Ходовая часть ваз 2106: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Содержание

ВАЗ-2106: передняя подвеска, ее замена и ремонт

Ремонт передней подвески, хочется сказать, что нет ничего сложного, если вооружится всеми требуемыми инструментами и действовать согласно инструкции. Дороги в нашей стране никогда не отличались высоким качеством, в особенности они ухудшаются в начале весны. Когда снег тает, в асфальте можно обнаружить многочисленные трещины и выбоины. Как известно, подвеска автомобиля ВАЗ 2106 предназначена смягчать колебания, передаваемые кузову автомобиля от ям и выбоин на дорожном покрытии. По влиянием времени ходовая часть изнашивается, в результате чего требует ремонта, который можно осуществить самостоятельно. Об этом далее в статье.

Устройство передней подвески, какие задачи выполняет

От передней подвески транспортного средства зависит его маневрирование в поворотах и плавное движение. Для обеспечения безопасной и комфортной езды следует систематически производить техническое обслуживание автомобиля и его диагностику. Наличие каких-либо посторонних звуков, стуков или скрежета при езде, а также ощущения раскачивания, свидетельствует о неисправности передней подвески автомобиля ВАЗ 2106.


Схема подвески

В конструкцию передней подвески автомобиля ВАЗ 2106 входят такие комплектующие:

подшипники ступицы (1), колпак ступицы (2), гайка (3), цапфа поворотного кулака (4), манжета (5), ступица (6), тормозной диск (7), защитный чехол шарового пальца (верхнего) (8), верхний шаровой палец (9), вкладыш (подшипник) верхней опоры (10), верхний рычаг (11), буфер хода сжатия (12), изолирующая прокладка пружины (13), амортизатор (14), подушка крепления амортизатора (15), ось верхнего рычага (16), резиновая втулка шарнира (17), наружная втулка шарнира (18), регулировочные шайбы (19), поперечина подвески (20), подушка штанги стабилизатора (21), штанга стабилизатора (22), ось нижнего рычага (23), нижний рычаг (24), крепежная обойма штанги стабилизатора (25), пружина (26), втулка пружины амортизатора (резиновая) (27), нижняя опорная чашка пружины (28), поворотный кулак (29), вкладыш обоймы шарового пальца (нижнего) (30), подшипник нижней опоры (31), нижний шаровой палец (32).

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Передняя подвеска

  1. Палец шаровой опоры верхнего рычага.
  2. Поворотный кулак.
  3. Подшипник шаровой опоры верхнего рычага.
  4. Верхний рычаг.
  5. Шаровая опора верхнего рычага.
  6. Буфер хода сжатия.
  7. Кронштейн буфера хода сжатия.
  8. Резиновые прокладки крепления штока амортизатора.
  9. Шайба резиновой прокладки штока амортизатора.
  10. Опорный стакан амортизатора.
  11. Ось верхнего рычага.
  12. Резиновая втулка шарнира.
  13. Ось нижнего рычага.
  14. Поперечина.
  15. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону.
  16. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону.
  17. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
  18. Лонжерон.
  19. Нижний рычаг.
  20. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине.
  21. Кронштейн крепления штанги стабилизатора.
  22. Пружина.
  23. Амортизатор.
  24. Обойма вкладыша шаровой опоры нижнего рычага.
  25. Ограничитель поворота передних колес.
  26. Ступица колеса.
  27. Пыльник шаровой опоры.
  28. Палец шаровой опоры нижнего рычага.
  29. Колпачок гайки ступицы.
  30. Регулировочная гайка.
  31. Цапфа поворотного кулака.
  32. Тормозной диск.

Передняя подвеска независимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Поворотный кулак соединяется с верхним и нижним рычагами подвески шаровыми опорами. Шаровые опоры фиксируются на рычагах тремя болтами. В корпусе опоры располагается подшипник, защищенный от загрязнения резиновым пыльником. Палец шаровой опоры устанавливается в отверстие в поворотном кулаке и фиксируется самоконтрящейся гайкой.

Для уменьшения крена кузова на поворотах и улучшения управляемости автомобиля, передняя подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор фиксируется двумя кронштейнами на лонжеронах кузова и двумя кронштейнами на нижних рычагах.

Задняя подвеска

  1. Пружина.
  2. Опора буфера хода сжатия.
  3. Чашка.
  4. Верхняя прокладка пружины.
  5. Верхнее седло пружины.
  6. Верхняя продольная штанга.
  7. Тяга рычага привода регулятора давления.
  8. Шайба шпильки крепления амортизатора.
  9. Резиновая втулка головки амортизатора.
  10. Кронштейн крепления амортизатора.
  11. Дополнительный буфер хода сжатия.
  12. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
  13. Распорная втулка верхней продольной штанги.
  14. Резиновая втулка верхней продольной штанги.
  15. Шайба распорной втулки.
  16. Распорная втулка нижней продольной штанги.
  17. Резиновая втулка нижней продольной штанги.
  18. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
  19. Нижняя продольная штанга.
  20. Амортизатор.
  21. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
  22. Регулятор давления задних тормозов.
  23. Защитный чехол регулятора давления.
  24. Ось рычага привода регулятора давления.
  25. Болты крепления регулятора давления.
  26. Торсионный рычаг привода регулятора давления.
  27. Крепление опорной втулки рычага.
  28. Опорная втулка.
  29. Поперечная штанга.
  30. Нижняя прокладка пружины.
  31. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
  32. Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
  33. Нижнее седло пружины.
  34. Буфер хода сжатия.
  35. Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
  36. Болт крепления верхней продольной штанги.

Передняя подвеска 2106, признаки неисправности

Неисправности подвески могут проявляться постепенно или возникнуть неожиданно (к примеру, при наезде на какое-либо препятствие). Стоит отметить, что одни неисправности, если их не устранить своевременно, способны стать причиной возникновения других, более серьезных поломок. О появлении неисправности подвески свидетельствуют разные косвенные признаки:

  1. Неравномерный либо повышенный износ шин.
  2. «Пробой» подвески.
  3. Стуки в подвеске при езде.
  4. Вибрация при движении.
  5. Раскачивание (колебания) автомобиля при торможении и поворотах.
  6. Отклонение транспортного средства от прямолинейного движения.

При определении неполадок подвески следует учитывать, что указанные симптомы также сопровождают неисправности рулевого управления. Как правило, установление определенной неисправности подвески осуществляется при детальном тестировании, осмотре, а также дефектовке элементов подвески.

Диагностика и перечень работ по ремонту


Покачивание колеса в вертикальной плоскости двумя руками
Осуществлять диагностику автомобиля рекомендуется каждые 15 тысяч километров пробега. Очень важно, при этом, тщательно осматривать шарниры рычагов, а также производить проверку состояния верхних и нижних шаровых опор, амортизаторов, пружин и самих рычагов. Если дефекты отсутствуют, следует просто сделать развал-схождение.


Проверка состояния резинометаллических шарниров

Самостоятельный ремонт ходовой включает в себя широкий перечень работ, а именно:

  1. Монтаж новых верхних либо нижних опор.
  2. Замена нижних и/или верхних рычагов.
  3. Монтаж новых шарниров на нижних и верхних рычагах.
  4. Замена пружин.
  5. Замена амортизаторов подвески.
  6. Замена сальников и смазки подшипников.
  7. Регулировка ступичных подшипников.
  8. Замена подушек стабилизатора.


Замер глубиномером штангенциркуля расстояния от сферической головки пальца до внешней части крышки шарнира
После выполнения данных работ либо одной из них следует в обязательном порядке сделать развал-схождение.

Смена резинометаллического шарнира нижнего рычага без разбора подвески

Ходовая часть передняя и задняя подвеска ваз 2110 2111 2112 снятие рычага и растяжки передней подвески ваз 2110 2111 2112

Последовательность замены резинометаллического шарнира нижнего рычага:

  1. При помощи ключа на двадцать два миллиметра проводим отвинчивание крепежной гайки нижнего рычага.
  2. Используем специальный съемник и выпрессовываем шарнир из посадочного места. Вот здесь и пригодилось то, что заранее был снят рулевой наконечник, поскольку в противном случае не было бы возможности подвести съемник к сайлентблоку.
  3. После изъятия поврежденного сайлентблока, нужно очистить и смазать ось и резьбу при помощи масла. Посадочное место также проверяется и на наличие повреждений. Нужно быть готовым к тому, что сайлентблок будет очень сложно вставить обратно. В этом случае может потребоваться центрирование оси и проушины нижнего рычага с использованием домкрата и монтировки.
  4. При помощи подготовленного устройства проводим запрессовку сайлентблока обратно в посадочное место. Проводим фиксацию подвижных соединений, и можем считать, что работа выполнена.
  5. Проводим обратный монтаж снятых ранее рулевых наконечников. При этом не забываем их зашплинтовать.
  6. Далее затягиваются гайки как верхних, так и нижних рычагов подвески ВАЗ 2106. Если соблюдать технологию, то необходимо выполнять этот процесс при четырех пассажирах и дополнительном грузе в сорок килограмм, который помещается в багажник.
  7. При отсутствии указанного количества помощников можно обойтись одним (его вес должен быть не менее восьмидесяти килограмм). Он поочередно будет занимать места в салоне, соответствующие осям ВАЗ 2106, на которых затягиваются гайки.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта


Передняя подвеска
Для ремонта подвески автомобиля ВАЗ 2106 вам понадобится такой инструментарий:

  1. Удлинители.
  2. Молоток.
  3. Отвертка.
  4. Ключи на «22», «19», «17», «13».
  5. Баллонный ключ.

