Замена расширительного бачка на калине: Как поменять расширительный бачок на калине

Содержание

Замена тосола на Лада Калина. Как поменять антифриз на Lada Kalina

Безусловно, перед многими водителями неоднократно стоял вопрос, как правильно производить замену охлаждающейся жидкости в автомобиле Лада Калина (Lada Kalina)? В этой краткой статье многие автолюбители смогут найти практичные советы по решению наболевшего вопроса.

Срок выработки

Производить замену антифриза рекомендуется через 75 тыс. км или каждые 5 лет, тогда как, замену тосола следует производить через 40 тыс. км или каждые 2 года. Указанные факторы зависят от того, что наступает раньше. На тот случай, если тосол (антифриз) становится рыжего цвета, его нужно заменить как можно быстрее. Срочность вызвана тем, что специальные присадки выработали свой ресурс, и теперь жидкость является достаточно агрессивной в отношении системы охлаждения.

Примечание. Замену охлаждающей жидкости рекомендуется проводить исключительно на холодном двигателе.

Из-за высокой токсичности тосола (антифриза) следует быть предельно осторожным во время его замены. Перед пуском мотора всегда следует плотно закрывать крышку расширительного бачка.

Порядок замены тосола на Лада Калина

Для выполнения работ нужен накидной ключ, крестообразная отвертка, емкость, тосол (антифриз). Процедура по замене жидкости, следующая:

• Необходимо установить машину на смотровую яму;
• Производится фиксация капота в открытом положении;
• Откручивается крышка расширительного бачка;
• Производится освобождение мотора от брызговика;

Примечание. Необходимо помнить, что можно не снимать защиту картера. Впрочем, тогда нужно будет принять меры в отношении потеков отработанной жидкости. Во избежание подобных казусов:

• Устанавливается лоток под двигатель;
• Откручивается пробка для слива жидкости, находящаяся, на блоке цилиндров;
• Сливается отработанная жидкость, протираются ее остатки;

• Далее лоток устанавливается под радиатор;
• Откручивается пробка для слива жидкости, которая находится внизу радиатора;

• Сливается отработанная жидкость;
• После опустошения системы, крышка для слива на радиаторе и крышка на блоке цилиндров закручиваются на место;
• Далее, следует отсоединить шланг слива тосола (антифриза) от штуцера подогрева дроссельного узла. Это необходимо сделать во избежание воздушных пробок.

Нюансы процедуры

Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок. Как только жидкость потечет из ранее отсоединенного шланга, следует произвести его установку на свое место. Далее, жидкость доливается до отметки «MAX». Выше указанного уровня заливать тосол (антифриз) не рекомендуется, так как, при разогретом моторе уровень жидкости значительно повышается.

Далее необходимо ненадолго завести мотор, чтобы жидкость выдавила остатки воздуха. Если уровень жидкости немного упадет, можно долить ее до той же отметки, после чего нужно закрутить пробку бачка. Когда вся процедура закончена можно установить брызговики двигателя, повторно завести мотор, дав ему разогреться до рабочей температуры. Затем нужно заглушить мотор, чтобы повторно проверить уровень тосола (антифриза).

Совет. Чтобы избежать образования воздушных подушек в системе охлаждения желательно периодически прожимать рукой шланг радиатора.

Замена тосола на калине. Охлаждающая жидкость для калины.

Тосол на Ладе Калине нужно менять каждые два года. Это относится и к смене тосола на классике. Однако часты случаи, когда замена охлаждающей жидкости производится по причине изменения ее цвета и вида или из-за поломки и замены термостата.
Для того чтобы приступить к делу, поставьте Калину на ровную площадку и дождитесь остывания двигателя. Приготовьте емкость, куда вы будете сливать отработанную жидкость и сдавать в пункты утилизации, поскольку сливать тосол в канализацию, на землю, в водоемы категорически запрещено. В салоне поставьте кран печки в крайнее положение горячего воздуха. Откройте капот и отверните крышку расширительного бачка.

Замена охлаждающей жидкости своими руками

  • Чтобы слить охлаждающую жидкость с Лады Калина нужно будет снять модуль зажигания. Полиэтиленовым пакетом закройте генератор и подставьте приготовленную емкость под защиту картера с правой стороны около колеса. Теперь в левом нижнем углу найдите пробку радиатора и открутите ее. Соблюдайте осторожность, поскольку пластины радиатора достаточно острые и могут порезать. Жидкость будет выливаться с большим напором. Передвиньте емкость и открутите пробку на двигателе.
  • Теперь систему охлаждения нужно промыть. Если вы приобрели специальное средство для промывки, то внимательно изучите инструкцию. Если решили промывать водой, то действуем следующим образом. Для начала закрутите все пробки, поставьте на место модуль зажигания и верните электрические провода. В расширительный бачок заливаете дистиллированную воду. Чтобы в систему поместилось ее максимальное количество, пережимаете рукой верхний патрубок, который идет на радиатор. Заведите автомобиль и хорошо прогрейте двигатель. Его температура должна минимум 95 градусов Цельсия, потому что при этом значении открывается термостат и жидкость начинает движение по большому кругу. Автомобиль заглушите и дождитесь остывания двигателя, это займет примерно 10-15 минут.
    Далее проделываете все операции по снятию модуля зажигания и слива жидкости, так, как это было описано выше. Для дополнительной очистки системы можно присоединить к бачку садовый шланг и под напором воды вымыть остатки грязи.
  • Также не забудьте о промывании расширительного бачка, он тоже накапливает достаточное количество ненужных отложений. Для этого трубка отвода пара от радиатора и основной патрубок снимаются, так же как и крепление к кузову. Теперь извлекаете бачок, хорошо его промываете и возвращаете все на место.
  • Далее —  заливка нового тосола в Калину. Заливать следует не спеша, делая перерывы и пережимая верхний патрубок радиатора. Тем самым мы уменьшим воздушные пробки. На данном этапе в бачок войдет около 6 литров. Не закрывая пробку, заведите и прогрейте двигатель. В это же время оденьте перчатки и, когда откроется термостат, прокачайте верхний и нижний шланги. Уровень охлаждающей жидкости в бачке уменьшится, и ее нужно долить. Оценивать уровень тосола в бачке лучше, когда двигатель полностью остынет. Уровень в этом случае будет находиться между минимальной и максимальной отметками. В противном случае жидкость можно добавить или частично слить. Проверьте надежность соединений, и дело сделано.

 

Как своими руками сменить охлаждающую жидкость на Ладе Калина? Устройство системы охлаждения двигателя калины Как слить охлаждающую жидкость с двигателя калины.

Добро пожаловать!
Благодаря этой жидкости охлаждается двигатель автомобиля – коленчатый вал, распределительный вал, блок цилиндров и др. детали. Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: у присадок истекает срок действия, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это ведет к скорейшему выхода из строя двигателя.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: ремонтный комплект, накидные, шестигранные, гаечные ключи и отвёртки, чистая тряпка для удаления следов пролитой жидкости на двигатель автомобиля.

Краткое содержание:

Когда менять жидкость?

Завод рекомендуем менять жидкость каждые 75 тыс.

км или через 3 года с момента заливания. Имейте в виду, это крайние сроки. По возможности производите замену чаще, не давайте присадкам изнашиваться, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и прочих неблагоприятных вещей.

Примечание!
Итак, меняем жидкость либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду. Для этого открутите крышку расширительного бачка (указана стрелкой) и загляните внутрь. В случае изменения цвета жидкости – приобрел оттенки ржавчины, стал красно-коричневым, значит пора менять. Масляная плёнка на поверхности тоже является тревожным звоночком к замене.

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?

Примечание!

При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов – вы можете обжечься. Бывает нужно срочно остудить жидкость – отверните крышку расширительного бачка. Действуйте аккуратно и плавно, а полностью снимать крышку разрешено только если звук шипения пропадёт, иначе воздух внутри бачка выбьет крышку и жидкость попрёт столбом наружу – все вокруг запачкается, а вы можете обжечься.

Лучше всего работать с холодным двигателем.

Помните! Жидкость сильно токсична, сливайте её в плотно закрывающуюся ёмкость и выбрасывать не в ведро, а на свалку!

Сливание

Загоните машину на смотровую яму и добейтесь, чтобы она стояла ровно. При отсутствии такой возможности поставьте автомобиль так, чтобы передняя часть у него была выше задней.

Примечание!
Надёжно зафиксируйте авто с помощью ручника, поставьте на скорость, подложите камни под задние колёса. Снимите с него брызговик (вам пригодится статья: «Замена брызговика двигателя ») и, при наличии, защиту картера. Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадёт на брызговик и защиту, то можете их не снимать с машины!

Примечание!


После скидывания клеммы, снимите модуль зажигания с автомобиля, отвернув шестигранные болты (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ »!) . Касается 8 клапанных машин, на 16 клапанных модуль не снимаем.

Отверните крышку расширительного бачка и подставьте какую-нибудь ёмкость под пробку сливного отверстия блока цилиндров (указана стрелкой). Снимите ее с помощью накидного ключа, слейте всю жидкость из блока в подставленную ёмкость. Теперь повторите действия для жидкости радиатора системы охлаждения, на нём есть пробка, которую можно отвернуть рукой.

Примечание!
Жидкость из сливного отверстия будет пачкать блок цилиндров. Возьмите тряпочку и насухо вытрите места, куда она попала!

Заверните обе пробки и переберитесь к дроссельному узлу. Вы найдёте шланг, идущий на слив охлаждающей жидкости (см. фото). Ослабьте хомут на шланге и рукой отсоедините его от штуцера дроссельного узла (штуцер указан стрелкой).

Примечание!
Эта операция поможет избежать воздушные пробки: воздух, попадающий в патрубки не дает уйти жидкости в расширительный бачок, вместо положенного уровня жидкости будет воздух, значит двигатель будет перегреваться. Кстати, из-за пробок печка очень плохо греет!

Заливание

Начните сами или попросите помощника залить в расширительный бачок жидкость, удерживая шланг слива (мы его отсоединили от дроссельного узла). Как из него начнёт вытекать жидкость – подсоедините его на своё место и затяните хорошенько крепёжный хомут.

Примечание!
Продолжайте заливать жидкость пока она не достигнет отметки MAX на бачке. Крепко закрутите крышку бачка, главное не сорвать резьбу – везде соблюдаем меру. Подробнее смотрите в видеоролике ниже, учтите, там не Калина!

Установите снятые ранее детали на свои места, подсоедините аккумулятор, сядьте в автомобиль, заведите его и дождитесь прогрева до рабочей температуры. Услышав включение вентилятора, заглушите автомобиль и посмотрите сколько жидкости в бачке. В случае необходимости доведите уровень до нормы.

Примечание!
Проверьте, не образовалась ли воздушная пробка – включите на прогретой машине печку и проверьте какой воздух из неё идёт. Холодный – вероятнее всего пробка образовалась, горячий – всё нормально, замену жидкости вы произвели правильно. Следите за цветом жидкости. Быстрое изменение цвета говорит о подделке – срочно меняем.

В случае образования пробки прожмите шланги системы охлаждения (на фото показана система охлаждения Калины, каждый шланг вам трогать не нужно, достаточно прощупать самые толстые патрубки) – как правило, помогает. В крайнем случае дайте автомобилю полностью остыть и отверните крышку расширительного бачка, затем заведите и дайте машине поработать несколько минут (примерно 3-4 мин.). Заглушите её, закрутите пробку и повторно проверяйте образование воздухопробок в системе охлаждения.

Дополнительный видеоролик

В видеоролике показан процесс замены жидкости на ВАЗ 2110. На Калине в принципе так же, отличается форма пробки сливного отверстия радиатора. Сливной шланг, подсоединяющейся к дроссельному узлу, на Калине находится ближе к передней части автомобиля, чем на модели 2110 (там ближе к задней).

Подмена охлаждающей воды на калине

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — благодаря ней охлаждающая система охлаждает весь движок автомобиля, а конкретно сюда относится сам коленчатый вал, а так же распределительный вал, блок цилиндров и другие детали которые конкретно относятся к охлаждающей системе мотора автомобиля, но с течением времени сама жидкость которая заливается в систему приходит в негодность и тем теряет свои характеристики, а параметров в ней много, другими словами в характеристики входят на самом деле все присадки которые смешиваются меж собой и выходит охлаждающая жидкость, у этих присадок есть собственный срок деяния после истечения которого они начинают уже очень плохо действовать и в связи с чем автомобиль начинает намного почаще перенагреваться, а из-за сильных перегреваний как вы уже понимаете движок может за очень резвый срок придти в негодность.

Примечание!
Для того чтоб поменять жидкость в системе, необходимо для вас будет запастись: Ремонтным комплектом, в каком у вас будут находится накидные ключи, шестигранные ключи, а так же гаечные ключи и отвёртки, не считая этого советуем для вас взять с собой чистую тряпку, которой вы быстренько будете убирать следы пролитой воды на себя и на движок автомобиля!

Краткое содержание:

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Кто то гласит то что необходимо поменять строго по регламенту, кто то гласит можно и поменять позднее, кому же тут веровать? По сути жидкость некие люди меняют сходу после её заливания, не додумались с чем это связано? В ближайшее время на автозапчасти как и ранее делается сильно много подделок, ну и жидкость которая охлаждает движок у автомобиля сюда тоже относится, потому при выборе новейшей воды будьте максимально осторожны и не идите в магазин будто бы вы идёте туда за хлебом. (Если вы желаете выяснить каким образом можно распознать жидкость поддельная либо же нет, то прочтите статью написанную как раз таки потому поводу, а именуется она: «Подробная информация об Антифризе и Тосоле »)

Ну насчёт покупки воды мы разобрались, но сроки её подмены для вас до сего времени не известны (Так как мы об их ещё не гласили), итак вот если соблюдать рекомендацию завода то жидкость необходимо поменять каждые 75 тыс. км либо после того как пройдёт 3 года с момента заливания воды, но это последние сроки, если есть возможность то мы советуем для вас подменять жидкость малость по почаще (Об этом чуток позднее побеседуем), вить если не поменять жидкость на новейшую во время, то не считая того что автомобиль будет бес конца нагреваться, присадки уже тоже не будут давать никакого эффекта, а вить благодаря только одним присадкам охлаждающая система защищена от досрочной коррозии и других неблагоприятных вещей.

Примечание!
Так когда же необходимо поменять жидкость задаётесь вопросом вы, ну во первых рекомендуется её поменять или по советы завода, или по тому как жидкость смотрится, другими словами сначала для вас необходимо будет открутить крышку у расширительного бачка (Бачок указана стрелкой), когда крышки не будет загляните в бачок и если жидкость в бачке поменяет собственный цвет на другой (Цвет ржавчины, либо красно-коричневый цвет), то это означает что она пришла в негодность и нуждается в подмене, не считая того если на поверхности воды образовалась масляная плёнка, тогда жидкость тоже нуждается в подмене!

Как заменить охлаждающей жидкости на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Подменять саму жидкость необходимо лишь на прохладном движке, так как она очень жгучая когда движок прогревается, вот например при рабочей температуре мотора жидкость греется где то до 100 градусов и если она попадёт на кожу, то может просто бросить ожоги, потому будьте аккуратны и не считая того, если вы вдруг возжелаете чтоб жидкость резвее остыла отвернув для этого крышку у расширительного бачка (Некие люди так делают), то когда будете крутить крышку делайте это очень аккуратненько и плавненько, а на сто процентов снимать крышку разрешено только если звук шипения пропадёт так как если вы резко начнёте откручивать крышку, то воздух снутри бачка вышибет крышку и саму жидкость столбом наружу тогда и замарается весь ваш автомобиль и сами обожжетесь!

Не считая того жидкость очень токсична, потому сливать её необходимо в ёмкость которую можно будет закрыть и выкидывать после чего эту ёмкость необходимо не ведро, а лишь на свалку!

Сливание:
1) В самом начале операции, загоните машину на смотровую яму и добейтесь того чтоб она стояла ровно либо если у вас нет таковой способности, тогда поставьте автомобиль чтоб передняя часть у него была повыше задней.

Похожие новости

Примечание!
Когда автомобиль будет установлен, затормозите его всем чем можно, другими словами ручником, поставьте на скорость и если он будет стоять под углом, то советуем ещё камешки под задние колёса кинуть, а после того как автомобиль будет застопорён, снимите с него брызговик и защиту картера если она у вас имеется! (О том как снять брызговик, читайте в статье: «Замена брызговика двигателя», а защиту картера уже сами снимайте потому что писать аннотацию по её снятию мы невидим смысла, так как она с завода не ставится и ставят её люди которые по нашему воззрению сумеют её снять, так как они её и устанавливали)

Замена охлаждающей жидкости. Замена охлаждающей жидкости (антифриза или. Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина клапанов охлаждающей жидкости; 16. Замена охлаждающей жидкости на Рено Логан, или как умирают антифриз или тосол на. Лада Калина Хэтчбек 1.4 16v › Бортжурнал › Замена охлаждающей жидкости 16 Замена глушителя. Калина

Подошло время поменять охлаждающую жидкость и появился вопрос, что заливать Тосол либо Антифриз, и как это сдела.

Особенности замены Тосола на автомобиле Лада Калина

Замена антифриза произведена через 5 лет.

По сути брызговик и защиту можно и не снимать совсем, но просто когда вы будете сливать отработанную жидкость она во-1-х будет литься на брызговик и защиту, а во-2-х из-за того что она на их будет литься, то и в ёмкость она соответственно попадать не будет потому что она будет разливаться по поверхности брызговика и защиты, но всё же если вы удостоверьтесь на 100% в том что жидкость не как не попадёт на брызговик и защиту, то сможете её и совсем не снимать с машины!

2) Потом для вас необходимо будет отвернуть гайку которая укрепляет клемму минус к аккумуляторной батареи, не третируйте этому требованию и отсоедините клемму, потому что в процессе снятия придётся работать с модулем зажигания, который необходимо будет снять с автомобиля. (О том как сбросить клемму, смотрите в первом пт, «вот в этой статье»)

Примечание!
Когда клемма будет скинута, снимите модуль зажигания с автомобиля отвернув для этого все шестигранные болты которые его укрепляют, более подробней о том как снять модуль, читайте в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»! (Это касается только 8 клапанных машин, на 16 клапанных модуль снимать не надо)

3) Следом отверните крышку того самого расширительного бачка который указан на фото выше стрелкой, и после этого подставьте какую ни будь ёмкость под пробку сливного отверстия блока цилиндров (Данная пробка указана на фото ниже стрелкой) и отверните эту пробку с помощью накидного ключа, и слейте всю жидкость из блока в подставленную ранее ёмкость, после чего проделайте точно такую же операцию, но слить оставшуюся жидкость для вас уже придётся не из блока, а из радиатора системы охлаждения , на радиаторе есть пробка которую можно отвернуть рукою а не ключом, итак вот под неё так же подставляется ёмкость и выворачиваете после чего пробку (см. малюсенькое фото) и у вас вся оставшаяся жидкость соединяется в приготовленную ёмкость.

Примечание!
Жидкость из сливного отверстия будет соединяться пачкая блок цилиндров, потому возьмите тряпочку и насухо после того как жидкость сольётся, вытрите все места куда попала жидкость!

