Руль из дерева: Доступ ограничен: проблема с IP

Содержание

Как сделать лаковую вставку на руле. Правильный руль своими руками

Почему руль со вставками под дерево называют деревянным? В современном автомобиле (я, так и вообще ни разу не встречал) редко делают деревянные вставки из массива дерева — обычно это шпонирование. Шпонированные вставки на руле смотрятся как настоящий деревянный руль.

Мне самому очень нравится всякая отделочная красота, которая оживляет макетные заготовки.

Ведь что такое деревянный руль без шпонирования? Страшно взять в руки… Один хозяин авто, увидав макет моего руля так забеспокоился, что начал сомневаться нужен ли ему деревянный руль. Я и сам подумал, что он откажется от заказа.) Но было уже поздно – руль был в работе и ему пришлось поволноваться. Результат превзошел, что называется, все его ожидания – радовался деревянному рулю как ребенок! И дальше все вставки в салоне авто закатал под дерево.

Но теперь мне приходится перед обтяжкой кожей красить руль со вставками под дерево черной краской, чтобы заказчик не пугался.

) А на краску эту клей не приклеивается и после показа деревянного руля хозяину нужно ее смыть.

01.А так эта коряга выглядит без шпонирования и кожи. Там, где должны быть вставки под дерево на ободе – монолитные стеклопластиковые вставки. Так, что понимаете теперь, какой он на самом деле – деревянный руль… А вообще, в современном салоне автомобиля все вставки под дерево выполнены по технологии шпонирования. Так называется обклеивание детали шпоном – тонким листом натурального дерева. Рассмотрим этот процесс на примере изготовления деревянного руля.

Изготовление вставок под дерево на руле требует прочной основы, так как после наклеивания, во время сушки, шпон сильно стягивается и стремиться деформировать деталь (усилие колоссальное). Про изготовление вставок под дерево из стекловолокна, я расскажу позже, в другой статье.

02. Сразу замечу, что этот фирменный шпон «палисандра восточно-индийского» на Range Rover Sport далеко не подарок для шпонирования. В отличие от шпона всяких «кудрявых» корней, он не так легко ложится на изогнутую поверхность.

С ним придется мастеру помучиться.

Вставки под дерево начинаются с выкраивания листов шпона по размеру секторов верхней и нижней деталей деревянного руля. А еще раньше, шпонщик предупредил меня, что размер верхней вставки под дерево на руле должен подходить по ширине к полосе шпона (шпон продают определенного размера).

Мастер шпонирования вырезал из шпона кусок в форме трапеции для верхней вставки под дерево.

03. Как при любом склеивании, в шпонировании намазываются клеем обе поверхности. Намазываем кистью стеклопластик верхней вставки под дерево и изнаночную сторону заготовки шпона в районе прилегания к рулю.

04. Прицеливаемся и прикладываем руль к шпону. Удобнее именно вставку под дерево на руле накладывать на расположенный на столе кусок шпона – так лучше видно рисунок дерева относительно руля.

05. На перевернутом к нам лицевой стороной деревянном руле уже видно, что шпонировать вставку под дерево по кругу одним куском шпона невозможно – дерево не резина, не натянется на изогнутый цилиндр. Тем более такое дерево, с длинными жесткими волокнами, как наше. Поэтому оклеивать стеклопластик вставки под дерево будем с лицевой и задней стороны отдельными кусками и стыковать по внешней и внутренней сторонам руля. На фото видно начало работы, когда мастер режет шпон вдоль волокон, чтобы их уложить. Есть и поперечные надрезы вне зоны наклейки – просто, чтобы обеспечить большую гибкость нижнего участка шпона, отделяя ненужные фрагменты.

06. Так, кромсая вдоль и поперек дерево, постепенно оборачиваем«по-волоконно» верхнюю половинку вставки под дерево. Не обращаем пока что внимания на нахлесты и расхождения фрагментов дерева. Грубо, с небольшим припуском, подрезаем висящие края шпона снаружи и внутри деревянного руля.

07. Сделать точный, ровный край верхней части шпона вставки под дерево поможет бумажный малярный скотч. Наклеиваем скотч на кромку шпона и срезаем острым ножом излишки дерева, торчащие из под скотча.

08. Наружная часть шпона легла с нахлестами, а вот волокна шпона на внутренней стороне вставки под дерево разошлись – образовались клиновидные просветы. А посередине вообще «дырка» в виде галочки.

09. Решается проблема просто. Вырезаем по форме «галочки» кусочек шпона и вклеиваем его в просвет на вставке под дерево. Профессионализм мастера как раз и проявляется в подборе рисунка и цвета этого кусочка шпона для заплатки.

10. Но деревянным руль станет после того, как мы проведем шпонирование нижней половины вставки под дерево. Порядок оклейки тот же, что и сверху, только нужно будет аккуратно состыковать края шпона.

11. Вот где потребуется мастерство! Аккуратно подрезаем кромку шпона, чтобы совместить линию среза верхней пластины дерева с нижней.

12. Интересный момент компромиссного решения в шпонировании малозаметной стороны деревянного руля. Мастер надрезал нижний фрагмент шпона не вдоль волокон, а поперек??? Это, чтобы не заделывать «галочку» просвета между волокнами (смотреть фото №08 и 09)… На установленном в автомобиле руле это место не просматривается. Такой вот компромисс.

13. Оклеенные и просушенные вставки под дерево на деревянном руле обрабатываются наждачной бумагой. На подготовленной к лакированию вставке под дерево очень трудно непосвященному в секреты шпонирования человеку различить вклеенные кусочки шпона, а тем более, потом что-то заметить под блеском лака.

Еще статьи про тюнинг руля

Еще статьи о тюнинге руля:

Статьи о тюнинге своими руками.

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели.

Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации, может быть, подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянутые кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.

06. Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы.

С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто полироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои, наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик, затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.

Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

Часть вторая:

Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы (в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы. Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц, вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.

02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.

03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.

04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.

05. Обработанные корки я примеряю к рулю, одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.

06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.

07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов, удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.

08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.

09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.

10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.

11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера, чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.

12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.


13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.


14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и ошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.

15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном, выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.

16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга.

Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.

На этом работа макетчика заканчивается, и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Отделка руля деревом приобретает все большую популярность среди водителей вместе со стремлением использовать более натуральные, «живые» материалы, которые несут с собой положительную энергетику, выглядят дорого и респектабельно, имеют приятную «контактную» структуру.

Руль из дерева великолепно отражает характер хозяина авто. Классический материал характерен для приверженцев изысканного, но в тоже время, простого стиля, целеустремленных и успешных.

Дерево – это один из лучших материалов, которое только придумала матушка природа.Благородный рисунок, теплый цвет, приятная на ощупь фактура и долговечность являются неоспоримыми достоинствами древесины. Его преимущества ценят плотники в изготовлении мебели, дизайнеры – в декоративной отделке деталей интерьера и личных аксессуаров, а также, водители, которые не представляют салон своего автомобиля без деревянных элементов.

Богатство выбора или как отобрать древесину для отделки.

Деревянный руль преимущественно изготавливается из ценных пород дерева, таких как венге , карельская береза, мирт, орех и прочие. На самом деле выбор огромен, специалисты используют до 50 сортов дерева в декорировании автомобилей.

Отделка руля деревом способна нести и художественную ценность. Рисунки каждого отдельного элемента уникальны и неповторимы. Они завораживают своей красотой и подчеркивают стиль и статустность автомобиля.

Отделка руля деревом — винтаж или современность?

Всем известно, что вместе с популяризацией натуральных материалов, вернулась мода на ретро-детали. Искусственные потертости на дереве создают особей шарм, мореные сорта древесины выглядят благороднее и искуснее, также, не стоит забывать, что с помощью процедуры «состаривания» можно поиграть с цветом и фактурой.

Отделка руля деревом значительно интереснее смотрится совместно с другими перекликающимися деталями. Они могут быть выполнены в таком же или смежном стиле.

Отделка руля деревом — цвета и оттенки.

Отделка руля деревом исполняется не только в классических цветах, к которым все привыкли. Древесина может заиграть новыми красками с помощью всевозможных масел, пропиток, олиф и лаков, придающих изделию несвойственную ему текстуру или цвет.

Арктический белый, сизый, фиолетовый, коньячный, шоколадный – эти оттенки отлично сочетаются с пастельными или яркими тонами холодной или теплой гаммы. Определиться с цветом стоит исходя из собственных предпочтений и базовой отделки салона.

Отделка руля деревом — практическая ценность.

Отделка руля деревом несет в себе не только эстетическую нагрузку, но и практическую, только представьте, насколько приятнее будет прикасаться к натуральной древесине, нежели синтетической коже или пластику. Материал не скользит, такой руль удобно лежит в руке и обеспечивает полное управление автомобилем.

В первой части статьи про деревянный руль мы наклеили на руль дерево. Не на резиновый обод, а на специальные вставки под дерево, которые сделаем из стеклопластика в этой части. А еще, обклеим и заправим края кожи в щели на стыке кожа — дерево.

По качеству изготовления вставки под дерево и подворота кожи на границе с деревом на руле оцениваем мастера и его работу. Но руль и дерево, как правило, делает не один, а трое мастеров. Первый сделает вставки под дерево из стеклопластика, второй наклеит и покроет лаком на руль дерево, третий обтянет руль кожей и оформит стык между кожей и деревом.

Начинает макетчик. Задача: изготовить на ободе руля верхнюю и нижнюю вставки под дерево из стеклопластика. Размеры (диаметр и форма) вставки под дерево не должны отличаться от заводских размеров обода, т.е. нужно повторить форму родного обода руля, только из твердого материала.

01. Дерево на руль начинается с подготовки руля к формованию из стеклопластика вставки под дерево и даже еще раньше. Первым делом обдираю кожаную оплетку с руля.

02. Если не уверен, что сможешь закончить вставки под дерево, не потроши руль. У меня, например, уже есть матрица на это руль дерево и я смело срезаю фрагменты резины. Резина обода легко режется и рвется.

03. Руль, с голым в местах вставок под дерево каркасом обода, вставляю в матрицу , чтобы уточнить края стыка на руль кожа дерево. В матрице, на плоскости фланцев, удобнее разметить симметричные линии реза. По меткам в матрице я подрезаю край вставки под дерево с кожей на руле.

04. Как делать корочку из стекловолокна, я показывал на разных примерах тюнинга. Как сделать «монолитный» кусок стеклопластика, той же болванки анатомического руля мы тоже пробовали , поэтому склею вставки под дерево на руль тем же способом. Но в отличии от анатомии, где я частично оставлял резину под стеклопластиком, болванка вставки под дерево формуется прямо на металлический каркас руля. Еще на первом моем руле с деревом шпонщик строго предупредил: никакой резины – только монолит… С тех пор я послушно набиваю матрицу вставки под дерево «волосатой кашей» (полиэфирная смола, аэросил, стекловолокно).

05. А так выглядит на руль дерево из стекловолокна.) Матрица, в свое время снятая с оригинального обода этого руля, повторила форму, как на заводском. Только теперь это прочное основание для вставки под дерево. Полуформы матрицы плотно смыкаются фланцами и на стеклопластиковом оттиске вставки под дерево остается только тоненькая пленка облоя.

06. Но бывает, что полуформы матрицы чуть смещаются и кроме облоя образуется ступенька. Для вставки под дерево этот дефект не критичная ошибка – легко устраняется при помощи шпаклевки. Крупные раковины в стеклопластике тоже зашпаклевываются, а вся поверхность вставки под дерево руля ошкуривается грубой наждачкой. Разделительный воск нужно полностью удалить перед тем как оборачивать руль в дерево.

07. В первой части про деревянный руль один читатель просил уточнить: «как заканчивается край кожи на стыке со шпоном». Оформляется стык на руль кожа дерево через щель, пропиленную в ободе. В щель эту должен входить край кожи, плотно прилегая к торцу вставки под дерево. Руль протачивается при помощи надфиля или, как я люблю это делать, линейкой с наждачной бумагой. При этом, не сошкуривается торец со стороны линейки, и наждачка не изгибается. Такая подготовка зазоров стыка на руле кожа дерево поможет аккуратному и ответственному шпонщику – он не испортит работу макетчика.

08. А вот работа безответственного, не могу назвать его мастером, шпонщика, которому плевать на макетчика и его рабочее время=(и, главное, качество. А ведь я, как обычно, готовил и ему красивые зазоры кожа дерево на руле. После него приходится заново выравнивать и восстанавливать торец вставки под дерево до нужной ширины.

Сначала выровнял торец самой вставки под дерево — а ведь она уже была под лаком… — предварительно замаскировал малярным скотчем. Проточил нужную глубину щели и вставил в нее кусочки кожи, поджимая их к торцу вставки под дерево. Руль прошпаклевал впритык к коже, еще сильнее придавливая шпаклевкой кожу к торцу вставки под дерево. И дальше не все просто. Плохой шпонщик не проработал правильно торец вставки под дерево. Края руль дерево должны быть немного завалены на торце внутрь и перед лакированием сам торец нужно покрасить (в нашем случае черной краской). Окрашенный торец и заваленные края вставки под дерево должны быть под слоем лака. Работа этого плохого шпонщика опасна образованием трещин и сколов на краях торца вставки под дерево.

К чему это я, так подробно? Да к тому, что быстрее руль дерево сделается, если каждый этап работы будет выполняться без порчи результатов труда других мастеров.

09. А вот так должен выглядеть руль дерево — торец и зазор от очень хорошего мастера! Стык кожа дерево на руль построен правильно. Опять же, кожник-обтяжчик будет доволен.

10. И немного про обтяжку руля на стыке вставки под дерево. Так же как , руль дерево начинают с выкраивания кожи по форме руля. Обтяжчик оклеивает руль кусками кожи, оставляя припуски с торцов. На стыках руля кожа – дерево, кожа продавливается по щели и отмечается линией.

11. Выкроенные лоскуты кожи прошиваются по краю декоративной строчкой ниткой №20. Край кожи, который будет вставляться в щель вставки под дерево подрезается на расстоянии примерно 6мм от линии разметки.

12. Перед обтяжкой кожа промазывается клеем. Теперь снова оборачиваем кожей руль дерево, желательно на то же место, что и во время кройки (для этого на коже и руле ставят , фото 03).

13. Край кожи заправляется в щель на стыке руля кожа дерево. Мастер стягивает кожу ниткой №20, продевая ее под стежки кривой иглой (). В конце обрезаются и подклеиваются излишки кожи на спицах руля. Подтянуть и разгладить кожу можно немного подсушивая струей горячего воздуха из фена.

Теперь у вас есть представление о том, как наклеивают на руль дерево, обтягивают руль со вставками под дерево кожей и оформляют стык на руле кожа дерево. Осталось изучить процесс подбора оттенка шпона и лакирования вставки под дерево.

Еще статьи про тюнинг руля

Еще статьи о тюнинге руля:

Статьи о тюнинге своими руками.

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Целью данного проекта является улучшение руля моего 1996 Toyota Land Cruiser. Оригинальный руль покрыт кожей и окрашен специальной серой краской. К сожалению, после 150.000 км пробега краска начинает разрушаться.

Первая идея была заменить весь руль на предлагаемый на рынках нестандартный руль с отделкой из дерева. Но в странах ЕС не разрешается удалять подушки безопасности (и я предпочитаю ее оставить), и кроме того, нестандартные решения, как правило, не обеспечивают поддержку подушки. И еще, удаление подушки проводит к постоянному раздражающему предупреждению в кабине.

Поэтому я решил сам заменить кожу и резину на дерево и сохранить свою оригинальную подушку безопасности.

С правильными инструментами это может быть легкая работа, но у меня не было специализированных инструментов.

Я использовал только ножовку, пару скребков, наждачную бумагу, калибр, молоток, зажимы и дрель.

Я не смогу нарезать дерево достаточно точно, поэтому я не смогу использовать толстые накладки и собрать колесо из этих кусочков.

Поэтому я решил использовать тонкие планки древесины Samba (ака Ayous) размерами (5x30x2500 мм) и делать накладки вокруг железной сердцевины рулевого колеса.

Терпеливо, кольцо за кольцом, я покрыл железную сердцевину и вылепил из древесины первоначальную форму.

Шаг 1: Удалите старую кожу и резину.

Работа начинается с удаления любого покрытия руля до достижения железного обода.



На самом деле мое рулевое колесо не в таком уж плохом состоянии, так что я купил другой использованный руль, чтобы работать без страха, что я что-нибудь испорчу.

Шаг 2: Сгибаем планку из самбы.

Подготовим наше сырье.



Самба – мягкая древесина без жил. Планку длиной 250 см легко согнуть и скатать в кольцо только с помощью теплой воды в следующей последовательности:

1. Намочите планку
2. Начните осторожно сгибать ее. Начните просто с соединения двух концов.
3. Зафиксируйте липучкой концы и оставьте на некоторое время.
4. Смочите снова теплой водой и попытайтесь замкнуть кольцо, скользя одним концом относительно другого.
5.Повторяйте, пока получается кольцо немного меньше, чем рулевом колесо.

Для того, чтобы планка держала форму кольца, близкую к нужному размеру дайте ему полностью высохнуть, и только потом удалите крепления.

Я использовал 4 планки по 250 см в длину для своей работы.

Шаг 3: Первый обод.

Теперь у вас есть материал, которым вы должны восстановить ваш руль.

Мой обод имеет некоторые толстые части в местах соединения спиц. И я решил сделать там выемки.

Теперь пришло время, зафиксировать первый обод.
Сначала находим примерную длину для обрезки изогнутой планки, а затем отрезаем маленькими кусочками, все ближе и ближе к правильному размеру. Не бойтесь, если останется небольшой зазор. Это будет исправлено в дальнейшем.





