Регулировка зазоров клапанов: Действуй на ощупь! — журнал За рулем

Содержание

Действуй на ощупь! — журнал За рулем

Регулировка клапанов — операция ответственная, стоит недешево. Владельцы многих современных авто избавлены от расходов благодаря гидроопорам (гидрокомпенсаторам) — они поддерживают нужный зазор автоматически. Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть даже теоретически) и ремонтопригодность. Скажем, «Хонда», известная супернадежными моторами, не спешит отказываться от привычного упорного винта с контргайкой, тем более что заводская регулировка зачастую сохраняется и через 100 тыс. км. Из отечественных машин подобной стабильностью зазоров могут похвастать лишь отдельные экземпляры «самар» и «десяток».

В механизме с регулировочными шайбами (переднеприводные ВАЗы) при отсутствии посторонних звуков проверять зазоры достаточно раз в 30 тыс. км. На отечественных машинах с рычагами в приводе ГРМ («Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец») это желательно делать при каждом ТО. Подобный привод в иномарках требует меньше внимания (например, на «Хонде» — раз в 40 тыс. км).

Основные принципы регулировки большинства моторов схожи. Прежде всего дайте двигателю остыть. Чем ближе будет его температура к указанной в руководстве по ремонту (обычно 15–25°С), тем точнее измерения. С увеличением температуры зазоры растут, и многие мастера регулируют их «на горячую», внося поправку. Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, да и остывают детали с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а, пока остывает, сменить масло, фильтры, проверить работу светотехники и т. п. 

На многих автомобилях зазор измеряется под регулировочным винтом и для его контроля достаточно обычного набора щупов шириной около 10 мм. Для «классики» понадобится широкий щуп (фото 1). Узкий может дать ошибку из-за перекоса рычага клапана. В «Жигулях» зазоры для впускных и выпускных клапанов одинаковы и равны 0,15 мм (допустимый разброс 0,14–0,17 мм). Измерить зазор с такой точностью одним щупом непросто, но подходящих наборов в продаже не встретишь, поэтому приходится тренировать чувствительность мышц. Если щуп 0,15 мм гнется, но в зазор не входит, клапан «пережат». Если щуп проходит почти без усилия, зазор велик.

Иногда точно выставить зазор не удается — при затяжке контргайки он «уходит». В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного. Многих вводит в заблуждение поправочная таблица, в которой указаны зазоры для «горячей» регулировки — они тем больше, чем горячее двигатель. Но не стоит забывать, что они даются для остановленного двигателя. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а, наоборот, уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и удлиняются) намного сильнее других деталей газораспределительного механизма.

Мотор с «перетянутыми» клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его тарелка не сможет отдать тепло головке цилиндров, начнет перегреваться еще больше и т. д. Кончается этот процесс прогаром клапана; двигатель троит, не тянет. Иногда осколок тарелки повреждает поршень и цилиндр. Убедиться, что клапаны были перетянуты, можно, сняв распредвал: на тыльной (нерабочей) стороне кулачков увидите следы износа.

Как показывает опыт, нерабочая поверхность кулачков распредвала «Жигулей» не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) порой достигает 0,04 мм. Это выяснится, если проверить зазор при разном положении кулачка — после закрытия клапана и перед его открытием. Так, установив распредвал в положение, когда метка (лунка) на его шестерне направлена вверх, проверяем зазоры у клапанов 6, 7, 8, 4. Повернув коленвал на 180° (распредвал повернется на 90°), проверяем клапаны 7, 4, 3, 1. Еще один поворот — 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если результаты измерений совпали для всех клапанов — вам повезло. Иначе при выставлении зазора придется ориентироваться на наиболее «зажатое» место.

Для регулировки зазоров на «Жигулях» продаются специальные приспособления с часовым индикатором. Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на неостывшем двигателе. На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) оси отверстий под индикатор не совпадают с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг нередко слегка перекошен, что вносит ошибку в измерения, хоть и небольшую. Другое приспособление (фото 3) мы вообще не смогли без доработки установить на двигатель: головка винта упиралась в индикатор. Пришлось сточить ее, как показано стрелкой на фото 4. 

В двигателях, подобных VAZ 2108, где зазоры регулируют подбором шайб, точность регулировки обеспечить намного легче. Да и допуск для «Самары» втрое больше, чем для «классики». Зазоры впускных клапанов — 0,20±0,05 мм, выпускных — 0,35±0,05 мм. Если у впускных клапанов щуп 0,15 мм не входит в зазор между шайбой и распредвалом или же проходит щуп 0,25 мм (для выпускных — 0,3 и 0,4 мм соответственно) — регулировка обязательна. Для этого понадобится специальное приспособление (фото 5). Его закрепляем на шпильках крепления крышки головки цилиндров штатными гайками с шайбами.

Поворачиваем коленвал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленьким шприцем отсасываем масло из углублений вблизи толкателей (фото 6) — так удобнее ориентировать толкатель и извлекать шайбу. Шилом или тонкой отверткой поворачиваем толкатель так, чтобы прямоугольный вырез «смотрел на нас» (фото 7). Нажимая рукой на рычаг приспособления, утапливаем толкатель и устанавливаем между его бортиком и распредвалом фиксатор (фото 5). Шилом подцепляем шайбу и пинцетом извлекаем ее (фото 8). Не суйте под распредвал пальцы — если фиксатор толкателя вдруг выскочит, серьезной травмы не избежать. Толщину новой шайбы (она маркирована на ее поверхности) подбираем с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9). Если последняя несильно изношена, ее можно использовать повторно, при регулировке других клапанов. Для хранения шайб очень удобна касса с кармашками из полиэтиленовой пленки. Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз, после чего приспособлением вновь утапливаем толкатель и извлекаем фиксатор.