4) Когда из всех сливных отверстий охлаждающая жидкость будет слита, заверните обе пробки и после этого переберитесь к дроссельному узлу, на нём вы найдёте шланг который идёт на слив охлаждающей воды (см. фото), итак вот на этом шланге находится хомут который для вас необходимо будет ослабить, и после чего рукою шланг отсоедините от штуцера дроссельного узла (Штуцер указан стрелкой).

Похожие новости

Примечание!
Эта операция должна проделываться непременно, она нужна для того чтоб в охлаждающей системе не создавались воздушные пробки (Воздушные пробки, это воздух который попадает в патрубки и из-за него жидкость не может уйти вся в расширительный бачок и тем движок будет почаще нагреваться, так как в охлаждающей системе заместо положенного уровня воды будет воздух), ну и не считая того с воздушными пробками печка очень плохо греет!

Заливание:
1) Сначала начните вы сами либо попросите ассистента если у вас таковой есть, о том чтоб начал заливать в расширительный бачок жидкость, а вы в это время удерживайте шланг слива который ранее отсоединили от дроссельного узла и как из него начнёт вытекать жидкость, подсоедините его на своё место и после чего затяните хорошо хомут который его укрепляет.

Примечание!
Продолжайте заливать жидкость пока она не достигнет отметки MAX на расширительном бачке, а когда достигнет закончите заливать и заворачивайте крышку у бачка, только заворачивайте хорошо (До дурачься тоже не нужно, а то резьбу сорвать можно ну и на самом деле если завернуть очень очень, то давление просто не сумеет выходить из бачка и в связи с этим он может разорваться), более тщательно о том как завернуть верно крышку смотрите в видео-ролике ниже, но только там употребляется другой автомобиль не Калина!

2) Когда всё будет изготовлено, установите все ранее снятые детали на своё место, в том числе и к аккуму минусовую клемму подсоедините, после чего сядьте в автомобиль и заведите его и дождитесь пока он прогреется до рабочей температуры (Либо пока вентилятор не включится), после включения заглушите автомобиль и поглядите сколько жидкость в бачке налито, если будет нужно то доведите его до нормы.

Примечание!
После всех проделанных операций, советуем для вас ещё в добавок рукою прожать все патрубки системы остывания чтоб удалить на 100% воздушную пробку если она у вас вдруг появляется, если она появляется то это осознать совсем не сложно, для этого просто включите на прогретой машине печку и проверьте какой воздух из неё идёт, если прохладный то скорее всего пробка образовалась, если жаркий то означает всё нормально и подмену воды вы произвели верно, на последующий денек советуем для вас заглянуть на залитую вами жидкость и если она растеряет собственный цвет либо изменит его за куцее время, то вы залили подделку и поменять её необходимо не медля, потому что поддельная жидкость может даже просто приводить к досрочной коррозии деталей мотора автомобиля!

3) Ну и в окончание скажем пару слов про эту самую воздушную пробку, если она у вас всё же появляется то как уже было сказано ранее прожмите все шланги системы остывания (Чтоб вы знали какие шланги относятся, тогда просмотрите чуток ниже фото на которой показано охлаждающая система Калины, все шланги для вас трогать не надо, довольно только только самые толстые которые ещё патрубками именуют) и должно всё придти в норму, в последнем случае дайте автомобилю вполне остыть и отверните крышку у расширительного бачка, после этого заведите и дайте машине поработать пару минут (Приблизительно 3-4 минутки) и заглушите её, а когда она будет заглушена закрутите пробку на своё место и повторно инспектируйте образование пробок в охлаждающей системе.

Замена Лампы Ближнего Света Шкода Октавия А5… Замена лампы близкого света на Skoda Octavia A5 Лампа ближнего света – это один из главных частей оптической оснастки Шкода Октавия а5. Деталь употребляется еще почаще, чем лампы далекого света, например, для дневного освещения. Это означает, что нагрузка на данные элементы довольно высока. Как следует, срок службы лампы близкого света ограничивае…

  1. Либо через 2 года эксплуатации
  2. Либо через 60 000 км пробега (что из этого наступит ранее)

Пробег моей Калины пока не подошел к рекомендуемому, а вот по времени, необходимо было провести эту процедуру еще в прошлом году. Немного затянул я с этим, но думаю, что ничего страшного, так как антифриз в расширительном бачке чисто красного цвета — немного темнее, чем новый.

Ниже приведу список необходимых вещей, которые понадобятся для выполнения этого вида технического обслуживания:

  1. Накидной или рожковый ключ на 13
  2. Головка на 13
  3. Вороток или трещоточная рукоятка
  4. Крестовая отвертка
  5. Головка на 17 или ключ для откручивания корпуса модуля зажигания

Слив охлаждающей жидкости из системы Лады Калины

Прежде чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо поставить машину на ровную поверхность, либо под небольшим уклоном, при условии, что передняя часть будет немного выше задней. Также стоит иметь ввиду, что двигатель должен быть холодным, иначе можно получить ожог во время слива.

Первым делом отворачиваем болты крепления модуля зажигания (на примере двигателя 21114), так как сливная пробка находится под ним и во время слива — тосол может попасть на катушку, что может привести к выходу ее из строя. Всего их три штуки, один находится с правой стороны, ближе к КПП, откручивать его не очень удобно, пришлось воспользоваться трещоточным ключом:

Второй находится по центру:

И последний — в самом низу с левой стороны, тот болт можно слегка ослабить, до конца не нужно отвинчивать:

Теперь аккуратно поднимаем модуль вместе с корпусом через левую сторону и можно его положить таким образом, чтобы он не мешался:

Теперь можно отворачивать пробку сливного отверстия на блоке двигателя Калины, предварительно подставив емкость. Я сделал так: отрезал у полторашки горлышко и подставил бутылку под отверстие:

Разумеется, что такой маленькой емкости не хватит, но после наполнения я затыкал пальцем отверстие и подставлял новую бутылку:

После того, как весь тосол или антифриз стек из двигателя, откручиваем пробку в радиаторе, которая находится в нижнем правом углу по ходу движения автомобиля. Предварительно подставляем емкость по старый антифриз:

После того, как весь тосол или антифриз слит из системы охлаждения Калины, вытираем все следы ОЖ на двигателе и защите картера и закручиваем все пробки на место.

Особенности заливания охлаждающей жидкости

Затем необходимо отвернуть болтик хомута на шланге, который подходит к дроссельному узлу и снять его:

Это нужно для того, чтобы во время замены через этот шланг выходил воздух из системы. И теперь можно заливать охлаждающую жидкость через отверстие расширительного бачка тонкой струйкой до тех пор, пока тосол не потечет из отсоединенного шланга.

Хочу сказать, что в моем случае я этого так и не дождался, хотя немного опустив шланг вниз — жидкость все-таки начала потихоньку поступать. Теперь подсоединяем шланг обратно к дроссельному узлу и доливаем антифриз в бачок почти до максимальной отметки (MAX) — до рубца на расширителе.

Закручиваем пробку бачка на место и заводим двигатель, разумеется, предварительно установив обратно корпус модуля зажигания и подсоединив к нему провода.

Ждем пока двигатель нагреется до срабатывания вентилятора и проверяем, нормально ли работает отопитель салона. Важно, чтобы из печки дул горячий воздух, а не еле теплый, как это иногда бывает при образовании воздушной пробки. Если подобная проблема есть, необходимо избавиться от воздушной пробки. Как это сделать, хотел бы попросить тех владельцев, у которых была подобная проблема, отписаться ниже в комментариях. Так как я не имел такого опыта, а только знаю об этом по наслышке от других владельцев.

Еще один момент, после того, как двигатель остынет, проверьте уровень в расширительном бачке, и при необходимости нужно долить до метки MAX.

И еще, забыл написать, антифриз я выбрал такой же, как и бы залит в мою Калину с завода — Felix Carbox 40 красного цвета. Что заливать — это уж ваш выбор, хоть тосол, главное, чтобы залитая охлаждающая жидкость соответствовала вашему температурному диапазону, в котором эксплуатируется машина.

Замена антифриза, в отечественных автомобилях Лада Калина, производится с периодичностью раз в 5 лет, или через 75 000 км пути. Выполнение этой задачи, раньше положенного срока может производиться, при изменении цвета охлаждающей жидкости, ремонте радиатора, наличии течи в системе, а также при выполнении других работ, в системе охлаждения мотора.

Какой антифриз лучше и сколько заливать в Ладу Калину?

Чтобы выполнить полную замену антифриза, в автомобиле Калина/Калина 2, потребуется 7,8 л охлаждающей жидкости. На заводе производитель заливает состав красного цвета типа Felix. Для выполнения работ, необходимо прибрести 10-литровую канистру с антифризом или две небольшие емкости по 5 литров.

Если производитель залил ОЖ красного цвета, то менять ее на состав другого цвеиа не желательно. В качестве альтернативы, можно использовать следующую продукцию:

  • SINTEC Люкс G-12 — антифриз красного цвета, продается в емкости на 10 л.
  • NIAGARA G12, красного цвета, 10 л.
  • FELIX Carbox-40. Цвет — красный, 10 л.
  • Полярный круг G12 и прочие.

Все указанные выше составы показали себя с лучшей стороны, поэтому их можно использовать в автомобилях Лада Калина.

Процесс замены

Для замены антифриза, подготовьте стандартный набор инструмента. Вам потребуется тара, для слива старой охлаждающей жидкости объемом 6-8 л, накидной ключ на «шестнадцать» (для демонтажа стартера на авто с 16-клапаннным мотором), а также головка на «шестнадцать».

Замена антифриза должна осуществлять на холодном двигателе, что снижает риск получения ожога. Для начала, спустите давление в системе охлаждения, для чего выкрутите трубку расширительного бачка. Для получения доступа к сливной пробке, демонтируйте средний грязевой щит.

Учтите, что на автомобилях Лада Калина, оборудованных моторами с восьмью и шестнадцатью клапанами, процесс замены антифриза различается. Удаление старой ОЖ с радиатора не вызывает проблем. Но как слить антифриз с блока 16-клапанного двигателя? Для решения этой задачи, не обойтись без откручивания стартера.

Если двигатель имеет 8 клапанов

Чтобы поменять охлаждающую жидкость на Ладе Калина с 8-клапанным мотором, действуйте так:

  • Сбросьте давление в системе, для чего выкрутите крышки расширительного бачка.
  • Снимите защиту мотора, чтобы добраться до пробки для слива.
  • Найдите емкость на 6-8 литров, после чего подставьте ее под отверстие для слива (находится с правой стороны, в нижней части радиатора).
  • Закрутите пробку бачка, чтобы ослабить давление в системе.
  • Открутите сливную пробку и дайте жидкости полностью выйти из радиатора.

Рассмотрим, как слить антифриз с блока цилиндров 8-клапананного мотора. Удаление строй охлаждающей жидкости производится в несколько шагов:

  • Найдите сливную крышку (она находится под катушкой зажигания).
  • Возьмите ключ на «тринадцать» и, с его помощью, выкрутите пробку для слива.
  • Подставьте емкость и дождитесь полного удаления охлаждающей жидкости.

Если двигатель имеет 16 клапанов

Что касается вопроса, как слить антифриз на 16-клапанном моторе, здесь требуется иной подход. Для получения доступа к сливной пробке, придется демонтировать стартер. Если эту работу не сделать, а сразу выкрутить пробку, то охлаждающая жидкость польется прямо на него, что может привести к поломке стартера.

Чтобы избежать такой проблемы, сделайте следующее:

  • Отбросьте колодку с проводами от тягового реле (установлено на стартере).
  • Снимите защитный колпак с «плюса».
  • С помощью ключа на «тринадцать», выкрутите гайку и демонтируйте провод.
  • Открутите, с помощью ключа на «тринадцать», три крепежных болта стартера, после чего достаньте его.
  • Выкрутите сливную пробку и слейте антифриз с блока цилиндров.

Как только старая охлаждающая жидкость покинула полость, закрутите пробку с моментом 25-30 Н*м. Аналогичным образом, закрутите пробку на радиаторе, после чего, залейте антифриз в расширительный бачок, до наполнения.

Заведите двигатель и надавите на патрубки системы, стимулируя, таким способом, лучший проход охлаждающей жидкости по системе. Держите под контролем уровень жидкости в бачке — он должен быть между рисками Min и Max.

Проверка исправности термостата

При появлении проблем в системе охлаждения, вы должны уметь определить исправность термостата. В процессе прогрева мотора, прикоснитесь к отводящему патрубку внизу. Сначала он холодный, но, со временем, должен нагреться. Это говорит о том, что антифриз пошел по большому кругу. Как только включился вентилятор, заглушите мотор и проверьте уровень антифриза в бачке. Вот и все — замену антифриза можно считать завершенной.

Также стоит отметить, что, при повреждении, крышка расширительного бачка перестает держать давление. Единственным решением является установка новой детали. После замены ОЖ в Ладе Калине, еще раз осмотрите элементы системы охлаждения, на факт наличия течи, а также замените хомуты.

Теперь вы знаете, как слить антифриз в 8-ми и 16-ти клапанных моторах Лады Калины, правильно залить новую жидкость в систему и удалить воздух. Следование приведенным рекомендациям позволяет сделать работу самостоятельно и избежать обращения на СТО.

Видео: Замена охлаждающей жидкости на Ладе Калине

Видео: Как проверить термостат, не снимая его с авто

Если видео не показывает, обновите страницу или

Добро пожаловать!
Благодаря этой жидкости охлаждается двигатель автомобиля – коленчатый вал, распределительный вал, блок цилиндров и др. детали. Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: у присадок истекает срок действия, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это ведет к скорейшему выхода из строя двигателя.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: ремонтный комплект, накидные, шестигранные, гаечные ключи и отвёртки, чистая тряпка для удаления следов пролитой жидкости на двигатель автомобиля.

Краткое содержание:

Когда менять жидкость?

Завод рекомендуем менять жидкость каждые 75 тыс. км или через 3 года с момента заливания. Имейте в виду, это крайние сроки. По возможности производите замену чаще, не давайте присадкам изнашиваться, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и прочих неблагоприятных вещей.

Примечание!
Итак, меняем жидкость либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду. Для этого открутите крышку расширительного бачка (указана стрелкой) и загляните внутрь. В случае изменения цвета жидкости – приобрел оттенки ржавчины, стал красно-коричневым, значит пора менять. Масляная плёнка на поверхности тоже является тревожным звоночком к замене.

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?

Примечание!

При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов – вы можете обжечься. Бывает нужно срочно остудить жидкость – отверните крышку расширительного бачка. Действуйте аккуратно и плавно, а полностью снимать крышку разрешено только если звук шипения пропадёт, иначе воздух внутри бачка выбьет крышку и жидкость попрёт столбом наружу – все вокруг запачкается, а вы можете обжечься. Лучше всего работать с холодным двигателем.

Помните! Жидкость сильно токсична, сливайте её в плотно закрывающуюся ёмкость и выбрасывать не в ведро, а на свалку!

Сливание

Загоните машину на смотровую яму и добейтесь, чтобы она стояла ровно. При отсутствии такой возможности поставьте автомобиль так, чтобы передняя часть у него была выше задней.

Примечание!
Надёжно зафиксируйте авто с помощью ручника, поставьте на скорость, подложите камни под задние колёса. Снимите с него брызговик (вам пригодится статья: «Замена брызговика двигателя ») и, при наличии, защиту картера. Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадёт на брызговик и защиту, то можете их не снимать с машины!

Примечание!
После скидывания клеммы, снимите модуль зажигания с автомобиля, отвернув шестигранные болты (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ »!) . Касается 8 клапанных машин, на 16 клапанных модуль не снимаем.

Отверните крышку расширительного бачка и подставьте какую-нибудь ёмкость под пробку сливного отверстия блока цилиндров (указана стрелкой). Снимите ее с помощью накидного ключа, слейте всю жидкость из блока в подставленную ёмкость. Теперь повторите действия для жидкости радиатора системы охлаждения, на нём есть пробка, которую можно отвернуть рукой.

Примечание!
Жидкость из сливного отверстия будет пачкать блок цилиндров. Возьмите тряпочку и насухо вытрите места, куда она попала!

Заверните обе пробки и переберитесь к дроссельному узлу. Вы найдёте шланг, идущий на слив охлаждающей жидкости (см. фото). Ослабьте хомут на шланге и рукой отсоедините его от штуцера дроссельного узла (штуцер указан стрелкой).

Примечание!
Эта операция поможет избежать воздушные пробки: воздух, попадающий в патрубки не дает уйти жидкости в расширительный бачок, вместо положенного уровня жидкости будет воздух, значит двигатель будет перегреваться. Кстати, из-за пробок печка очень плохо греет!

Заливание

Начните сами или попросите помощника залить в расширительный бачок жидкость, удерживая шланг слива (мы его отсоединили от дроссельного узла). Как из него начнёт вытекать жидкость – подсоедините его на своё место и затяните хорошенько крепёжный хомут.

Примечание!
Продолжайте заливать жидкость пока она не достигнет отметки MAX на бачке. Крепко закрутите крышку бачка, главное не сорвать резьбу – везде соблюдаем меру. Подробнее смотрите в видеоролике ниже, учтите, там не Калина!

Установите снятые ранее детали на свои места, подсоедините аккумулятор, сядьте в автомобиль, заведите его и дождитесь прогрева до рабочей температуры. Услышав включение вентилятора, заглушите автомобиль и посмотрите сколько жидкости в бачке. В случае необходимости доведите уровень до нормы.

Примечание!
Проверьте, не образовалась ли воздушная пробка – включите на прогретой машине печку и проверьте какой воздух из неё идёт. Холодный – вероятнее всего пробка образовалась, горячий – всё нормально, замену жидкости вы произвели правильно. Следите за цветом жидкости. Быстрое изменение цвета говорит о подделке – срочно меняем.

В случае образования пробки прожмите шланги системы охлаждения (на фото показана система охлаждения Калины, каждый шланг вам трогать не нужно, достаточно прощупать самые толстые патрубки) – как правило, помогает. В крайнем случае дайте автомобилю полностью остыть и отверните крышку расширительного бачка, затем заведите и дайте машине поработать несколько минут (примерно 3-4 мин. ). Заглушите её, закрутите пробку и повторно проверяйте образование воздухопробок в системе охлаждения.

Дополнительный видеоролик

В видеоролике показан процесс замены жидкости на ВАЗ 2110. На Калине в принципе так же, отличается форма пробки сливного отверстия радиатора. Сливной шланг, подсоединяющейся к дроссельному узлу, на Калине находится ближе к передней части автомобиля, чем на модели 2110 (там ближе к задней).

Как производится замена радиатора печки на Калине? Как выполняется замена радиатора печки в Ладе Калине? Как поменять радиатор отопления калина

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт . Замена печки на Калине — это непростая задача, но именно именно о ней мы с вами поговорим в этой статье. Печка Калины — это одно из главных ее преимуществ. Греет она хорошо, и даже в сильный мороз салон прогревается довольно быстро. Пока Калина новая – все идет отлично, но уже вскоре Калина может разочаровать своего владельца. Если радиатор печки начнет подтекать, то на ковриках в салоне появятся лужи антифриза, а в худшем случае тосол может даже залить электронный блок управления двигателем.

Замена радиатора печки без снятия панели

Итак, если в районе радиатора печки Вы обнаружили маслянистую жидкость – значит пора выполнить замену радиатора печки Вашей калины и сделать это желательно поскорее, пока течь не усилилась. Радиатор печки в Калине находится в центральной консоли, чуть ниже отсека для магнитолы, чуть правее и выше педали газа.

