить новый, более мощный генератор.
Доработка генератора ВАЗ 2110 может быть решена и другим способом. Он, конечно, более дешевый, хотя немного потратиться Вам все же придется, но и более трудоемкий. Зарядное напряжение генератора ВАЗ 2110 должно соответствовать заявленному в инструкции и составлять 13,9 – 14,4 вольт. Чтобы повысить эффективность работы генератора можно, например, установить в него диод КД202В, или диод 2Д219Б, при этом необходимо учесть, что напряжение пробоя должно соответствовать 20В, а ток должен быть не ниже 5А.

Для доработки генератора автомобиля ВАЗ 2110, можно воспользоваться установкой на штатный регулятор напряжения регулятора от иномарки, с напряжением 14,5В. Из штатного регулятора напряжения необходимо извлечь “таблетку”, и установить на ее место “таблетку” от иномарки. Вся работа заключается в правильной установке и соединении. Необходимо аккуратно припаять выводные контакты “таблетки” иномарки к штатному корпусу регулятора напряжения. Думается, как это сделать Вы знаете не хуже нас, выводы при этом придется немного подогнуть. Затем, нужно привинтить таблетку к корпусу регулятора. Все металлические соединения необходимо “посадить” на краску (винты, гайки), чтобы в процессе вибрации генератора конструкция не развалилась.

В результате данной доработки генератора ВАЗ 2110 мы повысили его зарядное напряжение до 14,5В. Наверное существуют и другие методы доработки генератора, например установка дополнительного генератора. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Какие методы можно применять для повышения напряжения генератора

Чтобы самостоятельно исправить напряжение генератора ВАЗ-2110, нужно иметь под рукой:

1. Доступную схему устройства.
2. Регулятор напряжения от отечественного автомобиля.
3. Регулятор напряжения с иномарки.
4. Необходимые инструменты, которые могут потребоваться в процессе работы.

Подготовив все необходимое, следует приступать к модернизации генератора самостоятельно, выполняя работу поэтапно:

• с отечественного регулятора снимается защита, которая называется таблеткой. По окончании работы корпус агрегата должен быть голым, на нем должны остаться только щетки;
• используя генератор от иномарки (желательно взять устройство, цикл напряжения которого не менее 15 В), соединить его таблетку с голым корпусом основного компонента. Для соединения вводов используется метод припайки;
• перед соединением нужно убедиться, что оба конца правильно согнуты, иначе их просто не получится расположить под основным корпусом прибора;
• для дополнительной фиксации таблетки к корпусу рекомендуется использовать болт с гайкой соответствующего размера;
• припаивая вводы, обязательно контролируйте плотное прилегание к основанию агрегата, а слой олова должен полностью покрыть таблетку;
• чтобы при движении гайки не раскрутились самостоятельно, их замазывают специальным составом, к примеру, герметиком.

Установив модернизированный агрегат на прежнее место автомобиль будет оснащен обновленным генератором повышенной мощности, который сможет подавать напряжение в 15 В.

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода). Когда есть чем заняться

Установка дополнительного оборудования на автомобиль требует увеличения бортового напряжения, поэтому доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода), заинтересует многих. Современные отечественные автомобили с каждой моделью всё больше оснащаются дополнительным оборудованием. Если первые модели ВАЗа имели генераторы, дающие силу тока 40 ампер, то сегодня 80, 90, а то и 100 ампер становится мало.
Многие владельцы самостоятельно устанавливают дополнительные потребители электроэнергии, такие как автомобильные сабвуфера, противотуманные фары и тому подобные.

Несколько важных моментов

Если в процессе эксплуатации автомобиля владелец увидит, что вышеперечисленные действия не дали желаемого результата, то придется устанавливать дополнительное устройство. С помощью последнего можно возобновить нормальную работу автомобильных электросистем. Дополнительный агрегат чаще всего требуется тем владельцам, которые предпочитают часто выезжать на отдых за город или проводят за рулем автомобиля много времени, пользуясь при этом различными электрическими приборами.

Как повысить напряжение стандартного генератора ВАЗ-2110 или установить дополнительное устройство, можно увидеть на многочисленных видео, которые предлагают профессионалы и мастера по ремонту машин. Процесс модернизации генератора совсем несложен, и при желании каждый автовладелец сможет правильно его осуществить, сэкономив при этом немало средств, учитывая при этом вышеперечисленные рекомендации и советы.

Несколько слов об его устройстве

Генераторная установка этого автомобиля представляет собой достаточно надёжное устройство, которое способно хорошо переносить вибрационные нагрузки и перепады температуры в моторном отсеке. Также ей не страшны попадание влаги и грязи во время движения. Показатели его работы должны быть стабильны при любых оборотах мотора.

Главным узлом этого устройства, является статор, который вырабатывает электрическое напряжение. Его устанавливают между половинками корпуса, передней и задней. В корпусе на подшипниках вращается ротор с обмоткой возбуждения. Напряжение на эту обмотку подаётся через медные кольца на валу ротора, а на них оно поступает через щёточный узел, установленный на задней крышке.

О возможных доработках

. Сегодня у любителей дополнительных потребителей электрического тока в автомобиле получили два способа увеличения напряжения подзарядки аккумуляторной батареи. Давайте их рассмотрим.

Как повысить напряжение генератора ВАЗ-2110: увеличение мощности

Как известно, на автомобиль часто установлено дополнительное оборудование, которое тянет дополнительное напряжение из бортовой сети. Так, показатель напряжения на ВАЗ-2110 может снижаться до критической отметки в 11 вольт. Если ещё установить дополнительно кондиционер или подогрев сидений – это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности, чтобы запустить двигатель. Как исправить проблему? Сделать так, чтобы напряжение в бортовой сети повысилось.

Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:

Диод в схему

Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующие.

Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.

С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Итак, многие автомобилисты могут решить, что выходом из подобной ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придётся заменить и аккумуляторную батарею на более ёмкостную. Это делается для того, чтобы не «убить» АКБ, который установлен на автомобиле, поскольку перегруз напряжения приведет к разрушению внутренних сот. Этот вариант не подходит, поскольку он слишком дорогой.

Вторым вариантом становится установка дополнительного диода из другого диодного моста или с маркировкой КД202В. Это намного дешевле, чем менять генератор и аккумулятор, но придётся немного повозиться.

Для начала рекомендуется изучить автомобильные электросхемы и устройство работы генератора, а также зарядной цепи.

Повышаем напряжение генератора на ВАЗ-2114 своими руками: увеличиваем мощность

Как известно, на автомобиль часто установлено дополнительное оборудование, которое тянет дополнительное напряжение из бортовой сети. Так, показатель напряжения на ВАЗ-2114 может снижаться до критической отметки в 11 вольт . Если ещё установить дополнительно кондиционер или подогрев сидений – это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности, чтобы запустить двигатель. Как исправить проблему? Сделать так, чтобы напряжение в бортовой сети повысилось.

Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:

Видеоматериал расскажет, как повысить напряжения генератора и бортовой сети своими руками, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Изготовление и монтаж диода в генератор ВАЗ-2114

Теперь, когда все готово, проводим установку дополнительного диода, более мощного, чем предыдущий. Потребуется пол метра провода 2*0.75мм. Распаиваем концы под клеммы «мама» и «папа» №4.Одеваем в кембрик, а лучше в термоусадку. Кстати, старый необходимо удалить из системы. Преступим к действиям:

1. Теперь, припаиваем к диоду следующую схему: к катоду мамку, к аноду папку.
2. Проводим изоляцию диода. Для примера взят контейнер для фотопленки.
3. Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.
4. Откручиваем «+» провода от генератора, отключаем провод «D» к приборке.
5. Демонтируем крышку генератора.
6. Сквозь прорези в крышке, подключаем «маму» к РН, «папу» к штатному проводу.
7. Проводим сборку.

Теперь, все готово для финальной проверки и проведения замеров.

Установка диода КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к монтажу диода в генератор, чтобы поднять напряжение в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

1. Спаиваем диод и проводки.
2. Устанавливаем ограничитель для проводов «папа» и «мама».
3. Устанавливаем ограничитель для проводов для диода.
4. Подключаем диод к регулятору напряжения.
5. Монтируем регулятор с диодом.
6. Проводим сборку генератора, а также его подключение.

Как показал замер, после такого усовершенствования, напряжение в нагруженной сети составило 12,2-12,5 вольт.

Как правильно осуществить замену диодного моста генератора на ВАЗ 2110?

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста генератора ВАЗ 2110? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Как повысить напряжение генератора ваз 2110

Уровень зарядного напряжения автомобиля должен соответствовать требованиям инструкции на ТС и находиться в пределах 13,8-14,8 Вольт(зависит от генератора, независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей. Вот примерные характеристики:

Генератор 37.3701 или его модификации Автомобили: ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-21213, “Ока”. Устанавливаемые заводом РН: 361.3701 Устанавливаемые заводом щеточные узлы: Я212А11Е, ЩДР-К442ЕН1 Аналог РН производства ВТН: Я212А11 Номинальное напряжение регулирования, В 14,0 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 3А, В 14,0 ± 0,1 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3А до Imax*, В 14,0 ± 0,15

Генератор 37.3701 или его модификации Автомобили: ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-21213, “Ока”. Устанавливаемые заводом РН: 1702.3702-01 или 1702.3702 Аналог РН производства ВТН: 1702.3702-01 (улучшенный аналог регулятора 1702.3702*). Дополнительный провод крепится на штатный винт цепи “30”. Не рекомендуется устанавливать этот регулятор напряжения на генераторы в автомобилях с электрической схемой, отличной от типовой. Признаком несоответствия схеме включения или типу генератора является нехватка длины провода, возможная работа двигателя после выключения зажигания. Номинальное напряжение регулирования, В 14,0 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 3А, В 14,5 ± 0,1 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3А до Imax*, В 14,5 ± 0,15

Генератор 5102.3771 и его модификации, выпускаемый концерном «ПРАМО» по лицензии (Словения) Автомобили: ВАЗ-2108i, ВАЗ-2109i, ВАЗ-2110i, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 и др. Устанавливаемые заводом РН: ISKRA AER1614, 881.3701, 883.3702, Ы5102.3771.060 Аналог РН производства ВТН: 5102.3771.060 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,1± 0,1 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax, В 14,1± 0,4

Генератор 9402.3701-03 (ВАЗ-2110-2112) или генератор 9402.3701-04 (ВАЗ-2123 ”Chevrolet Niva”) Автомобили: ВАЗ-2110-2112 с генератором 9402.3701-03, ВАЗ-2123 ”Chevrolet Niva” с генератором 9402.3701-04. Устанавливаемые заводом РН: 7931.3702И4 ЩР-3, 7931. 3702И4 ЩР3-01, 7931.3702-01 Аналог РН производства ВТН: 7931.3702-01 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,7 ± 0,1 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,7 ± 0,15

Генератор 9402.3701-03 (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) или генератор 9402.3701-04 (ВАЗ-2123 ”Chevrolet Niva”) Автомобили: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 с генератором 9402.3701-03, ВАЗ-2123 ”Chevrolet Niva” с генератором 9402.3701-04 и др. Устанавливаемые заводом РН: 844.3702, 845.3702, 8444.3702 Аналог РН производства ВТН: 8444.3702 (аналог регулятора 844.3702) Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,4 ± 0,1 Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9•Imax*, В 14,4 ± 0,15

Описание диодного моста на «Десятке»

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Предназначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

1. Первостепенная задача устройства – преобразование переменного тока в постоянный.
2. Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
3. Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ – это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

• двух алюминиевых пластин;
• распорки, выполненной из пластика;
• а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Модернизация генератора ваз 2110

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста генератора ВАЗ 2110? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

1. Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
2. Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
3. Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
4. Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя – это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус – к минусу.
5. Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром – Рамиль Абдуллин).

Для диагностики вам потребуется тестер – мультиметр – проверка осуществляется так:

1. Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
3. Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
4. Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
5. В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

1. Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
2. Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
3. Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его – если на ремне видны следы повреждений – трещины, расслоения – то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
4. Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
5. Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку – грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
6. Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
7. После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

Генератор ваз 2106 не дает заряд. Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)? Что делать если нет зарядки

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

С помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 .

Как найти

Печать

Проверить схему когда нет зарядки на ВАЗ 2106 довольно просто и проверка занимает около 10 – 15 минут. Напомню, что при проверке заряда с электронным регулятором напряжения ни в коем случае не снимайте клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Пользуйтесь при проверке вольтметром или мультиметром.

Самая частая причина когда нет зарядки на ВАЗ 2106, это выход из строя регулятора напряжения. Для проверки отключите от регулятора клеммы и соедините их между собой при работающем двигателе. При исправной цепи и генераторе, напряжение на клеммах аккумулятора будет стремиться к максимальной и может достигнуть 17В и более. Если напряжение начало подниматься, то цепь и генератор исправны, и необходимо сменить регулятор.

Если напряжение расти не начало, то следует проверить контрольной лампой или вольтметром напряжение на проводе, который подключается к выводу 15 регулятора. Если питания нет, то проверьте питание на 9-м предохранителе и исправность предохранителя. При исправности устраните обрыв в проводах питания предохранителя или от предохранителя до регулятора. Чаще всего провод просто с падает с клеммы блока предохранителей.

Если питание на проводе клеммы 15 есть, то прозвоните целостность цепи возбуждения генератора. Для этого подключите один конец контрольной лампы к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым ккоснитесь, отсоединённого от регулятора напряжения, проводу который подключается к выводу 67 регулятора. Если контрольная лампа горит, то провод от регулятора напряжения до генератора исправен. Так же исправны щётки и обмотка якоря. Отсутствие зарядки в этом случае вызвано неисправностью выпрямителя (диодного моста) в генераторе. Если контрольная лампа не загорится, то проверьте исправность провода от регулятора до генератора, отключив его от последнего и соединив с массой. Загорание контрольной лампы свидетельствует об исправности провода и возможной неисправности щёток или обмотки якоря. В этом случае необходимо снять и отремонтировать генератор.