Для того, чтобы было легче работать, в точке соединения планки немного перекрываются. Это будет полностью соскоблено позже, во время завершающего штриха.

В следующем шаге мы добавим другую планку на ободе. Можно сделать так, чтобы точка соединения была в другом положении. Это приведет к более надежному соединению. Но это будет неэстетичным соединением в некоторых местах по всему краю. Благодаря тому что планка древесины изогнута, на самом деле она будет неподвижной.

Так что я предпочел, чтобы все соединения были в той же точке. В конце работы, если конечный результат не понравится, я закрою точку соединения небольшом деревянным кольцом. Зачищу это кольцо на уровне обода, и это будет выглядеть прекрасно и интегрироваться в общую картину.

Шаг 4: Добавьте кольца внутри

Чтобы избежать поломки большой планки, я разрезал одну на 2 части и вставил внутрь первого кольца.
Вставляем 1 полукольцо с одной стороны. Используйте зажимы для прижимания планок друг к другу.


Если какой-то зазор появляется после удаления зажимов, приготовите смесь опилок, воды и винилового клея. Используйте его в качестве замазки, чтобы закрыть зазор. Или оставите его: в конце вы можете использовать деревянную пасту, чтобы заполнить этот пробел.

Шаг 5: Добавляем полукольцо с другой стороны.

Повторите ту же операцию со второй половиной планки на другой стороне.


Шаг 6: Начинаем стачивать.

Начинаем стачивать сейчас, потому что мы наполовину покрыли железное кольцо.

В это время я могу сточить древесину максимально близко к окончательному размеру и быть уверенным, что железное кольцо остается идеально в центре деревянного покрытия.

Другим вариантом является стачивание после полного покрытия железного кольца, но при этом сложнее соблюдать центровку железного обода.

При желании вы можете изменить размер оригинального рулевого колеса. Я предпочитаю сохранить его.Чтобы оставить место для финальной подгонки, я сточил планки до размера оригинальной резины, плюс 1 мм в высоту и ширину.

Шаг 7: Добавляем внутреннее кольцо.

Добавляем внутреннее кольцо, для завершения формы.
Я вырезал места для спиц, а затем просто зафиксировал планку клеем.

Шаг 8: Подгоняем форму между спицами.

Теперь мы работаем по внутреннему профилю.

Шаг 9: Покрытие деревом спиц.

Для покрытия металлических спиц необходимо приклеить небольшие кусочки планок.


Конечно, внутренняя часть кроны изогнута, поэтому требуется некоторое давление.
Чтобы сделать это проще используйте изогнутые части планки.


После четырех или пяти слоев, в зависимости от ваших требований, можно получить нужную толщину и начать стачивать лишнюю древесину.

Шаг 10: Подгонка деревянной спицы.

Вы можете сформировать свой деревянный руль по своему предпочтению. Таким образом, нет никаких правил на этом этапе.

Я пытался воспроизвести оригинал. Итак, еще раз я предпочел действовать пошагово и обрезать форму, сверяясь с некоторыми точками отсчета.

Конечно первый срез далек от окончательной формы: остается запас, чтобы исправить ошибки.

Шаг 11: Задняя сторона спицы.

После первого прохода, подгоняем ближе к окончательной форме. Я поставил на место заднюю крышку, чтобы можно было видеть, где срезать, и где нет.

Шаг 12: Передняя сторона спицы.

Делаем то же самое на лицевой стороне.





Чтобы получить идеальную подгонку поверхности, я установил площадку подушки безопасности. Это даст мне точку отсчета.

Большая часть работы была сделана с помощью наждачной бумаги и некоторых вещей имеющих подходящую форму.

Вы можете увидеть мои инструменты на фото. Например, чтобы получить красивую кривую я использовал палочку из стекловолокна, покрытую наждачной бумагой.










Шаг 13: Заключительные штрихи.

Теперь ставим на место подушку безопасности и заднюю крышку, чтобы уточнить форму.

На задней части обода я вырезал углубления для пальцев, чтобы обеспечить идеальное сцепление даже на окрашенной древесине.



Шаг 14: Окраска.

Древесина самбы почти белая.

Я предпочитаю, чтобы мой руль был больше похож на дуб или грецкий орех.


Я использовал анилиновые краски и отделочные водные краски.


В какой-то момент вы увидите некоторые трещины. Это нормально. Древесина по-прежнему жива и будет продолжать незначительно меняться в зависимости от влажности и температуры.

Шаг 15: Установка.





На первом фото можно увидеть результат до и после. На самом деле я купил подержанный руль, чтобы работать без страха за мой оригинал. Надеюсь, вам понравилось.

И ещё хочу отметить один момент, особенно касается Украине, если Вам необходимо изготовить новый номер для авто, то это не проблема. Есть отличная компания, которая и занимается
производством номеров, быстро качественно и не дорого.

Отделка руля деревом

Отделка руля деревом приобретает все большую популярность среди водителей вместе со стремлением использовать более натуральные, «живые» материалы, которые несут с собой положительную энергетику, выглядят дорого и респектабельно, имеют приятную «контактную» структуру.

Руль из дерева великолепно отражает характер хозяина авто. Классический материал характерен для приверженцев изысканного, но в тоже время, простого стиля, целеустремленных и успешных.

Дерево – это один из лучших материалов, которое только придумала матушка природа.Благородный рисунок, теплый цвет, приятная на ощупь фактура и долговечность являются неоспоримыми достоинствами древесины. Его преимущества ценят плотники в изготовлении мебели, дизайнеры – в декоративной отделке деталей интерьера и личных аксессуаров, а также, водители, которые не представляют салон своего автомобиля без деревянных элементов.

Отделка руля деревом, шпоном.

Богатство выбора или как отобрать древесину для отделки.

Деревянный руль преимущественно изготавливается из ценных пород дерева, таких как венге, карельская береза, мирт, орех и прочие. На самом деле выбор огромен, специалисты используют до 50 сортов дерева в декорировании автомобилей.

Отделка руля деревом способна нести и художественную ценность. Рисунки каждого отдельного элемента уникальны и неповторимы. Они завораживают своей красотой и подчеркивают стиль и статустность автомобиля.

Отделка руля деревом — винтаж или современность?

Всем известно, что вместе с популяризацией натуральных материалов, вернулась мода на ретро-детали. Искусственные потертости на дереве создают особей шарм, мореные сорта древесины выглядят благороднее и искуснее, также, не стоит забывать, что с помощью процедуры «состаривания» можно поиграть с цветом и фактурой.

Отделка руля натуральным шпоном.

Отделка руля деревом значительно интереснее смотрится совместно с другими перекликающимися деталями. Они могут быть выполнены в таком же или смежном стиле.

Отделка руля деревом — цвета и оттенки.

Отделка руля деревом исполняется не только в классических цветах, к которым все привыкли. Древесина может заиграть новыми красками с помощью всевозможных масел, пропиток, олиф и лаков, придающих изделию несвойственную ему текстуру или цвет.

Арктический белый, сизый, фиолетовый, коньячный, шоколадный – эти оттенки отлично сочетаются с пастельными или яркими тонами холодной или теплой гаммы. Определиться с цветом стоит исходя из собственных предпочтений и базовой отделки салона.

Отделка руля деревом — практическая ценность.

Отделка руля деревом несет в себе не только эстетическую нагрузку, но и практическую, только представьте, насколько приятнее будет прикасаться к натуральной древесине, нежели синтетической коже или пластику. Материал не скользит, такой руль удобно лежит в руке и обеспечивает полное управление автомобилем.

Отделка руля деревом.

 

 

Хотите получить уникальный дизайн руля и высококачественное исполнение работы по доступной цене? Наша компания с радостью вам в этом поможет!

 Для просмотра всех возможных услуг по отделке руля нажмите сюда:  Отделка руля

Смотрите также статьи по темам:

Изготовление деревянных рулей на авто.

Правильный руль своими руками

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации, может быть, подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянутые кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.

06. Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто полироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои, наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик, затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.

Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

Часть вторая:

Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы (в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы. Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц, вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.

02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.

03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.

04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.

05. Обработанные корки я примеряю к рулю, одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.

06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.

07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов, удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.

08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.

09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.

10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.

11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера, чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.

12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.


13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.


14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и ошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.

15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном, выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.

16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга.

Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.

На этом работа макетчика заканчивается, и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Сегодня профессиональные реставраторы восстанавливают множество разнообразных деревянных изделий ручной работы. К ним присоединяются и некоторые автолюбители в отделке салона своего автомобиля. С помощью древесины и набора инструментов вы сможете сделать простой деревянный руль своими руками. Подробнее о том, как это осуществить, читайте в материале.

Преимущества и недостатки деревянного руля

Деревянный руль придаёт автомобилю немного винтажный вид. Такие изделия устанавливались на старинных спортивных автомобилях. , поэтому они так популярны среди современных автовладельцев. Среди несомненных достоинств такого руля: приятный внешний вид и возможность произвести впечатление на окружающих. Но, как и все изделия, деревянный руль обладает как достоинствами, так и недостатками.

Знаете ли вы? Самые первые автомобили не имели рулевого колеса. Они управлялись рычагом.

Недостатки деревянного рулевого колеса:

  1. Специалисты по безопасности отмечают недостаточное сцепление рук водителя с поверхностью, что может привести к аварии и травмированию.
  2. Руль также может привлечь нежелательное внимание воров к салону из-за своего дорогого внешнего вида. Кроме того, деревянные изделия действительно стоят дороже, чем обычное автомобильное рулевое колесо.

Деревянный руль не влияет на качество управления и не имеет преимуществ перед обычным за исключением своих внешних данных, поэтому ориентируйтесь на свой вкус и желания, если захотите создать его.

Что нужно для изготовления деревянного руля

Для работы вы можете взять рулевое колесо от своего автомобиля, но желательно подготовить другое, чтобы в случае неудачи не возникла необходимость в приобретении нового руля. Посмотрите подходящий вариант в местном магазине запчастей, бывших в употреблении.

Знаете ли вы? В течение первых 60 лет после своего появления на автомобилях, рулевое колесо предназначалось для поворотов, а также предоставляло поверхность, на которую можно было поставить гудок.

Кроме этого, понадобятся:

  • пара досок любой древесины, из которых будут сделаны заготовки;
  • дрель;
  • клей;
  • шпатлёвка;
  • пила по дереву;
  • наждачная бумага;
  • струбцины;

Как сделать своими руками

Способов изготовления руля не так много.

И сделать его можно из:

  • реек, которые склеили;
  • цельных кусков, также соединённых клеем;
  • выполнить замену части руля на деревянную вставку.

Важно! Для изготовления колеса лучше использовать мягкую древесину, без жил: ольху, липу, осину, сосну, лиственницу. Она будет лучше изгибаться и поддаваться обработке.

То, какой именно способ вы выберете, зависит только от вас. Можете использовать гибридный метод, взяв те элементы, которые вам понравятся. Суть первого метода состоит в том, чтобы распустить доску на тонкие рейки и склеить их между собой. Толщина отдельной полосы — 5 мм. Склеенные, они должны совпадать по диаметру с рулевым колесом, а толщина — быть удобной для обхвата рукой.

Второй метод состоит в том, чтобы вырезать из цельного куска дерева составляющие элементы и наклеить их вокруг металлического обода. Вы также можете склеить сначала куски, получив шестигранник. А потом обрезать его пилой в круг. Третий метод похож на второй, только вам понадобится сделать не целый руль, а только небольшую часть, которая будет наклеена вместо верхней половины вашего рулевого колеса.

Пошаговая инструкция изготовления руля методом склейки состоит из следующих шагов:

  1. Деревянная доска циркулярной пилой распускается на полосы толщиной 5 мм.
  2. Они обстругиваются до гладкости. Толщина при этом уменьшается до 2–3 мм. Это обеспечит более надёжную склейку.
  3. Теперь на деревянной поверхности чертится круг нужного диаметра. Подбирается кусок металла того же диаметра, вокруг него будут собран руль. Можно также высверлить в древесине дырки по нарисованной окружности и установить в них штыри, а полосы крепить вокруг них, соединяя и шлифуя.
  4. Теперь полосы склеиваются между собой и сжимаются с помощью струбцин по требуемому диаметру окружности.
  5. Всего на заготовку потребуются 4 рейки. Можно делать два полукруга. Так их будет удобнее соединять.
  6. Пока древесина сохнет, готовится металлический обод. Для этого с руля полностью счищается заводское покрытие: пенопласт, полиуретан и т. д.
  7. Если всё прошло нормально, то далее подготовленные полукруги зачищаются и наклеиваются вокруг обода.
  8. Из полученного склеенного круга (базового контура) вырезаются ненужные части. Например, если вы хотите, чтобы дерево «лежало на спицах».
  9. Берётся долото и делаются пазы там, где необходимо, т. е. спицы должны лечь заподлицо вашего круга.
  10. Затем места соединений заделываются шпатлёвкой, снова зачищаются и окрашиваются лаком.

Видео: Деревянный руль своими руками

Руль с деревянными вставками

Для того, чтобы сделать рулевое колесо с деревянными вставками, понадобятся древесина, циркулярная пила и дрель. Сначала расчерчивают куски нужного размера. Затем фрезой выпиливают канавку для того, чтобы надеть их на обод, а потом вырезают сами части будущего изделия.

Важно! Работая инструментарием по клееной поверхности, старайтесь не слишком нажимать, чтобы не расколоть хрупкие пластины.

Готовят сам руль, обрезав с него покрытие в требуемых местах до металла. Элементы, которые будут соприкасаться с древесиной, обклеивают малярным скотчем. Накладывают на металлический обод деревянные вставки, склеивают, зачищают, шлифуют и окрашивают лаком.

Реставрация руля из дерева

Когда у вас уже есть повреждённое рулевое колесо, его можно восстановить или отремонтировать. Если речь идёт о древесине, она может ослабеть и отделиться от внутреннего обода, ведь такая отделка держится на клее. Мастер просто приклеит её обратно. Для этого он очистит внутренний стальной обод от клея, зачистит пазы и вернёт эти части на место с помощью эпоксидной смолы. Если стёрлось лаковое покрытие, то его тоже восстановят. Поверхность зашлифуют и нанесут новое покрытие.

Но нужно учитывать, что за восстановительные работы должен браться только профессиональный мастер-краснодеревщик, если вы не хотите, чтобы руль выглядел плохо. Обратите также внимание, что рулевое колесо с комбинированным рулём, например, выполненное из дерева и кожи, не все мастера возьмут в работу. Выполняя зачистку и шлифовку древесины, можно повредить кожу.

Учитывая доступность материалов и не слишком сложный для понимания перечень требуемых работ, вы вполне можете взяться за создание собственного деревянного руля. Но не имея опыта, будут лучше, если вы начнёте экспериментировать на старом колесе. И если всё получится, то перейдёте к созданию того, которое будете устанавливать на автомобиль.

В первой части статьи про деревянный руль мы наклеили на руль дерево. Не на резиновый обод, а на специальные вставки под дерево, которые сделаем из стеклопластика в этой части. А еще, обклеим и заправим края кожи в щели на стыке кожа — дерево.

По качеству изготовления вставки под дерево и подворота кожи на границе с деревом на руле оцениваем мастера и его работу. Но руль и дерево, как правило, делает не один, а трое мастеров. Первый сделает вставки под дерево из стеклопластика, второй наклеит и покроет лаком на руль дерево, третий обтянет руль кожей и оформит стык между кожей и деревом.

Начинает макетчик. Задача: изготовить на ободе руля верхнюю и нижнюю вставки под дерево из стеклопластика. Размеры (диаметр и форма) вставки под дерево не должны отличаться от заводских размеров обода, т.е. нужно повторить форму родного обода руля, только из твердого материала.

01. Дерево на руль начинается с подготовки руля к формованию из стеклопластика вставки под дерево и даже еще раньше. Первым делом обдираю кожаную оплетку с руля.

02. Если не уверен, что сможешь закончить вставки под дерево, не потроши руль. У меня, например, уже есть матрица на это руль дерево и я смело срезаю фрагменты резины. Резина обода легко режется и рвется.

03. Руль, с голым в местах вставок под дерево каркасом обода, вставляю в матрицу, чтобы уточнить края стыка на руль кожа дерево. В матрице, на плоскости фланцев, удобнее разметить симметричные линии реза. По меткам в матрице я подрезаю край вставки под дерево с кожей на руле.

04. Как делать корочку из стекловолокна, я показывал на разных примерах тюнинга. Как сделать «монолитный» кусок стеклопластика, той же болванки анатомического руля мы тоже пробовали, поэтому склею вставки под дерево на руль тем же способом. Но в отличии от анатомии, где я частично оставлял резину под стеклопластиком, болванка вставки под дерево формуется прямо на металлический каркас руля. Еще на первом моем руле с деревом шпонщик строго предупредил: никакой резины – только монолит… С тех пор я послушно набиваю матрицу вставки под дерево «волосатой кашей» (полиэфирная смола, аэросил, стекловолокно).

05. А так выглядит на руль дерево из стекловолокна.) Матрица, в свое время снятая с оригинального обода этого руля, повторила форму, как на заводском. Только теперь это прочное основание для вставки под дерево. Полуформы матрицы плотно смыкаются фланцами и на стеклопластиковом оттиске вставки под дерево остается только тоненькая пленка облоя.

06. Но бывает, что полуформы матрицы чуть смещаются и кроме облоя образуется ступенька. Для вставки под дерево этот дефект не критичная ошибка – легко устраняется при помощи шпаклевки. Крупные раковины в стеклопластике тоже зашпаклевываются, а вся поверхность вставки под дерево руля ошкуривается грубой наждачкой. Разделительный воск нужно полностью удалить перед тем как оборачивать руль в дерево.