Владельцы иномарок иногда переделывают «восьмерочное» приспособление, а порой обходятся и без него — фиксатором толкателя подходящего размера. Для этого, вывернув свечи, поворачивают коленвал, пока толкатель не утопит кулачок распредвала, вставляют фиксатор и аккуратно вращают валы дальше, пока кулачок не сойдет с шайбы. После замены шайбы вращают распредвал назад специальным ключом за его шестерню. За коленвал вращать нельзя, иначе ремень нагружается неправильно.

Использовать шайбы меньшего диаметра или обтачивать большие не стоит. Эрзац-шайба в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро износится, а то и хуже — испортит другие детали. К тому же порой удается обойтись вообще без покупки шайб, просто поменяв их местами.

ЧТОБЫ ИЗМЕРИТЬ ТОЧНЕЕ:

1. Дайте двигателю остыть до температуры 15–25°С.

2. Замеры проводите не менее двух раз, провернув распредвал на полный оборот. Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.

3. По возможности используйте пару щупов — «проходной» и «непроходной».

Как отрегулировать клапана двигателя своими руками — Иксора

Если двигатель работает ровно и бесперебойно, значит, он в нормальном состоянии. Появление же любых посторонних звуков говорит о возможных неисправностях его деталей. Довольно часто слышится стук клапанов. Его причина, вероятнее всего, заключается в плохо отрегулированных зазорах. Предлагаем некоторые рекомендации, как отрегулировать клапана своими руками.

Зачем требуется регулировать клапана

В двигателе работу каждого цилиндра «обеспечивают» 2 клапана – впускной и выпускной и газораспределительный (клапанный) механизм, приводящий их в действие. Хотя на практике в современных двигателях используется и большее количество клапанов. Естественно, что работающий двигатель нагревается, и в соответствии с законами физики все его детали расширяются. С учетом этого между ними предусматривается наличие строго отрегулированных зазоров. Например, между клапанами и их седлами.

Неправильная регулировка клапанов чревата снижением эффективности работы двигателя, а также более быстрым износом его деталей. К примеру, слишком маленькие зазоры между клапанами и их седлами приводят к подгоранию обоих. А чересчур большие не позволяют полностью открываться клапанам. В результате существенно падает мощность движка и его работу сопровождает металлический стук.

Поэтому производить проверку и, если требуется, регулировку клапанов рекомендуется поле наезда очередных 20-30 тыс. км. И не обязательно для этого ехать на СТО, ведь регулировка клапанов своими руками не так уж и сложна. А информация о тепловых зазорах имеется в руководстве по ремонту автомобиля.

Порядок регулировки клапанов

Регулировку клапанов выполняют исключительно при холодном двигателе. Для этого потребуется плоский щуп необходимой толщины и незамысловатые слесарные инструменты. Заметим также, размеры зазоров впускного и выпускного клапанов различны!

  1. Выберите цилиндр, клапана которого нуждаются в регулировке.
  2. Установите его, заранее отрегулированный, поршень в мертвой (верхней) точке сжатия, в которой оба клапана плотно закрыты, а их коромысла свободно качаются в пределах зазора.
  3. Слегка отвинтите контргайку на регулировочном болте.
  4. Используя заготовленный щуп, путем вращения регулировочного болта установите зазор необходимых размеров.
  5. Затяните контргайку.

Примечание:

Выполняя перечисленные операции, следует строго следить за точностью регулировки зазора. Щуп должен входить в него с небольшим усилием. Иначе, после затягивания контргайки зазор изменится.

По окончании этой работы, путем поворота коленвала на пол-оборота (лучше пусковой рукояткой и исключительно по часовой стрелке) перейдите к регулировке зазоров в клапанах других цилиндров.

Причем, в порядке их работы. Например, для 4-х цилиндрового двигателя – 1-3-4-2.

Свои специфические особенности имеет как регулировка клапанов инжекторных двигателей, так и регулировка клапанов дизельных двигателей. При этом основная сложность этих операций заключается в четком их выполнении. Информация о них на примере конкретных автомобилей широко изложена в Интернете

С развитием автомобилестроения и изобретением гидрокомпенсаторов – устройств, автоматически регулирующих тепловые зазоры клапанов двигателя, необходимость в какой-либо дополнительной регулировке клапанов отпала. К тому же и двигатели с гидрокомпенсаторами клапанов работают значительно тише, а о стуке клапанов можно просто забыть.

Двигатели практически всех современных автомобилей оснащаются этими устройствами. Но и владельцам предыдущих моделей отечественных авто неплохо бы позаботиться о более стабильной работе их газораспределительных механизмов. Т.е., гидрокомпенсаторы клапанов купить и установить на свой автомобиль.

Это можно сделать, как на любой СТО, так и самостоятельно. Мы бы рекомендовали приобрести гидрокомпенсаторы AJUSA, соответствующие мировым стандартам.

На видео ниже приведен пример самостоятельной регулировки клапанов двигателя на Renault Logan.

Купить гидрокомпенсаторы большинства известных мировых брендов и другие запчасти можно в магазинах IXORA. Консультативную помощь в выборе товара всегда окажут наши менеджеры.

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Регулирование зазоров клапанов на дизельном двигателе

Если двигатель автомобиля начинает издавать металлический звук, значит, пришла пора подумать о регулировке его клапанов.

Предварительные мероприятия

Снимается крышка воздушного фильтра и воздуховод, идущий к турбине. После этого снимается шланг, идущий от турбины к воздуховоду над крышкой клапанов и два шланга с охлаждающей жидкостью.

Все открытые полости и отверстия необходимо закрыть чистым материалом, чтобы не допустить попадания внутрь мусора. Протирается крышка клапанов, и выкручиваются болты крепления крышки клапанов к мотору. Крышка клапанов часто выполняется двойной – между крышками проложен звукоизолирующий материал для уменьшения уровня звука. Доступ к клапанам открыт, и можно хорошо рассмотреть все клапана.