  6. Опора.
  7. Домкрат.

Поперечина передней подвески, снятие и установка пошагово

Для начала снимаем с автомобиля нижний рычаг передней подвески вместе с сайлентблоками и шаровой опорой. Далее открываем капот, демонтируем воздушный фильтр карбюратора, после чего чем-нибудь прикрываем данное отверстие для защиты от попадания грязи в него в процессе работы.

Подготавливаем траверсу, которая потребуется для поддержания двигателя в подвешенном состоянии во время демонтажа поперечины передней подвески. Для материала подойдет обычная строительная доска толщиной в пять сантиметров. По длине траверса должна быть идентичной расстоянию между отбортовками передних крыльев. Проделайте отверстие в середине траверсы, в которое вставляется шпилька со скобой либо длинный болт.

Устанавливаем траверсу на отбортовки передних крыльев под капотом и вставляем в ее отверстие скобу и длинный болт. Скобу соединяем болтом с проушиной двигателя. На шпильке слегка затягиваем гайку, тем самым, убрав зазоры в соединениях проушины мотора и скобы.

Через отверстие в поперечине с помощью торцовой головки с двух сторон следует выкрутить гайки, которые держат подушки мотора, а также гайки с пружинными шайбами. Затем под поперечину следует подложить опоры и опустить автомобиль на них таким образом, чтобы поперечина едва их касалась.

Далее с каждой стороны выкручиваем вертикальный и горизонтальный болты, что крепят к лонжеронам поперечину. При поддомкрачивании транспортного средства поперечина останется на опорах. Монтируем новую поперечину и собираем все в обратном порядке.

Замена пружины задней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

Заменяйте на автомобиле ваз 2106 пружину задней подвески при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки пружины: ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины. По длине под нагрузкой 2950 Н (305 кгс) пружины разделяются на две группы: — группа А

— длина больше 273 мм; — группа
В
— длина равна или меньше 273 мм. Пружины задней подвески имеют маркировку краской по наружной стороне витков: группа
А
— желтой краской; группа
В
— зеленой. Верхний и нижний витки пружины одинаковые. Для замены на автомобиле ваз 2106 пружины задней подвески вам потребуются: два ключа «на 19», монтажная лопатка.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

1. Если вы работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опору и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

ПРИМЕЧАНИЕЕсли вы работаете на смотровой яме, пункт 1 выполнять не надо.

2. Отсоедините от заднего моста нижний шарнир амортизатора (см. «Замена амортизатора задней подвески»). Отведите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал работать.

3. Поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину. Оперев монтажную лопатку на опору пружины, выведите нижний виток пружины из опоры вперед по ходу автомобиля ваз 2106.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поднимая автомобиль, следите за тормозным шлангом, соединяющим трубопровод с задним мостом. При натяжении шланга прекратите подъем автомобиля и продолжайте работу по снятию пружины.

4. Снимите с автомобиля ваз 2106 пружину задней подвески.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕСнятие и установку пружины задней подвески на автомобиле ваз 2106 выполняйте с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из подвески и получения травм. 5

Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста

5. Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста.

6. Снимите верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поверхности а

верхней 2 и нижней 1 прокладок, контактирующие с крайними витками пружины, и…

… нижней опорной чашки 3 выполнены винтовыми.

7. Закрепите на новой пружине новые прокладки (например, изоляционной лентой) так, чтобы их винтовые поверхности совпадали с витками пружины. ПРИМЕЧАНИЕ

При установке пружины необходимо обеспечить совпадение начала б

винтовой поверхности прокладок с торцом
а
витка пружины.

8. Установите пружину задней подвески с прокладками на автомобиль ваз 2106 в порядке, обратном снятию. Поверните пружину так, чтобы…

9.… совпали винтовые поверхности нижней прокладки и опорной чашки на картере заднего моста. 10. Установите на место снятые детали в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЯУстанавливайте на автомобиль ваз 2106 слева и справа пружины задней подвески одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками.

АВ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТОптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

Шаровые опоры, диагностика

Диагностика шаровых опор производится следующим образом:

  1. Подвешиваем колесо.
  2. Подставляем что-то под нижний рычаг.
  3. Опускаем автомобиль.

При опускании автомобиля, нижний рычаг перестанет нагружать подвеску. Обхватываем колесо двумя руками сверху и снизу и делаем ряд резких движений — низ от себя, а верх на себя и наоборот. Если в процессе этого вы услышите стук и почувствуете люфт ступицы в области шаровых, значит передняя подвеска нуждается в ремонте.

Как проверить ходовую на «семёрке»

Самостоятельная проверка ходовой части ВАЗ — процедура сравнительно простая и быстрая. Никакого специального инструмента не потребуется, однако необходимо загнать машину на эстакаду или яму.

Проверка ходовой подразумевает визуальный осмотр, поэтому нужно будет позаботиться о хорошем качестве освещения

В ходе осмотра необходимо тщательно обследовать все узлы подвесок, особое внимание уделить:

  • состоянию всех резиновых элементов — они не должны быть сухими и потрескавшимися;
  • состоянию амортизаторов — не должно быть следов подтекания масла;
  • целостности пружин и рычагов;
  • наличию/отсутствию люфта в шаровых опорах.


Любые подтекания масла и трещины свидетельствуют о том, что скоро элемент выйдет из строя

Этой проверки вполне достаточно, чтобы найти проблемную деталь в составе ходовой части автомобиля.

Видео: диагностика ходовой

Ходовая часть на ВАЗ 2107 имеет довольно простое строение. Важным фактом можно считать возможности для самостоятельного выявления неисправностей ходовой и простоту диагностики.

Шаровые опоры, замена, пошагово

Сначала демонтируем колесо и разгружаем подвеску, после чего выкручиваем гайку верхней или нижней опоры.

По поверхности выступа поворотного кулака делаем несколько ударов молотком, высвободив шаровую, после чего освобождаем опору от рычага.

Выкручиваем крепежные болты шаровой опоры к рычагу.

Будьте аккуратны при снятии шаровой с рычага. Пластину лучше демонтировать вместе с ней, однако не забудьте вмонтировать ее обратно при установке шаровой опоры.

Помните, что верхняя и нижняя опоры отличаются друг от друга. Сборку производим в обратном порядке.

Смена резинометаллического шарнира нижнего рычага без разбора подвески

Последовательность замены резинометаллического шарнира нижнего рычага:

  1. При помощи ключа на двадцать два миллиметра проводим отвинчивание крепежной гайки нижнего рычага.
  2. Используем специальный съемник и выпрессовываем шарнир из посадочного места. Вот здесь и пригодилось то, что заранее был снят рулевой наконечник, поскольку в противном случае не было бы возможности подвести съемник к сайлентблоку.
  3. После изъятия поврежденного сайлентблока, нужно очистить и смазать ось и резьбу при помощи масла. Посадочное место также проверяется и на наличие повреждений. Нужно быть готовым к тому, что сайлентблок будет очень сложно вставить обратно. В этом случае может потребоваться центрирование оси и проушины нижнего рычага с использованием домкрата и монтировки.
  4. При помощи подготовленного устройства проводим запрессовку сайлентблока обратно в посадочное место. Проводим фиксацию подвижных соединений, и можем считать, что работа выполнена.
  5. Проводим обратный монтаж снятых ранее рулевых наконечников. При этом не забываем их зашплинтовать.
  6. Далее затягиваются гайки как верхних, так и нижних рычагов подвески ВАЗ 2106. Если соблюдать технологию, то необходимо выполнять этот процесс при четырех пассажирах и дополнительном грузе в сорок килограмм, который помещается в багажник.
  7. При отсутствии указанного количества помощников можно обойтись одним (его вес должен быть не менее восьмидесяти килограмм). Он поочередно будет занимать места в салоне, соответствующие осям ВАЗ 2106, на которых затягиваются гайки.

