Доработка акустики своими руками: Как улучшить звучание колонок своими руками. Разное доработка дешевой акустики на конкретном примере

Содержание

Как улучшить звучание колонок своими руками. Разное доработка дешевой акустики на конкретном примере

Те, кто занимаются доработкой акустики, похожи на автолюбителей, которые вкладывают в свои «девятки» суммы, достаточные для покупки хорошей иномарки. Поделимся некоторыми достаточно простыми приемами доработки колонок, позволяющими небольшой ценой добиться значительного прироста качества звука.

Прежде чем заняться доработкой акустических систем, посмотри, что у тебя будет источником аналогового сигнала. Интегрированный кодек? Звуковая карта SB Live? Если так, то имей в виду: звук действительно хорошего качества ты не получишь, поскольку звуковая карта (кодек) будет сильно искажать его. Конечно, прирост качества ты заметишь, но радости от этого будет мало. Идеальным варантом будет конечно внешние CD — проигрыватели, DVD — плеер и так далее. Если ты озаботился хорошим звуком, постарайся найти что-то из этого списка.

Перед тем как начать доработку, разузнай как можно больше о своей акустической системе.

В зависимости от того что она из себя представляет изначально, от нее можно добиться большего или меньшего прироста качества.

Что дорабатывать?

Имеет смысл дорабатывать ту акустику, у которой изначально был какой то потенциал. Самый большой потенциал к доработке у «средненькой» акустики — той, что находится в средней ценовой категории и обладает качеством звука, которое можно обозвать пристойным. Качественные же системы, как правило, дорабатывать почти бессмысленно — замена или изменение свойств одного компонента потребует замены и всех остальных. То есть с таким же успехом можешь сразу собирать новую акустику с нуля. Однако кое-что можно доработать и в них; в разы качество, конечно, не вырастет, но заметный прирост получить можно. Лучшим вариантом для доработки является отечественная акустика производства Советского Союза и его республик. Середнячки представляют с точки зрения доработки наибольший интерес (перечислять подобные системы не имеет смысла, поскольку их огромное количество).

Доработка колонок

Осталось самое сложное — доработать колонки. Делать доработку фильтра имеет смысл только в самом простом виде — заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные. Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом (сечением примерно 1 мм2). При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провода (можно использовать специальные акустические кабели).

Для для малой акустики кабелей с сечением около 1-1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы — не забудь загерметизировать корпуса колонок), для больших не меньше 2,5 мм2. Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным.

Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.

Модификация корпуса

Помимо доработки электрической цепи полезно заняться корпусами колонок (в системах с сабвуфером, оснащенных малогабаритными сателлитами, есть смысл дорабатывать только корпус сабвуфера). Как правило, они очень далеки от идеала. По идее, они должны быть герметичными, жесткими и правильно рассчитанными — иметь соответствующий параметрам динамика объем. Очень многие корпуса мейнстримовых систем не отвечают ни одному (!) из этих критериев. В результате такие констролябии гудят (бубнят, как выражаются многие самодельщики) на низких частотах, раздуваются и излучают не заложенные в фонограммы звуки (глазом это не заметно, конечно, но зато заметно на слух), а динамики болтаются и вносят в звук искажения, потому что негерметичные корпуса их не поддерживают.

Если устранить эти недостатки, прирост качества окажется существенным, примерно таким же заметным, как от смены и доработки блока питания, но иного характера — там мы боролись с переходными искажениями, а здесь снизим уровень линейных и нелинейных искажений.

В первую очередь, разберемся с жесткостью посредством стяжек или распорок. Между верхней и нижней стенками будет более чем достаточно одной распорки, между боковыми, передней и задней стенками неплохо бы установить по две (если корпуса имеют объем около десяти литров и больше). Самый простой в плане технического исполнения вариант — стянуть противоположные стенки толстыми металлическими болтами, просверлив в них дырки соответствующего диаметра. Не очень эстетично, зато просто. Другой путь — установить изнутри корпусов в качестве распорок деревянные бруски 15х15 мм, прикрепив их к стенкам с помощью клея и шурупов. Естественно, стоять они должны в распорку.

Если динамики на передней стенке акустической системы расположены близко или, в силу еще каких-то конструктивных особенностей, установить распорку между передней и задней стенками невозможно, ты можешь увеличить жесткость корпуса с помощью деревянных брусков, закрепленных на соответствующих ребрах корпуса (идущих от передней стенки к задней). Не очень эффективное решение, но все-таки это лучше, чем ничего.{mospagebreak}

Герметизация

После укрепления корпуса озаботься его герметизацией. Для этого вытащи из него всю начинку — фильтры, динамики, провода, синтепон или другой поглотитель. И тщательно обработай его изнутри каким-нибудь вязким герметиком (необходимые материалы можно найти в строительных магазинах или в магазинах автолюбителей). Лучше всего воспользоваться битумной мастикой, продающейся во флаконах с распылителями, — обрабатывать ей колонки достаточно просто, а со своей задачей она справляется на сто процентов. Ни в коем случае не используй вещества, которые после отвердения становятся жесткими и хрупкими.

Проводить обработку и сушить после нее колонки лучше всего на открытом воздухе — духан от битумной мастики, силикона и прочих подобных веществ будет стоять такой, что даже соседи закашляют:). После того как корпуса высохнут, процедуру обработки и сушки полезно повторить. Готово? Отлично. Последний штрих — сделай под динамики и заднюю крышку (ту, что с клеммами) прокладки из мягкой резины и прикручивай динамики с крышкой через них.

Когда закончишь доработку и закроешь корпус, можно пройтись для большей надежности замазкой или другим герметикам по местам стыков динамиков и задней крышки с корпусом.

Объем

Если колонки гудят, полезно немного увеличить внутренний объем корпуса (увеличить его значительно просто не получится). Нет, его не требуется растачивать — достаточно положить в него распушенную вату. Но сначала взвесь синтепоновый мат, который уже был внутри корпуса (если производители, конечно, его положили). На литр объема корпуса должно приходиться 25 грамм синтепона. Недостаточно? Добавь вату, предварительно хорошо распушенную. Нормальное количество — 10-15 грамм на литр. В принципе, можно положить и больше, но это имеет смысл делать только в том случае, если низкочастотное гудение не прекратилось. Ты потеряешь немного баса, но зато и неприятный гул пропадет.

Есть еще одна процедура, но она довольно нудная и не такая эффективная, как описанные выше. Стенки корпуса можно оклеить изнутри войлоком или, на худой конец, ватином.

Эта мера позволит снизить количество переотражений звуковых волн внутри корпуса, что приведет к уменьшению вносимых корпусом в звук искажений. Если решишься на эту процедуру, при креплении материала к стенкам не расходуй слишком много клея, чтобы войлок или ватин не стали плотными и бесполезными. Наноси клей маленькими точками. Личная рекомендация, не использовать синтепоном с толщиной больше 15 мм.

Дальнейший тюнинг

Как и любой тюнинг, процесс доработки колонок имеет тенденцию затягиваться и со временем превращаться в любимое увлечение. Возможно, проведенной доработки тебе покажется мало, и ты захочешь большего. А через какое-то время тебе станет интересно, что в принципе возможно выжать из твоей системы.

Более глубокая и тщательная доработка для каждой системы индивидуальна и требует не только большего количества времени и денег, но и наличия определенных знаний. Кроме того, тебе потребуются некоторый опыт в оценке качества звучания на слух, умение выбирать тестовый материал, работать с готовыми тестами (например, FSQ).

Если захочешь копнуть глубже, ищи информацию в интернете. Найди единомышленников в сети, напряги поисковые машины раздобыть отсканированные книги и статьи по соответствующей тематике.

Если у тебя установлены небольшие пластиковые колонки, заниматься их доработкой бессмысленно. Даже если твои карманы не набиты деньгами, постарайся для начала разжиться системой долларов за 100-60, чтобы потом выжать из нее максимум. От дешевых пластиковых колонок невозможно добиться чего-то хорошего в принципе. По законам ценообразования, то, что доходит до розничной продажи, вырастает в цене, как минимум, в три раза. Соответственно, получается, что разработчики акустики за десять долларов тратят на все про все не более трех с половиной долларов. А все — это усилитель, динамики, корпус, фильтры, блок питания (между прочим, даже маломощный, но качественный БП стоит 5-10 долларов), мелкая ерунда вроде проводов и упаковочных материалов (которые тоже стоят денег). Инженерам-разработчикам тоже должны были что-то заплатить, из тех же десяти долларов.

А. J. van den Hul известен, прежде всего, своими кабелями, но на самом деле круг его профессиональных интересов гораздо шире. Он проектирует и сам собирает наиболее дорогие фоно-картриджи, прекрасно ориентируется в усилительной технике и акустике. Неоднократно выполнял заказы для звукозаписывающих студий, поэтому знает всю «кухню» изнутри. Имеет несколько ученых степеней. Сегодня мы начинаем публиковать советы профессора ван ден Хула, которые он любезно предоставил нашему журналу.

ЧАСТЬ 1

1. Недорогой, но наиболее эффективный способ улучшить звучание колонок — заменить внутреннюю проводку более качественной. Попробуйте наш кабель CS-12, а еще лучше — SCS-12. Следующий шаг вперед — замена электролитических конденсаторов в фильтрах пленочными. Например, из металлизированного поликарбоната.

2. Пропаивайте все соединения, избегайте обжимных контактов. Внутренний провод также должен быть припаян к входной клемме. Никаких лепестков и гаек.

3. Продублируйте все дорожки на печатной плате кроссовера более толстым проводником, тем самым, что вы использовали для внутренней проводки. Зачистите его хорошенько перед пайкой, иначе от грязи и в звучании не избавиться.

4. Усильте корпус колонки внутренними распорками, а на стенки нанесите слой битума. Это уменьшит окраску звучания.

5. По сравнению с традиционным подключение bi-wiring имеет ряд преимуществ. Разделите НЧ и ВЧ/СЧ-секции кроссовера, перерезав дорожки на печатной плате. Поставьте дополнительную пару клемм для подачи сигнала на среднечастотник и твитер.

6. Уберите колонки из углов комнаты. Любой угол акцентирует низкие частоты и вносит «рупорную» окраску. Каждая колонка должна стоять свободно, подальше от стен. Конечно, это зависит от площади вашей комнаты прослушивания. Избавиться от лишней мебели полезно в любом случае, да и улучшение звучания вас наверняка порадует.

7. Если сможете, поставьте колонки так, чтобы линия, соединяющая их фронтальные панели, составляла 15 град. с одной из стен. Это реально помогает устранить комнатные резонансы, если бас чересчур напорист. Таким образом, обе колонки будут размещаться в комнате прослушивания несимметрично. При симметричной установке обе АС вызывают возникновение одной и той же моды. Каждая колонка возбуждает в комнате собственную резонансную частоту (т.е. моду), зависящую от расстояния до ближайшей стены. Дистанция между колонками и потолком дает вторую частотную доминанту. При абсолютно симметричном расположении АС в комнате резонансные эффекты удваиваются, что приводит к изломам АЧХ на частотах, выше доминирующих. Чтобы нарушить эту структуру, советую поставить колонки так, как показано на рисунке. Проблема с окраской звучания будет решена на 99%. Если не поможет, попробуйте 20 градусов. Способ дает отличные результаты и на Hi-Fi Show в отелях, где не слишком смышленые демонстраторы любят все ставить симметрично. Именно так, как делать нельзя.

8. При чрезмерном обилии верхних частот положите в центре комнаты симпатичный коврик, подаренный тещей. Он поглотит отражения от пола, и «звона» станет меньше.

9. Если удастся принести с улицы тротуарную плитку размером 30 х 30 см или более, подсуньте ее под колонку. Вторую можно взять перед домом соседа и положить сверху. Между ними стоит поместить лист гибкого и клейкого материала. Таким образом, в один прекрасный день с улицы пропадут четыре плитки. О времена, о нравы!

10. У ваших колонок мягкие грили? Cнимите их, пожалуйста. Но только не в том случае, если вы любите детей и кошек. А то убытки расстроят вас сильнее, чем звучание с защитными сетками.

11. Если ваши фазоинверторные колонки по-прежнему выдают слишком много баса, засуньте в порт майку или старые носки. Так легко изменить добротность системы в диапазоне 30 — 50 Гц за счет увеличения сопротивления воздушному потоку. Помогает также снизить призвуки порта.

12. Очень полезно приобрести второй, точно такой же усилитель. Используйте один канал каждого из них для басовой секции, второй — для СЧ/ВЧ. Получится bi-amping, при котором снижается нагрузка на источник питания усилителя. Входы правого и левого каналов закорачиваются на выходе предварительной секции. Используйте для этого специальные шнуры-переходники.

13. Сократите до минимума расстояние между усилителем мощности и АС. Будет еще лучше, если вы поставите усилитель прямо на колонку (точнее, на плитку). Акустический кабель должен быть как можно короче. При этом, разумеется, удлиняются межблочники, но именно так и должно быть. Улучшение звучания поразит вас.

14. Новым колонкам необходим прогрев. Лучше всего поставить их «лицом к лицу» и включить противофазно относительно друг друга, поменяв полярность одного из кабелей. Подайте на них розовый шум с генератора или музыкальный сигнал от FM-приемника. Сделайте погромче. Закройте дверь и навестите тещу, которую вы уже не видели по крайне мере два года. Улыбайтесь, что бы она ни говорила — ведь колонки к вашему возвращению либо прогреются, либо сгорят.

15. Прогрев на низких частотах поможет повысить механическую добротность системы на частоте основного резонанса. Генератор синуса, настроенный между 10 и 20 Гц, прекрасно подойдет. Помните, что если колонка играет очень громко, это означает только одно — колонки уже нет. Очень жаль, если так получится.

ЧАСТЬ 2

1. Содержите в чистоте все электрические контакты. Любое окисление ухудшает звук. Поэтому, где возможно, пропаивайте соединения, избегая лепестков, зажимов и голых проводов в клеммах. В условиях повышенной влажности негативный эффект возникает быстрее и проявляется сильнее. Кроме того, соль от отпечатков пальцев является катализатором коррозии.

2. Пользуйтесь, по возможности, экранированными акустическими кабелями, защищенными от проникновения ВЧ-помех. Наиболее чувствительны к ним открытые и плоские кабели. Они, подобно антеннам, ловят излучение от окружающих мобильных телефонов.

3. Располагайте колонки как можно дальше от источников сигнала, например CD и (особенно) LP-проигрывателя. В противном случае вибрации могут передаваться от выхода к входу, т.е. возникнет электромеханическая обратная связь. На расстоянии она в значительной степени ослабляется.

4. Если приходится увеличивать громкость, чтобы расслышать кое-какие нюансы, значит, ваш тракт все еще не в порядке. Виновата не обязательно акустика, причина может быть в чем-то другом. В хорошей системе все подробности должны быть слышны при малом уровне громкости.

5. Некоторые производители рекомендуют устанавливать свою акустику параллельно стене. Тем не менее попробуйте развернуть колонки «лицом» к своему любимому месту прослушивания. Кстати, АЧХ акустики меряется именно в таком положении. Зачем же терять высокие частоты, направляя их в диван, например?

6. Чем меньше расстояние между вами и колонками, тем слабее ощущается влияние комнаты. А ведь это как раз то, что нам надо. В электростатических наушниках, например легендарных Stax, так и делается. Чем ближе ухо (к источнику звука), тем менее заметна окраска.

7. Корпус колонки всегда вибрирует, и чтобы убедиться в этом, достаточно дотронуться до боковой стенки. Резонансные моды легко услышать, если приложить ухо к любой из панелей. Медицинский стетоскоп скажет вам гораздо больше. Амплитуду вибраций можно даже измерить, причем безо всякого микрофона. Наклейте на исследуемую стенку небольшой магнит, для чего подойдет любой (не застывающий «намертво») компаунд. Возьмите старую ММ-головку и выньте из нее иглу. Закрепите картридж на какой-нибудь подставке и придвиньте к магниту как можно ближе. Вибрации стенки вызовут модуляцию напряженности магнитного поля, которая, в свою очередь, наведет э.д.с. в обмотке головки. Если ее подключить к фоно-входу усилителя, будет слышен механический резонанс корпуса. Таким образом находится самое подходящее место для внутренних распорок. Более наглядный результат получается при подключении осциллографа к линейному выходу усилителя.

8. Чтобы определить угол поворота колонок, используйте лампу с фокусирующим отражателем, а еще лучше — лазер. Таким образом, вы увидите, как сигнал распространяется в комнате. В этом, конечно, нет смысла, если производитель рекомендует ставить АС параллельно стене. Метод особенно полезен, если нужно найти оптимальное положение для нескольких слушателей.

9. Вы уже поэкспериментировали с bi-wiring? Так вот, tri-wiring еще лучше. Отключите от кроссовера ВЧ-звено, просверлите еще пару отверстий и поставьте в них дополнительные клеммы. Уверен, что поможет.

10. Если у вас относительно небольшие колонки, купите еще пару таких же и поставьте их на уже имеющиеся вверх тормашками. Получится нечто подобное конфигурации д’Аполлито. При возможности удвойте количество колонок и поставьте по 4 в каждый канал, развернув «лицом» к себе. Вы не поверите своим ушам.

11. Любыми способами пытайтесь уменьшить влияние комнаты. Разбивайте поверхности стен стеллажами с пластинками, книжными полками (читать книги не обязательно), коврами, мебелью, деревянными решетками с несимметричным расположением планок. На стены и потолок можно повесить панели из поролона или пористого пенопласта. Чем чаще преломляется звук, тем эффективнее ослабляются стоячие волны, и звучание становится менее утомительным.

12. Никогда не придвигайте свое кресло вплотную к стене, как я видел однажды в доме известного американского эксперта. При этом воспроизведение ухудшается из-за чересчур акцентированного баса.

13. Определите оптимальное расстояние между акустикой и слушателем. Чем тщательнее вы это сделаете, тем четче будут стереообразы. Если, конечно, ваша система в порядке.

14. Подключайте всю технику через одну розетку. Это поможет избежать земляных петель и, как следствие, фона.

15. Померяйте индикатором полярности остаточное напряжение на корпусе вашей аппаратуры. Для этого отсоедините все межблочные кабели и убедитесь, что между компонентами нет механического (а значит, и электрического) контакта. Включите их в сеть и коснитесь щупом клеммы заземления на задней стенке. Если прибор покажет около 55 В, переверните вилку, а еще лучше — измените полярность в самой розетке. В правильном положении напряжение на корпусе не должно превышать 12 В. Сделайте на вилке какую-нибудь отметку, чтобы потом не перепутать. Проделайте все это и с другими компонентами системы, после чего подключите интерконнекты. Теперь вредный потенциал между ними сведен к минимуму, и вы увидите, какие радикальные изменения произошли в звуке. Метод не годится для британских розеток, где вилку невозможно перевернуть. Совет: после правильного включения измените полярность вилки и послушайте снова.

ЧАСТЬ 3

1. Всегда залуживайте концы акустического кабеля, даже если производитель разъемов гарантирует надежный контакт голого провода. Как бы сильно он ни был зажат, между жилами обязательно останется воздух. Со временем они окислятся, и звучание изменится, причем не в лучшую сторону.

2. Избегайте сильного скручивания, изгиба и натяжения кабеля. Иногда при инсталляции домашнего кинотеатра тонкий акустический кабель застревает в узком канале. Не пытайтесь его вытянуть силой, а то из 5 м и без того тонкого провода вы получите 10 м вдвое меньшего диаметра. Система будет работать, но звучать — вряд ли. Поэтому в подобных случаях всегда оставляйте некоторый запас, чтобы избежать напряга.

3. Сетевые и межблочные кабели всегда располагаются очень близко друг от друга на задней панели компонентов. Тем не менее старайтесь разделить их, насколько это возможно. Если пересечения неизбежны, делайте их под прямым углом. В идеальном случае все сетевые кабели должны быть с одной стороны, а сигнальные — с другой.

4. Неэкранированные сетевые шнуры являются мощным источником помех. Так что по возможности старайтесь использовать специальные кабели с экраном (всем на благо, хотя блага доступны не всем). Из нашей линейки подойдут The Mainsstream, The Mainsstream BS и The Mainsserver. Последний разработан для маломощных потребителей, примерно до 400 ВА.

5. Полностью разделяйте цифровые и аналоговые сигналы. Они имеют разную природу и не понимают друг друга. Это вообще разные языки. Чтобы избежать конфликта, разведите их как можно дальше. Для передачи цифровых данных используйте экранированный кабель, и лучшим решением будет наш The Digicoupler. Благодаря семикратному экранированию он ослабляет излучение сигнала с частотой 1 GHz на 126 dB, а 4 GHz — на 86.

6. Содержите все разъемы в чистоте. После их промывки контактирующие поверхности полезно защитить специальной жидкостью, например The Solution. Она опробована в 96-канальных студиях, где техникам требуется около недели на регламент микшерного пульта. The Solution значительно облегчает им жизнь. Этот абсолютно инертный состав образует тонкую пленку на поверхности металла и тем самым препятствует его окислению. При соединении разъемов пленка продавливается, и ток беспрепятственно течет с металла на металл. Поскольку жидкость не пропускает воздух к точкам контакта, такое соединение никогда не окислится.

7. Если ваша система заметно фонит, особенно при включении фонокорректора, возможно, виноват силовой трансформатор соседнего аппарата. Чувствительную технику нельзя ставить близко или друг на друга. Возьмите длинные кабели и отнесите фонокорректор подальше.