Регулировка клапанов

Регулирование клапанов производится двумя заходами. Для начала регулирования, поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку. Для определения мертвой точки необходимо найти риски, нанесенные на внутренней кромке шкива коленчатого вала. Отдельно нанесенная толстая риска должна совпасть с иголкой, выступающей сверху над шкивом. Проверить правильность определения верхней мертвой точки можно, покачав цилиндрические толкатели на рычагах тех клапанов, которые стоят вертикально и поднимаются над головками. В цилиндрах, где находится верхняя мертвая точка, толкатели свободно шатаются, а в тех цилиндрах, где мертвой точки нет, толкатели находятся в плотно пригнанном состоянии.

Для регулирования зазоров, двигатель должен находиться при температуре не выше 20-25 градусов.

После установки поршня в первом цилиндре в верхнюю мертвую точку, можно начинать регулировку зазора клапанов, для чего потребуется щуп на 0,4мм, накидной ключ и силовая плоская отвертка. Регулирование производится поочередно в 1,2,3 и 6 клапанах, считая от радиатора. Накидным ключом ослабляются гайки крепления, вставляется щуп, и с помощью отвертки, регулируются зазоры. После регулирования зазоров, подтягиваются гайки, и вынимается щуп. Щуп из зазора должен выходить с некоторым усилием.

Для регулирования зазоров в 4,5,7 и 8 клапанах, необходимо провернуть коленчатый вал на 360 градусов. Повторяется операция регулировки зазоров 1,2,3 и 6 клапанов.

Чтобы избежать возможности ослабления обжимной гайки в процессе регулировки, операцию рекомендуют повторить два раза. На этом операция регулировки клапанов закончена, и остается собрать все детали на место, предварительно очистив их от остатков масла и копоти.

Регулировка клапанов двигателя современного автомобиля

Автор Владислав Кизин На чтение 6 мин. Просмотров 9.5k. Опубликовано

Бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания предполагает периодическое проведение регулировки его клапанов. Они находятся в головке блока цилиндров и относятся к газораспределительному механизму. Мы расскажем, как отрегулировать клапаны самостоятельно.

Подготовка к регулировке клапанов двигателя

Операция по регулировке зазоров клапанов входит в техническое обслуживание вашего авто. На отечественных автомобилях она проводится каждые 15 тыс. км, для иномарок — каждые 30 тыс. или 45 тыс. км. Дело в том, что при изменении просветов сдвигаются фазы газораспределения. Двигатель в этом случае начинает работать с перебоями из-за недостатка или избытка топлива. В наиболее запущенных случаях пропадёт компрессия (мотор просто не заведётся) или клапаны встретятся с поршнями (потребуется капитальный ремонт устройства). Последнее справедливо как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Как определить, требуется ли регулировка

Профессионалы выделяют следующие симптомы неправильно отрегулированных зазоров:

  1. Двигатель троит, компрессия в цилиндрах заметно различается или полностью отсутствует. При слишком маленьких просветах клапаны до конца не закрываются, поэтому нарушается герметичность камеры сгорания.
  2. Наблюдается посторонний стук в верхней части двигателя. Это может быть вызвано как слишком большими (стук толкателей по клапанам), так и слишком маленькими (клапаны упираются в поршни) зазорами.

Если присутствует какой-либо из перечисленных симптомов, необходимо проверить промежутки в клапанном механизме.

Регулировка зазоров всегда проводится на холодном двигателе. При этом головка блока цилиндров с распредвалом установлены и плотно затянуты. Зависимость величины просветов от температуры приведена в таблице.

Таблица: зависимость величины зазоров от температуры
Стандарт 0. 15
Температура
градусы
мм

 

индикатор
-10 0.128 44.1
-5 0.131 45.4
0 0.135 46.8
10 0.143 49.4
20 0.15 52

Из таблицы следует, что оптимальная температура для регулировки — 20 градусов.

В обязательном порядке регулировка зазоров требуется:

  • после переборки двигателя;
  • после снятия и установки головки блока цилиндров.

При замене оборудования на газобаллонное регулировать клапаны необязательно.

Регулировка клапанов на отечественных автомобилях

Наиболее просто регулировка осуществляется на отечественных автомобилях семейства ВАЗ.

Видео: как регулировать зазоры клапанов на ВАЗ 2106

Регулировка просветов производится с помощью плоского щупа.

Сначала следует выставить поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Затем регулируем зазоры согласно таблице.

Таблица: последовательность регулировки зазоров клапанов

Угол поворота коленчатого вала, градусы Цилиндр, в котором происходит такт сжатия Номера регулируемых кулачков
0 4 6, 8
180 2 4, 7
270 1 1, 3
360 3 2, 5

Процесс регулировки различается в зависимости от модели ВАЗ. Так, на ВАЗ 2106 зазоры в клапанном механизме регулируются с помощью винта с контргайкой.

На ВАЗ 2106 зазоры в клапанном механизме регулируются с помощью винта с контргайкой

На ВАЗ 2108–09 для этого используются регулировочные шайбы, а величина просвета определяется с помощью плоских щупов.

На ВАЗ 2108–09 величина зазора определяется с помощью плоских щупов

Раньше, во времена СССР, для точной настойки зазоров клапанов использовалась специальная рейка с индикатором.

Раньше для контроля зазора клапанов использовалась рейка с индикатором

Регулировка зазоров двигателя ВАЗ 2106 выполняется сразу, без промежуточных измерений. На ВАЗ 2108–09 следует использовать набор регулировочных шайб. После измерения просвета старая шайба вытаскивается, а на её место, с учётом проведённых измерений, подбирается новая.

На ВАЗ 2108–09 для нсстройки зазоров клапанов используются регулировочные шайбы

Для замены шайб нужен специальный съёмник.

