Доработка ГБЦ классики | Блог по доработке,тюнингу и обслуживанию автомобиля и скутера

Для начала расчеты. Тупо площади считаем.
Карбюратор вебер дырки 24х24,
(24*24*3,1415/2)*2 = 904 мм2

Впускной канал, самая узкая часть — там, где выпирает направляющая.
(29*29*3,1415/4)-(14*14*3,1415/4) = 660 — 154 = 506 мм2

Отсюда видно, что размеры канала значительно уступают по сравнению с другими узкими местами впускного тракта. Это действительно только в момент полного открытия клапана, но это время почти полного открытия подавляющее. Короче, нада делать.
Максимум (покажу на фото) — это 34мм, на большее стандартный коллектор не расточить, стенка 1мм остается.

Считаем с учетом того, что клапанную ножку обточим до 7мм, а направляющую срежем заподлицо:
(34*34*3,1415/4)-(7*7*3,1415/4) = 909 — 39 = 870 мм2
получается, увеличиваем площадь самого узкого места на 70%, неплохо…

Абсолютные данные не точные, но в сравнении — ценная информация.

От составителя: Двигатель 1300, ГБЦ 2101, система питания – Webber 2101 23х24

Далее голова снимается с машины, разбирается и моется.
Шикарно конечно моется углекислотой, но не было огнетушителя под рукой. Мыл обычным керосином, а потом в ванной щеткой с порошком. Кстати, нужно не забыть смазать маслом все стальные детали (направляющие, седла, втулки под рокера), чтоб ржа не схватила.

Еще неплохой по слухам метод, когда ВД40 растворяется в незамерзайке. жидкости для омывателя — получается белая эмульсия, которая все смывает легко…

Шпильки, кстати, лучше тоже скрутить, но мне покуда не мешали…

Пациент:

Направляющие выбиваются приспособлением, которое я изготовил из болта. Выбиваются легко и непринужденно… наружа приспособы 13.5, внутренний штырь для направления — 8мм.

Теперь все готово для пиления каналов. Я бы советовал начинать с коллектора, поскольку в голове запаса металла по краям больше, лучше подгонять голову под коллектор а не наоборот…

Замеры: каналы в голове 29, выпуск 27, в коллекторе — 29, вып. коллектор 29.

растачивал я шкуркой в дрели. Самая эффективная головка ИМХО — это вал (в моем случае сверло толстое), на который наматывается ветошь, а на нее — полоса шкурки дето в 20см длиной (ессно все внахлест мотается, чтоб не соскакивало)

Использовал я самую грубую шкурку НА ТРЯПИЧНОЙ ОСНОВЕ какая только была под рукой — это 24-ка. Один канал в голове я ею делал за 2 часа.

Также для удобства сделал наборчик шайб на палочке (см. фото), номинальной (34мм) и уменьшенного диаметра (33) и комплект для выпуска. Такими ну очень удобно контролировать диаметр канала, чтоб не махнуть лишку — такая шайба должна свободно проходить по каналу перпендикулярно оси, и не сильно болтаться.

Технология — мотаем ветошь со шкуркой так, чтобы «головка» еле лезла в дырку, начинаем сверлить потихоньку пропихивая все дальше, покуда шкурка не рассыплется. Потом можно кусок оторвать или перевернуть полоску и заново… Контролируем диаметр шайбой, новую полосу шкурки и заново поехали…

неплохо бы еще заиметь инструмент для измерения толщины стенок, но я пользовался пинцетом с налепленными на концы кусочками пластилина.

Коллектор:
разительно отличаются по диаметру пропиленные каналы от не пропиленных:

коллектор точится значительно тяжелее чем голова, из-за того, что можно подлезть только с одной стороны (со стороны карба не сильно то и просунешься).

Смог пропилить коллектор до 34-х только на 2/3, пришлось устранить сверлом перегородку между каналами:

как было

как стало

Все, шайбы свободно проходят:

Теперь очередь головы.

нужно состыковать каналы коллектора с головой. Пробовал разные варианты с отпечатками и проч… сложно все это как-то… Остановился на пластелине — леплю по окружности на голове, смачиваю водой коллектор, прижимаю рукой, отпускаю, выдавленный пластилин внутрь коллектора срезаю — четко видно, куда нада править голову.
Поправить лучше отдельно перед расточкой, потому что шкурка раздает во все стороны одинаково. Поправить можно напильником круглым, я просто грубо обтесал дырку в нужную сторону, чтобы она равномерно повторяла контур дыры в коллекторе. Кстати, лучше выход из головы сделать чуть побольше, например 35, потому что ступенька все равно будет, лучше чтобы она была не в сторону головы. Но специально расширять не нада — 35 и так получится от постоянного шныряние шкуркой через эту дырку.