8. Лучше, когда акустические кабели короткие, а интерконнекты длинные, а не наоборот. Правильно, если усилитель стоит на тротуарной плитке, позаимствованной у соседей.

9. Если вы сомневаетесь в качестве, например, предусилителя, попросите знакомого аудиофила принести на время свой. В спорах вы, возможно, выявите истину.

10. Перед покупкой аппарата постарайтесь взять его под залог, чтобы послушать дома. Лучше небольшая дискуссия до, чем серьезная война после.

11. Аппаратура звучит лучше, если она стоит на одном уровне, а не друг над другом.

12. Если у вас очень грязная сеть (много помех, выбросов и т.д.), сделайте вот что: найдите старый транзисторный усилитель и звуковой генератор. Настройте последний на частоту 50 Гц, подайте сигнал на усилитель и установите (регулятором громкости) максимально возможную амплитуду неискаженной синусоиды на его выходе. Измерьте ее цифровым вольтметром. Допустим, он покажет 40 В. Поскольку для питания аппаратуры нужно 230 В, понадобится повышающий трансформатор с коэффициентом 230/40 = 5,75. Если усилитель стереофонический, имеет смысл от одного канала питать аналоговую технику, а от другого — цифровую. Правда, для этого потребуется уже два повышающих трансформаторов. 40 В на 8-омной нагрузке дадут переменный ток 5 А (вспомните закон Ома). Таким образом, максимальная мощность, которую можно получить на выходе, будет 200 ВА. С учетом потерь в трансформаторе (около 10%) от каждого канала можно получить 180 ВА мощности. Это не просто чистая энергия, она очень чистая.

13. По возможности используйте балансные соединения. Многолетний опыт показывает, что они как минимум звучат не хуже обычных, а во многих случаях — намного лучше. Под словом «лучше» я понимаю: повышенное разрешение, больше воздуха и пространства, более четкое разделение инструментов. Легче распознается акустика звуковой студии. Поэтому нацеливайтесь на балансные линии. Чтобы перевести на них всю технику, могут потребоваться годы, но дело того стоит. Особенно в городских условиях, где электромагнитная обстановка становится все хуже и хуже. В балансных кабелях с разъемами XLR оба сигнальных проводника, «прямой» и «возвратный», экранированы. В несимметричных линиях последний совмещен с экраном. Здесь-то и начинаются все проблемы.

14. Попробуйте заменить сетевой источник питания предусилителя (т. е. первого звена вашей аудиоцепи) мощными батареями. Это драматически улучшит разрешение сигнала и качество воспроизведения в целом, повысится динамика. Начнете работать с аккумуляторами — не сможете остановиться.

15. В тропиках абсолютная и относительная влажность всегда выше, чем в странах с умеренным климатом. Высокая температура в сочетании с грязной атмосферой (выхлопными газами, например) заметно сокращает жизнь межблочных кабелей в ПВХ-оболочке. Ищите кабели без ПВХ, а еще лучше — вообще без галогенов, как, например, наши Halogen Free. Со временем из ПВХ улетучиваются пластификаторы, и грязная атмосфера начнет взаимодействовать с вашим дорогим (на самом деле ПВХ — самые дешевые) кабелем.

ЧАСТЬ 4

1. В домах с несколькими силовыми вводами всегда можно найти наиболее чистую линию. К ней и подключайте свою систему.

2. Хороший звук получается не тогда, когда вы без проблем берете 30 ампер из розетки, а когда техника получает чистое питание. Толстые сетевые шнуры калибра AWG-10 выглядят гораздо внушительнее, чем звучат. Правильный сетевой кабель работает подобно фильтру, эффективно отсеивающему вредные помехи.

3. Чтобы сеть стала чище, полезно зачистить контакты на предохранительном щитке. После обработки (например, средством для полировки латунных изделий) можно нанести на контактирующие поверхности состав The Solution. Это действительно работает. И сработает еще лучше, если вы почистите гнезда, куда вставляются (квартирные) предохранители. Но сначала отключите главный рубильник, а то вместо контактов вам придется приводить в порядок себя. Воплощая в жизнь искрометные идеи, будьте предельно осторожны.

4. Если вам нужна еще аппаратура, присмотритесь к подержанной. Конечно, столь критичные к износу вещи, как, например, фоно-катриджи, покупать рискованно, но обычную электронику — имеет смысл. Вы получите больше за меньшие деньги.

5. Самостоятельное изготовление техники очень увлекает, вдобавок вы многому научитесь. Начнете понимать собственное хобби на более высоком уровне, а ведь оно впоследствии может стать и профессией.

6. Отдавайте своим детям ненужную технику. Таким образом вы приобщите их к своему хобби и сэкономите кучу денег на ремонте. Ведь теперь любознательные малыши не станут ломать новую аппаратуру, чтобы понять, как она работает.

7. Попробуйте записать что-нибудь сами, это на 1000% поможет вам понять звук и музыку. И в следующий раз не станете критиковать подаренный тещей CD за то, что он звучит не самым лучшим образом.

8. Похлопайте в ладоши в комнате прослушивания и обратите внимание на резонансы. Задавите их настолько, насколько это возможно, стараясь (при воспроизведении) добиться того же звучания, что и при записи. Быстрее получить нужный результат поможет электронное оборудование.

9. В правильном Hi-Fi-тракте при воспроизведении хороших CD можно развернуть колонки в стороны, и локализация все равно будет точной. Она не потеряется даже в том случае, если встать прямо перед колонкой. Если же локализация нарушена, вам придется изрядно потрудиться, чтобы ее восстановить. Потребуется замена кабелей или самих компонентов. Для подобных целей у нас есть тестовый CD с очень малыми искажениями на низких уровнях и безукоризненной сценой. Эти записи из архива van den Hul Carbon Recordings сделаны с использованием кабелей The Second.

10. Если звучание кажется вам излишне резким, первым делом включите в тракт один или несколько наших карбоновых кабелей. Для них вообще резкость не характерна, и если она все же осталась (что означает наличие гармонических или негармонических искажений), вы можете быть уверены, что кабели не виноваты.

11. Медицинский стетоскоп, купленный для изучения резонансов акустики, прекрасно подойдет и для диагностики LP-проигрывателей. Чем громче рокот, тем выше уровень резонансов, тем сильнее механические вибрации пластинки и более заметна окраска звучания при воспроизведении. Так что поработайте над поглощением энергии вибраций в вашем проигрывателе.

12. Вечер — наиболее удобное время для тестирования техники. Но учтите, что в начале и конце дня вы слышите по-разному. Так что самые ответственные прослушивания лучше устраивать по утрам.

13. Обозреватели, утверждающие, будто им абсолютно все равно, что тестировать и на каком материале (я знаю нескольких), имеют дома настолько плохой усилитель, что все их сентенции годятся лишь для заполнения пустого места в журнале и не являются результатом серьезных звуковых исследований.

14. Попытайтесь описать словами звучание, которое вам нравится, даже если вашей системе в комнате прослушивания до него далеко. Это очень хорошая практика для оценки качества воспроизведения.

15. Регулярно посещайте живые концерты, наслаждайтесь естественным звуком, освежайте слух и звуковую память. Если не ходите на концерты — не имеете права критиковать (звучание техники).

ЧАСТЬ 5

1. Водите своих детей на концерты. Считайте это вкладом в их будущую культуру.

2. Тренируйте слух во время прогулок в лесу или в поле. Прислушивайтесь к тихим звукам живой природы, наслаждайтесь ими. Делайте это вместе с детьми, делитесь с ними впечатлениями, и они станут лучше понимать вас.

3. Имейте в виду, что большинство, если не все современные записи, сделаны цифровым способом и не имеют ничего общего с живым звуком. Сегодня все может быть создано искусственно или переделано, поэтому и звучит, как компьютер Macintosh.

4. Перед прослушиванием музыки дома постарайтесь раздобыть ее нотную запись. Для простых произведений чтение нот не составит труда. Это поможет вам лучше понимать музыку как культурное наследие. В противном случае она останется лишь чем-то средним между звуковым воздействием и личными ощущениями.

5. Количество денег, потраченных на Hi-Fi, ничего не говорит о его звучании. Качество определяется совокупностью всех компонентов системы. Подбирая их с умом, можно добиться лучшего результата за меньшие деньги. Считайте, что ваши знания тоже являются частью капитала.

6. Как правило, ламповая аппаратура звучит лучше транзисторной. Но у ламп небольшой срок службы, поэтому всегда имейте запасные нужного типа. Если, конечно, в дальнейшем не собираетесь расставаться со своим ламповым усилителем.

7. Для сохранения вакуума (или того, что от него осталось) перед установкой лампы обработайте ее ножки раствором The Solution. В частности, те места, где они выходят из стекла. Микротрещины — главная причина потери вакуума. Особенно полезен этот раствор для горячих 6С33С. А если нанести его на контакты ламповой панельки, можно предотвратить их окисление при высоких температурах.

8. Если выходной трансформатор и мощные лампы не сбалансированы по анодному току, магнитное поле можно скомпенсировать, положив небольшой магнит на трансформатор. Метод требует внимательного прослушивания, но увеличивает срок службы редких ламп.

9. Лампу с микрофонным эффектом (а таких большинство) можно успокоить, установив ее панельку на отдельной печатной плате. А ту, в свою очередь, нужно развязать от шасси четырьмя пружинами. Всегда защищайте такие лампы от механических воздействий.

10. Если вы решили изготовить ламповый усилитель самостоятельно, не ставьте силовой и выходные трансформаторы параллельно. Они должны быть перпендикулярны друг другу.

11. Два моноблока всегда звучат лучше, чем один стереоусилитель.

12. Входные трансформаторы, применяемые для согласования фонокартриджей по импедансу, звучат не так, как электронные схемы. Дополнительные шумы намагничивания (шумы Баркхаузена) делают звук мягче, но снижают разрешение. Так что суперкачество вашей головки может потеряться в шумах трансформатора.

13. Головка с активным сопротивлением 40 Ом лучше всего играет в диапазоне (входных сопротивлений) от 200 (т.е. 5 х 40) до 400 (т.е. 10 х 40) Ом.

14. При записи попробуйте снять защитную сетку (с микрофона). Как правило, пространство между сеткой и мембраной образует резонансную камеру, выравнивающую АЧХ на верхних частотах. При этом создается дополнительный подъем около 20 кГц, но резонанс снижает звуковое разрешение. К звучанию всегда добавляется какой-то звон.

15. Сгоревший трансформатор можно прозвонить, восстановив обрыв обмотки с помощью высоковольтной дуги. Дуга вызывает испарение меди, частицы которой создают перемычку. Соединение, конечно, ненадежное, но вполне пригодно для измерений при низких напряжениях.

ЧАСТЬ 6

1. Идеальная демпфирующая платформа для винилового проигрывателя получится из мраморной плиты толщиной 5 см, уложенной на 3 — 4 надувных мяча. Если такая подвеска покажется неустойчивой, возьмите клапанные пружины от автомобильного двигателя. Хватит 6 — 8 штук. Балансировать платформу вместе с проигрывателем будет легко, перемещая пружины. Для ее установки в строго горизонтальном положении пользуйтесь спиртовым уровнем.

2. Многие проигрыватели работают неправильно из-за неточной настройки. В большинстве случаев достаточно выставить оптимальный вынос головки. Для балансировки используйте легкий спиртовой уровень.

3. Замените толстый кабель, обычно поставляемый в комплекте с тонармом, более тонким. У нас специально для этого выпускается модель D-501. Препятствует передаче вибраций и иных внешних воздействий к вашему проигрывателю.

4. Как ни странно это может звучать, но хорошая механическая развязка электронных компонентов положительно влияет на глубину сцены и разрешение. Поэтому поставьте оконечный усилитель на массивную деревянную плиту, а ее изолируйте от пола резиновыми конусами. Резина не должна быть слишком твердой. Проделайте то же самое с CD-проигрывателем и предусилителем.

5. Если ваш предусилитель имеет балансные входы/выходы и такие же входы есть у оконечника, попробуйте сделать вот что: подключить балансно и головку звукоснимателя. Первым делом нужно довести до разъема тонарма ее плюсовые и минусовые выводы (для правого канала это будет, соответственно, красный и зеленый) отдельными проводами. Наш 501-й кабель отлично для этого подойдет. Экран подключается к корпусу тонарма и среднему контакту 5-штырькового разъема DIN, например van den Hul TAC. То же проделываем и с выводами левого канала (белый и синий). Теперь нужно раздобыть еще один, точно такой же фонокорректор. Один будет работать в правом канале, второй — в левом. Как их подключить? Очень просто. Правый плюс (красный) через RCA пойдет к правому каналу первого фонокорректора, а правый минус (зеленый) — к его левому каналу. Та же история и с другими выводами головки — белый и синий подключаются к левому и правому каналу второго корректора. Земля у всей схемы общая, она соединена с центральным штырьком TAC. К выходам идет кабель, на одном конце которого RCA, а на другом — «папа» XLR, т.е. из четырех обычных выходов получается два балансных. Придется потрудиться, конечно, но, оценив результат, вы вряд ли захотите вернуться к прежнему варианту.

6. А вот что уж точно стоит попробовать, так это изменить фазу в звукоснимателе, поменяв местами, например, красный и зеленый провода. Другой канал остается без изменений, так же, как и весь остальной тракт. Единственно, нужно будет поменять полярность акустического кабеля в правом канале усилителя. Но не обоих!!! Теперь наслаждайтесь музыкой с компенсацией переходного затухания между каналами. С обычным CD-плеером такой номер не пройдет, и чтобы его слушать, придется снова поменять полярность кабеля. Если вам понравится, добро пожаловать в OOPS, т.е. Out Of Phase Society.

7. Стараясь пропаивать все соединения, тем не менее, не пытайтесь делать это с выводами головки. Вы обязательно отпаяете внутренние проводники, и в результате мне придется опять чинить вашу головку. Запомните это правило.

8. Вдавленный мягкий купол (пищалки) легко выправить с помощью пылесоса. При этом самого купола не касайтесь, соблюдайте дистанцию 3 — 5 см.

9. Поврежденный диффузор НЧ-динамика может заменить квалифицированный мастер. В каждой стране есть специалисты в этой области. И обойдется это дешевле, чем покупка нового драйвера.

10. При самостоятельном изготовлении компонентных видеокабелей следите, чтобы они были строго одинаковой длины. Избегайте также резких перегибов изоляции, поскольку (волновое) сопротивление в этих точках меняется и возникают временные задержки. В результате изображение теряет фокусировку. Учтите, что для ВЧ-соединений чистота контактов имеет решающее значение. Всегда применяйте 75-омные разъемы.

11. Прочная стойка может оказаться очень полезной. Ее, кстати, сделаете и сами. Заодно попрактикуетесь в сварке труб, предварительно засыпав их песком или дробью.

12. Отдачу купольного среднечастотника или твитера можно заметно увеличить, нагрузив его на рупор.

13. Слишком большая прижимная сила убивает акустические нюансы грамзаписи. Не превышайте значения 3,5 гс при воспроизведении 100-микронного трека на тестовом диске. Отличным результатом можно считать 50 — 60 мк при 1,5 гс.

14. Регулярно мойте диски на 78 оборотов водой с мылом, используя мягкую щетку. Продукты износа стальных игл старят новые иглы даже быстрее (чем пластмасса).

15. Стальной диск проигрывателя всегда притягивает головку из-за взаимодействия магнитных полей. Поэтому при воспроизведении коробленых дисков прижимная сила будет постоянно меняться со всеми вытекающими проблемами. При первой же возможности замените диск, попросите кого-нибудь из своих знакомых выточить латунный или медный.

Подготовлено по материалам журнала «Салон AudioVideo» №5-10 2005

Многие модели акустических систем имеют по две пары винтовых зажимов, которые подключены непосредственно к входам фильтров низкочастотного и высокочастотного громкоговорителей. В исходном состоянии одноименные („+” и „-”) зажимы обеих винтовых пар соединены параллельно с помощью металлических перемычек, что позволяет подключить колонки к усилителю обычным способом, используя только один соединительный кабель.
Если же эти перемычки удалить, появляется возможность независимого двухпроводного подключения отдельными кабелями к выходу усилителя низкочастотного и высокочастотного громкоговорителей методом Bi-Biring или Bi-Amping. О методе Bi-Amping, требующем применения двух стереоусилителей, поговорим в следующей статье этого цикла, посвященной улучшению качества звучания усилителей.
Метод же Bi-Wiring заключается в подключении к одному выходу усилителя двух отдельных акустических кабелей, каждый из которых подводится к своей паре винтовых зажимов на акустической системе. Смысл этой процедуры заключается в том, что при таком двухпроводном подключении (Bi-Wiring) токи звуковых сигналов низких и высоких частот протекают по различным цепям, не оказывая влияния друг на друга. Благодаря этому качество звучания колонок в режиме двухпроводного подключения значительно улучшается.
Тем более что при этом появляется возможность дальнейшего улучшения тонального баланса звука путем применения в ВЧ и НЧ звеньях кабелей с различным характером окраски звука. В цепи низкочастотного громкоговорителя рекомендуется использовать кабели из бескислородной меди, что придаст басам особую мощь и динамичность. В ВЧ тракте предпочтительнее применять медные кабели с дополнительным серебряным покрытием, которые по сравнению с обычными проводами из OFC позволяют получить более звонкий и прозрачный звук на высоких частотах.
Ниже приведем несколько простых советов по дальнейшему улучшению качества звука акустических систем, относящихся к ценовой категории $250 — 400, которые однако потребуют „вскрытия” колонок и внесения некоторых изменений в их конструкцию. Основные направления возможной модернизации таких акустических систем показаны на рисунке. Их внутренняя проводка, как правило, выполнена таким тонким „кабелем”, что одна только их замена на хороший кабель из бескислородной меди OFC с поперечным сечением проводов в 2.5…4 мм2 уже дает существенную прибавку в качестве звука.
Во многих доступных по цене моделях колонок используются дешевые пружинные зажимы или простые винтовые клеммы. Качество звука и внешний вид колонок значительно улучшаться, если их заменить на позолоченные винтовые зажимы (стоимостью примерно $20 за пару). Тем более что при этом появляется возможность использовать высококачественные акустические кабели с большим поперечным сечением проводников (4 мм2 и более), в том числе кабели с установленными на них соединительными разъемами типа „банан”, „лопаточка” или „вилочка”. При установке двух пар винтовых зажимов можно реализовать режим двухпроводного подключения колонок, преимущества которого рассмотрены выше.
Качество звука можно улучшить и заменой элементов фильтра кроссовера на высококачественные компоненты „аудиофильского” класса. Так, например, катушки индуктивности с металлическими или ферритовыми сердечниками целесообразно заменить катушками без сердечников с теми же значениями индуктивности, намотанными проводом из бескислородной меди. Весьма полезно также заменить конденсаторы фильтра на высококачественные полипропиленовые или полистиральные пленочные конденсаторы, например, тира MIT Multicap или Infinicap фирмы WONDER.
Если колонки страдают излишне размытым и „бубнящим” басом, то возможными причинами могут быть недостаточное электрическое или акустическое демпфирование низкочастотного громкоговорителя. В первом случае воспроизведение баса улучшится, если колонки подключить к другому усилителю с малым выходным импедансом. Акустически задемпфировать колонку можно с помощью вкладыша в фазоинвертор, либо, что более эффективно, с помощью звукопоглотителя, помещенного внутрь корпуса акустической системы.
Самым простым и доступным звукопоглотителем является обычная техническая вата. Еще лучшие результаты дает оклейка внутренних стенок колонки пористым волокнистым материалом от фильтра бытовых воздухоочистителей. Оптимальное количество звукопоглотителя определяется опытным путем, так как при чрезмерной степени акустического демпфирования басов станет:
во-первых, мало,
во-вторых, они заметно потеряют в глубине и выразительности.
Выполнение большинства из этих рекомендаций не потребует значительных финансовых затрат (за исключением разве что покупки сабвуфера), а полученное в результате улучшение звука будет вполне ощутимым. Однако дальнейшее улучшение качества звучания потребует доработки остальных компонентов аудиосистемы. Поэтому следующая статья этой серии будет посвящена усилителям низкой частоты. В ней будет рассказано о несложных способах их доработки, доступных квалифицированным радиолюбителям в домашних условиях без использования сложных измерительных приборов.

К. Быструшкин, Л. Степаненко

Доработка акустики своими руками.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Итак начнём.

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов , на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7 ).

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал .

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас , который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей , лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок , рулонная вата или самый интересный материл – вата , звукопоглощающая – типа “URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон , достать который можно в любом ХозМаге . Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.

Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.

Что мы делаем.
1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Предупреждение.

В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.

2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.

Установка акустики на шипы.

Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.

Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.

Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.

Шипы крепятся как ножки . Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались .

Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.

Важное примечание.

Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.

1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.

2 . Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.

Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.

Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.

Примечание.

Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями , неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям , шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂

Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.

В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL ), APC .

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

  • Некачественный источник сигнала, либо кабель.
  • Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).

В первом случае , нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио , так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Во втором случае , нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.

Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.

Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

_________________________

1. Высокочастотные динамики (ВЧ ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт . Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов , от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов ) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние , на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных .

5. Исключите посторонние источники звука . Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Удачной модификации!