Для замены регулировочных шайб на ВАЗ 2108–09 требуется специальный съемник

При регулировке зазоров сначала снимается клапанная крышка, а затем устанавливается съёмник.

Замена регулировочных шайб с помощью специального съёмника

При регулировке зазоров клапанов тип двигателя (бензиновый, дизельный или газовый) абсолютно не важен. Значение имеет лишь конструкция узла «клапан — толкатель — распредвал». Изменяя зазоры, можно на несколько градусов сдвинуть фазы газораспределения (моменты открытия и закрытия, выраженные в градусах поворота коленчатого вала).

Меняя зазоры клапанов, можно сдвинуть фазы газораспределения

Сдвиг фаз происходит при смещении распредвала относительно коленчатого вала путём перестановки цепи или ремня ГРМ. Обычно такая регулировка нужна только при форсировании двигателей или чип-тюнинге, поэтому здесь мы её рассматривать не будем.

В современных двигателях часто используются гидрокомпенсаторы. С их помощью происходит регулировка клапанов под действием пружины и подача масла из системы смазки двигателя. Другими словами, гидрокомпенсаторы автоматически регулируют зазоры на работающем двигателе.

Как отрегулировать клапанные зазоры на иномарках

Прежде всего, с помощью инструкции по ремонту и обслуживанию вашего авто определяем тип двигателя. Дело в том, что на некоторых иномарках может быть до десяти видов моторов на одной модели автомобиля. Там же указан инструмент, необходимый для регулировки и установки меток ГРМ. Однако, в большинстве случаев достаточно набора гаечных ключей и плоских щупов. Рассмотрим особенности регулировки зазоров на Mitsubishu ASX 1.6 с бензиновым и дизельным двигателем.

Бензиновый двигатель

Так выглядит двигатель Mitsubishu ASX 1.6 с бензиновым двигателем

Для этого следует выполнить следующие действия:

  1. Снимаем пластмассовый кожух двигателя (держится на резиновых защёлках).
  2. Демонтируем катушки зажигания и клапанную крышку.
  3. Выставляем по меткам оба распредвала (здесь же указаны номинальные зазоры впускных и выпускных клапанов). Выставляем метки распредвала двигателя
  4. Измеряем с помощью щупов зазоры «Второй и четвёртый цилиндр — впускные клапаны», «Первый и третий цилиндр — выпускные клапаны». Записываем результаты измерения.
  5. Проворачиваем коленчатый вал на 360 градусов. Затем совмещаем метки на распредвалах и замеряем зазоры других клапанов. Проверяем величину клапанных просветов двигателя
  6. Снимаем оба распредвала, вытаскиваем регулировочные стаканчики и по приведённой формуле высчитываем размер новых стаканчиков. Регулируем зазоры клапанов
  7. Устанавливаем новые стаканчики и устанавливаем распредвалы в головку блока цилиндров.
  8. В указанные места наносим герметик и закручиваем клапанную крышку. Наносим герметик и закручиваем клапанную крышку двигателя

Дизельный двигатель

Иногда Mitsubishu ASX 1.6 может быть укомплектован дизельным двигателем. В этом случае регулировка клапанов осуществляется с помощью болтов в толкателях.

Так регулируются зазоры клапанов на Mitsubishu ASX 1.6 с дизельным мотором

Основные признаки неправильно проведённых работ

Если зазоры клапанов установлены правильно, двигатель будет работать тихо и ровно. При увеличенных промежутках он будет издавать посторонние стуки и шумы, при уменьшенных — будет работать неравномерно. Дальнейшая эксплуатация такого автомобиля невозможна, необходимо выполнить ремонт самостоятельно или обратиться в сервисный центр. В противном случае вы можете лишиться автомобиля.

Беспроблемная эксплуатация вашего автомобиля во многом определяется регулярными операциями по настройке зазоров клапанного механизма. Периодичность этих операций устанавливается производителем, а технология регулировки довольно проста и не требует специальных знаний и умений. Удачи на дорогах!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля ГАЗ-66 и ГАЗ-53

Снимаем клапанные крышки.

Выворачиваем свечи зажигания.

Устанавливаем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку, для этого закрываем пальцем отверстие для свечи первого цилиндра и провертываем коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до момента начала выхода воздуха из под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия в первом цилиндре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убедившись, что сжатие началось, осторожно проворачиваем коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до совпадения указателя на картере сцепления с шариком зачеканенным в маховик (рисунок 1), а у автомобиля ГАЗ-53 – до совпадения риски на шкиве коленчатого вала с центральной риской указателя в. м, т. (рис. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При положении поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия впускной и выпускной клапана полностью должны быть закрыты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом положении устанавливаем или проверяем зазор между коромыслом и стержнем клапана, который должен быть 0,25 – 030 мм на холодном (15 – 20 ˚ С) двигателе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускается уменьшение зазора до 0,15—0,20 мм у клапанов, расположенных по краям головок: первого и восьмого впускных, четвертого и пятого выпускных (рис. 3).

Если зазор не совпадает: — ослабляем контргайку регулировочного болта и, вращая регулировочный болт, устанавливаем по щупу необходимый зазор. Затягиваем контргайку, удерживая от проворачивания болт, и снова проверяем зазор.

Зазоры у остальных цилиндров регулируем в порядке работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8, поворачивая коленчатый вал при переходе от цилиндра к цилиндру на ¼ оборота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы лучше ориентироваться и ускорить процесс быстросохнущей краской размечаем приводной шкив на четыре части (рисунок 6).