Сняв пластиковую накладку, Вы сможете увидеть поверхность радиатора и визуально оценить его состояние. Взгляните, на моей Калине после восьмой зимы радиатор печки выглядел так:

Штатный калиновский радиатор отопителя делают из дух материалов: пластика и алюминия. Зимой он испытывает большие перепады температуры, поэтому и подтекать радиатор начинает, обычно в холодное время года. На моей калине радиатор печки начал подкапывать уже на третьем году жизни, но это происходило так медленно, что я ничего не заметил.

Тосол проник внутрь ЭБУ и окислил плату, она замкнула, и машина перестала заводиться. Поставив новый ЭБУ (цена 5000 р.), я замотал его в полиэтилен (надо было сделать это еще на новой машине). Прошло еще 5 лет, окислы на торце радиатора становились все заметнее и вот прошлой зимой, первые капли антифриза упали на коврик с водительской стороны:

Думаю, все это время тосол очень медленно подтекал из радиатора в воздуховод, откуда успевал испаряться потоком воздуха. Позже, вынув родной радиатор печки Калины, я обнаружил под ним лужицу зеленого цвета:

Итак, увидев капли тосола, я понял, что откладывать ремонт печки больше нельзя. На весну я запланировал обязательную замену радиатора печки Калины и в ожидании начал изучать интернет в поисках информации.

Печка Калины. Замена печки на Калине

Перерыв пол интернета, я понял, что информации по данному вопросу недостаточно. Достоверно мне удалось выяснить лишь то, что замена радиатора печки на калине – это непростая задача. Наши уважаемые конструкторы спроектировали машинку таким образом, что для замены радиатора печки надо разбирать чуть ли не половину салона, автомобиля:

Тогда я позвонил в автосервисы и узнал, что за процедуру замены печки Калины придется заплатить 5-7 т.р. Сумма меня насторожила, но самой неприятной мне показалась необходимость демонтажа многих элементов салона, включая переднюю панель. Как-то не хотелось, в результате НЕзаводской сборки, получить новых сверчков или поломку действующих узлов, поэтому я стал настойчиво искать альтернативные варианты для замены радиатора без снятия передней панели автомобиля .

Довольно долго я изучал информацию в интернете и в результате выяснил, что:

    • Для установки нового радиатора надо извлечь старый (это понятно), но сделать это, не снимая приборную панель, можно только отломав от старого радиатора его длинные штуцера, торчащие из салона в моторный отсек
    • А вот установить новый радиатор, без демонтажа торпедо – невозможно. Установить новый радиатор мешают его длинные штуцера. Укоротить их на новом радиаторе нельзя – тогда не удастся надеть на них шланги со стороны моторного отсека. Посмотрите, штуцера и так не слишком-то выступают в моторный отсек, особенно нижний:

Сравните, слева новый радиатор (со штуцерами), а справа – старый (уже без штуцеров):

Размеры штатного радиатора печки Лады Калины

Итак, габариты радиатора печки Калины : 240 х195 х50 мм

Также Вам могут пригодиться размеры ниши, в которую устанавливается радиатор отопителя Калины: 54х198 мм. Однако, если соберетесь ставить радиатор печки от другой машины, то имейте ввиду, что края у этой ниши сильно скруглены:

Способы замены радиатора печки на Калине

Теперь, уважаемые читатели, я опишу способы замены радиатора печки , которые мне удалось найти на просторах интернета. Мне удалось выяснить четыре способа установки радиатора печки на Калину , из которых я выбрал последний (тогда он показался мне оптимальным).

    • Снятием приборной панели
    • Выпиливанием воздуховодов
    • Печка от газели

Давайте рассмотрим каждый из способов замены печки Калины и разберем плюсы и минусы каждого из них.

Снятием приборной панели

Данный метод замены радиатора печки Калины официально рекомендован заводом изготовителем. Согласно этому способу, по задумке наших конструкторов, для замены радиатора отопителя надлежит снять торпедо – переднюю панель автомобиля. Этот вариант был мной сразу же отвергнут, как минимум по двум причинам.

    • Во-первых , я не хочу для замены печки разбирать «полмашины», т.к. при сборке что-то может быть собрано неправильно, что-то может скрипеть, а что-то может вообще перестать работать
    • Во-вторых , самостоятельно это делать никому не пожелаю, а в сервисе это стоит около 5-7 тыс.р. – довольно дорого и никаких гарантий))

Вы найдете подробное описание этой варварской процедуры.

Выпиливанием воздуховодов

Второй способ замены печки на Калине заключается в том, что часть воздуховода выпиливается,

затем вставляется новый радиатор печки,

а отпиленная стенка воздуховода методом клея возвращается на свое место:

Этот способ я отклонил потому, что он показался мне самым варварским и колхозным (после разборки панели, конечно). С другой стороны, у него есть свои плюсы:

    • не нужно снимать металлическую пластину с резинкой
    • нет необходимости разбирать педаль тормоза
    • используются родные патрубки и радиатор (все идеально подходит)

Этот метод может быть довольно эффективен, при условии, если Вы сможете восстановить герметичность распиленных воздуховодов.

Укорочением штуцеров радиатора

Третий способ – укорочение штуцеров на штатном Калиновском радиаторе печки. Теоретически можно укоротить штуцера родного Калиновского радиатора до такой длины, чтобы стало возможно установить его в нишу. Тогда надо использовать более длинные шланги (например, от печки 2108), и надевать их на укороченные штуцера прямо в салоне автомобиля.

В тот момент единственное упоминание успешного применения данной методики мне показалось неубедительным, а других свидетельств найти не удалось. Когда я представил себе, как буду все это собирать в районе падального узла, то данный способ показался мне НЕ очень перспективным, однако, сейчас, изучив расположение узлов, я думаю, что в следующий раз надо попробовать установить штатный радиатор именно по этому способу.

Замечу, что штатную резинку-уплотнитель вместе с металлической пластиной, скорее всего, использовать не удастся , поэтому снижается герметичность салона и это главный недостаток данного метода, не считая неудобство сборки патрубков на радиаторе.

Печка от Газели или от Волги

Название метода говорит само за себя – суть в том, чтобы заменить штатный радиатор на радиатор печки от другого автомобиля, например, от Волги или Газели. Забегая вперед, скажу: этот метод я Вам НЕ рекомендую , чуть позже поймете почему.

Смысл этого способа замены радиатора печки состоит в том, что, вместо штатного, в Калину можно поставить радиатор печки от Газели или Волги (по размерам он должен подходить), но штуцера у него имеют другую конфигурацию, поэтому их надо выводить вправо – со стороны пассажира.

Для того, чтобы вывести штуцера справа, надо проделать отверстия в пластиковой стенке под бардачком, а шланги прокинуть через верх – за приборной панелью, благо места там достаточно. Отверстия в стенке можно проделать с помощью паяльника, а насчет эстетики не волнуйтесь – шланги можно будет увидеть, только с высоты поверхности сиденья.

Преимущество данной схемы в том, что для замены радиатора не нужно ничего не разбирать под капотом, достаточно слить лишний антифриз, а остальные работы делаются в салоне автомобиля.

На мой взгляд, конструкторам Калины стоило применить именно эту схему: расположить радиатор печки штуцерами вправо и сделать, чтобы он вынимался в сторону пассажира, а слева наоборот, закрыть отсек герметично. В таком случае, для замены радиатора со стороны пассажира, не приходилось бы разбирать две педали, а под капотом понадобилось бы только слить излишки антифриза.

Я нашел подробный положительный отчет о том, как волговский радиатор идеально подходит для замены штатного на Калине.

Отзывы про медный радиатор были только положительными, поэтому я решил поставить себе такой и приступил к поиску радиатора. Однако, найти это медное чудо мне не удалось. Вместо него мне все время попадались вот такие радиаторы, у которых высота превышает допустимую более, чем на сантиметр. Кстати, цена такого медного радиатора — около 2 тыс.р.

Так и не найдя медный радиатор подходящего размера, я купил за 650 р. газелевский радиатор из пластика и алюминия и поставил его на калину. Процесс установки подробно описывать не стану, т.к. этот путь развития оказался тупиковым. Приведу только фото для сравнения размеров:

Обратите внимание: газелевский радиатор печки (на фото справа) на сантиметр меньше по ширине, а штуцера у него тонкие – всего 16 мм, в то время, как у калиновского – 18 и 20 мм. Кроме того, штуцера показались мне слишком длинными, поэтому я их укоротил. Как оказалось, делать этого было нельзя.

Шланги от двигателя к радиатору я использовал цельные по 1,5 метра, чтобы не создавать лишнего сопротивления. Штуцера на двигателе имеют диаметр 20 мм. Надеть на них 18-й шланг мне не удалось, поэтому я использовал армированный шланг диаметром 20 мм.

И вот, через неделю после установки газелевского радиатора, из-под шлангов на радиаторе печки начал капать антифриз. Подтянув хомуты, я обнаружил, что течь только усиливается. Тогда я снял шланги и понял, что эти штуцера настолько хлипкие, что под натиском хомутов просто сложились внутрь.

Пришлось купить еще один газелевский радиатор, но на этот раз с более мощными штуцерами диаметром 18 мм. Странно, но этот радиатор обошелся дешевле – всего 600 р.

Второй экземпляр выглядел серьезнее, вид у него был надежный, добротный, на коробке красовалась надпись «сделано в германии», но по ширине он также уступал калиновскому около сантиметра. Летом я напрасно не придал этому значения, но с приходом зимы стало ясно: плотность посадки радиатора играет ключевую роль в эффективности работы печки.

Устанавливая второй радиатор от газели, я не стал обрезать штуцера, надел на них шланги, идущие к двигателю (два армированных шланга диаметром 20 мм, длинной 1,5) и закрепил каждый шланг двумя хомутами. Впоследствии, за полгода эксплуатации никаких протечек здесь не возникло:

Итак, со вторым радиатором я проездил с июня по декабрь, а с наступлением морозов понял, что печка у меня практически не греет. Теперь я понимаю, что плохо уплотнил радиатор печки , поэтому холодный воздух под давлением от вентилятора, вместо того, чтобы проходить через пластины радиатора, устремлялся мимо, в зазор образованный по причине недостаточной ширины радиатора.

Кроме того, при установке радиатора печки от газели я недостаточно уплотнил радиатор поролоном. Взгляните, как у меня был уплотнен радиатор печки от газели. Это пример, как делать не надо, а как надо уплотнять радиатор печки, Вы увидите чуть позже.

Что если перевернуть штатный радиатор?

Итак, друзья, с приходом холодов я заметил, что печка греет слабовато, а при температуре за бортом -10°С окна оттаивали только минут через 30-40 интенсивного движения. Ездить так было нельзя, и в очередную оттепель я решил затеять третью (надеюсь последнюю) замену радиатора печки .

К этому времени у меня пришло понимание, что хватит экспериментов и ставить все таки надо родной радиатор печки от Калины , идеально подходящий по размерам и форме. Причем перед установкой его надо тщательно уплотнить поролоном, чтобы воздух от вентилятора проходил через пластины радиатора, а не мимо него.

В тот момент я пока не знал, как буду ставить штатный радиатор, но выпиливать воздуховоды или разбирать торпедо я по-прежнему не собирался. Мне казалось, что должен быть какой-то более простой и логичный способ установки штатного радиатора. Заранее купив новые патрубки и радиатор печки от Калины (650 р.), я снял установленный радиатор от газели и попытался поставить штатный радиатор на его место. Как и следовало ожидать, штуцера уперлись в перегородку моторного отсека, поэтому штатный радиатор не удалось задвинуть в нишу даже на половину его длины.

После демонтажа радиатора от газели я стал думать, как поставить штатный радиатор, ничего при этом не ломая. Покрутил, повертел радиатор, поставил его так и эдак, и вдруг мне в голову пришла идея: а что если перевернуть радиатор отопителя штуцерами не к мотору, а в сторону водителя?

Идея была хоть и смелой, но жизнеспособной, поэтому часа через 4 из дефлекторов отопительной системы уже дул горячий воздух. Теперь, давайте рассмотрим от начала и до конца весь процесс замены печки на Калине методом реверса радиатора . Начнем с составления списка всего, что нам понадобится.

Инструменты и материалы для ремонта печки Калина

Обязательно:
    • Две отвертки: крестовая и плоская (для откручивания хомутов)
    • Ключ-трещотка
    • Головки на 7 и 8 (для откручивания хомутов)
    • Головки на 10, 13
    • Длинная головка на 10 (длиной 5 см)
    • Ключи на 10, 13
    • Длинные клещи или плокогубцы (чтобы выломать штуцера старого радиатора)
    • Пилка по металлу (аккуратно отпилить штуцера нового радиатора)
    • Острый нож (для нарезки поролона)
    • Штатный радиатор печки Калина 11183
    • 3 метра армированного шланга, внутренним диаметром 20 мм
    • Два уголка из трубок (D=18-20 мм, размером 50х50 мм)
    • Поролон толщиной 5 и 15 мм
Желательно:
    • Освещение: лампа-переноска или фонарь
    • Кусок шланга для слива ОЖ + трубка-переходник
    • Тонкогубцы (для откручивания труднодоступных хомутов)

Обращаю ваше внимание, уважаемые читатели, что для ремонта совершенно необходимы два трубчатых уголка диаметром 18-20 мм (по диаметру шланга) размером 50х50 мм , которые будут поворачивать поток жидкости от штуцеров вверх (на фото они справа):

Можно попробовать обойтись без этих уголков , но в таком случае шланги будут сильно перегибаться и возможно , антифриз не сможет свободно циркулировать по ним. Кроме того, в местах изломов неизбежно повышается нагрузка, поэтому возрастает риск протечек, которые в салоне автомобиля крайне нежелательны.

Уголки я купил по 50 р. в магазине запчастей для ГАЗ. Заодно прихватил пригоршню хомутов подходящего размера

Замена печки на Калине методом реверса радиатора

Итак, начнем. Ставим машину так, чтобы слева можно было открыть водительскую дверь и выполнять работы в районе педального узла. Открываем капот, снимаем воздушный фильтр и воздуховод .

Отверстия в воздушном фильтре и в дросселе рекомендуется заткнуть чистой тканью, чтобы за время работы внутрь не попала пыль, грязь и посторонние предметы, способные в дальнейшем повредить двигатель.

Снимаем аккумулятор и площадку под ним (ключи на 10, на 13, ключ-трещетка с головкой на 13).

Для полного снятия площадки, откручиваем головкой на 10 труднодоступную гайку, которая крепит к площадке два трубопровода. Эти шланги приходится откручивать каждый раз при снятии площадки под АКБ, поэтому я их соединил вместе и к площадке больше не прикручиваю, ибо они и так никуда не денутся

Как слить тосол на Калине?

Во избежание ожогов, работы с охлаждающей жидкостью выполняйте только на остывшем моторе. При прогретом двигателе тосол в системе находится под давлением, поэтому не снимайте патрубки и не открывайте крышку бачка ОЖ, пока мотор не остынет.

Слить тосол можно двумя способами:

  • 1) Можно открутить сливную пробку в нижней правой части радиатора охлаждения двигателя и открыть пробку расширительного бачка. Если будете сливать классическим методом, то рекомендую Вам штатную пробку радиатора заменить на вот такую тюнинг-версию, которая продается в магазине за 15 р. Шлицы под отвертку на штатной пробке (на фото — слева) быстро разбиваются, искать ее приходится на ощупь – она не выступает из радиатора, а тюнинговая пробка (на фото — справа) хорошо заметна и легко откручивается от руки. Всем калиноводам рекомендую поставить такую пробку!

  • 2) Второй метод слива антифриза заключается в том, чтобы слить лишь ту часть тосола, которая находится в радиаторе печки (1-2 литра). При этом вся слитая ОЖ будет собрана в канистру и ни капли не прольется, а остальная жидкость останется на своих местах в системе.

Методика следующая: снимаем шланг с подогрева дроссельного узла:

Из этого шланга будет сливаться ОЖ, поэтому его надо нарастить другим шлангом , а свободный конец положить в канистру, где будет собираться слитый тосол. В качестве переходника я использую высокую головку на 10, благо в ней есть сквозное отверстие, и, по сути, она является трубкой.

Далее, зажимаем пальцем штуцер подогрева дроссельного узла (с которого снят шланг) и дуем в расширительный бачок . Давление в системе возрастает и антифриз устремляется по шлангу прямо в канистру. Когда из шланга пойдет воздух, значит основная часть тосола из печки уже вышла.

Дуть в расширительный бачок – занятие на любителя, поэтому кто-то предпочтет слить ОЖ через пробку радиатора, но я для себя сделал простейшее преспособление , позволяющее накачивать воздух в систему с помощью компрессора. Разобрав старую пробку от расширительного бачка, я просверлил в ней отверстие и вставил изнутри сосок от автомобильной камеры:

Теперь накачиваем бачек насосом или компрессором и ОЖ сливается сама.

Демонтаж старого радиатора печки Лада Калина

Итак, когда тосол слит, снимаем с верхнего и нижнего штуцеров двигателя патрубки , питающие печку.

Диаметры нижнего и верхнего патрубков со стороны двигателя составляют 20 мм.

Диаметр обоих штуцеров без учета бортиков – также 20 мм.

Если обратить внимание на выступающие на штуцерах бортики, то становится ясно, почему на них очень трудно надеть армированный шланг диаметром 18 мм . Во всяком случае, мне это сделать не удалось. А вот 20-й шланг подходил идеально, поэтому я рекомендую Вам использовать именно шланг диаметром 20 мм .

Забегая вперед скажу, что армированный шланг я купил в обычном хозяйственном магазине по цене 60 р/метр. Два куска по 1,5 метра хватит с запасом даже для установки радиатора печки от Газели, а для установки перевернутого штатного радиатора будет достаточно и 1 метра в каждом направлении. Лучше покупайте шланг диаметром 20 мм (на фото он справа), т.к. его легче надеть на штуцера со стороны двигателя.

У меня 20-й шланг был установлен с радиатором от Газели, но при замене на штатный радиатор, эти шланги отправились в утиль, а их место занял шланг диаметром 18 мм (т.к. был в запасе). Однако, чтобы соединить его с двигателем, я делал переходники, но об этом чуть ниже.

Дальше нам надо добраться до штуцеров радиатора отопителя и снять с них старые патрубки. Сделать это непросто – штуцера находятся в труднодоступном месте , поэтому я открутил от рулевой рейки левую тягу (на фото она лежит поверх рулевой рейки), хотя, возможно, Вы обойдетесь и без этой операции. Хомуты на штуцерах сильно окислились , да и для работы ключом там просто нет места, поэтому отвернуть хомуты мне удалось лишь длинными тонкогубцами :

Когда шланги сняты, откручиваем гайку, которая находится на длинной шпильке, слева от штуцеров радиатора печки :

Забегая вперед, скажу, что эта шпилька крепит к моторному щиту стальную пластину , на которой приклеена резиновая прокладка , обеспечивающая герметичность салона. Вот ее фото со стороны педалей:

Хомут нижнего партрубка откручивается проще:

Патрубки сняты. Верхний шланг – длиннее (на фото он внизу)

Теперь перемещаемся в салон и откручиваем три винта, фиксирующие крышку радиатора печки , а также блестящую стальную пластину :

Заодно сразу выдвинем на себя педаль тормоза – это обеспечит нам достаточно места, чтобы вынуть радиатор из его ниши. Разобрать педаль тормоза надо, если Вы предпочтете легко достать старый радиатор, не распиливая его ножовкой по металлу, как это делают . Для этого, снимаем стопорную пластину и вынимаем шплинт , которым педаль крепится к штоку :

Подсказка : если отметите маркером место на резьбе, где находилась гайка, то при сборке настройка стоп-сигнала займет у Вас гораздо меньше времени.