Фото, видео и аудио — Ferra.ru

Никто не спорит, во многих случаях целесообразно заменить хилые динамики или один наиболее дешёвый (во всех смыслах) динамик, чаще всего, высокочастотную «пищалку». Однако сей путь и дорог, и коварен. Замена пищалки вслепую, без измерения АЧХ, тянет за собой целый хвост проблем. На слух, да ещё не особо тренированный, полагаться чревато. Тестовые диски зачастую не спасут. Многочисленные итерации приведут лишь к измочаливанию колонки с неизбежным убиением сто раз перепаянных фильтров. Более того, попробуй найди хороший динамик, чтоб влез на место старого без столярных издевательств над корпусом.

Очень часто налево и направо раздаются советы по замене внутриколоночного провода на более толстый, более медный, а то и вовсе серебряный. Сама по себе, без решения «первопричиной» проблемы в комплексе, подобная элегантная «рацуха» малоэффективна.

Другой совет с подвохом: демпфирование (заглушка) корпуса акустической системы. Опять-таки, без комплексного подхода набивка ватой (поролоном, сентипоном) или заливка битумом (!) обычно почти ничего не даёт. Если уж корпус совсем никакой, то поутихнут призвуки, ну а дальше как бы немного улучшаются низы – и всё. Тут следует отметить, что правильно сделанный, достаточно крепкий и мудро заглушенный корпус в сочетании с подобранными динамиками и тщательно подогнанными фильтрами обеспечивают чёткий и не перевранный бас. В противном случае велика вероятность того, что колонка будет продолжать бубнить на одной частоте, примерно одинаково отвечая на разные ноты.

Теперь ещё один «полезный» совет: замена промышленных конденсаторов на специальные аудиофильские (ценой от 20 долларов и выше), вроде немецких M-Cap Supreme и прочих подобных. Да, правильный конденсатор способен ощутимо улучшить звук (на высоких частотах), но правильный – ещё не значит наиболее дорогой. А самое главное, если звук портит некая сильная гадость, то любые попытки замены даже на супер-пупер конденсатор попросту умрут незамеченными в этой преобладающей пакости.

Наиболее каверзные по последствиям советы касаются переделки лицевой части корпуса, например, сглаживания углов. Положительный эффект безнадёжно стремится к нулю, а внешний вид с большой вероятностью станет далёк от понятий эстетики.

В-третьих

Делать собственноручно или обратиться к специалисту – вот в чём вопрос. Прогнозируемый ответ: без соответствующей аппаратуры и без должного опыта и знаний быстрый позитивный результат гарантируется только при использовании готового апробированного рецепта, предложенного кем-то достаточно квалифицированным.

В отдельных случаях можно слегка поэкспериментировать методом «научного тыка», однако допустимые рамки этого фривольства очень узки, о чём подробнее будет рассказано далее.

Известно, что неизбалованный слух превыше всего порадует любимый частотный (он же тембральный) баланс. Заядлый меломан легко простит неровности-шероховатости частотного отклика и нелинейные искажения, но предпочитаемое соотношение (!) частотных компонент обязательно должно ласкать слух. Основное преимущество доработки заключается в том, что вы можете сделать такое звучание, какое персонально желаете (в определённых пределах; зависит от конкретной акустики).

Однако следует иметь ввиду: без спектрального анализатора обойтись очень тяжело. И если таковой у специалиста отсутствует, лучше поискать другого мастера. Впрочем, существуют спецы с уникальным слухом, способные вычислить проблемные области частот при воспроизведении правильных фрагментов музыки с корректировкой в реальном времени программными (параметрическим или многополосным) эквалайзерами.

Доработка акустики. Основы. Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок Чем обклеить колонку снаружи в машине

Доработка акустики своими руками.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Итак начнём.

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов , на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7 ).

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал .

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас , который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей , лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок , рулонная вата или самый интересный материл – вата , звукопоглощающая – типа “URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон , достать который можно в любом ХозМаге . Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.

Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.

Что мы делаем.
1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Предупреждение.

В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.

2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.

Установка акустики на шипы.

Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.

Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.

Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.

Шипы крепятся как ножки . Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались .

Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.

Важное примечание.

Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.

1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.

2 . Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.

Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.

Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.

Примечание.

Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями , неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям , шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂

Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.

В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL ), APC .

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

  • Некачественный источник сигнала, либо кабель.
  • Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).

В первом случае , нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио , так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Во втором случае , нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.

Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.

Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

_________________________

1. Высокочастотные динамики (ВЧ ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт . Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов , от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов ) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние , на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных .

5. Исключите посторонние источники звука . Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Удачной модификации!

Те, кто занимаются доработкой акустики, похожи на автолюбителей, которые вкладывают в свои «девятки» суммы, достаточные для покупки хорошей иномарки. Поделимся некоторыми достаточно простыми приемами доработки колонок, позволяющими небольшой ценой добиться значительного прироста качества звука.

Прежде чем заняться доработкой акустических систем, посмотри, что у тебя будет источником аналогового сигнала. Интегрированный кодек? Звуковая карта SB Live? Если так, то имей в виду: звук действительно хорошего качества ты не получишь, поскольку звуковая карта (кодек) будет сильно искажать его. Конечно, прирост качества ты заметишь, но радости от этого будет мало. Идеальным варантом будет конечно внешние CD — проигрыватели, DVD — плеер и так далее. Если ты озаботился хорошим звуком, постарайся найти что-то из этого списка.

Перед тем как начать доработку, разузнай как можно больше о своей акустической системе. В зависимости от того что она из себя представляет изначально, от нее можно добиться большего или меньшего прироста качества.

Что дорабатывать?

Имеет смысл дорабатывать ту акустику, у которой изначально был какой то потенциал. Самый большой потенциал к доработке у «средненькой» акустики — той, что находится в средней ценовой категории и обладает качеством звука, которое можно обозвать пристойным. Качественные же системы, как правило, дорабатывать почти бессмысленно — замена или изменение свойств одного компонента потребует замены и всех остальных. То есть с таким же успехом можешь сразу собирать новую акустику с нуля. Однако кое-что можно доработать и в них; в разы качество, конечно, не вырастет, но заметный прирост получить можно. Лучшим вариантом для доработки является отечественная акустика производства Советского Союза и его республик. Середнячки представляют с точки зрения доработки наибольший интерес (перечислять подобные системы не имеет смысла, поскольку их огромное количество).

Доработка колонок

Осталось самое сложное — доработать колонки. Делать доработку фильтра имеет смысл только в самом простом виде — заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные. Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом (сечением примерно 1 мм2). При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провода (можно использовать специальные акустические кабели).

Для для малой акустики кабелей с сечением около 1-1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы — не забудь загерметизировать корпуса колонок), для больших не меньше 2,5 мм2. Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным. Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.

Модификация корпуса

Помимо доработки электрической цепи полезно заняться корпусами колонок (в системах с сабвуфером, оснащенных малогабаритными сателлитами, есть смысл дорабатывать только корпус сабвуфера). Как правило, они очень далеки от идеала. По идее, они должны быть герметичными, жесткими и правильно рассчитанными — иметь соответствующий параметрам динамика объем. Очень многие корпуса мейнстримовых систем не отвечают ни одному (!) из этих критериев. В результате такие констролябии гудят (бубнят, как выражаются многие самодельщики) на низких частотах, раздуваются и излучают не заложенные в фонограммы звуки (глазом это не заметно, конечно, но зато заметно на слух), а динамики болтаются и вносят в звук искажения, потому что негерметичные корпуса их не поддерживают.

Если устранить эти недостатки, прирост качества окажется существенным, примерно таким же заметным, как от смены и доработки блока питания, но иного характера — там мы боролись с переходными искажениями, а здесь снизим уровень линейных и нелинейных искажений.

В первую очередь, разберемся с жесткостью посредством стяжек или распорок. Между верхней и нижней стенками будет более чем достаточно одной распорки, между боковыми, передней и задней стенками неплохо бы установить по две (если корпуса имеют объем около десяти литров и больше). Самый простой в плане технического исполнения вариант — стянуть противоположные стенки толстыми металлическими болтами, просверлив в них дырки соответствующего диаметра. Не очень эстетично, зато просто. Другой путь — установить изнутри корпусов в качестве распорок деревянные бруски 15х15 мм, прикрепив их к стенкам с помощью клея и шурупов. Естественно, стоять они должны в распорку.

Если динамики на передней стенке акустической системы расположены близко или, в силу еще каких-то конструктивных особенностей, установить распорку между передней и задней стенками невозможно, ты можешь увеличить жесткость корпуса с помощью деревянных брусков, закрепленных на соответствующих ребрах корпуса (идущих от передней стенки к задней). Не очень эффективное решение, но все-таки это лучше, чем ничего.{mospagebreak}

Герметизация

После укрепления корпуса озаботься его герметизацией. Для этого вытащи из него всю начинку — фильтры, динамики, провода, синтепон или другой поглотитель. И тщательно обработай его изнутри каким-нибудь вязким герметиком (необходимые материалы можно найти в строительных магазинах или в магазинах автолюбителей). Лучше всего воспользоваться битумной мастикой, продающейся во флаконах с распылителями, — обрабатывать ей колонки достаточно просто, а со своей задачей она справляется на сто процентов. Ни в коем случае не используй вещества, которые после отвердения становятся жесткими и хрупкими.

Проводить обработку и сушить после нее колонки лучше всего на открытом воздухе — духан от битумной мастики, силикона и прочих подобных веществ будет стоять такой, что даже соседи закашляют:). После того как корпуса высохнут, процедуру обработки и сушки полезно повторить. Готово? Отлично. Последний штрих — сделай под динамики и заднюю крышку (ту, что с клеммами) прокладки из мягкой резины и прикручивай динамики с крышкой через них. Когда закончишь доработку и закроешь корпус, можно пройтись для большей надежности замазкой или другим герметикам по местам стыков динамиков и задней крышки с корпусом.

Объем

Если колонки гудят, полезно немного увеличить внутренний объем корпуса (увеличить его значительно просто не получится). Нет, его не требуется растачивать — достаточно положить в него распушенную вату. Но сначала взвесь синтепоновый мат, который уже был внутри корпуса (если производители, конечно, его положили). На литр объема корпуса должно приходиться 25 грамм синтепона. Недостаточно? Добавь вату, предварительно хорошо распушенную. Нормальное количество — 10-15 грамм на литр. В принципе, можно положить и больше, но это имеет смысл делать только в том случае, если низкочастотное гудение не прекратилось. Ты потеряешь немного баса, но зато и неприятный гул пропадет.

Есть еще одна процедура, но она довольно нудная и не такая эффективная, как описанные выше. Стенки корпуса можно оклеить изнутри войлоком или, на худой конец, ватином. Эта мера позволит снизить количество переотражений звуковых волн внутри корпуса, что приведет к уменьшению вносимых корпусом в звук искажений. Если решишься на эту процедуру, при креплении материала к стенкам не расходуй слишком много клея, чтобы войлок или ватин не стали плотными и бесполезными. Наноси клей маленькими точками. Личная рекомендация, не использовать синтепоном с толщиной больше 15 мм.

Дальнейший тюнинг

Как и любой тюнинг, процесс доработки колонок имеет тенденцию затягиваться и со временем превращаться в любимое увлечение. Возможно, проведенной доработки тебе покажется мало, и ты захочешь большего. А через какое-то время тебе станет интересно, что в принципе возможно выжать из твоей системы.

Более глубокая и тщательная доработка для каждой системы индивидуальна и требует не только большего количества времени и денег, но и наличия определенных знаний. Кроме того, тебе потребуются некоторый опыт в оценке качества звучания на слух, умение выбирать тестовый материал, работать с готовыми тестами (например, FSQ). Если захочешь копнуть глубже, ищи информацию в интернете. Найди единомышленников в сети, напряги поисковые машины раздобыть отсканированные книги и статьи по соответствующей тематике.

Если у тебя установлены небольшие пластиковые колонки, заниматься их доработкой бессмысленно. Даже если твои карманы не набиты деньгами, постарайся для начала разжиться системой долларов за 100-60, чтобы потом выжать из нее максимум. От дешевых пластиковых колонок невозможно добиться чего-то хорошего в принципе. По законам ценообразования, то, что доходит до розничной продажи, вырастает в цене, как минимум, в три раза. Соответственно, получается, что разработчики акустики за десять долларов тратят на все про все не более трех с половиной долларов. А все — это усилитель, динамики, корпус, фильтры, блок питания (между прочим, даже маломощный, но качественный БП стоит 5-10 долларов), мелкая ерунда вроде проводов и упаковочных материалов (которые тоже стоят денег). Инженерам-разработчикам тоже должны были что-то заплатить, из тех же десяти долларов.

Как обтянуть карпетом сабвуфер, можно будет узнать из данной статьи. Вообще, этот процесс не является слишком тяжелым для тех, кто предварительно подготавливается.
Ведь чтобы оклейка карпетом увенчалась успехом нужно не только приобрести подходящий материал, но и выбрать технологию, по которому будет происходить операция. Вы узнаете, как обтянуть сабвуфер карпетом, не затратив на это много сил и времени.

Причины оклейки

Существует всего несколько причин, по которым может понадобиться оклейка сабвуфера карпетом:

  • Если старое покрытие износилось и потеряло должный вид. Из-за этого колонки(см.) будут портить стилистику автомобиля;
  • Если корпус сабвуфера создавался своими руками. В таком случае оклейка карпетом будет последним этапом по созданию колонки.

Примечание: покрытием для сабвуфера может служить не только этот материал, но и кожа, дермантин или еще какой-нибудь материал.

Как сделать сабвуфер своими руками

Тяжело представить какой-либо автомобиль без . Ведь почти каждый водитель любит громкую музыку, чтобы аж в ушах звенело.
Чтобы добиться качественного звука, недостаточно только выбрать хорошую акустическую систему, ее надо еще и правильно установить. Шумоизоляция также играет важную роль.
Рассмотрим, как сделать сабвуфер своими руками, особое внимание обращая на последний этап работы.

Этап 1 и выбор материала

К выбору материала, из которого будет изготовлен сабвуфер(см.), следует подойти с ответственностью. От этого во многом будет зависеть качество издаваемого звука.
Материал должен соответствовать трем основным требованиям: должен быть достаточно прочным, плотным и способствовать хорошей звукоизоляции.
Поэтому в настоящее время можно выделить всего несколько материалов, подходящих для изготовления коробки для сабвуфера:

  • Древесностружечная плита. Стоит недорого, но при этом совмещает в себе все три необходимые характеристики;
  • Многослойная фанера. Ее преимущество в том, что она легко подается любой обработке, однако следует помнить, что этот материал подвергается воздействию влаги и разбухает;

Примечание: в целях безопасности лучше устанавливать сабвуферы из такого материала в сухих местах.

  • ДСП немного уступает своим конкурентам, но при этом его используют довольно часто. Дело в том, что он стоит еще дешевле, однако он менее прочен;
  • Для создания сабвуфера можно использовать и пластик, однако в таком случае качество звука будет низким.

Этап 2 или сборка

Сборка сабвуфера сопровождается несколькими основными действиями:

  • Чтобы легче вырезать все детали , можно сделать шаблоны на картоне. При этом очень важно учитывать размеры будущего короба;
  • Перенести шаблон на материал;

Примечание: для этого можно использовать мел или кусочек мыла (если нужно стереть), либо маркер (если полоса не будет мешать).

  • Выпилить стороны ящика, используя электролобзик. Не надо забывать и о том, что следует сделать отверстие для будущего динамика.
    Оно должно быть круглым. Желательно, чтобы оно было в диаметре на несколько мм меньше, чем диаметр самого динамика;
  • Слабое место будущего сабвуфера – клемник. Здесь может произойти короткое замыкание. Поэтому желательно сделать защиту для этого уязвимого места в виде небольшого короба;
  • Скрепление ящика должно осуществляться с помощью саморезов, так как все детали необходимо надежно привинтить друг к другу;
  • Еще один важный этап – выравнивание поверхности сабвуфера. Для этого в первую очередь его следует отшлифовать, а уже потом – уровнять при помощи шпаклевки.
  • Щели короба надо заделать, так ка внутри короба должен быть хороший резонанс. А если в нем будет огромное количество щелей, то музыка будет звучать иначе

Этап 3 или декорирование

Самый популярный способ декорирования – покраска. Но к этому можно подойти более креативно и покрыть сабвуфер карпетом.
Для этого понадобятся такие материалы:

  • Карпет. Обычно он продается в магазинах обуви;
  • Растворитель для обезжиривания;

Примечание: бензин не подойдет – он слишком жирный.

  • Клей. Лучше не использовать резиновый;
  • Кисточка.

Оклеивание карпетом происходит так:

  • В первую очередь необходимо прикинуть, сколько примерно материала должно понадобиться для оклеивания. Это зависит от размеров сабвуфера;
  • Можно взять примерно метр материала и покрыть им сабвуфер, а все остатки отрезать;

Примечание: для вырезания карпетовых деталей можно использовать уже готовые шаблоны, которые изготавливались в процессе создания корпуса;

  • Взять не нужную тряпку и тщательно смазать растворителем поверхность ящика;
  • Дать подсохнуть. После того, как сабвуфер был смазан, его не желательно трогать пальцами, так как могут остаться жировые следы;
  • Взять кисточку и тщательно смазать короб клеем;
  • Взять вырезанные детали и аккуратно приложить их к предназначенному месту. Важно учитывать, что стык лучше делать не по краям, а посередине сторон. Так карпет будет лучше заклеен;

Примечание: разглаживать материал можно при помощи обойного шпателя.

  • Дать подсохнуть;
  • Края сабвуфера можно также задекорировать.

После этого можно установить созданный сабвуфер в любое место. Чаще всего колонку располагают в багажник автомобиля.
Иногда для нее находят место на задней полке. В любом случае внешний вид сабвуфера очень важен, поэтому ему тоже следует уделить достаточное внимание.
Таким образом, можно сделать замечательный сабвуфер своими руками у себя дома. Естественно, цена такого устройства будет намного меньшей, нежели готового.
Наша инструкция обязательно поможет справиться с выполнением операции. Но перед началом работы можно еще ознакомиться дополнительно с фото и видео на данную тему, которых есть много в сети Интернет.

Ремонт и изготовление акустики своими руками RepairacousticsNSK Новосибирск: Глоток свежего воздуха для ВЕГА 25АС -309 (25АС-109)

  В свете последних испытаний по оценке качества звучания, которые я проводил со своей винтажной акустикой ВЕГА 25АС-309 ( другое название 25 АС — 109) в статье «Сравнение звучания ВЕГА 25ас-309 -109 с лицевой панелью ( грилем ) и без неё. »  (http://repairacousticsnsk.blogspot.ru/2016/02/25-309.html)
Представляю Вашему вниманию логическое продолжение апгрейда этих колонок.

  Предположение о том, что в оригинальном корпусе звучание существенно хуже, чем со снятой передней панелью полностью подтвердилось.
Поэтому было принято волевое решение вырезать пластиковые сетки , так сильно удушающие звук.

  Данная акустика ранее уже подвергалась доработке — были усовершенствованы акустические фильтра (кроссоверы) по рекомендациям, опубликованным в журнале Радио.
Вот эта статья:

нажать для увеличения


  После этих изменений колонки зазвучали значительно лучше — появилась, так недостающая многим акустическим системам советской эпохи, детализация и бархатистый объёмный бас.
  А фильтры стали выглядеть следующим образом:

слева доработанный фильтр, справа оригинальный

Теперь уж точно пришла пора заняться корпусом.
При помощи не хитрых подручных инструментов пластик был аккуратно выпилен, а края ошкурены:


  После сборки, для придания строгости и завершенности, напрашивалась окраска диффузоров, слабо гармонирующих с обновлённой облицовкой.

Получилось красиво и стильно:


  Возможно позднее, когда аудиофильское нутро потребует продолжения банкета, будет проведён окончательный этап апгрейда, с установкой фазоинвертера и демпфированием внутреннего пространства корпусов… но и без этого звучание получилось очень достойным.

 Эта акустика ещё долго будет радовать своим новым чистым и свежим звуком, ведь теперь дышать ей стало на много свободнее 🙂


Всем спасибо за внимание!

Если Вам понравилась моя статья, то поделитесь ей в соцсетях с друзьями, возможно в ком-то то же проснётся «кулибин», ведь это такое интересное занятие — давать хорошим вещам новую жизнь!

Ссылка на эту статью: 

До встречи!

P.S. Новый проект уже стучит в дверь, поэтому данная акустика выставлена на продажу на Авито:

Hi-End по-русски. — Доработка и ремонт акустики.

Здесь я  расскажу о своем (и не только) опыте доработки акустики. Дорабатывать можно практически любые колонки и отечественные и импортные. Эффект есть!

Восстановление и перемотка головок динамических (динамиков). Ремонт аудио аппаратуры.

Ретро-аудио.

Реинкарнация Loewe Opta. 50 годов.

Хитиновая пропитка.

Панель акустического сопротивления. Автор Сергей Зотов.

Пропитка бумажных динамиков незасыхающим силиконом.

Динамики со свободными излучателями.

Изготовление диффузоров в домашних условиях.

Измерение АЧХ головок динамических (динамиков) в домашних условиях.

         Изготовление измерительного микрофона.

Настройка фазоинвентора колонок.

Новые динамики на базе  4а32.   И колонки на них.

Измерение параметров динамиков. Параметры Тиля-Смолла.

Сабовый динамик для лампового усилителя. Автор Сергей Зотов.

Применение сотовой головки 25ГДШ-2Н в качестве среднечастотной в многополосной АС.

Автор С.Зотов.

Доработка бумажных динамиков 3гд-38 (5гдш-1-4) и других.

Динамик из денег.

Доработка KEF Coda8.

Доработка «КОРВЕТ” 35АС-028 Автор Александр Ферсович. Г. Иркутск.