 

 

Регулировка тепловых зазоров клапанов | Ремонт ВАЗ 2109-2108

Устройство двигателя на автомобилях ВАЗ 2109-2108 таково, что приходится иногда, хоть и не часто, регулировать зазоры клапанов. Конечно, эта процедура немного отличается от моделей ВАЗ «классика», так как в данном случае необходимо подбирать по толщине регулировочные шайбы. Именно из-за этого эта операция немного более трудоемкая. Также, для выполнения данного типа обслуживания, понадобится специальное приспособление, так называемая рейка. Более полный перечень необходимых инструментов приведен ниже:

  • приспособление для регулировки
  • трещотка и головка на 10
  • длинногубцы или пинцет
  • отвертка крестовая
  • набор щупов плоских
  • регулировочные шайбы

Прежде чем приступать к выполнению этой процедуры, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

Стоит также иметь ввиду, что описанные регулировочные работы обязательно должны проводиться при температуре двигателя не более 20-25 градусов, то есть на полностью холодном (в летнее время).

Видео обзор по регулировке зазоров клапанов на ВАЗ 2109, 21099 и 2108 (инжектор + карбюратор)

В приведенном ниже видео показан весь процесс наиболее наглядно. Записывал я все это буквально несколько дней назад, и старался делать все доступно и понятно каждому. Обзор был сделан на примере 8-клапанной инжекторной десятке, но разницы между 2109 нет никакой, даже если это карбюраторная модель (отличия только в снятии клапанной крышки).

 

А для тех владельцев, кто привык к текстовой информации, ниже все описано именно таким образом с пояснением в картинках по принципу многих официальных инструкций по ремонту и эксплуатации.

Итак, когда крышка снята и метки ГРМ выставлены, то в этот момент можно измерять тепловые зазоры между толкателем и клапанами: 1, 2, 3, 5. Убедитесь, что на всех клапанах кулачки распредвала смотрят вверх. Зазор на впускных клапанах считается номинальным при величине 0,20 (+-0,05) мм, а на выпускных 0,35 (+-0,05) мм. Если смотреть на двигатель со стороны передней части автомобиля, то клапана располагаются так: выпуск-впуск-впуск-выпуск, и так далее.

Если зазор отличается от оптимального значения, необходимо подобрать нужную по величине шайбу. То есть, проще говоря, если шайба была с размером 3, 45 мм, а зазор для впускного клапана составил 0,30 мм, то новая шайба должна быть толще на 0,10 мм, то есть получается = 3,55 мм. Думаю, что смысл ясен!

Теперь более подробно о том, как извлечь регулировочную шайбу из толкателя. Для этого устанавливаем специальную рейку на шпильки крепления клапанной крышки и фиксируем ее гайками. Наглядно это показано  на фото ниже:

Теперь рычагов прижимаем клапан вниз и подставляем упор, который идет с рейкой в комплекте, чтобы зафиксировать толкатель в прижатом состоянии:

После чего можно пинцетом или длинногубцами вынимать регулировочную шайбу:

Смотрим на ее толщину:

И подбираем необходимую по толщине по той методике, которая описана выше в статье. После того, как все 4 клапана отрегулированы, то можно приступать к остальным четырем. Для этого необходимо провернуть коленчатый вал ВАЗ 2109-2108 на один полный оборот. Это можно посмотреть по метке на маховике через отверстие в картере КПП. Проворачивать коленвал удобно следующим образом:

  • вывешиваем переднее колесо
  • ставим рычаг КПП на четвертую передачу
  • и рукой (можно даже ногой) прокручиваем колесо, смотря при этом на метку на маховике

Когда коленчатый вал сделал один оборот, то можно приступать к регулировке 4, 6, 7 и 8 клапана. Все делаем по аналогии. По окончании устанавливаем все снятые детали на место, и заводим двигатель. Обязательно ждем, пока он прогреется, и слушаем, нет ли посторонних стуков. Если все в норме, машина хорошо заводится, нет проблем в работе мотора, стуков не обнаружено, значит работа выполнена успешно!

Остались какие-то вопросы, задавайте, попробуем решить вместе!

Регулировка клапанов двигателя автомобиля — советы бывалых.

Регулировка клапанов двигателя автомобиля — советы бывалых.

У этого поста — 2 комментария.

Содержание:

Для чего нужна автомобилю регулировка клапанов двигателя и что они собой представляют. У автомобиля имеется два или более клапана на цилиндр. Один предназначен для запуска горючей смеси, другой – для выпуска отработавших газов. Механизм, приводящий в действие клапаны и устанавливающий порядок их работы, называется газораспределительным или, как его еще называют, клапанным. В процессе нагрева двигателя его металлические детали расширяются, при остывании они уменьшаются и между ними появляются зазоры. Для нормальной работы двигателя зазоры в клапанном механизме должны быть отрегулированы. В противном случае двигатель начинает стучать, падает его мощность, начинает чихать карбюратор и т.д.

Чем грозит плохая регулировка клапанов?

Плохая регулировка клапанов становится причиной снижения эффективности работы двигателя и приводит к преждевременному износу его деталей. Если зазоры слишком малы, будут подгорать клапаны и их седла. Снижение мощности двигателя, металлический стук, выстрелы в глушителе и чихание в карбюраторе происходит при чрезмерно больших зазорах.

Периодичность проверки зазоров клапанов?

После каждых 20-30 тыс. км. пробега автомобиля должна проводиться проверка и если это необходимо, регулировка клапанов. Данные о размерах тепловых зазоров можно найти в руководствах по ремонту и обслуживанию авто. Следует обратить внимание на то, что зазоры для впускного и выпускного клапана, а в некоторых случаях и для разных цилиндров, отличаются.

Как провести регулировку?

Во время проверки и регулировки зазоров двигатель должен находиться в охлажденном состоянии. Зазор проверяют при помощи плоского щупа нужной толщины, регулировку производят путем поворота регулировочных винтов коромысел, на некоторых ВАЗовских автомобилях – головкой регулировочного болта.