Верхний рычаг передней подвески, пошаговая замена

  1. Поднимаем автомобиль на домкрат и снимаем колесо, после чего подставляем опору под нижний рычаг и опускаем транспортное средство. Это нагрузит подвеску до требуемого состояния (как-будто автомобиль стоит под своим собственным весом). При этом рычаги выровняются.

  2. Ось верхнего рычага фиксируем гаечным ключом и ослабляем гайку оси, для чего следует открутить ее так, чтобы она совпала с торцом оси.

  3. Откручиваем болты, которые удерживают верхнюю шаровую опору, и подаем рычаг немного вверх, после чего полностью выкручиваем гайку оси, вытащив ось с рычага.

  4. Снимаем рычаг с сайлентблоками.
  5. Устанавливаем новый рычаг.

  6. Монтируем все элементы обратно в противоположном к снятию порядке.

Замена пружин на ВАЗ 2106

Провести визуальный контроль состояния пружин и при необходимости заменить их следует при:

  • Снижении плавности хода;
  • Скрипе, скрежете, характерном звуке соударения витков при наезде на неровности;
  • Перекосе передней части автомобиля;
  • Заметной «просадке» переда по отношению к задней части автомобиля.

Особенности замены передних пружин на ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – достаточно простой в устройстве автомобиль, а поэтому замена передних пружин не является сложной задачей. Произвести замену данного элемента подвески можно самостоятельно, для чего потребуется:

  • Набор рожковых гаечных ключей, специальный и баллонный ключи.
  • Домкраты (гидравлический и винтовой).
  • Молоток.
  • Монтажная лопатка.
  • Щетка по металлу.

Стоит отметить, что пружины следует менять исключительно парами – замена одной пружины не допускается.

Инструкция

Ослабьте крепежные болты передних колес (при выполнении данной операции автомобиль должен стоять на колесах). Вывесьте переднюю часть автомобиля (можно вывешивать стороны поочередно, используя винтовой домкрат). Демонтируйте переднее колесо с той стороны, где собираетесь менять пружину. Удерживайте шток амортизатора от проворачивания и ослабьте затяжку гайки

После этого полностью открутите гайку, снимите пружинную шайбу, шайбу подушки и верхнюю подушку крепления амортизатора. Открутите гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (2 штуки), а затем снимите пружинные шайбы. Демонтируйте амортизатор (снимается вниз, через монтажное отверстие в рычаге подвески). Слегка открутите две крепежные гайки нижнего рычага подвески к оси. Установите под нижний рычаг подвески домкрат. Слегка нагрузите подвеску (потребуется для облегчения отсоединения стабилизатора поперечной устойчивости). Открутите крепежные гайки скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости, снимите шайбы, а затем снимите со стабилизатора скобу подушки и саму подушку. Ослабьте гайку пальца нижнего шарового шарнира, которой он крепится к поворотному кулаку, а затем отверните ее до совпадения с торцом пальца. Уберите домкрат. Несколько раз резко ударьте по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака (для извлечения из него пальца шарового шарнира). Установите домкрат под нижний рычаг подвески, но не нагружайте подвеску. Открутите гайку пальца шарового шарнира. Немного разгрузите подвеску, опустив нижний рычаг (делайте это очень осторожно), а затем переведите при помощи монтажной лопатки штангу стабилизатора поперечной устойчивости через шпильки крепления скобы. Полностью разгрузите подвеску и уберите из-под рычага домкрат. Обеспечьте себе доступ к пружине, для чего закрепите верхний рычаг подвески при помощи проволоки в максимально возможном верхнем положении. От поворотного кулака рычаг отсоединять не следует. Подденьте пружину снизу, а затем извлеките ее нижний конец из опорной чашки

Используйте монтажную лопатку. Данную операцию выполняйте максимально осторожно, чтобы избежать выстреливания пружины. Демонтируйте пружину с вашего ВАЗ 2106. Снимите прокладку пружины с верхней опорной чашки.

Далее приступаем к установке новой пружины:

  • Установите новую прокладку на новую пружину. Для этого можно использовать изоленту.
  • Произведите монтаж пружины: придерживайте пружину и проденьте монтажную лопатку в монтажное отверстие для амортизатора, после чего зафиксируйте с ее помощью нижний виток пружины. При установке пружины торец ее нижнего витка должен совпасть с началом винтовой поверхности рычага подвески.
  • Установите домкрат под нижний рычаг подвески, слегка нагрузите пружину, направьте ее виток на винтовую поверхность нижней опорной чашки. Используйте для этого монтажную лопатку.
  • Повысьте нагрузку на подвеску, после чего подведите шпильку крепления скобы крепления стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости.
  • Переведите штангу стабилизатора через шпильку, используя монтажную лопатку.

Дальнейшая установка деталей выполняется в обратном демонтажу порядке.

Данное руководство является альтернативным и существенно отличается от традиционного метода с использованием «стяжки пружин». Будьте внимательны и осторожны. Напоминаем, что самостоятельное обслуживание автомобиля требует особых навыков и знаний.

Купить передние пружины для ВАЗ 2106

Хотите купить пружины ВАЗ 2106 на выгодных условиях? Тогда ознакомьтесь с нашим каталогом. Тысячи автовладельцев выбирают наш магазин благодаря таким преимуществам, как:

  • Высокое качество запчастей;
  • Широкий ассортимент запчастей в наличии;
  • Приемлемые цены;
  • Возможность доставки по всей РФ.

Если у вас остались вопросы, то свяжитесь с менеджерами нашего магазина по телефону 8–965–396–04–71.

Нижний рычаг передней подвески, снятие и замена

В первую очередь снимаем пружину передней подвески и с помощью гаечного ключа откручиваем две гайки, держащие на поперечине рычаг. Демонтируем его вместе с шаровым шарниром, осью и сайлентблоками. При потребности меняем шаровую опору либо рычаг. Затем монтируем все на место в обратном порядке.

ВАЗ 2106 элементы передней подвески

  • 1 – подшипники ступицы;
  • 2 – колпак ступицы;
  • 3 – гайка;
  • 4 – цапфа поворотного кулака;
  • 5 – манжета;
  • 6 – ступица;
  • 7 – тормозной диск;
  • 8 – защитный чехол верхнего шарового пальца;
  • 9 – верхний шаровой палец;
  • 10 – подшипник (вкладыш) верхней опоры;
  • 11 – верхний рычаг;
  • 12 – буфер хода сжатия;
  • 13 – изолирующая прокладка пружины;
  • 14 – амортизатор;
  • 15 – подушка крепления амортизатора;
  • 16 – ось верхнего рычага;
  • 17 – резиновая втулка шарнира;
  • 18 – наружная втулка шарнира;
  • 19 – регулировочные шайбы;
  • 20 – поперечина подвески;
  • 21 – подушка штанги стабилизатора;
  • 22 – штанга стабилизатора;
  • 23 – ось нижнего рычага;
  • 24 – нижний рычаг;
  • 25 – обойма крепления штанги стабилизатора;
  • 26 – пружина;
  • 27 – резиновая втулка пружины амортизатора;
  • 28 – нижняя опорная чашка пружины;
  • 29 – поворотный кулак;
  • 30 – вкладыш обоймы нижнего шарового пальца;
  • 31 – подшипник нижней опоры;
  • 32 – нижний шаровой палец.

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.

Ось нижних рычагов закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь крепится к передним лонжеронам. Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающие углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса.

Осью верхних рычагов служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика. Рычаги на осях поворачиваются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак. На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском. Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

Пружины передней подвески – цилиндрического типа, верхним концом через опорную чашку с резиновой прокладкой упираются в стойку брызговика, а нижним – в опорную чашку нижнего рычага.

Амортизаторы расположены внутри пружин и крепятся штоком к кузову через резиновые подушки, а проушиной корпуса – к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Стабилизатор поперечной устойчивости (торсион из пружинной стали) предназначен для уменьшения бокового крена автомобиля при поворотах. Он крепится через резиновые подушки центральной частью к передним лонжеронам кузова, а концами – к нижним рычагам подвески.

ᐈ Ремонт Ходовой ВАЗ 2106 Киев — Цены 2022, Стоимость Услуг

Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Ходовая часть – доступная диагностика и ремонт в Киеве

Своевременная диагностика ходовой в Киеве позволяет выявить серьезные проблемы заранее и уберечь владельца автомобиля от неприятных и даже опасных ситуаций на дороге. После диагностики и необходимых регулировок транспортное средство вновь станет хорошо управляемым и стабильным, комфортным для водителя. Для проведения работы нужно современное оборудования и профессиональные знания. Сервис Kabanchik поможет вам быстро найти лучшего специалиста для качественной услуги.

Как понять, что нужна диагностика ходовой части?