Доработка KEF серии Uni-Q Автор В. Зимаков. (ПРОВЕРЕНО — польза есть)

Кот Персидский Акустический.  Фото.

 

Общий подход к доработке колонок.

Механическое демпфирование и  звукопоглощение.

Проверить герметичность всех  соединений стенок. При необходимости залить стыки клеем ПВА. Установите распорки между передней и задней стенкой, а также между боковыми из бруска 3*3см. Наклеить на  стенки изнутри фольгоизол для погашения вибрации (очень эффективное средство). Можно использовать резино- битумную мастику (продается в строительных магазинах) , чтобы толщина слоя после высыхания была 3-4 мм.

Только она долго сохнет, и делать лучше в хорошо проветриваемом помещении.

Поверх фольгоизола наклеить поролон толщиной 3-5 см. Далее уложить листовой распушенный синтепон.

Под динамики положить прокладки из пористого материала (пористая резина, коврик от «мышки”, поролон).

Установите колонки на шипы. Придавите сверху, чем-нибудь тяжелым, например мраморной или гранитной плитой через пористую прокладку.

Все вышесказанное дает хороший результат для погашения вибрации и резонансов корпуса. Исчезнет гул и бубнение.

   По поводу фазоинвентора: в большинстве колонок закрывание отверстия поролоном дает более упругий звук без гудения.

Поверьте,  все это даст более значительный результат, чем замена проводов! (хотя это тоже не исключается)

О фильтрах.

Если нет опыта в расчете фильтров, можно первым шагом заменить электролитические конденсаторы на пленочные.

Моя почта sergeev158()mail.ru

На главную.

Форум любителей лампового звука..

Здесь я планирую рассказать о своем опыте доработки акустики

Здесь я  расскажу о своем (и не только) опыте доработки акустики. Дорабатывать можно практически любые колонки и отечественные и импортные. Эффект есть!

Восстановление и перемотка головок динамических (динамиков). Ремонт аудио аппаратуры.

Ретро-аудио.

NEW!  Защита ВЧ динамиков от перегрузки. Автор Сергей Зотов.

NEW! Панель акустического сопротивления. Автор Сергей Зотов.

NEW! Пропитка бумажных динамиков незасыхающим силиконом.

NEW! Динамики со свободными излучателями.

NEW!  Изготовление диффузоров в домашних условиях.

NEW! Измерение АЧХ головок динамических (динамиков) в домашних условиях.

         Изготовление измерительного микрофона.

NEW!  Настройка фазоинвентора колонок.

NEW!  Новые динамики на базе  4а32.   И колонки на них.

NEW!  Измерение параметров динамиков. Параметры Тиля-Смолла.

Доработка 10-МАС-1М. Автор С. Зотов

Сабовый динамик для лампового усилителя. Автор Сергей Зотов.

Применение сотовой головки 25ГДШ-2Н в качестве среднечастотной в многополосной АС.

Автор С.Зотов.

Доработка бумажных динамиков 3гд-38 (5гдш-1-4) и других.

Динамик из денег.

Доработка KEF Coda8.

Доработка “КОРВЕТ” 35АС-028 Автор Александр Ферсович. Г. Иркутск.

Доработка KEF серии Uni-Q Автор В. Зимаков. (ПРОВЕРЕНО - польза есть)

Кот Персидский Акустический.  Фото.

 

Общий подход к доработке колонок.

Механическое демпфирование и  звукопоглощение.

Проверить герметичность всех  соединений стенок. При необходимости залить стыки клеем ПВА. Установите распорки между передней и задней стенкой, а также между боковыми из бруска 3*3см. Наклеить на  стенки изнутри фольгоизол для погашения вибрации (очень эффективное средство). Можно использовать резино- битумную мастику (продается в строительных магазинах) , чтобы толщина слоя после высыхания была 3-4 мм.

Только она долго сохнет, и делать лучше в хорошо проветриваемом помещении.

Поверх фольгоизола наклеить поролон толщиной 3-5 см. Далее уложить листовой распушенный синтепон.

Под динамики положить прокладки из пористого материала (пористая резина, коврик от “мышки”, поролон).

Установите колонки на шипы. Придавите сверху, чем-нибудь тяжелым, например мраморной или гранитной плитой через пористую прокладку.

Все вышесказанное дает хороший результат для погашения вибрации и резонансов корпуса. Исчезнет гул и бубнение.

   По поводу фазоинвентора: в большинстве колонок закрывание отверстия поролоном дает более упругий звук без гудения.

Поверьте,  все это даст более значительный результат, чем замена проводов! (хотя это тоже не исключается)

О фильтрах.

Если нет опыта в расчете фильтров, можно первым шагом заменить электролитические конденсаторы на пленочные.

Моя почта sergeev158()mail.ru

На главную.

Форум любителей лампового звука..

Доработка штатной автоакустики

Многие автолюбители убеждены в том, что создание качественного автозвука невозможно без использования дорогих компонентов — усилителей, акустических систем, установки дополнительных устройств вроде настраиваемых фильтров и прочего совсем не дешевого оборудования. По своему они, конечно, правы. Но мало кто знает, что при грамотном подходе к выбору, размещению и настройке  компонентов, акустических систем (динамиков), хорошего звучания можно добиться уже в среднем ценовом сегменте данных устройств.

В этом материале будет рассмотрен вариант доработки наиболее часто встречающейся в автомобилях звуковой системы, состоящей из головного устройства – 4-х канальной автомагнитолы мощностью 40-50 Вт на канал, и четырех динамиков.

Большинство автомагнитол фактически имеют неискаженную выходную мощность, не превышающую 10 – 12 Вт, несмотря на указанную производителем мощность в несколько раз выше. Дело в том, что производители используют маркетинговый ход, и указывают на своих продуктах пиковую мощность, которую усилитель выдает кратковременно, в моменты миллисекундных пиков сигнала, и характеризуют скорее динамические характеристики усилителя, а не реальную слышимую громкость воспроизводимого звука.

Расположение динамиков в штатных местах: два в передних дверях или в панели приборов, и два – в задней полке, по системе «фронт – тыл». При такой схеме размещения динамиков передние логично было бы использовать для воспроизведения средних и высоких частот, а динамики, расположенные сзади – для воспроизведения низких частот (басов). Но на практике  зачастую получается так, что у магнитол среднего ценового диапазона отсутствует возможность раздельной регулировки частот по каналам, а присутствует только общий на все каналы эквалайзер. Поэтому нашей задачей будет ограничить воспроизведение низких частот фронтальной акустикой в дверях, а тыловую акустику будем ограждать от воспроизведения ВЧ и СЧ сигнала. При такой настройке передние динамики не будут перегружаться НЧ сигналом, который они не в состоянии нормально воспроизводить,  а задние будут работать в качестве сабвуфера, воспроизводя только басы, без примешивания СЧ и ВЧ во избежание чрезмерного смещения звуковой сцены назад.

Обычно  в качестве тыловой акустической системы используются коаксиальные динамики-блины 6×9. Чтобы ограничить воспроизведение ими высоких частот можно просто отключить ВЧ-пищалки в них, либо использовать сзади низкочастотные головки. В дальнейшем эти  ВЧ-пищалки можно использовать в составе фронтальной акустики в качестве ВЧ-излучателей. Но этого все равно недостаточно, поэтому будем применять простейший фильтр низких частот (ФНЧ) первого порядка с частотой среза в районе 1 кГц.

Аналогично, для передней акустики применяем фильтр высоких частот (ФВЧ). Хорошие результаты получаются уже при частоте среза в 200 Гц.

Схема такого комбинированного фильтра приводится  ниже.

Конденсаторы С1, С2  для фильтра ВЧ – оксидные, например марки К50-24. Если найдете, лучше использовать вместо пары конденсаторов один  неполярный оксидный емкостью 220 мкФ.

Катушка L1 наматывается из 160-200 витков провода марки ПЭВ-2 1,0 на основании диаметром 25 мм при длине намотки 24 мм. В качестве оправки можно использовать катушки для пленки от видеокассет. Индуктивность такой катушки будет примерно 0,6 мГн.

Также этот вариант схемы можно использовать при размещении всех динамиков спереди, тогда уровень низких частот можно будет регулировать смещением баланса в сторону низкочастотной акустики.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

21 Схема изготовления звукопоглощающих панелей

Я хотел приобрести акустические панели для проекта, над которым работаю, но, увидев стоимость, решил проверить Акустические панели своими руками . Я превращаю редко используемую комнату в медиа-комнату и хочу уменьшить эхо и шум, чтобы улучшить качество звука.

Я искал чертежи для самостоятельной сборки и нашел слишком много, чтобы сосчитать. Некоторые дают до и после акустические показания, что полезно. Тем не менее, размещение, доступность материалов и уровень навыков также важны для большинства проектов DIY.Я собрал 21, которые выглядели хорошо, и другую полезную информацию и решил поделиться.

Что такое акустические панели?

Акустические панели контролируют дополнительный звук, отражающийся в помещении. Чем более многонаправленная система воспроизведения звука, тем больше производимого обратного шума. Панели поглощают средние и высокие частоты и смягчают отраженный шум, обеспечивая более чистое звучание.

Звуковые панели часто изготавливаются из акустической пены или звукоизоляции. Пена поглощает частоты до 500 Гц, а стекловолокно или каменная вата – до 100 Гц.

 

Панели могут быть отдельно стоящими, настенными или потолочными. Большинство из них обтянуты тканью и могут сочетаться с комнатой или дополнять ее, а также могут быть покрыты тканевым рисунком или фотопечатью для украшения комнаты. Другие панели могут иметь перфорированную деревянную поверхность для контроля звуковой обратной связи.

Как работают звукоизоляционные панели?

Звуковые волны, которые сталкиваются с акустической панелью, создают вибрацию внутри материала, которая превращает звуковую энергию в кинетическую энергию или тепло.Кинетическая энергия рассеивается в помещении, не создавая звуковой реверберации.

Звук, который не достигает панели, отражается от поверхности. Если вы сидите в 8 футах от источника звука, а позади вас есть стена в 2 футах, скорость звука сделает все остальное. Звук, который вы хотите услышать, искажается шумом вокруг вас.

Для чего используются звукопоглощающие панели?

Акустические панели поглощают звук. Они уменьшают реверберацию и эхо, улучшая качество звука при прослушивании. Они идеально подходят для домашних кинотеатров, домашних студий звукозаписи или микшерных студий. Звукопоглощающие панели улучшат чистоту объемного звучания при просмотре фильмов и спортивных состязаний, а также в видеоиграх.

Уменьшите шум и болтовню в гостиных, барах, библиотеках, музеях и ресторанах. Кроме того, они улучшат точность прослушивания во всех этих местах.

Акустические панели отлично подходят для улучшения звука в комнате, но они не уменьшают значительно распространение звука в другие помещения.Они не звукоизолируют.

Кроме того, звукопоглощающие панели не рекомендуются для музыкальных комнат, где реверберация усиливает создание звука и удовольствие от него. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок играл на скрипке, звукоизолируйте стены; поглощение затруднит музыканту возможность услышать истинный звук.

Обратите внимание, что звукопоглощение — это только одна акустическая обработка. Другим является распространение звука, которое перенаправляет и разрушает звуковые паттерны, но не удаляет звук полностью.

Дополнительную информацию об акустике и звукоизоляции домашнего кинотеатра можно найти в наших статьях «Как обеспечить звукоизоляцию в помещении» и «Как звукоизолировать домашний кинотеатр».

Лучший материал сердцевины акустической панели

Существуют различные материалы, используемые для звукопоглощения в акустических панелях, но лучшим вариантом для домашнего мастера является изоляция из стекловолокна и минеральной ваты. Чем больше плотность, тем лучше поглощающая способность материала. Кроме того, толщина влияет на низкочастотное поглощение, основанное на эффекте четверти длины волны.

Коэффициент шумоподавления (NRC) — полезный способ определить, насколько хорошо материал будет поглощать звуковые волны разных частот. Помните, что они основаны на лабораторных тестах и ​​могут отличаться от других.

Жесткие стеклопластиковые панели Owens Corning 703 3 фунта на куб. фут, толщина 2″

Размеры панелей 2 x 24 x 48 дюймов (толщина также 1 и 4 дюйма). Он имеет плотность 3 фунта/фут³ и NRC 0,86 при 250 Гц, 1,14 при 500 Гц, 1,07 при 1000 Гц и 0,98 при 4000 Гц. Продается в Home Depot и других хозяйственных магазинах.

Акустическая изоляция из минеральной ваты Rockwool 80 – 8 фунтов

Жесткие панели толщиной 2 дюйма размером 2’x4’ имеют плотность 8 фунтов/фут³. Он имеет NRC 0,78 при 250 Гц, 0,9 при 500 Гц, 0,97 при 1000 Гц и 1,00 при 4000 Гц.

Лучшая ткань для акустических панелей

Изоляционные панели должны быть покрыты, чтобы предотвратить утечку волокон; они также не очень хорошо смотрятся в качестве элементов декора. Тканевые покрытия должны быть звукопроницаемыми. Хороший тест — поднести его к лицу и посмотреть, сможете ли вы через него дышать.Даже если есть небольшое сопротивление, не используйте его.

Выберите цвет ткани или узор, который подойдет к комнате, или перенесите фотографию или произведение искусства на акустическую ткань. В наличии есть разные производители. Вот один, который мне нравится:

Гилфорд, штат Мэн

Guilford предлагает изготовленный в США переработанный полиэстер в 12 цветах. Он имеет огнезащитное покрытие и прочность на разрыв 30 фунтов, так что вы можете плотно натянуть его на деревянную раму. Ткань шириной 60 дюймов продается линейными ярдами, что означает, что 1 ярд легко покроет панель размером 24 x 48 дюймов.

Какой толщины должны быть акустические панели?

Акустические панели обычно имеют толщину 2 или 4 дюйма. Более толстая панель должна лучше поглощать низкие частоты. 2-дюймовая панель будет менее громоздкой на стене, поэтому может быть более эстетичной в зависимости от использования пространства.

Размеры панелей

варьируются от 1’x1 или 1 фут², 16”x16” или 1,78 фута², 1’x2’ или 2 фута², 2’x4’ или 8 футов² и даже 4’x8’ или 32 фута² и больше. Есть и другие размеры, но эти самые распространенные. Начните с панелей площадью 48 кв. футов для вашей медиа-комнаты или студии, а затем добавьте по мере необходимости

Как сделать акустические панели

Если вы решили улучшить звук в помещении с помощью Акустических панелей своими руками , вам необходимо рассчитать площадь стен – сложить длины четырех стен и умножить на их высоту.

Используйте эти проценты для расчета площади стены, которую необходимо покрыть: для легкого покрытия 10 % поверхности стены комнаты, среднего покрытия от 15 до 20 % (рекомендуется) и интенсивного покрытия от 25 до 35 %. Экстремальный контроль будет до 80% поверхностей стен и потолка.

Шаг 1. Планирование сборки

Определив площадь покрытия, определитесь с размерами и количеством необходимых панелей.

Для комнаты размером 10 x 10 футов и высотой 8 футов поверхность стены составляет 320 футов², 10% — 32 фута², 20% — 64 фута² и 35% — 112 футов².

При использовании панелей 2’x4’ (8 футов²) вам потребуется 4, 8 или 14 панелей соответственно.

Мне нравится составлять список того, что мне нужно для одного, умножать его на число, которое я строю, и получать все до того, как я начну.

Шаг 2: Выберите звукопоглощающий материал

Выберите абсорбирующий материал; Жесткие изоляционные панели толщиной 2 дюйма, 3 дюйма или 4 дюйма, пенопласт или другой материал. Чем выше плотность, тем обычно лучше; от 2,5 фунтов/фут³ до 8 фунтов/фут³. Если вы делаете панели меньше 2’x4’, постарайтесь свести к минимуму отходы.

Шаг 3. Выберите и подготовьте акустически прозрачную ткань

Выберите ткань, которая является дышащей, достаточно прочной, чтобы ее можно было туго натянуть, и имеет цвет или рисунок, который гармонирует с комнатой или дополняет ее. Вы можете постирать и высушить его, чтобы уменьшить возможное провисание со временем. Однако, если он был обработан антипиреном, не мойте его.

Шаг 4: Сборка каркаса акустической панели

Соберите простую прямоугольную раму из досок размером 1″x4″. Их можно скрепить винтами, а столярный клей укрепит соединения.

Построение каркаса вокруг впитывающего материала облегчает покрытие тканью и подвешивание. Он также защищает материал и предотвращает оседание или провисание.

Для панелей толщиной 2 дюйма обрешетка размером 1 x 2 дюйма даст скошенный передний край, поскольку древесина уже панели. Использование обвязки 1 x 3 дюйма позволит получить квадратную поверхность.

Я вырезал верх и низ по ширине акустического материала. Две стороны — это длина поглощающего материала плюс верхняя и нижняя части обшивки; делает более прочное соединение для подвешивания и менее заметные швы.

Для более прочного соединения между абсорбером и деревом перед установкой в ​​раму смазать края клеем.

Шаг 5. Оберните панель тканью

Отрежьте материал так, чтобы он был как минимум на 6 дюймов длиннее и шире панели.

Положите ткань лицевой стороной вниз на ровную поверхность.

Поместите панель лицевой стороной вниз и по центру сверху.

Оберните одну сторону и прикрепите материал к задней части рамы с шагом 3 дюйма.

Натяните ткань с другой стороны и скрепите скобами от середины к углам.

Повторить для верхней и нижней части. Аккуратно согните уголки и скрепите скобами.

Обрежьте лишнюю ткань или используйте клей-спрей, чтобы приклеить ее к обратной стороне панели.

Шаг 6. Крепление панели к стене или потолку

Прикрепите 30-фунтовую проволоку для подвешивания картин к двум боковым перекладинам, хорошо подходят D-образные кольца. Я рекомендую использовать два крючка для подвешивания картин для каждой панели размером 2’x4’, чтобы поддерживать ее уровень. При монтаже на потолке используйте 4 D-образных кольца (по одному на угол) и крючки в потолке.

Воздушный зазор между поверхностью стены или потолка и задней частью акустической панели увеличивает звукопоглощение.Вы можете использовать наклеенные войлочные прокладки, чтобы создать тонкий зазор в 1/8 дюйма.

Идеи о том, как сделать акустические панели своими руками

1. Как сделать акустические панели своими руками

Подробное практическое руководство по изготовлению акустических панелей размером 2’x4’ с картинками, с использованием жестких панелей из минеральной ваты, обшивки для рам и воздухопроницаемого материала из местного магазина тканей. Автор излагает причины выбора материалов и располагает хорошей сравнительной информацией. Также есть много полезных советов.

Изображения, документирующие каждый шаг, улучшают руководство за счет визуального улучшения пошаговых инструкций. Также есть фото готового монтажа панелей. Включает в себя список материалов и цены.

Сборка этой панели

2. Как сделать звукопоглощающую панель за 5 простых шагов

Инструкции по сборке звукопоглощающих панелей размером 2’x4’ в 5 шагов с использованием жестких листов минеральной ваты толщиной 2’’, полос обрешетки 1’’x4’’ и ткани. Рамы на 1-1/2 дюйма толще изоляции, что обеспечивает полое пространство между стеной и обратной стороной поглощающего материала.Дерево было добавлено, чтобы укрепить углы и середину и удержать изоляцию на месте.

Дышащая черная парусина из утиной ткани была прикреплена скобами к задней части деревянной рамы и плотно натянута на переднюю часть. Используйте Z-образные вешалки для картин или другое оборудование для картин, чтобы повесить панели, или наклоните их к стене от пола в качестве основных ловушек.

Сборка этой панели

 

3. Как сделать высокоэффективные звукопоглощающие панели за 5 долларов

Видео на YouTube про изготовление недорогих звукопоглощающих панелей для домашней студии.Демонстрирует, как тестировать легкодоступные продукты — подушку, полотенца и упаковочную губку — на звукопоглощение на разных уровнях частоты.

Представлены результаты испытаний, и многослойный материал полотенец поглощал звук значительно лучше, чем все остальные. Купил полотенца для панелей в местном комиссионном магазине, построил рамы 2’x4’, используя 1’’x2’’, привинченные по углам. Показывает, как сделать звукопоглощающие панели из полотенец и как повесить их, как рамы для картин. Готовый продукт был протестирован против настоящей акустической пены и показал себя намного лучше.

 

4.

Изготовление акустических панелей для студии звукозаписи

Объединяет несколько различных самодельных конструкций, чтобы сделать 12 поглощающих панелей для звуковой студии. Панели имели внешние размеры 2 х 4 фута, так как обрезать 2-дюймовые жесткие изоляционные панели дешевле, чем древесные отходы. Рамы были изготовлены из МДФ размером 3/4″X4″, вырванного из двух листов 4’x8’. Дерево должно было быть покрыто, так что оно не должно было быть красивым. Часть МДФ была разорвана на полоски 3/4”x1”, чтобы прикрепить панель к передней части рамы.

Рамы были прибиты по углам, а жесткая изоляция 3 фунта/фут³ обрезана по размеру. Панели были покрыты дышащей тканью, натянуты и скреплены скобами. Проволока для картин использовалась для подвешивания панелей возле углов.

Сборка этой панели

 

5. Звукоизоляционные панели своими руками

Как построить акустические панели размером 2’x4’, используя качественную древесину 1’’x2’ для более прочного каркаса. Не забудьте зенковать винты, чтобы они были заподлицо. В каркасе используется недорогой поролон для матраса и добавлена ​​деревянная поперечина для жесткости.Прикрепите пенопласт к поперечной скобе, чтобы удерживать его на месте — убедитесь, что гладкая поверхность пенопласта обращена вверх.