Перед началом регулировки клапанов необходимо установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия, при которой клапаны цилиндра находятся в закрытом состоянии, а коромысла клапанов свободно качаются в пределах зазора. Затем на регулировочном винте или болте отпускается контргайка. Плоским щупом или регулировочным винтом (болтом) настраивается зазор и затягивается контргайка.

Нужно быть предельно аккуратным, и после затяжки необходимо еще раз проверить зазор, так как он может измениться. Оптимальным считается зазор, в который щуп проходит с некоторым усилием. Повторная регулировка зазора потребуется, если щуп проходит с большим трудом или слишком свободно.

Затем проводится регулировка клапанов других цилиндров. При этом соблюдается порядок работы цилиндров двигателя автомобиля. Коленвал поворачивается только по часовой стрелке за пусковую рукоятку или за болт крепления шкива привода генератора. Можно использовать для этого вывешенное ведущее колесо, но при этом необходимо соблюдать осторожность.

По окончании регулировки зазоров в клапанном механизме, двигатель запускается и прослушивается его работа в разных режимах. Если регулировка клапанов проходила после ремонта головки, необходимо, чтобы клапаны были правильно притерты. Кроме того, не допускается, чтобы клапаны были разбиты на концах, а зазоры втулок превышали норму.

Другие похожие статьи:

Как отрегулировать зазоры клапанов на мотоцикле

 

Зазоры клапанов важны, но их проверка у дилера может стоить очень дорого; это одна из основных причин, по которой многие велосипеды продаются. Но игнорируйте их на свой страх и риск, так как со временем ваш двигатель может быть серьезно поврежден.

До того, как я купил свой Kawasaki ZX-6R 1999 года, я никогда не проверял зазоры на чем-то, что не имело винта и контргайки, но теперь я понял, насколько это просто…

 

Этот маленький металлический диск выглядит таким незначительным, но он жизненно важен для поддержания работоспособности двигателя

 

Что такое зазоры клапанов?

Зазоры клапанов мотоциклетных и автомобильных двигателей фактически связаны с зазором между верхней частью штока клапана и кулачком, который его приводит в действие.

Впускные клапаны в двигателе открываются, пропуская воздух и топливо в цилиндр, а выпускные клапаны выпускают сгоревшие газы. Излишне говорить, что внутри двигателя становится жарко, поэтому, когда клапаны закрываются, они закрываются на закаленное «седло», которое действует как радиатор. Если клапаны не полностью закрыты в момент воспламенения и расширения горючих газов, которые толкают поршень вниз, клапаны будут повреждены, а газы высокого давления могут нанести серьезный и непоправимый ущерб клапанам, седлам и другие детали внутри двигателя.

 

Почему важно иметь зазор в клапанных зазорах?

Если бы зазор клапана был установлен на ноль, теоретически клапан все равно мог бы быть настроен на полное закрытие, но по мере прогрева двигателя детали расширяются; без зазора клапан не закрывался бы полностью. Вот почему зазоры клапанов НЕОБХОДИМО проверять на холодном двигателе.

 

Как узнать, что зазоры клапанов нуждаются в регулировке?

Неправильные зазоры клапанов приведут к плохой работе и, в конечном итоге, к серьезному повреждению вашего велосипеда.Вы найдете множество сообщений на форумах и в Facebook от людей, утверждающих, что они не беспокоились и что их велосипеды в порядке, но ущерб будет прогрессировать.

Мой ZX-6R не пережил тяжелую жизнь, но на пробеге чуть более 18 000 миль выпускные клапана были очень тугими. Лично я всегда искал доказательства того, что зазоры были правильно обработаны по графику при покупке любого подержанного мотоцикла; это признак заботливого владельца и придает дополнительную уверенность в том, что двигатель прослужит долго.

 

Прокладки не обязательно должны быть дорогими, но их получение требует много времени

 

Какие детали мне нужны?

Если вам повезет, когда вы проверите зазоры клапанов, вы обнаружите, что они не нуждаются в регулировке.Выпускные клапаны, скорее всего, не работают, но есть некоторый допуск; на моем ZX-6R G2, например, впускные клапаны должны иметь зазор от 0,11 до 0,19 мм, а выпускные клапаны должны иметь зазор от 0,22 до 0,31 мм.

Однако есть вероятность, что по крайней мере один из зазоров потребуется отрегулировать. Здесь мы сосредоточимся на зазорах ковша и прокладок, поскольку они наиболее распространены на современных мотоциклах, поэтому вам нужно будет купить несколько прокладок. Проблема в том, что вы не узнаете, какие из них, пока не измерите их, поэтому ожидайте, что ваш велосипед не будет использоваться на дороге в течение нескольких дней, если они не будут в наличии у вашего местного дилера.

Я получил свой от Wemoto, где для этого мотоцикла они стоят от 2,20 до 4,85 фунтов стерлингов каждый — если бы вы купили их у Kawasaki, они стоили бы 9,50 фунтов стерлингов каждый.

Вам также, вероятно, понадобятся некоторые прокладки — на моем ZX-6R необходимо снять крышку приемной катушки, чтобы установить положение кривошипа; сменная прокладка от Wemoto стоит 3,42 фунта стерлингов и является оригинальной деталью Kawasaki.

В руководстве Haynes сказано, что четыре уплотнительных кольца, которые герметизируют держатель распределительного вала относительно головки блока цилиндров, должны быть заменены; поскольку масло просачивалось в отверстия для пробок, я заменил их за 1 фунт стерлингов.75 каждая, вместе с четырьмя крышками подшипников с прокладками, которые находятся сверху держателя распределительного вала, по 5,17 фунтов стерлингов каждая. Уплотнительное кольцо натяжителя цепи распредвала также следует заменить за 1,86 фунта стерлингов. Этот мотоцикл простоял почти десять лет, поэтому неудивительно, что некоторые уплотнения вышли из строя.