А потом поехали… Растачиваем равномерно со стороны коллектора, покуда шайба не будет пролазить до дырки под направляющую, потом лучше точить со стороны КС. С этой стороны осторожнее с седлами!!! Растачиваются они на удивления быстро и легко, можно полностью уничтожить место под фаску.

разница очевидна:

Хорошо видно, как убирается нарост вокруг дырки под направляющую, который очень неслабо закрывает канал:

Каналы все пропилены, голова вымыта. Не забыть все стальные части перед мойкой смазать маслом, седла клапанов в первую очередь!). Для промывки системы охлаждения использовал электролит для акку — т.е. серную кислоту. Перевернул голову вверх тормашками, закупорил все отверстия и аккуратно, чтоб кислота не попала на наружную поверхность головы (она все ж алюминий хорошо ест), заливал внутрь, медленно покачивая голову. Накипь, налет и ржа растворяется полностью за несколько секунд, полный цикл возни головы в кислоте не думаю, что нужно растягивать более чем на 5 минут.

Также аккуратно кислоту сливаем.
На фото отлично виден уровень стояние кислоты — сверху все грязно, снизу девственно чистый алюминий:

После голову сразу промыть, можно в растворе соды или стирального порошка и побыстрее высушить. Например, в духовке =)

Итого:

впуск коллектор 34 (было 29), каналы 34 (было 29), седла 33.5 (было 32.5)

выпуск каналы у седла 28 (было 27, наполовину перекрыты выступом под направляющую), на выходе из головы 30 (было 27), коллектор 30(таким и был), седла 28 (были 27.5).

Ушло 0.5 м2 шкурки №24 и гдето столько же ветоши. На канал в впускном коллекторе уходило 2 часа, в голове впуск — 1 час. В голове выпуск — пол часика…

Нарезал небольшие ушки в КС:

Результаты — в голове глядя на вход в канале, можно увидеть выход, в недоработанной такого нет:

Теперь насчет направляющих. Тщательно взвесив все за и против, решил остановиться на своем варианте и пилить ее сложно-пространственно

Для начала разметил на ней метчиком линию, по которой она торчит в канале, также по всему периметру (чтоб легко точить и потом запрессовывать) прочертил ее перед и зад.

Смысл был в том, чтобы максимально снять торчащего металла, и в то же время оставить по максимуму по площади канал изнутри (масло) и не трогать вообще ее нагруженную сторону (разобъет), и при этом все максимально аэродинамично сгладить.
Впускные получились по оконцовке такими:

Как видно, на пятке (та сторона, на которую давит при работе клапан) я практически не трогал металл, поэтому вряд-ли деформируется.

С выпускными немного тяжелее — там и отвод тепла и нагруженность сильнее, и направление потока больше. Поэтому смысл такой-же, но объем работ значительно меньше:

Вот так торчит стандартная (тока покоцанная немного) в обработанном впускном канале:

вот так — обработанная (правда не до конца выведена, это бушная, я ее точил на пробу)

Доработал клапана…
Тяжеловато было, резец очень плохо берет, даже победитовый. .. Новый выпускной клапан практически вообще не берется, мне советовали на доработку брать только б/у, они лучше точатся — материал мягче.
Зато потом зажал в дрель и доводил форму шкуркой — берется на ура! Медленно зато уверенно снимается металл.
Вот что получилось в итоге:

Снимался металл вот так:

(обработанная фотка стокового впускного клапана, красным — снятый металл)

Запрессовал направляющие изготовленной оправкой (стальной прут, внутри отв. 11.0мм) Голова в духовке до 100 град, направляющие в морозилку. Забивать надо аккуратно, но очень быстро. Не забыть снять шпильки распреда, они будут мешаться (без снятия крайних вообще не запрессовать). Сначала лезет легко потом нагреваются, но все равно лезут нормально. Выбивались, чесслово, с гораздо большим усилием. Главное, шустрее орудовать.

Фото впуска с клапаном:

Выпуск с клапаном

ГТЖ вместо 135/125 ввинтил 140/140. Немного покатался для небольшой приработки, померился.

Как и следовало ожидать, ровный рост КМ по всей кривой, увеличение оборотов ММ, увеличение КП.
Прибавка получилась 14 лошадей (ну или 12, если учесть, что в молодости мотор имел 75), на что предварительно и рассчитывалось.

Ну, думаю, окончательной тарировкой карба еще одну-другую лошадку сниму (поскольку вроде и так едет нормально, без провалов)

Если все мои изыскания сжать в единый временной промежуток и выбросить эстетику (вроде надраивания до блеска головы), то в 5 рабочих дней уложиться можно легко. 1 день — снятие-установка-настройка, 3 дня пиления и 1 день на расслабоне посвятить можно клапанам.

Источник:  www.vaz.ee
Автор:  Андреем Кушпелем (Oxygen)

Опубликовать

Отправить

Распечатать

Читайте также:

 Доработка ГБЦ (ВАЗ)
 Переделка 8 клапанной ГБЦ карбюратор в 16 клапанный инжектор
 16 клапанная головка цилиндров: установка распредвалов с большим подъемом
 16 клапанная головка цилиндров: доработка каналов
 ГБЦ 8v: 39×34 + каналы

Доработка головки блока цилиндров Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Автолюбителю

Тюнинг двигателя ваз 2104, фильтр нулевик для двигателя ваз, чип тюнинг двигателя ваз 2105. Установка новой системы питания и зажигания. Инжектор ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок. Я решил поделиться своим опытом в доработке очень важной в авто части — ГБЦ. Это лишь то что делал я и не более того, возможно я в чём то не прав… Шаг 1: подготовка инструмента и ГБЦ Не буду описывать способ снятия ГБЦ с авто и разборки (разбирать нужно полностью,с выбиванием втулок), это уже в любой книге есть или инете. После снятия и разборки ГБЦ желательно хорошо вымыть, я мыл керосином + расстворитель + потом прошёл щёткой на дрели, чтобы было приятней работать. Итак ГБЦ ваз 2104, колекторы лежат чистые красивые, теперь пейдём к интрументу. При доработке нужно иметь следующее: — Дрель с регулировкой оборотов — сверло где то 1.5 мм (можно другое) — штанга гибкая — набор шарошек — шкурка (как грубая так и самая мелкая) — ветошь или обычная тряпка — штангельциркуль — клапан выпусконой + набор шайб (если точите свыше 32 мм) — смазка графитовая — тиски ШАГ 2: проточка каналов Прежде чем приступать к проточке каналов нужно определиться с чего начать, я начинал с коллектора т.к. при совмещиении проще снять металл в ГБЦ нежели покупать новый коллектор ваз 2105. Итак собираем интрумент (для этого мотаем на сверло тряпку, на неё шкурку,причём в нахлёст и побольше), зажимаем коллектор в тиски как показано на фото и теперь берём дрель с нашим агрегатом и начинаем пропиливать, самое трудное это пройти первые 5мм. Как только вы преодолели этот рубеж мерием клапаном. 32 — можно двигаться дальше, постепенно проталкивая глубже, чтобы пройти изгиб я брал штангу мотал на неё шкурку по той же технологии и опять пилим, только толкать здесь нужно несильно, она сама идёт неплохо, если сильно нажать, то просто шкурка соскольнёт выше. При проточке более 32 мм,нужно быть аккуратным с изгибом на 2 и 3 цилиндре. Многие спиливают стелку, но я не стал т.к. считаю что это нецелесобразно. Также желательно отполировать и подкарбовое пространство, я делал щёткой на дрели. Итак с коллектором разобрались, теперь ГБЦ. Для того что бы потоку смеси было как можно легче поступать в цилиндры нужно убрать ступеньку на стыке коллектора и ГБЦ на классических авто она может состовлять до 3мм, для устранения этого дефекта нужно вкрутить в ГБЦ шпильки крепления коллектора (желательно все), после этого я брал смазку и нанёс на поверхность около канала. На фото очень хорошо видно куда и на сколько нужно точить (вполне удобный метод), я так же пальцем щупал со стороны седла. Проходим так же чуть чтобы лез клапан и идём вглубь, как только дойдём до направляющих втулок, чуть смотаем шкурки и спиливаем её, должно получиться что то типа этого (см фото). Разница вполне очевидна, теперь когда мы прошли и спилили втулки,нам нужно пройти со стороны седла (очень аккуратно дабы не повредить сёддла), я брал, ставил шарошку на дрель и проходил, нужно сделать так чтобы канал перед седлом был чуть шире чем остальная его часть. С выпускол тоже самое, только точить тут при сток клапанах нужно не более 31 мм, начинать так же надо с коллектора, но вот здесь нужно чтобы была ступень (коллектор ваз 2107 должен быть больше чем канал). Некоторые не точат выпускной коллектор т.к. он чугунный и точиться очень трудно. Если средства позволяют то лучше купить паука 4-1. Канал в ГБЦ идёт под другим углом что впуск, втулки стачиваются чуть сложней но так же как и во впуске, так что если тяжело идёт то пугаться не надо! Втулки желательно сточить на конус если не точить то она выступает в канал. Автоматический натяжитель цепи Установка двух карбюраторов Однорядная цепь ГРМ Доработка указателя уровня топлива Установка инжектора Бесконтактная система зажигания Доработка ГБЦ Установка фильтра нулевого сопротивления Увеличение диаметра диффузоров Установка двигателя 2112 Система зажигания с распределением энергии Подогрев омывателя Установка нивовского генератора Фото двигателя Тюнинг двигателя Тюнинг трансмиссии Тюнинг тормозов Тюнинг подвески Тюнинг салона Тюнинг кузова Тюнинг ваз 2105 Тюнинг ваз 2107 Тюнинг ваз 2104 ВАЗ / 2104, 2105, 2107 / тюнинг / двигателя / Доработка ГБЦ

Двигатели ВАЗ 2106: особенности конструкции, описание, ремонт

На автомобили ВАЗ-2106 устанавливались двигатели 100260. Кроме этого автомобиля, они подходят и ко всем другим классическим моделям ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте рассмотрим, какие бывают двигатели ВАЗ-2106, как устроен двигатель, какие с ним проблемы, как его ремонтировать.

общее описание

Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малого класса. Производство двигателей на Волжском автозаводе началось в 1976. Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Нива-2121.

Ресурс двигателя 125000 км, правда, это только паспортные данные. Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны проходить от 200 тыс. км и выше. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л/с без потерь ресурса.

Технические характеристики

Итак, ВАЗ-2106-1000260 является бензиновым силовым агрегатом. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные – инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л/с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об/мин.

Расход топлива по городу 10,3 на 100км пробега. По трассе можно ездить чуть экономичнее. Расход 7,4 литра по паспорту. При эксплуатации автомобиля в смешанном цикле аппетиты составляют около 10 литров. Двигателям для эффективной работы необходимо не только топливо, но и моторные масла – на каждую 1000 км пробега агрегат расходует 0,7 л смазывающей жидкости. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.

Отличительные черты

Двигатели ВАЗ-2106 являются достаточно удачным завершением предыдущей модели. В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на тот момент технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.

Увеличена мощность двигателя ВАЗ-2106 за счет увеличения общего полезного объема. Особое внимание при разработке и производстве инженеры уделили улучшению качества камеры сгорания. Благодаря доработкам и модернизациям родился блок цилиндров 10002011. Кроме диаметра, других отличий от базовой конструкции в этом агрегате нет.

В ходе производственных технологических процессов инженеры и специалисты присваивают каждому блоку цилиндров определенный класс. Теперь вы можете выбрать пять или более таких классов. Они отличаются на 0,01 мм. Этим классам присвоены условные обозначения – А, В, С, D, Е. Чтобы узнать, к какому классу относится конкретный агрегат, достаточно заглянуть под двигатель. Буква указана внизу основания. Головка блока с индексом 21011-10005011-10 осталась без изменений. Для исправления габаритных размеров цилиндров разработчикам и инженерам пришлось применить новые прокладки ГБЦ.

Что касается поршней, то стандартные и принятые во всем мире поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе использованы детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр этого поршня по паспортным данным 79 мм.

Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические колодцы. Также увеличились объемы. В процессе работы на каждом участке поршень прогревается более равномерно и не сразу, а постепенно. Таким образом, разработчикам удалось компенсировать термическую деформацию. Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные терморегулирующие пластины. С 1990, силовые агрегаты комплектовались карбюраторами «ОЗОН» 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.