Профессиональный ремонт ходовой в Киеве – залог хорошей маневренности автомобиля, его устойчивости на дороге. Качество сборки современных моделей авто высокое, однако им приходится сталкиваться с нашими дорогами, которые выводят из строя даже лучшие подвески. Срочно обращаться к мастеру нужно, если:

  • при езде по неровной дороге слышны скрежет, стук и шум;
  • в пути автомобиль раскачивается и сильно кренится на поворотах;
  • авто постоянно «уводит» в сторону, управление сложное;
  • срок износа покрышек превышает обычный;
  • на неровной дороге сильно вибрирует руль.

Если вовремя не обратиться к мастеру, в дальнейшем будет снижено сцепление колес с дорогой, угол отклонения от траектории будет увеличиваться, тормозной путь возрастет. Не исключены случаи самопроизвольных поворотов, которые могут привести к ДТП.

Особенности диагностики и ремонта ходовой части

Цена диагностики ходовой зависит от необходимого комплекса услуг, вида и модели автомобиля, а также от стоимости услуг исполнителя. Если заказывать работу у частного мастера – стоимость будет ниже при хорошем качестве. Диагностика заключается во внешнем осмотре подвесок, колес, системы рулевого управления, балок мостов и рамы. При необходимости для более точной информации будет использовано компьютерное диагностическое оборудование. Общий список услуг и работ выглядит так:

  1. Проверка тормозных колодок, дисков, шланг. По результатам проверки мастер произведет замену вышедших из строя элементов.
  2. Контроль люфта. Мастер осмотрит рулевые наконечники и шаровые опоры, убедится в отсутствии люфта.
  3. Осмотр амортизаторов. Специалист проверит их на отсутствие протечек и повреждений механического характера.
  4. Развал-схождение. Контроль и регулировка повышают устойчивость на дороге.
  5. Другие услуги. Проверка сайлентблоков, втулок стабилизатора, промывка и смазка подшипников, настройка трансмиссии, балансировка и шиномонтаж.

Планируя ремонт ходовой части и продумывая, во сколько оценить работу мастера, учитывайте несколько фактов. Это характер и сложность неисправностей, объем восстановительных работ, виды необходимых услуг.

У кого заказать диагностику и ремонт ходовой части?

Специалисты нашего сервиса прошли проверку во время регистрации. Они заинтересованы в качественном выполнении услуг, ведь от этого зависят их рейтинг и отзывы – основные элементы конкурентной борьбы. При этом вы получаете возможность взаимодействовать с выбранным исполнителем напрямую, не оплачивая комиссий и надбавок – только ту цену, которую назовете вы.

Стоимость ремонта ходовой части Цена, грн.
Снятие и установка балки передней подвески от 600 грн.
Снятие и установка подмоторный рамы от 400 грн.
Снятие и установка балки задней подвески от 450 грн.
Снятие и установка верхнего рычага передней подвески от 100 грн.
Снятие и установка верхнего рычага задней подвески от 120 грн.
Снятие и установка продольного рычага задней подвески от 120 грн.
Запрессовка втулки рычага подвески от 40 грн.
Запрессовки сайлентблока от 40 грн.
Снятие и установка переднего, заднего амортизатора с пружиной от 150 грн.
Снятие и установка переднего, заднего амортизатора без пружины от 80 грн.
Снятие и установка пружины передней подвески от 150 грн.
Снятие и установка пружины задней подвески от 80 грн.
Снятие и установка рессоры передней подвески от 150 грн.
Снятие и установка рессоры задней подвески от 150 грн.
Снятие и установка ступицы колеса от 150 грн.
Снятие и установка передней полуоси от 120 грн.
Снятие и установка пыльника ШРУС от 150 грн.
Снятие и установка тяги поперечной устойчивости передней оси от 40 грн.
Снятие и установка тяги поперечной устойчивости задней оси от 40 грн.

Создайте задание, опишите вкратце суть работы, предложите цену и сроки – всего 5 минут понадобится для выбора лучшего специалиста из нескольких кандидатов. Экономьте, получайте качественную услугу и решайте проблемы с трансмиссией без лишних затрат времени.

Установка цепи на ВАЗ 2106.

Ремонт – это комплекс операций, направленных на восстановление работоспособности при исправном состоянии машин, а также восстановление ресурса машин или их узлов. В сельском хозяйстве принято два вида ремонта

Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня хочу представить вам статью по замене цепи МР. автомобиль ВАЗ 2106. В этой статье я полностью опишу процесс замены цепи двигателя. Также обратим внимание на такие узлы, как натяжитель и демпфер цепи мотора.Этот способ подходит для всех моделей автомобилей ВАЗ (Классика), кроме двигателя ВАЗ 2105, так как там используется ременная передача.

При износе моторной цепи появляется характерный звук дизеля (гул). Думаю, это ни с чем не спутаешь, и ты сразу поймешь, что нужно делать. Если подтянуть некуда, цепь начинает провисать, и от этого появляется шум (грохот).

И так, замена цепи двигателя.

Для проведения этой работы нам потребуется частичная разборка двигателя, поэтому аккуратно снимаем капот, т.

к. он будет нам мешать.Не забудьте перед снятием сделать отметки, чтобы потом не мучиться с его регулировкой. Советую прочитать статью (Как снять двигатель ВАЗ), в ней показано, как правильно снять капот.

Сняв ремень со шкива, включите первую передачу и нажмите на тормоз. В это время напарник откручивает гайку на шкиве. Поддев его баллонным ключом или большой отверткой, он легко оторвется от коленчатого вала.

Можно и ручным тормозом, конечно, если держит :).

Теперь нам нужно снять клапанную крышку, для этого снимаем воздушный фильтр, трос всасывания с карбюратора и тягу педали газа. Откручиваем гайки по кругу и снимаем крышку.

Следующим шагом является снятие передней крышки двигателя. Чтобы его снять, нужно открутить винты и гайки по кругу и, самое главное, не забыть, что три болта крепят его к масляному поддону.

Если крышка не снимается, ее нужно слегка поддеть отверткой, но будьте осторожны, чтобы крышка не треснула.

Вынимаем обе шестерни, но сама цепь не отрывается. Ей не дан сдерживающий палец, который специально установлен, чтобы цепь не слетела. Его тоже нужно открутить.

Теперь можно смело вытаскивать цепь. Но это еще не все, как говорится. Нам нужно увидеть состояние башмака натяжителя. Мы удаляем его.


Сняв ботинок, мы видим, что на нем есть разминка. Конечно, он еще будет ходить, но мой вам совет, сразу же замените его на новый, чтобы больше сюда не ходить.

Так как мы будем устанавливать новую цепь двигателя, то если у вас был установлен удлинитель на тягу натяжителя (типа колхозный тюнинг), то обязательно снимите его. Проверяем натяжитель на исправность, для этого отпускаем наружную гайку и нажимаем на шток, чтобы он вошел внутрь и затягиваем гайку. После отпускания гайки шток должен выйти под действием пружины. Если натяжитель исправен, то он еще может служить. Если нет, то натяжитель цепи подлежит замене.

А теперь нам осталось заменить успокоитель цепи. Эта деталь может оторваться во время работы, а ее остатки упадут в двигатель. В большинстве случаев соску можно достать и установить новую, но бывают случаи, когда возникает плачевная ситуация. Так что лучше заменить.

Крепится к головке блока цилиндров двумя винтами. Для этого придерживайте его отверткой и откручивайте винты.

Взяв больше денег, мы переезжаем на рынок или в магазин за новыми запчастями.Нам нужно купить моторную цепь, но будьте осторожны, они бывают разных размеров, так что взгляните на свою предыдущую модель мотора.

Далее нам осталось собрать все обратно. И пара советов при сборке. При регулировке лучше всего установить регулируемую шестерню на распределительный вал. Советую прочитать статью (Установка разрезной шестерни ВАЗ), вы сможете самостоятельно установить и отрегулировать механизм газораспределения.

При установке передней крышки необходимо ослабить все болты на масляном поддоне, чтобы крышка нормально установилась на свое место. И еще, установите шкив и немного проверните двигатель, а уж потом закручивайте крышку. Всегда держите уровень масла в пределах верхней отметки, если ниже, то моторная цепь плохо смазана и быстрее выйдет из строя.

На этом все, до новых публикаций.


Здесь вы можете найти другие материалы по автомобильной тематике

Мы собираем для вас разнообразную информацию о мире автомобилей, как просто интересную в качестве материала для чтения, так и полезную для проведения конкретной работы с автомобилем.

В статье ниже вы найдете полные данные о газораспределительном механизме ВАЗ 2106, включая устройство, подробное описание процедур обслуживания, ремонтно-регулировочных работ.