07. В первой части про деревянный руль один читатель просил уточнить: «как заканчивается край кожи на стыке со шпоном». Оформляется стык на руль кожа дерево через щель, пропиленную в ободе. В щель эту должен входить край кожи, плотно прилегая к торцу вставки под дерево. Руль протачивается при помощи надфиля или, как я люблю это делать, линейкой с наждачной бумагой. При этом, не сошкуривается торец со стороны линейки, и наждачка не изгибается. Такая подготовка зазоров стыка на руле кожа дерево поможет аккуратному и ответственному шпонщику – он не испортит работу макетчика.

08. А вот работа безответственного, не могу назвать его мастером, шпонщика, которому плевать на макетчика и его рабочее время=(и, главное, качество. А ведь я, как обычно, готовил и ему красивые зазоры кожа дерево на руле. После него приходится заново выравнивать и восстанавливать торец вставки под дерево до нужной ширины.

Сначала выровнял торец самой вставки под дерево — а ведь она уже была под лаком… — предварительно замаскировал малярным скотчем. Проточил нужную глубину щели и вставил в нее кусочки кожи, поджимая их к торцу вставки под дерево. Руль прошпаклевал впритык к коже, еще сильнее придавливая шпаклевкой кожу к торцу вставки под дерево. И дальше не все просто. Плохой шпонщик не проработал правильно торец вставки под дерево. Края руль дерево должны быть немного завалены на торце внутрь и перед лакированием сам торец нужно покрасить (в нашем случае черной краской). Окрашенный торец и заваленные края вставки под дерево должны быть под слоем лака. Работа этого плохого шпонщика опасна образованием трещин и сколов на краях торца вставки под дерево.

К чему это я, так подробно? Да к тому, что быстрее руль дерево сделается, если каждый этап работы будет выполняться без порчи результатов труда других мастеров.

09. А вот так должен выглядеть руль дерево — торец и зазор от очень хорошего мастера! Стык кожа дерево на руль построен правильно. Опять же, кожник-обтяжчик будет доволен.

10. И немного про обтяжку руля на стыке вставки под дерево. Так же как, руль дерево начинают с выкраивания кожи по форме руля. Обтяжчик оклеивает руль кусками кожи, оставляя припуски с торцов. На стыках руля кожа – дерево, кожа продавливается по щели и отмечается линией.

11. Выкроенные лоскуты кожи прошиваются по краю декоративной строчкой ниткой №20. Край кожи, который будет вставляться в щель вставки под дерево подрезается на расстоянии примерно 6мм от линии разметки.

12. Перед обтяжкой кожа промазывается клеем. Теперь снова оборачиваем кожей руль дерево, желательно на то же место, что и во время кройки (для этого на коже и руле ставят, фото 03).

13. Край кожи заправляется в щель на стыке руля кожа дерево. Мастер стягивает кожу ниткой №20, продевая ее под стежки кривой иглой (). В конце обрезаются и подклеиваются излишки кожи на спицах руля. Подтянуть и разгладить кожу можно немного подсушивая струей горячего воздуха из фена.

Теперь у вас есть представление о том, как наклеивают на руль дерево, обтягивают руль со вставками под дерево кожей и оформляют стык на руле кожа дерево. Осталось изучить процесс подбора оттенка шпона и лакирования вставки под дерево.

Еще статьи про тюнинг руля

Еще статьи о тюнинге руля:

Почему руль со вставками под дерево называют деревянным? В современном автомобиле (я, так и вообще ни разу не встречал) редко делают деревянные вставки из массива дерева — обычно это шпонирование. Шпонированные вставки на руле смотрятся как настоящий деревянный руль.

Мне самому очень нравится всякая отделочная красота, которая оживляет макетные заготовки.

Ведь что такое деревянный руль без шпонирования? Страшно взять в руки… Один хозяин авто, увидав макет моего руля так забеспокоился, что начал сомневаться нужен ли ему деревянный руль. Я и сам подумал, что он откажется от заказа.) Но было уже поздно – руль был в работе и ему пришлось поволноваться. Результат превзошел, что называется, все его ожидания – радовался деревянному рулю как ребенок! И дальше все вставки в салоне авто закатал под дерево.

Но теперь мне приходится перед обтяжкой кожей красить руль со вставками под дерево черной краской, чтобы заказчик не пугался. ) А на краску эту клей не приклеивается и после показа деревянного руля хозяину нужно ее смыть.

01.А так эта коряга выглядит без шпонирования и кожи. Там, где должны быть вставки под дерево на ободе – монолитные стеклопластиковые вставки. Так, что понимаете теперь, какой он на самом деле – деревянный руль… А вообще, в современном салоне автомобиля все вставки под дерево выполнены по технологии шпонирования. Так называется обклеивание детали шпоном – тонким листом натурального дерева. Рассмотрим этот процесс на примере изготовления деревянного руля.

Изготовление вставок под дерево на руле требует прочной основы, так как после наклеивания, во время сушки, шпон сильно стягивается и стремиться деформировать деталь (усилие колоссальное). Про изготовление вставок под дерево из стекловолокна, я расскажу позже, в другой статье.

02. Сразу замечу, что этот фирменный шпон «палисандра восточно-индийского» на Range Rover Sport далеко не подарок для шпонирования. В отличие от шпона всяких «кудрявых» корней, он не так легко ложится на изогнутую поверхность. С ним придется мастеру помучиться.

Вставки под дерево начинаются с выкраивания листов шпона по размеру секторов верхней и нижней деталей деревянного руля. А еще раньше, шпонщик предупредил меня, что размер верхней вставки под дерево на руле должен подходить по ширине к полосе шпона (шпон продают определенного размера).

Мастер шпонирования вырезал из шпона кусок в форме трапеции для верхней вставки под дерево.

03. Как при любом склеивании, в шпонировании намазываются клеем обе поверхности. Намазываем кистью стеклопластик верхней вставки под дерево и изнаночную сторону заготовки шпона в районе прилегания к рулю.

04. Прицеливаемся и прикладываем руль к шпону. Удобнее именно вставку под дерево на руле накладывать на расположенный на столе кусок шпона – так лучше видно рисунок дерева относительно руля.

05. На перевернутом к нам лицевой стороной деревянном руле уже видно, что шпонировать вставку под дерево по кругу одним куском шпона невозможно – дерево не резина, не натянется на изогнутый цилиндр. Тем более такое дерево, с длинными жесткими волокнами, как наше. Поэтому оклеивать стеклопластик вставки под дерево будем с лицевой и задней стороны отдельными кусками и стыковать по внешней и внутренней сторонам руля. На фото видно начало работы, когда мастер режет шпон вдоль волокон, чтобы их уложить. Есть и поперечные надрезы вне зоны наклейки – просто, чтобы обеспечить большую гибкость нижнего участка шпона, отделяя ненужные фрагменты.

06. Так, кромсая вдоль и поперек дерево, постепенно оборачиваем«по-волоконно» верхнюю половинку вставки под дерево. Не обращаем пока что внимания на нахлесты и расхождения фрагментов дерева. Грубо, с небольшим припуском, подрезаем висящие края шпона снаружи и внутри деревянного руля.

07. Сделать точный, ровный край верхней части шпона вставки под дерево поможет бумажный малярный скотч. Наклеиваем скотч на кромку шпона и срезаем острым ножом излишки дерева, торчащие из под скотча.

08. Наружная часть шпона легла с нахлестами, а вот волокна шпона на внутренней стороне вставки под дерево разошлись – образовались клиновидные просветы. А посередине вообще «дырка» в виде галочки.

09. Решается проблема просто. Вырезаем по форме «галочки» кусочек шпона и вклеиваем его в просвет на вставке под дерево. Профессионализм мастера как раз и проявляется в подборе рисунка и цвета этого кусочка шпона для заплатки.

10. Но деревянным руль станет после того, как мы проведем шпонирование нижней половины вставки под дерево. Порядок оклейки тот же, что и сверху, только нужно будет аккуратно состыковать края шпона.

11. Вот где потребуется мастерство! Аккуратно подрезаем кромку шпона, чтобы совместить линию среза верхней пластины дерева с нижней.

12. Интересный момент компромиссного решения в шпонировании малозаметной стороны деревянного руля. Мастер надрезал нижний фрагмент шпона не вдоль волокон, а поперек??? Это, чтобы не заделывать «галочку» просвета между волокнами (смотреть фото №08 и 09)… На установленном в автомобиле руле это место не просматривается. Такой вот компромисс.

13. Оклеенные и просушенные вставки под дерево на деревянном руле обрабатываются наждачной бумагой. На подготовленной к лакированию вставке под дерево очень трудно непосвященному в секреты шпонирования человеку различить вклеенные кусочки шпона, а тем более, потом что-то заметить под блеском лака.

Еще статьи про тюнинг руля

Еще статьи о тюнинге руля:

Статьи о тюнинге своими руками.

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.

06.Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

Часть вторая:

Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы (в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы.

Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.

02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.

03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.

04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.

05. Обработанные корки я примеряю к рулю одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.

06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.

07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.

08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.

09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.

10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.

11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.

12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.

13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.

14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и сошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.

15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.

16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга. Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.

На этом работа макетчика заканчивается и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Отделка руля деревом приобретает все большую популярность среди водителей вместе со стремлением использовать более натуральные, «живые» материалы, которые несут с собой положительную энергетику, выглядят дорого и респектабельно, имеют приятную «контактную» структуру.

Руль из дерева великолепно отражает характер хозяина авто. Классический материал характерен для приверженцев изысканного, но в тоже время, простого стиля, целеустремленных и успешных.

Дерево – это один из лучших материалов, которое только придумала матушка природа.Благородный рисунок, теплый цвет, приятная на ощупь фактура и долговечность являются неоспоримыми достоинствами древесины. Его преимущества ценят плотники в изготовлении мебели, дизайнеры – в декоративной отделке деталей интерьера и личных аксессуаров, а также, водители, которые не представляют салон своего автомобиля без деревянных элементов.

Богатство выбора или как отобрать древесину для отделки.

Деревянный руль преимущественно изготавливается из ценных пород дерева, таких как венге , карельская береза, мирт, орех и прочие. На самом деле выбор огромен, специалисты используют до 50 сортов дерева в декорировании автомобилей.

Отделка руля деревом способна нести и художественную ценность. Рисунки каждого отдельного элемента уникальны и неповторимы. Они завораживают своей красотой и подчеркивают стиль и статустность автомобиля.

Отделка руля деревом — винтаж или современность?

Всем известно, что вместе с популяризацией натуральных материалов, вернулась мода на ретро-детали. Искусственные потертости на дереве создают особей шарм, мореные сорта древесины выглядят благороднее и искуснее, также, не стоит забывать, что с помощью процедуры «состаривания» можно поиграть с цветом и фактурой.

Отделка руля деревом значительно интереснее смотрится совместно с другими перекликающимися деталями. Они могут быть выполнены в таком же или смежном стиле.

Отделка руля деревом — цвета и оттенки.

Отделка руля деревом исполняется не только в классических цветах, к которым все привыкли. Древесина может заиграть новыми красками с помощью всевозможных масел, пропиток, олиф и лаков, придающих изделию несвойственную ему текстуру или цвет.

Арктический белый, сизый, фиолетовый, коньячный, шоколадный – эти оттенки отлично сочетаются с пастельными или яркими тонами холодной или теплой гаммы. Определиться с цветом стоит исходя из собственных предпочтений и базовой отделки салона.

Отделка руля деревом — практическая ценность.

Отделка руля деревом несет в себе не только эстетическую нагрузку, но и практическую, только представьте, насколько приятнее будет прикасаться к натуральной древесине, нежели синтетической коже или пластику. Материал не скользит, такой руль удобно лежит в руке и обеспечивает полное управление автомобилем.

В первой части статьи про деревянный руль мы наклеили на руль дерево. Не на резиновый обод, а на специальные вставки под дерево, которые сделаем из стеклопластика в этой части. А еще, обклеим и заправим края кожи в щели на стыке кожа — дерево.

По качеству изготовления вставки под дерево и подворота кожи на границе с деревом на руле оцениваем мастера и его работу. Но руль и дерево, как правило, делает не один, а трое мастеров. Первый сделает вставки под дерево из стеклопластика, второй наклеит и покроет лаком на руль дерево, третий обтянет руль кожей и оформит стык между кожей и деревом.

Начинает макетчик. Задача: изготовить на ободе руля верхнюю и нижнюю вставки под дерево из стеклопластика. Размеры (диаметр и форма) вставки под дерево не должны отличаться от заводских размеров обода, т.е. нужно повторить форму родного обода руля, только из твердого материала.

01. Дерево на руль начинается с подготовки руля к формованию из стеклопластика вставки под дерево и даже еще раньше. Первым делом обдираю кожаную оплетку с руля.

02. Если не уверен, что сможешь закончить вставки под дерево, не потроши руль. У меня, например, уже есть матрица на это руль дерево и я смело срезаю фрагменты резины. Резина обода легко режется и рвется.

03. Руль, с голым в местах вставок под дерево каркасом обода, вставляю в матрицу , чтобы уточнить края стыка на руль кожа дерево. В матрице, на плоскости фланцев, удобнее разметить симметричные линии реза. По меткам в матрице я подрезаю край вставки под дерево с кожей на руле.

04. Как делать корочку из стекловолокна, я показывал на разных примерах тюнинга. Как сделать «монолитный» кусок стеклопластика, той же болванки анатомического руля мы тоже пробовали , поэтому склею вставки под дерево на руль тем же способом. Но в отличии от анатомии, где я частично оставлял резину под стеклопластиком, болванка вставки под дерево формуется прямо на металлический каркас руля. Еще на первом моем руле с деревом шпонщик строго предупредил: никакой резины – только монолит… С тех пор я послушно набиваю матрицу вставки под дерево «волосатой кашей» (полиэфирная смола, аэросил, стекловолокно).

05. А так выглядит на руль дерево из стекловолокна.) Матрица, в свое время снятая с оригинального обода этого руля, повторила форму, как на заводском. Только теперь это прочное основание для вставки под дерево. Полуформы матрицы плотно смыкаются фланцами и на стеклопластиковом оттиске вставки под дерево остается только тоненькая пленка облоя.

06. Но бывает, что полуформы матрицы чуть смещаются и кроме облоя образуется ступенька. Для вставки под дерево этот дефект не критичная ошибка – легко устраняется при помощи шпаклевки. Крупные раковины в стеклопластике тоже зашпаклевываются, а вся поверхность вставки под дерево руля ошкуривается грубой наждачкой. Разделительный воск нужно полностью удалить перед тем как оборачивать руль в дерево.

07. В первой части про деревянный руль один читатель просил уточнить: «как заканчивается край кожи на стыке со шпоном». Оформляется стык на руль кожа дерево через щель, пропиленную в ободе. В щель эту должен входить край кожи, плотно прилегая к торцу вставки под дерево. Руль протачивается при помощи надфиля или, как я люблю это делать, линейкой с наждачной бумагой. При этом, не сошкуривается торец со стороны линейки, и наждачка не изгибается. Такая подготовка зазоров стыка на руле кожа дерево поможет аккуратному и ответственному шпонщику – он не испортит работу макетчика.

08. А вот работа безответственного, не могу назвать его мастером, шпонщика, которому плевать на макетчика и его рабочее время=(и, главное, качество. А ведь я, как обычно, готовил и ему красивые зазоры кожа дерево на руле. После него приходится заново выравнивать и восстанавливать торец вставки под дерево до нужной ширины.

Сначала выровнял торец самой вставки под дерево — а ведь она уже была под лаком… — предварительно замаскировал малярным скотчем. Проточил нужную глубину щели и вставил в нее кусочки кожи, поджимая их к торцу вставки под дерево. Руль прошпаклевал впритык к коже, еще сильнее придавливая шпаклевкой кожу к торцу вставки под дерево. И дальше не все просто. Плохой шпонщик не проработал правильно торец вставки под дерево. Края руль дерево должны быть немного завалены на торце внутрь и перед лакированием сам торец нужно покрасить (в нашем случае черной краской). Окрашенный торец и заваленные края вставки под дерево должны быть под слоем лака. Работа этого плохого шпонщика опасна образованием трещин и сколов на краях торца вставки под дерево.

К чему это я, так подробно? Да к тому, что быстрее руль дерево сделается, если каждый этап работы будет выполняться без порчи результатов труда других мастеров.

09. А вот так должен выглядеть руль дерево — торец и зазор от очень хорошего мастера! Стык кожа дерево на руль построен правильно. Опять же, кожник-обтяжчик будет доволен.

10. И немного про обтяжку руля на стыке вставки под дерево. Так же как , руль дерево начинают с выкраивания кожи по форме руля. Обтяжчик оклеивает руль кусками кожи, оставляя припуски с торцов. На стыках руля кожа – дерево, кожа продавливается по щели и отмечается линией.

11. Выкроенные лоскуты кожи прошиваются по краю декоративной строчкой ниткой №20. Край кожи, который будет вставляться в щель вставки под дерево подрезается на расстоянии примерно 6мм от линии разметки.

12. Перед обтяжкой кожа промазывается клеем. Теперь снова оборачиваем кожей руль дерево, желательно на то же место, что и во время кройки (для этого на коже и руле ставят , фото 03).

13. Край кожи заправляется в щель на стыке руля кожа дерево. Мастер стягивает кожу ниткой №20, продевая ее под стежки кривой иглой (). В конце обрезаются и подклеиваются излишки кожи на спицах руля. Подтянуть и разгладить кожу можно немного подсушивая струей горячего воздуха из фена.

Теперь у вас есть представление о том, как наклеивают на руль дерево, обтягивают руль со вставками под дерево кожей и оформляют стык на руле кожа дерево. Осталось изучить процесс подбора оттенка шпона и лакирования вставки под дерево.