Когда педаль отсоединена, и датчик стопа снят, педаль свободно двигается в продольном направлении. Выводим педаль назад (на себя) и влево. Этому будет препятствовать упор на педали , в который раньше упирался демонтированный датчик. Упор может даже слегка отогнуться – это не страшно (при сборке мы вернем его в исходное положение), главное сейчас вывести педаль на себя.

Кронштейн снимаем, лишнюю шумку отворачиваем в сторону и Вы можете попробовать вынуть радиатор печки из его гнезда. Если Вам это удастся, значит вся эта статья написана зря, ведь таким же образом можно поставить на место новый радиатор)). Если же чуда не случилось, и вытащить радиатор Вам помешали штуцера , торчащие в моторный отсек, то берете какие-нибудь клещи и смело перекусывайте штуцера под основание. Постарайтесь не повредить уплотнитель , прикрепленный к стальной пластине – он нам еще пригодится.

Когда внешняя часть штуцеров будет отломана – снимите со штуцеров стальную пластину с уплотнителем . Если штуцера все еще мешают – отломайте их под основание.

Далее, легким движением вынимаем старый радиатор из его посадочного места. Теперь можно приступать к установке нового. Если будете пробовать поставить радиатор как есть, постарайтесь не замять его края – алюминиевые пластины очень тонкие, их легко повредить.

Установка перевернутого радиатора печки на Калину

Итак, рассмотрим, как ставить радиатор в перевернутом виде – патрубками не к мотору, а к водителю:

Если штуцера не обрезать, то места для посадки шлангов остается совсем мало. Теоретически можно сначала надеть шланги , и ставить радиатор уже в сборе со шлангами, но я пошел по другому пути. У меня были два трубчатых уголка , я подключил их к шлангам, затем установил радиатор и в конце подключил уголки к радиатору. Штуцера на радиаторе я обрезал до минимума, оставив 30 и 50 мм .

Длина 30 мм была выбрана исходя из того, что она позволит, при необходимости установить на верхний штуцер второй хомут. Добавив еще 20 мм (диаметр шланга), я получил длину нижнего штуцера 50 мм .

Теперь я проверил — тосол не подтекает, поэтому второй хомут на каждом штуцере не нужен. Для установки одного хомута можно уменьшить длину штуцеров еще на 15 мм , поэтому, рекомендую Вам, дорогие читатели, в целях экономии места, ограничить длину штуцеров размерами 15 и 35 мм .

После установки уголков на радиатор, у меня получилась примерно такая конструкция.

Установив радиатор печки в посадочное гнездо, я понял, что по длине эти уголки помещаются впритык. Поэтому еще раз рекомендую Вам сделать штуцера на 10-15 мм короче.

Затем я оставил хомуты на своих местах, а уголки снял для упрощения монтажа. Вспоминая неудачный опыт установки газелевского радиатора, я решил хорошенько уплотнить радиатор и обклеил его поролоном по следующей схеме.

Вся дальняя стенка заклеена поролоном толщиной 15 мм, плюс со стороны штуцеров приклеены две полоски квадратного сечения 15х15, сверху и снизу. Благодаря этим двум полосам, из под радиатора вообще не дует, ни сверху (холодный воздух), ни снизу (теплый). Поэтому рекомендую Вам, уважаемые читатели, поступить аналогично, ведь благодаря правильному уплотнению поток от вентилятора будет проходить именно через радиатор печки , а значит, он будет лучше нагреваться.

Справа и слева толстый поролон я клеить не стал, чтобы он не ободрался при монтаже. Мне показалось, что там будет достаточно поролона толщиной 5 мм, и надо сказать, заходил радиатор в свою нишу довольно туго.

Когда радиатор обклеен поролоном, оставляем его хорошенько подсохнуть , а в это время установим на свои места шланги . Металлическую пластину мне пришлось доработать . Изначально она выглядела так:

Выступающую стенку пришлось отломать, так как она не позволяла установить одновременно радиатор и шланги. После доработки деталь приобрела следующий вид:

Дальше вставляем шланги в уплотнительную резинку . Шланги, особенно диаметром 20 мм, будут сидеть в резинке довольно туго, поэтому вставить их в резинку следует до того, как пластина с резинкой будут установлены на кузов.

Устанавливаем металлическую пластину и уплотнитель на их место. Следует подчеркнуть, что наличие штатного уплотнителя положительно влияет на герметичность салона и шумоизоляцию , поэтому его желательно сохранить.

Глубокой головкой на 10 , не забывая установить шайбу, притягиваем пластину к моторному щиту:

Когда пластина с резинкой прикручена, протолкните шланги из салона в моторный отсек и наденьте их на штуцера двигателя. С этим у Вас проблем быть не должно, т.к. вы будете использовать шланг диаметром 20 мм, а вот мне пришлось сделать из подручных средств переходники с 18-го шланга на 20-й.

Часть переходников со стороны двигателя я сделал из штатного патрубка от печки Калины, диаметром 20 мм, который планировал использовать и поэтому купил в магазине, вместе с радиатором:

В качестве переходников я использовал трубки диаметром 18-20 мм, которые давным-давно купил в магазине автозапчастей ГАЗ.

Теперь, когда шланги были смонтированы на свои места, я выполнил установку радиатора печки в нишу, в сборе с уплотнителями:

После этого, вставляем уголки в шланги, затягиваем хомуты, а лишнюю часть шлангов убираем вверх, за вентиляционный короб.

И последним шагом соединяем уголки с радиатором . Не знаю, влияет ли это, но я подключил нижний шланг с двигателя к нижнему штуцеру радиатора, а верхний – к верхнему.

Было бы не плохо еще прикрутить радиатор к вентиляционному коробу тремя винтами, которые для этого предназначены, но я этого пока не сделал, т.к. радиатор и без того сидит очень плотно, из-под него нигде не дует, да и возиться с креплением, пока зима, особого желания нет)).

Справа остались следы установки печки от газели – отверстия, сделанные паяльником. Поролон плотно их закрыл, но летом я планирую заклеить их эпоксидной смолой, таким образом, герметичность будет восстановлена в полном объеме. Сейчас точно знаю, что с печкой от Газели запаривался напрасно. Надо ставить штатный радиатор печки от Калины , и точка!

Теперь перечислим в обратной последовательности все, что надо вернуть на свои места.

Сборка

Возвращаем на свое место педаль тормоза . Сделать это будет мешать упор , так вот его надо вывести в сторону и это позволит вернуть педаль на ее законное место. Если упор отогнулся вперед, то после возвращения педали на ее место, выпрямите упор с помощью плоскогубцев .

Соединив педаль со штоком, не забудьте установить стопорную пластину .

Также не забудьте поставить, подключить и обязательно настроить датчик нажатия педали тормоза :

Не забудьте подключить и настроить датчик нажатия педали тормоза. Стоп-сигналы должны загораться уже при слабом нажатии на педаль.

Также, устанавливаем на место кронштейн педали газа и на него саму педаль , которую обязательно фиксируем на кронштейне стопорной пластиной .

Пожалуй, в салоне все, теперь переходим в моторный отсек. Не забудьте вернуть на место рулевую тягу и прикрутить на место тепловую защиту (если Вы ее откручивали):

Ставим на место воздушный фильтр , воздуховод , затем площадку под АКБ и сам аккумулятор .

Итак, все собрано, осталось залить антифриз и выгнать воздушную пробку из печки. Прежде, чем заливать тосол, убедитесь что все шланги надеты на свои места и все хомуты на них затянуты, включая шланг подогрева дроссельного узла .

Признаться, залив антифриз и проверив систему охлаждения, я по началу, был немного удручен, тем, что печка снова не греет . В отчаянии я прибавил газу и заметил, что на высоких оборотах воздух из печки идет гораздо горячее. Тогда до меня дошло: в системе воздушная пробка . Воздух скапливается в высшей точке (у меня это в шлангах) и не дает тосолу нормально циркулировать через печку.

Воздух из системы я выгонял так же, как делаю это уже лет 7. Достаточно просто поездить на высоких оборотах (3-4 тыс.об) и поток тосола сам разобьет воздушную пробку на пузырьки, а затем вынесет их в расширительный бачек. Следите за уровнем тосола и убедитесь, что пробка расширительного бачка хорошо запускает воздух внутрь , и тогда воздушная пробка Вам не страшна.

Вот, пожалуй, и все, уважаемые читатели! Искренне надеюсь, что эта статья поможет Вам заменить радиатор печки и у Вас больше не будет проблем с этим агрегатом. Желаю, чтобы в Вашей машине печка работала отлично, никогда не подтекала, и пусть, даже в сильный мороз, в Вашем авто будет тепло и уютно!

Штатный радиатор по реверсивной схеме поставил 5 декабря 2015 . Езжу с ним почти месяц, на носу Новый год, печкой пока очень доволен))

PS декабрь 2016
С радиатором печки, установленным по реверсивной схеме я проездил до мая 2016 года , а затем Калина была начищена до блеска и перешла во владение второго хозяина. За эти полгода никаких проблем с радиатором печки мной выявлено не было, но подводя итог накопленного опыта «борьбы» с радиатором печки, я предположу, что в следующий раз я поставил бы радиатор по обычной схеме.
Но как это сделать, не снимая панель? — спросите вы. А вот как:
Один хороший человек подсказал мне, что радиатор печки Калины можно установить патрубками вперед, немного обрезав штуцера и надев на них удлинненные шланги от ВАЗ-2108, просунутые из моторного отсека. Затягивать хомуты на штуцерах придется не в моторном отсеке, а в салоне, и здесь придется повозиться. Этот способ подсказал мне грамотный спец в одном хорошем автосервисе, за что выражаю ему благодарность от всего сообщества калиноводов.

Уважаемые читатели! Если у Вас тоже есть удачный опыт замены радиатора печки без разборки панели — расскажите об этом в комментариях.

Доброго времени суток и представленная ниже статья будет полезна тем, кому предстоит замена радиатора отопителя на Калине своими руками. Данный материал прислали мне на почту, чтобы я опубликовал его в блоге! Автор статьи — Борис Линников .

Основные проблемы и меры предосторожности с радиатором печки на Калине

  1. С первых дней, когда начинаете ездить на Калине, внимательно следите, не остаются ли темные пятна на месте, где «ночевала» ваша машина. В двигательном отсеке периодически проверяйте, нет ли цветных потеков под шлангами системы охлаждения. Если что-то капает под машину или следы антифриза появляются на узлах двигателя, — СРАЗУ!!! — поменяйте ПРОБКУ на расширительном бачке системы охлаждения. В пробке стоит клапан, через который сбрасывается повышенное давление, возникающее при нагреве двигателя. Если клапан не работает, рано или поздно продавится радиатор печки. Он продавливается в первую очередь. Охлаждающая жидкость при этом потечет в салон. Но перед этим она попадет в компьютер вашей машины., и его придется скорее всего менять.
  2. Рекомендую из собственного опыта. Сразу . Он располагается точно под радиатором печки, и горе-конструкторы не догадались хотя бы перевернуть его «вверх ногами» прямо на том же месте. Тогда охлаждающая жидкость просто стекала бы с корпуса компьютера, не нанося ему никакого вреда (так сделан корпус компьютера)

Делается это просто. Снимите облицовку справа внизу под переключателями режимов вентиляции. Открутите два самореза крепления компьютера. Выдвиньте компьютер на себя и положите его на верхнюю часть полки, что под «бардачком», со стороны двигателя. Жгут проводов это позволяет. Закрепите компьютер по своему усмотрению. Заземления он не требует. Зато навсегда избавитесь от ожидания неожиданного выхода его из строя. На облицовке, которую снимали, срежьте уголок, примерно 1 см. Чтобы пластик не продавил изоляцию, я надел на этот срез кусочек трубки ПВХ, разрезанной вдоль. Езжу так уже больше полугода – никаких проблем.

Замена радиатора печки (отопителя)

Пришлось делать самому, поэтому воспользовался помощью Интернета.

  1. Сливаем примерно три литра охлаждающей жидкости. Хороший способ в YouTube у Андрея Вязова. Однако, я не снимал воздушный фильтр, просто в канистру вставил кусок поливочного шланга, и уже в него поместил шланг, отсоединенный от охлаждения дроссельного узла.
  2. Выпиливал по совету многих часть коробов системы вентиляции, прилегающую к радиатору печки. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!!! Радиатор все равно невозможно вставить даже с этим дополнительным отверстием.

Лучший способ подсказал Роман Смирнов в YouTube. Необходимо освободить место, через которое и вынимается и вставляется сравнительно просто радиатор. Надо снять педаль газа и поднять педаль тормоза. Педаль газа я не отсоединял полностью, а просто подвязал ее вверх. Но сначала надо снять рулевую колонку в сборе, чтобы потом ничего не настраивать. Снимается просто:

  • снять пластиковую защиту с колонки и под ней
  • отсоединить 8 разъемов от колонки – два от переключателей, два от замка зажигания, два (они в центре) от усилителя руля и два на самом верху под звуковым сигналом
  • разъединить две детали промежуточного кардана рулевой колонки (Роман Смирнов)
  • открутить 4 гайки (на 13, головка высокая)
  • снять колонку
  • Выкрутить выключатель стопов – справа от педали тормоза
  • Поднять педаль тормоза кверху, но при этом надо «разминуться» с местом вкручивания выключателя стопов, что оказалось достаточно сложно. Использовал рычаг
  • Закрепил педали газа и тормоза, привязав их вверху
  • Теперь есть место для того, чтобы вынуть старый радиатор

Под капотом : снять аккумулятор, подставку под него, кронштейн, на котором он стоит. Воздуховод отсоединить от воздушного фильтра и заломить в сторону салона.

Открутить шланги радиатора отопления салона от его патрубков и отвинтить гайку слева от патрубков. Нужна высокая головка или трубчатый ключ на 10. При отсоединении шлангов от радиатора иметь в виду, что еще какое-то количество охлаждающей жидкости выльется. В салоне просунуть ножовочное полотно под металлическую защиту слева от радиатора и отпилить патрубки. Пластик пилится легко. После этого можно постараться вынуть радиатор вместе с металлической защитой и уплотнителем.

У меня не получилось вынуть — слишком длинная шпилька, с которой под капотом мы откручивали гайку на 10. Пришлось через отверстия для патрубков в уплотнителе прорезать паз между отверстием в кузове, через которое просовывались патрубки радиатора и отверстием, через которое просовывалась «пресловутая» шпилька. Только после этого удалось снять радиатор и все, что к нему относится.

  • Поставить радиатор целиком прямо вот так, даже при выпиленной части воздуховодов, не получилось. Опять воспользовался советом Романа Смирнова – отрезал часть патрубков, чтобы не мешали вдвинуть радиатор в место, ему предназначенное.
  • Теперь нужно все собрать обратно.
  • Педаль тормоза опять «разминуть» с местом крепления выключателя стопов.
  • Поставить выключатель стопов – максимально далеко, т.к. он включается при отжатии кнопки. Проверьте сразу, чтобы потом не возиться под рулевой колонкой.
  • Перед постановкой рулевой колонки на место, снимите пружины с устройства изменения положения рулевой колонки. Иначе все 4 отверстия крепления ее не попадут на шпильки. Их вернете на место после всего. Рулевую колонку ставил в одиночку, трудно, но возможно.

Две детали промежуточного кардана колонки соединял с помощью струбцины. Потом капнул WD-шкой и чуть повернул верхнюю часть газовым ключем. Делал это осторожно, без лишних усилий, чтобы не раздавить крестовины.

Шланги для подключения радиатора печки заменил на новые, они идут под номером 21088101206. Посадил их на герметик.

Вот и все. Спасибо ребятам, что показали все это в YouTube. Надеюсь, и мой опыт кому-то поможет. На Калине 4 года, если бы знал про пробку сразу, не менял бы ни компьютер, ни радиатор. На двух ТО — ни один ……(любое ругательное слово) не подсказал. Возможно, квалификация такая, что просто не знают этого.

«Слабым местом» в системе обогрева салона ВАЗ «Калина» является радиатор печки. Теплообменник на этом авто изготовлен из алюминия (трубки и соты) и пластика (бачки), поэтому срок службы этой детали не такой уж и большой. Со временем радиатор теряет герметичность и начинает протекать, что чревато серьезными проблемами. Конструкторы разместили ЭБУ двигателя под корпусом печки. Если радиатор дал течь, то антифриз, вытекающий из него, попадает на блок управления, что становится причиной его перегорания.

Решить вопрос с подтеканием радиатора пеки на ВАЗ «Калина» можно только одним путем – заменить поврежденный теплообменник на новый, поскольку алюминиевые радиаторы печки не ремонтопригодны. Но здесь появляется вторая проблема – как лучше провести замену. Отопитель на ВАЗ «Калина» спроектирован не удачно, поэтому замена радиатора сложная процедура.

Согласно рекомендации автопроизводителя, провести замену радиатора печки на «Калина» можно только, демонтировав с машины переднюю панель. Снятие панели – операция трудоемкая из-за большого количества крепежных элементов, к тому же попутно нужно демонтировать ряд элементов салона – передние сиденья, рулевую колонку, педальный блок. Дополнительным негативным фактором замены радиатора печки на ВАЗ «Калина» со снятием передней панели является появление «сверчков» после сборки.

Единственное достоинство технологии замены, рекомендованной автопроизводителем, — не требуется никаких переделок или доработок отопителя, чтобы демонтировать или поставить теплообменник.
Автолюбители придумали альтернативные методы замены радиатора печки без снятия передней панели, но в каждом из вариантов есть недостатки.

Особенности и нюансы конструкции отопителя

Отметим, что проблемы при замене вызывает не демонтаж, а установка нового радиатора. Есть два основных нюанса, которые затрудняют посадку теплообменника в корпус отопителя.
Первый из них – сторона установки. Радиатор вытаскивается в сторону педального блока, и сами педали мешают «выйти» радиатору. Но при демонтаже это проблем не вызывает, поскольку протекший теплообменник можно распилить и извлечь его. А вот новый радиатор поставить невозможно из-за педалей.

Второй нюанс – конструкция самого радиатора. Штуцеры теплообменника для подсоединения трубопроводов системы охлаждения – длинные и проходят через моторный щит. Благодаря этому соединение трубок с радиатором осуществляется в подкапотном пространстве и в случае ослабления хомутов крепления, антифриз, вытекающий через неплотность, не попадает в салон. Но из-за длинных штуцеров вытянуть радиатор печки можно, только сместив корпус отопителя в сторону салона, а это возможно только при снятой передней панели.

Методы замены, которые придумали автолюбители, подразумевают некоторые доработки элементов отопителя, позволяющие поставить радиатор печки. В дальнейшем эти доработки позволяют без проблем и в короткие сроки заменить теплообменник.