Устройство и обслуживание газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ 2106



Автомобиль глубоко вошел в жизнь общества и стал самым распространенным средством передвижения в современном мире. Большим прорывом в производстве автомобилей стал ввод в эксплуатацию Волжского автомобильного завода (ВАЗ, 1970 г. ) и Камского автомобильного завода (КамАЗ, 1976 г.) по выпуску грузовых автомобилей.

В настоящее время идет интенсивное совершенствование конструкций автомобилей, повышение их надежности и производительности, снижение эксплуатационных расходов, повышение всех видов безопасности. Необходимым условием эффективного выполнения планов по перевозке грузов и пассажиров является хорошее техническое состояние транспортных средств. Для поддержания технического состояния автомобиля в надлежащем состоянии необходимо проводить его техническое обслуживание, т. е. комплекс организационно-технических мероприятий, целью которых является предупреждение возникновения неисправностей, снижение износа деталей автомобиля, в котором он может выполнять транспортные работы с показателями, соответствующими техническим требованиям.Однако даже при качественном обслуживании случаются неисправности, в результате которых возникает необходимость восстановления работоспособности автомобиля или его ремонта.

В данной дипломной работе рассматриваются вопросы обслуживания и ремонта газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ-2106, а также безопасность проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

2. Устройство и обслуживание газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ-2106.

Распределительный механизм двигателя служит для регулирования процессов поступления горючей смеси в цилиндры и выпуска из них выхлопных газов в соответствии с порядком работы цилиндров, принятым для данного двигателя (1-3- 4-2), фазы газораспределения и скорость.В двигателе автомобиля ВАЗ-2106 применен клапанно-распределительный механизм с верхним однорядным наклонным расположением клапанов и верхним расположением распределительного вала (рис. 1)

Клапанный механизм двигателя:

1-вентильный; 2-блочная головка; 3-клапанная втулка; 4-заглушка; 5-клапанная внутренняя пружина; 6-клапанная внешняя пружина; 7-бисквит; 8-верхняя плита; 9-рычажная пружина; 10-рычаг; 11-корпус подшипника; 12-кулачок распределительного вала; 13-гайка крепления корпуса подшипника; 14-клапанная крышка; 15-сферическая опора рычага; 16-опорный болт; 17-гайка; 18-резьбовая втулка; 19-шайба опорная; 20-стопорное кольцо; 21-водяная рубашка.

Механизм состоит из цепной передачи, распределительного вала с корпусом, рычагов привода клапанов, болтов регулировки опор, клапанов с пружинами и втулками и ряда других деталей.

Распределительный вал приводится в движение двухрядной цепью с полуавтоматическим натяжителем и демпфером (рис. 2).

Цепной привод распредвала:

1-ведущая звездочка распределительного вала; 2-рядная двойная цепь; 3-пустышка; 4-ведущая звездочка масляного насоса; 5-ведущая звездочка; 6-башмак натяжителя; 7-натяжитель.

Чугунная ведущая звездочка распределительного вала приводится в движение цепью, приводимой в движение стальной ведущей звездочкой, установленной на носке коленчатого вала. Цепь одновременно вращает чугунную звездочку, прикрепленную к приводному валу масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса.

Демпфер, закрепленный на конце двигателя, служит для демпфирования колебаний цепи. Компенсация люфта, который может возникнуть при вытягивании цепи из-за ее износа, обеспечивается колодкой, прижатой к ней плунжером натяжителя.Корпус натяжителя неподвижно закреплен с правой стороны головки блока (см. приложение). Распределительный вал двигателя отлит из чугуна. Он установлен в специальном корпусе подшипника, закрепленном на головке блока цилиндров. Вал имеет пять шеек, наружные диаметры которых последовательно уменьшаются для облегчения установки вала в корпус. Вал удерживается от осевых перемещений упорным фланцем, расположенным в канавке передней опорной шейки вала. Рабочая поверхность восьми кулачков закалена токами высокой чистоты, наружная поверхность вала фосфатирована.По оси вала выполнено сквозное отверстие, служащее для распределения масла по шейкам и кулачкам. Основные размеры распределительного вала и корпуса подшипников приведены в приложении.

Рычаги клапанов используются для привода клапанов и регулировки зазоров клапанов. При вращении распределительного вала его кулачок наезжает на рычаг, заставляя его поворачиваться вокруг сферической опоры головки болта. Опускаясь, рычаг нажимает на клапан и открывает его. Пружина шпильки предназначена для создания постоянной предварительной нагрузки в точке, где кулачок касается клапана.Регулировочные болты изготовлены из стали. Зазоры между кулачками и рычагами изменяются вращением болтов. Болты фиксируются гайками.

Впускной и выпускной клапаны расположены в один ряд в головке блока. Впускной клапан изготовлен из специальной стали, а выпускной состоит из двух частей, сваренных встык. Оба клапана азотированы, а концы их штоков закалены. В верхней части стержней имеются пазы для сухариков. Стержни клапанов перемещаются в чугунных направляющих втулках, запрессованных в головку блока цилиндров.На наружной части втулок прорезан кольцевой паз, в который устанавливается стопорное кольцо. Для предотвращения попадания в нее избыточного масла через зазор между стержнем клапана и отверстием втулки будут установлены маслоотражательные колпачки, которые надеваются на верхнюю часть втулки и закрывают стержень клапана. Колпачки изготовлены из специальной термостойкой резины. Каждый клапан снабжен двумя пружинами, опирающимися своими концами снизу на стальные опорные шайбы. А сверху на стальной опорной плите, которая держится на штоке клапана стальными сухарями.Основные размеры клапанов и их втулок приведены в приложении.

Основными неисправностями газораспределительного механизма являются:

∙ нарушение тепловых зазоров клапанов,

∙ износ цепи и ведущих звездочек,

∙ износ маслосъемных колпачков,

∙ ослабление крепления крышек подшипников распределительных валов,

∙ неплотное закрытие клапанов из-за износа их головок и седел,

∙ снижение упругости клапанных пружин,

∙ износ подшипников, шеек и кулачков распределительных валов.

Нарушение регулировок и износ деталей газораспределительного механизма сопровождается повышенным шумом и стуком при работе двигателя, потерей мощности. Повышенное давление дыма и расход масла. При обслуживании газораспределительного механизма требуется ряд работ: регулировка зазоров клапанов, проверка и установка фаз газораспределения, замена изношенных или сломанных деталей.

Цепь привода распредвала натягивается каждые 10 000 км пробега автомобиля.Требуемое его значение устанавливается автоматически действием натяжителя, для чего необходимо ослабить его гайку, а затем провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой на 1-2 оборота. После проворачивания вала гайку необходимо снова затянуть до отказа.

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов проводится каждые 10 000 км пробега и в случае появления в клапанном механизме посторонних стуков. Нормальное значение зазора между рычагом и задней частью кулачка распределительного вала, измеренное щупом на холодном двигателе, равно 0.15 мм для впускных и выпускных клапанов.

Регулировка зазора производится при снятой клапанной крышке в следующей последовательности:

1. Вращая коленчатый вал пусковой рукояткой, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипника; Ослабьте контргайку и поверните головку регулировочного болта, чтобы установить зазор 0,15 мм на впускном клапане 3-го цилиндра и выпускном клапане 4-го цилиндра.

2. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры на впускном клапане цилиндра 4 и выпускном клапане цилиндра 2.

3. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры на впускном клапане цилиндра 2 и выпускном клапане цилиндра 1.

4. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов, отрегулировать зазоры на впускном клапане 1-го цилиндра и выпускном клапане 3-го цилиндра.

При регулировке зазоров следует использовать специальный калибр толщиной 0,15 мм и шириной 22 мм, который следует вытягивать из зазора с усилием 2-3 кгс.

Проверка и установка фаз газораспределения производится после разборки двигателя или для контроля. В этом случае необходимо:

1. При обрыве цепи установите ее так, чтобы вилка разъемного звена была направлена ​​против вращения цепи.

2. Установите поршень 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. При этом оба клапана цилиндра 1 закрыты, а метка на ведущей звездочке привода раздатки совпадает с меткой на блоке цилиндров.

3. Убедитесь, что метка на ведомой звездочке распределительного вала совпадает с линией на корпусе распределительного вала.

4. Окончательно зафиксировав ведомую звездочку, несколько раз провернуть коленчатый вал, отрегулировать натяжение цепи и проверить совмещение меток.

3. Ремонт деталей газораспределительного механизма.