Еще статьи про тюнинг руля

Еще статьи о тюнинге руля:

Статьи о тюнинге своими руками.

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Почему руль со вставками под дерево называют деревянным? В современном автомобиле (я, так и вообще ни разу не встречал) редко делают деревянные вставки из массива дерева — обычно это шпонирование. Шпонированные вставки на руле смотрятся как настоящий деревянный руль.

Мне самому очень нравится всякая отделочная красота, которая оживляет макетные заготовки.

Ведь что такое деревянный руль без шпонирования? Страшно взять в руки… Один хозяин авто, увидав макет моего руля так забеспокоился, что начал сомневаться нужен ли ему деревянный руль. Я и сам подумал, что он откажется от заказа.) Но было уже поздно – руль был в работе и ему пришлось поволноваться. Результат превзошел, что называется, все его ожидания – радовался деревянному рулю как ребенок! И дальше все вставки в салоне авто закатал под дерево.

Но теперь мне приходится перед обтяжкой кожей красить руль со вставками под дерево черной краской, чтобы заказчик не пугался.) А на краску эту клей не приклеивается и после показа деревянного руля хозяину нужно ее смыть.

01.А так эта коряга выглядит без шпонирования и кожи. Там, где должны быть вставки под дерево на ободе – монолитные стеклопластиковые вставки. Так, что понимаете теперь, какой он на самом деле – деревянный руль… А вообще, в современном салоне автомобиля все вставки под дерево выполнены по технологии шпонирования. Так называется обклеивание детали шпоном – тонким листом натурального дерева. Рассмотрим этот процесс на примере изготовления деревянного руля.

Изготовление вставок под дерево на руле требует прочной основы, так как после наклеивания, во время сушки, шпон сильно стягивается и стремиться деформировать деталь (усилие колоссальное). Про изготовление вставок под дерево из стекловолокна, я расскажу позже, в другой статье.

02. Сразу замечу, что этот фирменный шпон «палисандра восточно-индийского» на Range Rover Sport далеко не подарок для шпонирования. В отличие от шпона всяких «кудрявых» корней, он не так легко ложится на изогнутую поверхность. С ним придется мастеру помучиться.

Вставки под дерево начинаются с выкраивания листов шпона по размеру секторов верхней и нижней деталей деревянного руля. А еще раньше, шпонщик предупредил меня, что размер верхней вставки под дерево на руле должен подходить по ширине к полосе шпона (шпон продают определенного размера).

Мастер шпонирования вырезал из шпона кусок в форме трапеции для верхней вставки под дерево.

03. Как при любом склеивании, в шпонировании намазываются клеем обе поверхности. Намазываем кистью стеклопластик верхней вставки под дерево и изнаночную сторону заготовки шпона в районе прилегания к рулю.

04. Прицеливаемся и прикладываем руль к шпону. Удобнее именно вставку под дерево на руле накладывать на расположенный на столе кусок шпона – так лучше видно рисунок дерева относительно руля.

05. На перевернутом к нам лицевой стороной деревянном руле уже видно, что шпонировать вставку под дерево по кругу одним куском шпона невозможно – дерево не резина, не натянется на изогнутый цилиндр. Тем более такое дерево, с длинными жесткими волокнами, как наше. Поэтому оклеивать стеклопластик вставки под дерево будем с лицевой и задней стороны отдельными кусками и стыковать по внешней и внутренней сторонам руля. На фото видно начало работы, когда мастер режет шпон вдоль волокон, чтобы их уложить. Есть и поперечные надрезы вне зоны наклейки – просто, чтобы обеспечить большую гибкость нижнего участка шпона, отделяя ненужные фрагменты.

06. Так, кромсая вдоль и поперек дерево, постепенно оборачиваем«по-волоконно» верхнюю половинку вставки под дерево. Не обращаем пока что внимания на нахлесты и расхождения фрагментов дерева. Грубо, с небольшим припуском, подрезаем висящие края шпона снаружи и внутри деревянного руля.

07. Сделать точный, ровный край верхней части шпона вставки под дерево поможет бумажный малярный скотч. Наклеиваем скотч на кромку шпона и срезаем острым ножом излишки дерева, торчащие из под скотча.

08. Наружная часть шпона легла с нахлестами, а вот волокна шпона на внутренней стороне вставки под дерево разошлись – образовались клиновидные просветы. А посередине вообще «дырка» в виде галочки.

09. Решается проблема просто. Вырезаем по форме «галочки» кусочек шпона и вклеиваем его в просвет на вставке под дерево. Профессионализм мастера как раз и проявляется в подборе рисунка и цвета этого кусочка шпона для заплатки.

10. Но деревянным руль станет после того, как мы проведем шпонирование нижней половины вставки под дерево. Порядок оклейки тот же, что и сверху, только нужно будет аккуратно состыковать края шпона.

11. Вот где потребуется мастерство! Аккуратно подрезаем кромку шпона, чтобы совместить линию среза верхней пластины дерева с нижней.

12. Интересный момент компромиссного решения в шпонировании малозаметной стороны деревянного руля. Мастер надрезал нижний фрагмент шпона не вдоль волокон, а поперек??? Это, чтобы не заделывать «галочку» просвета между волокнами (смотреть фото №08 и 09)… На установленном в автомобиле руле это место не просматривается. Такой вот компромисс.

13. Оклеенные и просушенные вставки под дерево на деревянном руле обрабатываются наждачной бумагой. На подготовленной к лакированию вставке под дерево очень трудно непосвященному в секреты шпонирования человеку различить вклеенные кусочки шпона, а тем более, потом что-то заметить под блеском лака.

Еще статьи про тюнинг руля

Еще статьи о тюнинге руля:

Статьи о тюнинге своими руками.

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Как сделать рулевое колесо из дерева. Правильный руль своими руками

В первой части статьи про деревянный руль мы наклеили на руль дерево. Не на резиновый обод, а на специальные вставки под дерево, которые сделаем из стеклопластика в этой части. А еще, обклеим и заправим края кожи в щели на стыке кожа — дерево.

По качеству изготовления вставки под дерево и подворота кожи на границе с деревом на руле оцениваем мастера и его работу. Но руль и дерево, как правило, делает не один, а трое мастеров. Первый сделает вставки под дерево из стеклопластика, второй наклеит и покроет лаком на руль дерево, третий обтянет руль кожей и оформит стык между кожей и деревом.

Начинает макетчик. Задача: изготовить на ободе руля верхнюю и нижнюю вставки под дерево из стеклопластика. Размеры (диаметр и форма) вставки под дерево не должны отличаться от заводских размеров обода, т.е. нужно повторить форму родного обода руля, только из твердого материала.

01. Дерево на руль начинается с подготовки руля к формованию из стеклопластика вставки под дерево и даже еще раньше. Первым делом обдираю кожаную оплетку с руля.

02. Если не уверен, что сможешь закончить вставки под дерево, не потроши руль. У меня, например, уже есть матрица на это руль дерево и я смело срезаю фрагменты резины. Резина обода легко режется и рвется.

03. Руль, с голым в местах вставок под дерево каркасом обода, вставляю в матрицу , чтобы уточнить края стыка на руль кожа дерево. В матрице, на плоскости фланцев, удобнее разметить симметричные линии реза. По меткам в матрице я подрезаю край вставки под дерево с кожей на руле.

04. Как делать корочку из стекловолокна, я показывал на разных примерах тюнинга. Как сделать «монолитный» кусок стеклопластика, той же болванки анатомического руля мы тоже пробовали , поэтому склею вставки под дерево на руль тем же способом. Но в отличии от анатомии, где я частично оставлял резину под стеклопластиком, болванка вставки под дерево формуется прямо на металлический каркас руля. Еще на первом моем руле с деревом шпонщик строго предупредил: никакой резины – только монолит… С тех пор я послушно набиваю матрицу вставки под дерево «волосатой кашей» (полиэфирная смола, аэросил, стекловолокно).

05. А так выглядит на руль дерево из стекловолокна.) Матрица, в свое время снятая с оригинального обода этого руля, повторила форму, как на заводском. Только теперь это прочное основание для вставки под дерево. Полуформы матрицы плотно смыкаются фланцами и на стеклопластиковом оттиске вставки под дерево остается только тоненькая пленка облоя.

06. Но бывает, что полуформы матрицы чуть смещаются и кроме облоя образуется ступенька. Для вставки под дерево этот дефект не критичная ошибка – легко устраняется при помощи шпаклевки. Крупные раковины в стеклопластике тоже зашпаклевываются, а вся поверхность вставки под дерево руля ошкуривается грубой наждачкой. Разделительный воск нужно полностью удалить перед тем как оборачивать руль в дерево.

07. В первой части про деревянный руль один читатель просил уточнить: «как заканчивается край кожи на стыке со шпоном». Оформляется стык на руль кожа дерево через щель, пропиленную в ободе. В щель эту должен входить край кожи, плотно прилегая к торцу вставки под дерево. Руль протачивается при помощи надфиля или, как я люблю это делать, линейкой с наждачной бумагой. При этом, не сошкуривается торец со стороны линейки, и наждачка не изгибается. Такая подготовка зазоров стыка на руле кожа дерево поможет аккуратному и ответственному шпонщику – он не испортит работу макетчика.

08. А вот работа безответственного, не могу назвать его мастером, шпонщика, которому плевать на макетчика и его рабочее время=(и, главное, качество. А ведь я, как обычно, готовил и ему красивые зазоры кожа дерево на руле. После него приходится заново выравнивать и восстанавливать торец вставки под дерево до нужной ширины.

Сначала выровнял торец самой вставки под дерево — а ведь она уже была под лаком… — предварительно замаскировал малярным скотчем. Проточил нужную глубину щели и вставил в нее кусочки кожи, поджимая их к торцу вставки под дерево. Руль прошпаклевал впритык к коже, еще сильнее придавливая шпаклевкой кожу к торцу вставки под дерево. И дальше не все просто. Плохой шпонщик не проработал правильно торец вставки под дерево. Края руль дерево должны быть немного завалены на торце внутрь и перед лакированием сам торец нужно покрасить (в нашем случае черной краской). Окрашенный торец и заваленные края вставки под дерево должны быть под слоем лака. Работа этого плохого шпонщика опасна образованием трещин и сколов на краях торца вставки под дерево.

К чему это я, так подробно? Да к тому, что быстрее руль дерево сделается, если каждый этап работы будет выполняться без порчи результатов труда других мастеров.

09. А вот так должен выглядеть руль дерево — торец и зазор от очень хорошего мастера! Стык кожа дерево на руль построен правильно. Опять же, кожник-обтяжчик будет доволен.

10. И немного про обтяжку руля на стыке вставки под дерево. Так же как , руль дерево начинают с выкраивания кожи по форме руля. Обтяжчик оклеивает руль кусками кожи, оставляя припуски с торцов. На стыках руля кожа – дерево, кожа продавливается по щели и отмечается линией.

11. Выкроенные лоскуты кожи прошиваются по краю декоративной строчкой ниткой №20. Край кожи, который будет вставляться в щель вставки под дерево подрезается на расстоянии примерно 6мм от линии разметки.

12. Перед обтяжкой кожа промазывается клеем. Теперь снова оборачиваем кожей руль дерево, желательно на то же место, что и во время кройки (для этого на коже и руле ставят , фото 03).

13. Край кожи заправляется в щель на стыке руля кожа дерево. Мастер стягивает кожу ниткой №20, продевая ее под стежки кривой иглой (). В конце обрезаются и подклеиваются излишки кожи на спицах руля. Подтянуть и разгладить кожу можно немного подсушивая струей горячего воздуха из фена.

Теперь у вас есть представление о том, как наклеивают на руль дерево, обтягивают руль со вставками под дерево кожей и оформляют стык на руле кожа дерево. Осталось изучить процесс подбора оттенка шпона и лакирования вставки под дерево.

Еще статьи про тюнинг руля

Еще статьи о тюнинге руля:

Статьи о тюнинге своими руками.

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Отделка руля деревом приобретает все большую популярность среди водителей вместе со стремлением использовать более натуральные, «живые» материалы, которые несут с собой положительную энергетику, выглядят дорого и респектабельно, имеют приятную «контактную» структуру.

Руль из дерева великолепно отражает характер хозяина авто. Классический материал характерен для приверженцев изысканного, но в тоже время, простого стиля, целеустремленных и успешных.

Дерево – это один из лучших материалов, которое только придумала матушка природа.Благородный рисунок, теплый цвет, приятная на ощупь фактура и долговечность являются неоспоримыми достоинствами древесины. Его преимущества ценят плотники в изготовлении мебели, дизайнеры – в декоративной отделке деталей интерьера и личных аксессуаров, а также, водители, которые не представляют салон своего автомобиля без деревянных элементов.

Богатство выбора или как отобрать древесину для отделки.

Деревянный руль преимущественно изготавливается из ценных пород дерева, таких как венге , карельская береза, мирт, орех и прочие. На самом деле выбор огромен, специалисты используют до 50 сортов дерева в декорировании автомобилей.

Отделка руля деревом способна нести и художественную ценность. Рисунки каждого отдельного элемента уникальны и неповторимы. Они завораживают своей красотой и подчеркивают стиль и статустность автомобиля.

Отделка руля деревом — винтаж или современность?

Всем известно, что вместе с популяризацией натуральных материалов, вернулась мода на ретро-детали. Искусственные потертости на дереве создают особей шарм, мореные сорта древесины выглядят благороднее и искуснее, также, не стоит забывать, что с помощью процедуры «состаривания» можно поиграть с цветом и фактурой.

Отделка руля деревом значительно интереснее смотрится совместно с другими перекликающимися деталями. Они могут быть выполнены в таком же или смежном стиле.

Отделка руля деревом — цвета и оттенки.

Отделка руля деревом исполняется не только в классических цветах, к которым все привыкли. Древесина может заиграть новыми красками с помощью всевозможных масел, пропиток, олиф и лаков, придающих изделию несвойственную ему текстуру или цвет.

Арктический белый, сизый, фиолетовый, коньячный, шоколадный – эти оттенки отлично сочетаются с пастельными или яркими тонами холодной или теплой гаммы. Определиться с цветом стоит исходя из собственных предпочтений и базовой отделки салона.

Отделка руля деревом — практическая ценность.

Отделка руля деревом несет в себе не только эстетическую нагрузку, но и практическую, только представьте, насколько приятнее будет прикасаться к натуральной древесине, нежели синтетической коже или пластику. Материал не скользит, такой руль удобно лежит в руке и обеспечивает полное управление автомобилем.

Целью данного проекта является улучшение руля моего 1996 Toyota Land Cruiser. Оригинальный руль покрыт кожей и окрашен специальной серой краской. К сожалению, после 150.000 км пробега краска начинает разрушаться.

Первая идея была заменить весь руль на предлагаемый на рынках нестандартный руль с отделкой из дерева. Но в странах ЕС не разрешается удалять подушки безопасности (и я предпочитаю ее оставить), и кроме того, нестандартные решения, как правило, не обеспечивают поддержку подушки. И еще, удаление подушки проводит к постоянному раздражающему предупреждению в кабине.

Поэтому я решил сам заменить кожу и резину на дерево и сохранить свою оригинальную подушку безопасности.

С правильными инструментами это может быть легкая работа, но у меня не было специализированных инструментов.

Я использовал только ножовку, пару скребков, наждачную бумагу, калибр, молоток, зажимы и дрель.

Я не смогу нарезать дерево достаточно точно, поэтому я не смогу использовать толстые накладки и собрать колесо из этих кусочков.

Поэтому я решил использовать тонкие планки древесины Samba (ака Ayous) размерами (5x30x2500 мм) и делать накладки вокруг железной сердцевины рулевого колеса.

Терпеливо, кольцо за кольцом, я покрыл железную сердцевину и вылепил из древесины первоначальную форму.

Шаг 1: Удалите старую кожу и резину.

Работа начинается с удаления любого покрытия руля до достижения железного обода.



На самом деле мое рулевое колесо не в таком уж плохом состоянии, так что я купил другой использованный руль, чтобы работать без страха, что я что-нибудь испорчу.

Шаг 2: Сгибаем планку из самбы.

Подготовим наше сырье.



Самба – мягкая древесина без жил. Планку длиной 250 см легко согнуть и скатать в кольцо только с помощью теплой воды в следующей последовательности:

1. Намочите планку
2. Начните осторожно сгибать ее. Начните просто с соединения двух концов.
3. Зафиксируйте липучкой концы и оставьте на некоторое время.
4. Смочите снова теплой водой и попытайтесь замкнуть кольцо, скользя одним концом относительно другого.
5.Повторяйте, пока получается кольцо немного меньше, чем рулевом колесо.

Для того, чтобы планка держала форму кольца, близкую к нужному размеру дайте ему полностью высохнуть, и только потом удалите крепления.

Я использовал 4 планки по 250 см в длину для своей работы.

Шаг 3: Первый обод.

Теперь у вас есть материал, которым вы должны восстановить ваш руль.

Мой обод имеет некоторые толстые части в местах соединения спиц. И я решил сделать там выемки.

Теперь пришло время, зафиксировать первый обод.
Сначала находим примерную длину для обрезки изогнутой планки, а затем отрезаем маленькими кусочками, все ближе и ближе к правильному размеру. Не бойтесь, если останется небольшой зазор. Это будет исправлено в дальнейшем.





Для того, чтобы было легче работать, в точке соединения планки немного перекрываются. Это будет полностью соскоблено позже, во время завершающего штриха.

В следующем шаге мы добавим другую планку на ободе. Можно сделать так, чтобы точка соединения была в другом положении. Это приведет к более надежному соединению. Но это будет неэстетичным соединением в некоторых местах по всему краю. Благодаря тому что планка древесины изогнута, на самом деле она будет неподвижной.