Алгоритм работ по снятию

Что касается снятия элемента, то при всех трех методах замены без снятия панели, демонтаж выполняется одинаково. Алгоритм работ по извлечению радиатора отопителя такой:

  1. Сливаем из системы охлаждения антифриз.
  2. Демонтируем воздушный фильтр двигателя вместе с воздуховодом.
  3. Отключаем клеммы аккумулятора и снимаем батарею с авто.
  4. Снимаем установочную площадку аккумулятора.
  5. Под рулевой рейкой находим два патрубка, по которым охлаждающая жидкость подается на радиатор печки, ослабляем их хомуты и стаскиваем трубки со штуцеров.
  6. Возле штуцеров находим гайку, которой к моторному щиту фиксируется крепежная пластина с резиновым уплотнителем, через который проходят штуцеры теплообменника. откручиваем эту гайку.
  7. Переходим в салон. С водительской стороны снимаем декоративную боковую накладку центральной консоли.
  8. Откручиваем крепление педали газа и отводим ее в сторону.
  9. Демонтируем датчик включения стоп-сигналов, расположенный возле тормозной педали.
  10. Поскольку снять педаль тормоза без демонтажа рулевых колонки и механизма не удастся, то поступаем так. Снимаем скобу фиксации штифта, которым педаль тормоза соединяется с вакуумным усилителем, извлекаем штифт и отгибаем площадку-упор датчика стоп-сигнала. После этого педаль поднимаем вверх и она не мешает извлеканию радиатора.
  11. Откручиваем три винта крепления радиатора к корпусу.
  12. Поскольку выходу радиатора мешают штуцеры, их нужно отпилить или отломать.
  13. После отпиливания штуцеров, радиатор «выйдет» из посадочного места.

Но демонтаж теплообменника – только половина дела, еще нужно и поставить новый элемент, а сделать это мешают штуцеры.

Способы установки радиатора

Поставить новый радитор можно путем:

  • укорачивания штуцеров;
  • подрезанием корпуса отопителя;
  • развернутой установкой теплообменника.

Один из методов монтажа радиатора печки ВАЗ «Калина» — укорачивание штуцеров. Подрезав их, теплообменник ставим на место. Но используя этот способ, придется дополнительно менять резиновые патрубки подачи охлаждающей жидкости на более длинные (подходят патрубки от ВАЗ-2109) и немного дорабатывать пластину с уплотнителем.

Недостаток этого метода заключается в том, что после укорачивания штуцеров их соединение с резиновыми патрубками располагается в салоне, и в случае течи в месте соединения вытекший антифриз окажется на полу.

Чтобы не укорачивать штуцеры, подрезаем немного корпус сбоку и внизу. Вырезав кусок корпуса, окно для размещения радиатора в посадочное место увеличится, что позволит установить новый элемент. После установки вырезанные куски корпуса устанавливаются на место и фиксируются болтами, а линия разреза замазывается герметиком. Негативный факт этого метода — разрезание корпуса. К тому же, если линии разреза некачественно заделать, то эффективность печки снизится из-за рассеивания воздушного потока.

Третий метод – развернутая установка. При таком монтаже штуцеры направлены в сторону салона. Чтобы подключить теплообменник печки к системе охлаждения при такой установке, потребуются длинные патрубки и специальные угловые переходники, с помощью которых трубки соединяются со штуцерами. Этот способ монтажа не требует разрезания корпуса или укорачивания штуцеров, но он не подходит для ВАЗ «Калина», оснащенной кондиционером, поскольку протягиванию трубок мешают некоторые элементы системы кондиционирования.

Какой метод замены использовать, решать самому автовладельцу. Напоследок небольшой совет – в процессе работ уделите внимание ЭБУ – перенесите его в другое место или хотя бы надежно обмотайте полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить его от попадания антифриза.

Видео: Замена радиатора печки КАЛИНА. Упрощённый вариант

По регламенту завода изготовителя замена радиатора отопителя на Калине производится со снятием торпеды. Но так как радиаторы печки довольно слабое место на данном авто, народные кулибины нашли очень много решений замены радиатора печки на Калине без снятия панели.

Изучив Интернет, я для себя выбрал один, на первый взгляд, из самых интересных и достойных вариантов замены отопителя без каких-либо выпиливаний элементов корпуса печки. Он заключается в том, чтобы развернуть радиатор в обратную сторону.

Но, с небольшим своим дополнением.

Переходной шланг между патрубками и металлическим уголком я подобрал таким же диаметром, но с изгибом на 90 градусов, тем самым петля из длинного шланга должна быть меньше.

Так же, не найдя латунного уголка диаметром 18, мной был приобретен пластиковый.

Все было готово к предстоящей работе: шланги, уголки, новый радиатор печки Калина. Но, посидев еще в интернете, я пришел к окончательному выводу, что в целях безопасности ног водителя,концы радиатора должны выходить под капотное пространство, а достигнуть этого можно только, снимая торпеду или пилить корпус отопителя.

Я как разумный человек, конечно же, решил «пилить».

Машина в гараже, приступаем к работе. Начинаем с подкапотного пространства.

Снимаем аккумулятор, воздуховод.

Следующий этап, нужно снять площадку аккумулятора, но, прежде, откручиваем скобу замысловатого кронштейна, удерживающего топливные трубки. Он в свою очередь жестко держится на площадке, точнее слева под ней. Освободив трубки, снимаем площадку.

Далее сливаем антифриз. Откручиваем хомут с обратки на расширительном бачке хомут шланга обогрева дроссельной заслонки. Шланг заслонки суем в канистру, шланг обратки затыкаем пальцем. А в бачок через сосок обратки с помощью компрессора загоняем воздух. При этом крышка расширительного бачка должна быть плотно закрыта. И дуем до тех пор, пока в канистру не будет выходить воздух.

Теперь снимаем шланги с двигателя и сливаем остатки охлаждающей жидкости, которые остались в радиаторе печики под машину, желательно в подготовленную для этих целей емкость.

С антифризом разобрались, переходим к слесарным работам.

Берем длинную головку на десять, карданчик и удлинитель с трещеткой. Будем откручивать гайку кронштейна радиатора.

Шпилька, на которую накручена гайка, довольно длинная, и расположена она в очень неудобном месте.

Некоторые, демонтировав кронштейн, укорачивают эту шпильку, я этого не делал.

Открутив гайку, переходим в салон автомобиля.

Все действия будут происходить со стороны водителя. Снимаем боковую декоративную накладку центральной консоли под торпедой.

Демонтируем педаль газа, которая держится тремя гайками на десять, и отсоединяем тросик газа.

Теперь нужно отсоединить педаль тормоза от штока главного тормозного цилиндра. Снимаем фиксирующую скобу и вынимаем палец. Откручиваем так называемую «лягушку», концевик стопсигнала на сколько возможно, оттягиваем педаль на себя и отводим шток главного тормозного цилиндра в сторону и сразу опускаем педаль. Теперь педаль тормоза можно опустить до самого коврика.

Освободив рабочее пространство от педалей, приступаем к столярным работам, а именно: пилим. Отводим, отгибаем кронштейн радиатора в сторону так, чтобы его трубки было удобно пилить.

Можно взять обычное полотно по металлу, а я воспользуюсь хитрым инструментом, который у меня есть.

Отпиливаем под корень эти трубки. Потечет оставшийся антифриз, но его было бы больше, если бы мы не сняли шланги. Отпиленные трубки со шлангами можно вытащить из-под капота, чтобы они не мешались.

Теперь нужно сделать сбоку в корпусе печки пропил, чтобы вытащить старый радиатор печки.

Вынимаем педаль тормоза, и радиатор без особых усилий вылезает на свет.

Внимание! Мое желание принести как можно меньший вред корпусу печки ни к чему хорошему в дальнейшем не привело. При установке нового радиатора образовавшийся угол очень сильно заминал соты.

Поэтому мне пришлось срезать этот угол. Может кому-нибудь соты радиатора будут неактуальны, так что вы можете резать тонкий проем. А если вам все-таки жалко новый радиатор, лучше сразу делать пропил ниже, по красной линии.

Но и в такой проем новый радиатор лезет неохотно. Мешает педаль сцепления. Поэтому одной рукой вдавливаем педаль тормоза и сцепления. Второй рукой заводим заднюю часть радиатора в проем и дальше задвигаем в проем до упора. Вставляем трубки в отверстие в кузове, проталкивая вперед трубками, задвигаем радиатор до конца. Не забудьте надеть на трубки кронштейн с уплотнителем. Да, новый радиатор не был обклеен поролоном. Поэтому, чтобы исключить проход воздуха мимо радиатора, я обклеил его сам.

Внимание! Не клейте очень толстый слой поролона с обратного торца радиатора от трубок. Очень туго входит радиатор в посадочное место в противоположной стенке.

Итак, новый радиатор на своем месте, можно заделывать вырезанные дырки. Устанавливаем пластиковые детальки на свое законное место, а образовавшиеся в результате пропила щели заклеиваем термоклеем. Хочу сказать, что получилось довольно таки крепко.

Собираем педаль тормоза и газа в начальное состояние. Устанавливаем декоративную панель.

Теперь перебираемся под капот.

Накручиваем гайку на шпильку и подтягиваем. Сильно не тяните, кронштейн, притягиваясь к кузову, тянет за собой радиатор. Могут разойтись швы корпуса печки.

Закрутив гайку, надеваем шланги печки. Мои шланги были в неудовлетворительном состоянии, поэтому я решил их заменить обычными армированными шлангами, купленными ранее для другой схемы замены радиатора печки.

Очень неудобно стягивать хомуты, следите, чтобы они находились после утолщения на трубке радиатора, а то в процессе эксплуатации шланги могут слететь. Установив шланги печки, одеваем трубки обратки и заливаем антифриз. Через шланг заслонки выпускаем воздух. В расширительный бачок антифриза заливаем чуть больше максимума. Собираем все остальные демонтированные ранее запчасти и заводим двигатель автомобиля Калина. Прогреваем до срабатывания вентилятора радиатора. Будет не лишним прогазовать, чтобы выгнать ненужный воздух из системы охлаждения.

Проверяем наличие течи из соединений. Если они есть, то устраняем их, подтянув хомуты. Если же их нет, можно закрывать капот.

Спасибо за внимание. Комфортной атмосферы вам в автомобиле в холодное время года.

О ремонте отопителя на Ладе Калина, как и на любом другом автомобиле, лучше позаботиться летом. Это позволит уже с наступлением первых холодов чувствовать себя максимально комфортно, а не бросаться в автосервис для того, чтобы удалить протечку радиатора или другие поломки. Тем более что цена на такой ремонт с наступлением осени повышается.

Демонтаж и установка нового радиатора печки на автомобилях Лада Калина на 8 или 16 клапанов может быть выполнена и самостоятельно. При этом наличие даже минимального опыта позволит вам управиться всего за час-полтора. Главное – точно знать последовательность действий и уметь пользоваться специальным инструментом.

Почему выходит из строя отопитель Лады Калины

Ремонт печки авто – довольно сложная задача, особенно в том случае, если вы никогда не разбирали машину и понятия не имеете, как в ней все устроено. Поэтому необходимо знать причины, по которым данная деталь может выйти из строя. Вполне возможно, они помогут вам избежать длительных процедур по демонтажу практически всего салона.

Итак, проблемы с отопителем часто возникают в таких ситуациях:

  • появление шлака и кокса внутри радиатора. Чаще всего эту проблему вызывает использование некачественных охлаждающих жидкостей или воды, не прошедшей процесс дистилляции;
  • загрязнение печки пылью. Чтобы избежать этой проблемы, от вас требуется лишь устанавливать салонный фильтр и своевременно осуществлять его очистку;
  • трещины радиатора в местах подключения к нему патрубков. Данная неприятность появляется в том случае, если крепления детали ослабляются, из-за чего она подвергается повышенным нагрузкам.

Правильный выбор радиатора: залог его безупречной эксплуатации


Если вам требуется монтаж новой печки на автомобиле Лада Калина, необходимо правильно выбирать эту деталь, ориентируясь на такие ее критерии:

  • материал, из которого изготавливается изделие. Менее дорогими являются алюминиевые устройства, однако они обладают одним существенным недостатком – при появлении трещин или других дефектов замена радиатора не представляется возможной. Его можно сразу выбрасывать, не тратя даром время. Поэтому имеет смысл прибрести, пусть дорогую, но надежную и ремонтопригодную медно-латунную деталь;
  • наличие завихрителей охлаждающей жидкости, которые выполняются из качественного пластика. Радиаторы с такими элементами работают гораздо эффективнее и меньше засоряются.

Как заменить радиатор: основные способы

Как мы уже упоминали выше, замена радиатора на машинах Лада Калина – это довольно сложная процедура, требующая разборки всей передней панели. Чтобы выполнить ее своими руками, вам потребуется подготовить инструменты – пассатижи, крестовидная отвертка, гаечный ключ, а также знание описанной ниже последовательности работ:

  • сливаем охлаждающую жидкость и отвинчиваем сперва саморезы, удерживающие радиатор, а затем – гайки, которыми крепится педаль газа;
  • извлекаем электронный блок управления двигателем;
  • отвинчиваем все саморезы, удерживающие торпеду. Лучше всего делать это, воспользовавшись инструкцией к автомобилю Лада Калина, чтобы не допустить совершенно ненужных ошибок;
  • снимаем панель. Здесь мы сделаем небольшое отступление и дадим полезную рекомендацию. Все крепежные элементы, которые удерживают торпеду, лучше аккуратно сложить в одном месте, запоминая их местоположение в конструкции авто. Иначе вы просто запутаетесь, потому что винтов, болтов и саморезов в модели Калина довольно много;
  • снимаем каркас уплотнителя, позволяющий добраться до радиатора и извлекаем сломанную деталь;
  • осуществляем установку нового устройства и собираем переднюю панель в обратном порядке. Следите за тем, чтобы не осталось «лишних» деталей или крепежных элементов.

Как слить антифриз из системы охлаждения Калина

Пошаговая инструкция Сколько жидкости понадобится на замену?

Антифриз (охлаждающая жидкость) предназначен для охлаждения блока цилиндров, коленчатого и распределительных валов, а также других элементов двигателя.

Со временем антифриз теряет свои свойства и приходит в негодность. Из-за этого двигатель часто перегревается, что может послужить причиной его выхода из строя.

Завод-производитель автомобилей Лада Калина официально рекомендует проводить замену охлаждающей жидкости каждые пять лет эксплуатации или после 60 тысяч км пробега.


При установке новой водяной помпы, термостата, радиатора или расширительного бачка может возникнуть необходимость слива антифриза без его замены. Рассмотрим, как сделать это максимально аккуратно и правильно.


Процесс слива антифриза пошагово

Ниже приведен список инструментов, необходимых для слива антифриза из бачка Лады Калины:

  • Накидной или рожковый ключ на 13
  • Торцевая головка на 13
  • Вороток или трещеточная рукоятка
  • Крестовая отвертка
  • Торцевая головка на 17 или ключ для откручивания корпуса модуля зажигания

Помимо инструментов, вам понадобятся емкости для отработанной жидкости (объемом более 5 литров) и чистая ветошь.

Прежде чем приступать к сливу антифриза, поставьте автомобиль на ровную поверхность. Если она немного наклонная, то передние колеса машины должны оказаться выше.

Чтобы не допустить ожога, остудите двигатель. Демонтируйте пластиковый пыльник, открутив шесть саморезов.


Комплекс действий по замене хладагента будет зависеть от версии LADA Kalina.


Лада Калина с 8-клапанным двигателем

Перед началом процедуры слива антифриза рекомендуется сбросить уровень давления в контуре. Для этого снимите защиту картера и откройте крышку на горловине расширительного бачка.

Под сливное отверстие на радиаторе подставьте приготовленную емкость. Регулируйте давление струи сливаемой жидкости путем закручивания или снятия пробки на бачке. Дождитесь полного схода антифриза и переходите к моторному блоку.

Открутите сливную пробку, расположенную под катушкой узла зажигания, ключом на 13. Подставьте емкость и соберите в нее остатки жидкости.

Лада Калина с 16-клапанным двигателем


Для выполнения процедуры слива в полном объеме понадобиться демонтировать стартерный узел. Если этого не сделать, антифриз через открытое сливное отверстие может попасть на катушку и вызвать поломку стартера.

Чтобы снять модуль зажигания, отключите питание стартера, отсоединив колодку с кабелями от втягивающего реле на корпусе узла.

На плюсовом выводе агрегата удалите протекционный колпак, затем ключом на 13 открутите фиксирующую гайку, извлеките клемму с проводом и отведите ее в сторону.

Отверните болты крепления стартера. Их всего три. Первый расположен ближе к коробке переключения передач. Откручивать его неудобно, поэтому лучше воспользоваться трещеточным ключом.

Второй болт находится по центру, его легко снять с помощью ключа на 13. Третий найдете в самом низу слева. Его можно слегка ослабить, но до конца не отвинчивать.

Отвернув болты, аккуратно поднимите модуль вместе с корпусом и отложите его. Накидным ключом снимите пробку сливного отверстия на блоке цилиндров, предварительно поставив под него емкость.

После того, как вся «отработка» сольется, открутите пробку в радиаторе (она находится в правом нижнем углу по ходу движения автомобиля). Под слив также поставьте емкость.

Когда весь антифриз из системы охлаждения будет удален, вытрите его следы на двигателе и защите картера, а затем установите на место все пробки. Перед этим проверьте состояние их уплотнительных колец и при необходимости замените.


Будьте аккуратны при затягивании пробки на радиаторе – она пластиковая и может лопнуть при чрезмерном усилии.


Сколько жидкости понадобится на замену?

Если потребуется заполнить контур охлаждения в Ладе Калине новой жидкостью, приготовьте около 7-8 литров антифриза или тосола.

На заводе в систему заливают охлаждающую жидкость Felix Carbox-40 красного цвета. Чтобы заменить ее в полном объеме, потребуется приобрести 10-литровую тару указанного антифриза или его аналога (такого же класса).


Список рекомендуемых АвтоВАЗОМ включает следующие продукты:

  • АGA 003Z
  • Professional Premium
  • SINTEC LUX G-12
  • FELIX Carbox-40
  • NIAGARA
  • Полярный круг

Все эти антифризы относятся к классу G-12 – карбоксилатных жидкостей с антикоррозионными присадками. Смешивать их антифризами других типов, особенно с тосолами нежелательно.

Калина замена расширительного бачка


Замена расширительного бачка (РБ) — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Недавно заметил трещину на расширительном бачке своей калины и скапливавшийся рядом с ней антифриз, решено было поменять бачок.

По поводу причины появления трещины есть 2 варианта. Либо изначально некачественный бачок, либо в системе охлаждения было слишком высокое давление.

Сейчас в продаже имеется усиленный бачок для калины, новой конструкции 11180-1311010-10, который и был приобретен. У обычного бачка старого типа маркировка 11180-1311010-00 (у меня на бочке просто было написано 11180-1311010)

РБ для калины нового образца 11180-1311010-10

РБ для калины нового образца 11180-1311010-10

Проблему с высоким давлением я решил с помощью доработки крышки расширительного бачка

Заменить бачок не сложно, но на машинах, оборудованных ABS, не очень удобно.
Для замены бачка необходимо открутить 2 гайки и один болт. Понадобятся ключи на 8 и на 10. Снять 2 трубки, открутив хомута и слить охлаждающую жидкость (ОЖ)
Так же на фото ниже обведена трещина, из-за который я решил поменять бачек.