При ремонте и замене изношенных деталей газораспределительного механизма разборку производят в следующем порядке:

1. Снимите крышку механизма газораспределения;

2.Провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой до совмещения меток на шестерне и корпусе распределительного вала;

3. Ослабьте натяжение цепи;

4. Расконтрите стопорную шайбу под болтом крепления шестерни, отверните болт и снимите шестерню вместе с валом;

5. Ослабить гайки упорного фланца распределительного вала, отвернуть гайки крепления корпуса подшипника и снять его вместе с валом;

6.Снимите рычаги, нажав на их конец, упирающийся в шток клапана, поверните его вокруг регулировочного болта;

7. Снять головку блока цилиндров, для чего необходимо слить охлаждающую жидкость, отсоединить провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините трос воздушной заслонки от карбюратора, выверните свечи зажигания. Отсоедините шланги от карбюратора, впускного коллектора и выхода охлаждающей жидкости рубашки. Отсоедините кожух стартера и переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора;

8.Установите головку блока цилиндров на плату;

9. Отсоединить выпускной коллектор и впускной коллектор с карбюратором;

10. Отсоединить выход с охлаждающей трубкой;

11. Отсоедините трубку выхода жидкости к нагревателю;

12. Ослабьте контргайки и выверните регулировочные болты и втулки;

13. С помощью специального приспособления сжать пружины клапанов и освободить сухари;

14.Снимите пружины клапанов с тарелками и опорными шайбами. Поверните головку блока цилиндров и снимите все клапаны с нижней стороны. Снимите маслосъемные колпачки с направляющих втулок.

При ремонте газораспределительного механизма проверить и притереть седла клапанов, отремонтировать клапаны, направляющие клапанов, маслосъемные колпачки, рычаги клапанов, пружины, прокладки ГБЦ, герметичность ГБЦ, проверить и отремонтировать овал распредвала, корпус подшипника распредвала , вал цепи привода распределительного вала. Рабочие фаски седел клапанов должны быть без ямок, коррозии и повреждений.Мелкие повреждения можно устранить как ручной шлифовкой, так и шлифовальной машиной.

Клапаны не должны иметь деформации или трещин; при повреждении клапан меняется. При износе рабочей фаски клапана производят шлифовку на станке. Зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов проверяют при измерении диаметра клапана и проходного сечения втулки. Максимально допустимый предельный зазор не должен превышать 0,15 мм. Если увеличившийся зазор между направляющей втулкой и клапаном не удается устранить заменой клапана, то втулки клапанов меняют с помощью оправки.Запрессовать втулки с надетым стопорным кольцом до упора кольца в плоскости головки блока цилиндров. После запрессовки развернуть отверстия в направляющих втулках развертками. Затем шлифуют седло клапана и доводят ширину рабочей фаски до необходимых размеров.

На маслосъемных колпачках не допускается отслаивание резины от арматуры. Трещины и износ на рабочей кромке. При ремонте колпачки всегда заменяются новыми. Оправка используется для прессования крышек.

На рабочих поверхностях рычагов, сопрягающихся со штоком клапана, с кулачком распределительного вала и со сферическим концом регулировочного болта, не допускаются задиры и риски. В противном случае рычаг меняют на новый. Если обнаружены деформации и повреждения на втулке регулировочного болта или на самом болте, то детали меняют.

Пружины клапана и рычага должны иметь достаточную эластичность. Не треснул. Для этого проверяют деформацию пружин под нагрузкой.

Поверхности прокладки головки блока цилиндров не должны иметь повреждений. Должна быть ровной, без вмятин, трещин, выпуклостей и изломов. Окантовка отверстий не должна иметь трещин. Выгорание и отстраненность.

Для проверки герметичности головки блока цилиндров в головку насосом закачивается вода под давлением 5 кгс/см2. В течение 2 минут не должно быть утечки воды из головки. При обнаружении трещин головка приваривается или заменяется.

На шейках подшипников распределительного вала не допускаются задиры, забоины, царапины, нагар алюминия от корпусов подшипников.На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ более 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде их огранки. Проверьте его радиальное биение. Для этого нужно установить распределительный вал с опорными шейками (крайними) на две призмы и измерить индикатором радиальное биение средних шеек. Он не должен превышать 0,02 мм. Зазор между шейками распредвала ни в коем случае не должен быть поврежден. В случае повреждения корпус подшипника распределительного вала подлежит замене.

На валиках и щечках привода распредвала сколы, трещины и другие повреждения не допускаются.Цепь растягивается при работающем двигателе. Он считается исправным, если натяжитель обеспечивает его натяжение, т.е. цепь натянута не более чем на 4м. Натяжение цепи проверяют на приспособлении, имеющем два ступенчатых ролика, на которые надевается цепь. С помощью противовеса цепь натягивается с усилием 30 кгс. Натяжение цепи определяется расстоянием между осями роликов. Если цепь удлиняется до 499,5 мм, то ее заменяют.

Цепь ГРМ – очень важный элемент автомобиля.Если ее вовремя не заменить, то можно получить более серьезную проблему, стоимость устранения которой будет значительно выше стоимости новой газораспределительной цепи. В рамках данной публикации разберем вопрос, как производится замена данного элемента моторной системы на ВАЗ 2106. Важно отметить, что данный вид ремонтных работ достаточно прост, так что даже не самый опытный автомобиль хозяин справится.

Инструменты

Для проведения самостоятельной замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106 следует подготовить минимально необходимый набор инструментов:

— универсальный фиксатор шкивов;
— ключ диаметром 36 мм;
— баллонный ключ.

Также само собой разумеется, что вам следует приобрести новую цепь Ремень ГРМ, так как этот элемент не подлежит ремонту.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Для замены цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106 следует выполнить несколько простых манипуляций, которые описаны ниже:

1. Снимите капот обложка.
2. Выровнять коленчатый вал против отлива и отметить расположение механизмов.
3. Снимите радиатор системы охлаждения двигателя.
4. Снимите ремень с направляющих, расположенных на валах.


5. Переведите рычаг переключения передач в положение 1-й передачи и нажмите педаль тормоза, в этот момент помощник должен демонтировать гайку, которая находится на шкиве. Для этого ему потребуется использовать баллонный ключ.
6. Снимите шкив с коленчатого вала.
7. Провести несколько последовательных манипуляций по снятию клапанной крышки: вытянуть трос всасывания карбюратора, снять шток педали акселератора, демонтировать воздушный фильтр, открутить все гайки с клапанной крышки.

8. Открутите крепления крышки ДВС и подденьте ее плоской отверткой.
9. Пришло время снять цепь ГРМ. Для этого необходимо провести подряд несколько простых манипуляций: освободить натяжитель, отогнуть стопорные шайбы, открутить крепления звездочки цепи ГРМ, вынуть шестерни, демонтировать стопорный штифт.


10. Полностью открутить натяжитель и установить новую цепь ГРМ.
11. Соберите конструкцию в обратном порядке, ориентируясь на метки, которые мы проставили на втором шаге.

15. Наденьте цепь на звездочку вала привода вспомогательных агрегатов.

16. Наденьте звездочку и цепь на ролик, потянув за ногу приводной цепи, и затяните крепежный болт, не затягивая его.

17. Сверху зацепите цепь проволочным крючком и… 18. … поднимите ее вверх к распределительному валу.

19. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала и звездочку на вал, убедившись, что метки на звездочке и корпусе подшипника совпали, и натяните приводную цепь.
20. Установите болт крепления звездочки распределительного вала, не затягивая его.
21. Установите демпфер цепи в порядке, обратном снятию.
22. Установите башмак натяжителя цепи в порядке, обратном снятию.
23. Установите натяжитель в порядке, обратном снятию. Ослабьте накидную гайку.
24. Установите стопорный штифт в порядке, обратном снятию.
25. Выключить шестерню, провернуть коленчатый вал на 2-3 оборота в направлении вращения.
26. Убедитесь, что метки на звездочке совпадают с метками на двигателе. Если метки не совпадают, переустановите цепь.
27. Если метки совпадают, затяните накидную гайку натяжителя, включите шестерню, затяните болты звездочки и законтрите их.
28. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
29. Проверить и при необходимости откорректировать начальный момент зажигания

Штатный ремень ГРМ ВАЗ 2106 служит для правильного направления топливовоздушной смеси в цилиндровую систему двигателя «шестерки» и отвода газов через выхлопную систему.Это происходит во время работы системно отрегулированных клапанов, работающих на открытие и закрытие.

Основными элементами ГРМ являются распределительный вал с системой привода, шестерни и клапаны. Поскольку механизм ГРМ цепной, цепь требует взаимодействия с другими вспомогательными системами — натяжителем цепи ГРМ и демпфером. Кроме того, такое устройство предполагает проведение дополнительных регулировок узла, таких как натяжение цепи ГРМ, использование демпфера нужного размера и т.д. В случае, когда цепной привод не обеспечивает функциональность силовой установки, цепь ГРМ ВАЗ 2106 регулируют или заменяют для восстановления условий работы двигателя.