Неисправность генератора если нет зарядки на ВАЗ 2106.

Причиной когда нет зарядки на ВАЗ 2106 возможна при неисправности генератора, когда падает напряжение при включении нагрузки на средних оборотах двигателя. Это может быть вызвано неисправностью выпрямителя генератора или пробуксовыванием приводного ремня. Определить это с долей вероятности довольно просто. При нормальном натяжении приводного ремня замеряем напряжение на клеммах генератора на средних оборотах двигателя без включения потребителей. Напряжение должно быть в пределах 13,5 – 14,5В. если при включении нагрузки напряжение постепенно падает, то это свидетельствует о неисправности выпрямителя. Если напряжение падает при резком увеличении оборотов и постепенно может расти до нормы, то это свидетельствует о пробуксовке приводного ремня. О критическом износе приводного ремня так же свидетельствует блеск дна шкива генератора. В этом случае, даже перетянутый ремень будет пробуксовывать и его следует заменить. Если при установке нового ремня он сильно просаживается в ручей шкива, то говорить об износе шкива и его необходимо заменить. Ещё одной причиной падения напряжения, а в некоторых случаях и отсутствия заряда аккумуляторной батареи, может служить нарушение контакта между проводом соединяющим минусовую клемму аккумулятора и корпус автомобиля.

Если напряжение на клеммах аккумулятора выше 14,5В то необходимо проверить напряжение на выводе 15 реле регулятора напряжения. Если оно отличается больше чем на 0,5В, то необходимо найти и устранить место нарушения контакта в цепи от плюса батареи до регулятора. Самые частые места это контактная группа замка зажигания и блок предохранителей. Если напряжение на реле не пониженное, то проверьте контакт минусового вывода реле, металлическая пластина под одним из крепёжных болтов реле, и корпуса автомобиля. если нарушений в контактах нет, смените регулятор напряжения.

admin 09/08/2014

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Аккумуляторная батарея является единственным источником напряжения во время запуска двигателя. Как можно догадаться, при ее неработоспособности завести мотор будет проблематично. В этой статье мы расскажем, почему автомобильный генератор не дает зарядку на аккумулятор и что делать в таких случаях.

[ Скрыть ]

Отсутствие зарядного процесса

О том, что генератор не дает зарядку на аккумуляторную батарею, может сообщить диодный индикатор, расположенный на контрольном щитке приборов. Как правило, этот значок изображается в виде самой АКБ, а когда электрическая часть на функционирующем двигателе работает нормально, он обычно не светится. Увидеть этот индикатор на щитке можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В этот момент производится диагностика всех приборов, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. В том случае, если индикатор продолжает гореть во время движения на авто, это может свидетельствовать о том, что генератор не заряжает АКБ.

Соответственно, такую проблему водителю необходимо как можно быстрее решать, поскольку в противном случае это может привести к более серьезным последствиям, чем просто появившийся индикатор на приборке. Иногда генераторный узел не заряжает аккумулятор по причине неработоспособности последнего. Причем решить как-то такую неисправность кроме как путем замены батареи не получится. Но иногда это может быть обусловлено неправильной работой и генератора.

Причины и способы устранения неисправности

Если у вас есть возможность взять на время чужой аккумулятор для проверки, то можно попробовать его поставить вместо своего на автомобиль. Разумеется, эта АКБ должна быть полностью рабочей. Собственно, таким образом вы и сможете узнать, в чем заключается причина проблемы — в АКБ или в генераторе. Ниже рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние АКБ

Обычно причиной, по которой генератор не может дать заряд аккумулятору, заключается в сульфатации пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может быть покрыта солями — частично или полностью — которые не позволяют аккумулятору зарядиться. В том случае, если степень покрытия пластин небольшая, то в принципе, всегда можно попытаться восстановить работоспособность батареи. Однако, если процесс разрушения уже необратим, необходимо будет произвести замену устройства.

Что касается восстановления конструкции аккумулятора от сульфатации, то этот процесс может занять не одни сутки, при этом результат и качество восстановления нельзя гарантировать. Это означает, что вам в любом случае со временем может потребоваться новая АКБ. Процедура реанимации, как правило, начинается тогда, когда на АКБ нет признаков вздутия, механических повреждений, трещин и т.д. То есть корпус устройства должен быть целым.

Но следует учитывать, что и внешнее состояние — это далеко не всегда гарантия того, что результат вас устроит. Внутри конструкции расположены банки, в которых могут откалываться пластины, что в конечном итоге приводит к возникновению короткого замыкания. Если это так, то кроме как покупки нового аккумулятора других вариантов нет.

Клеммы

Иногда появление светового индикатора может произойти во время езды на машине. В этот момент не стоит поддаваться панике, поскольку причина может быть довольно банальной. При наезде на кочку или в яму с аккумулятора может попросту слететь контакт, особенно это возможно, если клемма была плохо прикручена. Если это так, то его нужно просто вернуть на место и посильнее затянуть.

Проблемы с клеммами могут проявляться в случае их окисления, в том месте, где они соединяются с выводом. Чтобы решить эту проблему, окисление нужно просто зачистить. Для этого понадобится наждачная бумага мелкой зернистости. В процессе нужно быть максимально осторожным, поскольку можно случайно срезать свинцовую часть вывода, а это недопустимо. Если вы сотрете больше слоя, чем необходимо, клемма будет плохо держаться и начнет спадать на каждой кочке (автор видео — Авраменко Garage).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность заряда АКБ? Довольно часто проблема кроется в ремешке узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать на валу, в данный момент узел не сможет подавать напряжение в систему. Осуществляется переключение батареи и заряженный аккумулятор превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностика степени натяжения ремешка может осуществляться на выключенном моторе. Если ДВС отключен, его при необходимости можно попытаться подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть обусловлено не только плохим натяжением, но и износом профиля. Такую проблему решить удастся только путем замены ремешка.

К невозможности передачи вращения может привести мокрый или влажный вал — ремешок будет скользить по поверхности без усилия. Чтобы аккумулятор мог нормально заряжаться, шкив должен быть сухим, поэтому его достаточно будет только высушить. Определить проскальзывание достаточно сложно, в этом случае может произойти и обрыв ремешка.

Причина проблемы может заключаться в окислении проводов на генераторном узле в местах соединений. Если вы заметили белый налет, то как сказано выше, его можно удалить с помощью наждачки. Проведите визуальную проверку на возможное наличие обрывов проводов либо подгоревших контактов. Если провод перегорел, об этом может свидетельствовать характерный запах (автор видео — ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль остальных элементов системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор дает перезаряд или не заряжает АКБ в принципе, может потребоваться мультиметр. С помощью тестера можно замерить напряжение на батареи в двух режимах. При отключенном двигателе параметр заряда должен составлять в диапазоне 12.5-12.7 вольт, при заведенном моторе — 13.5-14 вольт. Если на включенном ДВС эти показатели меньше, это может свидетельствовать о проблемах в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут стереться, поэтому их нужно периодически менять.

Если причиной перезаряда или отсутствия заряда является реле, ее можно устранить в результате замены либо перепайки диодов. Если диоды будут перепаиваться, необходимо подобрать устройства наиболее приближенные по техническим характеристикам. В противном случае они могут перегреваться.

Проверка генератора

Причиной, по которой батарея не заряжается, может быть неработоспособность генератора. Если пробег автомобиля большой, это может привести к выработке ротора либо износу вращающихся элементов. В результате это может привести к перекосу деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если генератор заклинил, то его необходимо будет заменить, ремонт в этом случае результатов не даст. Кроме того, причина может заключаться в обрыве цепи внутри механизма. Выявить такую неисправность можно только с помощью электрика.

В целом большую часть проблем, связанную с отсутствием заряда, можно решить своими силами. Для этого достаточно только правильно следить за работой узла и уделять время диагностике батареи и генератора в случае появления соответствующего индикатора на приборке.

Перед началом поиска неисправности, когда нет зарядки ВАЗ 2107 необходимо определиться, какая применена схема подключения генератора. Для этого обратите внимание, загорается ли контрольная лампа зарядки при включении зажигания. Если лампа загорается, то посмотрите наличие реле РС702 на правом крыле под капотом. Схемы подключения описаны в статье « ». Во всех случаях, перед началом поиска неисправности необходимо проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе и схеме его подключения напряжении должно быть в пределах 13,5 – 14,5В. при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар. Если напряжение не соответствует данному диапазону, то следует найти и устранить неисправность.

Что делать если нет зарядки?

Если нету зарядки ВАЗ 2107, то есть напряжение на клеммах аккумулятора, как при включенном дальнем свете фар, так и при выключенном, не повышается при работающем двигателе и соответствует напряжению аккумуляторной батареи. Чаще всего напряжение даже снижается. Это свидетельствует об отсутствии питания на обмотке возбуждения генератора. Причиной этого может быть неисправность регулятора или потеря питания на нём. В этом случае первым делом контрольной лампой проверяем питание на проводе подключённом к регулятору напряжения или выводу 15 генератора, в зависимости от применённой схемы подключения.

На автомобилях выпуска после 1996 года необходимо при включенном зажигании соединить провод от клеммы 15 генератора с массой. При этом должна загореть контрольная лампа зарядки. Если питание есть, а на автомобилях выпуска после 96г. горит контрольная лампа, то снимаем регулятор напряжения с генератора и проверяем его исправность. Как это сделать описано в статье .

В случае отсутствия питания необходимо проверить на автомобилях до 1996 года выпуска, целостность предохранителя №9 в монтажном блоке. При его исправности проверить исправность провода от монтажного блока до регулятора напряжения, надёжность его соединений и наличие питания на выводе 3 колодки 11 монтажного блока. При отсутствии питания на клемме 3, проверьте целостность токопроводящих дорожек в монтажном блоке. На автомобилях выпуска после 1996 года, если не горит контрольная лампа, необходимо проверит её исправность и прозвонить цепь от неё до клеммы 15 генератора согласно приведённой схемы. При исправности регулятора напряжения и цепи возбуждения, необходимо снять и отремонтировать генератор.

Недозаряд аккумуляторной батареи.

При эксплуатации ВАЗ – 2107 возможно не полное пропадание зарядки, То есть недозаряд аккумуляторной батареи. Выражается это в падении напряжения при проверке на клеммах аккумуляторной батареи при включении нагрузки, чаще всего дальнего света фар. В то время как при выключенных потребителях напряжение в норме. Причиной этого может быть плохой контакт в клемме 30 генератора, то есть в соединении толстого провода крепящегося гайкой. При этом напряжение на болте соответствует норме и часто наблюдается сильный её нагрев. В этом случае необходимо открутить гайку крепления провода и зачистить плоскости прилегания. Так же необходимо подтянуть гайку крепления болта, откручивать её не снимая генератора, не стоит. Если напряжение на болте такое же, как и на клеммах аккумуляторной батареи, то неисправен генератор.

В некоторых случаях при наличии заряда аккумуляторной батареи на панели приборов может гореть лампа зарядки. Это может быть связано с неисправностью реле РС702 на автомобилях с генератором Г222, или неисправностью одного из дополнительных диодов в генераторе 37.3701.

Надеюсь вышеизложенное поможет Вам в поиске неисправности когда нет зарядки ваз 2107.

admin 24/12/2014

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я как можно проще расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и про причины по которым генератор не дает зарядку. Чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, было всё понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и употреблять научные термины, а объясню всё, как говориться «на пальцах». Итак, начнём!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

1. от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
2. напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
3. когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
4. в роторе (5) , вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
5. ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.

Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.

Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его заменить.

Пункт пять: щётки с реле — регулятором.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щётки. Для его проверки Вам потребуется:

• лампочка на 12 вольт
• автомобильный акумулятор
• две батарейки по 1. 5 вольта
• несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.

Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

Теперь Вы знайте все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у Вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто — причины и способы ремонта. Не идет зарядка на аккумулятор Нет заряда генератора ваз 2107

О том, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, знает не каждый водитель, кроме того, об этом устройстве вспоминают крайне редко. Реле зарядки – это регулятор напряжения или «шоколадка», которые располагаются в генераторе. Уделяют внимание данной детали владельцы «семерки» только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить автомобиль «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.

Выносной блок регулятора

Основным предназначением реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, является поддержание стабильного и достаточного зарядного тока для бортовой сети и аккумулятора авто, а также с целью выравнивания скачков напряжения в идущих о генератора. Перепады генерируемого напряжения возникали бы, так как генератор вращается с различной частотой. Когда питание снижается ниже 12В, то аккумулятор перестает заряжаться, и вся ботовая сеть функционирует уже не на 100%. Если напряжение превышает 16 Вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

На автомобилях ВАЗ раннего производства карбюраторного типа регулятор напряжения стоит на левой арке подкапотного пространства. Такие устройства еще называются внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе устанавливался щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая устанавливалась вне изделия.

Большая часть автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащаются генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено непосредственно в противоположной от шкива стороне генератора.

Расположение на генераторе

Для поддержания приемлемого заряда аккумулятора требуется, чтобы генератор выдавал питание от 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулировки напряжения осуществляется за счет электросхемы, которая располагается на печатной плате(шоколадка) или в виде единого полупроводникового модуля(таблетки) со щетками. Релюшка, находящаяся внутри генератора, как правило не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды, из-за своего расположения близко к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют на трехуровневый регулятор напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной корректировки выдаваемого напряжения.

Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107

Если возникают подозрения на неисправную работу реле регулятора напряжения, то первоначально необходимо проверить напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто. Питание должно быть не ниже 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины такого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:

• неисправность регулятора зарядки;
• выход из строя самого генератора;
• отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.

Для проверки исправности шоколадки, необходимо ее демонтировать с генератора. Сделать это нужно путем вывинчивания двух болтов.

Важно знать! Перед тем как приступать к извлечению устройства, не забудьте откинуть клемму «минус» от аккумулятора.

Чтобы проверить исправность изделия, необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый источник питания на 12-22 Вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Контрольная проверка реле регулятора осуществляется путем подключения к массе или выводу «Ш» провода минус от регулируемого источника. К выводу «В» требуется подключить плюсовой провод источника питания. Вольтметр или лампа подключается к щеткам или выводу реле. Если же изделие исправное, то при подаче на него напряжения от 12 до 14 Вольт будет загораться лампочка или вольтметр покажет аналогичные значения. Если подать питание выше 16 Вольт, то лампочка должна погаснуть. В случае постоянного свечения лампочки можно судить о том, что изделие пробито. Отсутствие свечения лампочки свидетельствует об обрыве в реле. Регулятор в обоих случаях ремонту не подлежит, поэтому его требуется поменять.

Каким же способом проверить изделие на исправность, не снимая его с машины? Для этого необходимо подключить к клеммам аккумулятора вольтметр, после чего завести двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7В или выше 14,6В, то вероятность выхода из строя шоколадки равна 95%. Замените изделие на новое, после чего проверьте напряжение.

Важно обратить внимание на щетки изделия, которые должны выступать из щеточного узла на расстояние не меньше, чем 5 мм. Если щетки стерты, то щеточный узел нужно заменить.

Замена изделия

Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2107 осуществляется очень просто. Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже.

Заменить регулятор напряжения достаточно легко, при этом даже нет необходимости снимать генератор. Перед проведением работ обязательно нужно откинуть клемму «минус» от аккумулятора, чтобы избежать возникновения короткого замыкания.

Заменить изделие можно на аналогичное, но рекомендуется воспользоваться трехуровневым регулятором. Он позволяет обеспечить более надежную стабилизацию, и три уровня выходного напряжения регулируемых.

Щеточный механизм устанавливается на место штатного реле, а коробочка с платой и переключателем на три положения закрепляется в любом месте подкапотного пространства, но обязательно с наличием массы на стяжном болту. После замены следует установить переключатель в соответствующее положение, в зависимости от температурных условий.

Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, приборная панель и т.п. Питание потребителей осуществляется от аккумулятора, который должен постоянно обеспечиваться зарядкой. Но что делать, когда нет зарядки на ВАЗ 2107 инжектор. Рассмотрим основные причины этого явления.

Плохой контакт на клеммах АКБ

Основная и самая распространенная причина – это плохой контакт электрических соединений. Как правило, он возникает при слабой затяжке клемм. При малой площади соприкосновения, клеммы начинают искрить и окисляются, снижая количество тока, проходящего за единицу времени. В конечном итоге, ток вообще перестает идти. Но проблема может и вовсе не дать запустить двигатель.

В первую очередь, нужно проверить состояние клемм. Если они окислились, их нужно зачистить и обработать солидолом. Второй момент – это правильная затяжка, которая должна выполняться до отказа. Кроме того, нужно проверить контактные соединения с кузовом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.

Нет зарядки аккумулятора

Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

Вторая проблема заключается в самом аккумуляторе. Дело в том, что его работа не вечная, и он имеет определенный срок годности. При правильной эксплуатации он способен прослужить до 10 лет. Его исправность определяется его способностью брать на себя зарядку. Для этого нужно подключить его к выпрямителю и замерить время, за которое он полностью зарядится. Нормальный аккумулятор заряжается не менее 20 часов, а установленный на автомобиле при движении за 60 километров пробега.

Если зарядка произошла очень быстро или после зарядки напряжение не выходит выше предела 12-13 Вольт, то такая АКБ считается неисправной.

Генератор на Ваз-2107

Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

Чаще всего, сопровождается появлением индикатора на приборной панели. Он выглядит, как красный аккумулятор. Отсутствие зарядки может быть по нескольким причинам:

1. Неисправность генератора
2. Порвался ремень генератора
3. Неисправен реле-регулятор напряжения
4. Изношены щетки генератора

Раньше работу генератора проверяли одним простым способом – просто снимали клемму во время работы двигателя. Если он продолжал работу, то работа генератора считалась нормальной. Если машина заглохла – зарядки нет. В настоящее время, так делать нельзя, так как ЭБУ (электронный блок управления) может выйти из строя.

Для проверки генератора используют простой метод. Нужно подключить к аккумулятору вольтметр во время работы двигателя и замерить напряжение с включенной печкой и ближним светом фар. Если оно 12 и ниже, то зарядка недостаточна. Попросите напарника прибавить газу, если ситуация не изменилась, то генератор неисправен. Если же напряжение увеличивается, то неисправен реле-регулятор.

В случае неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его. Для этого каждый диод осматривается на наличие внешних повреждений, а его контакты прозваниваются. Если он звонится в обе стороны, то считается неисправным. Его можно заменить отдельно или поменять мост целиком.

Реле регулятора напряжения

Реле-регулятор напряжения – это отдельный блок, который раньше устанавливался на лонжероне. Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 Вольт. Дело в том, что скорость вращения генератора может быть разная, но при этом должно сохраняться напряжение от 13,5 до 14,5 Вольт. Именно для этого он и предназначен. Сейчас он устанавливается прямо на щетках. Если реле неисправно, то напряжение будет низким, но начнет повышаться до номинала при увеличении оборотов. Таким образом, определяется его неисправность.

Износ щёток генератора

Если зарядка то появляется, то пропадает, то изношены щетки генератора. Поэтому их нужно менять вместе с реле регулятором. Износ исправных щеток должен быть равномерным. В случае, когда одна короче другой, их принято считать изношенными.

Если обнаружили, что на вашем ВАЗ 2107 нет зарядки аккумулятора, меры нужно принимать немедленно. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разряду батареи. Вам придется либо искать попутчика, согласного взять машину на буксир, либо звонить в эвакуационную службу.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 приборы могут получать питание от 2-х источников. Первый – аккумулятор, второй – генератор. АКБ поставляет энергию при заглушенном двигателе. Она имеет определенный заряд, расходуемый по мере надобности. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии, что ротор вращается. То есть – при работающем моторе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минусовый, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюсовой, 6. Статорная обмотка, 7. Регулятор, 8. Роторная обмотка, 9. Конденсатор, 10. Блок монтажный, 11. Лампочка контроля, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Контрольная лампочка

Как видно из схемы, в системе зарядки задействуется большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Для отслеживания процесса зарядки батареи приборная панель автомобиля оснащена контрольной лампочкой.

Если система в исправности, после завода сигнал контроля включается. Но когда мотор войдет в рабочий режим, лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это значит, что запас энергии батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

• Дергается стрелка заряда аккумулятора ВАЗ 2107.
• Контрольный сигнал не гаснет. В отдельных случаях моргает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
• Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит к зеленой зоне.
• При работающем моторе напряжение на батарее должно держаться в районе 13,9.
• Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

Падение напряжения до 12 В говорит: с генератора заряд не идет!
Тускло горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — недозарядка АКБ.

С чего начать проверку

Если не горит значок аккумулятора ВАЗ 2107, вольтметр выдает нормальные показания, но батарея при всем том не заряжается, значит, отсутствует (или недостаточное) соприкосновение на клеммах. Сильное их окисление может стать причиной того, что напряжение от генератора на батарею просто не будет поступать. Поэтому необходимо клеммы снять, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

В том случае, когда напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 по-прежнему ниже нормы, нужно его вымерить на выходе с генератора при запущенном моторе. Большая разница между показаниями на выводе и на батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий АКБ с генератором. Перебитый – требует замены.

Следующий элемент, который проверяется – ремень привода генератора. В случае послабления, он будет проскальзывать по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хоть зарядка и будет осуществляться (при условии исправности цепи), но ее будет недостаточно. При этом двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если систему нагрузить чуть больше – например, включить фары – то напряжение резко падает. Тогда, если пропадает заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, это говорит о том, что ремень натяжения слабо натянут, пробуксовывает. Ремень следует подтянуть; если он износился в ходе эксплуатации – заменить. Но и перетягивать нельзя: избыточное напряжение ремня дает перегрузку на помпы, генераторные подшипники.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике – предохранитель №10 (в коробке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на АКБ: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 – система работать не будет.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, причины плохой зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверять

1. Регулятор напряжения;
2. Выпрямительный блок генератора;
3. Диоды;
4. Генератор на обрыв обмоток;
5. Щеточный узел генератора;
6. Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из указанных элементов приводит к тому, что система подзарядки – нерабочая, и аккумулятор ВАЗ 2107 – не заряжается.

Продолжаем…
Диоды проверяются контрольной лампочкой либо мультиметром. Если один из них пробит, менять придется весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора нужен тот же прибор. Замеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если контакты между ними отсутствуют, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор нередко выходит из строя в связи с износом щеток. Для их проверки нужно снять щеточный узел и замерить длину элементов. Если она равняется 5 мм и меньше, щетки подлежат замене.

Практически все указные выше узлы системы при выходе из строя заменяются, поскольку ремонту не подлежат. Только некоторые из неисправностей генератора можно устранить, но сделать это может только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если проблемы с подзарядкой возникли в пути. Из-за отсутствия подзарядки АКБ, она в конечном итоге полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить мотор стартером уже не получиться. Завести ВАЗ-2017 с севшим аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

Что нужно учитывать выбирая новый аккумулятор

По паспорту АКБ рассчитана на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 вместо вышедшего из строя.

Приобретая новую АКБ, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип батареи: обслуживаемая и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверять и пополнять уровень электролита. Это дает возможность дольше пользоваться АКБ.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели годятся батареи емкостью в 50–60 А*ч. Однако учитывая, что современные авто оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. Кроме того, карбюраторные модели ВАЗов требуют более мощных АКБ – больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания размерами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место проживания владельца «семерки». Тем, кто обитает на юге, можно приобрести менее мощную батарею. Северянам рекомендуется предпочесть АКБ с повышенной емкостью: на морозе машина заводится с большими энергозатратами.

Противостояние злоумышленникам

В связи с тем, что батарея питания стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Вскрыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально присматриваются к «семеркам».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

• Охраняемая стоянка или надежный гараж.
• Установка сигнализации.
• Монтаж замка на капот. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужны сварные работы, внешний вид портится, а взломать замок профессионалу довольно просто.
• Забирать батарею с собой. Трудоемко, неудобно, но действенно. С другой стороны, если машина оставлена ненадолго, она беззащитна: снять аккумулятор могут и на парковке у супермаркета.

Но все эксперты сходятся на том, что наиболее надежная защита аккумулятора от кражи ВАЗ 2107 – комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Видео — Защита аккумулятора от кражи

За зиму было 3 случая. Морозы. Поутру звонит клиент и жалуется- нет зарядки. Зову подъехать. Приезжает и говорит что на полпути зарядка появилась. Проверил все: прозвонил и перетряс проводку,подтянул все что можно было, померил напряжения все. Ничего не нашел, все нормально. Отправил клиента с богом, каждый остался при своих интересах. На 2-ой машине тоже самое, не считая того что снимал и перетряхивал (с проверкой на стенде) генератор для успокоения совести. С 3-й машиной решил разобраться до конца и в конце концов хоть что-то заработать. Машину на мороз- отдыхать! Часа через два завожу на улице- нет зарядки! Там же на улице начал смотреть в чем дело_ не дай бог неисправность опять пропадет. Не горит лампа зарядки, нет первоначального возбуждения. От контрольки (с плюса аккумулятора) генератор возбуждается, проводка до щитка приборов прозванивается. Нашел что искал! На щитке приборов контакты разъемов приклепаны к плате (Не Америку открыл, об этом все знают). Не было контакта от контрольной лампы зарядки в разъеме. Пропаял все контакты в разъемах, поскольку пока щиток приборов ворошил другие глюки появились из-за этих клепок. Получается с прогревом салона контакт в клепаных разъемах восстанавливался. Кстати в карбюраторных семерках я за 4 года ни разу не наблюдал такого, умели же раньше клепать! Первые две машины вызвал, сделал то же самое, больше не появлялись.

Типичная проблема проблема для классики. Проблема чаще всего в приборке, приходиться пропаивать.

Еще один вариант решения проблемы :

У меня на новой 2107 (2010 года выпуска) при пуске в мороз не шла зарядка (ГЕНЕРАТОР — «ВОСЬМЕРОЧНЫЙ»). Если прибавить обороты двигателя до 2000 — аккумулятор начинал заряжаться. Все бы ничего, но иногда лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания не загоралась вообще и приходилось прогревать двигатель без зарядки аккумулятора, а затем уже при повторном запуске двигателя зарядка начиналась. Что было сделано по совету друзей-автоэлектриков: поменял щеточный узел с таблеткой, подтянул ремень генератора, протянул + клемму на генераторе. Снимать генератор для полной ревизии было архилениво. Но не помогло. Я предположил, что на холоде не хватаем тока в обмотку возбуждения (опять инженеры ВАЗ чего-то не учли). И для увеличения тока соединил контакт +15 (зажигание) с контактом 61 (обмотка возбужнения) через последовательно соединенные диод и резистор 10 Ом, 20 Вт. Езжу год — полет нормальный, никаких симптомов старых проблем. Диод нужен, чтобы при выключении двигателя, ток, предназначенный для обмотки возбуждения не шел обратно в цепь зажигания. Впрочем, явление обратного тока через лампочку зарядки можно легко заметить: при выключении двигателя лампочка на короткое время загорается. Подключение резистора сделал под бардачком, в жгуте, проходящим через моторный щит. Провод зажигания (+15) — толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) — тонкий коричневый с белой полосой. Вместо резистора можно применить лампочку на 10 Вт, но ИМХО, резистор надежнее.