Отрежьте кусок воздухопроницаемой ткани большего размера, чем панель, положите его ровно и вверх ногами. Положите на нее панель лицевой стороной вниз, скрепите скобами и натяните ткань на место. Используйте Z-полоски, чтобы повесить картины на крючки на стене. Более легкие и менее плотные, чем жесткая изоляция, они представляют собой тонкую альтернативу.

Сборка этой панели

 

6. Широкополосные акустические панели своими руками

В широкополосных акустических панелях

используется более толстый поглощающий материал для достижения более широкого спектра частотного контроля.Использование полос обрешетки 1 x 4 дюйма для изготовления рам размером 2 x 4 дюйма для жесткой изоляции толщиной 3 дюйма. Чтобы уменьшить вес рамы и, возможно, поглотить отраженный звук, в боковых и нижних панелях были прорезаны отверстия диаметром 2 дюйма.

Изоляция была обрезана по размеру рамы. Мешковина или другая дышащая ткань натягивалась и прикреплялась к каркасу. Рамы можно повесить на более толстую проволоку для картин — панели тяжелее, чем 2-дюймовая толщина. Французская планка — еще один способ подвесить более тяжелые рамы.

Сборка этой панели

 

7.Акустические панели

Домашняя музыкальная студия Панельная система 2’x4’ своими руками. Для изготовления рам 2х4 дюйма использовалась древесина размером 1 x 2 дюйма. Дышащая ткань была прикреплена к одной стороне рамы. На ровную поверхность клали больший кусок ткани. Один 4″x2’x4″ или два жестких листа изоляции 2″x2’x4″ помещались посередине ткани. Тканевая сторона каркаса укладывалась поверх утеплителя.

Ткань, на которой все покоилось, была туго натянута и прикреплена скобами к задней части деревянной рамы. Более толстый звукопоглощающий материал покрывал более широкий частотный диапазон, а воздушное пространство сзади служило ловушкой для басов. Повесьте на прочную проволоку для картин или французские зажимы.

Сборка этой панели

 

8. Декоративные акустические стеновые панели

Четыре 6-дюймовые и две 3-дюймовые акустические панели. Более толстые поглощают более широкий диапазон частот. Рамы были сделаны из 3/4-дюймовой фанеры, облицованной дубом, разорванной до ширины 3 или 6 дюймов. Рамки были размером 24×30 дюймов и окрашены в цвет эспрессо.

В качестве лицевой ткани использовались мешки из кофейных зерен

. Его уложили ровно, сверху поместили рамку для размещения, а затем края затянули внутрь; Полосы обшивки шириной ¾ дюйма использовались для прихватки и растяжения ткани и закрепления ее на месте. Жесткая изоляция размером 3”x15”x47” (15”x23-1/2”) была разрезана пополам, чтобы заполнить рамы. У 3-дюймовой толщины был один слой; у 6” было два слоя.

Сборка этой панели

 

9. Декоративные акустические панели Canva

Как сделать акустическую панель с набивным рисунком на холсте.Привлекательный способ покрыть отражающие плоские поверхности в комнате. Панели могут быть большими или маленькими, быть отдельными изображениями или вместе образовывать большую панораму. Закажите или купите фотографии, предварительно натянутые на рамку размером 1 x 1 дюйм.

Используйте кусок жесткой изоляции, чтобы поместиться внутри рамы за картиной. Вырежьте картон, чтобы закрыть изоляцию на задней части рамы и предотвратить выход волокон. Горячий клей, чтобы держать его на месте. Используйте крючки для картин, чтобы повесить картину на стену.

 

10.Сборка бескаркасных широкополосных поглощающих панелей

Использует две жесткие панели из стекловолокна размером 2 дюйма x 2 дюйма x 4 дюйма, чтобы получить акустическую панель толщиной 4 дюйма. Одна панель имеет фольгированное покрытие, которое, как говорят, улучшает захват басов. Лицевая сторона фольги кладется поверх мешковины, которая ровно лежит на столешнице.

Аэрозольный клей

распыляется на обратную сторону панели из фольги, а другой лист изоляции помещается на клей. Открытые поверхности двух листов обильно смазываются клеем, ткань сглаживается и вдавливается в клей.Для закрепления швов и углов используется горячий клей.

 

11. Изготовление акустических панелей для студии звукозаписи или домашнего кинотеатра

Как сделать акустические панели размером 4”x2’x4’ с использованием Corning 703. Два листа 703 толщиной 2” были склеены между собой клеевым герметиком. Лист OSB толщиной 1/2 дюйма был разорван на части шириной 4 дюйма и нарезан на части длиной 2 фута. Древесина была приклеена к верхней и нижней части изоляционной панели толщиной 4 дюйма.

Воздухопроницаемый холст был разрезан на квадраты 60 x 60 дюймов и уложен на твердую поверхность.Панели помещались в центр ткани, наносился клей, ткань туго натягивалась и разглаживалась. С помощью пистолета для гвоздей ткань крепилась к OSB сверху и снизу. Поставьте их на пол, сложите или приподнимите, чем на L-образных кронштейнах.

 

12. Акустические панели DIY Pro с каркасом из МДФ

Рамы изготовлены из листов МДФ ¾” размером 4’x8’, разорванных на части 3”x 8’. Внешние размеры каждой панели составляют 16-1/2 дюйма x 48-1/2 дюйма, что соответствует листу Roxul Safe’n’Sound.Предварительно просверлите все отверстия и раззенкуйте головки винтов.

Прикрепите степлером стекловолоконный экран к задней части рамы, чтобы предотвратить вылет частиц. Вставьте изоляцию в раму. Накройте переднюю часть экраном тоже. Отрежьте обивочную ткань на 12 дюймов шире и длиннее рамы, положите ее ровно и поместите раму посередине. Нанесите аэрозольный клей на деревянную раму и ткань, туго натяните ткань и разгладьте. Обрежьте лишнее. Для подвешивания используется французская планка.

 

13.Создание доступных акустических панелей

В видео есть список инструментов и материалов для панелей. Изготовьте акустическую панель, используя обвязку 1 x 4 дюйма, чтобы сделать рамы размером 2 x 4 дюйма для войлока Roxul размером 2 x 4 дюйма. Для придания жесткости раме и поддержки войлока были добавлены средний ремешок размером 1 x 3 дюйма и угловые блоки.

Вставьте войлок в раму и накройте тканью, защищающей от сорняков. Растяните и скрепите барьер на месте, обрежьте все лишнее. Разложите ткань или мешковину на ровной поверхности.Поместите рамку лицевой стороной вниз посередине ткани. Растяните и скрепите ткань на месте. Повесьте на стену, используя метод, который вы выберете.

 

14. Звукопоглощающие панели своими руками

Пошаговое видео процесса изготовления акустической панели, а также пояснение, где разместить панели для первичного отражения. Используйте жесткую каменную вату размером 2 x 2 x 2 дюйма. Освобождает пространство в задней части панели для 1 x 3 дюйма, которое будет служить точкой крепления для подвешивания.Покрывает поверхность эпоксидной смолой, чтобы предотвратить выход волокон.

Эпоксидная смола удерживает твердую доску и придает жесткость обратной стороне. Используйте аэрозольный клей, чтобы сохранить акустическую пену из картона для яиц на лицевой стороне. Кроме того, распылите спрей по бокам, чтобы прикрепить пенопластовые полоски, чтобы панель впитывала влагу спереди и по бокам. Повесьте на твердую точку, чтобы улучшить звук.

 

15. Бескаркасные акустические панели с низким бюджетом

Изготовление бескаркасных акустических панелей для домашней студии.Видео включает в себя бесплатное руководство в формате PDF, описание и список материалов. Используя панель из стекловолокна 2 x 2 x 4 фута, покройте 2-дюймовый периметр края эпоксидной смолой, чтобы сделать край жестким и закрепить волокна.

Разложите воздухопроницаемую ткань на 12 дюймов больше, чем панель. Поместите утеплитель в центр ткани. Начните с одной стороны, распылите клей и оберните материал вокруг и на обратную сторону. Повторите на противоположной стороне, разгладьте и растяните, чтобы убрать морщины. Сделайте то же самое с концами. Использует зажимы для крепления к стене.

 

16. Как сделать дешевые акустические звукопоглотители — 30 $ DIY IKEA Hack

Как превратить книжную полку ИКЕА в звукопоглотитель. Используйте листы Roxul толщиной 3 дюйма, чтобы заполнить полости рамы полки. Оберните заднюю часть фольгой, а затем положите картон обратно на полки.

Покройте всю полку воздухопроницаемой тканью. Полку можно перемещать в нужное место. Его также можно перевернуть, чтобы он стал базовой ловушкой. Общая стоимость около 30$.Самое сложное — это сборка стеллажа.

 

17. Как сделать простую акустическую панель своими руками

Изготовление акустических панелей размером 2 х 4 дюйма с использованием хлопковых изоляционных материалов толщиной 2 дюйма в деревянной раме размером 1 х 4 дюйма. 1”x8” был использован для изготовления угловых треугольников, чтобы усилить углы и держать обрешетку на одном уровне с передней частью рамы. Распорка размером 2 x 2 дюйма посередине задней части рамы помогает предотвратить проседание изоляции. Воздушное пространство также создает басовую ловушку для низкочастотного звука.

Используется мешковина для покрытия передней части и рамки панели. Не забудьте разгладить любые морщины. Положите рамку лицевой стороной вниз на середину ткани. Оберните одну сторону, туго затяните и скрепите скобами примерно каждый дюйм. Сделайте противоположную сторону, туго натянув, и скрепите скобами. Повторите для концов. Убедитесь, что скобы установлены заподлицо. Используйте войлочные прокладки на всех четырех углах, чтобы защитить стену, и повесьте ее, как рамку для картины.

 

19.

Потолочные акустические панели своими руками из Kreg

Соберите шесть потолочных панелей размером 16 x 48 дюймов с использованием изоляции Roxul в раме размером 1 x 4 дюйма. Рама была собрана с помощью угловых винтов Kreg под углом 90 градусов. Панели оборачиваются спереди и сзади мешковиной, чтобы волокна оставались на месте.

Крючки для глаз были установлены в каждом углу, а панели свисали с потолка. Панели свисали примерно на 2 дюйма от потолка, так что было легче просунуть пальцы, чтобы зацепиться за крючки. Кроме того, пространство позволяет акустическим панелям поглощать больше частот, отраженных от потолка.

 

20. Акустические панели из стальных шпилек

Используются изоляционные листы Menson FSK размером 2 дюйма x 2 дюйма x 4 дюйма, они имеют подложку из фольги с одной стороны. Сложите два, чтобы сделать акустические басовые ловушки толщиной 4 дюйма 2’x4’. Каждая рама изготовлена ​​из одной стальной шпильки размером 2 x 4 x 12 футов. Треугольники вырезаются из краев в 4 футах, 2 футах и ​​4. Сталь сгибается, а конец отрезается для заклепывания на место после того, как изоляция вставлена ​​​​в стальной канал.

Вставьте изоляцию в стальной канал так, чтобы тыльные стороны фольги были зажаты вместе.Оберните всю раму воздухопроницаемой тканью, используя горячий клей, чтобы зафиксировать ее на месте. Панели располагаются в углах студии, чтобы зафиксировать нарастание басов и улучшить студийный звук. Их вешают на стену с помощью крючков.

 

21. Как собрать акустические панели для домашней студии

Здание из панелей 2’x4’ с обрешеткой Roxul и каркасом из сосны 1’’x3’. Углы скруглены и скреплены металлическими уголками. Дышащий лен использовался для передней части и для обертывания рамы, а затем менее дорогой муслин для задней части.

Прогладьте ткань, чтобы разгладить складки. Сначала накрыл и прикрепил муслин к задней части рамы, вставил изоляцию, а затем обернул и прикрепил льняное полотно вокруг и снова.

Войлочные прокладки сложены и прикреплены к задней части для защиты стены, а также для обеспечения воздушного пространства от 1 до 2 дюймов, чтобы воздух не задерживался; улучшить звук еще больше. Они подвешены на проволоке 18-го калибра.

 

Сколько стоят звуковые панели своими руками?

Стоимость зависит от нескольких факторов – вида утеплителя, ткани, материала каркаса.Скобы, клей, шурупы, подвесная проволока и крючки — довольно распространенные расходы. Если вы найдете ткань в продаже, получите бесплатно пиломатериалы или изоляцию, вы можете сделать акустическую панель менее чем за 10 долларов.

Средняя стоимость в 21 плане здесь составляет от 20 до 30 долларов за акустическую панель 2’x4’. Покупка аналогичной панели в Интернете будет стоить от 60 до 150 долларов и более. Помните, что ваше время и навыки не учитываются в ваших расходах.

Заключение

Акустические панели DIY улучшат качество звука в домашней студии, ТВ или медиа-зале, гостиной или офисе.Это недорогой способ украсить и наслаждаться работой и пространством для прослушивания.

Для изготовления большинства панелей своими руками нужны только пила, отвертка, ножницы и строительный степлер. Надеюсь, вы нашли эту статью полезной.

Если вы знаете кого-то, кому это может быть полезно, передайте его. Ваши вопросы и комментарии приветствуются.

 
Похожие сообщения:

Акустические панели своими руками Март 2022 г.

Какой бы хорошей ни была песня, комната, в которой вы находитесь , может ее разрушить. Если вы записываете или микшируете музыку, вам нужны акустические панели.

Вот почему студии по всему миру вешают на стены акустические панели.

А вот премиум-панели стоят немалых денег. Панели DIY могут дать те же результаты за небольшую часть стоимости.

Так что, если вы хотите получить профессиональные результаты, не тратя целое состояние, вы обратились по адресу.

Хотите зарабатывать на своей музыке?

Вам не нужно дорогое оборудование, связи или богоподобные знания, чтобы начать свою карьеру.

Этот бесплатный мастер-класс раскрывает ключевые шаги, которые вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимы, чтобы получать надежный доход, занимаясь любимым делом в 2021 году.

Смотрите полный мастер-класс здесь:

Но если вы просто хотите узнать больше об акустических панелях, сделанных своими руками, продолжайте читать.

 

Почему важны акустические панели?

Акустические панели являются ключевой частью любой студии, поскольку они уменьшают шум в помещении.

В повседневной жизни этого можно не заметить, но в комнатах очень шумно.Это может сделать ваши записи дилетантскими и нарушить баланс ваших миксов.

Плохая комната означает катастрофу для ваших песен.

Комнатный шум делает некоторые частоты слишком громкими, а другие слишком тихими. Таким образом, хотя ваши миксы могут хорошо звучать в и в комнате , в других местах они будут звучать неправильно.

Здесь на помощь приходят акустические панели. Акустические панели поглощают проблемные частоты и нежелательную эхо.

Итак, вы хотите сосредоточиться на создании музыки, а не на исправлении черновиков? Тогда вы можете приобрести акустические панели для своей комнаты!

ПРИМЕЧАНИЕ. Вот отличное видео по акустической терминологии:

Какой бы хорошей ни была песня, комната, в которой вы находитесь, может ее разрушить. Если вы записываете или микшируете музыку, вам нужны акустические панели. Именно поэтому студии по всему миру вешают на стены акустические панели. Но панели премиум-класса стоят немалых денег. Панели DIY могут дать те же результаты за небольшую часть стоимости. Итак,

 

Важное примечание: низкие частоты

Акустические панели отлично содержат высокие и средние частоты. Но они не так хорошо поглощают низкие.

Управление низкими частотами в вашей комнате очень важно .Во многих случаях это более необходимо, чем поглощение высоких частот.

Подумайте также о том, чтобы сделать несколько ловушек для баса своими руками.

 

Что вам понадобится

Сначала загрузите наши чертежи акустической панели.

Включает в себя полный список материалов и инструментов.

Есть набор чертежей в дюймах и еще один в сантиметрах. Выберите тот, который вы предпочитаете.

А вот и дорогие предметы:

 

Получение электроинструментов

Если у вас еще нет пилы или электродрели, вы можете взять их напрокат в хозяйственном магазине. Такие места, как Lowe’s и Home Depot, должны вас защитить.

Эти магазины также могут распилить для вас дрова. Это будет стоить денег, но это хороший вариант, если вам неудобно пользоваться пилой.

 

Как определить, является ли ткань акустически прозрачной

Для панелей вам понадобится акустически прозрачная ткань . Это означает, что звук будет проходить сквозь ткань, а не отражаться от нее.

К счастью, есть простой способ проверить, подойдет ли ткань! Поднесите ткань ко рту и вдохните.

Если вам легко дышать, ткань подойдет. Но если через ткань трудно пропускать воздух, возможно, она слишком толстая.

Посетите магазины декоративно-прикладного искусства, такие как Joann Fabrics и Craft Stores. У них часто бывают распродажи, поэтому вы можете сэкономить немного денег, посетив их.

 

Заручиться помощью друга

Дружба заставляет мир вращаться.

И друзья тоже значительно упрощают строительство проектов .

Так что заручитесь помощью друга! Бонусные баллы, если они уже умеют пользоваться пилой.

Наконец, прежде чем мы углубимся, давайте поговорим о мерах предосторожности.

 

Безопасность

Это самая важная часть.

Ваша безопасность гораздо важнее, чем хорошая комната. При изготовлении этих панелей нет необходимости рисковать жизнью и здоровьем.

Электроинструменты и стекловолокно могут быть опасны, если вы не будете осторожны. Поэтому убедитесь, что вы готовы, прежде чем использовать их.

Вот некоторые общие рекомендации, но это не исчерпывающий список.Поэтому обязательно изучите свои инструменты и материалы , прежде чем использовать их в !

 

Использование электропилы

При работе с пилой надевайте защитные очки.

Держите руки подальше от лезвия и отключайте пилу от сети, когда она не используется. Вы также захотите носить защитные перчатки при замене лезвий.

URL-адрес = “https://youtu.be/dRau7aaR2c4″/]

Если вы используете пилу, с которой не знакомы, обязательно освежите в памяти принцип ее работы.Прочтите инструкцию и посмотрите несколько видеоуроков.

Какой бы хорошей ни была песня, комната, в которой вы находитесь, может ее разрушить. Если вы записываете или микшируете музыку, вам нужны акустические панели. Именно поэтому студии по всему миру вешают на стены акустические панели. Но панели премиум-класса стоят немалых денег. Панели DIY могут дать те же результаты за небольшую часть стоимости. Итак,

Вам также понадобится пара зажимов, чтобы закрепить древесину. Если дерево начнет смещаться, у вас больше шансов попасть в аварию.

 

Работа со стекловолокном

Носите защитные очки, перчатки, обувь с закрытыми носками и одежду с длинными рукавами.

Вы не хотите, чтобы стекловолокно касалось вашей кожи. Это не будет катастрофой, если это произойдет, но вам будет очень зуд.

Вдыхание через стекловолокно может привести к повреждению легких. Наденьте дыхательную маску и убедитесь, что стекловолокно не разбросано вокруг.

Когда вы им не пользуетесь, его следует накрывать.

Также может вызвать обострение астмы. Поэтому, если у вас астма, вы можете попросить друга взять стекловолокно для вас.

 

Электродрели

И, наконец, во время бурения надевайте защитные очки. Когда вы не используете его, держите палец на спусковом крючке и оставьте предохранитель включенным.

Теперь, когда мы рассмотрели меры предосторожности, давайте сделаем несколько панелей!

 

Шаг 1. Выясните, сколько вам нужно

Прежде чем что-либо делать, вам нужно решить, насколько большими должны быть ваши панели.Это поможет вам понять, сколько вам нужно построить.

Обычно акустические панели имеют ширину 2 фута и длину 4 фута (или 61 см на 122 см). Они также обычно имеют толщину 2 или 4 дюйма (5 или 10 см).

Но если вам нужны другие измерения, это нормально.

Большие панели поглощают больше звука. Поэтому вы, вероятно, захотите, чтобы они были довольно большими.

В противном случае вам придется сделать их тонну.

После того, как вы решили, какого размера будут ваши панели, этот удобный калькулятор поможет вам рассчитать, сколько их нужно сделать.

Введите размеры вашей комнаты и размер ваших панелей. Он скажет вам, сколько вы должны построить.

Люди с сайта AcousticSoundPanels.com говорят: «Экспертное правило обычно требует охвата 15–30% от общей площади». Поэтому постарайтесь покрыть не менее 15% вашей комнаты поглощением.

Вы также можете использовать технику зеркала, чтобы выяснить , где должны располагаться панели .

Это быстрый и простой способ найти самые отражающие точки в вашей комнате.

 

Шаг 2: Найдите свои размеры

Найти правильные размеры для ваших материалов может быть непросто. Поэтому мы сделали калькулятор размеров.

Просто введите, насколько большими должны быть ваши панели. Калькулятор подскажет, какой длины и ширины должна быть каждая из ваших досок.

Вы можете найти ссылку на калькулятор размеров в чертежах.

Как я уже сказал, большинство акустических панелей имеют размеры 2 на 4 фута. Но чертежи все равно будут работать, если у вас другой размер.

 

Теперь давайте измерим древесину

После того, как вы определились с размерами, еще раз проверьте, к каким деревянным частям они подходят. Цвет над каждым числом соответствует цвету на чертежах.

Например, этот номер соответствует OSB.

После этого измерьте древесину и отметьте места, где вы будете делать надрезы.