Натяжение цепи ГРМ

Ход работы:

  1. Демонтируйте клапанную крышку.
  2. Откручиваем натяжитель цепи справа от блока на ГБЦ на несколько оборотов.
  3. Совершение вращательных движений коленчатого вала автомобиля, поворачивая его примерно на 720 градусов, что должно способствовать натяжению цепи.
  4. В этом случае цепь ГРМ должна принимать необходимую степень натяжения. Нажимая на цепной привод, проверяем натяжение и подтягиваем сам натяжитель.
  5. Монтируем все ранее снятые детали.



Замена цепи ГРМ

Если производится замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, то для работы потребуется следующий набор инструментов: набор слесарных инструментов, ключ специальный «на 36», ключ фиксирующий для универсального шкива.

Заказ на работу:

1. Демонтируйте корпус фильтра очистки воздуха.
2. Накройте ветошью открытые камеры карбюратора, чтобы в коллектор не попали посторонние предметы.
3. Демонтируйте топливопровод, отсоедините крышку прерывателя и освободите трос дроссельной заслонки.
4. Снимите клапанную крышку и нижнюю защиту картера.
5. Вылить тасол из бачка радиатора и немного открутить регулируемое верхнее крепление генераторного устройства.
6.Демонтируйте патрубок охлаждения, предварительно ослабив хомуты крепления.
7. Освобождаем радиатор от креплений с последующим снятием и демонтируем ремень генератора.
8. Спецключом на «36» проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток в парах «шкив-крышка» и «звездочка ГРМ на распредвале-приливе данного изделия».
9. Демонтируйте крепления шкива коленчатого вала с помощью специального ключа на «36», поставьте подготовленный стопор, исключающий проворачивание этой детали.При отсутствии стопора включить 5-ю передачу на КПП и, выжав педаль тормоза, демонтировать ее ключом.
10. То же самое делаем с кожухом привода распредвала.
11. Демонтируйте крепления натяжителя цепи ГРМ и само изделие.
12. Если ВАЗ 2106 оборудован автонатяжителем, снимите крепления звездочки ГРМ, само изделие, отметьте центрирующее отверстие.
13. Демонтируйте предохранитель, крепления автонатяжителя, а также т.н. крепления.«Поросенок».
14. Демонтируем цепь ГРМ, цена которой приемлема для основной группы автомобилистов, а также звездочки.
15. Проверяем установку меток ГРМ, при этом шпонка коленвала должна быть против течения на блоке двигателя.
16. Осуществляем установку цепи на ранее смонтированные звездочки.
17. Цепочку прикрепляем, чтобы не соскальзывала в силовой агрегат.
18. Установите звездочку распределительного вала так, чтобы стрелки напротив часов были совмещены с цепными метками.
19. Прокрутка распределительного вала на острый угол и возврат путем перемещения коленчатого вала назад. При этом добиваемся натяжения цепи и сравниваем положение меток. Если они не совпадают, сдвигаем цепную передачу на зуб и повторяем операцию.
20. Ставим натяжитель цепи и затягиваем его крепления с последующей блокировкой. Проверяем: при вращении коленвала на 720 градусов метки ГРМ должны совпадать.
21. Осуществляем установку ремня ГРМ в случае установки ременного привода на такой двигатель «шестерки».
22. Сборка всех задействованных систем производится в порядке, обратном разборке.

Такой современный элемент газораспределительного механизма «шестерки», как разрезная шестерня, предназначен для точного хронометража ГРМ. Ведь не секрет, что точность настройки фаз газораспределительной системы тесно связана с динамическими характеристиками силовой установки, а также ее экономичностью с расходом топлива.


Особенность установки такого компонента системы газораспределения, как разрезная шестерня, заключается в том, что все монтажно-регулировочные работы следует проводить при снятой головке блока цилиндров. Это связано с необходимостью предельно точной установки положения ВМТ. В противном случае регулировка цепи, а также верхней точки может быть неправильной. Очень важно купить правильную экипировку, учитывая информацию о качестве и цене.

Двигатели ВАЗ 2106: конструктивные особенности, описание, ремонт

Моторы 100260 устанавливались на автомобили ВАЗ-2106. Кроме этого автомобиля они подходят и на все другие классические модели ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте рассмотрим, какие бывают двигатели ВАЗ-2106, как работает двигатель, какие проблемы с ним, ремонт.

общее описание

Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малого класса. Выпускать моторы на Волжском автомобильном заводе начали в 1976 году. Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Нива-2121.

Двигатель имеет ресурс 125 000 км, однако это только паспортные данные. Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны проходить от 200 тыс. км и выше. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания.Мотор имеет потенциал 80 л/с без потерь ресурса.

Технические характеристики

Итак, ВАЗ-2106-1000260 — бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные – инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л/с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об/мин.

Расход топлива по городу 10,3 на 100 км. По трассе можно ездить чуть экономичнее. Расход 7.4 литра по паспорту. При эксплуатации автомобиля в смешанном цикле аппетиты составят около 10 литров. Двигателям для эффективной работы необходимо не только топливо, но и моторные масла – на каждую 1000 км пробега агрегат расходует 0,7 литра смазки. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.

Отличительные особенности

Двигатели ВАЗ-2106 являются достаточно удачным завершением предыдущей модели. В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые передовые на тот момент технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.

Мощность двигателя ВАЗ-2106 можно было увеличить за счет увеличения общего полезного объема. При разработке и производстве особое внимание инженеры уделили повышению качества обработки камер сгорания. Благодаря доработкам и модернизациям родился блок цилиндров 10002011. Кроме диаметра других отличий от базовой конструкции в этом блоке нет.

На производстве при проведении технологических процессов инженеры и специалисты присваивают каждому цилиндру блока определенный класс. Теперь можно выделить пять или более таких классов. Они отличаются на 0,01 мм. Этим классам присвоены условные обозначения — A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу относится тот или иной агрегат, достаточно заглянуть под двигатель. Буква указана внизу базы. Головка блока с индексом 21011-10005011-10 осталась без изменений.Для корректировки общего размера цилиндров разработчикам и инженерам пришлось применить новые прокладки ГБЦ.

Что касается поршней, стандартные и международно признанные поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе использованы детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным составляет 79 мм.

Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические колодцы. Также увеличились объемы. В процессе работы на каждом участке поршень прогревается более равномерно и не сразу, а постепенно.Таким образом, разработчикам удалось компенсировать термическую деформацию. Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные термостатические пластины. С 1990 года силовые агрегаты комплектовались карбюраторами ОЗОН 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.

Особенности эксплуатации

Двигатели этой модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля. Рассмотрим, как правильно эксплуатировать этот двигатель. Также мы перечислим типичные неисправности.

Предпусковой подогрев

Чтобы силовой агрегат мог работать долго, обращаться с ним нужно бережно. Итак, любой механизм, прежде чем начать активно работать, должен прогреться. Чтобы двигатель нормально прогрелся, необходимо дать ему поработать минут пять на скорости близкой к 2 000 тысячам. Как понять, что можно начинать движение? Мотор сможет стабильно работать на холостом ходу.

Распределительный вал

Работа двигателя ВАЗ-2106 имеет еще одну особенность.В процессе эксплуатации происходит повышенный износ спускового вала. Об износе детали водитель может узнать по характерному стуку на холостых оборотах.

Его будет слышно даже при закрытом капоте и внутри автомобиля. Чтобы предохранить распределительный вал от преждевременного и интенсивного износа, необходимо регулярно регулировать клапана.

Замена масла

Если нарушить регламент производителя и вовремя не заменить моторное масло, это приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не лейте дешевые и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60тыс. км. цилиндры при недостатке масла выходят из строя.

Если агрегат потребляет больше масла, чем положено, это может свидетельствовать о выходе из строя клапанов или колец. В этом случае первым делом нужно измерить компрессию, а затем искать причину повышенного аппетита.

Перегрев

Проблема перегрева актуальна для любых моторов.Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюраторный) кипит, а не греется в штатном режиме, владельцу следует обратить внимание на термостат.

Изменено на более высокое качество. Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверьте систему охлаждения. В нем может образоваться воздушная пробка.

Шипы двигателя

Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда ровная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров допустимо только три. Среди причин есть несколько.Так, чаще всего виной тому ненастроенные зазоры клапанов или прогар клапанов. Сборка также происходит из-за горячего теплоносителя. Популярная причина – некачественное топливо в баке, неправильно работающий карбюратор, нарушение работы системы зажигания.

Выхлопной дым

Дымящий двигатель требует капитального ремонта. Причина – необратимые нарушения в работе клапанных сальников или маслосъемных колец. Технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 при этом меняются в худшую сторону.