Недавно возникла такая ситуация: при движении вдруг загорелась контрольная лампа аккумулятора и тут же погасла, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку. П орывшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.

Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, «таблетка», «шоколадка»), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами «цепи возбуждения» или же цепи выходного напряжения «генератор-аккумуляторная батарея», включая и сам генератор.
Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод (на схеме не обозначен), монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».

Так как причиной отсутствия заряда является потухшая контрольная лампа, то первым делом решил проверить работоспособность «цепи возбуждения» генератора.

В любом случае, вначале осматриваем клеммы аккумулятора и целостность проводов идущих от него на генератор, к монтажному блоку и на «массу» . Но, так как вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда батареи, то делаем вывод что цепь от аккумулятора к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и выход на штекере Ш4 к вольтметру является рабочим.

1. Теперь, чтобы определить работоспособность контрольной лампы и контактов в панели приборов, нам надо определить проходит ли ток через панель на генератор . Для этого: включаем зажигание и берем отвертку-индикатор на 12В (контрольную лампу) или небольшой длины провод, подключив один конец к снятой фишке со входа «61» генератора, а другой конец замкнув на «массу» или отрицательную «-» клемму аккумулятора.

При замыкании обычным проводом на «массу» должна загореться лампа в приборной панели, а при проверке отверткой-индикатором — или лампа в отвертке или лампа в панели, в зависимости у какой их них ниже сопротивление. В любом случае, мы видим что цепь не нарушена и ток возбуждения приходит на клемму «61» генератора.

Таким образом, мы делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора работоспособна, и проблема находится в цепи «генератор-аккумулятор».

2. Не снимая генератор, мы сможем выяснить подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел . Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме прозвонки» и положительный «+» щуп цепляем к клемме «61» генератора, а отрицательный «-» к «массе» .

Если лампа не загорается, то внутри щеточного узла с регулятором или обмотке ротора имеется обрыв, ток не приходит на роторную обмотку — «возбуждение» генератора не происходит.

Наша лампочка не загорелась, поэтому для полной диагностики снимем генератор с автомобиля, хотя, в некоторых случаях это и не обязательно — главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 откручиваем саморезы с правой стороны брызговика двигателя и отгибаем его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с выхода «30» . Сверху откручиваем болт регулировки натяжения ремня, и снимаем ремень с шкива генератора. Вынимаем генератор с посадочного места через проем снизу.

Заносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, и снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), приложив «+» щуп мультиметра ко входу «61» , а отрицательный на «массу» генератора в «режиме прозвона».

Как и следовало ожидать, цепь не прозванивается.

Не снимая регулятор мы также можем проверить диодный мост и обмотку статора.

Сначала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (АКБ).

Немного теории:
На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые питается обмотка возбуждения после пуска двигателя (Схема 4).
Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.
Три положительных диода (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, соединенную с выходом «30» генератора.
Другие три отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают на корпусе «минус» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, соединенную с «массой». ( Схема 3)

4. Сначала проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания на «массу» .
Прижимаем положительный «+» вывод мультиметра к выводу «30» генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не прозванивается, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.

При замыкании — наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают и при замыкании обмотки статора на «массу». .

5. Затем проверяем положительные диоды на «пробой».

Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412. 3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами и замыкают на «массу» ), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы» — Рис.5).

Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если хоть один замыкает, то лампочка загорается, идет звуковой сигнал мультиметра. При смене полярности диоды должны пропускать ток.
6. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов 37.3701 — Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны. При смене полярности они должны пропускать ток.

7. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 — Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва в диоде придется .
Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
8. Проверяем обмотку статора на обрыв.

Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Как мы видим по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу — обмотка статора не нарушена. Лампа должна гореть.

9. Дополнительно проверяем замыкание обмотки статора на «массу» .

Соединяем один щуп с любым выводом обмотки, а другой с корпусом генератора.

Как мы видим, обмотка статора находится в рабочем состоянии.

Диодный мост генератора ВАЗ 2106 2107 2110

Дата публикации Янв 01, 2014, Рубрики Запчасти для ВАЗ |

Диодный мост генератора ВАЗ 2106 2107 2110 зачастую может являться первопричиной возникновения различных неисправностей в работе генератора автомобиля (другое название диодного моста выпрямительный блок). Когда диодный мост выходит из строя, генератор начинает работать неадекватно, по причине получения, либо чрезмерно маленького заряда, либо, наоборот, когда заряд начинает превышать номинально положенный. Работу диодного моста генератора можно проверить самостоятельно.

Выпрямительные диоды, из которых, собственно, и состоит диодный мост генератора ВАЗ 2106 2107 2110, функционируют по принципу работы одностороннего клапана, который обеспечивает одностороннее прохождение тока, тем самым, не давая электричеству проходить к обмотке статора от бортовой автомобильной сети. Поэтому, следует запомнить одно правило, что исправно работающий диод должен проводить электричество только в одном направлении, если он не пропускает электричества, или пропускает его в обоих направлениях, следовательно, он неисправен. Чаще всего диоды сгорают от повышенной влажности, а также, при неправильном запуске двигателя автомобиля в зимнее время, если попутать контакты соединения во время “прикуривания”. Обычно, перед тем, как приступать к подобным процедурам, диодный мост рекомендуется удалить.

Чтобы проверить работу диодного моста генератора ВАЗ 2106 2107 не удаляя его с автомобиля, требуется снять с генератора кожух защиты, и от клеммы генератора “30” отключить регуляторный вывод “Б”. Затем, от вывода регулятора напряжения “В”, также отсоединяем провод. Еще потребуется 12 В. Лампочка. Положительные диоды красного цвета образуют единую пластину, соответствуют “плюсу” на корпусе, и подсоединены к генератору через вывод “30”. Следующие 3 диода черные, создающие “минус” на корпусе, заключены в одну пластину, и подсоединяются к массе. Все диоды, и положительные и отрицательные, следует проверить на короткое замыкание.

Также, следует проверить на короткое замыкание и дополнительные диоды моста ВАЗ 2106 2107 2110. Каждый из данных диодов требуется проверять отдельно, а сделать это можно лишь при условии снятия выпрямительного блока. Если повреждение будет установлено, потребуется заменить диодный мост генератора, если же работа диодов соответствует норме, следовательно, неисправность заключена в других генераторных элементах.

Related posts:

1. Замок зажигания ваз 2106
2. Гидроусилитель руля на ВАЗ 2107
3. Прямоток на ВАЗ 2107
4. Бесшумные замки на ВАЗ 2107
5. Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106

Еще по теме

• Нет связанных постов

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2107? | TWOKARBURATORS

Как самостоятельно. без снятия и разборки, проверить диодный мост генератора на автомобиле ВАЗ 2107 (2105, 2104)

Как самостоятельно. без снятия и разборки, проверить диодный мост генератора на автомобиле ВАЗ 2107 (2105, 2104)

Проверим исправность диодного моста генератора 372. 3701, что ставится на автомобиль ВАЗ 2107 (2105, 2107) с карбюраторным двигателем. Поводом для проверки может послужить отсутствие или снижение величины зарядного тока вырабатываемого генератором, а так же горение контрольной лампы в комбинации приборов после пуска двигателя.

Цель проверки проверить диоды выпрямительного блока на «пробой» (пропускание тока в обоих направлениях, а не в одном как положено диоду) и «обрыв» (не пропускание тока вообще) так как их неисправность часто является причиной выхода генератора из строя.

На ВАЗ 2107 проверить диодный мост можно не снимая генератор с двигателя и не разбирая его. Но удобнее конечно провести такую проверку на снятом генераторе.

Для проверки потребуется омметр (мультиметр, автотестер с режимом омметра). Либо контрольная лампа с двумя проводами, но такой вариант в настоящей статье мы рассматривать не будем.

Подготовительные работы

— Снимаем обе клеммы с выводов аккумуляторной батареи

— Отсоединяем провода от вывода «30» генератора

— Отсоединяем провод от вывода регулятора напряжения и

— Отсоединяем провод от вывода «61» генератора

— В случае необходимости демонтируем генератор с двигателя

— Выставляем мультиметр в режим омметра

Проверка диодного моста генератора автомобиля ВАЗ 2107

— Проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу «30» генератора, а отрицательный щуп к его корпусу. Если короткого замыкания на «массу» нет, сопротивление на дисплее мультиметра стремится к бесконечности.

Проверка диодного моста генератора 372.3701 автомобиля ВАЗ 2107 на наличие короткого замыкания

Проверка диодного моста генератора 372.3701 автомобиля ВАЗ 2107 на наличие короткого замыкания

— Проверяем положительные диоды на «пробой» (пропускание тока в обоих направлениях)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу «30» генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности. Если же мультиметр покажет хотя бы мизерное значение — в каком-то из диодов имеется «пробой». Что бы точно установить в каком, придется разбирать генератор и проверять уже снятый диодный мост.

Проверка «положительных» диодов генератора ВАЗ 2107″пробой» при помощи мультиметра (омметра)

Проверка «положительных» диодов генератора ВАЗ 2107″пробой» при помощи мультиметра (омметра)

— Проверяем отрицательные диоды на «пробой»

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Проверка «отрицательных» диодов генератора ВАЗ 2107″пробой» при помощи мультиметра (омметра)

Проверка «отрицательных» диодов генератора ВАЗ 2107″пробой» при помощи мультиметра (омметра)

— Проверяем дополнительные диоды на «пробой»

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу «61» генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

Проверка «дополнительных» диодов генератора ВАЗ 2107″пробой» при помощи мультиметра (омметра)

Проверка «дополнительных» диодов генератора ВАЗ 2107″пробой» при помощи мультиметра (омметра)

— Проверка диодного моста на «обрыв»

Чтобы проверить «положительные» и «отрицательные» диоды на «обрыв» (не пропускание электрического тока) без снятия и разборки генератора нужно запустить двигатель, выставить обороты в пределах 3000 об/мин и измерить напряжение на клеммах АКБ. Для генератора 372.3701 падение напряжения ниже 13.6 В свидетельствует о том, что в каком-то из основных диодов имеется «обрыв». Конкретно определить в каком, можно только на снятом диодном мосту.

Попутно проверяем дополнительные диоды. Для этого, после измерения напряжения на выводах АКБ, измеряем напряжение на выводе «61» генератора (плюсовой щуп мультиметра на этот вывод, минусовой на «массу»). Если оно ниже 13,6 В, в дополнительных диодах есть «обрыв».

В случае обнаружения хотя бы одного неисправного диода, диодный мост придется заменить.

Примечания и дополнения

— В диодном мосту (выпрямительном блоке) генератора 372.3701 автомобиля ВАЗ 2107 (2105, 2104) три положительных диода (вентиля), три отрицательных и три дополнительных. Они установлены в двух пластинах: положительной и отрицательной. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом, выпрямляя таким образом переменный ток, вырабатываемый обмотками генератора. Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – «обрыв», либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Почему генератор не заряжает автомобильный аккумулятор

Не каждый водитель знает, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, к тому же об этом устройстве редко вспоминают. Реле зарядки — это регулятор напряжения или «шоколадка», которая находится в генераторе. Владельцы «семерки» обращают внимание на эту деталь только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить машину «с толкучки», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.

Внешний блок регулятора

Основное назначение реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, это поддержание стабильного и достаточного зарядного тока бортовой сети и автомобильного аккумулятора, а также для выравнивания скачков напряжения в генераторе происходит. Колебания генерируемого напряжения будут возникать, поскольку генератор вращается на разных частотах. Когда напряжение падает ниже 12В, аккумулятор перестает заряжаться, и вся бот-сеть уже не работает на 100%.Если напряжение превышает 16 вольт, это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

На автомобилях ВАЗ раннего выпуска карбюраторного типа регулятор напряжения находится на левой арке моторного отсека. Такие устройства еще называют внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе установлен щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая установлена ​​снаружи изделия.

Большинство автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащены генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 находится непосредственно на стороне генератора напротив шкива.

Расположение генератора

Для поддержания приемлемого уровня заряда аккумуляторной батареи генератор должен обеспечивать напряжение от 13,6 до 14,6 вольт. Схема регулирования напряжения осуществляется с помощью электрической схемы, которая размещается на печатной плате (плитке шоколада) или в виде единого полупроводникового модуля (таблетки) со щетками.Катушка, находящаяся внутри генератора, как правило, не способна адекватно реагировать на температурную среду из-за своего расположения вблизи работающего двигателя. Встроенное реле иногда заменяют трехступенчатым регулятором напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной регулировки выходного напряжения.

Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107

Если есть подозрение на неисправность реле регулятора напряжения, то сначала нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем автомобиле.Напряжение питания должно быть не менее 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины этого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:

• неисправность регулятора зарядки;
• выход из строя самого генератора;
• отсутствие контакта в электрических соединениях аккумуляторной батареи или генератора.

Чтобы проверить исправность шоколада, необходимо демонтировать его от генератора. Это необходимо сделать, открутив два болта.

Важно знать! Прежде чем приступить к снятию устройства, не забудьте открутить минусовую клемму от аккумулятора.