Если какие-либо прокладки нуждаются в замене, вам понадобится свежее моторное масло для их смазки, но, скорее всего, вам все равно придется выполнять полное обслуживание, поэтому оно должно быть у вас под рукой.

 

 

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для регулировки зазоров клапанов на любом мотоцикле.Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, у вас будет правильная процедура. Помните, что участники программы Bennetts Rewards могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…

  • Общие инструменты для разборки велосипеда
  • Щуп
  • Микрометр
  • Динамометрический ключ
  • Защитные перчатки 

Убедитесь, что ваш щуп охватывает все размеры, которые вам нужно измерить, с шагом 0.01 мм — мне пришлось купить себе новый, но он стоил всего 3,99 фунта стерлингов (и, будучи участником Bennetts Rewards, я экономлю 10 % на каждой покупке в Halfords).

Вам действительно понадобится динамометрический ключ, если необходимо заменить прокладки, так как держатель распределительного вала очень тонкий, и вам также понадобится микрометр для измерения толщины прокладок, которые вы снимаете. Есть вероятность, что на них будет выгравирована их толщина, но на моем велосипеде ничего не было видно, и вам все равно следует их проверить. На Рождество я получил высококачественный Mitutoyo 103-137, который стоил 46 фунтов стерлингов. 99. Можно взять более дешевые версии, но я подумал, что это вложение на всю жизнь. Я уверен, что моя дочь поблагодарит меня, когда я уйду…

 

Как проверить зазоры клапанов на мотоцикле?

Если вам повезет, на вашем мотоцикле есть гидравлические толкатели, которые автоматически устанавливают зазор между кулачком и клапаном (обычно с помощью коромысла), но обычно они встречаются только в низкооборотных двигателях, таких как некоторые Harley-Davidson.

Регуляторы винта и контргайки

, как правило, используются в велосипедах меньшей емкости (например, в моем Honda Grom MSX-125), и для регулировки требуются только гаечный ключ и плоскогубцы, или вы можете получить инструмент, который удерживает контргайку, пока вы поворачиваете регулятор.

 

Это инструмент, который я использую для регулировки зазоров клапанов винтов и контргаек на моем Grom и пит-байке, который у меня когда-то был, хотя на впуске Honda нет места для него, если вы не снимите воздушную коробку

 

В большинстве велосипедов используется ковш и прокладка — кулачок давит на сборку, а прокладка определяет толщину пары — это то, что мы рассматриваем в этой статье. Затем это ведро и прокладка надавливают на клапан, чтобы открыть его.

Иногда прокладку можно найти на верхней части ковша, но обычно она находится под ним, что более надежно, особенно в высокопроизводительных двигателях.

Пружина возвращает клапан в закрытое положение, если только у вас не Ducati, который, скорее всего, имеет «десмодромные» клапаны. Они используют рычаг для открытия и закрытия клапанов, что потенциально более точно, но это также означает, что для каждого клапана есть две прокладки.

 

Шаг 1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл

Это действительно важно, поэтому дайте велосипеду остыть на ночь, прежде чем начинать работу с ним

 

 

Шаг 2. Разберите велосипед

Чтобы добраться до клапанной крышки на этом мотоцикле, необходимо снять панели обтекателя и бак, а также карбюраторы.Есть также панели на стороне двигателя, которые необходимо снять.

Чтобы снять карбюраторы, необходимо слить охлаждающую жидкость, так как они нагреваются на этой модели — это может показаться болезненным, но вам, вероятно, придется выполнять серьезное обслуживание, если вы выполняете зазоры.

Я бы еще снял радиатор, так как одновременно делал все на байке, но при желании можно просто снять верхние болты и опустить.

 

 

Шаг 3. Снимите крышку головки блока цилиндров

Крышка головки блока цилиндров крепится к верхней части двигателя шестью болтами — не откручивайте их просто так.Вместо этого поворачивайте каждую на небольшое расстояние крестообразно, чтобы крышка открывалась медленно и равномерно. Он прикручен к держателю распредвала, который довольно хрупкий.

 

Совет: позаботьтесь о держателе распредвала

Литой алюминиевый держатель распределительного вала несет верхние опорные поверхности распределительного вала, а также то, к чему крепится болтами крышка распределительного вала. Очень важно соблюдать осторожность при работе с ним, так как его очень легко повредить.Не спрашивайте меня, откуда я знаю.

Проблема в том, что этот держатель предназначен для размещения распределительных валов, когда он устанавливается на головку блока цилиндров во время производства; если он поврежден, вам нужно купить целую головку блока цилиндров, если вы не можете изготовить новый кронштейн, который решит проблему — опять же, не спрашивайте.

 

 

Шаг 4: Создайте диаграмму

Вам необходимо записывать все сделанные вами замеры, поэтому нарисуйте схему на листе бумаги, убедившись, что вы ничего не испортите.

 

 

Шаг 5. Позиционирование кривошипа

На этом мотоцикле необходимо снять крышку приемной катушки справа от двигателя, затем использовать головку на 17 мм для вращения двигателя по часовой стрелке, пока метка «T 1. 4» не совместится с двумя сопрягаемыми поверхностями двигателя.

В этот момент либо цилиндр номер один (слева направо, когда вы сидите на мотоцикле), либо цилиндр номер для будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ) — это означает, что поршень находится в самом верху такта сжатия, а клапаны будет полностью закрыт; это положение, в котором необходимо измерить зазоры.Если кулачки кулачка первого цилиндра обращены друг к другу и не касаются клапанов, то первый цилиндр находится в ВМТ; если они смотрят друг на друга и давят на клапанные ковши, четвертый цилиндр находится в ВМТ. В вашем руководстве Haynes указано, какие клапаны следует измерять в этом положении.