Так что я предпочел, чтобы все соединения были в той же точке. В конце работы, если конечный результат не понравится, я закрою точку соединения небольшом деревянным кольцом. Зачищу это кольцо на уровне обода, и это будет выглядеть прекрасно и интегрироваться в общую картину.

Шаг 4: Добавьте кольца внутри

Чтобы избежать поломки большой планки, я разрезал одну на 2 части и вставил внутрь первого кольца.
Вставляем 1 полукольцо с одной стороны. Используйте зажимы для прижимания планок друг к другу.


Если какой-то зазор появляется после удаления зажимов, приготовите смесь опилок, воды и винилового клея. Используйте его в качестве замазки, чтобы закрыть зазор. Или оставите его: в конце вы можете использовать деревянную пасту, чтобы заполнить этот пробел.

Шаг 5: Добавляем полукольцо с другой стороны.

Повторите ту же операцию со второй половиной планки на другой стороне.


Шаг 6: Начинаем стачивать.

Начинаем стачивать сейчас, потому что мы наполовину покрыли железное кольцо.

В это время я могу сточить древесину максимально близко к окончательному размеру и быть уверенным, что железное кольцо остается идеально в центре деревянного покрытия.

Другим вариантом является стачивание после полного покрытия железного кольца, но при этом сложнее соблюдать центровку железного обода.

При желании вы можете изменить размер оригинального рулевого колеса. Я предпочитаю сохранить его.Чтобы оставить место для финальной подгонки, я сточил планки до размера оригинальной резины, плюс 1 мм в высоту и ширину.

Шаг 7: Добавляем внутреннее кольцо.

Добавляем внутреннее кольцо, для завершения формы.
Я вырезал места для спиц, а затем просто зафиксировал планку клеем.

Шаг 8: Подгоняем форму между спицами.

Теперь мы работаем по внутреннему профилю.

Шаг 9: Покрытие деревом спиц.

Для покрытия металлических спиц необходимо приклеить небольшие кусочки планок.


Конечно, внутренняя часть кроны изогнута, поэтому требуется некоторое давление.
Чтобы сделать это проще используйте изогнутые части планки.


После четырех или пяти слоев, в зависимости от ваших требований, можно получить нужную толщину и начать стачивать лишнюю древесину.

Шаг 10: Подгонка деревянной спицы.

Вы можете сформировать свой деревянный руль по своему предпочтению. Таким образом, нет никаких правил на этом этапе.

Я пытался воспроизвести оригинал. Итак, еще раз я предпочел действовать пошагово и обрезать форму, сверяясь с некоторыми точками отсчета.

Конечно первый срез далек от окончательной формы: остается запас, чтобы исправить ошибки.

Шаг 11: Задняя сторона спицы.

После первого прохода, подгоняем ближе к окончательной форме. Я поставил на место заднюю крышку, чтобы можно было видеть, где срезать, и где нет.

Шаг 12: Передняя сторона спицы.

Делаем то же самое на лицевой стороне.





Чтобы получить идеальную подгонку поверхности, я установил площадку подушки безопасности. Это даст мне точку отсчета.

Большая часть работы была сделана с помощью наждачной бумаги и некоторых вещей имеющих подходящую форму.

Вы можете увидеть мои инструменты на фото. Например, чтобы получить красивую кривую я использовал палочку из стекловолокна, покрытую наждачной бумагой.










Шаг 13: Заключительные штрихи.

Теперь ставим на место подушку безопасности и заднюю крышку, чтобы уточнить форму.

На задней части обода я вырезал углубления для пальцев, чтобы обеспечить идеальное сцепление даже на окрашенной древесине.



Шаг 14: Окраска.

Древесина самбы почти белая.

Я предпочитаю, чтобы мой руль был больше похож на дуб или грецкий орех.


Я использовал анилиновые краски и отделочные водные краски.


В какой-то момент вы увидите некоторые трещины. Это нормально. Древесина по-прежнему жива и будет продолжать незначительно меняться в зависимости от влажности и температуры.

Шаг 15: Установка.





На первом фото можно увидеть результат до и после. На самом деле я купил подержанный руль, чтобы работать без страха за мой оригинал. Надеюсь, вам понравилось.

И ещё хочу отметить один момент, особенно касается Украине, если Вам необходимо изготовить новый номер для авто, то это не проблема. Есть отличная компания, которая и занимается
производством номеров, быстро качественно и не дорого.

Почему руль со вставками под дерево называют деревянным? В современном автомобиле (я, так и вообще ни разу не встречал) редко делают деревянные вставки из массива дерева — обычно это шпонирование. Шпонированные вставки на руле смотрятся как настоящий деревянный руль.

Мне самому очень нравится всякая отделочная красота, которая оживляет макетные заготовки.

Ведь что такое деревянный руль без шпонирования? Страшно взять в руки… Один хозяин авто, увидав макет моего руля так забеспокоился, что начал сомневаться нужен ли ему деревянный руль. Я и сам подумал, что он откажется от заказа.) Но было уже поздно – руль был в работе и ему пришлось поволноваться. Результат превзошел, что называется, все его ожидания – радовался деревянному рулю как ребенок! И дальше все вставки в салоне авто закатал под дерево.

Но теперь мне приходится перед обтяжкой кожей красить руль со вставками под дерево черной краской, чтобы заказчик не пугался.) А на краску эту клей не приклеивается и после показа деревянного руля хозяину нужно ее смыть.

01.А так эта коряга выглядит без шпонирования и кожи. Там, где должны быть вставки под дерево на ободе – монолитные стеклопластиковые вставки. Так, что понимаете теперь, какой он на самом деле – деревянный руль… А вообще, в современном салоне автомобиля все вставки под дерево выполнены по технологии шпонирования. Так называется обклеивание детали шпоном – тонким листом натурального дерева. Рассмотрим этот процесс на примере изготовления деревянного руля.

Изготовление вставок под дерево на руле требует прочной основы, так как после наклеивания, во время сушки, шпон сильно стягивается и стремиться деформировать деталь (усилие колоссальное). Про изготовление вставок под дерево из стекловолокна, я расскажу позже, в другой статье.

02. Сразу замечу, что этот фирменный шпон «палисандра восточно-индийского» на Range Rover Sport далеко не подарок для шпонирования. В отличие от шпона всяких «кудрявых» корней, он не так легко ложится на изогнутую поверхность. С ним придется мастеру помучиться.

Вставки под дерево начинаются с выкраивания листов шпона по размеру секторов верхней и нижней деталей деревянного руля. А еще раньше, шпонщик предупредил меня, что размер верхней вставки под дерево на руле должен подходить по ширине к полосе шпона (шпон продают определенного размера).

Мастер шпонирования вырезал из шпона кусок в форме трапеции для верхней вставки под дерево.

03. Как при любом склеивании, в шпонировании намазываются клеем обе поверхности. Намазываем кистью стеклопластик верхней вставки под дерево и изнаночную сторону заготовки шпона в районе прилегания к рулю.

04. Прицеливаемся и прикладываем руль к шпону. Удобнее именно вставку под дерево на руле накладывать на расположенный на столе кусок шпона – так лучше видно рисунок дерева относительно руля.

05. На перевернутом к нам лицевой стороной деревянном руле уже видно, что шпонировать вставку под дерево по кругу одним куском шпона невозможно – дерево не резина, не натянется на изогнутый цилиндр. Тем более такое дерево, с длинными жесткими волокнами, как наше. Поэтому оклеивать стеклопластик вставки под дерево будем с лицевой и задней стороны отдельными кусками и стыковать по внешней и внутренней сторонам руля. На фото видно начало работы, когда мастер режет шпон вдоль волокон, чтобы их уложить. Есть и поперечные надрезы вне зоны наклейки – просто, чтобы обеспечить большую гибкость нижнего участка шпона, отделяя ненужные фрагменты.

06. Так, кромсая вдоль и поперек дерево, постепенно оборачиваем«по-волоконно» верхнюю половинку вставки под дерево. Не обращаем пока что внимания на нахлесты и расхождения фрагментов дерева. Грубо, с небольшим припуском, подрезаем висящие края шпона снаружи и внутри деревянного руля.

07. Сделать точный, ровный край верхней части шпона вставки под дерево поможет бумажный малярный скотч. Наклеиваем скотч на кромку шпона и срезаем острым ножом излишки дерева, торчащие из под скотча.

08. Наружная часть шпона легла с нахлестами, а вот волокна шпона на внутренней стороне вставки под дерево разошлись – образовались клиновидные просветы. А посередине вообще «дырка» в виде галочки.

09. Решается проблема просто. Вырезаем по форме «галочки» кусочек шпона и вклеиваем его в просвет на вставке под дерево. Профессионализм мастера как раз и проявляется в подборе рисунка и цвета этого кусочка шпона для заплатки.

10. Но деревянным руль станет после того, как мы проведем шпонирование нижней половины вставки под дерево. Порядок оклейки тот же, что и сверху, только нужно будет аккуратно состыковать края шпона.

11. Вот где потребуется мастерство! Аккуратно подрезаем кромку шпона, чтобы совместить линию среза верхней пластины дерева с нижней.

12. Интересный момент компромиссного решения в шпонировании малозаметной стороны деревянного руля. Мастер надрезал нижний фрагмент шпона не вдоль волокон, а поперек??? Это, чтобы не заделывать «галочку» просвета между волокнами (смотреть фото №08 и 09)… На установленном в автомобиле руле это место не просматривается. Такой вот компромисс.

13. Оклеенные и просушенные вставки под дерево на деревянном руле обрабатываются наждачной бумагой. На подготовленной к лакированию вставке под дерево очень трудно непосвященному в секреты шпонирования человеку различить вклеенные кусочки шпона, а тем более, потом что-то заметить под блеском лака.

Еще статьи про тюнинг руля

Еще статьи о тюнинге руля:

Статьи о тюнинге своими руками.

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации, может быть, подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянутые кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.

06. Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто полироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои, наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик, затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.

Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

Часть вторая:

Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы (в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы. Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц, вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.

02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.

03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.

04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.

05. Обработанные корки я примеряю к рулю, одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.

06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.

07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов, удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.

08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.

09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.

10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.

11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера, чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.

12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.


13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.


14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и ошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.

15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном, выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.

16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга.

Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.

На этом работа макетчика заканчивается, и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Как сделать деревянный руль своими руками.

Изготовление деревянного автомобильного руля. Правильный руль своими руками. Отделка руля деревом — практическая ценность. И сделать его можно из

В первой части статьи про деревянный руль мы наклеили на руль дерево. Не на резиновый обод, а на специальные вставки под дерево, которые сделаем из стеклопластика в этой части. А еще, обклеим и заправим края кожи в щели на стыке кожа — дерево.

По качеству изготовления вставки под дерево и подворота кожи на границе с деревом на руле оцениваем мастера и его работу. Но руль и дерево, как правило, делает не один, а трое мастеров. Первый сделает вставки под дерево из стеклопластика, второй наклеит и покроет лаком на руль дерево, третий обтянет руль кожей и оформит стык между кожей и деревом.

Начинает макетчик. Задача: изготовить на ободе руля верхнюю и нижнюю вставки под дерево из стеклопластика. Размеры (диаметр и форма) вставки под дерево не должны отличаться от заводских размеров обода, т.е. нужно повторить форму родного обода руля, только из твердого материала.

01. Дерево на руль начинается с подготовки руля к формованию из стеклопластика вставки под дерево и даже еще раньше. Первым делом обдираю кожаную оплетку с руля.

02. Если не уверен, что сможешь закончить вставки под дерево, не потроши руль. У меня, например, уже есть матрица на это руль дерево и я смело срезаю фрагменты резины. Резина обода легко режется и рвется.

03. Руль, с голым в местах вставок под дерево каркасом обода, вставляю в матрицу, чтобы уточнить края стыка на руль кожа дерево. В матрице, на плоскости фланцев, удобнее разметить симметричные линии реза. По меткам в матрице я подрезаю край вставки под дерево с кожей на руле.

04. Как делать корочку из стекловолокна, я показывал на разных примерах тюнинга. Как сделать «монолитный» кусок стеклопластика, той же болванки анатомического руля мы тоже пробовали, поэтому склею вставки под дерево на руль тем же способом. Но в отличии от анатомии, где я частично оставлял резину под стеклопластиком, болванка вставки под дерево формуется прямо на металлический каркас руля. Еще на первом моем руле с деревом шпонщик строго предупредил: никакой резины – только монолит… С тех пор я послушно набиваю матрицу вставки под дерево «волосатой кашей» (полиэфирная смола, аэросил, стекловолокно).

05. А так выглядит на руль дерево из стекловолокна.) Матрица, в свое время снятая с оригинального обода этого руля, повторила форму, как на заводском. Только теперь это прочное основание для вставки под дерево. Полуформы матрицы плотно смыкаются фланцами и на стеклопластиковом оттиске вставки под дерево остается только тоненькая пленка облоя.

06. Но бывает, что полуформы матрицы чуть смещаются и кроме облоя образуется ступенька. Для вставки под дерево этот дефект не критичная ошибка – легко устраняется при помощи шпаклевки. Крупные раковины в стеклопластике тоже зашпаклевываются, а вся поверхность вставки под дерево руля ошкуривается грубой наждачкой. Разделительный воск нужно полностью удалить перед тем как оборачивать руль в дерево.

07. В первой части про деревянный руль один читатель просил уточнить: «как заканчивается край кожи на стыке со шпоном». Оформляется стык на руль кожа дерево через щель, пропиленную в ободе. В щель эту должен входить край кожи, плотно прилегая к торцу вставки под дерево. Руль протачивается при помощи надфиля или, как я люблю это делать, линейкой с наждачной бумагой. При этом, не сошкуривается торец со стороны линейки, и наждачка не изгибается. Такая подготовка зазоров стыка на руле кожа дерево поможет аккуратному и ответственному шпонщику – он не испортит работу макетчика.

08. А вот работа безответственного, не могу назвать его мастером, шпонщика, которому плевать на макетчика и его рабочее время=(и, главное, качество. А ведь я, как обычно, готовил и ему красивые зазоры кожа дерево на руле. После него приходится заново выравнивать и восстанавливать торец вставки под дерево до нужной ширины.

Сначала выровнял торец самой вставки под дерево — а ведь она уже была под лаком… — предварительно замаскировал малярным скотчем. Проточил нужную глубину щели и вставил в нее кусочки кожи, поджимая их к торцу вставки под дерево. Руль прошпаклевал впритык к коже, еще сильнее придавливая шпаклевкой кожу к торцу вставки под дерево. И дальше не все просто. Плохой шпонщик не проработал правильно торец вставки под дерево. Края руль дерево должны быть немного завалены на торце внутрь и перед лакированием сам торец нужно покрасить (в нашем случае черной краской). Окрашенный торец и заваленные края вставки под дерево должны быть под слоем лака. Работа этого плохого шпонщика опасна образованием трещин и сколов на краях торца вставки под дерево.

К чему это я, так подробно? Да к тому, что быстрее руль дерево сделается, если каждый этап работы будет выполняться без порчи результатов труда других мастеров.

09. А вот так должен выглядеть руль дерево — торец и зазор от очень хорошего мастера! Стык кожа дерево на руль построен правильно. Опять же, кожник-обтяжчик будет доволен.

10. И немного про обтяжку руля на стыке вставки под дерево. Так же как, руль дерево начинают с выкраивания кожи по форме руля. Обтяжчик оклеивает руль кусками кожи, оставляя припуски с торцов. На стыках руля кожа – дерево, кожа продавливается по щели и отмечается линией.

11. Выкроенные лоскуты кожи прошиваются по краю декоративной строчкой ниткой №20. Край кожи, который будет вставляться в щель вставки под дерево подрезается на расстоянии примерно 6мм от линии разметки.

12. Перед обтяжкой кожа промазывается клеем. Теперь снова оборачиваем кожей руль дерево, желательно на то же место, что и во время кройки (для этого на коже и руле ставят, фото 03).

13. Край кожи заправляется в щель на стыке руля кожа дерево. Мастер стягивает кожу ниткой №20, продевая ее под стежки кривой иглой (). В конце обрезаются и подклеиваются излишки кожи на спицах руля. Подтянуть и разгладить кожу можно немного подсушивая струей горячего воздуха из фена.

Теперь у вас есть представление о том, как наклеивают на руль дерево, обтягивают руль со вставками под дерево кожей и оформляют стык на руле кожа дерево. Осталось изучить процесс подбора оттенка шпона и лакирования вставки под дерево.

Еще статьи про тюнинг руля

Еще статьи о тюнинге руля:

Почему руль со вставками под дерево называют деревянным? В современном автомобиле (я, так и вообще ни разу не встречал) редко делают деревянные вставки из массива дерева — обычно это шпонирование. Шпонированные вставки на руле смотрятся как настоящий деревянный руль.

Мне самому очень нравится всякая отделочная красота, которая оживляет макетные заготовки.

Ведь что такое деревянный руль без шпонирования? Страшно взять в руки… Один хозяин авто, увидав макет моего руля так забеспокоился, что начал сомневаться нужен ли ему деревянный руль. Я и сам подумал, что он откажется от заказа.) Но было уже поздно – руль был в работе и ему пришлось поволноваться. Результат превзошел, что называется, все его ожидания – радовался деревянному рулю как ребенок! И дальше все вставки в салоне авто закатал под дерево.

Но теперь мне приходится перед обтяжкой кожей красить руль со вставками под дерево черной краской, чтобы заказчик не пугался.) А на краску эту клей не приклеивается и после показа деревянного руля хозяину нужно ее смыть.

01.А так эта коряга выглядит без шпонирования и кожи. Там, где должны быть вставки под дерево на ободе – монолитные стеклопластиковые вставки. Так, что понимаете теперь, какой он на самом деле – деревянный руль… А вообще, в современном салоне автомобиля все вставки под дерево выполнены по технологии шпонирования. Так называется обклеивание детали шпоном – тонким листом натурального дерева. Рассмотрим этот процесс на примере изготовления деревянного руля.