Разные пилы работают по-разному. Поэтому обязательно ознакомьтесь со своей пилой, прежде чем приступить к резке.

 

Бонусный совет: квадрат скорости

Делая отметки, используйте скоростной угольник.

Ваши отметки будут намного ровнее, так что вам не придется беспокоиться о точности.

 

Шаг 3: Вырежьте древесину для внутренней рамы

Каждая панель состоит из двух рамок: внутренней и внешней.

Внутренний каркас — это то, во что вы поместите стекловолокно и обмотаете его тканью.Внешняя рама предназначена только для того, чтобы удерживать все это вместе.

Сначала нужно построить внутреннюю раму.

Мы будем использовать OSB для боковин внутренней рамы.

Вырежьте их в соответствии с измерениями, которые вы сделали ранее. У вас должно получиться четыре стороны OSB.

Когда вы их получите, переходите к полосам обшивки.

Мы будем использовать их в качестве распорок для усиления OSB. Но сначала нам нужно обрезать их до нужного размера.

Еще раз проверьте, соответствуют ли ваши размеры чертежам. Блоки, которые вы вырезаете для верхней части рамы, должны быть длиннее, чем для нижней.

 

Дополнительный совет: сделайте деревянный шаблон

Мы собираемся собрать внутреннюю раму. Но сначала давайте сделаем простой шаблон из запасной древесины.

Этот шаблон значительно облегчит следующий шаг.

Отрежьте небольшой кусок доски размером 2″ x 6″.Проверьте калькулятор размера, чтобы узнать, какой длины он должен быть.

Далее возьмите 2 небольших кусочка OSB. Размер не имеет значения, если они не шире платы 2″ x 6″.

Просверлите одну OSB в левой части 2″ x 6″, а другую — в правой.

Края OSB должны быть на одном уровне с 2″ x 6″.

 

Шаг 4: Соберите внутреннюю раму

Теперь, когда ваша древесина распилена, вы можете приступить к сборке настоящей рамы.

Чтобы убедиться, что все ровно, мы сначала добавим полоски обшивки.

 

Добавление полосок меха

Прислоните верхнюю часть рамы к деревянному шаблону. Планка OSB из шаблона должна быть выровнена с краем верхней части.

В целом, он должен образовывать прямой угол.

Добавьте немного столярного клея на верхнюю часть полоски обшивки размером 2″ x 2″ (также известной как наруч). Используя деревянный шаблон в качестве ориентира, прикрепите скобу к раме.

Подержите его там несколько секунд, чтобы клей схватился, затем возьмите дрель. Теперь вы собираетесь добавить пилотное отверстие.

Когда вы просверливаете пилотное отверстие, вы просверливаете отверстие для винта, который будет вставлен позже. Это значительно упрощает добавление винта.

Возьмите сверло 5/64″ (0,2 мм). Просверлите пилотное отверстие в середине распорки 2″ x 2″.

После этого возьмите биту с крестообразным шлицем и шуруп меньшего размера. Прикрепите полоску обшивки к верхней части.

Повторите тот же процесс, чтобы прикрепить остальные три наруча.

 

Склеить все вместе

Теперь прикрепим боковые стороны рамы.

Поместите деревянный шаблон обратно на верхнюю часть так, чтобы внешняя плита OSB была на одном уровне с внешним краем распорки.

Возьмите одну из OSB для боковин рамы. Нанесите столярный клей вдоль верхнего края, а также на левую сторону.

Для дополнительной меры нанесите немного столярного клея на внешнюю сторону наруча.

Прикрепите боковую часть рамы к верхней части. Они должны образовывать угол 90 градусов.

Дайте клею несколько секунд схватиться, прежде чем брать дрель. Просверлите два направляющих отверстия в месте соединения верхней части рамы и боковой части.

Просверлите еще три направляющих отверстия там, где скоба соединяется с левой стороной.

Возьмите свою головку Phillips и соедините доски вместе. Теперь боковая часть рамы должна быть полностью прикреплена к верхней части!

Возьмитесь за нижнюю часть рамы, а также за другую сторону.Повторите процесс, чтобы прикрепить другую сторону к основанию.

Теперь у вас должно получиться два Г-образных куска дерева. Выровняйте их и повторите тот же процесс.

Ваш внутренний каркас почти готов!

 

Прикрепите центральную перекладину

Поместите шаблон из дерева в самую середину рамы.

Возьмите центральную планку 2″ x 2″ и нанесите столярный клей на оба края. Поместите его поверх шаблона так, чтобы края касались обеих сторон рамки.

Просверлите направляющее отверстие в центре стержня, где он соединяется с боковой стороной, и добавьте винт. Переместите шаблон на другую боковую панель и добавьте туда еще один винт.

Вуаля! Внутренняя рамка готова!

 

Шаг 5: Добавьте дешевую ткань на спину

Ради эффективности мы собираемся разрезать всю ткань сразу, хотя пока скрепляем только более дешевую ткань. Более приятная ткань будет продолжаться после утепления.

 

Измерьте и отрежьте ткань

Ткань должна быть немного длиннее, чем длина и ширина рамы. Таким образом, вы можете натянуть его во время сшивания.

Не менее 3 дюймов дополнительной длины за каждым краем должно быть достаточно.

 

Скрепите степлером

Теперь, когда вся ткань подошла по размеру, переверните рамку на изнаночную сторону. Наручи 2″ x 2″ должны быть прямо перед вами.

Возьмите более дешевую ткань, накиньте ее на раму и прикрепите скобами.

Добавьте скобу через каждые 6–12 дюймов. Для этой части нет математической формулы, вы просто хотите, чтобы ткань была прочно прикреплена.

 

Шаг 6: Изоляция

Теперь, когда рама готова, пришло время добавить стекловолокно.

Обязательно наденьте перчатки, защитные очки, рукава и респиратор, пока вы это делаете!

Если вы не делаете панель размером 2 фута на 4 фута, вам придется сначала ее вырезать.

 

Дополнительно: разрежьте стекловолокно

Если размер вашего стекловолокна не подходит для панелей, которые вы строите, вам придется его разрезать.Все, что вам нужно, это зазубренный нож и защитное снаряжение.

Отмерьте место, где вы будете резать, и отметьте маркером. С помощью ножа нарежьте стекловолокно нужных размеров.

 

Поместите стекловолокно внутрь рамы

Это так просто, как кажется. Просто переверните раму и вставьте внутрь стекловолокно.

Это может быть немного туго, но изоляция гибкая. Не бойтесь раздвигать края, чтобы все поместилось.

 

Шаг 7. Прикрепите хорошую ткань к лицевой стороне

Последний шаг перед тем, как мы перейдем к внешней рамке! Как только красивая ткань будет готова, мы вернемся к работе с деревом.

Перед тем, как надеть ткань на раму, проверьте ее на наличие складок.

Любые складки или линии на ткани останутся после сшивания. Так что предварительно прогладьте.

Положите ткань поверх утеплителя и рамы. Он должен располагаться по центру, чтобы у вас было достаточно лишней длины с каждой стороны.

Прикрепите одну сторону ткани к каркасу скобами. Но только с одной стороны.

Затем попросите друга натянуть ткань потуже. Ваша панель будет выглядеть намного более профессионально, если ткань будет тугой, когда вы ее скрепите.

Добавьте скобу через каждые 3–6 дюймов.

 

Теперь, когда ткань выглядит красиво и плотно, нам не нужна дополнительная длина по бокам.

Возьмите ножницы и обрежьте края. Обрезка примерно на полдюйма ниже скоб должна быть хорошей.

Ничего страшного, если ваши порезы выглядят не очень. Они будут закрыты внешней рамкой.

 

Шаг 8: Сборка внешней рамы

Теперь мы можем начать строить внешнюю рамку. Но сначала нам нужно нарубить для него дрова.

 

Вырежьте дерево для внешней рамы

На этот раз резка должна быть быстрее и проще. Вы просто разрезаете четыре доски размером 2″ x 6″ на два разных размера.

Вернуться к калькулятору размера.Проверьте размеры приглушенных синих и розовых досок, чтобы увидеть, насколько большими должны быть ваши.

 

Соберите части рамы

Эта часть достаточно проста. Возьмите доски, которые вы только что вырезали, и установите их вокруг внутренней рамы.

Нанесите столярный клей на верх и низ каждой детали.

Затем, пока они устанавливаются, используйте сверло 7/64″, чтобы добавить направляющие отверстия. Вам понадобятся два пилотных отверстия на каждом краю, где стороны встречаются с верхней и нижней частью рамы.

Просверлите в раме несколько более длинных винтов, чтобы зафиксировать раму.

И все! Внешний каркас готов.

 

Шаг 9. Убедитесь, что вы можете повесить раму

Сама панель готова. Но нам нужно сделать пару последних дополнений, чтобы мы могли повесить его на стену.

 

Вкрутите D-образные вешалки для картин в верхние скобы

Убедитесь, что вы вкручиваете их в верхние наручи.

Эту ошибку легко совершить, но она важна. Как вы помните, верхние наручи длиннее, поэтому они могут выдерживать больший вес.

Поместите вешалку с D-образным кольцом на середину каждого верхнего расчалки.

Используя сверло 5/64″, просверлите направляющие отверстия, где будут проходить подвесные винты. Затем вкрутите несколько более коротких винтов, чтобы удерживать их на месте.

 

Подсоедините проволоку для картин к вешалкам

Для этого вам понадобится сверхпрочная проволока.Он должен выдерживать вес не менее 50 фунтов.

Обвяжите провод вокруг одного из D-образных колец.

ARVE Ошибка: Идентификатор оболочки не может быть создан, сообщите об этой ошибке.

Протяните провод к другому D-образному кольцу. Постарайтесь сделать его жесткой, прямой линией.

Со временем провод растянется. Если он не натянут, вы можете увидеть провод, выглядывающий из-за панели.

Привяжите другой конец проволоки к последнему D-образному кольцу.

Убедитесь, что вы отрезаете одинаковую длину провода для каждой рамы. В противном случае одна панель может висеть выше или ниже остальных!

 

Добавить войлочные прокладки

Акустические панели намного эффективнее, когда между панелью и стеной есть небольшой зазор. Частоты проходят через переднюю часть, отражаются от стены и возвращаются через панель.

Вы получаете еще один раунд поглощения всего за одну панель!

Добавление войлочных прокладок к задним углам поможет вам получить прочный воздушный зазор.

Во-первых, решите, какой промежуток вы хотите. Введите это число в калькулятор, и он сообщит вам длину прокладок, которые вам нужны.

Измерьте количество прокладок, которые вам понадобятся, чтобы получить желаемую длину. Затем склейте их вместе.

Повторяйте это до тех пор, пока у вас не получится четыре разных войлочных распорных башни. Поместите их на заднюю часть панели.

Возможно, первым вашим побуждением будет поставить по одному в каждый угол. Но я рекомендую ставить их ближе к середине.

Так они не так заметны.

 

Насколько большим должен быть воздушный зазор?

Это зависит!

Если вы работаете с меньшим пространством, вам может понадобиться меньший зазор. Таким образом, ваши панели не так сильно выступают в комнату.

В зависимости от того, кого вы спросите, вы можете услышать от 1 до 5 дюймов в качестве рекомендуемого расстояния.

Однозначного ответа нет. Просто выберите то, что имеет для вас наибольший смысл!

Акустическая панель готова! Остался последний шаг…

 

Шаг 10: Повесьте панель

Пора повесить эту панель на стену!

Расскажу как повесить акустическую панель на гипсокартон.Но все будет по-другому, если вы повесите его на другую поверхность, например, на дерево или гвоздь.

Если ваша стена не из гипсокартона, узнайте, как повесить тяжелые картины на эту поверхность. Затем измените советы ниже, чтобы соответствовать этому.

 

Подготовьте рычажные болты

Пора готовить болты. Помимо самих болтов, вам понадобятся шайбы и гайки.

Накрутите их на рычажные болты в следующем порядке:

  1. Гайки
  2. Шайбы
  3. Анкеры

Гайка и шайба должны доходить до основания. Но якорь может оставаться вверху.

 

Отметьте, где вы хотите повесить панели

Сейчас мы поговорим о , куда ставить панели. Но пока давайте разберемся, насколько далеко они должны быть от стены.

Как правило, они не должны располагаться слишком высоко над землей или слишком близко к потолку.

Примерно на полпути вверх по стене все должно быть в порядке. Если только ваша комната не сверхвысокая .

Если комната имеет высоту , поставьте панели ближе к полу.

Отметьте, куда вы хотите направить центр панели.

Но помните! Вы обнаружите, куда идут тумблерные болты, а не в верхнюю часть панели.

У вас будет два рычажных болта для каждой рамы.

Измерьте расстояние от верхней части рамки до провода изображения. Затем вычтите дюйм или два, чтобы учесть провисание провода. Это центральная точка между местами, куда пойдут ваши тумблерные болты.

Затем измерьте расстояние между центром и краем и уменьшите это число на три. Возьмите это и сделайте отметку на этом расстоянии справа 90 444 и 90 445 слева от вашей центральной точки.

Скажем, мои края находятся на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Я хочу сделать отметки в 4 дюймах (12 ÷ 3) левее 90 444 и 90 445 правее центральной точки.

Эти метки — это места, где вы будете размещать рычажные болты.

Используйте уровень, чтобы убедиться, что ваши отметки образуют прямую линию.

 

Сверление болтов рычажного механизма

Возьмите сверло 3/8″ и просверлите два отверстия, одно из которых будет входить в каждый рычажный болт.

Затем вставьте рычажные болты в отверстия.

Прислушайтесь к щелчку. Это означает, что анкер развернулся и зацепился за гипсокартон.

Натяните болт и поверните его вправо.

Это позволит вам вкрутить болт, одновременно оказывая давление на анкер. Так что не выпадет.

Болт не нужно вкручивать до упора! Как раз до точки, где вы хотите, чтобы рама висела.

Затем закрутите гайку.Вы делаете хотите закрутить гайку как можно дальше.

Теперь болт нужно прочно вкрутить в стену. Если вы покачиваете его, он не должен двигаться.

Если он двигается, гайка может быть недостаточно затянута.

 

И, наконец, повесьте панель!

Возможно, вам снова понадобится помощь друга, так как ваша панель может быть довольно тяжелой.

Поднимите панель и поместите провод на рычажные болты. Дважды проверьте, что он центрирован.

 

Но где именно

Вы должны разместить свои панели?

Вы определенно хотите, чтобы ваши панели учитывали первые отражения.Это места вдоль стены, где звук из ваших динамиков будет звучать в первую очередь.

Чтобы найти эти места, сядьте в позицию для микширования лицом к противоположной стороне комнаты. Попросите друга передвинуть зеркало вдоль стены.

Посмотрите в зеркало, где можно увидеть оба динамика.

В любой точке, где видны оба динамика, потребуется акустическая обработка. Используйте карандаш, чтобы отметить эти места.

Вы также можете разместить две панели за динамиками.

 

Вам нужно что-нибудь еще?

Да! Акустические панели важны, но они не единственная обработка, в которой нуждается ваша комната. Возможно, вы захотите сделать несколько басовых ловушек.

В отличие от акустических панелей, басовые ловушки поглощают низкочастотный контент. Что действительно важно для хорошо сбалансированной комнаты.

 

Заключение: Акустические панели своими руками

ТЫ СДЕЛАЛ ЭТО.

Хотите зарабатывать на своей музыке?

Вам не нужно дорогое оборудование, связи или богоподобные знания, чтобы начать свою карьеру.

Этот бесплатный мастер-класс раскрывает ключевые шаги, которые вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимы, чтобы получать надежный доход, занимаясь любимым делом в 2021 году.

Смотрите полный мастер-класс здесь:

Продюсер и композитор фильмов и видеоигр. Помогая вам сделать музыку немного веселее и немного менее утомительной. Посмотрите мою работу в Juniper Tapes.

Изготовление собственных акустических панелей: Учебное пособие

Когда я думаю обо всех модернизациях, которые я сделал в своей установке за эти годы, добавление обработки помещения было самым значительным, без исключения! И поскольку акустические панели внесли такие изменения в характеристики моих динамиков, когда кто-то спрашивает мое мнение об обновлении динамиков, я спрашиваю их, обработали ли они сначала свою комнату.Вы спросите – почему вы так долго ждали, чтобы обработать комнату? Стоимость, конечно! Когда я получил расценки на 8 панелей, которые хотел, стоимость и доставка сделали их «роскошным» предметом, который не вписывался в мой бюджет (подробнее об этом позже!). Так было до тех пор, пока я не решил сделать свой собственный, за небольшую цену!

Итак, прежде чем мы начнем, я сделал это руководство для абсолютного новичка, но я добавлю некоторые дополнительные улучшения, которые вы можете сделать для улучшения своих панелей. Кроме того, вам понадобятся только основные инструменты для них.Электроинструменты облегчают задачу, но они не нужны. Наконец, не торопитесь и будьте терпеливы. Я перепроверил свою работу много раз, чтобы убедиться, что я не сделал ошибок. Несколько дополнительных минут здесь могут сэкономить вам деньги и массу разочарований.

Материалы Требуются

Инструменты Требуется

  • SAW
  • Reake Edge
  • Reake Edge
  • Raintriver
  • STAPLE GUN
  • Утилита нож / ножницы
Базовые инструменты Требуются

Дополнительные инструменты

  • CHOP PAP / CIRCULER SAP
  • Дрель / Ударный шуруповерт / Сверла / Биты для отверток
  • Квадрат для каркаса
  • Кольцевая пила
  • Лобзик
Некоторые дополнительные инструменты

Стоимость в канадских долларах

  • Ткань для решетки динамика — $65
  • Roxul54
  • Коробка шурупов — 10 долларов
  • Коробка скоб — 3 доллара
  • Итого — 256 долларов за 8 панелей или 32 доллара за панельПанель толщиной 5 дюймов и 115 долларов за панель толщиной 2 дюйма. Общая стоимость с налогами и доставкой составила всего 1100 долларов. Самостоятельная версия этих акустических панелей стоила вчетверо дешевле. Намного лучше!

    Примечание автора: Есть много мест, где можно купить эти материалы как на месте, так и в Интернете. Для изоляции Roxul и Owens Corning работают одинаково, поэтому берите самый дешевый (просто держитесь подальше от «акустической» пены). Поищите утеплители в таких местах, как GiK, и не бойтесь покупать ткани.Просто убедитесь, что он акустически прозрачен. Я использовала черную ткань, но вы можете использовать любой другой цвет. Или даже набивную ткань с рисунком или постером фильма!

    Планирование акустических панелей 

    Существует два типа изоляции, которые вы можете взять: 16” или 24” по центру. Для своего пространства я хотел панель размером 2 фута на 4 фута, поэтому я выбрал 24 дюйма по центру. Тем не менее, вы можете обрезать его до любого размера с помощью канцелярского ножа, поэтому вы можете сделать их любого размера, который вы хотите. Поскольку изоляция очень жесткая, вы также можете использовать несколько кусков обрезков.Не тратьте, не хотите! В любом случае выберите размер изоляции, который лучше всего подходит для ваших акустических панелей и приводит к наименьшему количеству разрезов.

    Базовая сборка – Рамы акустических панелей

    • Для панели размером 2 фута x 4 фута вам потребуется два отрезка доски: 48,5 дюйма и 23 дюйма. Вам понадобятся две панели каждой длины для каждой панели. Для моей сборки из 5 панелей мне пришлось обрезать десять досок до 48,5 дюймов и десять до 23 дюймов.
    • После того, как разрезы сделаны, смоделируйте панель в правильной ориентации, прежде чем начинать сборку.23-дюймовые платы будут находиться внутри 48,5-дюймовых плат. Это обеспечит плотное прилегание изоляции 2 x 4 фута к панели без провисания.
    • Выровняйте углы и начните сборку. Тут безумно пригодится дрель или ударный шуруповерт, но можно и отверткой и могучим предплечьем. Не торопитесь и убедитесь, что вы не раскололи дрова. Пилотные отверстия помогают предотвратить расщепление и очень рекомендуются, особенно если вы купили самые дешевые пиломатериалы, которые только могли найти.
    • Наденьте изоляцию. Он должен скользить и удерживаться на месте по бокам и сверху без провисаний. Если у вас есть щели, вам может понадобиться подрезать древесину, но если вы следовали моим измерениям, минеральная вата не должна провисать или выпадать.

    Дополнительные шаги для отличников с большим количеством инструментов

    • Я хотел добавить дополнительные распорки вверху и внизу для дополнительной жесткости моих акустических панелей. Для этого я добавил два дополнительных 23-дюймовых куска дерева к задней части каждой панели.
    • Чтобы улучшить поглощение по бокам, я добавил вырезы. Я сделал их, просверлив 4 отверстия в акустических панелях. Я соединил их линиями, которым нужно следовать во время резки, и использовал лобзик, чтобы завершить разрезы.
    • Я предварительно просверлил и раззенковал все отверстия для винтов. Это просто гарантировало, что дерево не расколется и шурупы не будут торчать из панели.

    Крепление ткани

    Я купил ткань оптом. Это снизило затраты, и я купил на 10% больше за отходы или ошибки.Вам понадобится кусок ткани примерно 54 x 29 дюймов для каждой панели. Это даст вам около 2-3 дюймов дополнительной ткани по всему периметру. Вам не нужно так много лишнего, и вы отрежете большую часть этого, но я обнаружил, что мне это нужно для моей первой панели. С каждой дополнительной панелью было меньше отходов, потому что я точно знал, как растянуть и обернуть панель.

    Бока и верх

    • Отрежьте ткань нужного вам размера.
    • Положите его на большую плоскую поверхность (ваш пол идеально подходит). Я положил под себя пенопластовые коврики, чтобы он не скользил по полу.
    Ткань динамика
    • Поместите панель на ткань и смоделируйте посадку. Отрегулируйте по мере необходимости.
    Не торопитесь, чтобы получить его в нужном месте
    • Начните с длинных сторон. Плотно натяните ткань и поместите скобу в центр.
    • Двигайтесь вниз по бокам, туго натягивая ткань. В этом случае больше скоб лучше, чем меньше. Это предотвратит сминание ткани.
    Чем больше, тем лучше. Не беспокойтесь о том, чтобы быть в ряду, их никто не увидит
    • Повторите с другой длинной стороны, убедившись, что вы натягиваете ткань по мере продвижения.
    • Повторить сверху. Начните с центра и продвигайтесь к концам.

    Совет профессионала: Все, что дает больше, чем резиновые коврики, которые я использовал, делает сшивание практически невозможным. Вам нужно, чтобы акустическая панель «отталкивалась» при вбивании скобы. В противном случае скоба утонет лишь частично.

    Углы

    Углы не сложные, но требуют времени и терпения.

    • Начните с пришивания перекрывающейся боковой ткани к верху. Вы можете обрезать все лишнее, чтобы не было выпуклостей.
    Закрепите угол двумя скобами
    • Плотно натяните ткань, выровняйте ее по углу и скрепите скобами.
    • Плотно затяните
    • Надежно на месте
    • Обрежьте лишнее и скрепите скобами.

    Когда вся ткань будет на месте, вы можете обрезать излишки материала. При желании вы можете добавить подложку к раме, чтобы она выглядела более законченной. Просто убедитесь, что подложка также акустически прозрачна.

    Размещение и подвешивание

    Я не буду вдаваться в подробности размещения и подвешивания. Есть несколько отличных статей, на которые вы можете сослаться, которые помогут вам в этом. Их можно найти здесь:

    Подведение итогов

    Итак, как я уже говорил, акустическая обработка — это одна из лучших инвестиций, которые вы можете сделать в своем пространстве. Большинство отказывается от этого из-за стоимости профессиональных акустических панелей и отсутствия у них навыков изготовления собственных. Я надеюсь, что с помощью этого руководства вы сможете сделать рывок и начать обрабатывать свою комнату.Не будучи чрезмерно причудливым в своих словах, мое выступление спикером было разным днем ​​и ночью. Акустические панели укрощали шлепающее эхо и «звоны» в комнате и вдохнули новую жизнь в мои колонки. Поэтому, прежде чем инвестировать в дорогостоящее обновление динамиков, потратьте пару сотен долларов и несколько часов на сборку!

    5 советов по созданию акустики своими руками

    Отличный звук решает все. Хотите ли вы повысить уровень своего домашнего кинотеатра, создать музыкальную студию или студию подкастов мирового класса, снизить уровень шума в офисе, предотвратить проникновение строительного шума в ваш дом или просто получить немного больше конфиденциальности от ваших соседей , очень часто хочется улучшить акустику своего помещения.

    Если вы снимаете квартиру или модернизируете свой дом, маршрут «Сделай сам», вероятно, будет для вас лучшим выбором. К счастью, существует ряд простых и эффективных способов улучшить акустические впечатления в вашем помещении без больших затрат. Вот 5 лучших советов по акустике своими руками от ваших друзей из Acoustic Geometry.

    1. Обратитесь к очевидным виновникам

    Скорее всего, есть несколько характеристик вашего помещения, которые по своей природе создают шумную или неудобную обстановку.Наиболее очевидными и распространенными виновниками являются твердые отражающие поверхности, такие как стены, потолок и пол. Твердая древесина — отличный элемент дизайна, но она может привести к тому, что звук будет отражаться по комнате и создавать помехи для слушателя.

    Чтобы решить эту проблему, нам нужно сделать так, чтобы твердые поверхности по всей комнате поглощали и рассеивали больше звука. Некоторые простые решения, сделанные своими руками, заключаются в покупке коврика и мягких сидений. Эти материалы уменьшат площадь поверхности, на которой звук может отражаться от твердых поверхностей, а также обеспечат мягкое место, где звуковые волны могут быть поглощены, и устранить помехи в звуковом ландшафте.В общем, мягкие тканевые предметы вокруг комнаты сделают ее звучание чище и естественнее.

    2. Обратите внимание на стеновые и потолочные панели

    Еще один хитрый способ уменьшить отражающую способность потолка и стен — использовать панели, обернутые тканью, для поглощения звука. Эти панели бывают разных размеров и цветов и очень просты в установке. Поскольку они поглощают звук, акустические стеновые панели выполняют двойную функцию: смягчают звуковые помехи снаружи и уменьшают отраженные звуковые волны от внутренних источников.

    Компания Acoustic Geometry также предлагает акустические настенные художественные панели, на которые можно напечатать множество изображений и узоров. Добавьте акцент в свою комнату, а также улучшите качество звука: беспроигрышный вариант.

    3. Запечатайте дверь

    Помимо того, что через дверь проще всего войти в комнату, она также является одним из наиболее частых мест, через которые внешний шум может проникнуть в ваше пространство. Края дверной рамы обеспечивают основную точку входа для звука, который практически беспрепятственно проникает внутрь. Это может вызвать серьезные проблемы, особенно для студий и тихих офисных помещений.

    Простым и доступным решением этой проблемы является комплект дверных уплотнителей Acoustic Geometry. Эти дверные планки, устанавливаемые всего за несколько минут, помогут герметизировать края вашей двери, создавая гораздо более изолированную среду.

    4. Позаботьтесь о своей Windows

    Поскольку окна тоньше стен и так же окружены несовершенными краями, внешний шум может легко проникать через большинство окон.Плотные шторы, закрывающие все окно, — отличное решение для самостоятельного изготовления, так как мягкая ткань помогает поглощать входящий звук и уменьшать отражения. Однако отказ от источников естественного света может оказаться нежелательным для вашего помещения.

    Другие практичные решения, которые не потребуют серьезных изменений в ваших окнах или шторах, — оконные вставки Acoustical Series Climate Seal. Эти специально разработанные вставки практически невидимы после установки и создадут гораздо более плотное уплотнение вокруг ваших окон, сохраняя чистоту звучания вашего внутреннего пространства.

    5. Инвестируйте в профессиональные акустические решения

    Если вы ищете более масштабную перестройку вашего помещения для улучшения акустики, подумайте о том, чтобы инвестировать в любое количество профессиональных акустических обработок помещения от Acoustic Geometry.

    Если вы все еще находитесь на этапе строительства или у вас есть бюджет на реконструкцию, подложка для пола предлагает первоклассный способ снижения распространения звука по всему зданию. Вы также можете задним числом оснастить комнату рядом вариантов поглощения, включая полноразмерные панели, изоляцию или даже перегородки для стола.Диффузоры Curve — это отличный вариант улучшения звука для домашних кинотеатров и студий.

    Мы постоянно предлагаем скидки и предложения на некоторые из наших лучших продуктов — не пропустите специальные предложения на профессиональные акустические продукты, которые могут революционизировать ваше пространство.

    Акустические решения для вашего проекта

    Технические специалисты компании Acoustic Geometry специализируются на оптимизации акустической среды и помогают преобразовать простые пространства в звуковые ландшафты профессионального уровня, сохраняя при этом разумную цену. Наши материалы проходят лабораторные испытания, чтобы обеспечить высочайшее качество и выдержать испытание временем. Благодаря материалам, которые легко установить, и техническим специалистам, которые могут предложить профессиональную помощь в проекте любого масштаба, мы поможем улучшить качество звука в вашей комнате или во всем доме, стремясь к обслуживанию и совершенству. Не соглашайтесь на посредственность, когда речь идет о качестве вашего пространства. Работайте с Acoustic Geometry сегодня, чтобы результаты выглядели так же хорошо, как и звучат. Ознакомьтесь со всеми нашими продуктами, посетив наш веб-сайт сегодня.

    3 потрясающих самодельных лайфхака для звукоизоляции вашей домашней студии — Soundfly

    + Добро пожаловать в Soundfly! Мы помогаем любознательным музыкантам достичь своих целей с помощью творческих онлайн-курсов. Чему бы вы ни хотели научиться, когда бы вам это ни потребовалось. Подпишитесь сейчас, чтобы начать обучение на Fly.

    Николас Рубрайт

    Вы никогда не заметите, насколько на самом деле шумный мир, пока не соберете собственную домашнюю студию звукозаписи.Внезапно, когда вы слушаете свои записи через отличный микрофон, весь фоновый шум, который остается незамеченным в течение дня, становится очень отчетливо слышимым, очень быстро…

    По этой причине звукоизоляция является важным аспектом любой домашней звукозаписывающей установки. В этой статье я расскажу о некоторых недорогих приемах звукоизоляции, которые мой товарищ по группе использует в своей домашней студии, и вы можете попробовать их в своей. Но сначала давайте рассмотрим несколько вещей.

    Сравнение звукоизоляции и акустической обработки

    Важно понимать разницу между звукоизоляцией и акустической обработкой.

    • Звукоизоляция — это процесс тишины в вашей комнате путем блокировки внешнего шума.
    • Акустическая обработка включает в себя поглощение чрезмерной атмосферы для улучшения звучания вашей комнаты при записи.

    Когда в комнате идеальная звукоизоляция, внешние шумы, такие как шаги, движение транспорта на шоссе и кондиционеры, остаются за пределами звукоизолированной зоны, а внутренние шумы, такие как звук вашего инструмента или голоса, остаются внутри.

    Благодаря отличной звукоизоляции даже начинающая акустическая гитара сможет хорошо звучать на ваших записях. Я хочу поговорить конкретно о нескольких вещах, которые вы можете сделать, чтобы улучшить звукоизоляцию в вашей домашней студии, но если вам нужна дополнительная информация об акустической обработке, ознакомьтесь с этой статьей Flypaper об акустических диффузорах.

    Почему звукоизоляция важна?

    Звукоизоляция важна, потому что для того, чтобы получить отточенную запись, вам нужно получить чистые дубли вашего инструмента и вокальных исполнений, а также устранить любую возможность нежелательного шума, проникающего в запись этих выступлений.

    Вопреки мнению большинства музыкантов, не имеющих опыта записи, лишний шум не всегда легко устранить в процессе микширования. Кроме того, разве вы не хотели бы, чтобы ваш инженер по микшированию был больше сосредоточен на улучшении вашей песни, чем на попытках исправить ее ?

    Имея это в виду, вот три самодельных звукоизоляционных лайфхака для вашей домашней студии звукозаписи.

    Хитрость № 1: Звукоизолируйте стены, полы и потолки с помощью плотного винила.

    Использование винила с массовой загрузкой (MLV) — это простой способ уменьшить количество шума, проникающего через пол, потолок и стены в вашей домашней студии. Этот материал создан специально для шумоподавления и при правильном нанесении устраняет до 30 дБ звука всего одним слоем. Он поставляется в четырехфутовых рулонах, которые вы можете легко разместить на стенах или на полу, чтобы уменьшить передачу звука через эти поверхности.

    Итак, если вы пытаетесь предотвратить проникновение шума в вашу домашнюю студию из других комнат в вашем доме, установите MLV внутри стен и полов для достижения наилучших результатов. Если вы ищете менее инвазивный подход, повесьте его на все стены и положите на пол.

    Хитрость № 2: максимизируйте акустическое разделение.

    Отличный метод звукоизоляции, который использует мой коллега по группе, заключается в том, что использует две отдельные комнаты для записи. В одной комнате находятся микрофоны и источник музыки, а в другой комнате находится записывающее устройство (и, таким образом, любой шум, который могут создавать сами компьютеры или магнитофоны).

    Итак, если мы записываем вокал, наш вокалист будет там.Если мы записываем электрогитару, гитарист будет сидеть в этой комнате с гитарой, своим усилителем и любыми микрофонами или линиями для захвата звука. Все остальные, включая таких шумных товарищей по группе, как я, находились бы в «диспетчерской».

    Целью здесь является создание максимального акустического разделения от изолированного источника звука и любых других звуковых объектов, для того, чтобы получить чистые треки, которые вы потом сможете смикшировать по своему вкусу. Изучите планировку своей комнаты и сделайте все возможное, чтобы добиться этого.

    Хитрость № 3: Постройте изолятор.

    Некоторые группы (например, Avenged Sevenfold) используют изолирующие коробки , содержащие их гитарный кабинет, во время живых выступлений, чтобы поддерживать постоянство их тона на каждом шоу в их туре, независимо от помещения, поскольку акустика каждого места всегда будет другим. Использование изоляционных коробок вживую также позволяет гитаристам блокировать любой шум помещения, который может быть уловлен через микрофон.

    По тем же причинам изолирующие боксы также отлично подходят для домашней записи.Благодаря хорошо сконструированному изолирующему боксу вам не нужно управлять акустикой вашей комнаты (или туалета, или ванной комнаты, или лестничной клетки — везде, где вы улавливаете сигнал от вашего усилителя), чтобы гарантировать отличную запись вашей электрогитары. представление.

    Можно купить готовый изоляционный бокс, но это дорого. Я бы порекомендовал построить свой собственный. Вот отличное видео, показывающее, как это сделать.

    Поскольку звукоизоляция является таким сложным аспектом домашней звукозаписи, многие люди просто отказываются от нее.Но важно понимать, что вам не нужно делать все сразу. Частью создания высокофункциональной домашней студии является метод проб и ошибок, построение вещей в соответствии с вашими собственными спецификациями и создание многоцелевого пространства для любого типа записи, которую вы хотели бы там делать. Так что не торопитесь.

    И не забывайте, что есть еще множество отличных программных опций для восстановления звука и шумоподавления на этапе микширования, таких как Isotope RX, если они вам нужны.

    Хотите получить  все  премиальных онлайн-курсов Soundfly за небольшую ежемесячную плату?

    Подпишитесь, чтобы получить неограниченный доступ ко всем материалам нашего курса , приглашение присоединиться к нашему форуму сообщества Slack только для участников, эксклюзивные привилегии от партнерских брендов и огромные скидки на персонализированные сеансы наставника для обучения под руководством гида. Учитесь чему хотите, когда хотите, с полной свободой.

    Николас Рубрайт — основатель и редактор Dozmia, а также соло-гитарист группы Days Gone By. У него страсть к игре на гитаре, написанию новых песен и созданию потрясающих постов в блогах, подобных этому.

    Приглашенные авторы

    Каждый месяц Soundfly приветствует новые голоса, чтобы предложить уникальные перспективы, пролить свет на неожиданные музыкальные миры и помочь нашим читателям найти свое звучание.

    11 способов звукоизоляции окна [сделай сам]

    Что, если бы вы могли эффективно блокировать звук уличного движения, шумных соседей и утреннего мусоровоза, не платя за профессиональную помощь?

     

    Существуют методы, которые можно использовать для звукоизоляции окон. Стратегии снижения шума «Сделай сам» (DIY) варьируются от быстрых временных решений до более полных проектов «сделай сам».

     

    То, что подходит именно вам, зависит от ваших акустических целей, а также от характера проблем шумового загрязнения, с которыми вы сталкиваетесь.

     

    Вот о чем вы узнаете:

    1. Акустические герметики.
      2. Оконная пена.
      3. Внутренний акрил.
      4. Внешние штормовые окна.
      5. Шумопоглощающие шторы.
      6. Шумопоглощающие жалюзи.
      7. Мебель для звукоизоляции.
      8. Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного материала.
      9. Виниловый звуковой барьер с массовым наполнением.
      10. Панель поглощения углерода.
      11. Внешние барьеры.
      12.Советы по звукоизоляции.
      13.Стоимость звукоизоляции окон своими руками.
      14. Звукоизоляция Руководство для Windows [Бесплатная загрузка]

     

    Если вам интересно, как звукоизолировать окна с помощью растворов « своими руками », вот все возможные лайфхаки для шумоизоляции, которые вы можете использовать. Если ваши акустические проблемы незначительны, и вы не возражаете против эстетических или функциональных жертв, вам могут подойти недорогие звуконепроницаемые окна, сделанные своими руками.

     

     

    Акустические герметики или замазки


    Одним из путей проникновения звука в ваш дом являются щели и щели вокруг окон, дверей и стен. Трещины часто встречаются вокруг границ, например, там, где ваше окно и стена соединяются вместе.

     

    Даже при шумоподавляющей обработке окон у вас все равно будут проблемы с акустикой, если ваши окна не будут должным образом герметизированы.

     

    Ищите специальный акустический герметик. Обычный герметик затвердевает и в конечном итоге трескается, в то время как акустический герметик остается гибким и прослужит долгие годы.

     

     

     

    Оконная пена

     

    Также известная как оконная заглушка, это один из самых дешевых вариантов « сделай сам » звукоизоляции для ваших окон.

     

    К окну можно прикрепить акустический коврик из вспененного материала, чтобы уменьшить шум.

     

     

    Звукоизоляционные маты из пенопласта гасят некоторые звуковые волны, но также блокируют свет. Пену можно легко удалить, а затем снова заменить.

     

    Пена

    не лучший вариант для звукоизоляции дома. Скорее всего, это не будет иметь заметного звукового различия. Кроме того, наличие листа пенопласта, закрывающего ваши красивые окна, может негативно повлиять на эстетику вашего интерьера.Вам придется продолжать применять и удалять их, чтобы сбалансировать уровень шума и уровень освещенности.

     

    В особых случаях, когда важна каждая унция звукоизоляции, например, в домашней студии звукозаписи, временная потеря света может стоить того, чтобы получить небольшое увеличение снижения внешнего шума.

     

     

    Внутренний лист акрила или стекла

     

    Если вы являетесь опытным мастером-сделай сам, вы можете добиться успеха в работе по вторичному остеклению своими руками.Вы можете прикрепить кусок акрила или стекла к внутренней части существующего окна.

     

    Для этого вам нужно будет установить металлическую раму на существующее окно. Затем магниты используются для крепления акрилового листа или стекла. Это самый эффективный вариант шумоизоляции окон своими руками.

     

    Но прежде чем приступить к проекту такого типа, имейте в виду, что без ламинированного стекла или стекла акустического класса вы не получите огромной акустической разницы.Прикрепление акрилового или стеклянного листа может быть практичным вариантом для незначительных проблем с шумом, но не для очень громких и глубоких звуков.

     

    У вас возникнут проблемы с установкой глазури на традиционные типы окон, такие как двустворчатые окна.

     

    Кроме того, ваши окна будут выглядеть иначе, что может уменьшить очарование вашего дома и снизить стоимость при перепродаже.

     

    Если вы готовы платить за все различные компоненты для этого метода «сделай сам», возможно, вам лучше вложить деньги в модернизацию системы двойного остекления.Модернизация намного дешевле, чем установка новых окон с двойным остеклением, примерно в три раза дешевле.

     

     

    Внешние штормовые окна

     

     

     

    Другой вариант – установить штормовые окна снаружи дома. Просто наличие еще одного слоя стекла поможет ослабить звук, а также улучшит изоляционные свойства ваших окон.

     

    Насколько эффективными будут ваши штормовые окна, зависит от толщины стекла, которое вы используете, насколько хорошо герметизирована рама и количество воздуха, оставшегося внутри окна.

     

    Как и в случае с внутренним акриловым или стеклянным листом, вы хотите, чтобы ваша работа «сделай сам» была максимально приближена к профессиональной, с более качественными материалами, дающими лучшие результаты.

     

       

    Шумопоглощающие шторы

     

     

    В качестве простого средства звукоизоляции многие люди ищут шумоподавляющие шторы, также известные как тепловые шторы, которые помогают улучшить акустику и изоляцию.

     

    Проблема с этой опцией заключается в том, что эти шторы будут блокировать холодный воздух между окном и задней частью шторы.

     

     Это создает больше конденсата и может привести к росту плесени и будущим повреждениям, таким как гниение оконных рам, и связанному с этим дорогостоящему ремонту.

     

    и

     Учитывая незначительные преимущества шумоподавления и значительные расходы на шумопоглощающие шторы, они часто не стоят вложений.

     

     

    Вам лучше вложить ту же сумму денег в двойное остекление, чтобы вы могли наслаждаться шумопоглощающим акустическим убежищем без недостатков тепловых завес.

     

    В качестве бонуса вы сможете выбрать лучшие шторы, потому что они хорошо смотрятся в вашем доме, а не потому, что они нужны для того, чтобы заглушить звук.

     

     

    Шумопоглощающие жалюзи или рольставни

     

    Чем больше материала вы поместите между источником шума и помещением, тем лучше будут ваши акустические характеристики.Установка любого типа жалюзи поможет снизить уровень шума.

     

     

    Специальные жалюзи с сотовыми ячейками являются лучшим типом жалюзи для звукоизоляции. Их сотовая конструкция позволяет им задерживать больше воздуха, чтобы предотвратить его попадание внутрь. Чтобы получить еще больше акустических преимуществ, выберите модели с двойными ячейками.

     

    Деревянные оконные ставни и изолирующие жалюзи также обеспечивают достойную шумоизоляцию окон. Поскольку древесина пористая, это хороший материал для гашения звука.Изолирующие жалюзи сделаны из более толстой ткани, что означает, что они лучше блокируют звук.

     

     

    Звукоизоляция с мебелью

     

    Вы можете улучшить звукоизоляцию своих окон, просто разместив подходящую мебель рядом с окнами. Этот самодельный трюк сам по себе не будет иметь заметного значения, но он может помочь улучшить шумоподавляющие преимущества других ваших оконных обработок.

     

    Положите рядом с окном толстый тяжелый ковер, чтобы поглотить часть звуковых волн.Возле окна также можно поставить тяжелый диван, кресло или другую мебель. Толстые, тяжелые материалы улавливают некоторые из этих неприятных звуковых волн и помогают уменьшить вибрационное воздействие внешнего шума.

     

     

    Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного материала

     

    Одним из самых простых решений для звукоизоляции окон дома своими руками является применение самоклеющейся вспененной ленты. Подобно использованию акустического герметика там, где ваше окно соприкасается со стеной, пенопластовой лентой вы можете закрыть отверстия вокруг оконной рамы.Нанесение качественной пены высокой плотности на нижний край оконной створки может помочь приглушить шум, который вы слышите снаружи.

     

    Лента может быть удалена, так что это отличный самодельный трюк, если вы хотите временно повысить акустическую и тепловую изоляцию ваших окон с помощью гибкого решения. Хотя это один из самых экономичных вариантов, имейте в виду, что если вы оставите ленту на окнах на длительный период времени, вы можете легко снять часть краски или даже деревянную раму, когда придете в себя. убери это.Уплотнительные и вспененные ленты предназначены для того, чтобы очень хорошо прилипать к поверхности, на которую вы их наклеиваете, а это означает, что, когда они отрываются, они могут забрать часть этой поверхности с собой.

     

     

    Виниловый звукоизоляционный барьер с массой нагрузки

     

    Для окон, которые в любом случае находятся вне поля зрения или которые вы обычно закрываете шторами, вы можете выбрать мощное решение для звукоизоляции окон своими руками.

     

    Массовый винил представляет собой тип звукоизоляционного материала с широким спектром применения, от звукоизоляции моторных отсеков до защиты автомобилей и домов.Он сделан из ПВХ и винила, что придает материалу характерный «эффект текучести», а также из тяжелого материала, такого как сульфат бария или карбонат кальция.

    Массовый винил, или MLV, предназначен для гашения ударных звуков, таких как двигатели, барабаны и все, что вызывает вибрацию (в отличие от воздушных звуков, таких как шум уличного движения). Например, если вы установите его на потолок или пол в квартире, вы вряд ли услышите, как прыгают соседи сверху или снизу.Вы также можете повесить MLV на окна так же, как тяжелые шторы.

     

    Винил

    можно красить, поэтому, хотя это и не самый красивый звукоизоляционный материал, у вас есть некоторая гибкость в отношении его внешнего вида.

     

     

    Панель поглощения углерода

     

    Еще один высокотехнологичный звуковой барьер своими руками, который вы можете использовать для своих окон, — это карбоновая панель. Углеродные панели идеально подходят для поглощения низкочастотных звуков, таких как гром или звуки машин, которые работают на близлежащей промышленной площадке.Подобно панели из пенопласта, над окном можно разместить углеродную панель, чтобы ослабить нежелательный шум, а это значит, что она также блокирует свет. Разница в том, что углеродная панель — это материал более высокого качества, поэтому вы заметите лучшие звукоизоляционные свойства и более полный тип тишины в помещении.

     

    Однако панели

    Carbon стоят дороже, поэтому подходят не всем. Если вы живете рядом с низкочастотными звуками, особенно чувствительны к низким рокочущим звукам или если вам действительно нужно улучшить качество звука в вашем доме — будь то игра на скрипке или просто насладиться тишиной и покоем — это может быть полезным выбором для самостоятельного изготовления. .

     

    Внешние барьеры

     

    Можно также подойти к шумоизоляции снаружи. Все, что вы можете разместить над окнами или перед ними, может иметь значение. В отличие от многих внутренних звуковых барьеров, сделанных своими руками, с внешними барьерами вы действительно можете улучшить эстетику своего дома. Например, посадка густых кустарников или установка элементов жесткого ландшафта, таких как каменная стена или каменный водопад, могут поглотить некоторые звуковые волны, которые вы хотите предотвратить от проникновения в ваш дом.

     

     

    Советы по оптимизации звукоизоляции окна своими руками


    Перед тем, как пойти и купить самодельные звукоизоляционные материалы, необходимо учесть несколько моментов.


    Тип звука, который вы пытаетесь заблокировать, имеет значение.

     

    • Высота звука высокая или низкая?
    • Насколько громкий звук?
    • Периодически или постоянно?

     

    Специалист по звукоизоляции, например, установщики окон или другие специалисты, может помочь вам составить план, который будет работать для вашего дома или здания в зависимости от типа шума, с которым вы имеете дело.


    Последнее, что вы хотите сделать, это потратить сотни или тысячи долларов на шумоизоляционные шторы или пытаться установить кусок стекла или акрила на свое окно, только чтобы узнать, что это не будет иметь большого значения из-за интенсивность или количество вашего шумового загрязнения.


    Ваши стены и двери также могут быть причиной ваших проблем с шумом. Вы можете покрыть окна всеми возможными решениями для самостоятельной сборки, но проблема все равно будет, потому что звук будет проходить сквозь ваши стены.

     

    Имейте это в виду при создании эффективного и действенного плана звукоизоляции вашего дома или здания. Обратите внимание на плюсы и минусы каждого решения DIY. Подумайте, стоит ли иметь дело с непривлекательными окнами, ростом плесени или громоздкой обработкой окон, чтобы получить небольшое снижение звука.

     

    Одной из общих черт всех самодельных решений является то, что ни одно из них не является невероятно эффективным.

     

    Несмотря на более низкую стоимость, ни один из этих вариантов или даже их комбинация не приблизится к преимуществам звукоизоляции двойного остекления с многослойным или акустическим стеклом.

     

    Эффект снижения шума за счет принудительного прохождения звуковых волн через две толстые, специально обработанные стеклянные панели, а также зазор, заполненный инертным газом, огромен по сравнению с вашими вариантами, сделанными своими руками. Не думайте, что вы не сможете получить отличную акустику, не потратив тысячи долларов на двойное остекление.

     

    Модернизированное двойное остекление — это часть стоимости новых окон с двойным остеклением — и вы сможете сохранить первоначальный характер ваших существующих деревянных окон с добавлением полной дренажной системы в процессе.

     


    Стоимость звукоизоляции окон своими руками

     

    Если вы внимательно посмотрите на цены, варианты звукоизоляции окон своими руками могут оказаться не такими экономичными, как кажется на первый взгляд.

     

    Акустическая герметизация, оконная пена или даже наклеивание атмосферостойкой ленты вокруг всех ваших окон, вероятно, будут стоить менее 20 долларов за окно, но вы можете не заметить разницы и, конечно же, не оцените эстетику в своей уютной гостиной или дизайнерской кухне.


    Вторичное остекление, штормовые окна и шумопоглощающие средства для окон, такие как специальные шторы и жалюзи, легко обойдутся вам в сотни долларов. В зависимости от того, сколько окон вам нужно звукоизолировать, вы можете потратить тысячу или больше, не получив желаемых результатов.

     

    Там, где новые окна с двойным остеклением будут стоить в диапазоне десятков тысяч долларов, модернизация двойного остекления может быть выполнена за одну треть стоимости новых окон с двойным остеклением, с большими преимуществами для звукоизоляции и изоляции всего дома с красиво преобразованными окна.


    Принимая во внимание деньги, которые вы сэкономите за счет снижения затрат на электроэнергию, и повышение стоимости недвижимости, которую вы получите с двойным остеклением, вы можете увидеть, где вы можете сэкономить больше в целом, если вы вложите одну или две тысячи, которые вы собирались инвестировать в DIY обработка окон в качественную, профессиональную модернизированную систему двойного остекления.


    Существует множество факторов, влияющих на успешную звукоизоляцию окон: от выбора правильных материалов до гарантии того, что вы не создаете больше проблем, чем решаете.

     

    Не теряйте деньги из-за того, что совершаете распространенную ошибку, связанную с самоделкой, или переплачиваете за дорогое решение. Загрузите бесплатное руководство ниже и узнайте факты об эффективном и доступном шумоподавлении.

     

    Самодельные акустические панели из минеральной ваты; Путеводитель с картинками!

    Последнее обновление 12 февраля 2021 г.

    Если вы когда-нибудь быстро искали акустические панели, и я имею в виду панели, а не только акустическую пену, то вы, вероятно, знаете, что каждая панель стоит примерно 100 долларов.

    К счастью, вы можете сделать свой собственный примерно за 1/8 th стоимости; все, что вам нужно, это некоторые инструменты, материалы и около 2-8 часов времени в зависимости от того, сколько вы хотите сделать.

    Я сделал 9 панелей, используя минеральную вату в качестве утеплителя, и они оказались лучше, чем я надеялся; акустика помещения резко изменилась.

    В этом посте я научу вас, как собрать те же акустические панели, что и я, как повесить их на стены и углы комнаты, так как это может быть непросто.

    Я также включу аудиофайлы до и после, чтобы вы действительно могли услышать, как эти панели изменили мою комнату.

    Начнем.

    Инструменты, которые вам понадобятся

    Примечание . Если у вас нет ни одного из этих инструментов, просто нажмите на ссылку, которая приведет вас на Amazon к этому конкретному продукту.

    • Дрель (с насадками)
    • Отвертка (если нет насадок для дрели)
    • Рулетка
    • Длина зависит от толщины дерева)
    • Шурупы и анкеры
    • Пила (Если вам нужно пилить дерево самостоятельно)
    • Степлер
    • Скобы : Я купил 10004.
    • Ножницы

    Использованные материалы

    • 4×1 дощечка : Я использовал 18 дощечек по 125 см (49 дюймов) и 18 дощечек по 62 см (24 дюйма) для девяти панелей.
    • Ткань : Достаточно, чтобы покрыть все панели; У меня получилось 8 метров на 1,50 метра, или 26 футов на 5 футов.
    • Rockwool : это изоляционный материал; Я купил 9 кусков размером 135×60 см или 53 дюйма на 23 дюйма и толщиной 5 см или 2 дюйма.
    • Эластичные швейные ленты : 23 метра или 75 футов.

    А что касается времени, то у меня ушло около 2 часов на изготовление каркасов, 4 часа на пришивание ткани к каркасам и полчаса или чуть больше на вставку утеплителя и его крепление к каркасам с помощью эластичных бинтов.

    Потом еще около двух часов, чтобы их как следует развесить.

    Характеристики ткани

    Ткань должна быть воздухопроницаемой, иначе она не будет пропускать звук и действовать как отражатель, а не поглощать его минеральной ватой.

    Как узнать, действительно ли ткань пропускает воздух?

    Если есть отверстие, через которое вы можете видеть, то это уже чрезвычайно дышащая ткань.

    Однако, вы можете просто просунуть руку за него и дунуть сквозь него; если вы чувствуете воздух на своей руке, то это означает, что через него может проходить воздух, а значит, и звук, что делает его идеальным для панелей.

    Акустические панели Стоимость

    • Минеральная вата : 26,18 евро + 16 евро.52 за доставку.
    • Дерево для рамы : 55,30 евро.
    • Ткань : 22,40 евро + 4,6 евро за доставку.
    • Г-образные скобы : 8,4 €
    • Винты : 2,50 €
    • Эластичные швейные ленты : 19,80 €.
    Итого
    • Итого без доставки : 134,58 евро = 14,95 евро за панель.
    • Итого с доставкой : 155,70 евро = 17,30 евро за панель.

    В долларах США это будет 16 долларов.35 долларов за панель без доставки и 19 долларов за панель с доставкой.

    Конечно, это сильно зависит от сделок, которые вы можете получить; если вам удастся сэкономить на древесине и ткани, вы сможете снизить цену даже на 30%.

    Создание рамок

    Теперь это, безусловно, достаточно простой шаг, но есть некоторые вещи, которые нужно учитывать, если вы хотите сделать это правильно.

    Сначала поднимите деревянные бруски, поместив их поверх одного или двух дополнительных брусков 4×1.Это облегчит сверление отверстий, так как сверло не будет касаться пола.

    Конечно, если у вас есть рабочий стол, то тем лучше.

    Во-вторых, просверлите отверстия сверху и снизу каждой детали, как показано на этом рисунке; если вы этого не сделаете, а просто скрутите их вместе, древесина, вероятно, треснет.

    Также следите за тем, чтобы не сверлить слишком близко к краю дерева, иначе, как только вы вкрутите шурупы, оно треснет.

    Просверлив отверстия на одной стороне панели, можно переходить к завинчиванию шурупов.

    Теперь не вкручивайте их слишком сильно, иначе доски могут треснуть (что и случилось со мной в какой-то момент).

    Теперь, когда одна сторона рамы построена, вы можете перейти к другой стороне.

    Мне нравится просверливать все отверстия с одной стороны и добавлять винты, прежде чем переходить к другой стороне, потому что в конечном итоге я двигаюсь немного меньше, и когда вы строите 9 панелей, как я, вы хотите быть максимально эффективным.

    Сначала создайте все кадры, а затем переходите к следующему шагу.

    Прикрепление ткани к рамам

    Это, безусловно, худшая часть сборки этих рам, так как вам нужно прикрепить к ним ткань, а это не только занимает много времени, но и мой степлер много раз застревал , что означало необходимость вынимать скобы, вставлять их обратно и т. д., и это определенно увеличивает время всего процесса.

    Кроме того, после первых двух-трех панелей ваша рука начнет уставать от работы со степлером, поэтому не забывайте время от времени отдыхать.

    Теперь, вот как вы должны прикрепить ткань к раме :

    Начните с центра длинной стороны рамы и вставьте пару скоб, затем сделайте это на противоположной стороне и убедитесь, что ткань приятная и плотная.

    Примечание : Не затягивайте слишком сильно, иначе древесина может погнуться; это, конечно, будет зависеть от того, какую древесину вы купили, но имейте это в виду.

    Как только вы окажетесь на расстоянии около 15 см или 6 дюймов от углов, прекратите сшивание, так как здесь будет немного сложнее, потому что вам придется иметь дело с углами.

    Работа с углами полотнища

    При складывании ткани по углам рамы, если вы не хотите, чтобы было слишком много лишней ткани, вам придется удалить ее определенным образом и затем сложите и прикрепите к раме.

    Если вы не слишком заботитесь о создании идеальных углов, не выполняйте эти шаги.

    Я сделал это, отрезав кусок ткани, как показано на этом рисунке:

    Первый : Отрежьте по прямой линии от верхней части панели прямо вниз к раме; По сути, просто режьте по прямой линии вдоль края рамы.

    Второй : Сделайте то же самое для боковой части панели, но оставьте немного ткани вверху, как показано в красном прямоугольнике, который пригодится, когда вам нужно будет делать сгиб.

    Теперь, вы определенно можете сложить его вот так, или вы можете сделать то, что сделал я, а именно сделать надрез немного глубже сверху, пока я не дойду до рамы.

    Это сделает сгиб еще проще и точнее.

    Теперь пришло время согнуть ткань по углам и прикрепить ее к раме; вот как это сделать:

    Помните небольшой излишек ткани, который я показал красным прямоугольником на предыдущем рисунке? Сложите его поверх панели, а затем поверх рамы и в саму панель.

    Затем возьмите ткань, которая находится на верхней стороне панели, сложите ее поверх рамы и убедитесь, что она правильно совмещена с внешним краем рамы.

    Теперь прикрепите это к раме, как показано на этом рисунке:

    Обязательно прикрепите ткань, которую вы использовали для углов, к внутренней части рамы, так как это будет правильно удерживать ее на месте и углы будут хорошо выглядеть. .

    Интересная особенность такой обработки углов заключается в том, что даже если вы не обрежете ткань очень точно, они все равно будут выглядеть великолепно!

    Установка изоляции

    Как я уже говорил, для этих панелей я использовал RockWool.

    Я знаю, что есть несколько других альтернатив, но я решил выбрать RockWool, потому что он очень доступен и безопасен, в отличие от стекловолокна — еще одного популярного звукопоглотителя, который не так уж и безопасен.

    Тем не менее, независимо от того, какой утеплитель вы выберете, процесс будет точно таким же:

    Так как рамки должны быть того же размера, что и материал, который вы получили, вы можете просто поместить их внутрь, и все.

    В моем случае рамы были немного короче, чем у RockWool, потому что я не смог найти достаточно большие куски дерева, поэтому мне пришлось их вдавить.

    Но так как RockWool очень пластичен, мне потребовалось около 15 секунд, чтобы подогнать его, хотя он был немного больше.

    Однако, если у вас возникли проблемы с этим, вы всегда можете просто отрезать лишнюю изоляцию, чтобы она плотно прилегала.

    Крепление изоляции внутри панели

    Теперь я знаю, что существует множество способов добиться этого, и большинство из них, вероятно, лучше, чем метод, который я использовал… Но дешевле ли они? Конечно нет!

    Весь смысл изготовления этих панелей заключался в том, чтобы получить хорошее звукопоглощение по минимально возможной цене, а по цене 15 евро за панель я думаю, что они очень экономичны.

    Я решил купить эластичные швейные ленты и использовать их, чтобы минеральная вата не выпадала с обратной стороны панели.

    Все, что я сделал, это скрепил три полоски горизонтально поперек панели и одну более длинную полосу сверху вниз.

    И все!

    Тем не менее, другой вариант, который лучше, но и немного дороже, состоит в том, чтобы прикрепить скобами дешевую ткань к задней части панели, закрывая ее полностью.

    Это удержит RockWool внутри панелей, что бы ни случилось.

    Как повесить акустические панели

    Я решил использовать два L-образных кронштейна поверх панелей, чтобы повесить их; тем не менее, вы можете повесить их как рамки для картин или любым другим способом.

    Причина, по которой я решил использовать метод с двумя L-образными кронштейнами, заключалась в том, что я хотел быть абсолютно уверенным в том, что вероятность их падения на землю нулевая, если я когда-нибудь столкнусь с ними.

    Сначала я думал, что буду использовать один L-образный кронштейн в верхней части панели и один внизу, но, поскольку они очень легкие, я решил просто повесить их с помощью двух кронштейнов сверху.

    Также, и это важно, если вы хотите улучшить теплоизоляцию, то вам следует создать воздушный зазор между панелями и стеной .

    Вот почему я купил L-образные кронштейны достаточного размера, чтобы за панелями оставалось около 2 см зазора.

    Чтобы повесить их правильно, я использовал небольшой журнальный столик в качестве «помощника», чтобы убедиться, что все мои панели установлены на одной высоте.

    Я приставил стол к стене, где хотел повесить панель, поставил панель поверх нее, а затем измерил, насколько далеко она была от угла, чтобы я мог повесить панель на противоположной стороне соответственно .

    Затем я просто отметил карандашом место, где должны располагаться L-образные кронштейны, и все! Пришло время просверлить отверстия и прикрутить L-образные кронштейны к стене.

    Последняя часть была легкой; Используя тот же кофейный столик, я снова приставил панель к стене и вставил шуруп через кронштейны в дерево, конечно, убедившись, что дерево не треснуло.

    Опять же, не забудьте оставить хотя бы небольшой воздушный зазор между панелью и стеной.

    Теперь самое интересное…

    Как повесить акустические панели на угол стены

    Это было намного сложнее, чем просто повесить панели на стену, как я только что описал.

    Самое сложное при подвешивании панелей по углам комнаты — убедиться, что они находятся на одинаковом расстоянии от углов с каждой стороны; в основном, когда вы смотрите за панелями, они должны образовывать «прямоугольный треугольник» со стеной.

    Расстояние от угла до места, где панель соприкасается со стеной, должно быть одинаковым с обеих сторон, и хотя вы можете попробовать это сделать, есть простой способ узнать расстояние с помощью простой математики;

    Просто разделите длину панели на корень из 2, и все!

    Теперь просто отмерьте одинаковое расстояние от угла до сторон, отметьте его и, надеюсь, панели подойдут идеально.

    Пример : В моем случае длина была 62 см, поэтому я взял ее и разделил на корень из 2 и получил 43,8 см.

    Затем я отмерил по 48-49см в каждую сторону от угла, отметил на стене и вуаля; панели расположены идеально.

    Для этого вы можете использовать встроенный в телефон калькулятор или просто погуглить «Научный калькулятор» и сделать это таким образом.

    Опять же, для этого я использовал Г-образные кронштейны, но в этом случае мне пришлось использовать по одному кронштейну на каждой стене, как показано на этом рисунке:

    До и после Аудио Примеры того, как звучит комната с без изоляции

    Конечно, я приложу аудиозаписи, чтобы показать вам, как изменилась комната, ведь она действительно изменилась… почему я был приятно удивлен результатами.

    До того, как повесить панели, я даже по телефону не могла говорить, чтобы люди не говорили: «Эй! У вас там много эха», и теперь все полностью изменилось.

    Вот образцы аудио ;

    Одиночный хлопок

    без акустической обработки

    с акустической обработкой

    акустическая гитара

    без акустической обработки

    с акустической обработкой

    , как вы можете видеть, особенно с хлопком без акустического Обработке звук просто продолжает идти, а на акустической обработке он очень быстро затухает, и в этом все дело.

    Вот два скриншота звуковых волн хлопка до и после установки панелей:

    Хлопок без акустической обработки

    Хлопок с акустической обработкой

    Как видите, звуковая волна, записанная без акустической обработки, имеет гораздо более длинный хвост, чем у AT, который в основном представляет собой звук, отражающийся по всей комнате и улавливаемый микрофоном.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.