РБ (крепление к кузову и трещина)

1ая гайка откручивается ключом трещоткой без проблем, аккумулятор не мешает.

2ая гайка откручивается с помощью удлинителя тоже не сложно, главное ее не уронить.

3ий болт открутить немного сложнее, так как мешает разъем блока ABS, но его можно немного сдвинуть руками.

Теперь остается слить охлаждающую жидкость из старого бачка. Я использовал то, что было под рукой, медицинский шприц с удлинителем из термоусадки и литровую емкость.

Жидкости у меня было не так много, поэтому перекачал ее за 5 минут.

Еще один вариант как перелить антифриз я видел на форуме – отсоединяем верхний тонкий шланг и опускаем его в пустую емкость, вместо него присоединяем какой-нибудь новый чистый шланг и дуем в него, жидкость должна будет постепенно перетечь. Я сам не проверял, но может кому то такой способ подойдет.

Внутри бачок был довольно грязный, поэтому часть жидкости я оставил и открутил нижний патрубок. Соответственно небольшое количество антифриза вытекло.

Теперь самый сложный момент – это достать старый бачок, мешает при этом блок ABS и аккумулятор. Я открутил только держатель аккумулятора со стороны бачка и минут за 5 достал бачок, вышел он с трудом.

В сравнении с новым, старый бачок выглядит ужасно)

Еще я заметил что бачок немного протер кузов в двух местах, поэтому решено было наклеить двух сторонний скотч на эти места соприкосновения с кузовом.

И остается только поставить новый бачок и закрутить его и подсоединить 2 шланга, залить антифриз обратно и закрыть пробку. Вставился кстати новый бачок довольно просто.

Уровень антифриза до замены был на минимуме, теперь чуть ниже, так что придется взять на доливку литр антифриза felix carbox 40, который изначально был залит. Кстати АвтоВАЗ предписывает менять охлаждающую жидкость через 75 тыс. км. или через 3 года.

После проведения всех операций можно выгнать воздушную пробку и долить антифриза в случае необходимости.

www.drive2.ru

Лада Калина Хэтчбек НЕОН › Бортжурнал › Замена расширительного бачка или Утечка антифриза найдена!

Ещё месяца 2 назад заметил, что потихоньку, очень-очень медленно, но все же уходит уровень антифриза. Естественно первым делом подумал на радиатор печки, но сняв кожухи тоннеля обнаружил лишь сухость и пыль. В масле следов ОЖ тоже не было, из глушителя тоже не парило, на асфальте следов не было. Вообщем списал уменьшения уровня на спаривание, тем более утечка составляла не более 50-100 г в месяц, к тому же как то неравномерно, то уходит, то нет.
И вот, буквально пару дней назад, долго-долго потолкавшись в пробке, останавливаюсь и забегаю в магазин. Возвращаясь, вижу лужицу перед передним левым колесом. Падаю перед ней на колени и на ощупь, нюх и вкус убеждаюсь — ВОТ ОН, антифриз. И точно, под капотом видны потеки из под расширительного бачка, причём хорошие такие. При том что бачок то давление держал, но видно в пробке давление хорошо поднялось, что через микротрещины антифриз попер наружу. Вот и объяснение неравномерности утечек.
В автодоке был заказан новый расширительный бачок и тут же почти сразу произведена замена.

Полный размер

Осушил бачок компрессором без потери ОЖ.

Полный размер

ОЖ сливалась в старую пустую канистру из под антифриза.

Полный размер

Заодно провёл ревизию доработанного посадочного места под бачок- все отлично.

Полный размер

Ну и был установлен новый бачок на место и залита ранее слитая ОЖ

Потери антифриза при замене составили не более 50 мл.

Нашёл кстати и место течи в старом бачке.

Полный размер

Сразу и не увидишь трещину

Полный размер

А приглядевшись — вот она.

Спасибо за внимание, друзья!

Цена вопроса: 223 ₽ Пробег: 43 800 км

www.drive2.ru

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Проверка крышки расширительного бачка на впуск. Калина.

Часть 1: www.drive2.ru/l/4496113/

«Внутренности от крышки с ладьей воткнул в старую крышку «ЕВРОДЕТАЛЬ» желтая. Крышка травит сразу. Потом в «сборной» поменял большую пружину поставил от ЕВРОДЕТАЛИ и все норм заработало! Как на скринах с манометром! Теперь еще одна евродеталь имеется рабочая)))»

Короче на впуск крышку проверил, а на «выпуск» никак вроде не проверишь. Но прошарить как это сделать не сложно.

Как уже писал в Части 1 игрулек скрышкой. Мне в магазине продали «хорошую» желтую крышку «ЕВРОДЕТАЛЬ», не зря слово взял в ковычки т.к. крышка оказалось не до конца подготовлена к продаже, а именно на одном из двух клапанов имелись остаточные следы от литья, так называемые заусенцы «шеропушки»)))

Заусенцы на клапане


После поездки которая продолжалась минут 30, через 1 час как остыла машина, открываю крышку расширительного бака и слышен пшик-это значит система не могла произвести «вдох» из атмосферы, к тому же бачек сжался во внутрь. Короче поменял на крышку «сборную» которая собрана из Евродетали и крышки с ладьей и все нормально заработало.
Чтоб понять почему не засасывается воздух в расширительный бак когда заусенцы на клапане вот принцип работы:

Карикатурка крышки


В расширительном бачке с охлаждающей жидкостью создается давление . При достижении давления в 1,2 атмосфер пары проходя через три отверстия 1 давят на клапан 2 (на клапане имеется маленькое уплотнительное кольцо 3 которое упирается в выступ 4 (в виде кольца)) клапан 2 давит на большую пружину 5 (пружина как понял рассчитана на на определенное давление отжимается при давлении 1,2 атмосфер) пары 6 выходят в атмосферу.
При создании разряжения в расширительном бачке (всос воздуха из атмосферы) Клапан 7 открывается преодолевая усилие своей маленькой пружины, тем самым открывает отверстие 8 и воздух 9 поступает (засасывается) в расширительный бачек, через три отверстия 1.
На рисунке не очень видно, но на отверстия 1 маленькое уплотнительное кольцо клапана 2 попадет частично и воздух спокойно проходит в бак. (на последнем фото видно что три отверстия прикрыты уплотнительным кольцом на половину и всасываемый воздух может пройти в систему)

При остывании система охлаждения сжимается и если не будет впускного клапана то бачек сожмется во внутрь!

Также при работе ДВС система нагревается, а при нагревании тела расширяются и бачек может надуться как шарик и лопнуть если не будет выпускного клапана!

Помню на какой-то крышке, на клапане были заусенцы и

здесь-мешали работе пружины

Пояснения от 17.02.2015:
Можно представить систему охлаждения двигателя (СОД) без расширительного бачка:
Жидкость будет прогоняться водяным насосом (помпой) до определенного момента, пока в системе не создастся критическое давление при котором произойдет разрыв и утечка (обычно в самом слабом месте, хамутах или радиаторе).
Расширительный бачек в паре с крышкой (в которой 2 клапана на выпуск и впуск воздуха), как понимаю регулирует давление в системе. При создании большого давления при работе системы, происходит стравливание излишков давления через выпускной клапан.
При заглушенном ДВС система остывает и если не будет впускного клапана патрубки да и сам бачек (пластиковый) начнут сжиматься. При следующем запуске системы опять расширяться и методом гармошки рано или поздно бачек порвет.

www.drive2.ru

Лада Калина Универсал Traveller Cross. › Бортжурнал › О крышке расширительного бачка на Калину.

Всем привет! Почитав на форуме лада калина про установку внутренностей крышки рб фирмы Febi (02269), решил заняться такой же переделкой. Заехав в один из магазинов торгующий запчастями на иномарки спросил про наличие данной крышки, таковой у них не оказалось. Кроме продавца в магазине присутствовал ещё один человек, по видимому его знакомый. Так вот он мне категорически не советовал ставить данную крышку феби, так как рабочее давление в СОД Калины и Ауди или Фольксвагена могут отличаться, и установка этой крышки РБ может порвать радиатор охлаждения. Зато посоветовал поискать крышку РБ от Рено Логан, так как она более подходит по рабочим параметрам к системе охлаждения Калины. Заехав попутно в ещё один магазин иномарочных запчастей приобрёл крышку РБ от Рено Логан.

Полный размер

Крышка рб от Рено Логан.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Внутренности от логановской крышки РБ.

Полный размер


Затем вынул внутренности из крышки РБ от Логана.

Полный размер

Этим стопарным кольцом держался клапанный механизм в родной крышке РБ Рено Логан.


Этот стопор стоял на том месте где сейчас стоит резиновое уплотнительное кольцо от вазовской крышки.
Вставил всё в крышку РБ от Калины, всё подошло вроде нормально, ничего подтачивать не пришлось, крышка на бачок накрутилась нормально.
Прочитал на форумах владельцев Логанов, узнал что давление при срабатывании выпускного клапана равно 1,3-1,5 кгс/см2.
Теперь осталось понаблюдать за работой новой крышки, как себя будет чувствовать СОД при её использовании.
О наблюдениях буду здесь с вами делиться. Самое для меня главное чтоб крышка не обмерзала, и чтоб при её работе не завоздушивалась система. Всем удачи на дорогах!

Цена вопроса: 250 ₽

www.drive2.ru

Расширительный бачок калина


Замена расширительного бачка (РБ) — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Недавно заметил трещину на расширительном бачке своей калины и скапливавшийся рядом с ней антифриз, решено было поменять бачок.

По поводу причины появления трещины есть 2 варианта. Либо изначально некачественный бачок, либо в системе охлаждения было слишком высокое давление.

Сейчас в продаже имеется усиленный бачок для калины, новой конструкции 11180-1311010-10, который и был приобретен. У обычного бачка старого типа маркировка 11180-1311010-00 (у меня на бочке просто было написано 11180-1311010)

РБ для калины нового образца 11180-1311010-10

РБ для калины нового образца 11180-1311010-10

Проблему с высоким давлением я решил с помощью доработки крышки расширительного бачка

Заменить бачок не сложно, но на машинах, оборудованных ABS, не очень удобно.
Для замены бачка необходимо открутить 2 гайки и один болт. Понадобятся ключи на 8 и на 10. Снять 2 трубки, открутив хомута и слить охлаждающую жидкость (ОЖ)
Так же на фото ниже обведена трещина, из-за который я решил поменять бачек.

РБ (крепление к кузову и трещина)

1ая гайка откручивается ключом трещоткой без проблем, аккумулятор не мешает.

2ая гайка откручивается с помощью удлинителя тоже не сложно, главное ее не уронить.

3ий болт открутить немного сложнее, так как мешает разъем блока ABS, но его можно немного сдвинуть руками.

Теперь остается слить охлаждающую жидкость из старого бачка. Я использовал то, что было под рукой, медицинский шприц с удлинителем из термоусадки и литровую емкость.

Жидкости у меня было не так много, поэтому перекачал ее за 5 минут.

Еще один вариант как перелить антифриз я видел на форуме – отсоединяем верхний тонкий шланг и опускаем его в пустую емкость, вместо него присоединяем какой-нибудь новый чистый шланг и дуем в него, жидкость должна будет постепенно перетечь. Я сам не проверял, но может кому то такой способ подойдет.

Внутри бачок был довольно грязный, поэтому часть жидкости я оставил и открутил нижний патрубок. Соответственно небольшое количество антифриза вытекло.

Теперь самый сложный момент – это достать старый бачок, мешает при этом блок ABS и аккумулятор. Я открутил только держатель аккумулятора со стороны бачка и минут за 5 достал бачок, вышел он с трудом.

В сравнении с новым, старый бачок выглядит ужасно)

Еще я заметил что бачок немного протер кузов в двух местах, поэтому решено было наклеить двух сторонний скотч на эти места соприкосновения с кузовом.

И остается только поставить новый бачок и закрутить его и подсоединить 2 шланга, залить антифриз обратно и закрыть пробку. Вставился кстати новый бачок довольно просто.

Уровень антифриза до замены был на минимуме, теперь чуть ниже, так что придется взять на доливку литр антифриза felix carbox 40, который

#26 Усиленный расширительный бачок — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

В середине зимы появились подтеки под расширительным бачком, и его дно всегда было мокрым. Довольно длительное время (2 месяца) уровень жидкости не уменьшался, поэтому нужды в замене бачка не было.
Кроме того, за месяц до этого я проверял пробку РБ и подпиливал пружину, т.к. открывалась она при давлении 1.7 бар, а клапан на впуск вообще не открывался. Доработка пробки это отдельная тема, которая давно изучена, а между тем, время пришло, охлаждайка достигла отметки MIN.
Сняв бачок, увидел длинную трещину из которой вытекала жидкость.

Полный размер

Полный размер

BamBooCho73, у которого раньше тоже была калина, посоветовал поискать бачок нового образца, усиленный. Оказалось, что такой действительно есть! Артикул нового: 11180-1311010-10, а старого 11180-1311010 (бывает еще 11180-1311010-00). Новый образец производит город Сызрань, а старый — Самара.

В нашем городе всего в 1 крупном магазине нашелся такой. Чем же он принципиально отличается от старого?!

Полный размер

Внутри горловины впаян стакан состоящий из нескольких перегородок. Добавлено еще 2 ребра жесткости, которые соединяют стенки бачка с этим стаканом. Именно в этом месте у всех распирает бачок.

Полный размер

Стакан припаян к дну бачка и двум стенкам, дополнительная прочность.

Теперь можно сравнить Самару и Сызрань:

Полный размер

сбоку

Полный размер

снизу

Думаю выбор очевиден.
Поставил новый бачок, еще раз проверил пробку (срабатывает на 1.4 бар), долил антифриз SINTEC G12 (льют на АВТОВАЗе) и загнал на горку.

Полный размер

Полный размер

Заводской бачок прослужил 44т.км./3.5 года.

Цена вопроса: 232 ₽ Пробег: 44 230 км

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Проверка крышки расширительного бачка на выпуск. Калина.

Спасибо Ingener-Serega за: www.drive2.ru/b/725758/
Решил проверить крышку раширителя. Т.к. от неисправности этой мелочи, много горя в системе охлаждения любого авто. Подручными средствами, проверить можно только на избыточное давление.
Стояла «желтая» «Евродеталь»

Евродеталь


Прикупил расширительный бачек (150р.) шланг (40р.) и хомутик (20р.). Воткнул заглушку (на болт намотал изоленты и воткнул в вывод, потом еще сверху заизолировал-это чтоб бачёк не разорвало при превышении давления, а просто чтоб болт вылетел)))).
Во второй вывод воткнул шланг и к нему подсоединил компрессор через переходник для футбольного мяча.

Испытательный стенд


При покупке новой крышки в магазине задали вопрос: «вам хорошую или плохую)))» сказал дайте хорошую и плохие для тестов (потом можно вернуть плохие) короче под хорошей со слов продавца выступила крышка от «ЕВРОДЕТАЛИ» желтая. Под плохими крышка с «ладьей» и вторая крышка с «гуслями».

Крышка с ладьей


Крышка с гуслями


Также у родственницы снял с Калины 2 крышку, что ставят на заводе:

Крышка с Калины 2 (заводская)


Крышка с Калины 2 (заводская) вид снизу.

«Давление в системе охлаждения должно быть 1,2 атмосферы(в технической литературе значения варьируются от 0,8(на карбюраторных) до 1,2 на инжекторах) именно на этом давлении должен открываться клапан — чего очень часто не происходит (кстати клапана там 2 на стравливание и забор воздуха, на забор воздуха с атмосферы должен срабатывать на 0,2 атм)!»
Про давление возможно бред, т.к. СОД одинакова.

Крышка с «ладьей» сработала где-то в пределах 0,5-0,8 бар -на карбюраторный ДВС пойдет.(фото не делал) (1 бар=1,0197кгс/см2 или 0,9869 атмосфер)

Крышка с «гуслями» сработала сразу как включил компрессор-не «айс».

Старая крышка «ЕВРОДЕТАЛЬ» отказалась срабатывать и бачёк начал надуваться! Вырубил компрессор и открутил с «пшиком».
Разобрал:

Вид 1


Вид 2


Вид 3


Обратил внимание на внутреннюю пружинку, она подржавела чуток (Крышка 2 года отходила) Чуток продул и собрал. Крышка начала сразу травить воздух!-видимо износ)))

Новая крышка «ЕВРОДЕТАЛЬ» сработала в пределах для инжектора:

Давление срабатывания крышки

Все вышеописанные крышки (которые травили сразу и те что травили при достижении определенного давления) всегда доводили давление бачка до:

Этого

Крышка от Калины 2 (заводская) сработала в пределах для инжектора, но чуть больше чем крышка от «ЕВРОДЕТАЛЬ»:

Крышка от Калины 2 (заводская)


Теперь буду раз в 6 месяцев проверять работоспособность крышки, дабы не получить сюрпризов от системы охлаждения в виде лопнувших бачков, треснувших шлангов и прочего. Заодно посмотрим сколько «хорошая» крышка от «евродетали» проходит. Предыдущая проходила около 2-х лет. Хотя точно неизвестно, когда она перестала нормально работать.
Продолжение: www.drive2.ru/l/4515555/
Про крышку с Калины 2: www.drive2.ru/l/5737847/
Видео проверки:


С поста: www.drive2.ru/l/8342029/

Некоторые моменты если идет холодный воздух из дифлекторов:
«1. Проверяй крышку и подбирай нормальную: www.drive2.ru/l/8342029/ (можно снять пароотводящий шланг с РБ и заглушить его болтом. Воткнуть еще один шланг в РБ и в него насос или компрессор-создать давление и смотреть по манометру при сколько сработает)
2. На рабочей крышке прогреть авто минут 5-10-верхний патрубок от большого радиатора долже

Расширительный бачок из алюминия № 2 ! — Лада Калина Спорт, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Приветствую всех на просторах Драйва и нашей необъятной Родины ))) Вот по воле случая решил себе сделать новый расширительный бачок из алюминия. Немного пред истории в Бортовом журнале есть запись об этом .www.drive2.ru/l/288230376152776306/ Было это пять лет назад .И тогда же я установил термостат 21124, об этом тоже есть запись в БЖ www.drive2.ru/l/288230376153008008/, к термостату была приварена трубка аргоном, для того, чтобы не воздушило термостат. Эта болезнь первых Калин многим знакома. И шланг от термостата к расширительному бачку пришлось подводить через тройник.
Теперь о воле случая, мой подписчик Антон из Новокуйбышевска, chermit, давно просил меня продать ему такой бачок, либо изготовить новый такой же. Я ему сказал, что отдам свой, а себе сделаю немного другой. Он согласился, В чем заключалась переделка, это в дополнительной трубке для подвода пароотводного шланга от термостата, чтобы исключить лишние сопли в виде тройника под капотом. Вчера забрал ново испеченный бачок из порошковой покраски и вечером установил его на Желтую ОсКалину.

Вот аргонщик варит расширительный бачок из алюминия

Это бачок сделанный пять лет назад.

Дополнительная пароотводная трубка приваренная к корпусу термостата.

Полный размер

Новый расширительный бачок из алюминия с двумя пароотводными трубками.

Полный размер

Он же в другом ракурсе ))

Полный размер

Пароотводный шланг, который идет от термостата к расширительному бачку

Полный размер

Вот старая схема с применением тройника, согласитесь не эстетично выглядит )))

Полный размер

Брат 2 со своим братом )))

Полный размер

Новый расширительный бачок из алюминия уже на месте

Полный размер

Заливаем японский антифриз TCL

Полный размер

Ну согласитесь со мной, что вот такой вид выглядит гораздо эстетичнее, не говоря еще и о его огромной пользе )))

Полный размер

Подкапотка теперь ВААПШЭ ))))

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Проверка крышки расширительного бачка на впуск. Калина.

Часть 1: www.drive2.ru/l/4496113/

«Внутренности от крышки с ладьей воткнул в старую крышку «ЕВРОДЕТАЛЬ» желтая. Крышка травит сразу. Потом в «сборной» поменял большую пружину поставил от ЕВРОДЕТАЛИ и все норм заработало! Как на скринах с манометром! Теперь еще одна евродеталь имеется рабочая)))»

Короче на впуск крышку проверил, а на «выпуск» никак вроде не проверишь. Но прошарить как это сделать не сложно.

Как уже писал в Части 1 игрулек скрышкой. Мне в магазине продали «хорошую» желтую крышку «ЕВРОДЕТАЛЬ», не зря слово взял в ковычки т.к. крышка оказалось не до конца подготовлена к продаже, а именно на одном из двух клапанов имелись остаточные следы от литья, так называемые заусенцы «шеропушки»)))

Заусенцы на клапане


После поездки которая продолжалась минут 30, через 1 час как остыла машина, открываю крышку расширительного бака и слышен пшик-это значит система не могла произвести «вдох» из атмосферы, к тому же бачек сжался во внутрь. Короче поменял на крышку «сборную» которая собрана из Евродетали и крышки с ладьей и все нормально заработало.
Чтоб понять почему не засасывается воздух в расширительный бак когда заусенцы на клапане вот принцип работы:

Карикатурка крышки


В расширительном бачке с охлаждающей жидкостью создается давление . При достижении давления в 1,2 атмосфер пары проходя через три отверстия 1 давят на клапан 2 (на клапане имеется маленькое уплотнительное кольцо 3 которое упирается в выступ 4 (в виде кольца)) клапан 2 давит на большую пружину 5 (пружина как понял рассчитана на на определенное давление отжимается при давлении 1,2 атмосфер) пары 6 выходят в атмосферу.
При создании разряжения в расширительном бачке (всос воздуха из атмосферы) Клапан 7 открывается преодолевая усилие своей маленькой пружины, тем самым открывает отверстие 8 и воздух 9 поступает (засасывается) в расширительный бачек, через три отверстия 1.
На рисунке не очень видно, но на отверстия 1 маленькое уплотнительное кольцо клапана 2 попадет частично и воздух спокойно проходит в бак. (на последнем фото видно что три отверстия прикрыты уплотнительным кольцом на половину и всасываемый воздух может пройти в систему)

При остывании система охлаждения сжимается и если не будет впускного клапана то бачек сожмется во внутрь!

Также при работе ДВС система нагревается, а при нагревании тела расширяются и бачек может надуться как шарик и лопнуть если не будет выпускного клапана!

Помню на какой-то крышке, на клапане были заусенцы и

здесь-мешали работе пружины

Пояснения от 17.02.2015:
Можно представить систему охлаждения двигателя (СОД) без расширительного бачка:
Жидкость будет прогоняться водяным насосом (помпой) до определенного момента, пока в системе не создастся критическое давление при котором произойдет разрыв и утечка (обычно в самом слабом месте, хамутах или радиаторе).
Расширительный бачек в паре с крышкой (в которой 2 клапана на выпуск и впуск воздуха), как понимаю регулирует давление в системе. При создании большого давления при работе системы, происходит стравливание излишков давления через выпускной клапан.
При заглушенном ДВС система остывает и если не будет впускного клапана патрубки да и сам бачек (пластиковый) начнут сжиматься. При следующем запуске системы опять расширяться и методом гармошки рано или поздно бачек порвет.

Расширительный бачок ВАЗ Лада 1118 Калина 1118-1311010 Мастер-М 11181311010 Автоваз

Уровень цен: ОПТ

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Доставим из

Описание

Наличие

Срок

Цена

Пенза

Бачок расширительный 1118 Калина (Пластик)

3 шт.

179 ₽

Краснодар

Бачок расширительный

1 шт.

198 ₽

Волгоград

Бачок расширительный 1118 Калина

1 шт.

203 ₽

Еще 8 предложений 

от 2 дн

от 218 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Доставим из

Описание

Наличие

Срок

Цена

Автокомпонент

На нашем складе

Москва

Бачок расширительный 1118 Калина

2 шт.

182 ₽

Другие предложения

Москва

Бачок расширительный 1118 Калина

2 шт.

168 ₽

Нижний Новгород

Бачок расширительный 1118 Калина

2 шт.

174 ₽

Еще 7 предложений 

от 3 дн

от 183 ₽

На нашем складе

Москва

бачок расширителя ВАЗ 1118 пластик

7 шт.

280 ₽

Другие предложения

Москва

Бачок расширительный ВАЗ-1118

32 шт.

207 ₽

Нижний Новгород

Бачок расширительный ВАЗ-1118

32 шт.

213 ₽

Еще 10 предложений из 12 

от 1 дн

от 215 ₽

Брянск

Бачок расширительный ВАЗ 1118 Мастер-М

48 шт.

150 ₽

Орел

Бачок расширительный ВАЗ 1118 Мастер-М

47 шт.

175 ₽

Брянск

Бачок расширительный ВАЗ 1118 Мастер-М

47 шт.

175 ₽

Еще 10 предложений из 13 

от 2 дн

от 175 ₽

Москва

Бачок расширительный ВАЗ 1118-1311010 Лада Калина

300 шт.

166 ₽

Смоленск

БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ 1118 «КАЛИНА», 2190 Granta (1118-1311010-00) 1118-1311010

17 шт.

194 ₽

Москва

БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ 1118 «КАЛИНА», 2190 Granta (1118-1311010-00) 1118-1311010

21 шт.

205 ₽

Еще 6 предложений 

от 3 дн

от 223 ₽

Нижний Новгород

Бачок расширительный ВАЗ 1118 Сызрань

10 шт.

236 ₽

Йошкар-Ола

МАСТЕР-М бачок расширительный ВАЗ 1118 Калина

1 шт.

250 ₽

Уфа

Бачок расширит. 1118-2190

3 шт.

364 ₽

Еще 1 предложение 

от 9 дн

от 365 ₽

Пенза

Бачок расширительный системы охлаждения Lada: Kalina Granta. Dantsun

4 шт.

259 ₽

Тольятти

Бачок расширительный системы охлаждения Lada: Kalina Granta. Dantsun

4 шт.

259 ₽

Казань

Бачок расширительный системы охлаждения Lada: Kalina Granta. Dantsun

4 шт.

259 ₽

Еще 9 предложений 

от 3 дн

от 259 ₽

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Как поменять охлаждающую жидкость на Ладе Калине своими руками? Как заменить охлаждающую жидкость (тосол или тосол) на Лада Калина Как слить антифриз с калины 8.

Чтобы не перегревать двигатель, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости — в зависимости от того, что вы залили тосол или антифриз. Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке, а также проверяйте патрубки и их соединения на наличие признаков протечки, а также помпу. Полная замена фильтра по тех регламенту завода рекомендуется раз в 5 лет или каждые 75 тысяч километров пробега.

Какой антифриз выбрать и сколько нужно

Для полной замены охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина/Калина 2-го поколения необходимо 7,8 литров тосол или тосол, на ваш выбор. С завода заливается красный антифриз Felix.

Для полной замены охлаждающей жидкости (ОЖ) нам потребуется приобрести либо одну канистру на 10 литров, либо две шутки по 5 литров.

Выбор антифриза на замену

Если с завода был залит красный антифриз, то рекомендуем заменить его на красный.

  • AGA 003Z (-40*) красный 10л цена от 1000р
  • Professional Premium G-12 красный 10 л цена от 700 руб.
  • SINTEC LUX G-12 красный 10л цена от 1000 руб
  • ФЕЛИКС Карбокс-40 (10 л) красный цена от 950 руб.
  • NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб.
  • Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб.

Что требуется для замены

  • Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров
  • Головка 16 мм
  • Накидной ключ на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины

Лучше заменить на холодном двигателе.Перед началом замены сбросить давление в системе, открутив пробку расширительного бачка. Для того, чтобы свободно добраться до сливной пробки, необходимо снять средний брызговик.

Инструкции по замене охлаждающей жидкости

На Калине с 8 и 16 клапанными двигателями замена охлаждающей жидкости отличается. Из радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот из блока на 16 клапанном двигателе это сложнее. Приходится откручивать стартер.

Замена антифриза на 8 клапанном двигателе Лада Калина


Итак, сбрасываем давление в системе, открутив крышку расширительного бочка.Затем снимите защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.


Берем емкость объемом 6-8 литров и подставляем ее под сливное отверстие, расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы сделать давление слабее, закрутите обратно пробку расширительного бочка.

Отворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем полностью стечь жидкости из радиатора.

Слив жидкости из блока цилиндров на 8-клапанном двигателе

На 8 клапанном двигателе с тяговой коробкой передач слить старую охлаждающую жидкость достаточно просто.Сливная пробка находится под катушкой зажигания.


Головкой на «13» отвернуть сливную пробку, подставить емкость и слить жидкость.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16 клапанном двигателе

Вам нужно будет снять стартер, чтобы добраться до сливной пробки. Если не снимать стартер, а открутить пробку и слить жидкость, она польется прямо на него, что может привести к выходу из строя.


Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере.Снимаем защитный колпачок с плюсового провода, и ключом на 13 мм откручиваем гайку и снимаем провод.



Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

После слива жидкости из блока заворачиваем сливную пробку с усилием 25–30 Н·м. Также заворачиваем пробку радиатора и заливаем охлаждающую жидкость через расширительный бачок до полного заполнения.

Трогаем и начинаем давить на все патрубки, тем самым стимулируя наилучшее прохождение тосола или тосола и заполнение всей системы.Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Min и Max.

Как определить, что термостат работает

Когда двигатель прогреется, коснитесь нижней выпускной трубы. Будет холодно, а потом должно быстро нагреться, что говорит о том, что охлаждающая жидкость начала циркулировать по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включится и снизит температуру, заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

На этом замена антифриза завершена.

Если крышка расширительного бачка протекает и не держит давление, ее следует заменить.

  • Крышка расширится. бак 2108 2108-1311065 Авто устройство — цена от 130 руб
  • Крышка расширится. бак 2108 LUZAR LL 0108 цена от 100 рублей
  • Крышка расширится. бак ваз 2108 чистополь 2108-1311065 цена от 70 руб

После замены антифриза проверьте все патрубки на предмет утечек. При необходимости замените хомуты шлангов.

Как поменять охлаждающую жидкость (тосол или антифриз) на Лада Калина

Чтобы не перегреть двигатель, нужно следить за уровнем охлаждающей воды, смотря что у вас залито тосол или антифриз. Следите за уровнем воды в расширительном бачке, а также проверяйте патрубки и их соединения на наличие признаков протечки , а так же насос. Полная замена фильтра по тех регламенту завода рекомендуется раз в 5 лет или каждые 75 тысяч километров пробега.

Какой антифриз выбрать и сколько нужно

Для полной замены охлаждающей воды в автомобиле Лада Калина/Калина 2-го поколения необходим антифриз 7,8 литров или антифриз в зависимости от того, что вы выберете. С завода залит красноватый антифриз Felix.

Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей воды) нам потребуется приобрести либо одну канистру на 10 литров, либо две шутки по 5 литров.

Выбор антифриза на замену

Если с завода был залит красноватый антифриз, то рекомендуем сделать замену на красноватый.

  • AGA 003Z (-40*) красноватый 10л цена от 1000р
  • Professional Premium G-12 красноватый 10 л цена от 700 руб.
  • SINTEC LUX G-12 красноватый 10л цена от 1000 руб
  • ФЕЛИКС Карбокс-40 (10 л) красный цена от 950 руб
  • NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
  • Arctic Circle G12 (10 л) красный цена от 700 руб

Что требуется для замены

  • Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров.
  • Головка 16 мм
  • Накидной ключ на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины

Лучше создать замену крутому движку. Перед заменой сбросить давление в системе, открутив пробку расширительного бачка. Для того, чтобы свободно добраться до сливной пробки, нужно снять средний брызговик.

Инструкции по замене охлаждающей жидкости

На Калине с 8 и 16 клапанными двигателями замена охлаждающей жидкости отличается.Старую жидкость с радиатора можно слить без проблем, а вот с блока 16 клапанный мотор тяжелее. Приходится откручивать стартер.

Замена охлаждающей жидкости. калина

Пришло время менять охлаждающую жидкость и встал вопрос что заливать Тосол или Тосол и как это сделать…

Чтение:

Особенности замены Тосола на автомобиле Лада Калина

замена антифриза производится через 5 лет.

Замена антифриза с 8

мотор клапана Лада Калина

Итак, сбрасываем давление в системе, открутив крышку расширительного бочка. Затем снимаем защиту мотора, чтобы добраться до сливной пробки.

Берем емкость объемом 6-8 литров. и подставляем под сливное отверстие, расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы сделать давление слабее, закрутите обратно пробку расширительного бочка.

Откручиваем сливную пробку на радиаторе и даем воде полностью стечь из радиатора.

Слив жидкости из блока цилиндров на 8-клапанном двигателе

На 8 клапанном моторе с коробкой с тяговым приводом слить старую охлаждающую жидкость достаточно просто. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.

Головкой на 13 открутить сливную пробку, подставить емкость и слить жидкость.

Слив жидкости из блока цилиндров на 16

Клапан электродвигателя

Вам нужно будет снять стартер, чтобы добраться до сливной пробки.Если не снимать стартер, а открутить пробку и слить жидкость, она польется прямо на него, что может привести к выходу из строя.

Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимаем защитный колпачок с плюсового провода, и ключом на 13 мм откручиваем гайку и снимаем провод.

Чтение:

Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

После слива жидкости из блока заворачиваем сливную пробку с усилием 25–30 Н·м. Также заворачиваем пробку радиатора и заливаем охлаждающую жидкость через расширительный бачок до полного заполнения.

Трогаем и начинаем давить на все патрубки, тем самым стимулируя наилучшее прохождение тосола или тосола и заполнение всей системы. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Min и Max.

Как определить, что термостат работает

Когда двигатель прогреется, коснитесь нижней выпускной трубы.Он будет прохладным, а позже должен быстро нагреться, что говорит о том, что теплоноситель начал циркулировать по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включится и снизит температуру, заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

На этом замена антифриза завершена.

Заменяем охлаждающую жидкость через 75 000 км пробега, либо через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Для заправки используется жидкость с температурой замерзания не выше -40°С.

Объем системы охлаждения двигателя, включая систему отопления салона, составляет 7,84 литра.

Для выполнения работ вам понадобится широкий емкостью не менее 8 литров.

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.

Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем машину к работе.

2. Снимите брызговик двигателя или защиту картера (если установлена).

3. Подставляем емкость объемом не менее 8 литров под сливное отверстие радиатора.

Чтобы уменьшить разбрызгивание охлаждающей жидкости при ее сливе, не снимайте пробку до выполнения следующей операции. расширительный бак.

4. Откручиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем жидкость в емкость.

5. Переставив емкость под блок цилиндров, торцевым ключом на 13 мм отвернуть сливную пробку блока цилиндров и слить в нее остатки жидкости.

6. После того, как жидкость перестанет вытекать из блока цилиндров, заворачиваем обе пробки на место.

7. Откручиваем и снимаем пробку расширительного бачка и устанавливаем в бачок воронку.

8. Залить новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

Использовать охлаждающую жидкость с температурой замерзания на 10-15 «С ниже средней температуры в зимний период в регионе, в котором эксплуатируется автомобиль.

9. Залейте жидкость до верхней метки расширительного бачка. Запустите двигатель и дайте ему поработать на повышенных оборотах, прежде чем включить электрический вентилятор. Когда уровень в бачке упадет, долейте жидкость.

Общая информация о охлаждающей жидкости

АНТИФРИЗ ЗАМЕРЗЫ

Смесь антифриза с водой является примером состава, температура замерзания которого отличается от температур замерзания входящих в его состав компонентов — чистого антифриза и чистой воды.

Температура замерзания жидкостей

Чистая вода 0°C

Чистый антифриз* -18°С

Смесь: 50/50 -37°C

Смесь: 70 % антифриза 30 % воды -64°C

*Чистый антифриз обычно представляет собой 95% раствор этиленгликоля, содержащий от 2% до 3% воды и от 2% до 3% присадок.В зависимости от процентного содержания воды антифриз, продаваемый в канистрах, замерзает при температуре от -13°С до -22°С. Поэтому проще всего запомнить, что антифриз обычно замерзает при температуре около -18°С.

Температура кипения смеси антифриза с водой также зависит от концентрации компонентов смеси.

ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ С ГИДРОМЕТРОМ

Охлаждающую жидкость можно проверить ареометром. Ареометр измеряет плотность охлаждающей жидкости.Чем выше его плотность, тем выше концентрация антифриза в воде. Большинство ареометров для охлаждающей жидкости сразу показывают температуру замерзания и точку кипения (рис. 7.15). Если двигатель перегревается, а ареометр показывает значение близкое к -46°С, то это означает, что в системе охлаждения чистый антифриз. Лучше всего, когда температура замерзания используемой охлаждающей жидкости ниже -29°С, а температура кипения выше 112°С.

Рис. 7.15. Проверка температуры замерзания и кипения охлаждающей жидкости ареометром

Если 50% хорошо, то 100% должно быть еще лучше.

Владелец автомобиля считал, что в системе охлаждения просто не может образоваться ни лед, ни ржавчина, так как вместо смеси антифриза с водой 50-50 он залил в свой автомобиль 100% антифриз (этиленгликоль).

Но когда температура воздуха упала до -29°С, охлаждающая жидкость в радиаторе замерзла и он лопнул. (Чистый антифриз замерзает при температуре около -18°C). После того, как радиатор разморозился, его пришлось ремонтировать. Хозяин машины уже был рад хотя бы тому, что блок двигателя не лопнул.

Для максимальной защиты от замерзания при сохранении достаточно высокой эффективности теплопередачи используйте равные пропорции антифриза и воды. Такая смесь является оптимальным компромиссом по температурным характеристикам и эффективности теплообмена, необходимым для работы системы охлаждения. Не превышайте концентрацию антифриза в растворе выше 70% (30% воды). С увеличением концентрации антифриза (до 70%) повышается температура кипения смеси, снижается температура замерзания смеси, но при этом снижается эффективность теплообмена смеси.

Ветер тут ни при чем

Коэффициент тепловых потерь ветром — поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные тепловые потери при заданной температуре в зависимости от скорости ветра. Она по существу определяет эквивалентную температуру, при которой потери тепла с поверхности незащищенной кожи в отсутствие ветра равны потерям тепла при данной температуре и данной скорости ветра. Поскольку этот коэффициент является коэффициентом теплопотерь для незащищенной кожи, температура ветра неприменима для оценки морозостойкости теплоносителя.

Поток воздуха радиатора ускоряет охлаждение жидкости, но не влияет на температуру, до которой охлаждающая жидкость может охладиться. Это зависит от температуры воздуха, на которую не влияет скорость ветра. Не верите? Посмотреть на себя. Занесите термометр в комнату и подождите, пока его показания улягутся. Теперь включите вентилятор и направьте воздух на термометр. Это не повлияет на его показания.

РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ХЛАДАГЕНТНАЯ ЖИДКОСТЬ

Отработанная охлаждающая жидкость (тосол и вода) подлежит регенерации.Отработанная охлаждающая жидкость может содержать металлы – свинец, алюминий и железо, которые накапливаются в процессе ее работы в двигателе.

В установках регенерации жидкость очищается от этих металлов и загрязнений и восстанавливается концентрация отработанных присадок. Регенерированная охлаждающая жидкость после восстановления снова становится как новая и может быть повторно использована в автомобиле.

ВНИМАНИЕ

Большинство производителей автомобилей предупреждают, что охлаждающую жидкость можно использовать повторно только после ее регенерации и восстановления процентного содержания присадок.

ХРАНЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Использованную охлаждающую жидкость, слитую из автомобиля, обычно можно сливать в тот же контейнер, что и отработанное масло. В установках, используемых для регенерации отработанного масла, охлаждающая жидкость легко отделяется от отработанного масла. Обратитесь в компании, уполномоченные вашим местным правительством или правительством штата на утилизацию этих отходов, чтобы определить, какой метод хранения сточных вод используется в вашем регионе (Рисунок 7.16).

Рис. 7.16. Использованная охлаждающая жидкость должна храниться отдельно в герметичной банке до ее регенерации или утилизации в соответствии с федеральными, государственными и местными законами.Обратите внимание, что емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости находится в поддоне – это сделано для того, чтобы предотвратить выливание охлаждающей жидкости из емкости, в которой она хранится.

Замена антифриза, в отечественных автомобилях Лада Калина, выпускаемых раз в 5 лет, или после 75 000 км пробега. Эту задачу досрочно можно выполнить при изменении цвета охлаждающей жидкости, ремонте радиатора, обнаружении течи в системе, а также при выполнении других работ в системе охлаждения двигателя.

Какой антифриз лучше и сколько заливать в Лада Калина?

Для выполнения полной замены антифриза, в автомобиле Калина/Калина 2 потребуется 7,8 литров охлаждающей жидкости. На заводе производитель заливает красный состав типа Felix. Для выполнения работ необходимо приобрести 10-литровую канистру антифриза или две небольшие емкости по 5 литров каждая.

Если производитель залил охлаждающую жидкость красного цвета, то менять ее на состав другого цвета нецелесообразно.В качестве альтернативы вы можете использовать следующие продукты:

  • SINTEC Lux G-12 — антифриз красного цвета, продается в таре 10 литров.
  • NIAGARA G12, красный, 10 литров
  • ФЕЛИКС Карбокс-40. Цвет — красный, 10 л.
  • Полярный круг G12 и другие.

Все вышеперечисленные составы показали себя с лучшей стороны, поэтому их можно использовать в автомобилях Лада Калина.

Процесс замены

Для замены антифриза подготовьте стандартный набор инструментов. Вам понадобится емкость для слива старой охлаждающей жидкости объемом 6-8 литров, накидной ключ для «шестнадцатки» (для демонтажа стартера на автомобиле с 16-клапанным двигателем), а также головка для «шестнадцатки». ».

Замена антифриза должна производиться на холодном двигателе, что снижает риск получения ожогов. Сначала стравливаем давление в системе охлаждения, для чего откручиваем патрубок расширительного бачка. Чтобы получить доступ к сливной пробке, снимите средний брызговик.

Обратите внимание, что на автомобилях Лада Калина, оснащенных двигателями с восемью и шестнадцатью клапанами, процесс замены антифриза отличается. Удаление старой охлаждающей жидкости из радиатора не вызывает проблем. Но как слить антифриз с 16-клапанного блока двигателя? Для решения этой проблемы не обойтись без откручивания стартера.

Если двигатель имеет 8 клапанов

Для замены охлаждающей жидкости на Лада Калина с 8-клапанным двигателем выполните следующие действия:

  • Сбросьте давление в системе, отвинтив пробки расширительного бачка.
  • Снимите кожух двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.
  • Найдите емкость на 6-8 литров, затем подставьте ее под сливное отверстие (находится с правой стороны, внизу радиатора).
  • Закрутите крышку резервуара, чтобы сбросить давление в системе.
  • Открутите сливную пробку и дайте жидкости полностью стечь из радиатора.

Рассмотрим, как слить антифриз с 8-клапанного блока двигателя. Снятие системы охлаждения осуществляется в несколько этапов:

  • Найдите сливную пробку (расположена под катушкой зажигания).
  • Возьмите ключ на «тринадцать» и с его помощью открутите сливную пробку.
  • Подставить емкость и дождаться полного удаления охлаждающей жидкости.

Если двигатель имеет 16 клапанов

Что касается вопроса, как слить антифриз на 16-клапанном двигателе, то здесь требуется другой подход.Чтобы получить доступ к сливной пробке, придется демонтировать стартер. Если эту работу не произвести, а сразу выкрутить пробку, то охлаждающая жидкость будет лить прямо на нее, что может привести к поломке стартера.

Чтобы избежать этой проблемы, сделайте следующее:

  • Выбросить колодку с проводами от тягового реле (устанавливается на стартер).
  • Снимите защитный колпачок с «плюса».
  • Ключом на «тринадцать» открутить гайку и демонтировать провод.
  • Открутить ключом «на тринадцать» три болта крепления стартера, затем снять его.
  • Снимите сливную пробку и слейте антифриз из блока цилиндров.

Как только старая охлаждающая жидкость покинет полость, затяните пробку с моментом 25-30 Н*м. Таким же образом закрутите пробку на радиаторе, после чего залейте антифриз в расширительный бачок до его заполнения.

Запустите двигатель и надавите на патрубки системы, стимулируя, таким образом, лучшее прохождение охлаждающей жидкости по системе.Держите уровень жидкости в баке под контролем – он должен быть между рисками Min и Max.

Проверка исправности термостата

При наличии проблем в системе охлаждения вы сможете определить исправность термостата. Пока двигатель прогревается, коснитесь выпускной трубы внизу. Сначала он холодный, но со временем должен согреться. Это говорит о том, что антифриз ушел по большому кругу. Как только вентилятор включится, заглушите двигатель и проверьте уровень антифриза в бачке.На этом все – замену антифриза можно считать завершенной.

Также стоит отметить, что при повреждении крышка расширительного бачка перестает держать давление. Единственным решением является установка новой детали. После замены охлаждающей жидкости в Лада Калина еще раз осмотрите элементы системы охлаждения на предмет течи, а также замените хомуты.

Теперь вы знаете, как слить антифриз в 8 и 16 клапанные моторы Лады Калины, правильно залить новую жидкость в систему и стравить воздух.Соблюдение вышеперечисленных рекомендаций позволяет выполнить работу самостоятельно и избежать обращения на СТО.

Видео: Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина

Видео: Как проверить термостат не снимая его с автомобиля

Если видео не отображается, обновите страницу или

Добро пожаловать!
Эта жидкость охлаждает двигатель автомобиля. коленчатый вал, распределительный вал, блок цилиндров и другие детали. Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: срок действия присадок истекает, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это приводит к скорому выходу двигателя из строя.

Внимание!
Вам потребуются следующие инструменты: ремкомплект, кольцо, шестигранник, ключи и отвертки, чистая тряпка для удаления следов пролитой жидкости на двигателе автомобиля.

Сводка:

Когда менять жидкость?

Завод рекомендует менять жидкость каждые 75 тыс. км или через 3 года с момента заливки. Имейте в виду, что это сроки. По возможности чаще заменяйте, не допускайте износа присадок, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных вещей.

Внимание!
Итак, жидкость меняем либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду. Для этого открутите пробку расширительного бачка (указана стрелкой) и загляните внутрь. В случае изменения цвета жидкости – она приобрела оттенки ржавчины, стала красно-коричневой, значит пора менять. Масляная пленка на поверхности также является тревожным сигналом к ​​замене.

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?

Внимание!

При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов — можно обжечься.Бывает, что нужно срочно охладить жидкость – откручиваем пробку расширительного бачка. Действуйте аккуратно и плавно, а снимать крышку до конца разрешается только в том случае, если исчезнет шипящий звук, иначе воздух внутри бака выбьет крышку и жидкость вытопчет столбом — все вокруг загрязнится, а вы можно обжечься. Лучше всего работать с холодным двигателем.

Помните! Жидкость высокотоксична, перелейте ее в плотно закрытую тару и выбросьте не в ведро, а на свалку!

Слив

Загоните автомобиль на смотровую яму и убедитесь, что она стоит ровно.Если это невозможно, припаркуйте автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше задней.

Внимание!
Надежно зафиксировать машину ручным тормозом, разогнать, подложить камни под задние колеса. Снимите с него брызговик (пригодится статья: «Замена брызговика двигателя») и, при наличии, защиту картера. Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговик и защиту, то можно не снимать их с машины!

Внимание!
После сброса клеммы снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив болты с шестигранной головкой (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗе»!).Применяется к 8-клапанным машинам, для 16-клапанных машин модуль не снимается.

Открутите пробку расширительного бачка и подставьте какую-нибудь емкость под сливную пробку блока цилиндров (указана стрелкой). Снять его накидным ключом, слить всю жидкость из блока в подставленную емкость. Теперь повторите действия для жидкости радиатора системы охлаждения, у него есть пробка, которую можно открутить руками.

Внимание!
Жидкость из сливного отверстия испачкает блок цилиндров.Возьмите тряпку и высушите места, куда она попала!

Заверните обе заглушки и перейдите к блоку дроссельной заслонки. Вы найдете шланг, идущий к сливу охлаждающей жидкости (см. фото). Ослабьте хомут на шланге и вручную отсоедините его от штуцера дроссельного узла (штуцер указан стрелкой).

Внимание!
Эта операция поможет избежать воздушных пробок: воздух, поступающий в патрубки, не дает жидкости выйти в расширительный бачок, вместо положенного уровня жидкости будет воздух, а значит двигатель будет перегреваться.Кстати, из-за пробок очень плохо греет печка!

затопление

Запустите самостоятельно или попросите помощника залить жидкость в расширительный бачок, придерживая сливной шланг (мы его отсоединяли от дроссельного узла). Как только из него начнет вытекать жидкость, подсоедините его на место и хорошо затяните крепежный хомут.

Внимание!
Продолжайте добавлять жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на бачке. Плотно закрутите крышку бака, главное не сорвать резьбу – везде соблюдаем меру.Подробнее смотрите в видео ниже, имейте в виду, что никакой Калины нет!

Установите ранее снятые детали на свои места, подключите аккумулятор, садитесь в машину, заведите ее и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Когда услышите, как включился вентилятор, заглушите машину и посмотрите, сколько жидкости в бачке. При необходимости доведите уровень до нормы.

Внимание!
Проверить, не образовалась ли воздушная пробка — включить печку на прогретой машине и проверить, сколько из нее выходит воздуха.Холодная — скорее всего образовалась пробка, горячая — все нормально, жидкость вы меняли правильно. Следите за цветом жидкости. Быстрое изменение цвета указывает на подделку – срочно меняем.

Если образовалась пробка, пережмите шланги системы охлаждения (на фото система охлаждения Калины, каждый шланг трогать не нужно, достаточно ощупать самые толстые патрубки) — как правило, помогает. В крайнем случае дайте автомобилю полностью остыть и открутите крышку расширительного бачка, затем заведите и дайте автомобилю поработать несколько минут (примерно 3-4 минуты).Заглушите его, закрутите пробку и еще раз проверьте образование воздушных пробок в системе охлаждения.

Дополнительное видео

На видео показан процесс замены жидкости на ВАЗ 2110. На Калине в принципе форма сливной пробки радиатора тоже другая. Сливной шланг, подсоединенный к дроссельному узлу, на Калине ближе к передней части автомобиля, чем на модели 2110 (там ближе к задней части).

Лучшая альтернатива расширительным бакам

Когда речь идет о комфорте ваших клиентов, важную роль играет система водонагревателя.Однако, без ведома домовладельца, не все части системы достаточно эффективны или надежны, чтобы поддерживать непрерывный комфорт.

В частности, расширительные баки являются одним из тех элементов, которые, как правило, требуют замены раньше, чем другие части системы. В RWC мы выслушали отзывы профессионалов о коротком сроке службы расширительных баков и создали более надежное решение.

Новый предохранительный клапан от теплового расширения SharkBite представляет собой более долговечную альтернативу для ваших клиентов.Он заменяет громоздкий расширительный бачок, запорный клапан и фитинг прямо на водонагревателе, обеспечивая более простое в установке решение.

Сходства между предохранительными клапанами теплового расширения и расширительными баками

Предохранительный клапан теплового расширения может заменить расширительный бак водонагревателя, поскольку он работает аналогично. Оба продукта поглощают избыточное давление в водопроводной системе, создаваемое тепловым расширением. Как известно сантехникам, расширительный бачок выравнивает давление во всей водопроводной системе, обеспечивая пространство для поступления горячей воды.Без расширительного бачка давление будет распространяться на всю водопроводную систему, нагружая ее и сокращая срок ее службы.

Подобно расширительному баку, новый предохранительный клапан теплового расширения также разгружает ваши трубы:

  • Уравнительное давление
  • Управление тепловым расширением воды
  • Защита труб от разрыва или преждевременного износа

Однако вместо того, чтобы хранить воду, предохранительный клапан теплового расширения выпускает ее, решая некоторые проблемы, возникающие при использовании расширительного бака.

Общие проблемы с расширительным баком

Хотя расширительные баки требуются в большинстве систем водонагревателей с замкнутым контуром, они имеют репутацию неисправных. Общие проблемы с расширительным баком включают:

  • Износ резиновой диафрагмы. Давление под резиновой диафрагмой в баке могло быть установлено на неправильном уровне во время установки, например, из-за слишком частого попадания воды в бак и преждевременного износа диафрагмы.
  • Точечные утечки.Расширительные баки также известны тем, что в резиновом баллоне образуются точечные утечки, и нет никакого способа узнать об этом, не приложив усилий для его проверки или не заметив, что предохранительный клапан температуры и давления (T&P) часто срабатывает.
  • Чрезмерная конденсация. Резервуары также могут покрыться конденсатом, если, например, в баке слишком много воды, что может привести к грязному скоплению, опасному капанию и, в конечном итоге, к ржавому расширительному баку.

Поскольку снаружи и внутри водонагревателя имеются координирующие клапаны и детали, которые определяют, насколько эффективно и безопасно регулируется давление воды, существует множество точек отказа, которые могут привести к повреждению водопроводных систем — и все это без предупреждения.

Почему терморегулирующий предохранительный клапан является лучшим вариантом

Если вам нужно больше времени в течение дня и вы хотите, чтобы ваши клиенты были довольны, вам нужны надежные решения, которые помогут вам выполнить работу быстрее, оставаясь при этом экономичными.Вот несколько способов, которыми новый предохранительный клапан теплового расширения SharkBite поможет вам добиться успеха.

Надежность

С терморасширительным предохранительным клапаном гадать не приходится. Устанавливаемый в том же месте, что и расширительный бак, он представляет собой комбинацию шарового крана с предохранительным клапаном, который открывается и сливает воду в дренажную трубу, как только давление воды достигает 125 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что не нужно задаваться вопросом, правильно ли работает диафрагма или мочевой пузырь, и нет неизбежной замены. И что самое приятное? Он соответствует требованиям кода.

Установка

Вам также проще установить, так как нет громоздких предметов, которые нужно обойти, когда все ставится на место. Независимо от того, насколько велика или мала площадь вокруг водонагревателя, вам больше не нужно беспокоиться о том, где найти место для бака. Сделанный с торцевыми соединениями SharkBite, совместимыми с трубами PEX, меди, ХПВХ и PE-RT, предохранительный клапан теплового расширения просто подключается к водопроводу — дополнительная поддержка не требуется.

Стоимость

С легкостью становится доступнее. Все, что вам нужно, это предохранительный клапан теплового расширения и дренажная линия, тогда как для расширительного бака требуется несколько дополнительных аксессуаров, которые складываются.

Начать

Несмотря на то, что расширительные баки являются нормой для предотвращения повреждения водопроводных систем тепловым расширением, они сопряжены с проблемами надежности, дополнительными затратами на установку и потребностью в пространстве. Мы создали предохранительный клапан теплового расширения, чтобы дать вам функциональность расширительного бака без проблем.

Нужен ли мне расширительный бачок водонагревателя?

Если вы никогда раньше не слышали о расширительном баке водонагревателя, это может показаться не более чем аксессуаром для вашего водонагревателя. Или, может быть, это какое-то устройство, которое увеличивает мощность вашего водонагревателя, чтобы вы могли использовать больше горячей воды.

Это верные догадки, но на самом деле расширительный бак — это защитное устройство, которое предотвращает повреждение водонагревателя под давлением воды. Однако не каждый должен иметь его установленным.Нужен ли он вам, зависит от того, как город настроил вашу водопроводную систему.

Не волнуйтесь, мы объясним, что такое расширительные баки и нужен ли он вам.

Зачем нужны расширительные баки водонагревателя?

Перво-наперво: если вы не используете водонагреватель с накопительным баком, этот пост к вам не относится. Расширительные баки были созданы исключительно для того, чтобы помочь решить проблему, характерную для водонагревателей с накопительным баком.

Эта конкретная проблема заключается в том, что вода внутри вашего водонагревателя расширяется при нагревании.Это называется тепловым расширением .

Например, бак, вмещающий 50 галлонов холодной воды, при нагревании расширится до 52 галлонов. Поскольку этот тип резервуара рассчитан только на 50 галлонов, вы можете видеть, где это становится проблемой. Эти два дополнительных галлона создадут нагрузку на вашу водопроводную систему. Со временем это напряжение может изнашивать ваш водонагреватель, вызывая его протечку и, в крайних случаях, взрыв!

Расширительный бачок водонагревателя обеспечивает достаточный дополнительный объем, чтобы уменьшить это давление.

Разве мой водонагреватель уже не оборудован для этого?

Вы можете задаться вопросом: если явление теплового расширения так легко понять, то почему водонагреватели в Глендейле, штат Аризона, еще не разработаны для решения этой проблемы?

На самом деле они есть! Многие водонагреватели используют обратные клапаны и клапаны-регуляторы температуры для решения этой проблемы. Однако настоящая проблема заключается в том, как устроены водопроводные системы между городом и вашим домом. Это могут быть как открытые, так и закрытые системы водоснабжения.

Открытая система водоснабжения позволяет отводить лишнюю воду обратно в городское водоснабжение. Это полностью снимает проблему, поэтому вы можете использовать водонагреватель без расширительного бака. В этих системах обратные и терморегулирующие клапаны работают по назначению.

Более вероятный сценарий, однако, состоит в том, что у вас закрытая система водоснабжения. Это односторонний клапан, который не позволяет воде течь обратно в город. Даже при наличии вышеупомянутых клапанов этого недостаточно для снижения давления, создаваемого тепловым расширением.

Нужен ли моему водонагревателю расширительный бак?

Простой ответ — проверить, какая у вас водопроводная система. Если ваш дом объединен с замкнутой системой водоснабжения, то мы настоятельно рекомендуем остановить свой выбор на расширительном баке.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.