Изготовление вставок под дерево на руле требует прочной основы, так как после наклеивания, во время сушки, шпон сильно стягивается и стремиться деформировать деталь (усилие колоссальное). Про изготовление вставок под дерево из стекловолокна, я расскажу позже, в другой статье.

02. Сразу замечу, что этот фирменный шпон «палисандра восточно-индийского» на Range Rover Sport далеко не подарок для шпонирования. В отличие от шпона всяких «кудрявых» корней, он не так легко ложится на изогнутую поверхность. С ним придется мастеру помучиться.

Вставки под дерево начинаются с выкраивания листов шпона по размеру секторов верхней и нижней деталей деревянного руля. А еще раньше, шпонщик предупредил меня, что размер верхней вставки под дерево на руле должен подходить по ширине к полосе шпона (шпон продают определенного размера).

Мастер шпонирования вырезал из шпона кусок в форме трапеции для верхней вставки под дерево.

03. Как при любом склеивании, в шпонировании намазываются клеем обе поверхности. Намазываем кистью стеклопластик верхней вставки под дерево и изнаночную сторону заготовки шпона в районе прилегания к рулю.

04. Прицеливаемся и прикладываем руль к шпону. Удобнее именно вставку под дерево на руле накладывать на расположенный на столе кусок шпона – так лучше видно рисунок дерева относительно руля.

05. На перевернутом к нам лицевой стороной деревянном руле уже видно, что шпонировать вставку под дерево по кругу одним куском шпона невозможно – дерево не резина, не натянется на изогнутый цилиндр. Тем более такое дерево, с длинными жесткими волокнами, как наше. Поэтому оклеивать стеклопластик вставки под дерево будем с лицевой и задней стороны отдельными кусками и стыковать по внешней и внутренней сторонам руля. На фото видно начало работы, когда мастер режет шпон вдоль волокон, чтобы их уложить. Есть и поперечные надрезы вне зоны наклейки – просто, чтобы обеспечить большую гибкость нижнего участка шпона, отделяя ненужные фрагменты.

06. Так, кромсая вдоль и поперек дерево, постепенно оборачиваем«по-волоконно» верхнюю половинку вставки под дерево. Не обращаем пока что внимания на нахлесты и расхождения фрагментов дерева. Грубо, с небольшим припуском, подрезаем висящие края шпона снаружи и внутри деревянного руля.

07. Сделать точный, ровный край верхней части шпона вставки под дерево поможет бумажный малярный скотч. Наклеиваем скотч на кромку шпона и срезаем острым ножом излишки дерева, торчащие из под скотча.

08. Наружная часть шпона легла с нахлестами, а вот волокна шпона на внутренней стороне вставки под дерево разошлись – образовались клиновидные просветы. А посередине вообще «дырка» в виде галочки.

09. Решается проблема просто. Вырезаем по форме «галочки» кусочек шпона и вклеиваем его в просвет на вставке под дерево. Профессионализм мастера как раз и проявляется в подборе рисунка и цвета этого кусочка шпона для заплатки.

10. Но деревянным руль станет после того, как мы проведем шпонирование нижней половины вставки под дерево. Порядок оклейки тот же, что и сверху, только нужно будет аккуратно состыковать края шпона.

11. Вот где потребуется мастерство! Аккуратно подрезаем кромку шпона, чтобы совместить линию среза верхней пластины дерева с нижней.

12. Интересный момент компромиссного решения в шпонировании малозаметной стороны деревянного руля. Мастер надрезал нижний фрагмент шпона не вдоль волокон, а поперек??? Это, чтобы не заделывать «галочку» просвета между волокнами (смотреть фото №08 и 09)… На установленном в автомобиле руле это место не просматривается. Такой вот компромисс.

13. Оклеенные и просушенные вставки под дерево на деревянном руле обрабатываются наждачной бумагой. На подготовленной к лакированию вставке под дерево очень трудно непосвященному в секреты шпонирования человеку различить вклеенные кусочки шпона, а тем более, потом что-то заметить под блеском лака.

Еще статьи про тюнинг руля

Еще статьи о тюнинге руля:

Статьи о тюнинге своими руками.

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.

06.Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

Часть вторая:

Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы (в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы.

Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.

02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.

03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.

04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.

05. Обработанные корки я примеряю к рулю одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.

06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.

07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.

08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.

09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.

10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.

11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.

12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.

13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.

14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и сошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.

15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.

16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга. Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.

На этом работа макетчика заканчивается и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Отделка руля деревом приобретает все большую популярность среди водителей вместе со стремлением использовать более натуральные, «живые» материалы, которые несут с собой положительную энергетику, выглядят дорого и респектабельно, имеют приятную «контактную» структуру.

Руль из дерева великолепно отражает характер хозяина авто. Классический материал характерен для приверженцев изысканного, но в тоже время, простого стиля, целеустремленных и успешных.

Дерево – это один из лучших материалов, которое только придумала матушка природа.Благородный рисунок, теплый цвет, приятная на ощупь фактура и долговечность являются неоспоримыми достоинствами древесины. Его преимущества ценят плотники в изготовлении мебели, дизайнеры – в декоративной отделке деталей интерьера и личных аксессуаров, а также, водители, которые не представляют салон своего автомобиля без деревянных элементов.

Богатство выбора или как отобрать древесину для отделки.

Деревянный руль преимущественно изготавливается из ценных пород дерева, таких как венге , карельская береза, мирт, орех и прочие. На самом деле выбор огромен, специалисты используют до 50 сортов дерева в декорировании автомобилей.

Отделка руля деревом способна нести и художественную ценность. Рисунки каждого отдельного элемента уникальны и неповторимы. Они завораживают своей красотой и подчеркивают стиль и статустность автомобиля.

Отделка руля деревом — винтаж или современность?

Всем известно, что вместе с популяризацией натуральных материалов, вернулась мода на ретро-детали. Искусственные потертости на дереве создают особей шарм, мореные сорта древесины выглядят благороднее и искуснее, также, не стоит забывать, что с помощью процедуры «состаривания» можно поиграть с цветом и фактурой.

Отделка руля деревом значительно интереснее смотрится совместно с другими перекликающимися деталями. Они могут быть выполнены в таком же или смежном стиле.

Отделка руля деревом — цвета и оттенки.

Отделка руля деревом исполняется не только в классических цветах, к которым все привыкли. Древесина может заиграть новыми красками с помощью всевозможных масел, пропиток, олиф и лаков, придающих изделию несвойственную ему текстуру или цвет.

Арктический белый, сизый, фиолетовый, коньячный, шоколадный – эти оттенки отлично сочетаются с пастельными или яркими тонами холодной или теплой гаммы. Определиться с цветом стоит исходя из собственных предпочтений и базовой отделки салона.

Отделка руля деревом — практическая ценность.

Отделка руля деревом несет в себе не только эстетическую нагрузку, но и практическую, только представьте, насколько приятнее будет прикасаться к натуральной древесине, нежели синтетической коже или пластику. Материал не скользит, такой руль удобно лежит в руке и обеспечивает полное управление автомобилем.

Сегодня профессиональные реставраторы восстанавливают множество разнообразных деревянных изделий ручной работы. К ним присоединяются и некоторые автолюбители в отделке салона своего автомобиля. С помощью древесины и набора инструментов вы сможете сделать простой деревянный руль своими руками. Подробнее о том, как это осуществить, читайте в материале.

Преимущества и недостатки деревянного руля

Деревянный руль придаёт автомобилю немного винтажный вид. Такие изделия устанавливались на старинных спортивных автомобилях., поэтому они так популярны среди современных автовладельцев. Среди несомненных достоинств такого руля: приятный внешний вид и возможность произвести впечатление на окружающих. Но, как и все изделия, деревянный руль обладает как достоинствами, так и недостатками.

Знаете ли вы? Самые первые автомобили не имели рулевого колеса. Они управлялись рычагом.

Недостатки деревянного рулевого колеса:

  1. Специалисты по безопасности отмечают недостаточное сцепление рук водителя с поверхностью, что может привести к аварии и травмированию.
  2. Руль также может привлечь нежелательное внимание воров к салону из-за своего дорогого внешнего вида. Кроме того, деревянные изделия действительно стоят дороже, чем обычное автомобильное рулевое колесо.

Деревянный руль не влияет на качество управления и не имеет преимуществ перед обычным за исключением своих внешних данных, поэтому ориентируйтесь на свой вкус и желания, если захотите создать его.

Что нужно для изготовления деревянного руля

Для работы вы можете взять рулевое колесо от своего автомобиля, но желательно подготовить другое, чтобы в случае неудачи не возникла необходимость в приобретении нового руля. Посмотрите подходящий вариант в местном магазине запчастей, бывших в употреблении.

Знаете ли вы? В течение первых 60 лет после своего появления на автомобилях, рулевое колесо предназначалось для поворотов, а также предоставляло поверхность, на которую можно было поставить гудок.

Кроме этого, понадобятся:

  • пара досок любой древесины, из которых будут сделаны заготовки;
  • дрель;
  • клей;
  • шпатлёвка;
  • пила по дереву;
  • наждачная бумага;
  • струбцины;

Как сделать своими руками

Способов изготовления руля не так много.

И сделать его можно из:

  • реек, которые склеили;
  • цельных кусков, также соединённых клеем;
  • выполнить замену части руля на деревянную вставку.

Важно! Для изготовления колеса лучше использовать мягкую древесину, без жил: ольху, липу, осину, сосну, лиственницу. Она будет лучше изгибаться и поддаваться обработке.

То, какой именно способ вы выберете, зависит только от вас. Можете использовать гибридный метод, взяв те элементы, которые вам понравятся. Суть первого метода состоит в том, чтобы распустить доску на тонкие рейки и склеить их между собой. Толщина отдельной полосы — 5 мм. Склеенные, они должны совпадать по диаметру с рулевым колесом, а толщина — быть удобной для обхвата рукой.

Второй метод состоит в том, чтобы вырезать из цельного куска дерева составляющие элементы и наклеить их вокруг металлического обода. Вы также можете склеить сначала куски, получив шестигранник. А потом обрезать его пилой в круг. Третий метод похож на второй, только вам понадобится сделать не целый руль, а только небольшую часть, которая будет наклеена вместо верхней половины вашего рулевого колеса.

Пошаговая инструкция изготовления руля методом склейки состоит из следующих шагов:

  1. Деревянная доска циркулярной пилой распускается на полосы толщиной 5 мм.
  2. Они обстругиваются до гладкости. Толщина при этом уменьшается до 2–3 мм. Это обеспечит более надёжную склейку.
  3. Теперь на деревянной поверхности чертится круг нужного диаметра. Подбирается кусок металла того же диаметра, вокруг него будут собран руль. Можно также высверлить в древесине дырки по нарисованной окружности и установить в них штыри, а полосы крепить вокруг них, соединяя и шлифуя.
  4. Теперь полосы склеиваются между собой и сжимаются с помощью струбцин по требуемому диаметру окружности.
  5. Всего на заготовку потребуются 4 рейки. Можно делать два полукруга. Так их будет удобнее соединять.
  6. Пока древесина сохнет, готовится металлический обод. Для этого с руля полностью счищается заводское покрытие: пенопласт, полиуретан и т. д.
  7. Если всё прошло нормально, то далее подготовленные полукруги зачищаются и наклеиваются вокруг обода.
  8. Из полученного склеенного круга (базового контура) вырезаются ненужные части. Например, если вы хотите, чтобы дерево «лежало на спицах».
  9. Берётся долото и делаются пазы там, где необходимо, т. е. спицы должны лечь заподлицо вашего круга.
  10. Затем места соединений заделываются шпатлёвкой, снова зачищаются и окрашиваются лаком.

Видео: Деревянный руль своими руками

Руль с деревянными вставками

Для того, чтобы сделать рулевое колесо с деревянными вставками, понадобятся древесина, циркулярная пила и дрель. Сначала расчерчивают куски нужного размера. Затем фрезой выпиливают канавку для того, чтобы надеть их на обод, а потом вырезают сами части будущего изделия.

Важно! Работая инструментарием по клееной поверхности, старайтесь не слишком нажимать, чтобы не расколоть хрупкие пластины.

Готовят сам руль, обрезав с него покрытие в требуемых местах до металла. Элементы, которые будут соприкасаться с древесиной, обклеивают малярным скотчем. Накладывают на металлический обод деревянные вставки, склеивают, зачищают, шлифуют и окрашивают лаком.

Реставрация руля из дерева

Когда у вас уже есть повреждённое рулевое колесо, его можно восстановить или отремонтировать. Если речь идёт о древесине, она может ослабеть и отделиться от внутреннего обода, ведь такая отделка держится на клее. Мастер просто приклеит её обратно. Для этого он очистит внутренний стальной обод от клея, зачистит пазы и вернёт эти части на место с помощью эпоксидной смолы. Если стёрлось лаковое покрытие, то его тоже восстановят. Поверхность зашлифуют и нанесут новое покрытие.

Но нужно учитывать, что за восстановительные работы должен браться только профессиональный мастер-краснодеревщик, если вы не хотите, чтобы руль выглядел плохо. Обратите также внимание, что рулевое колесо с комбинированным рулём, например, выполненное из дерева и кожи, не все мастера возьмут в работу. Выполняя зачистку и шлифовку древесины, можно повредить кожу.

Учитывая доступность материалов и не слишком сложный для понимания перечень требуемых работ, вы вполне можете взяться за создание собственного деревянного руля. Но не имея опыта, будут лучше, если вы начнёте экспериментировать на старом колесе. И если всё получится, то перейдёте к созданию того, которое будете устанавливать на автомобиль.

Отделка руля деревом приобретает все большую популярность среди водителей вместе со стремлением использовать более натуральные, «живые» материалы, которые несут с собой положительную энергетику, выглядят дорого и респектабельно, имеют приятную «контактную» структуру.

Руль из дерева великолепно отражает характер хозяина авто. Классический материал характерен для приверженцев изысканного, но в тоже время, простого стиля, целеустремленных и успешных.

Дерево – это один из лучших материалов, которое только придумала матушка природа.Благородный рисунок, теплый цвет, приятная на ощупь фактура и долговечность являются неоспоримыми достоинствами древесины. Его преимущества ценят плотники в изготовлении мебели, дизайнеры – в декоративной отделке деталей интерьера и личных аксессуаров, а также, водители, которые не представляют салон своего автомобиля без деревянных элементов.

Богатство выбора или как отобрать древесину для отделки.

Деревянный руль преимущественно изготавливается из ценных пород дерева, таких как венге , карельская береза, мирт, орех и прочие. На самом деле выбор огромен, специалисты используют до 50 сортов дерева в декорировании автомобилей.

Отделка руля деревом способна нести и художественную ценность. Рисунки каждого отдельного элемента уникальны и неповторимы. Они завораживают своей красотой и подчеркивают стиль и статустность автомобиля.

Отделка руля деревом — винтаж или современность?

Всем известно, что вместе с популяризацией натуральных материалов, вернулась мода на ретро-детали. Искусственные потертости на дереве создают особей шарм, мореные сорта древесины выглядят благороднее и искуснее, также, не стоит забывать, что с помощью процедуры «состаривания» можно поиграть с цветом и фактурой.

Отделка руля деревом значительно интереснее смотрится совместно с другими перекликающимися деталями. Они могут быть выполнены в таком же или смежном стиле.

Отделка руля деревом — цвета и оттенки.

Отделка руля деревом исполняется не только в классических цветах, к которым все привыкли. Древесина может заиграть новыми красками с помощью всевозможных масел, пропиток, олиф и лаков, придающих изделию несвойственную ему текстуру или цвет.

Арктический белый, сизый, фиолетовый, коньячный, шоколадный – эти оттенки отлично сочетаются с пастельными или яркими тонами холодной или теплой гаммы. Определиться с цветом стоит исходя из собственных предпочтений и базовой отделки салона.

Отделка руля деревом — практическая ценность.

Отделка руля деревом несет в себе не только эстетическую нагрузку, но и практическую, только представьте, насколько приятнее будет прикасаться к натуральной древесине, нежели синтетической коже или пластику. Материал не скользит, такой руль удобно лежит в руке и обеспечивает полное управление автомобилем.

Целью данного проекта является улучшение руля моего 1996 Toyota Land Cruiser. Оригинальный руль покрыт кожей и окрашен специальной серой краской. К сожалению, после 150.000 км пробега краска начинает разрушаться.

Первая идея была заменить весь руль на предлагаемый на рынках нестандартный руль с отделкой из дерева. Но в странах ЕС не разрешается удалять подушки безопасности (и я предпочитаю ее оставить), и кроме того, нестандартные решения, как правило, не обеспечивают поддержку подушки. И еще, удаление подушки проводит к постоянному раздражающему предупреждению в кабине.

Поэтому я решил сам заменить кожу и резину на дерево и сохранить свою оригинальную подушку безопасности.

С правильными инструментами это может быть легкая работа, но у меня не было специализированных инструментов.

Я использовал только ножовку, пару скребков, наждачную бумагу, калибр, молоток, зажимы и дрель.

Я не смогу нарезать дерево достаточно точно, поэтому я не смогу использовать толстые накладки и собрать колесо из этих кусочков.

Поэтому я решил использовать тонкие планки древесины Samba (ака Ayous) размерами (5x30x2500 мм) и делать накладки вокруг железной сердцевины рулевого колеса.

Терпеливо, кольцо за кольцом, я покрыл железную сердцевину и вылепил из древесины первоначальную форму.

Шаг 1: Удалите старую кожу и резину.

Работа начинается с удаления любого покрытия руля до достижения железного обода.



На самом деле мое рулевое колесо не в таком уж плохом состоянии, так что я купил другой использованный руль, чтобы работать без страха, что я что-нибудь испорчу.

Шаг 2: Сгибаем планку из самбы.

Подготовим наше сырье.



Самба – мягкая древесина без жил. Планку длиной 250 см легко согнуть и скатать в кольцо только с помощью теплой воды в следующей последовательности:

1. Намочите планку
2. Начните осторожно сгибать ее. Начните просто с соединения двух концов.
3. Зафиксируйте липучкой концы и оставьте на некоторое время.
4. Смочите снова теплой водой и попытайтесь замкнуть кольцо, скользя одним концом относительно другого.
5.Повторяйте, пока получается кольцо немного меньше, чем рулевом колесо.

Для того, чтобы планка держала форму кольца, близкую к нужному размеру дайте ему полностью высохнуть, и только потом удалите крепления.

Я использовал 4 планки по 250 см в длину для своей работы.

Шаг 3: Первый обод.

Теперь у вас есть материал, которым вы должны восстановить ваш руль.

Мой обод имеет некоторые толстые части в местах соединения спиц. И я решил сделать там выемки.

Теперь пришло время, зафиксировать первый обод.
Сначала находим примерную длину для обрезки изогнутой планки, а затем отрезаем маленькими кусочками, все ближе и ближе к правильному размеру. Не бойтесь, если останется небольшой зазор. Это будет исправлено в дальнейшем.





Для того, чтобы было легче работать, в точке соединения планки немного перекрываются. Это будет полностью соскоблено позже, во время завершающего штриха.

В следующем шаге мы добавим другую планку на ободе. Можно сделать так, чтобы точка соединения была в другом положении. Это приведет к более надежному соединению. Но это будет неэстетичным соединением в некоторых местах по всему краю. Благодаря тому что планка древесины изогнута, на самом деле она будет неподвижной.

Так что я предпочел, чтобы все соединения были в той же точке. В конце работы, если конечный результат не понравится, я закрою точку соединения небольшом деревянным кольцом. Зачищу это кольцо на уровне обода, и это будет выглядеть прекрасно и интегрироваться в общую картину.

Шаг 4: Добавьте кольца внутри

Чтобы избежать поломки большой планки, я разрезал одну на 2 части и вставил внутрь первого кольца.
Вставляем 1 полукольцо с одной стороны. Используйте зажимы для прижимания планок друг к другу.


Если какой-то зазор появляется после удаления зажимов, приготовите смесь опилок, воды и винилового клея. Используйте его в качестве замазки, чтобы закрыть зазор. Или оставите его: в конце вы можете использовать деревянную пасту, чтобы заполнить этот пробел.

Шаг 5: Добавляем полукольцо с другой стороны.

Повторите ту же операцию со второй половиной планки на другой стороне.


Шаг 6: Начинаем стачивать.

Начинаем стачивать сейчас, потому что мы наполовину покрыли железное кольцо.

В это время я могу сточить древесину максимально близко к окончательному размеру и быть уверенным, что железное кольцо остается идеально в центре деревянного покрытия.

Другим вариантом является стачивание после полного покрытия железного кольца, но при этом сложнее соблюдать центровку железного обода.

При желании вы можете изменить размер оригинального рулевого колеса. Я предпочитаю сохранить его.Чтобы оставить место для финальной подгонки, я сточил планки до размера оригинальной резины, плюс 1 мм в высоту и ширину.

Шаг 7: Добавляем внутреннее кольцо.

Добавляем внутреннее кольцо, для завершения формы.
Я вырезал места для спиц, а затем просто зафиксировал планку клеем.

Шаг 8: Подгоняем форму между спицами.

Теперь мы работаем по внутреннему профилю.

Шаг 9: Покрытие деревом спиц.

Для покрытия металлических спиц необходимо приклеить небольшие кусочки планок.


Конечно, внутренняя часть кроны изогнута, поэтому требуется некоторое давление.
Чтобы сделать это проще используйте изогнутые части планки.


После четырех или пяти слоев, в зависимости от ваших требований, можно получить нужную толщину и начать стачивать лишнюю древесину.

Шаг 10: Подгонка деревянной спицы.

Вы можете сформировать свой деревянный руль по своему предпочтению. Таким образом, нет никаких правил на этом этапе.

Я пытался воспроизвести оригинал. Итак, еще раз я предпочел действовать пошагово и обрезать форму, сверяясь с некоторыми точками отсчета.

Конечно первый срез далек от окончательной формы: остается запас, чтобы исправить ошибки.

Шаг 11: Задняя сторона спицы.

После первого прохода, подгоняем ближе к окончательной форме. Я поставил на место заднюю крышку, чтобы можно было видеть, где срезать, и где нет.

Шаг 12: Передняя сторона спицы.

Делаем то же самое на лицевой стороне.





Чтобы получить идеальную подгонку поверхности, я установил площадку подушки безопасности. Это даст мне точку отсчета.

Большая часть работы была сделана с помощью наждачной бумаги и некоторых вещей имеющих подходящую форму.

Вы можете увидеть мои инструменты на фото. Например, чтобы получить красивую кривую я использовал палочку из стекловолокна, покрытую наждачной бумагой.










Шаг 13: Заключительные штрихи.

Теперь ставим на место подушку безопасности и заднюю крышку, чтобы уточнить форму.

На задней части обода я вырезал углубления для пальцев, чтобы обеспечить идеальное сцепление даже на окрашенной древесине.



Шаг 14: Окраска.

Древесина самбы почти белая.

Я предпочитаю, чтобы мой руль был больше похож на дуб или грецкий орех.


Я использовал анилиновые краски и отделочные водные краски.


В какой-то момент вы увидите некоторые трещины. Это нормально. Древесина по-прежнему жива и будет продолжать незначительно меняться в зависимости от влажности и температуры.

Шаг 15: Установка.





На первом фото можно увидеть результат до и после. На самом деле я купил подержанный руль, чтобы работать без страха за мой оригинал. Надеюсь, вам понравилось.

И ещё хочу отметить один момент, особенно касается Украине, если Вам необходимо изготовить новый номер для авто, то это не проблема. Есть отличная компания, которая и занимается
производством номеров, быстро качественно и не дорого.

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.

06.Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

Часть вторая:

Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы (в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы.

Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.

02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.

03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.

04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.

05. Обработанные корки я примеряю к рулю одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.

06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.

07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.

08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.

09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.

10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.

11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.

12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.

13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.

14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и сошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.

15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.

16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга. Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.

На этом работа макетчика заканчивается и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Steering Wheel Wood 14″ Logano Chrome Spoke

Эта политика конфиденциальности определяет, как мы используем и защищаем любую информацию, которую вы предоставляете нам при использовании этого веб-сайта.

Мы стремимся обеспечить защиту вашей конфиденциальности. Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, по которой вас можно идентифицировать при использовании этого веб-сайта, тогда вы можете быть уверены, что она будет использоваться только в соответствии с этим заявлением о конфиденциальности

Мы можем время от времени изменять эту политику, обновляя эту страницу.Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вы довольны любыми изменениями.

Что мы собираем

Мы можем собирать следующую информацию:

  • имя и должность
  • контактная информация, включая адрес электронной почты
  • демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
  • прочая информация, относящаяся к опросам клиентов и/или предложениям

Что мы делаем с собранной информацией

Нам нужна эта информация, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис, в частности, по следующим причинам:

  • Внутренний учет.
  • Мы можем использовать эту информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
  • Мы можем периодически отправлять рекламные электронные письма о новых продуктах, специальных предложениях или другую информацию, которая, по нашему мнению, может показаться вам интересной, используя предоставленный вами адрес электронной почты.
  • Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связаться с вами в целях исследования рынка. Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта в соответствии с вашими интересами.

Безопасность

Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие информации, мы внедрили подходящие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты информации, которую мы собираем в Интернете.

Как мы используем файлы cookie

Файл cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера. Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и файл cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете определенный сайт.Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на личность. Веб-приложение может адаптировать свои операции к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях.

Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются. Это помогает нам анализировать данные о трафике веб-страницы и улучшать наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для целей статистического анализа, после чего данные удаляются из системы.
В целом файлы cookie помогают нам сделать веб-сайт лучше, позволяя нам отслеживать, какие страницы вы считаете полезными, а какие нет. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас, кроме данных, которыми вы решили поделиться с нами.
Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отказаться от файлов cookie, если хотите. Это может помешать вам воспользоваться всеми преимуществами веб-сайта.

Ссылки на другие сайты

Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересующие вас веб-сайты. Однако, как только вы использовали эти ссылки, чтобы покинуть наш сайт, вы должны помнить, что мы не имеем никакого контроля над этим другим сайтом. Поэтому мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете во время посещения таких сайтов, и такие сайты не регулируются настоящим заявлением о конфиденциальности. Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.

Управление вашей личной информацией

Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:

  • всякий раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, найдите поле, которое вы можете щелкнуть, чтобы указать, что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга
  • , если вы ранее давали нам согласие на использование вашей личной информации в целях прямого маркетинга, вы можете изменить свое решение в любое время, написав нам или отправив электронное письмо.

Мы не будем продавать, распространять или сдавать в аренду вашу личную информацию третьим лицам, если у нас нет вашего разрешения или это требуется по закону. Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной информации о третьих лицах, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, если вы сообщите нам, что хотите, чтобы это произошло.

Если вы считаете, что какая-либо информация, которую мы храним о вас, неверна или неполна, пожалуйста, напишите или напишите нам как можно скорее по указанному выше адресу.Мы оперативно исправим любую информацию, которая окажется неверной.

Изготовление собственного деревянного руля

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

Обязательно посмотрите Реставрация пластикового руля и Уроки банджо: Реставрация руля.

Почти всем нравится внешний вид рулевого колеса с деревянным ободом.

Иномарки, особенно спортивные, устанавливались много десятилетий назад, а отечественные производители адаптировали эту моду к своим «спортивным» автомобилям в 1960-х годах.Сначала «большая тройка» ставила имитацию деревянных колес (пластик, более или менее похожий на дерево) на пони-кары и маслкары. Через некоторое время настоящая вещь появилась на Мустангах, Корветах и ​​некоторых Мопарах. За этот период компании вторичного рынка продали тысячи деревянных колес. Они выглядели великолепно, и до сих пор выглядят. Тем не менее, как вы собираетесь восстанавливать старый, расколотый и сгнивший, который видел слишком много лет жестокого обращения? Более того, как вы можете превратить одно из этих пластиковых имитационных деревянных колес в настоящее дерево? Вот как, и это проще, чем вы думаете.

Каждый может сделать свое собственное деревянное колесо с минимальным оборудованием. Лобзик, фрезер, компас, шлифовальный станок, долото или инструмент для резьбы и молоток прекрасно подойдут. Если у вас есть сосед, у которого есть мастерская, попросите воспользоваться его ленточной пилой и другим оборудованием, чтобы ускорить процесс. Колеса, которые мы построили здесь, подходят для Jaguar XK 120, Falcon Sprint (или Mustang) и Corvette. Мы решили сделать это, потому что оригинальный руль Jag был из черного пластика (скучный и дешевый на вид), руль Falcon был имитацией дерева (недостаточно элегантный или спортивный), а руль Corvette был дизайнерским экспериментом, от которого мы позже отказались (ну, это висит на стене в гараже «Второй шанс» в надежде найти «дом»).

Снятие пластика обода Falcon.


Начало работы

Все колеса имеют внутренний «стержень» из металла в ободе. Чтобы добраться до него, вам нужно только снять пластик (или дерево, или бакелайт — ранний пластиковый материал) со старого колеса, чтобы обнажить обод, и мы обнаружили, что самый простой способ — сжечь его (снаружи!) пропаном. факел. Этот процесс не обязательно должен быть красивым, но вам нужно быть осторожным, особенно если ваша втулка и спицы пластиковые.Не сожгите слишком много, потому что остальную часть руля нужно сохранить. Вот что мы сделали:

Что осталось от колеса Jaguar после снятия обода.


Наше колесо Jaguar изначально имело алюминиевый обод, отлитый на четыре спицы. После удаления зажигалки алюминиевый сердечник подвергся такой сильной коррозии, что его невозможно было спасти, поэтому мы сделали собственное кольцо из стального стержня толщиной 3/8. Для этого мы просто вырезали фанерный круг нужного диаметра (минус толщина стального стержня), прижали фанеру к скамейке, затем согнули стержень вокруг фанеры, отрезав лишнюю длину.Затем мы сварили концы стержня вместе, а затем приварили стержень к спицам ступицы колеса.

Стальной стержень сгибается вокруг фанерного приспособления.


Мы решили использовать пластиковую ступицу и спицы на колесе Falcon, а затем декоративно соединить их с деревянным ободом. Поэтому мы выбрали хорошее место на каждой спице, где будет этот стык, затем разметили и обрезали пластик ножовкой по всему периметру. Весь внешний пластик был удален с обода Falcon с помощью огня, плоскогубцев, ножей и небольшого удара дубинкой.

Обод

Falcon был снят со спиц примерно на один дюйм. Он сидит на склеенной и зажатой древесине. Почему нет дерева в центре? Потому что нет смысла тратить дрова там, где они не нужны.


Колесо Corvette было из нержавеющей стали, поэтому мы просто сожгли пластиковый обод и зачистили металл.

Изготовленное на заказ деревянное рулевое колесо

Время принятия решения! Поскольку мы делаем свои собственные «нестандартные» колеса, почему бы не спроектировать обод так, чтобы он идеально подходил для наших рук? Кроме того, нам нужен больший общий диаметр (или меньший)? Помня обо всем этом, мы достали компас и плотный лист бумаги (хорошо подойдут манильские папки).Мы также выбрали базовую древесину, которую будем использовать для изготовления колес, в данном случае вишню. Почему вишневый? Что ж, это очень устойчивая древесина при различных температурах, ей легко придавать форму и шлифовать, она имеет приятный рисунок волокон и равномерно впитывает пятна. Все это очень важные атрибуты.

Мы положили голое колесо в сборе на большой лист крафт-бумаги, затем обвели на бумаге спицы колеса, а также внешнюю и внутреннюю окружности металлического обода (это создает фактическое расположение канала, где сталь будет лежать в древесина).Затем мы тщательно отметили центральную точку начерченного круга колеса. Используя его в качестве опорной точки для нашего компаса, мы нарисовали один круг на 3/8 дюйма меньше, чем два начерченных круга, и еще один на 3/8 больше. Эти два круга затем сформировали приблизительные размеры нашего деревянного колеса. Затем мы нарисовали несколько «переходов» от внутреннего круга к спицам, как показано на готовых фотографиях (переходы — это профилированные деревянные приспособления, которые образуют соединение между деревянным ободом и спицами колеса. Это область, где вы можете творческий, создав собственную кривизну и толщину).

Теория (вроде): Все деревянные колеса представляют собой сэндвич из двух слоев, независимо от того, используется ли причудливый средний слой из другого дерева. Верхняя часть колеса будет составлять 2/3 от общего количества, а нижняя — 1/3. Настрогайте деревянные доски до нужной толщины и склейте их встык, чтобы они немного превышали конечный размер колеса, как показано ниже…

Мы купили кусок вишни шириной 6 дюймов, толщиной 3/4 дюйма и длиной 6 футов, затем разрезали его на несколько частей по 20-24 дюйма. Мы также купили дополнительную вишню и обстрогали ее до толщины 3/8 на потом.Мы склеили (столярный клей) и зажали достаточное количество оригинальных деталей, край к краю, чтобы сформировать широкую доску, достаточно большую, чтобы на ней можно было нарисовать нарисованное колесо. Когда клей схватился за ночь, мы вырезали бумажное колесо со спицами и слегка приклеили его к деревянному бруску. Мы сделали это, чтобы упростить вырезание грубого деревянного колеса, чем следовать карандашным линиям, и избежать ошибок. Мы подрезали внешний диаметр колеса лобзиком (или ленточной) пилой (медленно и аккуратно) и остановились, чтобы полюбоваться своей работой.

Вырезан верхний (внешний) круг дерева.Если внимательно присмотреться, то можно увидеть линии разметки центрального канала и внутреннего кольца.


Затем выложили «переходы» на спицы. Мы расположили наш деревянный круг на скамье и положили на него старое колесо. На большинстве колес кривые переходы от деревянного обода к спицам находятся в той же плоскости, что и в колесе Jaguar. В случае с соколом эти переходы изгибаются вниз к выпуклым спицам, поэтому мы создали правильные формы на нашем куске дерева. Здесь нет никаких правил, просто то, что выглядит приятно.

Слева: вырезанный внешний деревянный ободок Falcon с переходами и деревянная заготовка Jaguar с прорезанным каналом, в котором будет размещен стальной ободок.


Говоря об отключенном канале, пришло время выполнить эту довольно неприятную работу. Вот хороший совет: мы нашли большой кусок обрезков выброшенных деревянных кругов. Затем мы измерили расстояние от внешнего диаметра нашего деревянного круга до центра двух внутренних «сердечников» и прикрепили кусок обрезков к столу фрезера, чтобы он действовал как приспособление — на самом деле изогнутый упор — чтобы правильно направлять деревянный круг.Вставив пазовую фрезу шириной 1/2 дюйма (или другую подходящую) в фрезер, мы устанавливаем глубину резания около 1/8 дюйма. Затем мы приложили грубый деревянный обод к направляющей и прорезали полный паз на 360 градусов, убедившись, что он находится по центру нашего обода. Затем мы продолжали увеличивать глубину с небольшими приращениями, пока не создали канал глубиной 1/2 дюйма (канал глубже и шире, чем стальной обод, который он будет окружать, чтобы связующий клей мог заполнить пустоты).

Готово, мы развели каналы в наших переходах.Почему? Спицы занимают место в древесине. Вы должны вырезать канал в переходах для спиц, и это можно сделать с помощью фрезера или стамески. Это свободная операция, так что не торопитесь. Просто отметьте карандашом, где должны проходить каналы, установите инструмент в удобное положение и отрежьте. Сохраняйте терпение и следите за тем, что вы делаете.

Развитие нашего проекта «Деревянный руль»

Помните тонкие деревянные детали? Мы склеили их в достаточно большую заготовку для нижней части «бутерброда» руля.После того, как заготовка была готова, мы положили верхний деревянный круг на заготовку и нарисовали линии, чтобы создать соответствующий круг на тонкой доске. Затем последовала дальнейшая резка, в результате чего у нас остался хороший нижний слой для нашего «бутерброда» из деревянного колеса.

Тонкая древесина, в случае Jaguar это красное дерево, проклеена.


Воображение: мы решили создать вставку из красного красного дерева для передней части колес Jaguar и Corvette. Делается это на корветовском колесе.


Создав внутреннюю и внешнюю деревянные оболочки, переходы и каналы стального обода, мы подошли к следующему шагу, утомительному делу придания формы, шлифовки и детализации деревянного колеса.Для этого мы собрали две части «сэндвича» вместе и надежно зажали их (собственно, малярным скотчем) в нескольких местах. Причина этого очевидна: у нас круглое деревянное колесо, но в поперечном сечении оно квадратное. Нам нужно создать гладкую, круглую, яйцевидную форму, которая будет законченным колесом.

Чтобы начать процесс, мы вставили закругляющую фрезу в фрезер, установили упор и прогнали сэндвич с деревянной кромкой, избегая двух мест, где части были склеены вместе. Когда закончите, мы приклеим куски скотчем еще в двух местах, а затем закруглим оставшиеся области.Это дало нам закругленное деревянное колесо, которое было почти готово для пары часов шлифования и ручной работы.

Почти?

Да, почти. Пришло время вставить стальной обод в деревянный швеллер, а затем склеить «бутерброд». На дно канала мы нанесли валик строительного клея (жидкие гвозди и т.п.), затем вдавили стальной ободок, заполнив пустоты клеем. Мы оставили его на ночь, чтобы создать сверхпрочное рулевое колесо, которое опирается на строительный клей, чтобы обеспечить структуру, избегая нагрузки на [относительно] слабые клеевые соединения в древесине.

Колесо Jaguar приклеено и зажато.


После высыхания пришло время склеить два деревянных ободка вместе. Во-первых, мы соскоблили любой клей, который остался выше уровня канала, затем обильно нанесли столярный клей на поверхности. Мы уложили их вместе и поставили на сборку как можно больше хомутов.

Колесо Falcon склеено и зажато.


Теперь о художественной части

Сняв зажимы, мы теперь наблюдали за нашей работой; три узла, напоминающие деревянные рули.Пришло время тонкой ручной работы и терпения…

Теперь у нас были три руля в деревянных ободах, которые требовали тщательной ручной обработки, поэтому с этого момента мы достали наждачную бумагу с зернистостью 100, изогнутый рашпиль по дереву, несколько напильников разной формы и чашку кофе (для морального служба поддержки). Очевидно, что древесина на каждом колесе была грубо распилена и отшлифована, поэтому поверхность нужно было отшлифовать до уровня мебели. Кроме того, переходы должны были формироваться и детализироваться вручную (файлами и т.), так как маршрутизатор не мог легко попасть в их «типографию».

Самым важным упражнением по формированию было создание «прорезей для пальцев», тех выступающих выпуклостей на задней части колеса, за которые можно зацепиться пальцами. На самом деле шишки не поднимаются. В местах пальцев спиливаются прорези, оставляя выпуклости. Мы обхватили колеса пальцами, отметили промежутки между ними, а затем тщательно измерили разумное расстояние для прорезей. Мы также определились с желаемой глубиной прорезей и начертили линию этой глубины по внешней и внутренней окружностям колес.

После определения местоположения и глубины пазов мы были готовы начать утомительную, но кропотливую работу по напильнику древесины для каждого шлица, по одному (нет, другого способа сделать это нет, по крайней мере ничего мы могли бы придумать).

Колесо Сокола, показано в файле. К этому моменту готова треть слотов.


После завершения шлифовки, придания формы, вырезания пазов и бесконечной шлифовки (около 3 часов на колесо), мы окончательно отшлифовали древесину наждачной бумагой с зернистостью 220.Убедившись, что колеса «идеальны», мы были готовы к морилке и лаку.

Финал

Поскольку окрашивание и лакировка сами по себе являются задачами, которые являются предметом будущей статьи, мы просто наметим здесь шаги:

Шаг 1 – тщательно протереть древесину тряпкой, чтобы удалить все следы пыли.
Шаг 2, окрашиваем колесо в нужный цвет и тон.
Шаг 3, нанесите не менее 5 слоев прозрачного высокоглянцевого полиуретанового лака, «шлифуя» стальной ватой ОООО между слоями.

Установленный руль Jag, великолепно выглядящий с полированной ступицей и обтянутыми кожей спицами.


Рулевое колесо Falcon с изящной полированной металлической фурнитурой на стыке дерева и пластика.


Рулевое колесо Корвета, не законченное из-за нерешительности с нашей стороны по поводу вставки из дерева, цвета и споров о том, на чью машину его можно установить.


data-matched-content-ui-type=»image_card_stacked» число строк-содержимого с сопоставлением данных = «3» количество столбцов с соответствующим содержанием = «1» data-ad-format=»авторасслабленный»>

Деревянные рули | Старинные рули | Рули Порше

ПОРШЕ 911 КАРРЕРА RS
КОЛЕСО 380 ММ

Произведено с большими затратами как можно ближе к оригиналу во всех отношениях, центральная ступица и стальное верхнее кольцо точно такие же, как на заводе и по методу при сборке используются оригинальные заклепки из немецкой стали DIN и специальный инструмент созданный нами для воссоздания первоначального вида головки заклепки как спереди, так и сзади.

Это колесо подходит для всех моделей 911 с 1965 по 1973 год без каких-либо дополнительное оборудование. Он принимает заводские кнопки звукового сигнала независимо от стиль и кольцо отмены сигнала поворота подходит точно так же, как на заводе рулевое колесо.

 

Деревянное колесо для 356 B/C — Pre 1973 911

Я работаю над ними с 2009 года. готовый продукт на руках готов к отправке.это новые Производство в стиле Nardi, когда наши автомобили были новыми. Хват ТОНКИЙ! как и должно быть, не супер жирный как то, во что превратился нынешний Nardi. Также это наши собственные ступицы заготовок с ЧПУ, которые обрабатываются с точностью до размеры оригинальных заводских колес для идеального установка без колебаний, они принимают заводскую отмену прозвонить ТОЧНО и поставить колесо ТОЧНО в такое же положение как оригинал, а не в бедрах или груди.Все части обработанный сплав и эмаль обожженной в печи, НЕТ ПЛАСТИКА! 356 Б и колесо C вогнуто, как и должно быть. Древесина настоящее африканское красное дерево. Если вы заказываете колесо и не в восторге, просто вернуть для полного возмещения.

Новое оригинальное дерево «LL» рулевое колесо B/C и A стилей

Деревянный руль для Б/У автомобили 16″ , LL , качество конкурсов я решил продлить сниженную цену на колеса LL еще на несколько шт.Доступен полностью отполированный или с правильным двигателем поворачивая, как показано, по той же цене. Это правильно в каждая деталь, заводское роскошное кольцо подходит и работает точно как оригинал. Они были созданы с большим вниманием детализировать. Метод сборки как оригинальный с использованием немецкие стальные заклепки DIN, спрессованные как оригинальные с нашими собственными специализированный инструментарий. Это не «подделки», а настоящие продолжение производства колес LL, а также логотипа и названия являются нашей торговой маркой.Как всегда вы получите полный возврат денег, если после получения колеса вы разочаровались в нем в любом случае. Кольцо DeLuxe НЕ включены.

ПОРШЕ 911ST ПРОТОТИПО

поровну дома в любом дорожном или гоночном автомобиле марки, это колесо очень точное копия специального колеса, устанавливаемого на заводе на 911ST как а также другие гоночные модели Porsche.Он был разработан с сотрудничество членов R Gruppe и другие. Также используется многими другие известные гоночные автомобили той эпохи, такие как Alfa Romeo, BMW и т.д…

ПОРШЕ 911R КОЛЕСО

Это колесо является очень точной копией специального колеса, установленного завод к гоночной модели 911R. Он был разработан с помощь и сотрудничество членов R Gruppe, Юргена Барта и другие.Он одинаково удобен в любом дорожном автомобиле и в оригинальном стиле. втулка заготовки и кнопка рога доступны. Кнопка Porsche Ultima может быть в хорошей форме, а также. Доступно в ограниченном количестве, уточняйте по телефону доступность.

ПОРШЕ 911/901 ВДМ
ДЕРЕВЯННОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
L

Это очень точное воспроизведение очень редкого деревянного колеса 901, которое использовалось на первые серийные автомобили 911.Он имеет арматуру из сплава, выставленную на внутренний обод точно как оригинал. Колесо сконструировано с очень точный центр ступицы, правильно заклепанный из натуральной немецкой стали DIN заклепки как оригинал. Он принимает все используемые центры роговых кнопок. с 1965 по 1973 год и могут быть установлены непосредственно на тот же год Порше 911 и 912. Гарантированно превзойдет ваши самые смелые ожидания.

ПОРШЕ КОЛЕСО ДЕРРИНГТОНА 356A
(
15 и 16 дюймов Плоский Деррингтон Колесо)

Это красивое колесо — это воссоздание оригинального колеса Деррингтона из 1950-е годы.Они изготавливаются вручную исключительно для Classico Wheels в Европе по самым высоким стандартам, и ее не следует сравнивать с дешевые имитации. Отделка и детализация дерева и арматуры поместите эти колеса в класс сами по себе. Наша преданная точность обработанная втулка изготовлена ​​из авиационного сплава и имеет полную резьбу глухие отверстия для чистого законченного вида, а не дешевые контргайки с нейлоном и литая втулка, как в некоторых более дешевых версиях, которые предлагают другие. Эти колеса находятся дома в реставрации самого высокого качества.

ПОРШЕ ВДМ ГТ

420мм ВДМ GT доступен с глянцевой отделкой или отделкой под ореховое масло, обработанной вручную тунговым маслом. небольшое количество было отведено для индивидуальной отделки/окрашивания, так как желания клиента.

 

БРИТАНСКИЙ КЛАССИК
PORSCHE 356 B/C и ранний 911

Премиум Качественное воспроизведение классического колеса в британском стиле, украшавшего многие из самых известных в мире марок с 50-х по 70-х.Наше качество не имеет себе равных, мы приглашаем к сравнению!

ПОРШЕ 356B/356C НАРДИ ЗАГОТОВКА СТУПИЦЫ

Описание и подробности скоро.

 

ПОРШЕ 356A ПЛОСКАЯ НАРДИ

400 мм или 420 мм Плоский Нарди,
доступны с одинарным или
кнопка звукового сигнала с двойным контактом

 

ПОРШЕ 904, 356 г. до н.э., начало 911

Это колесо — настоящий итальянский продукт производства одной из фабрик Nardi поставщиков, использующих оригинальные материалы и оборудование, это не дешево воспроизведение.Ступица изготовлена ​​с высокой точностью, чтобы соответствовать всем моделям 356 B/C и ранние автомобили 9-й серии до 1973 года. Колесо ДЕЙСТВИТЕЛЬНО включает в себя правильный На фото кнопка звукового сигнала, а также подпружиненный контакт звукового сигнала, 100% полностью готов к установке и наслаждайтесь. Доступен в очень ограниченном количестве.

 

 


Посетите нашу галерею винтажных рулей / Посетите нашу галерею современных рулей

Как Lexus изготавливает свои деревянные рули ручной работы

Теперь я знаю, что здесь есть и другие ребята, занимающиеся автомобилями. Мне удобно делиться историями, связанными с автомобилями.Я наткнулся на этот фрагмент и подумал, что вам, ребята, это может понравиться.

Изготовление деревянного руля Lexus ручной работы

Чтобы сделать руль премиум-класса, вам нужны материалы премиум-класса. Цельнорезные рулевые колеса Lexus (один из двух типов, используемых в автомобилях Lexus, а другой — с отделкой под дерево) сделаны из чистого ореха и клена с птичьим глазом. После того, как деревянные детали выбраны, они сначала подвергаются «стрессовому процессу» — недельному чередованию увлажнения и осушения, что сводит к минимуму возможность коробления и фактически «замораживает» врожденное качество древесины

Затем древесина разрезается на более мелкие куски, которые крепятся к столу раскройного станка с помощью присосок, а не струбцин, чтобы предотвратить рубцевание.Деревянные детали, входящие в состав цельнорезного рулевого колеса Lexus, изготовлены из одного и того же куска дерева как по эстетическим соображениям, так и по причине одинаковой прочности. А поскольку все доски разные, с разным рисунком зерен, каждое рулевое колесо Lexus с цельной резьбой — единственное в своем роде творение.

Теперь мастерство начинает сиять, так как детали вырезаются в изогнутые формы, которые будут установлены вокруг металлического стержня. Производитель рулевых колес Lexus, Miroku Technowood, является мастером обработки дерева и металла со времен Мэйдзи, когда основатель компании начал производить продукцию для сёгуна 19-го века.Сегодня Miroku — единственный в мире производитель рулевых колес с резным деревом и металлом, а Lexus — единственный автопроизводитель, использующий их.

Здесь цельные резные деревянные детали были прикреплены к верхней и нижней части внутреннего металлического сердечника, где они приклеены вокруг колеса, образуя основную форму. Чтобы обеспечить качество окончательной отделки, Miroku целенаправленно использует клей, соответствующий оттенку дерева.

Затем столяр дорабатывает окончательные изгибы деревянных деталей рулевого колеса, используя шаровую фрезу с закругленным концом; здесь мастер вырезает упоры для пальцев в 10-10 положениях руки, тонко регулируя скорость вращения лезвия для получения равномерных канавок

Далее: полировальная станция.Любой, кто работал с ценными породами дерева, знает, что полировка необработанной древесины — это высокое искусство. Твердость, плотность и цвет будут различаться даже на одном куске дерева, и если вся поверхность будет отшлифована таким же образом, скажем, на машине, результатом может быть слегка неровная поверхность. Таким образом, чтобы добиться идеальной однородной отделки, древесина рулевого колеса Lexus подвергается ручной шлифовке ремесленниками, которые могут оценивать переменные, когда они сглаживают детали.

После полировки необработанной древесины деревянные детали колеса переходят к процессу шпатлевания, также выполняемому вручную.Здесь другой мастер аккуратно наносит наполнитель, оценивая на вид и на ощупь, где требуется больше всего нанесения, чтобы заполнить микроскопические отверстия, характерные даже для ценных пород дерева

После высыхания шпаклевки на колеса наносится слой герметика, а затем слой цветной краски, который наносится очень тонким слоем, чтобы не потерять естественные тона дерева. Основная цель цвета — соответствовать оттенку деревянной отделки салона автомобиля. Наконец, наносится тонкий прозрачный базовый слой, а затем тонкий заключительный слой прозрачной краски для защиты от УФ-излучения и царапин, а также для придания колесу декоративной зеркальной отделки

.

Наконец, Lexus делает все возможное, чтобы убедиться, что все компоненты автомобиля тщательно и лично проверены, готовое колесо проходит ручную и визуальную проверку, прежде чем отправиться на сборочный завод Lexus для получения электроники, подушек безопасности и других компонентов.

https://secure.drivers.lexus.com/lexusdrivers/magazine/content.do#:/pub-share/magazine/html/Vehicle-Insider/Steering-Wheel.html

OD/2023 — Рулевое управление OMP Mugello Колесо — деревянное 350 мм — специальный заказ

Классический 3-спицевый руль OMP Mugello диаметром 350 мм. Блестящий алюминиевый центр с деревянной роговой кнопкой OMP. Обод рулевого колеса имеет овальную форму, поэтому ваши пальцы обхватывают обод для лучшего сцепления.Спицы имеют по 3 отверстия, размер которых увеличивается по мере приближения к центру руля.

Т#: 393667 | Часть#: ОД/2023 или всего $ /мес с

Рулевое колесо OMP Mugello — деревянное 350 мм — специальный заказ

129 долларов.00

Информация о продукте

Классический 3-спицевый руль OMP Mugello диаметром 350 мм. Блестящий алюминиевый центр с деревянной роговой кнопкой OMP. Обод рулевого колеса имеет овальную форму, поэтому ваши пальцы обхватывают обод для лучшего сцепления. Спицы имеют по 3 отверстия, размер которых увеличивается по мере приближения к центру руля. Размер 350 мм немного меньше по сравнению с большинством колес BMW (запас обычно составляет около 380 мм) и может блокировать датчики или приборы, в зависимости от регулировки рулевой колонки.Требуется адаптер ступицы рулевой колонки. Изготовлено только по специальному заказу, отгрузка и доступность этого продукта могут быть изменены. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом перед покупкой этого товара.

Сегодня OMP Racing является одним из ведущих мировых производителей оборудования для обеспечения безопасности гонок и аксессуаров для тюнинга с каталогом, насчитывающим более 3000 различных наименований. Работая на технологически продвинутом предприятии площадью 80 000 квадратных футов в Италии, продукция OMP известна своим качеством, тщательным вниманием к деталям, которое постоянно ставится под сомнение, устанавливая более высокие стандарты.

Подходит для этих автомобилей
СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ПОДМОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ
БМВ Все Все Все
*Приложения, указанные выше, были написаны Turner Motorsport.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.