Для проверки исправности изделия необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый источник питания 12-22 Вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Контрольная проверка реле регулятора осуществляется подключением минусового провода от регулируемого источника к массе или клемме «Ш».Положительный провод источника питания должен быть подключен к клемме «В». К щеткам или релейному выходу подключается вольтметр или лампа. Если изделие исправно, то при подаче на него напряжения от 12 до 14 Вольт загорится лампочка или аналогичные значения покажет вольтметр. Если подать питание выше 16 Вольт, то лампочка должна погаснуть. В случае постоянного свечения лампочки можно судить о том, что изделие проколото. Отсутствие лампочки свидетельствует об обрыве цепи в реле.В обоих случаях регулятор ремонту не подлежит, поэтому его необходимо заменить.

Как проверить исправность изделия, не снимая его с автомобиля? Для этого подключите вольтметр к клеммам аккумуляторной батареи, а затем запустите двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7В или выше 14,6В, то вероятность выхода шоколадки из строя составляет 95%. Замените изделие новым, затем проверьте напряжение.

Важно обратить внимание на щетки изделия, которые должны выступать из щеточного узла на расстояние не менее 5 мм.Если щетки изношены, щеточный узел необходимо заменить.

Замена изделия

Заменить регулятор напряжения на ВАЗ 2107 очень просто. Для этого открутите два болта отверткой или гаечным ключом, в зависимости от модели генератора, затем отсоедините клемму, а затем снимите саму деталь, которая выглядит так, как показано на фото ниже.

Заменить регулятор напряжения достаточно просто, даже не снимая генератор.Перед проведением работ обязательно открутите «минусовую» клемму от аккумулятора во избежание короткого замыкания.

Возможна замена товара на аналогичный, но рекомендуется использовать трехуровневый регулятор. Он обеспечивает более надежную стабилизацию, а также регулируется три уровня выходного напряжения.

Щеточный механизм устанавливается вместо штатного реле, а коробка с платой и переключателем на три положения закрепляется в любом месте моторного отсека, но обязательно с наличием массы на стяжном болте.После замены установите переключатель в соответствующее положение в зависимости от температурного режима.

Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, панель приборов и т.д. Питание потребителей осуществляется от аккумулятора, который необходимо постоянно заряжать. Но что делать, когда не работает инжекторная зарядка на ВАЗ 2107. Рассмотрим основные причины этого явления.

Плохой контакт на клеммах аккумулятора

Основная и наиболее частая причина – плохой электрический контакт.Как правило, это происходит при слабой затяжке клемм. При малой площади контакта клеммы начинают искрить и окисляться, уменьшая количество проходящего тока в единицу времени. В конце концов, ток полностью перестает течь. Но проблема может вообще не дать двигателю завестись.

В первую очередь нужно проверить состояние клемм. Если они окислились, их необходимо очистить и обработать смазкой. Второй момент – правильная затяжка, которую нужно проводить до отказа.Кроме того, нужно проверить контактные соединения с корпусом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.

Нет зарядки аккумулятора

Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

Вторая проблема это сам аккумулятор. Дело в том, что его работа не вечна, и у него есть определенный срок годности. При правильной эксплуатации может прослужить до 10 лет. Его работоспособность определяется его способностью брать на себя ответственность. Для этого нужно подключить его к выпрямителю и измерить время, необходимое для его полной зарядки.Обычный аккумулятор заряжается не менее 20 часов и устанавливается на автомобиль при пробеге более 60 километров.

Если зарядка происходит очень быстро или после зарядки напряжение не превышает предела 12-13 Вольт, то такой аккумулятор считается неисправным.

Генератор на Ваз-2107

Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

Чаще всего сопровождается появлением индикатора на приборной панели… Похоже на красный аккумулятор. Отсутствие зарядки может быть по нескольким причинам:

1. Неисправность генератора
2. Порван ремень генератора
3. Неисправно реле регулятора напряжения
4. Изношены щетки генератора

Раньше работу генератора проверял одним простым способом- просто снял клемму при работающем двигателе.Если он продолжал работать, то генератор считался нормальным. Если машина глохнет, то зарядки нет. В настоящее время этого делать нельзя, так как может выйти из строя ЭБУ (электронный блок управления).

Для проверки генератора используется простой метод. Необходимо подключить вольтметр к аккумулятору при работающем двигателе и измерить напряжение при включенной печке и ближнем свете фар. Если 12 и меньше, то зарядка недостаточная. Попросите напарника добавить газа, если ситуация не изменилась, значит генератор неисправен.Если напряжение увеличивается, то неисправно реле-регулятор.

В случае неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его. Для этого каждый диод осматривают на наличие внешних повреждений, а его контакты прозванивают. Если он звонит в обе стороны, он считается неисправным. Его можно заменить отдельно или заменить весь мост.

Реле регулятора напряжения

Реле регулятора напряжения представляет собой отдельный блок, который ранее устанавливался на лонжероне.Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт. Дело в том, что скорость вращения генератора может быть разной, но при этом напряжение должно оставаться от 13,5 до 14,5 Вольт. Это то, для чего он предназначен. Теперь он устанавливается прямо на щетки. Если реле неисправно, то напряжение будет низким, но начнет подниматься до номинального значения по мере роста скорости. Таким образом определяется его неисправность.

Износ щеток генератора

Если заряд то появляется, то пропадает, значит износились щетки генератора.Поэтому их нужно менять вместе с реле регулятором. Исправные щетки должны изнашиваться равномерно. В случае, когда один короче другого, они считаются изношенными.

Если вы обнаружили, что на вашем ВАЗ 2107 отсутствует зарядка аккумулятора, необходимо немедленно принять меры. Продолжение эксплуатации автомобиля может привести к разрядке аккумуляторной батареи. Вам придется либо искать попутчика, готового взять машину на буксир, либо звонить в службу эвакуации.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 устройства могут питаться от 2-х источников. Первый аккумулятор, второй генератор. Аккумулятор подает энергию, когда двигатель выключен. Имеет определенный заряд, который расходуется по мере необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только при вращении ротора. То есть при работающем двигателе.

Схема работы аккумулятора: 1. Аккумулятор, 2. Диод минус, 3. Дополнительный диод, 4.Генератор, 5. Диод плюс, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Вращающаяся обмотка, 9. Конденсатор, 10. Сборочный блок, 11. Контрольная лампочка, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Контрольная лампа

Как видно из схемы, в системе зарядки задействовано большое количество составляющих элементов, и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Приборная панель оснащена сигнальной лампой для контроля процесса зарядки аккумулятора.

Если система исправна, после завода включается управляющий сигнал.Но при выходе мотора на рабочий режим лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не загорается. Это означает, что запас энергии батареи восполняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки аккумулятора:

• Дергается стрелка заряда аккумулятора ваз 2107.
• Контрольный сигнал не гаснет. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
• После запуска двигателя стрелка вольтметра не переходит в зеленую зону.
• При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно держаться около 13,9.
• Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

Падение напряжения до 12 В говорит: от генератора заряд не идет!
Лампа тускло горит зарядка аккумулятора ваз 2107 — недозаряд аккумулятора.

С чего начать проверку

Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, вольтметр дает нормальные показания, но аккумулятор при этом не заряжается, значит, нет (или недостаточен) контакта на клеммах.Их сильное окисление может привести к тому, что напряжение от генератора просто не будет подаваться на аккумулятор. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также клеммы аккумулятора, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

В том случае, если напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 все же ниже нормы, нужно измерить его на выходе из генератора при работающем двигателе. Большая ли разница между показаниями на пину и на аккумуляторе? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором.Прервано — требует замены.

Следующим пунктом проверки является приводной ремень генератора. В случае ослабления он будет проскальзывать на шкиве, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хотя зарядка будет осуществляться (при условии исправности схемы), ее будет недостаточно. При этом двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если систему нагрузить чуть больше — например, включить фары — то напряжение резко падает.Затем, если пропал заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, это говорит о том, что натяжной ремень слабо натянут, проскальзывает. Ремень должен быть затянут; если он изношен во время работы, замените его. Но и перетягивать тоже нельзя: чрезмерное натяжение ремня дает перегрузку помп, подшипников генератора.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике, это предохранитель №10 (в блоке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — система работать не будет.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, причины плохой зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверить

1. Регулятор напряжения;
2. Генераторный выпрямительный блок;
3. Диоды;
4. Генератор на обрыв обмотки;
5. Щетка генератора в сборе;
6. Контакты на выводах генератора, монтажный блок.

Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что система подзарядки не работает, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

Продолжим…
Диоды проверяются контрольной лампой или мультиметром. Если один из них выйдет из строя, придется заменить весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора нужен такой же прибор. Измеряют сопротивление между крепежными элементами выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, необходимо заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Часто выходит из строя сам генератор из-за износа щеток. Чтобы их проверить, нужно снять щеточный узел и измерить длину элементов.Если он составляет 5 мм и менее, щетки подлежат замене.

Практически все вышеперечисленные узлы системы заменяются при выходе из строя, так как не подлежат ремонту. Устранить можно лишь некоторые неисправности генератора, но это под силу только квалифицированному автоэлектрику.

Хуже всего, если у вас в пути возникнут проблемы с подзарядкой. Из-за отсутствия подзарядки аккумулятор со временем полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить двигатель стартером уже не получится.Завести ВАЗ-2017 с севшим аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

На что обратить внимание при выборе новой батареи

По паспорту батарея рассчитана на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

Приобретая новый аккумулятор, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип батареи: исправная и необслуживаемая.Первый вариант позволяет проверить и восполнить уровень электролита. Это дает возможность использовать аккумулятор дольше.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели подходят аккумуляторы емкостью 50-60 А*ч. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких батареях. Тем более, что карбюраторные модели ВАЗ требуют более мощных аккумуляторов – они потребляют больше энергии при запуске.
По габаритам ВАЗ 2107 требуются блоки питания с габаритами 242*175*190 мм. Для них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место жительства владельца «семерки». Для тех, кто на юге, можно приобрести менее мощный аккумулятор. Северяне советуют отдать предпочтение аккумулятору повышенной емкости: в мороз машина заводится с большим энергопотреблением.

Сопротивление злоумышленникам

В связи с тем, что аккумулятор стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от угона. Открыть капот на «классике» не составит труда, поэтому за «семеркой» пристально следят воры.

Специалисты предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

• Охраняемая стоянка или охраняемый гараж.
• Установка сигнализации.
• Установка замка на капот.Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужна сварка, внешний вид портится, а взломать замок профессионалу довольно легко.
• Аккумулятор забрать с собой. Долго, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если автомобиль оставить ненадолго, он беззащитен: аккумулятор можно снять и на парковке возле супермаркета.

Но все специалисты сходятся во мнении, что самая надежная защита аккумулятора от угона ВАЗ 2107 – комплексная.Сочетание разнонаправленных мер даст наилучший результат!

Видео — Защита аккумулятора от кражи

За зиму было 3 случая. Морозы. Утром звонит клиент и жалуется, что нет зарядки. Я звоню, чтобы подъехать. Приходит и говорит, что на полпути заряд появился. Все проверил: прозвонил и помотал проводку, подтянул все что можно, замерил все напряжения. Ничего не нашел, все в порядке. Клиента послал с богом, каждый остался при своих интересах.На второй машине тоже самое, за исключением того, что снимал и тряс (с проверкой на стенде) генератор для успокоения совести. С третьей машиной я решил разобраться до конца и в итоге хоть что-то заработать. Автомобиль на морозе — отдыхай! Через два часа ищу на улице — нет зарядки! Там же, на улице, стал смотреть в чем дело_ не дай бог опять пропадет неисправность. Лампа зарядки не горит, начального возбуждения нет.От управления (от плюса аккумулятора) возбуждается генератор, прозванивается проводка на панель приборов. Нашел то, что искал! На панели приборов контакты разъема приклепаны к плате (Америку не вскрывал, об этом все знают). Отсутствовал контакт от лампочки индикатора зарядки в разъёме. Пропаивал все контакты в разъёмах, так как пока щиток приборов мутил другие глюки, они появились из-за этих клепок.Оказывается, при прогреве салона контакт в приклепанных разъемах восстановился. Кстати, в карбюраторных семерках я такого за 4 года не встречал, раньше умели клепать! Позвонил в первые две машины, сделал тоже самое, больше не появлялся.

Типовая задача — задача для классиков. Проблема чаще всего в приборке, приходится паять.

Еще одно решение проблемы :

На моем новом 2107 (2010 года выпуска) при запуске в мороз не шла зарядка (ГЕНЕРАТОР — «ВОСЬМЕРКА»).Если увеличить обороты двигателя до 2000, аккумулятор начал заряжаться. Все бы ничего, но иногда лампочка зарядки аккумулятора вообще не загоралась при включении зажигания и нужно было прогреть двигатель без зарядки аккумулятора, а потом при повторном запуске двигателя начиналась зарядка. Что было сделано по совету коллег-электриков: поменял щеточный узел с таблеткой, подтянул ремень генератора, удлинил + клемму на генераторе. Снятие генератора для полной ревизии было архикрутым.Но это не помогло. Я предположил, что на морозе нам не хватает тока в обмотке возбуждения (опять же, что-то вазовские инженеры не учли). А для увеличения тока соединил контакт +15 (зажигание) с контактом 61 (обмотка возбуждения) через последовательно включенный диод и резистор 10 Ом, 20 Вт. Катаюсь год — полет нормальный, симптомов старых проблем нет. Диод нужен для того, чтобы при выключении двигателя ток, предназначенный для обмотки возбуждения, не уходил обратно в цепь зажигания.Однако явление обратного тока через лампу зарядки можно легко заметить: при выключении двигателя лампа загорается на короткое время. Резистор был подключен под бардачком, в жгуте, проходящем через моторный щит. Провод зажигания (+15) — толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) — тонкий коричневый с белой полосой. Вместо резистора можно использовать лампочку на 10 Вт, но ИМХО резистор надежнее.

Недавно возникла такая ситуация: во время движения внезапно загорелась и сразу погасла контрольная лампа аккумулятора, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку.Порывшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.

Сначала немного теории: при работающем двигателе заряжается севший аккумулятор постоянным напряжением 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. В связи с разной частотой вращения коленчатого вала для поддержания заданного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (ПП, «таблетка», «шоколадка») для поддержания заданного напряжения, который при повышении напряжения в сети выше заданного ном., уменьшает ток, поступающий на обмотку возбуждения генератора.Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения. Поэтому причины, по которым генератор не заряжает аккумулятор, связаны с элементами «цепи возбуждения» или цепи выходного напряжения «генератор-аккумулятор», в том числе и с самим генератором.
При включении зажигания замок (14) также включает реле зажигания (13). При этом +12В от аккумулятора(1) проходят через контакты реле и предохранитель №1.10 монтажного блока, далее подаются в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи (11) и датчика зарядки в щитке приборов (12). После этого они проходят через диод (на схеме не указан), монтажный блок (10) (штекер Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и идут на встроенную клемму РР ( 7) и через щетку и контактное кольцо к обмотке возбуждения (8) — осуществляется пусковое возбуждение генератора (4). С увеличением оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, увеличивается фазное напряжение, а через блок дополнительных диодов (3) увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.При достижении выходным фазным напряжением +12В на обоих выводах лампы аккумуляторной батареи происходит выравнивание напряжения, и в связи с отсутствием разности напряжений она гаснет (как при запуске автомобиля). В этом случае генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое через вывод «30» заряжает аккумулятор.

Так как причиной отсутствия заряда является погасшая контрольная лампа, первым делом решил проверить работоспособность «цепи возбуждения» генератора.

В любом случае сначала осматриваем клеммы аккумулятора и целостность проводов идущих от него к генератору,К монтажному блоку и на «Масса» … Но, так как вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда аккумулятора, то делаем вывод, что цепь от аккумулятора до замка зажигания через реле зажигания, предохранитель и вывод на штекере Ш4 чтобы вольтметр работал.

1. Теперь, чтобы определить работоспособность контрольной лампы и контактов в панели приборов, нам необходимо определить, проходит ли ток через панель на генератор …Для этого: включите зажигание и возьмите индикаторную отвертку (контрольную лампу) на 12В или небольшой провод подключив один конец к снятой фишке со входа «61» генератор, а другой конец закоротить на «масса» или минус «-» Клемма аккумулятора .

При замыкании обычным проводом на «Масса» должна загореться лампа в приборной панели, а при проверке отверткой-индикатором — либо лампа в отвертке, либо лампа в панели, в зависимости от того, какая из них имеет меньшее сопротивление.В любом случае мы видим, что цепь не разорвана и ток возбуждения поступает на клемму «61» Генератор .

Таким образом, делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора исправна, а проблема в цепи «генератор-аккумулятор».

2. Не снимая генератора, можно узнать Подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел … Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме прозвонки» и плюс « +» цепляем щуп к клемме «61» генератор, и минус «-» К «Масса» .

Если лампа не горит, значит, обрыв внутри щеточного узла с регулятором или обмотки ротора, ток на обмотку ротора не поступает — генератор не «возбуждает».

Наша лампочка не загорелась, поэтому для полной диагностики снимите генератор с автомобиля, хотя в некоторых случаях это и не нужно — главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 открутить винты с правой стороны брызговика двигателя и отогнуть его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с выхода «тридцатка» … Сверху откручиваем болт регулировки натяжения ремня, и снимаем ремень со шкива генератора. Вынимаем генератор с сиденьем через отверстие внизу.

Заносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором и снимаем заднюю крышку генератора (схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), присоединение «+» щуп мультиметра на вход «61» , и минус на «массу» генератора в «режиме прозвона».

Как и следовало ожидать, цепь не звенит.

Не снимая регулятор, также можно проверить диодный мост и обмотку статора.

Для начала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (батарейка).

Немного теории:
Диодный мост имеет три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые запитывается обмотка возбуждения после пуска двигателя (схема 4).
Исправный диод проводит ток только в одну сторону и не проводит в другую. Если по нему проходит ток в обе стороны, то неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в какую сторону, имеет место еще одна неисправность — «обрыв цепи».От этого мы будем отталкиваться при проведении аудита.
Три плюсовых диода (с красной меткой) создают «плюс» выпрямленного напряжения на корпусе. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, подключенного к выводу «30» генератора.
Остальные три отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают на корпусе «минусовое» выпрямленное напряжение. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, соединенного с землей. ( Схема 3)

4. Сначала проверяем весь диодный мост на предмет короткого замыкания на «массу» .
Пресс положительный «+» мультиметр штырьковый «тридцатьчетверка» генератор , а минусовую клемму к его корпусу. В хорошем состоянии, диодный мост не звонит, звукового сигнала нет, лампочка не горит.

В закрытом состоянии все наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы возникают при замыкании обмотки статора на массу. .

5. Затем проверяем плюсовые диоды на «пробой».

Положительный «+» прижать щуп мультиметра к клемме «тридцать» генератор отрицательный «-» к выводам обмотки и диодам (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами ​​и замкнуты на «Масса» ), или один из болтов крепления оси (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с клеммами, но изолированы от «массы» — рис. 5).

Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не горит. Если хотя бы один замыкается, то загорается лампочка, мультиметр пищит. При переполюсовке диоды должны пропускать ток.
6. Проверить минусовые диоды на «пробой».

Для этого нажимаем плюс «+» Щуп мультиметра к клеммам обмотки и диода 37.3701 — рис. 5). Отрицательный «-» прижать к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности — диодный мост исправен.

Лампочка горит — неисправны минусовые диоды. При переполюсовке они должны пропускать ток.

7. Проверка дополнительных диодов на «поломка».

Пресс положительный «+» щуп мультиметра на вход «61» Генератор .Отрицательный «-» щуп к клеммам обмотки и диодам (генераторы типа 9412.3701), либо к болтам крепления оси (генераторы типа 37.3701 — рис. 5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — дополнительные диоды исправны. При обратной полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва в диоде понадобится .
Если диодный мост исправен, то приступаем к проверке обмотки статора.
8. Проверьте обмотку статора на обрыв.

Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Как видим по показаниям мультиметра, а так же по его звуковому сигналу обмотка статора не оборвана. Лампа должна гореть.

9. Дополнительно проверяем КЗ обмотки статора на «Масса» .

Один щуп подключаем к любому выводу обмотки, а другой к корпусу генератора.

Как видим, обмотка статора в рабочем состоянии.

Схема подключения генератора ВАЗ-2107. Генераторное устройство

В зависимости от года выпуска автомобиля схема подключения генератора ВАЗ-2107 может различаться. С годами в машине добавлялись различные устройства, увеличивалось потребление электроэнергии. Если в начале 80-х на машинах можно было встретить максимум радиоприемник или (в очень редких случаях) кассетную магнитолу, то в наше время список дополняется центральными замками, системами сигнализации и безопасности, акустикой (сабвуферы, мощные усилители).

Водителю помогают разного рода устройства — видеорегистраторы, навигаторы, инверторы, зарядные устройства, насосы и т.д. И все они потребляют электроэнергию, а восполнить заряд помогает генератор, который заряжает аккумуляторную батарею до оптимального уровня.

Карбюраторные двигатели

Схема генератора ВАЗ-2107 (карбюратор и инжектор) зависит от года выпуска автомобиля. В первых карбюраторных моделях устанавливался генератор Г-222. Такое же устройство можно встретить на серийно выпускаемых моделях ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 с карбюраторной системой впрыска.

Максимальный ток отдачи для такой установки 55 ампер. Но в последние годы получили распространение автомобили с инжекторной системой впрыска. Его использование предполагает большое потребление тока, поэтому необходимо использовать генератор с большим током, чтобы обеспечить нормальный уровень заряда и мощности для всех потребителей.

Инжекторные двигатели

Инжекторные двигатели используют генераторные установки 5142.3771 или подобные. У них повышенная энергия, максимальный ток около 80-90 А, все зависит от варианта исполнения.Автомобили седьмой серии и подобные модели хороши тем, что они как конструктор. На них можно установить практически любой генератор, схожий по конструкции с «родным».

Для тюнинга используйте установку с током отдачи 100 ампер и выше. Но использование таких устройств оправдано только при условии подключения к электрооборудованию множества мощных потребителей. Независимо от конструкции генераторы вырабатывают переменный ток, в корпусе установлены регулятор напряжения, конденсатор и диодный блок.

Автомобили до 1986 года выпуска

Применяется в автомобилях генератор Г-222. Схема подключения ВАЗ-2107 практически такая же, как и на более поздних моделях. Но есть особенности, среди основных — есть контрольная лампа, показывающая заряд аккумулятора. И работало это с помощью электромагнитного реле.

При включении зажигания на замок поступает питание через предохранитель приборной панели на реле электромагнитной лампы заряда аккумулятора и контакт катушки. Второй контакт катушки подключается к центральному проводу на генераторе (с точкой соединения трех обмоток).

Электромагнитное реле имеет нормально замкнутые контакты, поэтому при включении зажигания лампа горит. Но как только двигатель начинает работать, генератор вырабатывает ток. А через катушку контрольной лампы протекает ток, который заставляет якорь притягиваться и размыкать контакты.

При этом прекращается питание лампы накаливания, она гаснет. Это указывает на то, что батарея заряжается в обычном режиме. Только при условии, что питание лампы прекратится, обмотка возбуждения окажется под напряжением и генератор сможет выйти на рабочий режим.

Автомобили 1996 года выпуска и позже (карбюраторные двигатели)

Схема подключения генератора Г222 на ВАЗ-2107 после 1996 года выпуска отличается от предыдущей небольшой особенностью — изменена мощность обмотки возбуждения. Машины улучшились, а некоторые доработки позволяют сразу убить двух зайцев — упростить конструкцию и облегчить водителю.

После 1996 года вместо контрольной лампы установить вольтметр, более-менее точно показывающий уровень заряда аккумулятора.И если лампа позволяет контролировать только наличие или отсутствие напряжения на генераторе, то с помощью вольтметра водитель визуально оценивает уровень. И, при необходимости, может понять, что необходимо провести ремонт или техническое обслуживание.

Схема генератора на инжекторных двигателях

На самом деле конструкция генераторной установки мало чем отличается от тех, что устанавливались на карбюраторные двигатели. Отличие только в типе возбуждения и контроле исправности.В панели приборов установлена ​​не только контрольная лампа, но и вольтметр, эти два прибора позволяют оценить как наличие, так и уровень зарядки. Ток протекает по нити накала лампы и подается на обмотку возбуждения при запуске двигателя. Схема подключения генератора ВАЗ-2107 независимо от года выпуска подразумевает работу в следующем режиме:

1. При включении зажигания питание подается на обмотку возбуждения.Вокруг якоря возникает магнитное поле.
2. При вращении коленчатого вала начинает двигаться стартер и якорь генератора. С помощью движения и магнитного поля на концах обмоток статора возникает разность потенциалов.
3. С обмоток напряжение (переменное, трехфазное) поступает на выпрямительный блок, а с него на вывод «30» генератора.
4. Выход «30» подключен к аккумулятору (плюсовая клемма). Следовательно, вся электрическая система получает питание, а аккумулятор заряжается.

При этом аккумулятор и генератор Г221А работают параллельно. Схема подключения ВАЗ-2107 с карбюраторными и инжекторными моторами практически идентична, имеются лишь небольшие особенности.

Вывод

Если есть лампа для контроля, то через нее будет протекать ток, независимо от того, генераторная или аккумуляторная система питания, они работают попарно. Но если в обмотке возбуждения произойдет обрыв, щетки стерты, то лампа не погаснет, так как генератор не сможет выйти на нормальный рабочий режим и обеспечить питанием всех потребителей.Генератор ВАЗ-2107 больше особенностей не имеет.

Практически одинаково относится ко всем автомобилям (не только производства АвтоВАЗа, но и других заводов). Схема питания обмотки возбуждения стандартная, законы электродинамики везде одинаковы. Без питания обмотки ротора снять напряжение статора с выводов не получится, так как не будет вращающегося магнитного поля.

р>

Диодни самый ваз 2107 чек. Како властитим рукама прожэрити диодни большинства ваз генератора.

Автомобильный генератор прилично je puzdan uređaj i može trajati многого года без замены. Najčešće себе lomi zbog činjenice да воды ulazi у njega, što dovodi сделать hrđanja я uništavanja njegovih dijelova. Ležajevi se takođe mogu istrošiti.

Odakle početi provjeravati генератор? Zatim ga pažljivo ispitujemo. Obraćamo pažnju na boju namota njegovog stora (stator je spojni deo генератор, koji je namotan tankom bakrenom žicom).Ovaj namotay ne smije imati tragove zamračenja, crne mrlje i očigledne znakove gorenja. Činjenica je da je to jedan bakrene žice статор kojim je статор namotan ima lakiranu izolaciju, koja počinje tamniti pri prekomjernom pregrijavanju, pa ako je генератор радио с preopterećenjem, žica postaje tamna i to se odmah primjećuje.
Важно je razlikovati zamračenu boju namota и visoke температуры i jednostavno zaprljan uljem или prašinom.

Provjera namota генератор мультиметр

Ако изглед статор je zadovoljavajući, zatim nastavljamo s «zvonjenjem» njegovog namota multimetrom.Morat ćemo provjeriti postoji li prekid u namotu statora i postoji li kratak spoj između zavojnice i kućišta генератора.

Uzimamo multimetar, поставляем начин теста отпора или начин «бираня». Ovo je takav način rada — к je kada, kada se sonde uređaja zatvore, čujete škripu, obično svi digitalni multimetri imaju ovaj način rada.

Da biste provjerili namot stora, prvo ga morate odvojiti od diodnog Mosta.
Nakon što to učinimo, uzimamo sonde uređaja i naizmjenično их nanosimo na krajeve kabela za namotavanje (zauzvrat na sve tri).Multimetar bi uvijek trebao emitirati «škripanje» ako postoji način kontinuiteta ili prikazati otpor u brojkama na ekranu ako je postavljen način mjerenja otpora. Ako je namotaj otvoren i neispravan, на экране uređaja vidjet ćete jedinicu u lijevom kutu.

Pa smo provjerili da li namot ima pauzu. Sada provjerimo ima li kvarova (kratki spoj na kućištu генератора).

Da biste to učinili, povežite jednu sondu uređaja с metalnim kućistem генератора, a otheru sondu spojite na bilo koji terminal namota.Ako postoji jedinica na ekranu multimetra u lijevom kutu, onda je sve u redu, nema kvara na kućištu, ako brojevi ili škripe (u načinu biranja), onda je генератор «probijen» na kućištu i treba ga ili popraviti ili zamijeniti novimit.

Provjera Releja Regulatora Napona

AKO JE SA NAPOTOM STATORA SVE U REDU, TADA NASTAVLJAMO POVJERAVATI Регулятор Напона, Koji Je Obično Pričvršćen Na SAM Generator I Obično Je Tamna Kutija S Stezaljkama I Često Izgleda Ovako:

Kad Ga Uklonite, Vidjet ćete Crne Ugljične četke генератора, koje je također потребно визуально pregledati, jesu ли mete я gurnuti их rukom prema unutra.Četke koje se mogu servisirati trebaju se slobodno kretati duž kanala i trebale bi stršati prema van za oko 5 mm, ako je njihov prevjes mnogo manji od 5 mm, onda su se istrošile i potrebno je promijeniti регулятор напона.

Postoje dva načina testiranja Regulatora Napona.

1) Provjera Bez Uklanjanja Generatora Iz Automobila (Potreban Vam Je Pomoćnik)
2) I Uklanjanje Generatora I Odwajanje Regulatora od Njega

Prvi Način Pubjere, S Pomoćniknikom

Генератор Možete Provjeriti Bez Skidanja SA STROJA.Da biste to učinili, morate pokrenuti automobil. Zatim uzmemo multimetar i ukljuchimo ga za mjerenje napona (odaberite granicu mjerenja od 20 V ili više). Mjerimo napon na pključcima baterije s uključenim uređajem U praznom hodu trebao bi biti unutar 14 вольт, плюс минус 0,3 вольта. Sada tražimo od pomoćnika да pritisne papučicu gasa. Я открываю глаза на мультиметра. Napon na ekranu uređaja ne smije se mijenjati za više od 0,5-0,6 volti. Ako je razlika mnogo veća, onda je регулятор neispravan i treba ga zamijeniti.

Друга метод provjere (са уклоним генератором)

За то су нам потребна два додатна извора напона.
Джедан с напоном от 12-13,5 вольт, а други с напоном от 16 до 20 вольт.
За прву од нъих прикладна е автомобильная батарея, а други извор може се добити помощь исте батарея, ако на нью спойите неколико обыкновенных АА батарея у низу.

Evo ovako nešto ovoy slici:

Budite oprezni prilikom takve provjere! Или upotrijebite osigurače u krugu kako biste spriječili kratkih spojeva i vatra. ​

1) Включаем плюсовую батарею на концевой регулятор, минусовую батарею на выходной регулятор. Priključujemo 12-voltnu žarulju za automobil na četke. Ако регулятор radi, vidjet ćemo da će se lampica upaliti.

2) Друга Фаза provjere: uzimamo istu bateriju, povezujemo par baterija u nizu, poštujuci polaritet, tako da je izlazni napon od 16 do 22 volta. Radimo isto kao u koraku 1. Ovaj put žarulja spojena na četke ne bi trebala svijetliti. Ако не свидли, онда регулятор ради исправно.
Ako se svjetlo povno upali, tada morate zamijeniti генератор новый.

Ако и еще имейте питание, овадж видео, которое вам поможет, да схватите како правильно извршити ову provjeru:

​

Проверили смо завойницу статора и реле регулятора, сада morod jošer provjer.

Provjera dioda generatora

Diodni most se obično nalazi na poklopcu генератора.
Obično se most sastoji od šest dioda (ali njihov broj može biti različit).
Da biste provjerili diod, morate ukloniti diodni most s generatora i odlemiti one žice koje nisu spojene na masu stator.

Uzimamo multimetar, ставлямо га на «biranje» или у način mjerenja otpora i naizmjence povezujemo njegove sonde sa svakom od dioda. Dioda je dizajnirana tako da propušta struju samo u jednom smjeru. Изгледа тако да када на нега приключите зонд уреджайа, а затим их замиените, прво «зазвони», а при промисени зонде «не звони» (или обрнуто).

Dioda je neispravna ako: mjenjate sonde na mjestima, a uređaj na to ni na koji način ne reagira или dioda «zvoni» s bilo kojim spojem sondi.U prvom slučaju dioda ima unutarnji prekid, a u otherom je «slomljena» i provodi struju u oba smjera.

AKO Nešto Nije Jasno, Овадж Видео o Джасно Гиодног Мосто Помочи će vam da to shvatite:

Prowera Ležajeva

Također Je Vrijedno Provjeriti Ležajeve, OD Kojih Stanja Ovisi Budući Izvor Generatora. Loši ležajevi mogu dovesti do povećanog trošenja četkica relejnog регулятора. Ako postoji nešto s ležajem, to obično ukazuje pojačano brujanje generatora или počinje stvarati zamjetnu buku.Spoljašnjim pregledom provjeravaju se ležajevi na nodostatke, zobličenja ili kontaminaciju. Ako postoje sumnje u njihovu ispravnost, bolje ih je ukloniti, koje pažljivo provjeravaju ima li zazora ili istrošenosti. Генератор обычно има два лежащих: prvi je u poklopcu, a other straga.

Pregled i pregled ротора

Ротор се налази unutar zavojnice статора генератора и изгледа као штап с намотом, на čijem се kraju nalazi klizni prsten, uz koji se naslanjaju četke регулятора напона. Да biste provjerili stanje ротора, морат га izvući, pregledati namotaj я klizni prsten.Намот, попут оног статора, не смие бити затамньен или спален.

Pregledamo bakreni prsten na dnurota, ako je prljav, pažljivo ga očistimo. Обратите пажню на изоляционное уторе između prstenova, pažljivo их очистите nečim oštrim kako biste uklonili svu prljavštinu или ulje koje je tamo dospjelo.

Nakon pregleda i čišćenja, provjeravamo namotrotora s uređajem na prekid ili kratki spoj. Ovdje je tehnika potpuno ista kao u provjere statora, o čemu je pisano na početku članka.Mi radimo potpuno isto. Narotu su namotaji bakreni prsten odvojeni izolacijskim trakama. Otpor između pojedinih ploča prstena potrebno je provjeriti multimetrom (ako ne zvoni, odnosno namot je slomljen).

Također morate provjeriti ima li kvarova na tijelu tako što ćete jednu sondu nasloniti na središnju metalnu šipku ротора, a otheru sondu naizmjenično na svaku ploču prstena. Круг не би требование звонити током овог теста.

Kako Brzo Provjeriti Generator Bez Uklanjaja

Овадж Видео Приказуе на Nčin Prougere Generatora, Koji Se Može Koristiti Za Ekspresnu Provjeru, Iako Njegova Točnost Svakako Nije Idealna, Ali Ova Metoda će Vam Pomoći da Manje -više Saznate o Njegovom stanju:

Садржай:

Generatori se u mnogim područjima koriste kao samostalni izvori električne energije.Ovi su uređaji posebno rasprostranjeni u automobilima. Jedinice, uređaji i sklopovi, koji u potpunosti ovise o dostupnosti električne energije, neće moći normalno raditi bez generatora. Takođe se naplaćuje i akumulatorska baterija… Stoga, ako se pojave bilo kakvi problemi u električnom sustavu, jedno od glavnih pitanja postaje provjeriti генератор мультиметром.

Većina najbolja opcija bit će zatražen servis radi potpune dijagnoze. Međutim, чтобы nije uvijek moguće я автомобиль možda nije u pokretu.Jedini izlaz iz ove situacije bit će независимая provjera svih sistema vozila, uključujući i генератор.

Как проверить диодный генератор мультиметром

Диодный мост у генератора je neka vrsta ispravljača, uz pomoć kojeg naizmjenična struja koje generira генератор pretvara se u konstantu. Уключающий полупроводниковый диод у количеств од 6 комада, од кодих 3 с положительной эффективностью, и 3 — с отрицательным. Svaka od ovih grupa propušta struju samo u jednom strogo definiranom smjeru.

Naizmjenična struja koristi se kada je potrebno prenijeti na velika udaljenost… Electrici uređaji ugrađeni u vazilo zahtijevaju konstantnu struju, uključujući i za punjenje baterije. Будучи да генератор может производить само izmjeničnu struju, potreban je diodni most za pretvaranje u istosmjernu struju.

Дизайн включает в себя два металлических места, управляемых струй… Диод, который доставляется в соответствии с приоритетом. Naizmjenični napon koji proizvodi генератор mijenja smjer kretanja elektrona.Da bi se dobio konstantan Napon, potrebno je preusmjeriti njihovo kretanje u takozvanom pogrešnom smjeru, kao rezultat daljnjeg rada faza, stvorit će se istosmjerna struja. U Oom Krugu služi kao vrsta kondenzatora koji uspješno prigušuje fluktuacije napona. Ако je потребно, provjerite генератор мультиметром.

До квара диодног моста долази прилично честно. Slična se situacija događa kada se ne poštuje polaritet baterije, или električno kolo u samom generatoru. Сви кварови на диодном мосту отрицательно утичу на циелу мрежу у возилу.Ако се една од диода поквари или се диода поквари, у овом случае появлюю се падови у стабильном пульсираючем напону на излазу генератора, жер неисправна диода престае доводити напон у мрежу на площади.

Baterija preuzima određenu nadoknadu za kvarove na račun vlastitih sredstava, međutim, vrijednost ukupnog mrežnog napona je i dalje smanjena. Осим является угрожаваю стабильностью, падови доводе до электромагнитных сметньи кое отрицательное утичу на опрему за репродукцию звука.At veliki broj takvi prekršaji će najvjerojatnije zahtijevati obaveznu provjeru diodnog Mosta. U tu svrhu morat ćete provjeriti рад генератора мультиметром, prethodno га уклониши из мотора. Diodni most je isključen i ispitivač ga poziva.

Tijekom demotaže, preporučljivo je koristiti priručnik s uputama, jer se ova radnja može razlikovati od stroja do stroja. Na nekim modelima most je pričvršćen vijcima, dok je na otherima jednostavno lemljen. Диодни мост я генератор означены су како би се избъегла забуна током касние монтаже.

• Multimetar se mora prebaciti u način mjerenja otpora i postaviti zvučnu indikaciju.
• Nadalje, зонд mjernog uređaja spojene su na svaki izlaz диод. Отрицательный терминал — «минус» spojen je na središnju čeličnu или aluminijsku ploču, a положительный terminal na metalno jezgro od kalajisane ploče gola žicačiji prečnik mora biti najmanje 1 mm.
• Da biste provjerili svaku diodu, prvo morate dodirnuti jezgru или središnju ploču jednom sondom, a otherom sondom suprotni терминальный диод.Nakon toga, sonde se moraju preokrenuti.
• Ako je dioda u dobrom stanju, multimetar će davati zvučne signalle samo kada su sonde u određenom položaju. Ako tester pišti za sve mogućnosti povezivanja, to znači da je dioda prekinuta. Ako uopće nema zvučnih signala, tada se prekida dioda. Zvučni signali bi trebali emitirati инструмент када себе testira samo jedna strana Mosta.

Postoji još jedna metoda za provjeru генератор мультиметр. У овым случаем користи се отпор — главная физика велика… Da biste izvršili mjerenja na ovaj način, prekidač mora biti postavljen na oznaku 1 kOhm. Dodirivanje sondama vrši se kao u prethodnoj verziji. Prilikom provjere jednog smjera uređaj bi trebao data rezultat od 500-800 ohma, a pri provjeri otherog smjera beskonačnost. У овом случае све диод моста су у исправном станю.

Како provjeriti регулятор напона генератора мультиметром

Како бисте osigurali нормальный рад жаруля, прозора, brisača и друге električne opreme, kao и punjenje baterije, morate održavati vrijednost односмерная струя на nivou од 13,5-14,5 volti.Ako je ovaj pokazatelj manji, baterija se neće puniti, a ako pređe ovaj nivo, električni uređaji na ploči neće uspjeti. Visokog napona uzrokuje određenu štetu bateriji, skraćujuci vijek trajanja zbog prekomjernog punjenja.

Dakle, za pretvaranje struje koju generira генератор postoji poseban uređaj-. Uz njegovu pomoć, mrežna mreža ima struju koja održava potrebne parametre, bez obzira na brzinu radilice. Često se javljaju situacije kada je potrebno provjeriti napon генератора мультиметром.

Moderni releji su elektronički, a njihov dizajn nije odvojiv. Ako ne uspiju, ne mogu se prilagoditi ili popraviti, ali zahtijevaju potpuna zamjena… Ovo se smatra jedinim nedostatkom ovih uređaja, budući da ostali releji imaju puno prednosti: compaktnost, izdržljivost, visoka točnost parametara treutnih parametara.