Зимняя эксплуатация и запуск двигателя

Зимой производитель рекомендует запускать мотор вручную пусковой рукояткой.Также важно прогреть аккумулятор – для этого на пару секунд включите фары. Чтобы двигатель не глох, перед запуском выжимайте сцепление. Дело в том, что трансмиссионное масло в коробке передач слишком густое и ему нужно время, чтобы снова стать жидким. На зимних маслах таких проблем не будет.

Стартер запускается только при выжатом сцеплении. Чтобы мотор не заглох, тяните подсос. Отпускать его следует так же медленно, как двигатель прогревается и обороты двигателя ВАЗ-2106 падают до холостых.

Периодически нажимайте и отпускайте педаль акселератора для подачи смазки на узлы и механизмы двигателя. Двигатель должен работать на холостом ходу не менее пяти минут.

Капитальный ремонт

Перед ремонтом первым делом нужно разобрать. Для капитального ремонта этого двигателя понадобятся специальные инструменты – примерочные и измерительные. Процесс сборки лучше доверить специалистам, но многие автолюбители собирают эти моторы самостоятельно.

Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь некоторый опыт или обратиться на СТО.Особых навыков требует разборка пальцев. Также для выполнения капитального ремонта необходимы навыки диагностики. Завершение ремонтных работ установкой двигателя ВАЗ-2106 обратно на автомобиль.

Заключение

Итак, мы выяснили, что представляет собой силовой агрегат модели ВАЗ-2106. Мотор довольно слабенький, поэтому на данный момент многие автовладельцы занимаются тюнингом и доработками этого двигателя. Частый вид тюнинга – установка 16-клапанной головки блока. Это позволяет увеличить мощность на 20 процентов.Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые устанавливают турбокомпрессор, но это очень дорого.

Двигатель ВАЗ 2106: технические характеристики, тюнинг и фото

В 1976 году завод ВАЗ начал серийное производство новой «шестой» модели автомобиля с задним приводом. Этот автомобиль во многом был похож на «третью» модель, но позиционировался как более престижный и динамичный. Этого удалось добиться за счет использования двигателя 2106, у которого объем цилиндров был увеличен почти до 1.6 литров и более высокие показатели мощности и крутящего момента.

Благодаря высокой мощности двигатель оказался пригодным для использования во внедорожной Ниве модели 2121. Отчасти благодаря этому этот двигатель оказался самым долгоживущим силовым агрегатом семейства «классика». На сегодняшний день продолжается производство нескольких модификаций двигателя, созданных с использованием блока мотора «шестерки».

Основные отличия

В основу конструкции нового двигателя были положены решения, опробованные на уже выпускавшихся силовых агрегатах ВАЗ.Основным отличием стал блок, в котором диаметр цилиндров был увеличен на 3 мм. Высота противовесов на коленчатом валу осталась аналогичной полуторалитровому двигателю «третьей» модели.

За счет увеличения объема немного увеличились мощностные характеристики двигателя 2106 до 80 сил. С двигателем состыкована четырехступенчатая коробка передач со специально подобранными передачами. Благодаря ей машина могла развивать скорость 152 км/ч, что по тем временам было очень хорошим показателем.

Примененный метод увеличения объема, применявшийся дизайнерами ранее. Именно так был создан «одиннадцатый» 1,3-литровый двигатель на базе слегка расточившегося блока самого первого тольяттинского 1,2-литрового агрегата.

Дальнейшее развитие

На базе блока цилиндров ВАЗ-2106 был создан мотор модели 21213, широко применяемый на машинах «Нива». Для дальнейшего увеличения объема цилиндров расточили еще 3 мм в диаметре, что дало прибавку еще почти в 100 кубов.Мощность мотора достигла 80 сил (как и на ранних «шестерках»), а вот крутящий момент значительно увеличился, он достигает 127 Н/м. Двигатель оснащен электронной системой впрыска топлива и в настоящее время выпускается серийно.

Дальнейшая расточка блока невозможна, так как значительно уменьшается толщина стенок до каналов охлаждения и открываются возможные дефекты литья. Технологически они допустимы и могут располагаться в глубине литейного материала.Поэтому дальнейшее увеличение объема достигается за счет увеличения хода поршня. Этот вариант представляет собой редкий 1,8-литровый агрегат с увеличенным до 84 мм ходом поршня. Такие моторы развивают до 82 сил и использовались на некоторых моделях Нивы.

Блок двигателя

Основной частью двигателя является блок цилиндров, отлитый из чугуна вместе с днищем картера. В этой части находятся посадочные места для пяти опор главного вала двигателя. Крышки нижних опор обрабатываются вместе с картером и не взаимозаменяемы друг с другом.В конструкции всех подшипников используются сменные вкладыши с тонкими стенками из специального сплава. С торцов вал уплотнен специальными уплотнительными сальниками. Использование таких деталей исключает утечку масла при работающем двигателе.

На передней части двигателя установлен насос охлаждающей жидкости. Насос приводится в действие обычным клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Этот же ремень приводит в движение генератор, расположенный сбоку картера двигателя 2106. Генератор закреплен на специальном кронштейне и может поворачиваться относительно одной из опор.В результате регулируется натяжение приводного ремня. В задней части блока находится картер сцепления, в котором есть посадочное место для стартера.

Головка блока

Верхняя часть блока закрыта головкой, отлитой из алюминиевого сплава. Вал привода клапанов, сами клапана (по два на цилиндр) и свечи зажигания расположены в головке. Между головкой и блоком имеется специальная прокладка, обеспечивающая герметичность соединения. Прокладка изготовлена ​​из специального материала на основе асбеста и имеет внутренний металлический каркас, обеспечивающий более длительный срок службы прокладки.

Головка крепится к блоку 11 болтами, которые затягиваются с определенным усилием и в заданной последовательности. Это делается для того, чтобы плоскость головки была равномерно прижата к блоку. Любое нарушение герметичности приводит к прогару прокладки, короблению поверхности и возникновению течи масла и охлаждающей жидкости.

Механизм газораспределения

Передняя часть двигателя закрыта алюминиевой крышкой, за которой расположена цепь приводного вала клапанного механизма.Из этой же цепи происходит вращение масляного насоса с шестеренчатой ​​схемой. Насос отвечает за подачу масла под давлением к подшипникам подшипников. Забор масла осуществляется из резервуара, расположенного в съемном поддоне двигателя. Для очистки масла используется масляный фильтр.

Приводной вал клапана расположен непосредственно в головке. Такая конструкция позволила добиться того, чтобы двигатель ВАЗ-2106 имел неплохие для своего времени технические характеристики. Фото мотора ниже.

В конструкции клапанов для выхлопных газов используется комбинированная конструкция из двух частей, сваренных между собой.Обе детали изготовлены из сталей разных марок. Такая схема позволила добиться большей долговечности детали. Из такого же материала изготовлен термовпускной клапан, менее термически нагруженный. Поверхности всех клапанов проходят циклы термической и химической обработки, что позволяет им работать при высоких температурах.

Система питания и зажигания

Карбюратор Weber использовался для подачи топлива в ранних версиях двигателя 2106. С началом выпуска более современных приборов типа «Озон» их стали устанавливать на «шестой» двигатель.С новым карбюратором двигатель стал немного экономичнее, но и потерял несколько лошадиных сил мощности. В начале 2000-х двигатели стали оснащать системой впрыска топлива. Такими силовыми агрегатами оснащались машины «пятой» и «седьмой» моделей.

На карбюраторных машинах применялось зажигание с распределением импульсов от механического устройства, установленного сбоку картера. Инжекторная версия оснащена электронным модулем, распределяющим импульсы зажигания по сигналам датчика положения вала двигателя.

Базовая версия

Благодаря широкому распространению и невысокой цене двигатель «шестерки» часто становится объектом тюнинга. Двигатель 2106 оснащен новым распредвалом с перевернутыми фазами и высотой открытия клапанов. При этом установлены клапаны большего диаметра, что улучшает наполнение цилиндров.

Сами каналы подачи и отвода рабочих газов внутри тщательно отшлифованы, так как неровности на стенках создают турбулентность потоков движущихся газов и ухудшают рабочие параметры.Эти два метода являются самыми основными способами увеличения мощности двигателя 2106.

Глубокие улучшения

Более продвинутый вариант тюнинга — установка облегченного коленчатого вала и расточки цилиндров до максимально возможного диаметра — не более 82 мм. Из-за разных геометрических размеров вала используются модифицированные шатуны с уменьшенным весом. Для дальнейшего улучшения мощностных параметров на мотор устанавливают компрессор, служащий для повышения давления.

Двигатели ВАЗ-2106 турбины от разных автомобилей.Зарядка позволяет значительно увеличить мощность, но при этом падает надежность и общий ресурс силового агрегата. Максимальная мощность форсированных версий «шестого» мотора может достигать 120-150 сил.

.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *