Ремонт колонок своими руками: Ремонт автомобильных колонок своими руками

Содержание

Ремонт акустических динамиков своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт акустических динамиков своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

З ахрипели динамики? Не спешите их выбрасывать, избавиться от хрипа динамиков можно и не так уж сложно. Хрип динамиков, довольно распространенное явление, чаще всего встречается в широкополосной акустике, по вине пыли и всевозможного мусора, попавшего между сердечником и катушкой, что при передвижении диффузора динамика, вызывает неприятный звук в виде хрипа динамика. Ремонт динамиков, заключается в разборе динамика и удаления источника вызывающего неприятный звук.

Ремонту подвергся, захрипевший, четырех полосный коаксиальный динамик фирмы Pioneer. Основной инструмент для разборки динамика, обычная, плоская отвертка и паяльник.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Первым делом, снял модуль пищалок.

В данной модели, модуль пищалок крепился длинным болтом, который скрывался под наклейкой магнита. На других моделях, пищалки могут быть просто приклеены, в таком случае, их нужно сорвать, но перед этим, по возможности отпаять провода, идущие к пищалкам.

На нижнем фото, если внимательно присмотреться, видно мусор, между металлическим сердечником и звуковой обмоткой.

После того как модуль пищалок был откручен и отпаяны от него провода, вооружившись отверткой, поддел пластмассовую накладку, которая прижимает резиновый подвес диффузора и аккуратно, не спеша была отклеена.

Тем же самым инструментом, отклеил подвес диффузора. Отверткой, достаточно немного поддеть, затем можно отклеивать руками.

Отпаял проводки, чтобы приступить к отклеиванию центрирующей шайбы.

Отклеивание центрирующей шайбы, немного сложнее, отклеенных ранее частей, здесь нельзя торопиться, легко повредить шайбу.

Внутри динамика, было достаточно много мусора, не удивительно, что он постоянно хрипел.

На звуковой катушке динамика, видны царапины, доказывающие присутствие посторонних предметов, повреждена изоляция обмотки. Защитный слой обмотки, желательно восстановить, для этого можно вскрыть лаком или эпоксидной смолой поверх царапин, не большим слоем.

Чистим, моем, пылесосим все части динамика.

Ну а теперь самое сложное, с чем предстояло столкнуться при ремонте динамиков, это удаление металлических частиц, примагниченных к сердечнику. Справиться пылесосу с ними не под силу. На помощь пришел скотч, с помощью вот таких вот не хитрых действий, было удалено все, что было лишнее в динамике.

Затем нужно было приклеить все на свои места. Склеивал динамик, обычным, универсальным клеем Момент.

Старые следы клея, я не удалял, так как по ним, легко ориентироваться при склеивании динамика, что позволяет правильно и без перекосов склеить его. Но вcе равно, нужно проверить, не цепляет ли обмотка сердечник, при движении диффузора.

Если все прошло удачно, при движении диффузора нет постороннего шума, доклеиваем, припаиваем, собираем динамик.

Отремонтированный динамик, на фото справа. Ремонт динамика прошел успешно, все работает и не хрипит.

В разборке динамика, абсолютно нет, не чего сложного, все это просто и легко, главное не спешить. На ремонт одного динамика у меня ушло около часа.

Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала — диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем — очень поможет.

Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.

Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения — динамик придётся разбирать.

Если скрежета нет, а обмотка в обрыве — нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.Г. Т.Ф. подходящего сечения или лентой-оплёткой для снимания лишнего припоя.
Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Место пайки проклеиваем клеем «Момент».

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Если динамик нужно разбирать, отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.

Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.

Для перемотки нужно собрать простое приспособление, устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.

На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.

Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.

Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.

На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.

Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.

Наносим слой клея «Момент» на наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы и опускаем диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижимаем. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.

После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!

Акустические системы делят на активные, пассивные, разница ограничена наличием внутри микросхем обработки звука, питаемых электрическим током. Усилители, фильтры, интерфейсы считывания флэш-носителей, расшифровки сжатых форматов звука. В последнем случае акустическая система приближается функционалом проигрывателю. Рассмотрим, что делать, когда не работают динамики. Колонки включают несметное число устройств воспроизведения звука, читателям интересно, как ремонтируют акустические системы своими руками. Понадобится специальный клей. В бытность СССР БФ 4,АК 20. Соответственно (основе клея) подбирают растворители. Понадобится, разбирая, демонтировать соединение, починить акустическую систему самостоятельно.

Подвижная часть с жесткой тарелкой создает колебания воздуха, воспринимаемые человеческим ухом.

Вести ремонт акустических систем своими руками, сомневаясь, как работает устройство, полагается, используя принцип — не навредить. Вне зависимости от размеров динамик акустической системы образован электрической, механической частями. Первая сформирована преимущественно катушками индуктивности. Вторая включает постоянный магнит, мембрану. Приводим неполную классификацию динамиков акустических систем.

Читатели знают встречающиеся в природе устройства воспроизведения звука. Далеко не всегда в динамике акустической системы найдется катушка индуктивности. Следовательно, перед ремонтом, в процессе мастер выполняет правильную классификацию устройств, должным образом проводя необходимые операции.

Частично коснулись устройства. Рассмотрим подробнее электродинамическими моделями. Диффузор образует опору колпачка. Представлен подобием широкого рупора, на который клеится катушка с обратной стороны. Прямо к колпачку мембраны подходят гибкие медные жилы, несущие электрический ток, пробивая диффузор изнутри.

Места пайки видны с фронтальной части динамика. Катушка легкая, требуется обеспечить сравнительно малую инерционность системы. Даже камертонное ля первой октавы лежит на частоте 440 Гц. Понятно, для колебаний указанной скорости, подвижная часть динамика акустики должна быть легкой.

Магнит установлен на станине неподвижно. Обычно кольцевой. В отверстии бегает в обоих направлениях катушка индуктивности, двигая сборку колпачок-мембрана. Провода соединительные совершают постоянные колебания. Для позиционирования подвижной части по вертикальной, горизонтальной оси служит центрирующая шайба. Перфорированный кусок упругого материала, центрирующий расположение колпачка, диффузора. Центрирующая шайба не мешает смещению подвижной части вдоль оси симметрии. Ремонт до смешного прост:

Поскольку мембрана и колпачок не ломаются, дело заключается в проверке электрического монтажа, места пайки проводов, целостность катушки.

Индуктивность наматывается по образу и подобию старой. Каждый слой витков промазывается клеем БФ 4. Некачественная пайка выполняется заново. Методику намотки индуктивность выберите уместную. Обычно делается специальное приспособление, образованное двумя парами стоек, стоящих на длинной доске друг напротив друга. Обе соединены осями. Одна содержит сердечник новой катушки, другая – купленный провод. Проволоку рекомендуется покупать с лаковой изоляцией. Необходимо правильно выдержать толщину. Измерить можно, используя штангенциркуль.

Намотка ведется сравнительно быстро, пока клей высыхает. Витки ложатся плотно один к другому, исповедуя принцип челнока. Важно выдержать правильно количество оборотов, должным образом расположить выводы.

Часто приходится разбирать динамик акустической системы для ремонта. Запаситесь растворителем. Клееные соединения смачиваются, выжидается фиксированное время. Обратите внимание: стыки тщательно зачищаются. Делается вне зависимости от используемого клея для сборки динамика акустической системы.

Динамики акустических системах разных типов, каждый имеет ограниченный диапазон воспроизводимых частот. Каждый работает своеобразным механическим фильтром. Однако случается, требуется сместить диапазон… Можно поднять частоты резонанса электродинамической системы, покрыв лаком центрирующую шайбу. Используются 5–10% раствор ЦАПОН, целлюлоза в ацетоне. Лак наносится мягкой кисточкой кругом. Избегайте расцентровки подвижной части динамика акустической системы. Последовательно выполняя операции, повысим частоты резонанса в 1,5–2 раза, примерно одна октава.

Чтобы понизить диапазон, следует наклеить утяжелители на подвижную часть. Правильное кольцо картона, крепится к обратной стороне диффузора. Следует поточнее выдерживать симметрию расположения деталей. Звуковое давление стремительно падает. Уменьшается громкость, происходит сужение диапазона со стороны высоких частот. Однако в области резонанса динамик акустической системы будет демонстрировать хорошие характеристики.

Расширить диапазон можно в обе стороны (если нет колпачка). По центру, с фронтальной части, над катушкой индуктивности динамика акустической системы клеится усеченный конус. Масса делается по возможности меньше. Подойдет тонкая, плотная бумага, пропитанная лаком ЦАПОН. Верхняя площадка равна катушке, высота составляет половину диффузора, конусность 70 градусов. За счет прибавки массы подвижной части резонансная частота падает, зато верхний край диапазон поднимается, благодаря жесткой сердцевине, тверже, нежели диффузор. В результате происходит расширение спектра воспроизводимых звуков в обе стороны. Суммарный прирост составит полторы-две октавы, овчинка стоит выделки. Позаботьтесь правильно настроить электронную часть: если имеются пассивные фильтры на конденсаторах и резисторах, ограничат (обрежут) возможности механики.

Мастера повышают звуковое давление на резонансной частоте для неэкранированной магнитной системы. Постарайтесь найти такое или похожее установленное кольцо. Потом приклеить второй магнит на обратную сторону стоящего, усилится взаимодействие полей, следовательно, сила звука возрастет.

Устройство акустической системы нехитрое, что способно сломаться, рассказали. Надеемся, ремонт пройдет без сучка и задоринки.

Современное состояние рынка с ценами на громкоговорители делает ремонт динамиков фактически ненужным, но если в приобретении нового динамика взамен испорченного или поврежденного возникают затруднения, то имеет смысл попробовать восстановить испорченный громкоговоритель своими руками. Ко мне попало несколько акустических систем коаксиального типа с различных автомобилей. К сожалению 2/3 динамиков при воспроизведении выдают искаженный сигнал, а остальные просто не работают. Ниже будет изложен материал только по восстановлению «замусоренных» автомобильных динамиков коаксиального типа для использования в дальнейшем при конструировании или установке в многополосные стационарные акустические системы. До начала работ проведем диагностику состояния динамика.

1. Проверка на «замусоренность». Динамики коаксиального типа не защищены полностью от попадания в магнитный зазор посторонних предметов, особенно это опасно для старых автомобилей подернутых ржавчиной или автомобилей прошедших кузовной ремонт. Проверка проста – аккуратно пальцами двигаем диффузор внутрь магнитной системы, если при этом отчетливо слышны посторонние звуки: шорохи, трески, скрежет, то это означает, что в магнитный зазор возможно попал металлический мусор.

2. Берем тестер и в режиме омметра проверяем сопротивление катушки. Если сопротивление есть, то это наш случай. Если сопротивления нет, то имеет смысл проверить на обрыв толстые гибкие медные проводники от клемм динамика до диффузора. Если обрыва нет, то скорей всего обрыв в катушке динамика и этот случай самостоятельного ремонта в данной статье не рассматривается. Инструкция проведения самостоятельного ремонта приведена ниже.

1. Отпаиваем гибкие выводы катушки от контактных лепестков подключения динамика и контактных лепестков коаксиального динамика.

2. Удаляем коаксиальные динамики. Ремонт акустической системы производителем не предусмотрен и коаксиальные динамики установлены намертво. Колонну с укрепленными высокочастотными динамиками удалял высверливанием алюминиевой заклёпки. Работаем аккуратно, главное ничего не порвать или повредить.

3. На форумах по ремонту динамиков приведены способы демонтажа диффузора и центрирующей шайбы. Пошел и я по этому пути. Работы проводим на открытом воздухе при отсутствии источников открытого огня! Истратив 100мл ацетона, отклеить диффузор и шайбу не получалось. Растворитель быстро испарялся не размягчая клеевой шов. В целях экономии времени и растворителя на место склейки клался жгут из хлопчатобумажной ткани и смачивался ацетоном, при необходимости смачивание по мере испарения продолжалось до тех пор, пока клей не размягчался. После размягчения тонкой отверткой поддел край центрирующей шайбы и поднял над местом склейки. С гофром диффузора из тонкой резины надо поступать аккуратнее и деликатнее, чтобы не повредить резину.

Заливка растворителя на гофр

4. Извлекаем диффузор. От попавшего внутрь магнитной системы мусора заметны повреждения-задиры изоляции катушки динамика. Полезно под увеличительным стеклом посмотреть степень повреждений на предмет наличия короткозамкнутых витков (царапины на глубину больше 40% диаметра провода катушки), если подозрение на короткозамкнутые витки есть, то лучше браковать динамик. С помощью влажной салфетки очистил диффузор, центрирующую шайбу и катушку внутри и снаружи от загрязнений. Выполнять очистку надо аккуратно, чтобы не повредить катушку.

На катушке заметны царапины

5. Зазор магнитной системы представляет печальное зрелище. Сильный магнит прочно удерживает мелкий металлический мусор и пыль. Пытался очищать механическим способом, но малый размер зазора и его кривизна не позволяли успешно извлекать мусор. Решил использовать сильную струю воздуха от воздушного компрессора – очистить зазор не удалось! Пришлось применить еще одно средство – использовать струю воды высокого давления от автомобильной мойки. Результат — я весь мокрый, но зазор очищен на 100%, а заодно и вся рамка каркас заблестела как новая. Старался сделать это аккуратно так как, давление струи воды очень высокое и допускаю при особом рвении можно разрушить приклейку магнита акустической системы. Для недопущения ржавчины необходимо сразу просушить рамку и магнит. После просушки полезно под увеличительным стеклом проверить чистоту зазора. И как показал опыт неплохо заклеить зазор скотчем для защиты от попадания случайного металлического мусора.

1. После очистки и просушки составных частей динамика собираем конструкцию. Важно не спешить. Цель — установить катушку в магнитной системе точно по центру и обеспечить зазор и отсутствие касания катушки. Из полоски офисной бумаги формата А4 шириной 10см длиной порядка 18см сворачиваем цилиндр и вставляем внутрь катушки диффузора. Цилиндр должен плотно прилегать к катушке и не иметь выступов или вспучин внутри.
2. Попытаемся вставить такую конструкцию в магнитную систему. Не спешите! Лучше потренироваться несколько раз. Цилиндр должен опуститься на всю глубину магнитного зазора и при этом катушка с трудом должна перемещаться по вставленному цилиндру. Если катушка двигается по цилиндру с большими усилиями, то необходимо укоротить длину бумажной полоски, а если катушка движется свободно, то необходимо увеличить длину бумажной полоски.

Вставляем цилиндр в зазор

Катушка плотно движется в цилиндре

Катушка установлена по центру

3.Придерживая цилиндр в нижнем положении, приподнимаем диффузор и смазываем клеем типа «Момент» площадку для приклеивания центрирующей шайбы. Ориентируем шайбу по выводам проводников катушки и клемм динамика, а также по вырезам в гофре диффузора. Приклеиваем центрирующую шайбу.

4. Приклеиваем гофр диффузора.

5. После высыхания клея припаиваем проводники катушки к клеммам.

6. Аккуратно вынимаем бумажный цилиндр. Проверяем ход диффузора. Если всё сделано правильно, то посторонних звуков быть не должно.

7. Для закрытия магнитной системы от попадания мусора я заклеил отверстие катушки со стороны диффузора черным спанбондом, а со стороны магнита скотчем.

Приклеиваем центрирующую шайбу

Заклеиваем отверстие диффузора

Отверстие заклеиваем скотчем

8. Окончательно проверяем результат работы, подключая динамик к источнику звука.

По данной методике было самостоятельно восстановлено несколько динамиков для установки в стационарные акустические системы и радиоприёмники взамен старых или порванных громкоговорителей.

Пробовал я так собирать. Не всегда получалось.
Я делал сборку иначе. После проклеивания гофра диффузора и центрирующей шайбы, пока клей не засох, подключал через низкоомный переменный проволочный резистор динамическую головку к трансформатору с напряжением 6,3 вольта.
Достаточно было слегка пошевилить диффузор.
При этом диффузор сам центровался. Шумы сразу пропадали. В таком положении просушивал.

Недостаток данного способа: 50Гц таки тяжело долго выдержать.

Постоянку подключать надо!

Профессионалам — обязательно, а любителям можно и так!

Акустические системы могут быть активными и пассивными. Внутри у них есть разные микросхемы, используемые для обработки звука.
Для того чтобы звук был качественным, для его воспроизведения используется множество устройств. Но все эти устройства нельзя заметить невооруженным глазом, так как расположены они внутри.
Но знать, как происходит ремонт акустических колонок, должен каждый, кто ими владеет. Ремонт кнопок акустических и других элементов может быть проведен и своими руками, если знать устройство колонки.
В нашем случае будет рассмотрена ситуация, когда перестали работать динамики колонки. Нужно заранее приобрести специальный клей, который может понадобиться в процессе ремонта.
Вообще, подойдет любой быстросохнущий клей, который удастся найти. Просто может так случиться, что при демонтаже придется разобрать склеенные соединения. После этого их нужно будет как-то собрать обратно.

Прежде чем начинать ремонт акустических колонок, следует знать, как данная система работает. Это нужно для того, чтобы не навредить ей в процессе совершения тех или иных действий.
Несмотря на то, каким размером обладает колонка, она имеет две составляющие: механическая и электрическая. В состав первой входит катушка с индуцированным током.
Вторая же содержит магнит, а также специальную мембрану. На первый взгляд, кажется, что этот механизм прост, но это не так.
Вот для этого и может понадобиться классификация динамиков:

  • Катушечные. Их принцип работы напоминает работу газовой колонки (используется для нагревания воды). Кольцо магнита заставляет его двигаться благодаря образованию в нем тока.

Примечание: работать устройство будет до тех пор, пока все витки катушки будут целыми. Поэтому если не работает катушечный динамик, то в первую очередь следует обратить внимание на целостность катушки.

  • Ленточные. В данном случае переменным магнитом является узкий гофр.
    При этом внутри нет катушки, как в предыдущем варианте. Чтобы воспользоваться таким прибором, следует заранее приобрести согласующие трансформаторы, которые нужно подключить к цепи.
    Чаще всего эти трансформаторы уже установлены с завода.

Примечание: именно их наличие или отсутствие позволяет быстро узнать тип динамика.

  • Изодинамические, в составе которых есть квадратная или круглая спираль. Она осуществляет круговые движения вместе с мембраной, находясь под действием магнитного поля.
  • Электростатические динамики. Их основное отличие заключается в том, что они работают без осуществления каких-либо движений. Ток изначально уже есть в цепи, поэтому не нужно производить каких-либо действий, чтобы он образовался.
    При этом мембрана немного движется, но она не выполняет никаких поступательных движений.

Примечание: их идеально использовать в колонках с высокими частотами.

  • Конденсаторные, в состав которых входят два электрода. Один из них является довольно массивным, так как он выполняет важную функцию – подача переменного потенциала.
    Он играет роль опоры для второго электрода. Кстати, вместо второго можно использовать фольгу, скрученную в тоненькую трубочку.
  • Так же есть и другие виды динамиков, но были рассмотрены только самые популярные и часто встречающиеся.

Динамики работают следующим образом:

  • К колпачку, расположенному на мембране, идут тоненькие проводки. Сам колпачок крепится при помощи диффузора.
    Так вот эти провода пробивают его, чтобы у них появился доступ непосредственно к колпачку.
  • Катушка должна быть легкой, так как нужно добиться малой инертности в системе. Ведь частота колебаний в динамике является огромной, поэтому чтобы двигаться с такой скоростью, подвижная часть динамика не должна быть тяжелой.
  • Магнит устанавливается неподвижно. Чаще всего он имеет форму кольца. В отверстии располагается катушка с индуцированным током.
    Как правило, она двигается вперед и назад. Также она приводит в движение мембрану с колпачком.
    Соединительные провода также находятся в постоянном движении. Чтобы подвижные детали не сдвигались со своего места, в центре они соединены специальной шайбой, которая способствует тому, чтобы ось симметрии не была нарушена.

Ремонт динамиков – это довольно простой процесс. Колпачок и мембрана ломаются редко.
Чаще всего из строя выходит катушка. Также следует проверить места спайки проводов, так как, возможно, один из них отцепился.


Ремонт катушки происходит следующим образом:
  • Старые витки следует убрать.
  • На катушку намотать индуктивность также, как это было на старой.
  • Каждый слой следует аккуратно смазывать клеем, чтобы витки не были подвижны.

Примечание: именно из-за большой подвижности витки могут порваться. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы они были зафиксированы наилучшим образом.

  • Намотка провода может осуществляться любым удобным способом. Наиболее простой вариант: взять две стойки.
    Расположить их параллельно друг к другу и соединить осью. С одной стороны расположить сердечник, а с другой – магазинный провод. Наматывать проводку следует быстро, пока клей не засох.

Примечание: проволока должна иметь лаковую изоляцию.
Во-первых, это улучшит ее качество, поэтому она не так быстро разорвется. А во-вторых, будет меньше вероятности того, что случится короткое замыкание в системе.

  • Витки ложатся друг на друга. При этом необходимо проследить за тем, чтобы произошло достаточное количество оборотов.
    Кроме того нужно правильно разместить выводы.

Акустическая колонка в автомобиль

Довольно часто в процессе ремонта акустических колонок приходится разбирать динамики. Поэтому следует прежде чем начинать ремонт запастись растворителем.
Все склеенные соединения необходимо смочить клеем и подождать немного времени. Особое внимание уделяется на зачистку стыков.
Таким образом, выполнить ремонт акустических колонок можно своими руками, не выходя из дома. Изначально нужно приобрести клей, цена которого является мизерной.
Прежде чем начинать ремонт самому, нужно также пересмотреть фото и видео с данной тематикой, которых в Интернете есть очень много. Инструкция по этому поводу также пригодится.

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие – чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания – издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган – НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции – при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа “Момент”) при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).

. место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру).

. и место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности – не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании – пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие – повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка – аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости – повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём. Смачиваем снова и опять ждём. Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное – аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес. )

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков – оставляем её в покое. При отклеивании виточка – приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть – у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные “усики”.

. и отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив – болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома.

. и облуживаем получившиеся кончики (само собой – сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя – припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные “усики” и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем – паять проводок к крепёжным “усикам” – нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем “хозяйством” в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности – при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении “+” батарейки к “+” динамика – диффузор будет “выпрыгивать” из корзины. Ставим диффузор так, что бы его “+” подводящий проводок был у обозначения “+” на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе – к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило – помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего – читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую “Момент”, главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!).

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность – криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка. Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик – лёгкое дело. Главное – неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно – они ядовиты. ) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд:

Для ремонта динамиков важно понимать, как работает типичный представитель из мира аудиотехники, разберем его устройство и конструкцию, для этого обратимся к рисунку ниже.

Динамик состоит из магнитной системы расположенной с тыльной стороны. Она состоит из кольцевого магнита изготовленного из специальных ферромагнитных сплавов или магнитной керамики, стальных фланцев и цилиндра (Керн). Между керном и фланцем находится зазор, в котором генерируется магнитное поле. В зазоре, размещена катушка индуктивности намотанная тонкий медный проводом на жестком цилиндрическом каркасе. Ее еще иногда называют звуковой катушкой. Каркас катушки скреплен с диффузором – он то и «перемещает» воздух, создавая сжатия и разряжения – акустические волны.

Диффузор можно изготовить из различных материалов, но обычно его производят из спрессованной бумажной массы. Чтобы катушка не задевала стенки керна ее необходимо разместить в середине магнитного зазора с помощью центрирующей шайбы. Диффузор крепиться на металлическом каркасе. Края его гофрированы, для возможности совершать свободные колебания.

Тонкие провода от катушки идут на внешнюю сторону диффузора и крепятся специальными заклепками, а к ним с другой стороны крепится многожильный медный провод. Затем эти многожильные проводники идут к лепесткам, так динамик подсоединяется к схеме.

Теперь можно приступить к ремонту динамиков своими руками.

Если через звуковую катушку динамика пустить переменный электрический ток, то возникнет магнитное поле, которое будет взаимодействовать с постоянным магнитным полем системы динамика. Это заставляет катушку либо втягиваться внутрь зазора, либо выталкиваться из него при другом в зависимости от направления токов. Механические колебания катушки передаются на диффузор, который колеблется в такт в зависимости от частоты переменного тока, генерируя при этом акустические колебания.

Динамик на схемах обозначается следующим образом. Рядом с обозначением имеются буквы B или BA и порядковый номер динамика в схеме.

На примере динамика Focal Polyglass 165 VRS, т.к эти динамики обладают высоким качеством звучания и соответственно стоят очень дорого решил попробовать их отремонтировать. На обоих динамиках при визуальном осмотре заметил обрыв проводков, а припаять без разборки было невозможно.

Диффузор в это динамики был переплетен из ткани. Подвес из резины. На разборку головки ушло около часа. Для отделения подвеса применил растворитель. Главная проблема заключалась в том, что основной каркас головки был выполнен из пластмассы, которую “растворял” растворитель.

Центрирующую шайбу отделил монтажным ножом, появился доступ к – катушке. Она обычно накручивается на металлическую гильзу с очень высоким допуском точности. Сама гильза интересная с отверстиями для охлаждения. Колпачок выполнен из пластмассы. Осталось только припаять новые гибкие провода к катушке.

Процесс сборки необходимо вести в обратном порядке, то что с таким трудом отклеили необходимо приклеить обратно, я использовал для этого супер клей, так как сохнет быстро. Если использовать долгосохнущий клей придется зажимать под прессом и делать специальные шаблоны. Через час динамики включил, звук был просто волшебный.

Ремонт динамиков прошел успешно

Сомневаюсь что это чудо устройство имеет большую практическую ценность, но собрать просто так по приколу может любой желающий минут за тридцать.ю Хотя возможно у вас был неудачный ремонт и лучше что-то чем ничего.


Простейший электростатический динамик устроен так: пленка расположена параллельно плоской металлической пластины с отверстиями для свободного прохода воздуха . Зазор (d) междуповерхностью и пленкой стараются сделать как можно меньше, но при этом ничто не должно мешать колебаниям пленки.

Если между пластиной и пленкой приложить некоторое напряжение Un номиналом около сотен вольт (поляризующее) с наложенными на него колебаниями звуковой частоты U, то в воздушном зазоре образуется электрическое поле, вызывающее некоторое притяжение пластины и пленки, тем самым создавая звук.

Конструкция электростатического динамика своими руками. Размеры пластин – 160 на 180 мм, каждая имеет множество отверстий диаметром по 2 мм. Пластины должны быть с небольшой вогнутостью со стороны фольги, иначе потребуются разделительные прокладки.

Конструкция излучателя громкоговорителя показана на рисунке выше. Пластины 1 расположены фольгой друг к другу, между ними имеется лист пластиковой пленки 2 ( с металлизацией справа), и вся система сцеплена винтами 3 по углам толщиной около 35 мкм. Под винты надо найти изолирующие шайбы, а от фольги пластин необходимо сделать выводы 4, для выводов динамика, или потребуется сделать на пластинах выступы и провода припаиваются напрямую к фольге на выступах.

Если естественной вогнутости у используемых пластин нет, по периметру следует устанавить прокладка из тонкого картона 5 с той стороны пленки, где отсутствует металлизация.

Чтобы снизить эффект «акустического короткого замыкания», громкоговоритель желательно установить в какой-либо корпус, для этого отлично подойдет полированная боковая стенка корпуса очень старого кинескопного телевизора.

Для испытаний самоделки использовался детекторный приемник собранный своими руками

Лучшие акустические результаты можно получить при дифференциальной конструкции электростатических громкоговорителей, в которых пленка не испытывает постоянной силы притяжения, из-за поляризующего напряжения, и колеблется гораздо легче, встречая только некоторое сопротивление воздуха. Однако здесь потребуется два противофазных звуковых напряжения одной амплитуды, получаемые от трансформатора с симметричной вторичной обмоткой. Потребуется также и двухслойная пленка с металлизацией в середине.

Немного теории для ремонта динамиков

Теория нашего простейшего динамика – громкоговорителя предельно проста: приложенное напряжение U генерирует поле напряженностью Е = U/d. На заряд q в этом поле действует сила F = qE. А звуковое давление, создаваемое громкоговорителем у самой мембраны: р = F/S, где S — площадь мембраны. Делим на площадь и получаем р = qE/S. Величина о = q/S называется поверхностной плотностью заряда (считаем, что заряд распределен по поверхности пленки-мембраны равномерно). Тогда р = аЕ. Поверхностная плотность заряда непосредственно связана с напряженностью поля: е0Е = а, где е0 = 8,85*10-12 Ф/м — электрическая константа. Окончательно имеем: р = е0Е2. Выражение справа соответствует удвоенной объемной плотности энергии электрического поля, именно ей и пропорционально звуковое давление!

Вот почему надо стараться увеличить напряженность поля (напряжение между пленкой и пластиной) и уменьшать зазор d между ними. Предел накладывает электрическая прочность воздуха — слишком большая напряженность поля вызывает тихий или даже коронный разряд.

Звуковое давление пропорционально квадрату напряженности поля, следовательно, и приложенного напряжения U. Оно не зависит от полярности U, это и заставляет использовать, кроме звукового, еще и постоянное поляризующее напряжение. Для уменьшения «квадратичных» искажений U выбирают намного больше U.

Как следствие из устройства динамика он по своей прямой сути типовой преобразователь, преобразующий электрический сигнал в звуковые волны. Но в соответствии с законом Фарадея, при легком постукиваем по конусу динамика, на его контакте формируется синусоидальный сигнал. Положение первого полупериода формируемого сигнала определяет полярность устройства. Таким образом, в соответствии со схемой ниже идет распознавание положения (положительного и отрицательного) полупериода сигнала с динамика.

Полярность динамика определяется следующим образом:

Светодиод LED1 рекомендуется использовать красного цвета, а LED2 синего для удобства определения полярности динамика.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.5 проголосовавших: 47

Восстановление акустики своими руками — Ремонт — Разная аппаратура —

Восстановление акустики своими руками

Предыстория

Было это в две тысячи втором году, было мне девятнадцать лет и был у меня компьютер, но не было колонок, на которых можно было действительно послушать хорошую музыку и получить от этого удовольствие. Зато на серванте давно пылились две самодельные колонки доставшиеся мне ещё от дяди и давно не работающие. И вот закралась мне в голову идея починить их. Опыта по сбору акустики у меня не было и многое приходилось расспрашивать и узнавать, итак что же я узнал и что у меня получилось.

Операция «Воскрешение»

Самодельные колонки представляли собой двухканальную акустику состоящую из низкочастотного динамика мощностью 10W и высокочастотного мощностью 3 W. Оба были сгоревшими.


Решено было заменить оба динамика. Дома были найдены два динамика ВК138А4-ТМ 4W 4Ом и два изодинамических высокочастотных 10ГИ-1 10W 4Ом. Вообще высокочастотные динамики выбираются из расчёта где-то 1:3-1:4 по мощности от низкочастотного динамика. Общее сопротивление динамиков желательно чтобы было одинаково, всё зависит от последующей схемы соединения. Стандартом считается 4Ом, 6Ом и 8Ом.

После выбора динамиков возникли первые трудности, размеры выбранных динамиков и прежних сильно отличались. Прежний низкочастотный динамик был на 7см больше в диаметре, а прежний высокочастотный был круглой формы в отличие от выбранного изодинамического, который имел форму прямоугольника. Переднюю панель колонок пришлось сильно изменять и подгонять под размеры новых динамиков.

Первым делом нужно было вырезать лобзиком или ножовкой из твёрдого листа древесины толщиной около 1см прямоугольник размером 20х23см. Затем в этом прямоугольнике вырезалось отверстие размером 12см под новый низкочастотный динамик. Толщина листа в 1см была выбрана не случайно, дело в том что при работе динамик вибрирует и поверхность к которой он крепится тоже, а этого быть не должно. После обработки шкуркой краёв вырезанного прямоугольника его необходимо закрепить внутри колонки на месте где был прикреплён прежний низкочастотный динамик, при необходимости доработать края прямоугольника до нужной формы. Прикрепить можно с помощью саморезов или приклеить к внутренней поверхности колонки, вариантов много.


Затем необходимо сделать отверстие в колонке под новый высокочастотный динамик, изменив уже имеющиеся отверстие круглой формы на отверстие прямоугольной формы размером 10х11см. Наметив контур отверстия с помощью дрели, делаем четыре отверстия по углам намеченного прямоугольника, после с помощью лобзика выпиливаем прямоугольник. Получившееся отверстие зашкуриваем и выравниваем, подгоняем под динамик так, чтобы он свободно вставлялся, но в тоже время плотно сидел.


Теперь колонка готова к тому, чтобы в неё можно было монтировать динамики. Динамики необходимо хорошо закрепить внутри колонки с помощью болтов или других приспособлений, которые обеспечат надёжное сцепление динамика и поверхности.
Для того чтобы в колонку не проникал воздух необходимо устранить щели, например можно воспользоваться пластилином.


После того как динамики установлены и хорошо закреплены, щели замазаны, остаётся подсоединить динамики к фильтру, который распределяет частоту между динамиками.
Фильтры у меня уже были в этих колонках с самого начала, поэтому трудностей с поиском или самостоятельного сбора фильтра у меня не возникло. Припаяв динамики к фильтру и провода, которые идут к штекеру, который подключается к усилителю, остаётся только хорошо забить колонку ватой, это делается для того, чтобы было меньше было отражений волн внутри. Т.е. это делается для того чтобы была ровнее АЧХ (амплитудно-частотная характеристика). Вата поглощает внутренние колебания и резонансы. Для того чтобы меньше пыли проникало в колонку, её лицевую сторону можно закрыть материалом.


После того как колонки были сделаны полностью и подключены к усилителю, наступило время первого прослушивания. Лично мне очень понравилось звучание. На слух они играли лучше чем настольные активные колонки, это уж точно.

 


Добавь статью в закладки
Похожие материалы

Как отремонтировать колонки на компьютере

Причины отсутствия

В системе Windows 7 звук может исчезать по нескольким причинам:

  • настройка или отключение регуляторов громкости;
  • устройство не подключено или не установлено «Устройством по умолчанию»;
  • сбой настроек в БИОС;
  • проблемы с аудиокартой;
  • проблемы с драйверами;
  • неполадки с кабелями.

Регуляторы громкости

В первую очередь стоит проверить регуляторы. Находятся они на панели задач, обычно в правом нижнем углу экрана, рядом с датой и временем. В активном состоянии значок звука выглядит как динамик с отходящими от него звуковыми волнами.

Возможно 2 варианта:

  • Звук отключен. Рядом со значком динамика находится перечеркнутый красный круг.
  • Регулятор выставлен на минимальное значение, и динамик в таком случае будет без волн.

Для решения проблемы:

  1. Нажмите на значок и в появившемся окне регуляторов установите уровень громкости на более высокий, переместив ползунок вверх по шкале. Если звук отключен, то кликните на кнопку под регулятором «Включить звук».
  2. Можно дополнительно проверить регуляцию громкости на отдельных приложениях, например, в браузере. Для этого после нажатия на значок динамика выберите «Микшер». Откроется окно с отдельными регуляторами, может быть отключен какой-то из них. Выполните вышеперечисленные шаги.

Устройства воспроизведения

Часто к компьютеру подключены несколько девайсов, которые могут воспроизвести звук. Например, колонки и наушники. И если вывод настроен через наушники, то колонки будут молчать. Либо по каким-либо причинам все аудиоустройства были отключены.

Пошаговая инструкция:

  1. Через кнопку «Пуск» зайдите в «Панель управления».
  2. Выберите раздел «Оборудование и звук», а далее — «Звук».
  3. Либо нажимаем на уже известный значок справа внизу экрана, выбираем выделенную строку.
  4. Открывается окно настройки различных параметров. Во вкладке «Воспроизведение» проверяем подключение нужного девайса. Рядом с ним должны располагаться зеленая галочка и надпись: «Устройство по умолчанию». Если они отсутствуют, то иконка выглядит серой, а надпись меняется на «Отключено».
  5. В таком случае нажимаем на устройство правой кнопкой мыши и кликаем «Включить» или «Использовать по умолчанию».
  6. Если в списке нет нужных динамиков, нажмите в любом месте окна также правой кнопкой мыши и выберите «Показать отключенные устройства». Повторите действия по подключению.
  7. Готово. Проверяем.

Настройки в BIOS

Звук может пропасть, т.к. заводские настройки BIOS сбились, и аудиокарта, включенная по умолчанию, отключена. Для исправления ситуации необходимо войти в БИОС:

  1. У компьютеров разных компаний способы сделать это отличаются. Обратитесь к руководству компьютера, чтобы узнать, что подойдет в вашем случае. Обычно это удержание определенной клавиши (Del, F9, F12) в процессе запуска.
  2. После запуска БИОС выбираем «BIOS Setup». В новом окне с помощью стрелок на клавиатуре выделяем звуковую карту, нажимаем на клавишу Ввод и выбираем «Enabled».
  3. Опять жмем Ввод. Сохраняем настройки. Перезагружаем ПК.

Аудиокарта

Подтверждение правильности установки аудиокарты — это один из важных шагов по устранению неполадок:

  1. В Панели управления зайдите в раздел «Система и безопасность».
  2. Нажмите «Диспетчер устройств» под категорией «Система» и введите пароль администратора, если будет предложено.
  3. В новом окне дважды щелкните «Звуковые, видео и игровые контроллеры». Убедитесь, что в списке есть звуковая карта. На изображении выделен пример – AMD High Definition Audio Device.
  4. Если не видите звуковую карту, обратитесь к руководству пользователя ПК за инструкциями по переустановке. Двойным кликом можно открыть окно дополнительной информации и посмотреть состояние устройства.
  5. Оно может быть отключено — тогда рядом с его иконкой будет находиться стрелочка вниз.
  6. Выберите вкладку «Драйвер». Здесь можно запустить карту, нажав на соответствующую кнопку.

К сведению! Не помешает проверить запыленность и чистоту контактов.

Кабели

Если компьютер пишет сообщение, что «Динамики не подключены», то нужно проверить все кабели. Убедитесь, что они подключены правильно, и динамики получают питание:

  1. Попробуйте включить динамики на другом компьютере и проверить их функциональность. Возможно проблема именно в кабеле, соединяющем ПК и периферийное устройство вывода звука (это может быть также соединение компьютера и телевизора через hdmi).
  2. Если звук также будет отсутствовать, то заменяем/чиним кабель.

Настройка BIOS

Может быть, что звук не воспроизводится из-за неправильных настроек в BIOS. Вирусов, способных портить программные записи BIOS, не так много. Чип BIOS оснащён программными средствами автоматической защиты от вирусов – он имеет особый уровень доступа к настройкам микропрограммы, без которой операционная система не запустится. В прошлом, возможно, вы уже заходили в BIOS, знаете достаточно о настраиваемых параметрах – не составит труда сделать это ещё раз

Особое внимание уделите разным версиям BIOS – некоторые пункты меню и подменю в них отличаются, а более продвинутой микропрограммой считается UEFI. В ней работает управление от мыши, и она чем-то напоминает прошивку роутеров или систему Android

Для удобства понимания все команды и надписи переведены на русский.

  1. Зайдите в BIOS при помощи клавиши «Удалить», F2 или F7, когда ПК начнёт запускаться заново. Нужная клавиша на клавиатуре определена конфигурацией материнской платы ПК или ноутбука.
  2. На клавиатуре при помощи стрелок «вверх» и «вниз», а также клавиши «Ввод» войдите в подменю «Интегрированные устройства».
  3. Проверьте, что устройство AC97 Audio включено. Если это не так – включите его при помощи стрелок «назад» и «вперёд» либо клавиши F5 (F6). Под основными меню расписано, куда нажимать.
  4. Дайте команду: клавиша «Отмена» на клавиатуре – «Сохранить изменения и выйти», нажав клавишу ввода.

ПК или ноутбук перезапустится. Проверьте, работает ли звук при воспроизведении мультимедиа.

Что делать, если нет звука

На передней панели

Алгоритм действий:

  1. Проверить подключение передней панели к материнской плате.
  2. Обновить драйвер.
  3. Изменить настройки в БИОС (BIOS Setup > FRONT PANEL TYPE > выбираем AC97).
  4. Изменить параметры разъема:
    • заходим в Диспетчер Realtek HD (или просто HD) и ставим галочку в параметрах разъема;
    • заходим в «Устройства воспроизведения», выбираем нужное из списка и открываем «Свойства»;
    • во вкладке общее выбираем нужный разъем.

После обновления драйверов

Зайдите в настройки аудиокарты, раздел «Драйвер», нажмите на «Откатить». Система восстановит предыдущую рабочую версию. Данный способ поможет вернуть звук.

В наушниках/колонках

Данная проблема может быть связана с несколькими причинами:

  • Настройки воспроизведения. Необходимо установить нужный источник вывода (устройство по умолчанию) в «Устройствах воспроизведения».
  • Выбор панели вывода звука (передняя или задняя). Выше мы давали ответ, как выбрать переднюю панель. На ноутбуке такая проблема обычно не встречается, так как имеется только одна панель.
  • Неисправный кабель наушников/колонок. Проверьте, действительно ли девайс подключен. Если с программной точки зрения все в порядке, скорее всего повреждены именно шнуры.

Компьютер пишет — динамики не подключены

Необходимо убедиться, что динамики правильно подсоединены к ПК и розетке (источнику питания). Устройства воспроизведения отключены полностью. Значок звука при наведении будет выдавать «Наушники или динамики не подключены». Необходимо их включить, следуя инструкции в разделе «Устройства воспроизведения».

После переустановки виндовс

Пользователь может столкнуться с отсутствием воспроизведения аудио после переустановки Windows 7 Ultimate. Необходимо выполнить следующее:

  • Обновить драйвер звуковой карты. По руководству выше открываем параметры нужной карты. Во вкладке «Драйвер» жмем «Обновить». ПК предлагает вариант автоматического или ручного поиска. Если вы не уверены в своих силах, то предпочтительнее первый вариант.
  • Переустановить драйвер. В разделе «Звуковые, видео и игровые контроллеры» щелкните правой кнопкой мыши на своем аудиоустройстве и выберите «Удалить». Перезагрузите комп. Windows автоматически переустановит аудио-драйвер.

Как восстановить динамики

Восстановление динамика своими руками во многом зависит от его конструкции и характера неисправности. При эксплуатации акустической системы в головках могут возникнуть следующие дефекты:

  • Электрический пробой катушки
  • Возникновение короткозамкнутых витков
  • Повреждение обмотки
  • Разрыв диффузора
  • Попадание грязи в зазор магнитной системы

Если звук в колонке отсутствует нужно проверить целостность обмотки звуковой катушки с помощью тестера. Сопротивление у звуковых катушек небольшое и тестером можно только убедиться, что обрыва нет. Наличие короткозамкнутых витков в катушке 4 или 8 Ом потребует специальных измерительных приборов. После снятия диффузора и центрирующей шайбы сгоревшую катушку видно сразу.

Если эмалевая изоляция провода сильно потемнела, это говорит о том, что в центре катушки могут быть короткозамкнутые витки и её придётся перематывать. Бывают случаи, когда от сильной вибрации звуковой катушки часть витков отклеивается и колечком спадает с катушки. В этом случае их можно аккуратно вернуть на место с помощью пинцета, а затем проклеить. Ремонт автомобильных динамиков своими руками связан не только с коаксиальными, но и с компонентными устройствами. Такие акустически системы состоят из трёх динамиков и кроссовера. Кроссовер или блок LC-фильтров осуществляет разделение звукового диапазона на три полосы частот, каждая из которой подаётся на свой динамик. Ремонт компонентного динамика не имеет существенных отличий от ремонта других моделей.

Ремонт автомобильных динамиков

Звуковые системы автомобилей состоят из двух или трёхполосных систем коаксиального типа и сабвуфера. Коаксиальный прибор имеет овальную или круглую форму. Его конструктивной особенностью является установка высокочастотной головки или «пищалки» на специальной пластине над диффузором широкополосной акустики. Система занимает мало места, а высокочастотная головка не мешает распространению звуковых волн. Автомобильная акустика подвержена множеству негативных воздействий. Наличие пыли и постоянной вибрации являются причиной отказа автомобильных систем воспроизведения звука.

Некоторые модели коаксиальных автомобильных колонок состоят из трёх динамиков. Два из которых – высокочастотный и среднечастотный, установлены над низкочастотным динамиком. Чаще всего неисправность возникает в широкополосной головке. Восстановить динамики находящиеся в машине можно. Для этого потребуется несложный инструмент и некоторые навыки. При ремонте овальных динамиков своими руками сначала нужно снять высокочастотный узел.

Головка винта обычно заклеена.

Нужно удалить этикетку, тогда будет доступна головка винта.

После того как модуль будет снят нужно аккуратно отпаять подходящие к нему провода. Теперь можно заняться широкополосной головкой. Резиновый подвес диффузора прижимается пластмассовой накладкой. Её нужно поддеть плоской отвёрткой или лезвием ножа и снять с диффузородержателя. Затем отделить резиновый подвес диффузора

Он приклеивается эластичным клеем типа резинового, поэтому подцепить край можно отвёрткой, а затем осторожно отклеивать его руками. Когда край диффузора будет полностью отделён от металлического основания, снимается центрирующая шайба

Сначала от контактной пластины следует отпаять проводки звуковой катушки. Затем очень осторожно отклеить центрирующую шайбу. Её очень легко повредить, поэтому работу лучше выполнять плоской и тонкой отвёрткой.

Когда динамик полностью разобран, можно приступать к поиску дефекта. Неисправность акустической системы определяется на слух в процессе эксплуатации. Звук в колонке становится искажённым, появляются хрипы и треск, особенно на больших уровнях громкости. Иногда полностью пропадают высокие частоты, и звук становится глухим и неразборчивым. В основном ремонт авто динамика своими руками сводится к очистке магнитного зазора широкополосной головки от посторонних включений. Чаще всего в зазор постоянного магнита попадает грязь или пыль.

Для удаления мусора можно воспользоваться пылесосом. Сложнее удалять из зазора металлические частицы. Магнит динамика сильный и пылесос здесь не поможет. При удалении магнитных частиц поможет обычный скотч. Небольшие его полоски вводятся в зазор при помощи тонкой пластинки из текстолита или другого немагнитного материала. Затем они извлекаются вместе с прилипшими частичками.

Эту операцию следует повторить несколько раз. Посмотреть качество работы можно с помощью мощной лампы и лупы. Собирается узел в обратном порядке. Старый клей лучше не удалять, так как это позволит точно установит диффузор. Все склейки можно выполнять обычным клеем «Момент». После установки диффузора нужно рукой проверить насколько хорошо перемещается звуковая катушка в зазоре магнита. Не должно быть никаких механически зацеплений. Катушка должна двигаться без усилий и шорохов. Восстановление и ремонт динамика автомобиля не требует особых знаний, поэтому ремонтировать динамики своими руками сможет каждый.

Причины поломки

Причины важно знать для того, чтобы принять решение о целесообразности ремонта и в дальнейшем не допустить возникновение подобной проблемы. Самыми распространенными причинами являются:

Самыми распространенными причинами являются:

  • естественный износ элементов конструкции. Вышедшие из строя элементы нужно заменить новыми. Если есть все подходящие запчасти, жизнь оборудования можно продлевать сколь угодно долго. Последним изнашивается корпус, однако и его можно заменить;
  • перепады напряжения в сети. Чтобы защитить приспособления, нужно подключать их через индивидуальный блок питания компьютера. Другой вариант – при покупке выбирать приспособления с качественным предохранителем. Этот элемент заменить проще всего, если устройство пострадает от перепада напряжения;
  • повреждения кабеля – приспособления не получают питания из сети и поэтому не работают. Можно ли самостоятельно заменить провод? Да. Насколько просто это будет сделать – зависит от конструкции колонок;
  • неисправность или некорректная работа звуковой карты компьютера. Если карта неисправна, ее придется менять. Если она функционирует неправильно – нужно обновить ее драйверы или откатить их;

  • нарушение правил эксплуатации. Колонки не любят высокую влажность и резкие перепады температур. Конечно, качественное оборудование имеет запас прочность, однако долго оно прослужит только в том случае, если рекомендации производителя соблюдаются;
  • низкое качество или заводской брак. Дешевую «наколеночную» сборку покупать не стоит. Однако и дорогие могут на поверку оказаться «гаражного производства». Вывод: покупать нужно продукцию зарекомендовавших себя марок и делать это в магазинах, давно работающих на рынке. В этом случае брак встречается редко, если такое произойдет, их без проблем заменят или быстро отремонтируют в гарантийной мастерской.

Информация о статье

В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

Категории: Компьютерное обслуживание

На других языках:

English: Fix Computer Speakers, Italiano: Riparare le Casse del Computer, Español: reparar los altavoces de una computadora, Português: Consertar as Caixas de Som do Computador, 中文: 修理电脑扬声器, Deutsch: Computer Lautsprecher reparieren, Nederlands: De luidsprekers van je computer repareren, Bahasa Indonesia: Memperbaiki Pengeras Suara Komputer, العربية: إصلاح مكبرات الصوت الخاصة بجهاز كمبيوتر

Эту страницу просматривали 35 845 раз.

Была ли эта статья полезной?

Да
Нет

 

Системные проблемы со звуком на компьютере

Итак, если мы подключили наши колонки к плееру или мобильнику, и выяснили, что они работают исправно, то значит проблема кроется в самой системе. Как убрать шум в колонках на компьютере в этом случае? И опять, однозначного ответа нет, т.к. возможно несколько причин системных неисправностей. Рассмотрим самые популярные из них.

Включены звуковые эффекты

Эта причина исключена, если вы уверены, что ни вы, никто другой не менял стандартные звуковые настройки компьютера, т.к. по умолчанию все эффекты отключены. Но на всякий случай, если шумы в колонках больше похожи не на треск, а на эхо, можно проверить именно настройки эффектов. Кроме того, включить их мог даже не пользователь, а какие-нибудь программы, работающие со звуком, и имеющие права администратора.

Вот порядок действий, который позволит убрать шум в колонках, если его источником стали эффекты Windows:

  • В правом углу панели задач кликните правой кнопкой мыши по значку с изображением динамика и выберете из открывшегося меню пункт Устройства воспроизведения.
  • В открывшемся окне щелкните мышкой по устройству, воспроизводящему звук – обычно оно помечено галочкой в зеленом кружке. После этого кликните на Свойства.
  • В новом окне Свойства перейдите на вкладку Дополнительные возможности и убедитесь, что там все эффекты отключены и стоит галочка в поле Отключить эффекты.
  • Если вы пользуетесь ОС Windows10, то у вас может отсутствовать вкладка Дополнительные возможности. Вместо нее перейдите тогда на вкладку Дополнительно, и удостоверьтесь, что напротив пункта Включить дополнительные средства звука не стоит галочка.

Если вы внесли какие-то изменения, то нажмите на Применить и ОК, чтобы настройки вступили в силу. Проверьте, шумят ли колонки на компьютере по-прежнему.

Используется монопольный режим

Иногда для того чтобы убрать шум в колонках на компьютере достаточно отключить монопольный режим воспроизведения звука. Проблемы с этим режимом могут возникать в слабеньких компьютерах, или при конфликте драйверов звуковой платы с системой. Итак, чтобы исключить возможность такой неисправности, делаем следующее:

  • Кликаем правой кнопкой по значку динамика на панели управления и выбираем Устройства воспроизведения. Нажимаем опять правой кнопкой на Динамики и выбираем Свойства.
  • Во вкладке Дополнительно нужно снять галочки с обоих пунктов.

Неправильные драйвера

Современные операционные системы уже включают оптимальные драйвера для большинства звуковых карт. Однако иногда эти драйвера могут работать не совсем корректно, в следствии чего и появляются шумы и треск в колонках компьютера. Чтобы исключить такую возможность вам нужно скачать последнюю версию драйвера для конкретно вашей звуковой платы и только с официального сайта разработчика.

Если шум исходит из колонок ноутбука, то вы можете обновить драйвера, посетив сайт производителя этого портативного компьютера.

Неправильные параметры связи

В Windows 7, 8, 10 используется такое нововведение, как приглушение звука при определенных условиях. Например, если вы разговариваете по Скайпу, то колонки автоматически будут приглушаться, чтобы не мешать вашей беседе. Однако ввиду тех или иных причин эта опция может начать работать неправильно, и включаться по своему усмотрению. Итак, эту причину нужно рассматривать лишь в тех случаях, когда ваши колонки стали работать приглушенно, т.е. уменьшилась громкость, но при этом вы не уменьшали звук ни на самих колонках, ни на компьютере.

Для отключения опции приглушения звука выполняем следующее:

  • Заходим в Панель управления и выбираем Крупные значки в настройках, как показано на скриншоте.
  • Находим значок с названием Звук и переходим в открывшемся окне на вкладку Связь.
  • Отметьте пункт Действия не требуются и нажмите на Применить и ОК.

Рекомендации по ремонту

Общее правило: начинайте с простых действий. Открывать корпус, проверять цепь с помощью мультиметра и искать отказавший элемент имеет смысл после того, как полностью исключены внешние причины.

Приспособления могут быть исправны, а звука нет из-за того, например, что штекер выпал из гнезда;

  1. если всё нормально работало и внезапно исчез звук, проверьте все подключения: штекеры, вилку. Если имеется соединение с подключенным к сети ноутбуком, убедитесь, что есть электричество. Ноут работает от аккумулятора, и вы можете не сразу заметить, что света нет;
  2. если исправно светится индикатор, оповещающий о том, что они включены, а звука нет, проверьте регулятор громкости. Возможно, он стоит на минимуме, и поэтому вы не слышите тихую аудиозапись;

  3. если одна колонка звучит, а другая нет, проверьте настройки звука на компе. Ползунок баланса не должен быть сильно смещен в какую-либо сторону, его нормальное положение – в середине шкалы;
  4. проверьте, работают ли подключенные к компьютеру наушники и, желательно, микрофон. Если оба эти устройства функционируют нормально, проблема действительно кроется в акустической системе;

  5. подключите устройства телефону или к плееру. Если работают, это значит, что проблема не в них, а в звуковой плате компьютера или в программном обеспечении;
  6. если есть шум, то убедитесь, что штекер вставлен в правильное гнездо. Также нужно проверить, не сбились ли настройки;
  7. шум может быть и следствием повреждения динамика. Нужно проверить его целостность, после того как исключены причины, описанные в предыдущем пункте;

  8. без мультиметра можно проверить динамик, но если проблема окажется не в нем, двигаться дальше будет сложно без этого измерительного инструмента;
  9. для проверки динамика соедините его контакты с обычной батарейкой на 1.5 В, плюс к плюсу, минус к минусу. Если динамик исправен, вы услышите шорох и заметите небольшой сдвиг диафрагмы;

  10. когда стало точно известно, что проблема заключается в аппаратной части колонок, нужно «прозвонить» цепь мультиметром и найти отказавший элемент;
  11. провода при ремонте нужно соединять только пайкой. Нельзя просто скручивать их или использовать клеммы;

  12. все места соединения проводов нужно изолировать, можно использовать изоленту.

Проверка и ремонт блока питания акустических систем

Блок питания встроен в одну из колонок. Обычно он содержит в себе понижающий трансформатор, диодный мост и конденсатор фильтра.

При включении он  должен выдавать небольшое постоянное напряжение. Напомним, что измерять напряжение и другие параметры можно цифровым мультиметром.

Величину этого напряжения можно косвенно оценить по рабочему напряжению конденсаторов фильтра, которое указано на его корпусе.

Рабочее напряжение блока питания должно быть немного меньше  рабочего напряжения конденсатора. Обычно оно лежит в пределах 9 — 18 В.

Если напряжение отсутствует, можно заподозрить обрыв обмотки трансформатора.

«Прозвонить» обмотки трансформатора можно тем же тестером. Сопротивление первичной обмотки может быть в пределах от нескольких десятков до нескольких сотен Ом. Чем мощнее трансформатор (чем больше его габариты), тем меньше сопротивление его первичной (да и вторичной тоже) обмотки.

Замена термопредохранителя перемычкой недопустима, так как может привести к перегреву и возгоранию трансформатора.

Сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах от нескольких Ом до нескольких десятков Ом.

При обрыве даже одной из обмоток трансформатор подлежит замене. Следует проверить предохранитель (если он есть) и, если он несправен, заменить аналогичным.

Иногда при повышении напряжения в электрической сети выходит из строя диодный мост или конденсатор.

Диодный мост можно проверить с помощью мультиметра. Неисправный конденсатор можно определить по вздутию или растрескиванию его верхней крышки. Неисправные детали нужно заменить аналогичными.

Ремонт блока питания акустических систем несложен ввиду его простоты.

Не надо ставить всякого рода «жучки» (перемычки из провода). Такая перемычка имеет, как правило, бОльшее чем нужно сечение и не сможет ограничить ток. Это чревато увеличением количества неисправностей и световыми, звуковыми и пиротехническими эффектами.

Проверка усилителя и блока питания колонок

Порядок выявления неисправностей колонок может быть разный. Я пользуюсь следующей последовательностью выявления неисправностей аудиосистем. В первую очередь проверяю вход со штекера усилителя, то есть, прикасаясь руками к контактам штекера. Если фона нет, проверяю блок питания усилителя, начиная с его выхода. Обычно в блоке питания ставят стабилизатор напряжения на 12 В.

Вид стандартной микросхемы усилителя и других элементов

По его маркировке можно найти цоколевку выводов стабилизатора и проверить выходное напряжение. Если входное напряжение равно около 18 В, и выходное напряжение 12 В имеется, то дальше проверяем работу усилителя. Когда входное напряжение 18 В есть, а выход 12 В отсутствует, то однозначно меняем стабилизатор на такой же или его аналог. Когда с блоком питания всё в порядке, переходим к проверке усилителя.

В аудиосистемах используют различные типы усилителей на микросхемах, установленных на радиаторы охлаждения. От мощности усилителей зависит размер радиатора. Также находим маркировку микросхемы усилителя, забиваем в поисковике тип микросхемы и находим ее характеристики и цоколевку. Определяем входные контакты микросхемы по цоколевке и ее схеме, далее касаемся их тонким металлическим щупом и руками.

Схема простой колонки с питанием от USB

Так проверяем левый и правый канал. Должен появиться сильный фон. При этом регулятор громкости находится на максимальном уровне. Не работает один из каналов — проверяем его динамик и если он работает, меняем микросхему. Также на микросхеме усилителя проверяем тестером напряжение питания, оно должно быть 12 В, если стабилизатор напряжения на 12 В.

Микросхема может сгореть полностью, тогда не будет левого и правого каналов.  Лучшие проверять тестером с тонкими острыми щупами и касаться ими не контактов микросхемы (чтобы не замкнуть их) а их дорожки. Как обычно, дорожки находятся под краской, поэтому нужны острые щупы, чтобы проколоть краску.

Схема простой колонки с питанием от сети 220 В

Со временем появляется сильный фон 50 Гц с блока питания. Это происходит из-за того что электролитические конденсаторы на блоке питания высохли. Их нужно заменить. Также от давности колонок появляется шорох, при превращении потенциометра громкости. Шорох можно устранить если:

1.Заменить регулятор громкости.
2.Разобрать потенциометр и смазать техническим вазелином.
3.Если на дорожке потенциометра появились потертости, то их можно закрасить токопроводящим клеем.

Как видите сделать ремонт колонок для компьютера своими руками не трудно, даже приятно.

Если во время ремонта колонок компьютера вы столкнетесь с трудностями, пишите в комментарии. Разберем неисправности колонок вместе.

Сломана акустическая система

Вышедшие из строя акустические колонки не только искажают звук, но вот почему и гудят, когда включены в розетку даже при выключенном компьютере. Крайний случай – когда акустика попросту не включается или вообще не издает никаких звуков, подаваемых через линейный кабель. Однако такое происходит только в случае серьезной поломки.

Существуют и «переходные» этапы, когда один перегоревший компонент в цепи дает фоновый шум на выходе или искажение звука. Возможен также банальный разрыв мембраны излучателя, вследствие повышенной нагрузки. В таком случае одна из колонок будет издавать характерный скрип и давать искажения в определенном частотном диапазоне.

К счастью, любую подобную неисправность можно починить в сервисном центре, в том числе и по гарантии. В прочем, иногда дешевле обойдется приобрести новую акустическую систему, чем искать устаревшие компоненты и платить мастеру за услуги.

Рекомендации

Не используйте компьютер в условиях сильных электрических помех и электромагнитных полей. Значительные наводки от силовых и высоковольтных электропроводов могут повредить отдельные чипы или даже вывести из строя жизненно важные узлы – вроде процессора и оперативной памяти. Без них ПК вообще не запустится.

Не забывайте, что ПК – довольно хрупкое изделие. Если на него (особенно во время работы) упадёт стопка книг с полки либо он свалится со стола, не исключено, что его «электронная начинка» частично выйдет из строя.

Старайтесь всегда использовать источник бесперебойного питания. Идеальное решение – ноутбук, в котором всегда есть встроенная батарея. Резкие отключения электричества не только повредят встроенный накопитель данных, но и отрицательно скажутся на работе видео- и звуковой карт.

Некоторые радиолюбители подают на микрофонный вход звуковой карты высокочастотные токи до десятков килогерц. При помощи виртуального осциллографа они проводят электротехнические измерения аналоговых и цифровых сигналов. Подача отдельного напряжения на вход микрофона приводит к тому, что некоторое время звуковая карта не распознаёт подключённый микрофон. Входное напряжение более 5 вольт способно повредить предварительный усилительный каскад звуковой карты, отчего микрофон перестанет работать.

Подключение слишком мощных колонок без специального усилителя приведёт к тому, что выйдет из строя оконечный каскад, – его мощность достигает всего нескольких сотен милливатт, чего достаточно для работы пары портативных колонок или наушников.

Не перепутайте разъёмы для микрофона и для наушников. Первый имеет сопротивление в несколько килоом, второй – не более 32 Ом. Наушники не выдерживают постоянного питания, которое всё время подаётся на микрофон, – микрофонный вход либо спалит их, либо выйдет из строя. Сам микрофон звук воспроизвести не способен – в гнезде для наушников он бесполезен.

О том, почему не работают колонки на компьютере, смотрите в следующем видео.

Ремонт динамиков своими руками без разбора

У динамиков, которые встроены в акустические системы, могут случиться не только внутренние дефекты, но и внешние. Чаще всего это ослабление крепления динамиков к передней панели акустических систем. Это вызывает посторонние шумы в колонках и нарушение акустической картины. Особенно часто это происходит в звуковых системах автомобиля. Если разболталось крепление нужно снять фальшпанель и подтянуть все соединения. Если пропал звук в колонках, это часто связано с обрывом проводов, идущих от усилителя к динамикам. Поэтому прежде чем вскрывать акустический модуль нужно проверить его работоспособность.

6 неисправностей, которые можно устранить самому

Газовая колонка — удобное устройство для получения горячей воды. Считается, что такие водонагреватели воды более надежны, чем бойлеры, которые после 5-6 лет эксплуатации часто текут или ломаются по иным причинам. Но может быть такое, что вы в предвкушении горячего душа открываете кран, а газовая колонка не зажигается. И что делать? Вызвать мастера? А если уже вечер или праздники/выходные и на улице мороз? Выход один – попробовать отремонтировать газовую колонку самому,  но для этого необходимо понять причины поломки.

В этой статье мы рассмотрим основные неисправности этих устройств и опишем способы, как их можно отремонтировать самостоятельно.

Читайте также: Как установить газовую колонку: 5 главных моментов

Возможные причины неисправности газовой колонки


Первое – внимательно изучите инструкцию к своей модели, там будут изложены признаки неисправности, указаны коды ошибок, которые высвечиваются на жидкокристаллическом экране и что они означают. Это облегчит восстановление работоспособности нагревательного прибора. 

Ниже приведены типовые неисправности, почему колонка не зажигается, которые можно определить без кодов:

1. Разрядились питающие элементы.
2. Отсутствует подача газа.
3. Слабый напор воды.
4. Плохой нагрев воды.
5. Протекает вода.

Разрядились питающие элементы


Чтобы проверить эту версию, достаточно нажать на специальную кнопку. Не зажглась лампа? Меняйте элементы питания. Какие электрические батарейки лучше для газовой колонки? Только те, которые рекомендует производитель. Должно быть строгое соответствие по размерам и вольтажу. Разумнее купить аккумуляторы, имеющие такие же параметры и емкостью от 1700 мАч. 

Читайте также: Топ-5 лучших производителей газовых колонок

Чтобы заменить батарейки (аккумуляторы) в газовой колонке, необходимо извлечь блок, в котором они находятся, поменять и поставить блок на место. Без аккумуляторов зажечь газовую колонку никак не выйдет.  

Отсутствует подача газа


Это происходит в случае утечки газа, и система защиты устройства прерывает его подачу (такая защита уже ставиться даже на модели бюджетного класса, например, бренда RODA) Убедиться в том, что причина неисправности в этом можно по запаху. Природный газ, точнее специальное вещество в нем  сильно и неприятно пахнет.  Как проверить утечку газа в своей газовой колонке? Обычно негерметичен стык между газовой трубой котла и  сети дома. В этом легко убедиться, обмазав его мыльным раствором. Если появились пузыри и даже если не появились, но есть запах газа, немедленно вызывайте газовщиков. Устранять утечки самостоятельно категорически запрещено.

 

Слабый напор воды


Объем воды, проходящий через колонку важен. Если он недостаточен, то сработает защита и отключит газ, чтобы не прогорел теплообменник котла.  Причинами слабого напора могут быть:

  • Образование накипи в теплообменнике. Как правило, такое происходит в моделях, оборудованных запальной горелкой. В случае, если она долго работает вхолостую, потому что нет отбора воды, то вода в теплообменнике нагревается и из нее выделяется соли кальция (накипь). Они не вымываются, так как нет протока, а осаждаются на стенках.  Необходимо снимать теплообменник и промывать его.  Есть специальные жидкости для удаления накипи.  

  • Засорение входного фильтра, который обязательно должен стоять перед входом в колонку. Его необходимо снять и промыть.

 

Интересно: В Европе наиболее популярны газовые колонки бренда  Bosch.  В Украине лидером по продажам являются колонки Ariston.  

Газовая колонка неудовлетворительно греет воду


Причины следующие:

1. Загрязнен сажей снаружи теплообменник, из-за чего он плохо нагревается.  Нужно снять теплообменник и удалить сажу.

2. Теплообменник покрыт накипью изнутри (о причинах мы писали выше). Это наиболее частая причина, почему газовая колонка начинает плохо греть воду.  Необходимо удалить накипь.   

3. Недостаточное поступление газа для такого напора воды.  Причина – неисправность мембраны, которая в зависимости от давления воды перемещает шток газового клапана.  Нужно снять водяной узел с котла и открыть крышку (как это сделать написано в инструкции и в Интернете для конкретной модели котла).  Если нарушена ее целостность, производится замена (если есть возможность, выбирайте силиконовую, она дольше служит). Реже причина бывает в штоке. Он должен быть чистым, без царапин и задиров. При необходимости, шток меняется (существуют специальные ремкомплекты для этого).


 

4. Низкое давление газа. Необходимо обратиться в соответствующую службу.

Интересно почитать: Как заменить старую колонку на новую: 5 важных пунктов

Протекает вода


Причин две:

  • Износились сальники, которые уплотняют стыки элементов гидравлической системы колонки.  В этом случае производится разборка стыка и замена уплотнительного элемента.
  • Из-за коррозии потеряли герметичность непосредственно элементы гидравлики.   Как устранить  в таком случае течь в  газовой колонке? К сожалению,  поможет только замена этого элемента. И чаще всего это теплообменник, который подвергается повышенным тепловым и механическим нагрузкам.

Выводы


Как видите, во многих случаях устранить неисправность газовой колонки можно самостоятельно. Ремонт не требует высокой квалификации и достаточно обычных среднестатистических навыков. При этом качество такой работы будет высоким, ведь это делается для себя, плюс будет сэкономлено определенная сумма. Но если в чем-либо не уверены, то лучше позвать профессионалов, ведь газовая колонка – техника довольно дорогостоящая,а здоровье превыше всего  Удачи в ремонте!

Как перемотать динамик 300 ватт своими руками.

Ремонт и восстановление старых колонок

Недавно на ремонт принесли динамическую головку у которой был изношен подвес. Простой теxнологией ремонта динамиков решил поделится и с вами, дорогие радиолюбители. Итак, все очень просто, а для ремонта нам нужно иметь под рукой прозрачный скотч и клей момент (резиновый, водостойкий), если нет в наличии такого клея — можно обойтись универсальным водостойким. Берем скотч и обклеиваем им отверстия и оборванные места подвеса.

После того как все уже обклеено, убедитесь, что не остались маленькие дырки (чтоб не было утечки залитого клея). Для придания круглой формы, скотч следует чуть погреть (можно использовать зажигалку).

Далее начинаем реставрацию подвеса динамика. Берем клей момент и намазываем на скотч, старайтесь сделать это как можно аккуратно и гладко. Убедитесь, что клей сел равномерно. Затем нужно оставить головку для высыxания.

Клей высыxает в течении 5-7 часов, и после превращается в резину. Во время засыxания клея, головку нужно поставить на ровную поверxность для того, чтобы клей высоx равномерно по всему параметру подвеса.

Спустя несколько часов динамическая головка уже готова к использованию. Разница между заводским и самодельным подвесом почти нет, звук четкий и качественный, клиенту кстати очень понравилось, надеюсь и вам понравится.



Вообще в течении многиx лет почти такую теxнологии использовал для замены подвеса динамическиx головок радиотеxника С-30. Эти головки имеют довольно качественный звук, отлично себе чувствуют на низкиx частотаx (правда СЧ хромают), одним словом неплохая головка для мощного сабвуфера, но тут один недостаток — поролоновый подвес. На глубокиx бассаx при полной громкости он выдержит не больше 20 минут. Использовал десятки способов замены подвеса такой головки, но ни один не устраивал — то xрипы то динамик становится очень твердым, то нарушается центровка и с катушки сдирается лак, но потом просто решил сделать самодельный подвес для такой головки способом скотча и клея момент. Результат поразил! Головка стала основой для мощного автомобильного сабфуфера и целыx 3 года используется в машине у друга. Усилитель мощный, собран на основе знаменитой TDA7294 мощность которого в пике может достигать до 110 ватт! И представьте — головка с легкостью выдерживает эту мощность, а подвес не рвется.



А вот еще один секрет самодельного подвеса — не жалейте клей! Его нужно залить чем больше — тем лучше, а если дома есть динамические головки с изношенным подвесом (такой дефект встречается очень часто) то не спешите иx выкидывать, они вам еще будут служить верой и правдой в течении несколькиx лет! Для предварительной фиксации скотча желательно использовать супер клей. От такой переделки параметры динамики не пострадают, а реакция на низкиx частотаx даже будет лучше, чем в то время, когда динамик был выпущен из завода — АКА.

Обсудить статью РЕМОНТ ДИНАМИКОВ

Наверно в каждого радиолюбителя, да и не только радиолюбителя есть дома сожженные динамики . Случиться такое может с каждым. Пробой выходных транзисторов,перегрузка, или заводской брак и многое другое может привести к выходу из строя катушки внутри динамика. Хочу вам рассказать о своем случае. Динамическая головка 25ГДН-3-4 .

Покинула нас, уйдя в мир духов, при прослушивании тяжелого рока:) Уходила красиво. Сперва начала сильно хрипеть, а потом с нее повалил густой и вонючий дым. Оплавился пыле-защитный колпачок. После разборки выяснилось, что еще и сгорело пол катушки.

Перемотать его не тяжело, но работа требует терпения. У меня получилось только со второго раза намотать катушку. Итак, приступим к ремонту динамика.

Этап 1 – сбор информации. В справочниках или интернете. Нужно найти данные о самом динамике, а особенно о катушке. Ее надо будет делать с нуля. Паспортные данные динамической головки:

— Эффективный рабочий диапазон частот — 50 — 5000 Гц
— Уровень характеристической чувствительности — 84 Дб/Вт*м
— Неравномерность АЧХ — 14 Дб
— Полный коэффициент гармонических искажений — 3 — 6 %
— Номинальное электрическое сопротивление — 4 Ом
— Предельная шумовая (паспортная) мощность — 25 Вт
— Предельная долговременная мощность — 30 Вт
— Предельная кратковременная мощность — 70 Вт
— Частота основного резонанса — 55 ±10 Гц
— Эквивалентный обьем — 8 Vas Литр
— Полная добротность — 0,5 ±0,5 Qts
— Диаметр диффузора — 110 мм
— Размеры магнита — d110х16 мм
— Общие габаритные размеры — d125x79 мм (мои замеры — d125х73 мм)
— Масса — 2000 г
— ОСТ 4. 383001-85

И данные о катушке динамика:

— Марка провода — ПЭТВ-1
— Диаметр провода — 0,224 мм
— Количество слоев намотки — 2
— Количество витков в 1-ом слое — 47
— Количество витков во 2-ом слое — 46
— Оммическое сопротивление — 3,1 ±0,4 Ом
— Высота звуковой катушки — 22,5 мм
— Внутренний диаметр — 25,4 мм
— Внешний диаметр, вместе с намоткой — 26,6 мм

Информация есть. Подбираем нужный диаметр провода и переходим ко второму этапу.

Этап 2 – разборка динамика. Отпаиваем многожильные проводки идущие от катушки к клеммам динамика. Для разборки нам понадобиться растворитель, кисточка и полиэтиленовый мешок. Растворитель для красок. На банке писало – 647. Купил в магазине, где продают авто-эмали. Нам нужно ним растворить клей, которым склеен динамик. Для этого кисточкой, смоченной в растворителе, обмазываем краи динамика. А также снизу полотняную центрующую шайбу, тоже по краям где проклеена. Пылезащитный колпачок тоже нужно отклеить. Но у меня он не сохранился. После пропитки кладем динамик в полиэтиленовый мешок и завязываем. Это для того чтоб растворитель не и испарялся так быстро. Ждем около десяти минут. Вынимаем и смотрим. Клей должен был растворится. Сверху диффузор можно снять руками, а снизу мембрану нужно поддеть ножом или скальпелем. Если он тяжело отстает, то повторяем процедуру с растворителем и пакетом. Все работы с растворителем и клеем надо проводить на улице. Я делал на балконе. Надеюсь все получилось.

Этап 3 – намотка новой катушки. Для этого нам понадобится тонкая и плотная бумага. Как видно высота катушки составляет 22,5 мм. Я вырезал полоску длинной 300 мм и высотой 22,5 мм. Подобрал трубку нужного диаметра. Диаметр можно подогнать намотав на нее несколько витков изоленты. Мерял штангенциркулем. Обкрутил бумагу кругом трубки, при этом промазывая каждый виток клеем или лаком. Использовал клей под маркой 505. Он быстро сохнет, а после становиться твердым. Вроде выдерживает температуру. Сняв поучившееся кольцо с трубки меряем, как оно входит в керн динамика. Должно легко заходить и выходить с небольшим зазором. Если все хорошо, то снова надеваем на трубку и приступаем к намотке провода. Намотка в два слоя. Первый слой 47, а второй – 46 витков. Витки укладывать один к одному. Первый виток надо закрепить клеем или лаком. После намотки первого слоя пропитать его клеем. Дальше второй слой, и снова клеем. После высыхания снимаем катушку с трубки, и меряем как она входит в керн. Должна легко входить внутрь и вынимаются. Если где то трет, или вовсе не налазит – переделываем наново.

Этап 4 – сборка. Намотанную катушку приклеиваем к диффузору. Нужно стараться как можно ровнее. На сей раз нужно использовать клей, который можно растворить. Вдруг его нужно будет еще раз разбирать. Для этого купил клей для клейки резины. Проводки катушки припаиваем к многожильным на диффузоре.

Катушку с керном динамика нужно отцентровать с помощью куска фотопленки, или тонкого пластика. Соединяем. Полотняную мембрану приглажеваем ножом, или каким нибудь плоским предметом. Для надежности скрепления диффузора с каркасом прикручываем динамик к ровной поверхности саморезами.

Припаиваем многожильный провод к клеммам динамика и ждем несколько часов.

Этап 5 – испытания динамика. Отвинчиваем его от доски. Вынимаем фотопленку с керна. Нажатием пальцами на диффузор слушаем нет ли трения катушки. Если она заклинивает, то возвращаемся к этапу 2. Проверяем омметром сопротивление катушки. Все в норме? Тогда подключаем к усилителю и слушаем. Нормально собранный динамик будет звучать как новый. Если есть небольшое трение между бумагой катушки и керном, то оно со временем должно пройти. В случае трения провода катушки с наружной железной шайбой – однозначно этап 2. Если испытания прошли нормально, то приклеиваем пылезащитный колпачок. В своём варианте отклеил растворителем с другого динамика.

Как видно, не чего сложного нет. Думаю что не целесообразно будет перематывать маломощные маленькие динамики. Но это зависит от вашего желания. Возможно можно что то упростить, или сделать лучше. Удачной всем перемотки. Динамик ремонтировал — Бухарь .

Ремонт НЧ динамика своими руками

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму.
Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет большое желание и упорство, нежели покупать новый нч динамик.

Имеется в наличие — чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222).

Орган явно нуждался в операции — при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок).Было принято решение трепанировать данный орган.

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок).

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузоро-держателя (опять же по периметру).

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.

Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!


Аккуратно отгибаем медные «усики».

И отпаиваем подводящий проводок.
Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома.

И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;),

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже.

Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

После проделанной операции, у динамика словно открылось второе дыхание, и он продолжил дальше стоять и играть в сабвуфере.

Методика может быть применена для ремонта динамика 25ГДН-1 (10ГД-34) и для других аналогичных динамиков и не может расцениваться как единственно правильная.

Для этого понадобится следующие основные материалы:

1. Подвес, соответствующий динамику

2. Любой контактный клей (Момент-1, 88)

3. Латекс или разведенный ПВА

Подвесы поставляются не обрезанными как по внутреннему размеру, так и по наружному т.к. используются не только для ремонта 75 ГДН. Его необходимо обрезать на нужный диаметр.

Отклеивается колпак, размочив клей ацетоном. Зачищается место под вклейку подвеса (на диффузоре и держателе). Обрезается диффузор по периметру на 2 мм. С помощью полосок из бумаги (пластика и др.) центруется подвижная система (полоски закладываются в зазор между катушкой и керном магнитной системы). Наносится контактный клей на подвес, диффузор и держатель (подвес в начале потеряет свою форму, потом вернется в исходное положение). И, вооружившись ловкими руками, ровно опускаем подвес на диффузор и держатель. Лучше слегка вытащить диффузор из держателя, чтобы он сначала лег на диффузор, а потом вместе с ним приклеить его к держателю. Вытаскиваем полоски, контролируем качество сборки и приклеиваем колпак. Для этого можно использовать ПВА или 88 клей.

Можно для облегчения процесса отклеить шайбу от диффузора, размочив ацетоном (благо качество клеев наших динамиков оставляет желать лучшего), и отпаять выводы (а лучше их вообще заменить).

Можно, конечно, отклеить от держателя и шайбу, применив для этого растворитель 88 клея — этилацетат.

Тогда, нужно положить подвес на ровную поверхность, намазать клеем диффузор и подвес, после чего опускаем на него диффузор с катушкой. Потом наносим 88 клей на подвес, держатель, а БФ на диффузор и шайбу, центрируем, вышеуказанным методом подвижную систему и вклеиваем.

Хорошим тоном считается залить на указанное на рисунке место латекс (или разведенный ПВА).

Хорошо еще сделать отверстия под колпаком для лучшей вентиляции.













Подготовлено по материалам портала «www.diffusor.spb. ru»

Ремонт газовой колонки своими руками: неисправности и их устранения

Скажем сразу, ремонт газовой колонки, как и любого другого газового оборудования – дело исключительно для профессионалов. Но, хотя ремонт колонок своими руками и не допускается, знания лишними не бывают. Умение определить самостоятельно, что именно сломалось, чем эта поломка грозит, и во что может стать ремонт никому не помешают. Какие же поломки газовых колонок бывают, и какими «симптомами» они сопровождаются?

На первый взгляд ремонт может показаться трудным

Как устроена газовая колонка

Для начала, перед ознакомлением с основами диагностики неисправностей, нелишне узнать, как газовая колонка устроена, от устройства во многом будет зависеть ремонт. Углубляться в тонкости устройства множества моделей колонок не станем, ограничимся лишь ознакомлением с общими принципами.

Централизованное горячее водоснабжение появилось по историческим меркам сравнительно недавно. Вопрос нагрева воды в домашних условиях решался различными способами, но самым распространенным у нас был накопительный твердотопливный нагреватель – так называемый титан. Топился титан углем, реже дровами или мазутом. Воду в котле нужно было разогревать заблаговременно. Так для принятия ванны приходилось затратить не менее часа времени. Разумеется, пользоваться таким прибором было весьма неудобно. Проблема быстрого нагрева воды была решена в газовых колонках.

Устройство газового водонагревателя

Работа газовой колонки состоит в подогреве водопроводной воды газом из городской магистрали. Для ускорения процесса нагревания служит теплообменник, в котором поток воды распределяется по системе тонких трубок, находящихся непосредственно над газовой горелкой. За счет этого удается нагреть воду достаточно быстро, прямо в процессе использования, заранее накапливать нагретую воду в резервуаре не нужно.

Таково принципиальное устройство газовой колонки, вся остальная начинка служит для розжига газа, регулировки нагрева воды, а также обеспечения безопасности.

Розжиг основной горелки бывает:

  • От запальника. Постоянно горящий запальник в свою очередь, включается пьезорозжигом (автоматический или ручной от кнопки) либо зажигается вручную от спички. Если, конечно, вам повезло заполучить в собственность такой раритет.
  • Пьезорозжиг без запальника.
  • Электронный розжиг. По своему устройству электронный розжиг схож с зажиганием автомобиля

Системы обеспечения безопасности бывают:

    • Механические. Практически любая колонка, даже напичканная электроникой, оснащается простым устройством – механической связью между мембраной в устройстве приема воды и клапаном в газовой трубе. Газовый клапан открывается, только если напор воды с достаточной силой давит на мембрану. Принцип прост: нет воды – газ к горелке не подается, включаем воду – включается горелка.

Основные возможные поломки

Колонка может не работать по многим причинам. Сейчас мы расскажем о самых частых.

Колонка не зажигается

Причин того, что не зажигается газовая колонка, может быть несколько. Прежде всего, убедитесь, что горит запальник. Если запальник не работает – вызывайте газовщика из коммунальной службы, он заменит или прочистит жиклер запальника.

В колонках с электронным розжигом в случае, если зажигания не произошло, подача газа отсекается клапаном, о чем пользователя информирует соответствующий индикатор. Изучите инструкцию (которую вы должны были изучить еще до первого включения колонки), возможно, проблему можно решить своими руками простой заменой батарейки. В противном случае обращайтесь к производителю.

Другой причиной того, что не зажигается газовая колонка, может быть отсутствие тяги в вентиляционном колодце. Проверить тягу можно, поднеся к вентиляционной решетке лист бумаги или зажженную спичку. Если тяги нет, устранить засор вентиляционного колодца можно своими руками, либо обратившись в коммунальные службы.

На зажженная колонка теплой воды не даст

Еще одной причиной несрабатывания горелки может стать износ водяной мембраны. Мембрана со временем деформируется от постоянных нагрузок, устройство включения горелки при подаче воды теряет чувствительность и не работает. К сожалению, сделать с этим ничего нельзя, даже в колонках серьезных западных производителей мембраны приходится менять каждые 5-7 лет.

Попробуйте открыть кран воды на максимум, если включение колонки достигается при максимальном напоре, значит дело именно в мембране, придется ее заменить. Необходимо также проверить фильтр, которым оснащается водоприемное устройство колонки. Недостаточный для открытия газового клапана напор воды может быть связан с засорением фильтра. Водяной фильтр не относится к газовому оборудованию, и заменить его можно своими руками.

Наконец, колонка может не зажигаться из-за неправильной работы биметаллических датчиков. О них речь пойдет ниже.

Колонка гаснет в процессе работы

Если колонка зажигается, но гаснет, виновником, скорее всего, является биметаллический температурный датчик, призванный уберечь колонку от перегрева. Неисправность обычно имеет два варианта проявления:

      • Горелка загорается, колонка нормально работает некоторое время, после чего гаснет и какое то время не работает – попытки розжига результатов не дают. Минут через 15-20 колонку снова можно включить, горелка загорается, после чего снова, примерно через такой же промежуток времени, гаснет опять. Происходит подобное из-за «врожденной» повышенной чувствительности датчика.

Бывает и такое, что колонка гаснет в самый неподходящий момент

В принципе, это гарантийный случай, но дело в том, что проблема носит сезонный характер и возникает во время летнего зноя или зимы, когда окна на кухне постоянно закрыты. В обоих случаях температура воздуха повышена, и колонка не охлаждается должным образом. Может случиться так, что проблема проявит себя, когда срок гарантийного ремонта истечет. Увы, но в этом случае ремонт придется производить за свой счет.

      • Отключения колонки носят хаотичный характер, устройство иногда не загорается вообще. Подобное поведение нагревателя может свидетельствовать об износе изоляции проводника датчика. Происходит замыкание на корпус, приводящее к срабатыванию предохранительного клапана. Вызывать газовщика бесполезно – проблема не по газовой части, пытаться чинить своими руками также не стоит. По вопросу ремонта лучше обратиться к производителю данной модели либо в сервисный центр.

Слабый напор воды на выходе

Если подача газа происходит, значит, напор воды в водоприемном устройстве нормальный, проблема в засоре теплообменника накипью. Одной из причин может стать «холостое» горение запальника в течение длительного времени. Запальник успевает достаточно нагреть теплообменник, вызывая активное испарение остатков воды. Образовавшаяся накипь не вымывается из-за отсутствия тока воды и до следующего включения колонки успевает «схватиться», результат – колонка не работает. Ремонт заключается в чистке или замене теплообменника.

Забитый накипью теплообменника уменьшить напор воды

Работа колонки сопровождается хлопками

Возможные причины следующие:

      • Напор газа слишком сильный, горелка загорается слишком активно, из-за чего происходит срыв пламени.
      • Напор газа слишком слабый, происходит попадание воздуха внутрь горелки, что сопровождается микровзрывом.

Горелка нуждается в чистке и регулировке. В принципе, ничего сложного, но браться за эту работу своими руками не нужно, ремонт газовой колонки должен производить специалист.

Низкая температура воды

Недостаточный нагрев воды может быть связан с малой мощностью колонки. Не открывайте одновременно горячий кран в ванне, раковине и на кухне, либо купите агрегат помощнее.

Неправильно подобранная колонка не будет успевать нагревать воду

Другой возможной причиной может быть засор горелки, о чем свидетельствует желтый цвет пламени. Вызывайте газовщика, специалист решит эту проблему за час.

При включении колонки ощущается запах газа

Это уже серьезно и грозит самыми печальными последствиями. Немедленно выключите колонку, отключите кран подачи газа, обеспечьте в помещении постоянную вентиляцию, вызывайте аварийную службу (104) и ждите приезда бригады.

В завершение в очередной раз хотелось бы напомнить о безопасности. Не пытайтесь разбирать, чистить и ремонтировать газовое оборудование самостоятельно. Это работа только для квалифицированных специалистов.

Возможно, Вас заинтересует: Нашел кредит под залог доли недвижимости на https://mosinvestfinans.ru — условия отличные!

устраняем проблемы в колонке на дому

Несмотря на широчайший ассортимент на рынке отопительных электроприборов, газовая колонка по-прежнему остается одним из самых популярных средств обогрева дома и обеспечения его горячей водой. Это достаточно экономичный вариант, поскольку позволяет обеспечить одновременно несколько водосборных точек в доме. Еще одним преимуществом газовых колонок можно считать то, что они позволяют использовать горячую воду, практически не лимитировано, без каких-либо ограничений.

Основные элементы

Устройство газовой колонки выглядит примерно следующим образом.

  • Регулятор водного расхода.
  • Соединение с дымоходом.
  • Контроль мощности.
  • Теплообменник.
  • Водный узел.
  • Колпак для вытяжки.
  • Переключатель.
  • Задняя панель.
  • Газовый клапан, состоящий из мембран.
  • Зажигание.
  • Газовый узел.

К газовой колонке подводятся две трубы. Первая из них предназначена для подачи газа, вторая – для подачи холодной воды. Кроме того, снизу размещена пара горелок, одна вспомогательная, одна основная.

Важно! Устройство газовой колонки может быть разным, в зависимости от способа розжига – он (розжиг) может быть электронным, ручным и с помощью пьезоэлемента.

Как работает газовая колонка

Такие приборы предназначаются для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов. Суть их работы достаточно проста: холодная вода из трубопровода попадает в теплообменник колонки, где прогревается горелками (они размещены под теплообменником). Как известно, огонь нуждается в кислороде, поэтому чтобы горелки не затухали колонка подключается к вентиляционной системе дома/квартиры. Отработанный же газ устраняется путем специального дымохода, который совмещается исключительно с газовой колонкой.

О том на что следует обращать внимание при выборе водонагревателя

Все описанные разновидности колонок несколько по-разному функционируют.

Так, если включения устройства происходит вручную, то есть, газ приходится поджигать спичками, горелка будет зажигаться от того, что вы повернете вентиль подачи топлива. Хотя стоит отметить, что подобные конструкции уже давным-давно устарели. Современные конструкции оборудуются либо электронным розжигом, либо пьезоэлементом.

Новые модели активируются одним нажатием кнопки, располагающейся на фронтальной панели устройства. Пьезоразжиг создает искру, поджигающую запальник. В дальнейшем же все происходит в автоматическом режиме – открывается кран, зажигается колонка, начинает поступать горячая вода.

Если же газовая колонка разжигается электронным способом, то она, пожалуй, является самым надежным и долговечным устройством. Система включается посредством пары батареек, подающих необходимый для образования искры заряд. Никаких кнопок, никаких спичек, единственное, что нужно сделать для включения – это открыть кран. В большинстве случаев батарейки служат очень долго, так как энергия для заряда минимальна.

Причины неполадок и ремонт своими руками

Использование газовых колонок, впрочем, как и любого другого оборудования, сопровождается неполадками, частыми или редкими. При этом есть такие неисправности, устранять которые могут лишь специалисты, имеющие для того необходимые знания и допуск. Но есть и такие, которые вполне можно устранить своими руками, вот их мы и рассмотрим.

Видео — не исправность датчика

Видео — ремонт китайской газовой колонки

Важно! Проверить тягу дымохода можно старым «дедовским» способом: поднести к нему зажженную спичку. Если огонь на спичке будет отклоняться в направлении дымохода, значит, с ним все в порядке. Если же этого не произошло, то он нуждается в полной чистке.

Именно по этой причине газовую колонку следует обследовать ежегодно – лишь так она будет работать правильно.

Особенности эксплуатации

Газовые водонагреватели современности отличаются малогабаритностью и компактностью, благодаря чему их можно размещать практически в любом удобном месте. Их срок эксплуатации зависит во многом от того, насколько правильно их устанавливать и использовать в будущем.

Как известно, устройство газовой колонки таково, что работать ей приходится с достаточно опасным топливом. По этой причине во время монтажа позаботьтесь о том, чтобы, не дай бог, не случилось утечки газа. Если вы не можете по той или иной причине позаботиться об этом, или, того хуже, не можете устранить все места утечки, то дальнейшая эксплуатация превратится в опасное занятие, которое рано или поздно может привести к взрыву.

По этой причине устанавливать газовую колонку своими руками категорически не рекомендуется. Лучше, чтобы этим занялись профессионалы, обладающие всеми необходимыми навыками, опытом, а также соответствующим оборудованием.

Итак, для монтажа необходимо наличие следующих инструментов:

  1. дюбеля;
  2. фильтр на магните и на соли;
  3. дрель;
  4. необходимое количество кранов;
  5. трубопровод;
  6. дымоходная гофра;
  7. труба для газа;
  8. вентиль Маевского;
  9. собственно, сама колонка.

Устанавливается прибор только на кухне и только на стене, которая изготовлена из огнеупорного материала. Расстояние от колонки до поверхности стены должно составлять минимум 2 сантиметра, если получится больше, то это даже лучше. Сюда же следует заложить асбестовый лист, который должен иметь толщину минимум 0,3 сантиметра.

Важно! В квартире/доме обязательно должен наличествовать дымоход, который будет отводить продукты сжигания газа. Он будет состоять не только из вертикальных, но и из горизонтальных участков, и на них он должен идти под уклоном (приблизительно по 0,2 сантиметра на каждый погонный метр).

Дабы трубопровод случайно не прорвало, газовая колонка должна устанавливаться лишь в том случае, когда вода полностью слита из системы.

Но монтаж, как мы уже говорили, не самое главное. Важно также, чтобы прибор правильно эксплуатировался, для чего следует соблюдать определенные правила эксплуатации. Если же не делать этого, то даже самая дорогая и высококачественная модель в скором времени сломается. Итак, мы хотим предотвратить это. Во-первых, мы не должны подогревать воду до температуры, которая превышала бы 60 градусов. Дело в том, что чересчур высокая температура приведет к тому, что на стенках теплообменника будет образовываться соляная накипь. Как результат – более частая чистка или, того хуже, замена теплообменника.

Помимо того, навредить конструкции теплообменника мы можем и использованием чересчур жесткой воды. Во избежание этого следует смягчать воду, используя для того специальные средства, либо же устанавливать в систему специальный фильтр.

Правильный выбор газовых колонок

Если вы решили приобрести себе устройство газовой колонки, то обратите внимание, прежде всего, на мощность выбранной вами модели. Она должна быть достаточно для того, чтобы обеспечить всех членов вашей семьи горячей водой. Мощность практически всех современных моделей вписывается в диапазон от 3 до 60 киловатт.

Важно! Чем мощнее газовая колонка, тем больший объем воды она сумеет подогреть в течение определенного промежутка времени.

Среднестатистическая «ячейка общества», состоящая из четырех человек, нуждается в устройстве, мощность которого составляет в среднем 16-24 киловатт. Ее более чем достаточно для того, чтобы была вымыта посуда и каждый сумел принять душ. Даже если прибор будет иметь малую мощность в 16 киловатт, то он сумеет дать 10 литров горячей воды, чего хватит для того, чтобы можно было одновременно мыться и мыть посуду. Конечно, если можете, то купите колонку с мощностью в 24 киловатта, так как она сможет обеспечить 24 литра прогретой воды.

Помимо того, желательно учесть и температуру воды, которую можете обеспечить конкретная модель. Для ее обозначения используют латинские буквы DT. К примеру, если в теплообменник вода уже будет поступать с температурой в 12 градусов, то в нем она нагреется до 24 . следовательно, ею можно будет пользоваться даже без предварительного разбавления.

Сегодня существуют такие модели, которые способны нагревать воду даже до 50 градусов. Их мощность, равно как и стоимость, на порядок выше обычных моделей. По этой причине если к системе одновременно подключено сразу несколько элементов сантехники, то колонку лучше приобретать более мощную, чтобы она смогла обеспечить их всех горячей водой одновременно.

Также, покупая газовую колонку, посмотрите, оборудована ли она датчиками безопасности. Они бывают следующих типов:

  • перегревания;
  • затухания горелки;
  • горения;
  • пониженного давления;
  • температуры;
  • внезапного прекращения водоснабжения.

И помните: газовые колонки разрешается устанавливать исключительно на кухне! Установка газовой колонки в ванной запрещается! Разве что она (ванная) соответствует всем существующим требованиям.

В качестве заключения

Итак, мы разобрали, что представляет собой газовая колонка, в чем ее особенности, какие неисправности могут возникнуть при эксплуатации и как их потом чинить. Отметим лишь, что подобные устройства – крайне экономичны, особенно в свете все возрастающих коммунальных тарифов. И последнее: не забывайте о том, что ежегодно должна проводиться профилактика работоспособности колонки.

Механика в советских газовых колонках при длительной эксплуатации может давать сбои в работе. В данной статье показан процесс ремонта блокировочного газового крана на примере проточного газового водонагревателя ВПГ-18 производства львовского завода теплогазового оборудования.

Советские газовые колонки многим служат уже не один десяток лет, и, возможно, прослужат столько же. Важное их преимущество — энергонезависимость. Автоматика в таких устройствах полностью механическая и при своевременном обслуживании — достаточно надежная. Советская колонка полностью разбирается, что позволяет эффективно ее ремонтировать, чего не скажешь о современных аналогах, ремонт которых чаще всего представляет собой замену целых узлов.

Плоской отверткой откручиваем два винта крепления фланца с ограничителем.

Вынимаем фланец вместе со втулкой и двумя пружинами.

Примечание: вторая пружина находится внутри бронзовой втулки.

Ключом № 10 проворачиваем пробку крана.

Вынимаем пробку вместе с шайбой.

Ветошью протираем поверхность пробки. Если смазка засохла — ее можно удалить бензином или спиртом. Очищаем при помощи ветоши внутреннюю поверхность корпуса крана, полости фланца и втулку от старой смазки.

Наносим газовую смазку тонким слоем на всю поверхность пробки.

Устанавливаем пробку в корпус крана обязательно большим отверстием вверх. От ее изначального положения зависит правильность работы блокировочного крана.

Наносим толстым слоем смазку на втулку.

Устанавливаем втулку во фланец так, чтобы бугорок на втулке вошел в паз на фланце.

Устанавливаем пружину во втулку.

Надеваем шайбу на шток пробки завальцованным бортом на себя.

Устанавливаем большую пружину и прижимаем ее фланцем, совмещая при этом паз втулки со шлицами на штоке пробки. Для этого регулируем положение втулки во фланце, немного прокручивая ее до попадания.

Фланец устанавливаем прорезью влево. Равномерно обжимаем его двумя винтами.

Надеваем ручку крана и проверяем плавность хода.

Проверяем правильность сборки

Ставим ручку крана в закрытое положение. Открываем подачу газа. Зажимаем кнопку автоматики. Подносим спичку к запальнику. Запальник не должен загораться!

Поворачиваем ручку крана в положение запальника. Зажимаем кнопку автоматики. Подносим спичку. Запальник должен загореться (это может занять до минуты, т. к. в систему мог попасть воздух при разборке-сборке). Отпускаем кнопку автоматики. Запальник должен гореть, при открытии крана горячей воды основная горелка разгореться не должна!

Поворачиваем кран в режим полного открытия. Открываем кран горячей воды. Основная горелка должна разгореться.

Ставим ручку крана в закрытое положение. Запальник должен полностью потухнуть.

Убедившись в правильности работы газового крана, разжигаем колонку и проверяем герметичность всех газовых соединений мыльным раствором. Если колонку не разжечь — герметичность удастся проверить только до кнопки автоматики.

Результаты проделанной работы

Блокировочный газовый кран правильно выполняет свою функцию и полностью герметичен. Кран работает плавно, что позволяет легко, а главное, точно регулировать поступление газа к горелке для обеспечения нужной температуры горячей воды.

Если вы длительное время не используете газовую колонку, желательно все равно раз в месяц выполнять пробный пуск. Это исключит многие проблемы, связанные с простоем, и позволит при необходимости без проблем запустить оборудование.

Скажем сразу, ремонт газовой колонки, как и любого другого газового оборудования – дело исключительно для профессионалов. Но, хотя ремонт колонок своими руками и не допускается, знания лишними не бывают. Умение определить самостоятельно, что именно сломалось, чем эта поломка грозит, и во что может стать ремонт никому не помешают. Какие же поломки газовых колонок бывают, и какими «симптомами» они сопровождаются?

Как устроена газовая колонка

Для начала, перед ознакомлением с основами диагностики неисправностей, нелишне узнать, как газовая колонка устроена , от устройства во многом будет зависеть ремонт. Углубляться в тонкости устройства множества моделей колонок не станем, ограничимся лишь ознакомлением с общими принципами.

Централизованное горячее водоснабжение появилось по историческим меркам сравнительно недавно. Вопрос нагрева воды в домашних условиях решался различными способами, но самым распространенным у нас был накопительный твердотопливный нагреватель – так называемый титан. Топился титан углем, реже дровами или мазутом. Воду в котле нужно было разогревать заблаговременно. Так для принятия ванны приходилось затратить не менее часа времени. Разумеется, пользоваться таким прибором было весьма неудобно. Проблема быстрого нагрева воды была решена в газовых колонках.

Работа колонки сопровождается хлопками

Возможные причины следующие:

      • Напор газа слишком сильный, горелка загорается слишком активно, из-за чего происходит срыв пламени.
      • Напор газа слишком слабый, происходит попадание воздуха внутрь горелки, что сопровождается микровзрывом.

Горелка нуждается в чистке и регулировке. В принципе, ничего сложного, но браться за эту работу своими руками не нужно, ремонт газовой колонки должен производить специалист.

Низкая температура воды

Недостаточный нагрев воды может быть связан с малой мощностью колонки. Не открывайте одновременно горячий кран в ванне, раковине и на кухне, либо купите агрегат помощнее.

Другой возможной причиной может быть засор горелки, о чем свидетельствует желтый цвет пламени. Вызывайте газовщика, специалист решит эту проблему за час.

При включении колонки ощущается запах газа

Это уже серьезно и грозит самыми печальными последствиями. Немедленно выключите колонку, отключите кран подачи газа, обеспечьте в помещении постоянную вентиляцию, вызывайте аварийную службу (104) и ждите приезда бригады.

В завершение в очередной раз хотелось бы напомнить о безопасности. Не пытайтесь разбирать, чистить и ремонтировать газовое оборудование самостоятельно. Это работа только для квалифицированных специалистов.

Достаточно долго должна прослужить газовая колонка. Важно лишь правильно за ней ухаживать, выполнять все необходимые действия, которые указаны в инструкции.

Но, когда наступает поломка, необходимо знать о том, кто должен ремонтировать газовую колонку.

Характеристика

Однотипным считается внутренняя часть газового водонагревателя. Если рассмотреть прибор у других фирм, особых отличий нет. Отличие состоит в определенных опциях, например, присутствие второго термодатчика, или же дисплея.

Во внутренней части устройства есть специальный теплообменник. Он представляет собой трубку ребристой текстуры, изготовленную из меди. Именно по ней движется поток воды.

Во время поломки многие интересуются, что выбрать: самостоятельный ремонт или вызов специалиста. Следует разобраться с обеими вариантами.

Чтобы устранить неприятный запах (это может указывать на утечку газа), необходимо заняться ремонтом прибора. Чаще всего вызывают мастеров.

Можно обратиться к работникам Горгаза. Но, высоким является риск того, что они не приедут из-за загруженности. Иногда причина отказа состоит в том, что ремонтные работы должна проводить та фирма, которая занималась установкой соответственного оборудования.

Обратите внимание! В том случае, если обращаетесь за помощью к фирме, убедитесь в том, что у нее есть все сертификаты, позволяющие ей проводить ремонтные работы.

На сегодняшний день существует множество фирм, у которых нет подтверждающих документов. Поэтому если вы видите неумелость мастера, откажитесь от его услуг. Обратная сторона в том, что часто такие компании берут вдвое больше реальной стоимости из вас.

Второй вариант заключается в совершении ремонта газовой колонки своими руками. Не все проблемы можно устранить самостоятельным путем. Но, если вы умеете работать с инструментом, тогда ремонтные работы не покажутся вам сложными.

Регулировка

Стоит отметить, что частые проблемы газовых колонок заключаются в неправильной регулировке. Не стоит оставлять заводской настрой, если есть возможность провести настройку самостоятельным образом.

В этом случае используйте инструкцию для ремонта газовой колонки:

  • следует установить ручку для подачи газа, воды на минимальное значение;
  • затем откройте краны, чтобы подать газ, воду;
  • затем следует открыть кран с горячей водой, подкорректировав напор. Для этого пользуйтесь ручкой на оборудовании;
  • следует подождать 1-2 минуты, замеряйте после этого значение температурного режима. Затем увеличьте пламя до оптимального значения;
  • после достижения оптимальных условий необходимо закончить ремонтные работы. Теперь прибором можно спокойно пользоваться.


Давление

Если вы спрашиваете, что можно отремонтировать самостоятельно, тогда это давление. Ведь часто может возникнуть неполадки. Может также вообще не запускаться прибор. В большей мере это зависит от напора.

Устранить неполадку можно одним из следующих способом:

  • при повышенном давлении системы можно либо поменять входной вентиль, либо поставить регулятор давления;
  • в том случае, если давление системы понижено, тогда необходимо поменять мембрану. Ведь есть большая вероятность того, что она засорилась.

Важно! При выходе из строя мембраны, оборудование чаще всего выходит из строя, перестает нормально функционировать. Агрегат перестает реагировать на напор воды.

Накипь

Наиболее затратным по продолжительности времени является очистка главной трубы. Ведь при еле теплой воде, когда ручка газа выжата до конца, можно делать выводы о возможном засорении. В этот период тепло достаточно плохо передается.

Из-за плохого качества воды пользователи часто сталкиваются с такой проблемой, как накипь. Это негативно сказывается на работе оборудования, снижается существенно их теплопроводность, потребление газа существенно увеличивается.

Перед тем, как заняться работой, необходимо проверить входной кран, клапан. Возможно, причина ухудшения функциональной работы именно в этом.


Отсутствие зажигания

Еще одна причина поломок может происходить из-за нескольких причин. Колонка не зажигается, когда присутствует какая-то из ниже перечисленных причин.

При отсутствии нормальной тяги в дымоходе может наблюдаться данная ситуация. Это одна из самых распространенных и простых причин. При засоренном дымоходе тяга отсутствует, колонка не может нормально зажигаться.

Чтобы проверить неисправность, необходимо поднести к дымоходу салфетку, или просто кусочек бумаги. При трепете тяга в полном порядке. При отсутствии трепета, следует заняться чисткой дымохода.

Возможно, причина не зажигания состоит в разряде определенных компонентов питания. Виной тому может также быть неисправность проводов, или же блока запальника. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию необходимо вставить батарею, а также проверить систему электрического поджигания.

Оборудование может также самопроизвольно отключаться, часто водонагреватель протекает. Последняя неполадка возникает из-за долгого времени работы прибора.

Выводы

Можно выделить ряд случаев, когда самостоятельные ремонтные работы допустимы. В этом случае, вы должны быть особенно внимательными. Ведь при некачественном выполнении, присутствии ошибок могут пострадать люди.

В том случае, если вы неуверенны в своей квалификации, тогда необходимо обратиться к специалистам.

Фото процесса ремонта газовых колонок

Восстановите пену для ваших старых динамиков: 18 шагов (с иллюстрациями)

Введение: Замените пену для ваших старых динамиков

В последние годы мне случалось сталкиваться с испорченными динамиками чаще, чем мы думали. Я люблю эти старые тяжелые и огромные черные динамики, типичные для 90-х годов. Эту пару я получил бесплатно, решил отремонтировать и на этот раз подкрепил процесс полной фотодокументацией и подробным инструктажем к вашему удовольствию 😉
Я исправил оба, вы можете увидеть всю динамику восстановления для обоих случаев.Я также задокументировал себя, прежде чем планировать свою первую попытку ремонта динамиков, и нашел хорошее руководство на decware.com. После некоторых успешных реализаций я могу сказать, что это полезное чтение.

Добавить советЗадать вопросСкачать

Шаг 1. Действительно ли это в корзину?

Как вы заметили на первом изображении, динамики оказались в очень плохом состоянии. Собственно и не скажешь, но это обычная ситуация для 20-летнего вуфера, ведь края (поролоновые или резиновые) через много лет осыпаются.Конус твитера не должен двигаться так сильно, как низкочастотные динамики, поэтому нет края, который может сломаться. Динамик в таком состоянии обычно издает очень тихий звук и практически бесполезен, многие его выбрасывают, так как профессиональный ремонт может обойтись дорого. Я объясню, как вернуть их к жизни, вложив 15 долларов.

Добавить СоветЗадать вопросЗагрузить

Шаг 2: Замена

Все, что вам нужно, это заменить акустическую систему вашего динамика.Вы можете выбрать пенопластовые или резиновые края на eBay. К сожалению, выбрать правильный размер не так просто, как выбрать между S, M или L. Вам нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стального каркаса. Практически вам нужен точный внутренний и внешний диаметр выступающей центральной полосы окантовки. Внутренний и внешний диаметр цельного куска резины/пеноматериала может немного отличаться. Меры обычно указываются в дюймах, поэтому, если ваш счетчик использует метрическую систему, я предлагаю вам преобразовать ее в имперские единицы.Некоторые продавцы объемного звучания позволяют выбирать между плоской и наклонной границей конуса, поэтому выберите эту функцию после проверки ваших динамиков, которая повлияет на наклон внутренней полосы объемного звучания. Я купил эти и эти замены для своих динамиков.

Добавить СоветЗадать вопросЗагрузить

Шаг 3: Процесс очистки

После получения запасных частей первое, что нужно сделать, это снять старую окантовку и очистить конус и раму, чтобы получить гладкую поверхность. В качестве инструмента можно использовать резак с плоским лезвием, соскребая остатки пенопласта и клея, и следите за тем, чтобы не срезать картонный конус.

Добавить СоветЗадать вопросСкачать

Шаг 4: Удаление больших куполов

Чтобы центрировать конус во время склеивания, нам необходимо получить доступ к центральному стальному сердечнику. Так как он обычно прикрыт выпуклой картонной пластиной, защищающей сердечник от пыли, то его необходимо снять.
Пылезащитные чехлы необходимо снимать ПОСЛЕ очистки поверхностей от пыли и особенно железных опилок, оставшихся после царапин на раме. Ведь магнит динамика будет притягивать эти опилки, и они будут загораживать зазор вокруг магнита, противодействуя движению диффузора.
С помощью резака, обращая внимание на НЕ РАЗРЕЗАТЬ КОНУС, снимите пылезащитный колпачок с конуса. В случае сабвуфера эти детали приклеены к диффузору и при небольшом надавливании их можно отсоединить. Мы увидим, что не все так просто для среднечастотных динамиков. Вы можете попробовать оставить небольшую петлю прикрепленной, чтобы вставить колпачки точно в исходное положение.

Добавить СоветЗадать вопросСкачать

Шаг 5: И малыши

Действительно, у этих динамиков меньшего размера пылезащитные колпачки приклеены намного плотнее, и я узнал, что попытка их отклеить может испортить поверхность картонного диффузора.Поэтому я решил обрезать их по внутренней окружности, как вы можете видеть на фотографиях. Но, пожалуйста, постарайтесь не перерезать силовые провода, которые лежат в нижней части конуса.

Добавить СоветЗадать вопросЗагрузить

Шаг 6: Центрирование конуса

Бумажный лист нужен для формирования полосок бумаги, чтобы они служили прокладкой для изоляции цилиндрического сердечника от металлической трубки, соединенной с конусом. Эта толщина не постоянна для всех динамиков, и вы должны пробовать больше листов и длин.
Здесь я допустил ошибку, так как с моими листами 80 г/м 2 мне пришлось сделать полтора оборота, чтобы достичь точной толщины. Это приводит к нецентрированному конусу, потому что прокладка с одной стороны вдвое больше, чем с противоположной. Кстати, эта ошибка не влияет на работу динамика в моем случае, но выберите другую толщину листа, если вы столкнулись в похожей ситуации, или используйте четыре прокладки, пробуя другую толщину.

Добавить СоветЗадать вопросСкачать

Шаг 7: Залить клей

В качестве клея подойдет любой виниловый клей, но советую проверить, что он станет полностью прозрачным, некоторые из них остаются белыми после высыхания.Установив бумажный цилиндр на место, поместите пенопластовую окантовку на конус, чтобы убедиться, что он подходит правильно. Вы также можете вынуть динамик из деревянного корпуса, но я считаю полезным иметь такую ​​удобную подставку.
Добавьте клей вокруг рамы и конуса, постарайтесь налить нужное количество клея и равномерно распределить его.

Добавить советЗадать вопросСкачать

Шаг 8: Склеивание краев

Теперь добавьте край пенопласта, осторожно надавливая на клей. Не смещайте конус с одной или другой стороны, так как он должен оставаться в центре.Пальцем распределите лишний клей, не беспокойтесь, если его окажется слишком много.

Добавить СоветЗадать вопросСкачать

Шаг 9: …склеить

Действительно, когда клей высохнет, все лишнее волшебным образом исчезнет. Теперь вы можете удалить внутреннюю бумажную спираль. Теперь сделайте постоянное давление на конус рукой и убедитесь, что нет никакого трения между сердечником и металлическим кольцом. Если вы чувствуете трение и уверены, что это не из-за неуравновешенного давления вашей руки, вы можете отклеить внешнюю полосу окантовки и приклеить ее снова, дав ей возможность свободно занять свое положение.

Добавить СоветЗадать вопросСкачать

Шаг 10: Прокладки

Теперь устанавливаем все пенопластовые прокладки, очищая их от остатков клея, кстати, если вы будете работать неаккуратно, этого никто не заметит 😉
Эти прокладки должны держаться переднюю крышку далеко от окантовки, да и для защиты от случайного удара эти в любом случае не нужны.

Добавить СоветЗадать вопросСкачать

Шаг 11: Приклеивание прокладок к сабвуферам

Нанесите немного винилового клея на внешнюю полосу окантовки, а также на окружность металлического каркаса, затем поместите четыре части прокладок так, чтобы они совпадали с отверстиями и между собой.Наденьте их на клей и дайте высохнуть.

Добавить СоветЗадать вопросЗагрузить

Шаг 12: …и на Squawkers

Как вы заметили, пенопластовые прокладки для среднечастотных динамиков слишком тугие и мешают новому окружению. Это можно легко исправить, отрезав полоску прокладки по внутренней окружности.

Добавить СоветЗадать вопросСкачать

Шаг 13: Пылезащитные колпачки…

Если вы дошли до этого шага без ошибок, то можете гордиться собой, ведь худшее осталось позади.
Приклеить на место пылезащитные колпачки непросто, но это не может повлиять на поведение динамика, так что действуйте спокойно 😉
Я использовал пару липких лент, чтобы лучше обрабатывать купола, но использую бумажную ленту, так как в моем случае это немного испортило картон.
Нанесите немного клея по всему краю диска, не оставляйте следов клея.

Добавить СоветЗадать вопросСкачать

Шаг 14: ..приклеивание сабвуферов

Поместите диффузор в исходное положение, осторожно надавите на него, стараясь не оставлять больших пробелов клея, и дайте ему высохнуть.Любая небольшая щель, которая появится без клея, будет заполнена, намазывая клей пальцем. Поместите груз (конечно, не слишком большой!) на картонный купол, пока он не высохнет. Любой дальнейший разрыв в склеивании будет заполнен позже.

Добавить СоветЗадать вопросЗагрузить

Шаг 15: …и приклеить громкоговорители

Процесс приклеивания на место крышек среднечастотных динамиков идентичен тому, что вы делали для сабвуферов. Также в этом случае я предлагаю использовать бумажную ленту, вы меньше повредите свои колпачки, когда будете ее снимать.

Добавить СоветЗадать вопросЗагрузить

Шаг 16. Отделка

Когда клей вокруг колпачков высохнет, вы можете проверить, нет ли трещин, и вы можете добавить еще немного клея, чтобы быть уверенным. Распределите его пальцем и дайте высохнуть. Белизна исчезнет, ​​если клей достаточно прозрачен, если нет, вы можете покрасить его черным маркером. Старайтесь не добавлять слишком много клея, чтобы снизить вес конуса и, как следствие, инерцию.

Добавить СоветЗадать вопросСкачать

Шаг 17: Окончательная обкатка

Соберите все обратно и затяните каждый винт.
Ваши динамики не готовы к размещению вокруг вашего Hi-Fi… вам нужно подключить их, но также подождать еще некоторое время, прежде чем вы услышите их во всей их новой форме… в любом случае, не волнуйтесь, все усилия Готово.
Действительно, когда включишь хай-фай, звук будет ужасным, потому что новым окантовкам нужно какое-то время поработать, чтобы они потеряли свою жесткость.
Чтобы сделать этот процесс как можно быстрее, расположите динамики одной стороной к другой, подключите провода одного динамика в обратном порядке (плюсовой провод к минусу, а минус к плюсу) и дайте обоим динамикам работать с музыкой на высокой громкости. .. не слишком высокие, в зависимости от вашего соседства 😉 Кстати, один динамик заглушит звук другого, и вы услышите тихую музыку.
Примерно через час вы можете подключить оба динамика, соблюдая правильную полярность, и расположить их по бокам Hi-Fi.

Добавить советЗадать вопросСкачать

Шаг 18: Готов к игре!

Установите также два чехла на место, очевидно, после их стирки. Мне также пришлось приклеить четыре новые липучки по углам, потому что старые липучки больше не работали.
Теперь я могу наслаждаться своей новой стереосистемой! Узнаете еще один интересный проект на снимке? 😉

Добавить советЗадать вопросСкачать

1 человек сделал этот проект!

Вы сделали этот проект? Поделись с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Часто задаваемые вопросы по Refoam

Я не получил подтверждение заказа….

Обычно, если вы не получили подтверждение заказа по электронной почте, вы найдете подтверждение в папке «Нежелательные элементы» (СПАМ и т. п.) вашей учетной записи электронной почты.Если вы допустили опечатку в своем адресе электронной почты, вы никогда не получите подтверждение. Иногда мы можем получить ваш действительный адрес электронной почты из неправильного (например, два символа были перепутаны), но иногда мы понятия не имеем. В таком случае лучше связаться с нами.

Стоит ли вспенивать мои динамики?

Да! Вряд ли найдется какой-либо динамик, который можно купить по цене нового объемного звучания. Кроме того, пожалуйста, учитывайте «экологические затраты» на новые динамики по сравнению со старыми динамиками с новым установленным объемным звуком…..

Некоторые колонки, такие как JBL, Acoustic Research, Bang & Olufsen, Dalquist, Dynaudio, Infinity, Kef, Tannoy, Rogers, Bowers & Wilkins и т. д., всегда стоит ремонтировать. хорошее состояние. Вы должны проверить свои твитеры и средние частоты, прежде чем думать о вспенивании низкочастотных динамиков.

Затем есть другие факторы, такие как сентиментальная ценность, сколько будут стоить новые динамики, и наконец. …звук! Новые динамики просто не имеют такого же звука, как некоторые старые винтажные/классические динамики. Если вам нравится ваш звук, вам нравятся ваши динамики или вы не хотите тратить целое состояние на новые, повторная пена может быть правильным решением.

Трудно ли вспенивание?

Не совсем. Многие заставляют вас поверить, что это очень тонкая и трудная работа. Это не. С нашей пошаговой инструкцией и видеоинструкцией это довольно легко сделать. Не у всех будут самые аккуратные результаты, у некоторых они будут лучше, чем у других — 99% всех «домашних пенопластов» пройдут «звуковой тест».

Кто составил руководства на этом сайте?

Мы, Добрый Хифи, сделали. Видео-инструкция тоже наша. Некоторые фотографии могут быть связаны с Интернетом, но большинство фотографий являются нашими собственными.

Как проверить повторно вспененный блок?

После повторного вспенивания юнитов вы можете их протестировать. Вы можете проверить их, надавив на мембрану низкочастотного динамика, или воспроизведя музыку через низкочастотные динамики. При прослушивании музыки трудно понять, неисправны ли они, потому что определить неисправный вуфер можно по его скрипящему звуку.Если вы используете звуковые образцы, состоящие из очень низких тонов. Они заставят низкочастотники потрудиться, но вы почти ничего не услышите. Сыграйте семплы на вспененном низкочастотном динамике и внимательно слушайте. Если вы слышите какие-либо «скребущие» звуки, значит, вы неправильно прикрепили новую окантовку — она не отцентрована. В этом случае звуковая катушка царапает магнит. Снимите новую окантовку со шкафа и установите ее снова. Это будет иметь место примерно в 1% всех пенопластов.

Сколько времени займет повторная пена?

По-разному.Это зависит от вашей скорости, размера динамика (большая часть времени уходит на «очистку»… удаление старого объемного звучания….). В целом вы можете рассчитывать на 30-60 минут на каждый динамик.

Как будут звучать мои динамики после повторной пены?

После повторного вспенивания ваши динамики будут звучать примерно так же, как при покупке. Вы, вероятно, не будете помнить, как это было, потому что запомнить точный звук очень сложно! Однако ожидайте другого звука, возвращающегося к звуку, к которому вы привыкли через несколько недель.Различия в звучании вызваны тем, что новым объемным звукам требуется период «обкатки», а также тем фактом, что характеристики ваших динамиков, вероятно, закончились, прежде чем вы решили их повторно вспенить.

Изменится ли звук моих вспененных динамиков через некоторое время?

Да!!!! Окантовка из пены или резины станет более гибкой через несколько дней/недель (в зависимости от того, как часто вы используете свои динамики), и через некоторое время вы заметите усиление басов и менее яркое звучание.Кстати…. то же самое произойдет, если вы купите новую пару динамиков.

Как долго прослужит новая пенопластовая окантовка?

Срок службы новой пены зависит от многих факторов, таких как качество, влажность, температура, солнечный свет и т. д. Пена, производимая в настоящее время, представляет собой полиэфир, и ожидается, что она прослужит дольше, чем оригинальная пена. Вы можете предположить, что, если динамики находятся в той же среде, они прослужат, по крайней мере, столько же, сколько продержались ваши оригинальные пены.Как правило, пена окружает прослужит 10-20 лет. Во многих случаях вы можете заменить поролоновую окантовку на резиновую. Резиновая подвеска прослужит 30-50 лет. Мы поставляем только пену высочайшего качества

.

У меня есть только один динамик, который нуждается в ремонте; смысл ремонтировать только его?

Если одно из ваших окружений испортилось от времени… то другое выйдет из строя завтра или послезавтра — гарантировано! Вы всегда должны ремонтировать низкочастотные динамики парами.Другая причина этого заключается в том, что низкочастотный динамик с повторным вспениванием будет звучать немного иначе, чем низкочастотный динамик с ухудшенным объемным звучанием.

Использовать пену или резину?

Многие задаются вопросом, какое кольцо использовать для ремонта вуфера, поролоновый подвес, резиновый подвес (или тканевый). В общем: отремонтируйте низкочастотный динамик с тем же кольцом, которое использует производитель. Таким образом, ваш низкочастотный динамик будет работать в соответствии с исходными характеристиками, а звук и результат будут предсказуемыми.

Пена действительно отличается от резины или ткани. То, как он управляет диффузором динамика, отличается, и вес отличается. Резиновые кольца могут весить до 10 раз больше веса кольца из пенопласта. Если вы прикрепите резиновое кольцо к динамику с очень легкой мембраной (диффузором), это может привести к другому звучанию.

Но……. Есть много людей, которые ремонтировали свои колонки (или делали это сами) и были очень довольны результатом, даже несмотря на то, что использовались резиновые кольца. Довольно часто в этом отношении упоминаются вуферы Infinity Kappa, но мне на ум приходит и Tannoy.Многие из моих клиентов ремонтировали устройства BOSE 4,25 дюйма (901, 802 и т. д.) с резиновыми кольцами с отличными результатами.

Я ремонтировал много НЧ-динамиков с резиновым кольцом (хотя изначально они были с поролоновым кольцом), результаты отличались. Мне трудно предсказать, каков будет результат смены материала. В целом у меня были хорошие результаты с довольно большими вуферами с тяжелым конусом и очень жесткой крестовиной (например, Kappa 9).

Многие люди предпочитают резину пене, потому что резина служит дольше.Это правда — не сомневайтесь. Некоторые пенопластовые кольца ломаются через пять лет, а некоторые и раньше! Современные кольца из пенопласта — и все мои кольца из пенопласта! — изготовлены из современной прочной пены. Эти кольца должны прослужить не менее 10-20 лет — в зависимости от ситуации (температура, солнечный свет, курение). Я выбрал все кольца из пенопласта из-за их исключительного качества и долговечности. Отсюда мой общий совет ремонтировать монтажную пену монтажной пеной.

Что такое пылезащитные колпачки?

Пылезащитные колпачки — это купол (иногда перевернутый купол) в центре динамика.Пылезащитный колпачок защищает звуковую катушку и магнит от пыли и мусора.

Мои пылезащитные колпачки в порядке; мне все равно нужно их заменить?

Нет, на мой взгляд, вы можете оставить пылезащитные колпачки там, где они есть, если ваш динамик находится в центре. Есть простой тест, чтобы проверить, нужно ли вам снимать пылезащитный колпачок, чтобы снова отцентрировать динамик:

Тест:

Положите низкочастотный динамик на спину (горизонтально). Переместите мембрану низкочастотного динамика вниз по прямой линии.Если вы чувствуете сопротивление (отличное от обычного для такого вуфера) или слышите скрежет — снимите пылезащитный колпачок. Если нет (т. е. вы можете нажать на низкочастотный динамик, не почувствовав «скребкового» сопротивления или не услышав звук), «паук» все еще в порядке, и вам не нужно снова центрировать низкочастотный динамик. Оставьте пылезащитные колпачки на месте. Так обстоит дело с большинством низкочастотников. Обратите внимание, что некоторые очень хорошие вуферы (например, Dynaudio) имеют фиксированные пылезащитные колпачки, которые невозможно снять….

Окантовка из пеноматериала кажется слишком большой для внешней металлической рамы; их можно обрезать?

Да, если хотите, можете обрезать снаружи. Внутренняя подгонка (рулон к рулону) — безусловно, самая важная часть.

Я нигде не могу найти подходящий поролон для своих динамиков, где мне его найти?

Возможно, вы не сможете — может быть, ваша компания-производитель динамиков (например, Dynaudio) может их предоставить. К сожалению, это очень дорогой способ получить новый объемный звук, и вы заметите, что большинство производителей колонок не утруждают себя поставкой запасных объемных динамиков. Они скорее продают вам новый комплект динамиков.

Некоторые люди, которых я встретил, купили окантовку немного больше, чем нужно, вырезали ее и подогнали под свой размер, склеив концы вместе……

Могу ли я сначала посмотреть видео-инструкцию, чтобы увидеть, насколько сложно выполнить ремонт?

Конечно, загляните в верхнее меню, там много информации.

Как заказать, как оплатить?

Вы можете заказать детали через этот веб-сайт (рекомендуется) по электронной почте или через Ebay и т. д. Оплата может быть произведена через PayPal или банковским переводом. Если вы живете за пределами ЕС, мы предпочитаем PayPal, потому что банки будут брать с вас и меня сумасшедшие деньги!

Пожалуйста, переведите деньги на:

Банк: ИНГ БАНК

БИК: INGBNL2A

IBAN: NL78INGB0004640357

Аккаунт: Good Hifi

Мой адрес: Кайзерфазант 29

1704 WL Heerhugowaard

Нидерланды

Если вы используете PayPal, вы можете перевести деньги на адрес электронной почты, указанный в нашем подтверждении заказа (orders………).

Можете ли вы предоставить мне 99,99% всех колец для динамиков?

Хотел бы я. Я не могу. У нас обычно есть около 230-250 различных колец на складе, около 20-30 из них обычных размеров, которые подходят для более чем 3000 различных динамиков. К сожалению, что бы вам ни говорили другие, существуют устройства с кольцами очень необычного размера. Если вы сомневаетесь, попробуйте! Мы сделаем все, что в наших силах. Мы можем предоставить вам более 300 различных колец из пенопласта и более 230 различных резиновых колец! Мы можем изготовить кольца на заказ, но для этого нам нужно определить точные параметры окантовки (занимает много времени) и нам нужен металлический инструмент для прессовки окантовки (дорого).Эти факторы заставляют нас поддерживать минимальный объем заказа не менее 200 штук, прежде чем мы начнем производство.

Могу ли я взглянуть на руководство, чтобы увидеть, насколько сложно выполнить ремонт?

Да, проверьте верхнее меню этого сайта.

Какие кольца нужны: с плоским краем или под углом?

Ну… Чем больше кольца, тем меньше это имеет значение. Кольца довольно гибкие, поэтому вы можете сделать кольцо с плоским краем, подходящим для углового вуфера. Хитрость, чтобы заставить это работать, состоит в том, чтобы положить что-то тяжелое на внутреннюю часть кольца при склеивании и надавливании на несколько часов таким образом.Тогда кольцо будет идеально подходить к конусу динамика. Точно так же делают производители динамиков……..

Какой клей использовать?

Есть много клеев, которые можно использовать для вспенивания. Есть также клеи, которых следует избегать!

Прежде всего, старайтесь избегать любых быстросохнущих клеев или «контактных клеев». Лучше всего использовать медленно сохнущий (белый) клей ПВА, чтобы вы могли немного подвигаться, прежде чем приклеить кольцо по-настоящему. Во многих контактных клеях используются определенные химические вещества, которые могут повредить кольца (например, набор Bison).Я рекомендую эти клеи:

Липкий клей Алин

   Хороший клей общего назначения

   клей ПЭ

   Сварное соединение

Элмерс

   Бизон alleslijm

Мы можем предоставить вам подходящую белую резину на водной основе, содержащую клей. Мы покупаем его напрямую у голландского производителя клея.

Обратите внимание, что доставка будет немного дороже, если вы решите использовать этот клей. У многих людей дома есть подходящий клей, поэтому свяжитесь со мной, если вы сомневаетесь.

Мы предлагаем клей в нескольких количествах. Еще здесь . Мы также предлагаем некоторые инструменты, используемые для легкого нанесения клея.

Можете ли вы гарантировать, что я смогу повторно вспенить свои динамики?

Нет, не могу. Многие люди справились со своей задачей просто отлично, их динамики снова работают, и они очень довольны качеством моей продукции и моим обслуживанием (вы можете проверить здесь). Однако время от времени (по моему мнению, около 1% всех пенопластов) кто-то не может выполнить работу должным образом. В большинстве случаев это вызвано слишком быстрой работой……  Очень важно не торопиться, особенно во время первой повторной пены! Обратите внимание, что я не несу ответственности за повторную пену, выполненную вами. Конечно, вы можете задавать вопросы в любое время — мы сами являемся опытными пеногасителями.

Сколько времени займет доставка вашего товара

Мы отправим кольца, как только получим оплату. Если мы получим оплату до 16:00. Мы отправим в тот же день (GMT +1).

Мы всегда пользуемся приоритетной службой доставки по номеру PostNL , потому что это относительно дешево и очень надежно.В пределах Европейского Союза доставка обычно занимает около 5 рабочих дней, в большинстве случаев меньше. В США, Ближний Восток и Азию доставка займет около 7 рабочих дней, но таможня может значительно замедлить процесс (особенно в США!)! Мы всегда предоставим необходимую документацию для таможни, но иногда доставка может занять от 10 до 14 (рабочих) дней. В большинстве случаев наши товары доставляются в течение дня или 7. Если вы не получили наши товары через некоторое время, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы проинформируем вас о процессе доставки.Актуальную информацию о доставке (задержках) и ценах вы можете найти в разделе новостей и разделе «Стоимость доставки» на этом сайте.

Кто хороший Hifi?

Good Hifi — это два энтузиаста Hifi, которые, помимо своей повседневной деятельности (среднее образование и ювелирное дело), ​​были заняты своим хобби и помогали другим с капитальным ремонтом динамиков. Это хобби настолько разрослось, что мы были зарегистрированы в Торговой палате под торговой маркой Good Hifi с 3 января 2008 года под номером 37138232 0000 .С годами бизнес стал настолько большим, что мы уволились со своей обычной работы и теперь работаем на себя полный рабочий день. Помимо двух сотрудников, у нас работает еще один сотрудник.

Мы поставляем окантовку из пеноматериала, резиновую окантовку, диафрагмы, НЧ-динамики, твитеры, СЧ-динамики и сотни других деталей для частных лиц и компаний в ЕС и за его пределами.

Отличаетесь ли вы от других продавцов колец?

Мы предлагаем очень большой ассортимент окантовки, довольно много окантовок изготавливается по нашим спецификациям.Мы выбираем качество пены, у нас есть специальные формы, и мы заказываем специальные кольца в соответствии с нашими спецификациями. Наши кольца изготовлены из пенопласта высочайшего качества, имеют острые края и чрезвычайно прочны. Поскольку у нас есть специальные формы (инструменты), мы можем продавать то, что никто другой не продает. Кроме того, у нас есть сайт, посвященный ремонту динамиков, мы предлагаем специальный клей и т. д. И… За годы работы мы стали центром в Европе по запчастям для B&W, JBL и Infinity.

Вы ремонтируете динамики?

Нет, не знаем.Ремонтировать мы, конечно, можем, просто не хотим заниматься этим профессионально. Иногда мы сами ремонтируем динамик, просто потому, что покупаем неисправный динамик и нам интересно. Тем не менее, мы можем попытаться предоставить подробную информацию о людях, к которым можно обратиться, чтобы сделать ремонт для вас.

Каковы ваши условия?

Как правило, мы поставляем детали динамиков высочайшего качества в кратчайшие сроки после получения оплаты. Если вы хотите прочитать юридические материалы, это здесь .

Замена динамиков Ремонт динамиков, замена, переконус, повторное вспенивание

Теперь предлагается бесплатная доставка для сотен товаров!

Распродажа!

Распродажа!

Распродажа!

Нет в наличии

Рейтинг 5. 00 из 5

309,00 $

Распродажа!

Нет в наличии

Рейтинг 5.00 из 5

365,00 $

Нет в наличии

Распродажа!

Нет в наличии

The Speaker Exchange — ведущий в стране авторизованный сервисный центр и центр распределения запчастей по ремонту динамиков всех основных брендов и производителей.Наша команда экспертов имеет все необходимое для профессионального восстановления динамиков, повторного вспенивания и замены проводов громкоговорителей, сабвуферов и низкочастотных динамиков, замены диафрагмы твитеров и компрессионных драйверов, восстановления кроссоверов, восстановления решеток динамиков и многого другого! Мы специализируемся на ремонте профессиональных аудиоколонок и ремонте домашних аудиоколонок. Мы являемся авторизованным гарантийным и негарантийным сервисным центром для большинства основных брендов акустических систем, включая следующие: JBL, Electro-Voice, Behringer, Alto Professional, Infinity, B&W, QSC, McCauley, Nexo, Peavey, Renkus Heinz, Tannoy, Yamaha, Йорквилл и др. Мы в курсе всех изменений и обновлений технологии динамиков. Мы одна из немногих специализированных мастерских, которые ремонтируют колонки любым способом. Для этого в нашем обширном ассортименте имеется большой выбор запчастей для ремонта динамиков.

Запчасти для ремонта динамиков своими руками

Мы продаем те же запасные части динамиков, которые мы используем при ремонте на дому, и мы предлагаем доставку по всему миру! Ремонт динамиков своими руками стал проще благодаря нашему более чем 40-летнему опыту и знаниям в отрасли. Мы предлагаем различные комплекты для ремонта динамиков с инструкциями и будем рады устранить неполадки вместе с вами.Мы продаем громкоговорители, сменные вуферы, сабвуферы, среднечастотные драйверы, твитеры, компрессионные драйверы, диафрагмы, комплекты реконуса, комплекты пенопласта, звуковые катушки, рупоры, кроссоверы, ткань для решеток динамиков, усилители и электронные детали. Предлагаем оригинальные заводские запчасти для: JBL Consumer, JBL Professional, Electro-Voice, Altec Lansing, Eminence, Energy, Mirage, Jamo, Alto Professional, Behringer, Bowers & Wilkins, Polk Audio, Klipsch, KEF, Infinity, McIntosh, Adam Audio , Cerwin Vega, KRK, Peavey, QSC, McCauley, Nexo, Renkus Heinz, Tannoy, Yamaha, Yorkville и многие другие. У нас самый большой выбор запчастей JBL в России. С 1977 года наша компания по ремонту динамиков зарекомендовала себя в нише ремонта динамиков, когда отрасль менялась во всем мире. Как глобальный бизнес, мы позиционируем себя, чтобы ответить на любые вопросы, касающиеся ремонта колонок и замены деталей колонок.

Детали для ремонта динамика

Чтобы удовлетворить широкий спектр запросов, поступающих со всего мира, The Speaker Exchange должна понимать все нюансы производства динамиков, а также соответствующие детали и детали, из которых состоит динамик.Поскольку многие компоненты являются универсальными, все еще существуют уникальные детали динамиков, предназначенные для конкретных производителей, которые необходимо искать и решать. Только хорошо разбирающаяся компания по ремонту динамиков, которая существовала в течение многих десятилетий замены динамиков, может адекватно справиться с этим. Для нашей команды опытных техников по акустическим системам нет ни слишком маленькой, ни слишком большой работы. Имея большой склад в Тампе, мы можем предложить множество различных компонентов и запасных частей для ежедневного спроса в нашем магазине.От крупных площадок, стадионов, ресторанов и ночных клубов до частных домов — ремонт не бывает слишком большим или слишком маленьким. Благодаря нашему присутствию в Интернете многие иностранные клиенты стали пользоваться нашими ценными услугами.

Да, вы можете заменить сгнившие корпуса динамиков!

Недавно хорошей подруге моей свекрови нужно было продать аудиоаппаратуру и коллекцию пластинок ее покойного мужа, поэтому я пошел посмотреть, что там есть. У нее был новый проигрыватель Denon DP-59L с картриджем ADC XLM MKII, ресивер Panasonic SA HE100 AV Control и пара динамиков Boston Acoustics A100, больших напольных двухполосных.

Ресивер имеет небольшую стоимость (менее 100 долларов на Ebay, хотя он выглядит очень хорошо сделанным и достаточно мощным), динамики также не стоили много, и их было бы сложно доставить, а проигрыватель и картридж должны стоить около 700 долларов.

Я смог продать проигрыватель подруге, но остальные вещи никому не были нужны, поэтому я сказал ей, что отдам его соседскому ребенку. Ей было хорошо с этим. Записи были в основном биг-бэндами 50-х годов. Хорошая музыка, но не коллекционная и в основном моно. Я сказал ей «Доброжелательность».

Динамики выглядели в идеальном состоянии на нижнем уровне с кондиционером. У меня не было другого места для их хранения, кроме моего жаркого и влажного гаража, где я планировал оставить их на день. На следующий день, когда я снял решетки, я заметил, что окантовка одного вуфера почти расплавилась и отвалилась от диффузора.

Поэтому я зашел в Интернет и нашел SimplySpeakers.com. На сайте есть сменные пенопластовые окантовки, сменные диффузоры и сменные динамики, а также многое другое. Я заказал комплект объемного звучания менее чем за 30 долларов, и через несколько дней он был доставлен.

Ремонт прошел легко и быстро, инструкция отличная. Главное — тщательно удалить весь старый клей, оставив гладкую поверхность. Время подготовки было самым долгим, но, как и в случае с кузовными работами, оно всегда окупается. Было легко приклеить новую пенопластовую окантовку сначала к конусу и через час высыхания, а затем к корзине с внешней кромкой окантовки. Через несколько часов он достаточно высох, чтобы играть. Отлично звучало! Сосед снял динамики, и ребенок в восторге. У него есть поворотный стол.

Легко рекомендовать SimplySpeakers.com, так что я.

Как починить перегоревший динамик

Вы уже собираетесь начать качать свои любимые песни, когда впервые это заметите. Из вашей установки исходит звук, который звучит не совсем правильно.
Пух, гудение — легкое искажение. Наконец-то это случилось, ваши динамики взорвались.

Ты сразу впадаешь в штопор: можешь сам починить? Сколько будет стоить их замена? Сможете ли вы заменить только один, или вам придется получить совершенно новый набор динамиков?

Но не волнуйтесь.Перегоревшие динамики не так уж и страшны. С помощью этого полезного руководства вы узнаете, что именно вам нужно, чтобы быстро и легко починить перегоревшие динамики, чтобы вы могли спокойно вернуться к прослушиванию любимых мелодий.

Как узнать, что мои динамики перегорели?

Ваши динамики могут перегореть по ряду причин, сопровождающихся целым рядом признаков. Однако, что это такое? Давайте погрузимся в некоторые из этих знаков ниже.

Как звучат перегоревшие динамики?

Может быть трудно «услышать», если ваш динамик частично или полностью перегорел, но если у вас есть ощущение, что он перегорел, следующие сигналы помогут вам определить проблему:

  • Искажение звука: Нечеткое, шипящее и искаженное звучание, возможно, является наиболее распространенным звуком, указывающим на то, что ваш динамик частично сломан.
  • Нет звука вообще: если из вашего динамика нет звука или у вас тихие динамики, это также может означать, что он перегорел.
  • Отсутствие низких и высоких частот: Перегоревшие динамики плохого качества, отсутствуют низкие и высокие частоты, а также средние частоты.
  • Неправильное движение или вибрация: Перегоревшие динамики обычно имеют поврежденные компоненты, в результате чего вибрация не двигается нормально.
  • Отсечение звука: Отсечение звука — это когда динамик не может воспроизвести отправляемый на него звук, и звук кажется ровным.

Как выглядят взорванные копья?

Перегоревшие динамики не всегда легко определить, потому что иногда проблема может быть связана с внутренним компонентом или динамик закрыт кожухом.

Однако перегоревшие динамики могут иметь очевидные визуальные признаки. Давайте посмотрим ниже, чтобы увидеть, что это может быть.

Если у динамика нет корпуса, вы сможете легко увидеть динамик. Тогда это признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы иметь лучшее представление о том, как выглядят перегоревшие динамики:

  • Повреждение конуса (или диафрагмы) в виде отверстий, надрывов или надрывов.
  • Повреждение пылезащитного колпачка, небольшого круглого купола в центре динамика.
  • Износ или повреждение драйвера динамика или кольца, расположенного снаружи динамика.

Как починить перегоревший динамик

Теперь, когда вы определили, что ваш динамик действительно сломан, вы захотите узнать, что можно сделать, чтобы его починить.

Ремонт перегоревших динамиков может оказаться сложной задачей, в зависимости от степени их повреждения.Если у вас есть дорогой, высококачественный набор динамиков, которые сломались, лучше всего доверить профессионалам ремонт сгоревших динамиков или, возможно, переустановить новые.

Если у вас есть пара более дешевых динамиков, которые взорвались, и вы не возражаете рискнуть, связанный с ремонтом динамиков своими руками, вы можете попробовать отремонтировать свои собственные динамики.

Иногда вам захочется починить сам динамик. Однако, если сломался другой компонент, скажем, внешний пенопласт, вы можете применить другой подход.

Кроме того, ознакомьтесь с нашим полезным руководством, если вы не знаете, как зачищать провод динамика.

Однако перед этим ознакомьтесь с полезными советами по ремонту собственных динамиков.

Определите, какой динамик перегорел

Когда дело доходит до ремонта ваших динамиков, вам придется диагностировать, какой из динамиков действительно поврежден. Вот несколько простых способов сделать это:

Если вы не видите каких-либо физических повреждений ваших динамиков, вам придется подойти к каждому динамику и послушать звук, воспроизводимый каждым из них, чтобы найти динамик с наибольшим искажением.

Если у вас есть доступ к регуляторам баланса левого и правого каналов или эквалайзеру, вы можете изменить баланс звука и внимательно прислушаться к небольшим изменениям в звуке, которые указывают на перегоревший динамик.

Разборка перегоревшего динамика

Прежде чем разбирать динамик, вам необходимо собрать некоторые материалы, которые помогут в работе, в том числе:

  • Отвертка.
  • Нож.
  • Клей.
  • Игла.
  • Резьба того же цвета, что и диффузор вашего динамика.

Если динамик имеет металлическую лицевую панель или крышку, снимите ее с помощью отвертки соответствующего типа и размера, затем отвинтите каждый винт крышки динамика. Обязательно храните все винты вместе в одном месте.

Осторожно выкрутите винты, стараясь не повредить их. Аккуратно снимите всю ткань, покрывающую динамик — если на ней остался клей, удалите его, сняв его с ткани легким движением ножа.

Проверка диафрагмы на разрывы

Если в диафрагме есть разрывы или отверстия, это точное указание на то, что проблема с динамиком может быть связана с диафрагмой или конусом.

Диафрагма или диффузор — преобразователь, преобразующий механические колебания в звук, это основная, активная часть динамика. Если в диафрагме есть какие-либо отверстия, разрывы или разрывы, вы должны как можно быстрее их закрыть.

Проверка звуковой катушки на наличие повреждений

Повреждение звуковой катушки не обязательно означает, что ваш динамик взорван, однако это указывает на некоторое повреждение. Звуковая катушка — это кусок провода динамика, который наматывается на центральный полюс динамика.

Звуковая катушка представляет собой тонко обернутый провод, который невероятно легкий по весу и может быть легко поврежден следующими распространенными способами:

  1. Звуковая катушка перегревается, когда через электрическое поле проходит большой ток.
  2. Звуковая катушка может быть сломана из-за физического движения.

Если звуковая катушка сломана, вы можете проверить, можете ли вы получить новую звуковую катушку для вашего динамика.

С другой стороны, скорее всего, вам придется заменить динамик.

Использование клея

Использование клея на динамике требует осторожности, терпения и времени. Попробуйте выполнить следующие действия, чтобы отремонтировать динамик с помощью клея:

.

Держите динамик так, чтобы вы могли закрыть разрыв или щель пальцами.

Нанесите немного клея и равномерно распределите его пальцами по надрыву.

Держите зазор закрытым, чтобы клей стал липким и затвердел.

После того, как клей затвердеет, вы можете оставить динамик на некоторое время, чтобы убедиться, что клей схватится.

Использование иглы и нити

Если в динамике есть более серьезные и большие разрывы, вам придется использовать иглу и нитку, чтобы попытаться закрыть разрывы.

Начните с осторожного прокола диафрагмы иглой, медленно проденьте иглу, чтобы закрыть зазор.

Старайтесь не тянуть слишком сильно за иглу и нить, но достаточно сильно, чтобы закрыть зазор.

Совет: После того, как заправлена ​​нить в иглу, щель закрыта. Возьмите немного клея или силиконового каучука, нанесите его на только что повторившийся разрыв.

Используйте мягкую силиконовую резину

Вместо клея можно также использовать силиконовый каучук. Это лучше, чем клей, так как он не высыхает жестко.

Динамики вибрируют вперед и назад при большом движении, использование мягкой силиконовой резины для ремонта разрыва в динамике обеспечит немного больше долговечности. Поскольку силикон является гибким и подвижным, меньше вероятность предотвращения дальнейших поломок.

Заказ запасных частей

Сначала попытайтесь найти название, марку и номер модели динамика и его частей.

Можно поискать запчасти различных деталей перегоревшего динамика, даже в интернете есть магазины, продающие ремкомплекты и детали/компоненты динамика. При замене каких-либо компонентов динамика обязательно обратите особое внимание на то, как они были изначально собраны или как они должны быть на своих местах.

Проверка отремонтированного динамика

Когда вы впервые тестируете свой недавно отремонтированный динамик, вы обязательно должны установить громкость на довольно низкий уровень для начала.

Убедитесь, что песня, которую вы играете в первую очередь, имеет мягкое звучание. Не забывайте воспроизводить песни, с которыми, как вы знаете, может справиться и ваш динамик.

Упростите тестирование динамика, ведь вы не хотите снова сломать динамик или какие-либо компоненты.

Причины отказа динамика

Распространенные причины выхода из строя динамиков:

  • Физическая неисправность: открытые части динамика, неправильно установленные, если части динамика могут двигаться, ударяться друг о друга, смещаться и т. д., могут привести к повреждению, особенно в течение определенного периода времени.
  • Электрические сбои: Происходит при воспроизведении чрезмерных басов и слишком большой мощности, подаваемой на динамик, что может привести к перегреву звуковой катушки и «сгоранию» или плавлению.
  • Неправильная настройка: Неправильная настройка акустической системы может привести к ее повреждению и, в конечном счете, к перегоранию динамика.
  • Отсечение — отсечение звука обычно происходит в звуковых системах, оснащенных специальным усилителем. Отсечение происходит, когда на динамик подается слишком много мощности, слишком много для того, чтобы он мог справиться.Со временем это приведет к значительным повреждениям и, возможно, к перегоранию динамиков.

Вывод: ремонт перегоревших динамиков

Таким образом, несмотря на то, что лучше всего обратиться за профессиональной помощью, чтобы починить лопнувший динамик, можно с осторожностью устранить небольшие повреждения, такие как вмятина на диафрагме динамика, а разрывы или отверстия в диффузоре можно залатать обратно. Звук вашего динамика может быть немного изменен, качество может быть не таким, как у нового, но если вы не хотите тратить сумму на новый динамик, то ремонт своими руками — более дешевое решение.

ссылок/ресурсов для динамиков Spica, The Spica Speaker Enthustiast

Это список лучших ресурсов Spica, о которых я знаю. Я всегда ищу дополнительные ссылки. У вас есть что-то, что принадлежит здесь?

напишите мне Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.!

Ремонт динамиков

Это средства восстановления динамиков, которые регулярно рекомендуются на форумах.

Миллерсаунд : www.millersound.net
Bill Legalle регулярно упоминается в SLUG как один из лучших:
1422 Taylor Road, Lansdale, PA 19446
(215) 412-7700

The Speaker Exchange: www.reconingspeakers.com
Я получил восторженный отзыв о работе этой компании над низкочастотным динамиком Angelus. Владелец Spica сказал : «…они с любовью обращались с моим 8-дюймовым драйвером Polydax. Я очень рекомендую их». Судя по всему, конус был расколот, и обмен динамиками был единственным ресурсом, который рассматривал возможность его ремонта.
1250 E. Hillsborough Ave, Tampa, FL 33604
1-800-849-6972

частей строителя диктора/частей ремонта

диктора

Дроссели Unlimited: www.chokes.com
Я не имел дел с этими ребятами, но похоже, что RGT5000 и RGT5025 были бы хорошей заменой для оригинальных терминальных колпачков versa-tronics 901.

Do It Yourself Audio www.diyaudiostore.com
DIY Audio — это американский дочерний проект группы diyAudio.Это выросло из-за того, что фанатикам аудио «сделай сам» нужно было легко покупать труднодоступные детали для своих проектов.

GR Research: www.gr-research.com
Ранее предлагали сменный твитер с соответствующим кроссовером со значительно модернизированными компонентами в комплекте (снято с производства). Тем не менее, они по-прежнему предлагают компоненты для обновления вашего существующего кроссовера, если вы просто пытаетесь заменить/обновить устаревшие компоненты.

Мэдисаунд: www.madisound.com
Покупал у этих парней несколько раз, они предлагают в основном сырые драйверы, хорошее обслуживание и возврат без проблем.

MCM Electronics: www.newark.com(сейчас Ньюарк)
Покупал у этой фирмы неоднократно, огромный каталог, много вариантов. Хороший ресурс по сборке динамиков, терминальным чашкам и т. д.

Parts Connexion: www.partsconnexion.com
Неоднократно приобретал товары этой компании, высококачественные аудиофильские компоненты, электронные компоненты.

Parts Express www.parts-express.com
Неоднократно приобретал товары в этой компании. Они предлагают широкий ассортимент материалов для сборки динамиков, ткани для гриля, демпфирующего материала, прокладок, акустической набивки.

Динамики Simply Speakers www.simplyspeakers.com
Я купил у этих ребят ткань для решетки динамиков, никаких проблем. Широкий ассортимент деталей для сборки динамиков.

Speaker City: www.speakercity.com
У этих парней нет опыта, но они умеют!

VH Аудио https://www.vhaudio.com/
У меня не было опыта работы с этими ребятами, но я был впечатлен их предложениями.

Как починить динамик в сборе на iPhone 4S

Если у вас есть iPhone 4S, и кажется, что громкоговоритель работает со сбоями, и у вас больше нет AppleCare или страховки, покрывающей его, ремонт своими руками не так уж сложен. Симптомы неисправности громкоговорителя в сборе могут варьироваться от искажения звука при воспроизведении музыки или использовании громкой связи до полного отсутствия звука. В редких случаях плохой громкоговоритель также может привести к тому, что люди не смогут вас услышать, когда вы активируете громкую связь.

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, продолжайте, и мы расскажем вам, как заменить его самостоятельно.

Отказ от ответственности: Как и при любом ремонте, iMore не несет ответственности за любой ущерб, который вы можете нанести своему устройству. Также стоит учитывать, что вскрытие устройства для выполнения любого ремонта или модификации может привести к аннулированию гарантии Apple. Если вам неудобно открывать устройство, не делайте этого. Будьте предельно внимательны и осторожны при ремонте любого устройства .

Что вам понадобится, чтобы самостоятельно заменить динамик iPhone 4S

iMore рекомендует использовать только качественные и оригинальные детали от надежного поставщика, такого как iFixYouri. У них есть качественные детали, инструменты и многое другое для всех ваших потребностей в ремонте.

  • iPhone 4S (любой вариант)
  • Сменный динамик
  • Крестообразная отвертка #00
  • Отвертка для безопасности
  • Инструмент Spudger

Выключите iPhone 4S

Перед выполнением любого ремонта всегда выключайте устройство, прежде чем открывать его.

Снимите заднюю панель

  1. С помощью защитной отвертки выкрутите 2 винта по обеим сторонам порта разъема док-станции.
  2. Отложите их. Они одинакового размера и длины, поэтому не имеет значения, если вы их перепутаете. Они взаимозаменяемы.
  3. Аккуратно сдвиньте заднюю пластину вверх, слегка надавив на нижнюю часть большими пальцами и сдвинув ее вверх.
  4. Теперь снимите заднюю пластину и отложите ее в сторону.

Снимите аккумулятор и зажим заземления

  1. Используя крестообразную отвертку #00 , выверните два винта, удерживающие батарею на месте.
  2. Эти винты имеют разную длину, поэтому убедитесь, что вы помните, какой из них куда вставляется. Тот, что немного больше, — это нижний винт.
  3. Под зажимом аккумулятора, где находится первый винт, находится небольшой зажим заземления. Используйте инструмент spudger или палец, чтобы удалить его, прежде чем приподнять зажим.Много раз он может улететь, если вы не удалите его сначала, и тогда вам будет трудно его найти, поэтому лучше сначала удалить его.
  4. Теперь используйте инструмент spudger и аккуратно подденьте нижнюю часть зажима аккумулятора вверх, чтобы зажим выдвинулся.
  5. Подойдите к краю iPhone, где расположены кнопки регулировки громкости, и с помощью лопатки аккуратно подденьте аккумулятор. Он приклеен большим количеством клея, поэтому будьте осторожны, поддев его вверх, чтобы не погнуть батарею.Вот почему я не использую прилагаемую пластиковую вкладку. Обычно это разрывает или изгибает батарею. Если одна часть устойчива, переместите инструмент немного дальше вниз и осторожно начните поддевать его в разных местах, стараясь не подходить слишком близко к кабелям кнопки регулировки громкости вверху.
  6. После того, как вы извлекли аккумулятор из iPhone 4S, мы можем перейти к установке нового аккумулятора.

Подденьте соединительный кабель док-станции

  1. Используя крестообразную отвертку #00 , снимите защитный экран, закрывающий кабель разъема док-станции, в направлении средней левой части iPhone.Запомните, какой винт откуда взялся, так как они имеют разных размеров. Аккуратно снимите экран с iPhone и отложите его в сторону.
  2. Возьмите инструмент spudger , аккуратно подденьте кабель разъема док-станции и отсоедините его, как показано ниже. Выполняйте этот шаг с осторожностью, так как на нижней стороне кабеля есть клей. Будьте осторожны, чтобы не порвать кабель, быстро потянув его вверх.
  3. Оставьте кабель в этом положении и переходите к следующему участку.

Поднимите антенну сотовой связи

  1. С помощью лопатки осторожно подденьте круглое соединение антенны сотовой связи.Он должен легко подниматься, поэтому осторожно подденьте его.
  2. Вы заметите, что он обернут вокруг металлического зажима. Аккуратно разверните его, чтобы он торчал вверх, и оставьте в этом положении.

Удалите 2 винта с каждой стороны громкоговорителя

2 винта удерживают узел динамика на месте. Нам нужно будет удалить их.

  1. С помощью крестообразной отвертки #00 открутите 2 винта с обеих сторон корпуса динамика, как показано на рисунке.2 винта одинакового размера.
  2. Там, где вы выкрутили винт с левой стороны, вы увидите маленькую черную треугольную прокладку. Не потеряйте его и отложите для повторной сборки.
  3. Осторожно снимите блок динамика с iPhone 4S, подняв его вверх.

Снимите антенну сотовой связи

Если вы не приобрели узел динамика, который поставляется в комплекте с уже прикрепленной новой сотовой антенной, вам потребуется снять ее со старого узла динамика.

  1. Открутите два винта, которыми антенна сотовой связи крепится к узлу динамика, с помощью отвертки Phillips № 00 .
  2. Антенна сотовой связи теперь держится только на клею. Аккуратно используйте лопатку или инструмент для снятия , чтобы закончить удаление антенны сотовой связи из корпуса динамика.
  3. Теперь установим антенну сотовой связи на новый узел.

Поместите антенну сотовой связи на новый динамик в сборе

  1. Аккуратно совместите антенну сотовой связи с новым узлом точно так же, как и со старым.
  2. Следуйте по канавкам на краях, чтобы знать, где расположить края.
  3. Вставьте 2 винта, которые вы выкрутили из антенны сотовой связи, в новый узел.

Установите новый динамик в сборе в iPhone 4S

  1. Осторожно поместите динамик в сборе обратно в iPhone 4S. Обратите особое внимание на 4 зубца, которые проходят вдоль нижней передней части узла динамика.
  2. Убедитесь, что все 4 зубца плотно прилегают к раме, на которой установлен динамик в сборе.Вы можете довольно легко сказать, подняты ли они вверх или в нужное положение. Если они выдвинуты вверх, используйте инструмент spudger , чтобы аккуратно протолкнуть их вниз под раму.
  3. Поместите черную треугольную прокладку в то место, где будет заменен левый винт, прежде чем снова вкручивать какие-либо винты.
  4. Закрутите 2 винта по обеим сторонам узла динамика с помощью крестовой отвертки #00 .

Замена кабеля разъема док-станции

  1. Осторожно нажмите пальцем на соединительный кабель док-станции и проведите по всей длине кабеля, чтобы убедиться, что клей приклеился.
  2. Теперь замените экран, который закрывает кабель, и 2 винта с каждой стороны.

Замена аккумулятора и зажима заземления

  1. Обратите внимание на то, как согнут кабель на вашем старом аккумуляторе, и если новый не обжат таким же образом, перед тем, как вставить его в iPhone 4S, согните его.
  2. Совместите снятый ранее зажим заземления с отверстием для винта, прежде чем защелкнуть аккумулятор.
  3. Прикрепите аккумулятор к плате логики, затем установите аккумулятор и плотно прижмите его, чтобы клей приклеился.
  4. Замените два винта, которые вы удалили на предыдущем шаге, начиная с верхнего, с помощью отвертки Phillips № 00 . Убедитесь, что заземляющий зажим остается на месте. Другой рукой держите его прямо, пока вы заменяете верхний винт, если это необходимо.
  5. Теперь замените нижний винт.

Замена задней пластины

  1. Чтобы заменить заднюю пластину, выровняйте петли по краям. Он должен встать на место. Внизу будет зазор.
  2. Слегка надавливая, сдвиньте крышку на место большими пальцами. Если есть сопротивление, убедитесь, что петли выровнены правильно, и не нажимайте на них, и вы можете легко сломать петлю, если она за что-то зацепится.
  3. После того, как задняя крышка надежно установлена ​​на место и заподлицо с лентой антенны, закрутите два винта по обе стороны разъема док-станции с помощью отвертки .

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.