1. Prednja svjetla mijenjaju svjetlinu sjaja, ovisno o brzini motora.
2. Нема довольно напунжености батареи или, обрнуто, njezino prekomjerno punjenje popraćeno prokuhavanjem elektrolita.
3. Unutrašnjost vozila se može osjetiti miris zapaljenog… Oštećenje Regulatora može nastati uslijed prodora vlage, raznih mehanickih oštećenja, kratkog spoja and other nestandardnih kratkotrajnih električnih utjecaja.
4. Ponekad je regulator u početku loše kvalitete ako se radi o sumnjivom proizvodu nepoznatih proizvođača.

Постоя различите метод, как мультиметр provjeriti регулятор-реле генератора и utvrditi негову оперативность. Najjednostavniji test smatra se multimetrom, bez rastavljanja uređaja.U tu se svrhu mjeri napon koji se dovodi u bateriju radi punjenja. Za takvu provjeru trebat će vam pomoćnik koji regulira brzinu motora papučicom gasa.

Поступак для проверки документов в неколикой фазе:

• Моторный автомобиль в пали и zagrijava 5 минут.
• Откройте блокировку мотора док мотор радии и остановите контакт мультиметра на подключении акумулятора. Spajanje se mora izvršiti poštujući polaritet, a prekidač je postavljen na oznaku od 20 V.
• Procjena napona punjenja koji generira генератор provodi se pod određenim uvjetima. Потребно je provjeriti колико генератор даже мультиметром. Kratka svjetla moraju biti uključena, a svi ostali potrošači moraju biti iskljucheni. Radilica se okreće brzinom od 1,5 до 2,5 hiljada o / min. Ako je napon veći od 14,8 volti, tada se регулятор smatra neispravnim i mora se zamijeniti. Испод 13,5 В реле одни узлы квадра. Проблема может быть бити у ожиченью или самым генератором.
• Precizniji rezultati dobivaju se procjenom intenziteta struje koju daje opterećenje.Чтобы отключить дуги света, вентилятора печи, брисача и других потрошача. U takvoj situaciji vrijednost struje punjenja ne smije biti niža od oznake 13,5 volti. Ako je indikator i dalje manji od ove vrijednosti, kada se uključi sva električna oprema, baterija se neće normalno napuniti.

Potpunija provjera vrši se на уклоненом реле регулятора. Obično elektronski uređaj stoji na vrhu generatora, prekriven plastičnim poklopcem. U nekim slučajevima регулятор может сформировать jednu jedinicu s četkama.Za provjeru, osim multimetra, morate pripremiti ispitnu lampu za 12 V, snage koja ne prelazi 3 vata i podesivim izvorom struje. Ове су методе прикладное и за изготовителем интегрального генератора мультиметром, односно интегральным регулятором напона.

Žice iz izvora napajanja povezane su na sljedeći način: «минус» je spojen na masu регулятора, a «plus» je spojen je spojen stezaljku označenu simbolom «B». Kontrolna lampica spaja se preko vodiča grafitnim četkama bez poštivanja polariteta.Najprije se на relejni регулятор, na kojem će svijetliti svjetlo, mora primijeniti napon od 13 do 13,5 V. Ako se to ne dogodi, регулятор je neispravan.

Nadalje, žarulja ostaje upaljena, a dolazni napon postupno raste. S radnim relejem, svjetlo će se ugasiti kada napon dosegne 14,2-14,5 V. Ako, u slučaju daljnjeg povećanja napona, controlno svjetlo nastavi svijetliti, tada je došlo do kvara releja i on je neispravan . О квару сведочи и чиньеница да се светло гаси под напоном испод 4 В.Takva struja bit će očito nedovoljna za napajanje svih električnih uređaja i za kvalitetno punjenje baterije.

Како проверить ротор генератора мультиметром?

Неисправный ротор в автомобильном генераторе переменного тока, предварительно установленный на аккумуляторе. Na to ukazuje lampica pražnjenja baterije koja se nalazi na ploči s toolsima. Положай игле вольтметра je близ црвене зоны или у самой зоны. S tim u vezi, postaje potrebno provjeriti armaturu генератор мультиметром.

Приликом provjere напона мультиметром при включенном двигателе, njegova očitanja na pključcima akumulatora bit će manja od od rebnih 13,6 volti. Da biste dobili više tačni rezultati, preporučuje se unaprijed multimetrom provjeriti punjenje baterije iz alternatora.

Главне грешке ротора сматраю се кратким споем намотая и пукнучем стезалки измежу намотая поля и клизних прстенова. Za provjeru nije potrebno клонити генератор с мотора и клонити ротор с нжега.Dovoljno je ukloniti реле регулятора napona i izvršiti sve potrebne radnje kroz rezultirajući prozor.

Da biste provjerili prisutnost kratkog spoja na masu u namotima poljarota, morate postaviti multimetar u način rada i pritisnuti plus sondu naizmjence do kliznih prstenova. Negativna sonda je pritisnuta na masu — генераторы tijelo. Ako indikator otpora teži ka beskonačnosti, tada jerotor u funkciji i nema kratkog spoja na masu. Nakon toga, multimetrom provjerite ima li namota генератора на prekid.Multimetar je također postavljen на način rada ohmmetra, положительный зонд se primjenjuje на jedan klizni prsten, negativna sonda na other. Индикатор отпора от 5 до 10 ом указывает на исправность узбудног намота. U većini slučajeva neispravan ротор мора се zamijeniti.

Međutim, ne mogu se sve stavke provjeriti testiranjem. Na primjer, nije moguće provjeriti četke генератора мультиметром. Овай поступак претпоставить визуальную диягностику, након укляняня четкице.Regulator napona se također može ukloniti ako je potrebno. У правила четке показую равномерную тройку. У нормального станью, дугина четки 8-10 мм. Ako je ova brojka manja od 4,5 мм, потребно je zamijeniti četke. Istodobno se čisti ugljena prašina, nastala kao posljedica trenja četkica na prstenovima ротора.

Prilikom izvođenja dijagnostike генератора, posljednji je dopušten kvar ротора. Prije svega, provjeravaju se other elementi koji će vjerojatnije uzrokovati kvarove uređaja.Низак напон, горуче светло на площади с инструментами и другими симптомами могу се появити у случае квара диодног моста или релевант регулятора. Prvo se provjeravaju, pa tek onda samrotor.

Проверка аккумулятора и генератора

Генератор je prilično stabilan u radu. Njegov kvar, u pravilu, nastaje iz razloga izloženosti okruženje, na primjer, u obliku kondenzirane vlage na kontaktima i metalu, uzrokujuci koroziju i kvarove, kao i kao rezultat mehaničkog trošenja rotirajućih dielova.

Da biste znali provjeriti punjenje generatora, potrebno vam je snovno znanje o uređaju jedinice, njezinim komponentama i shematski dijagram rad nekih njegovih dijelova.

Za merenje električni otpor trebat će vam poseban mjerni uređaj: takozvani multimetar ili ohmmetar.

Prije provjere namota генератора помощи testera, prije svega ga pregledati radi vanjskog oštećenja izolacije, opeklina u namotu nastalih uslijed kratkog spoja. Ako je oko vidljivo oštećenje, статор се мора zamijeniti.Ako nisu pronađena vanjska oštećenja, prelazimo na postupnu provjeru integriteta namota statora pomoću ohmmetra.

Stator mora biti odspojen, a namotaji ne smiju doći u dodir jedan s otherim.

Желаемый сертификат:

• нема отвореног круга намота
• nedostatak kratkog spoja namotaja sa kućištem.

Ставили смо ohmmetar на звонки и mjerenje otpora.

U prvom slučaju, vrhovi ohmmetra su naizmjenično spojeni na svaki od tri kabela za namotavanje.Ako je namotaj neispravan, upravljački urećaj će pakazati beskonačan otpor (tj. Jedan u lijevoj znamenci digitalnog multimetra i najveće odstupanje udesno ako je multimetar Analogan).

У другого случая, врови омметра су спожени на клемму намотая и кучи статора. Ако постой кратки спой, тестер би требуо показать мали отпор.

Stoga bi stator koji se može servisirati u ova dva ispitivanja trebao spozati mali otpor u prvom slučaju, a beskonačno veliki — u другим.

Проверка исправности регулятора напряжения и генератора

Prije provjere регулятора напона генератора, морат га демонтирати и odspojiti. Zatim morate provjeriti jesu li četke netaknute, bez oštećenja i strugotina te se slobodno kreću u kanalima držača četke. Ako četke strše manje od 4,5 мм, потребно je zamijeniti регулятор напона.

Регулятор, находящийся в независимом источнике питания: 12–14 В и 16–22 В.

Позитивные излазы батареи повезан je s izlazom uređaja, negativni izlaz na masu регулятора напона. Između četkica spojena je 12-voltna žarulja.

Ако регулятор радиальный исправный при первичном напоне:

• 12–14 В светло би требуло бити упалено;
• 16-22 В лампа би се требала угасити.

U svim ostalim slučajevima регулятор напона je neispravan, ne može se popraviti i mora se zamijeniti novim.

Производительность конденсатора

Gruba provjera kondenzatora može se izvršiti tako da se napuni nekoliko sekundi naponom koji ne prelazi maximalni na njemu naznačen, nakon čega se zatvaraju kontakti gvozdenim predmetom izoliranim od ruku.Ako je kondenzator u ispravnom stanju, tj. са способношчу punjenja и skladištenja naboja, trebala bi se pojaviti iskra.

Prije je potrebno pojasniti da su polarni, tj. koji moraju biti povezani strogo u scladu s polaritetom navedenim na izlazima, i nepolarni.

Тест полярног конденсатора.

Prvo zatvaramo kontakte kondenzatora uklanjajuci naboj uscladišten u njemu. Potrebno je podesiti upravljački uređaj da zvoni i izmjeriti otpor. Затим повезуемо контакт омметра у склада с поляритетом конденсатора.Radni kondenzator počinje se puniti, indikator otpora će rasti sve dok ne počne težiti u beskonačnost. Ovo su rezultati za radni kondenzator.

Za raspored kanala za ožičenje i cjevovode koristi se rezač. Овай алат не морате купити од готовая форма у радни. Бит Че много экономических направлений га од брусилице и других импровизированных элементов.

Bilo koji radio — amater i električar bit će korisno znati različite karakteristike sitni dijelovi i other električna oprema. Na primjer, možete pročitati o principima rada Regulatora snage na trijaku i on otkriva značajke kodiranje u boji otpornici.

Бит конденсатора Neradni Артикул:

• zrokovati da ohmmetar zaškripi i pokaže nulti otpor;
• odmah pokazati beskonačan otpor.

Испытание неполярных конденсаторов.

ИЗЛАЖЕМО УПРАВЛЯЧКИ УРЕЖДАЙ МЕГАОм ВРЕДНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕ ЙЕ КОНТАКТИМА НА СТЕЗАЛЬКАМА КОНДЕНЗАТОРА. При минимальной нагрузке отпора (многократное сопротивление 2 мОм) конденсатор является самым надежным из станины.

Проверка диодного моста генератора мультиметра

Zadatak исправительных диода je da правильно пропуштаю struju u smjeru od генератора и blokiraju njen prolaz u suprotnom smjeru.Svako odstupanje u njegovom radu smatra se kvarom na diodnom Mostu. Pogledajmo pobliže kako provjeriti diodni most generatora.

Прво морат уклонити диодни мост с генератора и раставити га како бисте добили приступ контакта диода. Lemljeni vodiči na statoru moraju biti odlemlieni.

Prekidač multimetra mora biti postavljen da звони. Диод су полуводичи и принадлежность микроэлектроники. Za zvonjenje diodnog Mosta Morate razumjeti njegovu structuru i imati shematski dijagram.

Провьера напаянья диода.

Отрицательный контакт мультиметра, находящийся на площади диодного моста, положительный контакт на контактном диоде. Струя мора прочи. Očitanja uređaja trebala bi težiti do beskonačnosti. Приключаемо положительный зонд мультиметра на площади диодного моста, отрицательного на излазе диода. Multimetar bi trebao pakazati otpor između 400 и 800 Ом.

Лечение вспомогательных диодов.

Отрицательный излучатель мультиметра spojen je na ploču pomoćnih dioda, положительный izlaz spojen je na izlaz диод.Multimetar bi trebao pakazati vrijednost između 400 и 800 Ом. Положительный контакт мультиметра spojen je na pomoćnu diodnu ploču, negativni kontakt na stezaljku диод. Očitavanje brojila će težiti beskonačnom otporu.

Преглед Лежаева

Ležaj je mehanički deočiji se kvar sastoji u promjeni fizička svojstva… To mogu biti korozija, pukotine, trošenje, oštećenja, zazor, poteškoće pri rotaciji. Spoljašnji znak Problemi s ležajevima generatora su brujanje i buka koju emitira генератор.

U tom se slučaju stražnji ležaj uklanja i pregledava na gore navedene nedostatke u dijelu. Prsten ležaja mora se slobodno okretati bez stvaranjanormalne buke.

Говоримо о автомобильном генераторе, тада се негов предни лежай обично монтира у поклопац. Provjera se vrši на sličan način, rotirajuci poklopac i držeći središte. Ležaj se ne smije zaglaviti niti stvarati buku.

Ležaj sa lošom rotacijom или otklonom u osi rotacije mora se zamijeniti.

Стога provjera исправности генератора nije jako teška.Glavna stvar je razumjeti suštinu procesa koji se odvijaju u uređaju. Темельные проблемы koji se javljaju s генератором jednostavni su i standardni. Наоружани мультиметром и стеченным знанием лако может открыть квар у генератору.

U videu gladamo provjeriti генератор мультиметр

.