Особенности эксплуатации

Двигатели данной модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля. Рассмотрим, как правильно эксплуатировать этот двигатель. Также мы перечисляем типичные неисправности.

Предпусковой подогрев

Чтобы силовой агрегат мог работать долго, с ним нужно быть осторожным. Итак, любой механизм, прежде чем начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать минут пять на оборотах, близких к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать двигаться? Мотор может стабильно работать на холостом ходу.

Распредвал

Работа двигателя ВАЗ-2106 имеет еще одну особенность. В процессе эксплуатации происходит повышенный износ распределительного вала. Об износе детали водитель может узнать по характерному стуку на холостом ходу.

Его будет слышно даже при закрытом капоте и салоне автомобиля. Чтобы предохранить распределительный вал от преждевременного и интенсивного износа, необходимо регулярно регулировать клапана.

Замена масла

Если нарушать регламент производителя и вовремя не менять моторные масла, это приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не заливайте недорогие и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. При пробеге автомобиля более 60 тыс. км. Цилиндры при недостатке масла выйдут из строя.

Если агрегат потребляет больше масла, чем потребляет, можно говорить о выходе из строя клапанов или колец. В этом случае первым делом нужно измерить компрессию, а потом уже искать причину повышенного аппетита.

Перегрев

Проблема перегрева актуальна для любого двигателя. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюраторный) кипит, но не греется в штатном режиме, владельцу следует обратить внимание на термостат.

Заменена на более качественную. Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверяется система охлаждения. Может образовываться воздушная пробка.

Двигатель торит

Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда ровная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров бывает только три. На это есть несколько причин. Итак, чаще всего всему виной ненастроенные зазоры клапанов или прогар клапана. Трохантер также возникает из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина – некачественное топливо в баке, неисправность карбюратора, неисправность системы зажигания.

Дым из выхлопной трубы

Дымящий двигатель требует капитального ремонта. Причина — необратимые нарушения в работе сальников или маслосъемных колец. Технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 меняются в худшую сторону.

Зимняя эксплуатация и запуск двигателя

Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор — для этого включите свет на пару секунд. Чтобы двигатель не глох, перед запуском выжимают сцепление. Дело в том, что трансмиссионное масло в коробке передач слишком густое и требуется время, чтобы снова стать жидким. Зимние масла не вызовут таких проблем.

Стартер запускается только при выжатом сцеплении. Чтобы мотор не заглох, тяните подсос. Отпускать его следует как можно медленнее по мере прогрева двигателя и снижения оборотов двигателя ВАЗ-2106 до холостых.

Периодически нажимайте и отпускайте педаль акселератора, чтобы смазка поступала к узлам и механизмам двигателя. Двигатель должен работать на холостом ходу не менее пяти минут.

Особенности капитального ремонта

Перед ремонтом первым делом необходимо произвести демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя вам потребуются специальные инструменты — слесарные и измерительные инструменты. Процесс сборки лучше всего доверить специалистам, однако многие автолюбители собирают эти моторы самостоятельно.

Для разборки корпуса ГБЦ и маховика необходимо иметь определенный опыт или обратиться на СТО. Особых навыков требует разборка пальцев. Также для проведения капитального ремонта необходимы навыки диагностики. Завершает ремонтные работы установкой двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.

Заключение

Итак, мы выяснили, какой силовой агрегат у модели ВАЗ-2106. Мотор слабоват, поэтому на данный момент многие автовладельцы занимаются тюнингом и доработкой этого двигателя. Частым видом тюнинга является установка 16-клапанной головки блока. Это позволяет увеличить мощность на 20 процентов. Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые устанавливают турбокомпрессор, но это очень дорого.

Китайский производитель автозапчастей, автомобильный фильтр, поставщик деталей двигателя

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Прокладки двигателя

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Лопасти вентилятора

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Муфта вентилятора

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Профиль компании

{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}

{{ }) }}

{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}

{{ } }}

	Вид бизнеса:	Производитель/завод, Торговая компания
	Основные продукты:	Автозапчасти , Автоматический фильтр , Часть двигателя , Фильтр , Прокладка , Масляный фильтр , Запасная часть , Авто насос , . ..
	Сертификация системы менеджмента:	ИСО 9001, ИСО 14000, ИАТФ16949
	Доступность OEM/ODM:	Да

Мы очень динамичная и современная региональная компания, ориентированная на предоставление качественной продукции и лучший сервис в мире.