 

 

Шаг 6: Измерьте первый набор зазоров

Как только вы узнаете, какие клапаны измерять в первую очередь, используйте щуп для проверки зазоров.Установите щуп на размер, которым он должен быть (вам может понадобиться объединить два или более лезвия), затем вставьте его между кулачком и ковшом; вы чувствуете легкое сопротивление, когда вы нажимаете и вытаскиваете его.

Сначала вам будет сложно, но продолжайте пробовать более тонкие и более толстые лезвия, пока не почувствуете это. После того, как вы определились, напишите размер на листе бумаги, убедившись, что он соответствует правильному клапану

.

 

Совет: практика и масло

Попробуйте несколько комбинаций лопастей при проверке клапанов; например — если вы думаете, что вам нужен 0.05 мм и 0,06 мм для измерения 0,11 м, также проверьте зазор с одиночным лезвием 0,10 мм; некоторые из более тонких могут складываться, что затрудняет измерение. Также стоит нанести на лезвия салфетку с чистым моторным маслом, чтобы они вошли.

Помните, что существует определенный допуск зазоров, поэтому не зацикливайтесь на погрешности в 0,01 мм.

 

 

Шаг 7: Измерьте второй набор зазоров

После того, как вы измерили в общей сложности восемь клапанов на этой 16-клапанной машине, поверните двигатель на 360° так, чтобы «T 1. Метка 4’ снова выравнивается. Другой цилиндр должен быть в ВМТ, и теперь вы можете измерить оставшиеся зазоры клапанов.

Если вам повезет, все зазоры будут в пределах указанных допусков, так что вы сможете собрать велосипед и отправиться в путь. Тем не менее, есть вероятность, что по крайней мере один зазор будет тугим — возможно, на выхлопе — поэтому четко отметьте все, что выходит, на листе бумаги…

 

Отверстия в распределительных валах можно использовать для фиксации цепи, но вы должны быть ОЧЕНЬ осторожны, чтобы не повредить ее

 

Как отрегулировать зазоры ковша и регулировочного клапана?

Распредвалы на этом велосипеде следует снимать с помощью T 1.4 по-прежнему совмещены с сопрягаемыми поверхностями двигателя, но если вы хотите привязать цепь к распределительным валам, поверните ее на 360°, пока отверстия в шестернях не станут видны вверху. Убедитесь, что вы вращаете распределительные валы, прежде чем снимать держатель, и убедитесь, что вы совместили метку T 1. 4.

 

 

Шаг 8: Снимите натяжитель цепи ГРМ

В натяжителе цепи распредвала есть пружина, которая прижимает поршень к цепи, но он находится на храповом механизме, который не может вернуться, поэтому НИКОГДА частично не отвинчивайте регулятор, а затем снова затягивайте его.

Сначала выкручиваем центральный болт в натяжителе почти до упора, чтобы сбросить давление, потом можно снимать сам корпус натяжителя.

 

 

Шаг 9. Снимите держатель распредвала

Этот держатель распределительного вала удерживается 10 болтами, и он удивительно хрупкий — очень важно, чтобы вы понемногу откручивали каждый болт крест-накрест; клапанные пружины толкают некоторые кулачки вверх, поэтому держатель распределительного вала может легко деформироваться или даже треснуть. Плохие времена.

После снятия проверьте поверхности подшипников на предмет износа или повреждений.

 

 

Шаг 10. Снимите кулачки

Кулачки имеют маркировку «IN» и «EX» в центре вала (они имеют как «IN», так и «EX» на шестерне в конце, что может сбить с толку) — не перепутайте их. Вы можете снять цепь с кулачков, а затем снять их, но вы должны использовать что-то, чтобы не уронить цепь в двигатель; Я использовал кусок трубы.

Другой вариант — привязать цепь к кулачкам; это может быть особенно удобно, если вам нужно снять только пару прокладок, но вы должны быть очень осторожны, чтобы не перекрутить и не повредить цепь; это что-то вроде бреда, но выручило меня в пятый раз, когда пришлось снимать кулачок (пожалуйста, не спрашивайте).

Необходимо проверить поверхности подшипников и выступы на наличие признаков износа или повреждений.

 

 

Шаг 11. Снимите прокладки

Вам нужно только удалить прокладки из клапанов, которые имеют неправильные зазоры.Я обнаружил, что проще всего вытащить их с помощью магнита, который поднял ведро и прокладку вместе с ним.

Поместите ведро в соответствующее место на листе бумаги или в лоток, чтобы вы могли следить за тем, что вы делаете. Очень важно, чтобы вы НЕ перепутали эти ведра или прокладки, поэтому обеспечьте чистое рабочее пространство и убедитесь, что ничего не может быть сбито, особенно если до их возвращения должно пройти несколько дней.

 

 

Шаг 12: Измерьте прокладки

Прокладки

поставляются с маркировкой размера, но есть большая вероятность, что она изношена, и вам все равно следует проверить их с помощью микрометра.Измерьте каждую прокладку одну за другой и напишите размер рядом с измеренным зазором.

 

 

Используя таблицу в руководстве Haynes, вы можете затем использовать измерение зазора и существующую прокладку, чтобы найти нужный размер прокладки. Звучит сложно, но когда у вас есть цифры, все становится понятным. Например, зазор 0,10 мм попадает в диапазон 0,07–0,11 мм на графике. Учитывая, что текущая прокладка имеет толщину 2,95 мм, мы можем видеть на графике, что 2.требуется прокладка 80 мм; это то, что вам нужно купить.

 

Мне удалось поменять местами некоторые прокладки из-за неправильных зазоров, чтобы уменьшить требуемое количество. Да, это выглядит сложно, но все, что имеет значение, это то, что когда вы выполняете работу, вы знаете, какие числа какие. Я обнаружил, что некоторые из существующих прокладок, которые были в неправильных зазорах, были размеров, которые мне нужны для других клапанов, что сэкономило немного денег — мне нужно было только четыре новых прокладки вместо 11.

 

Если вы вовремя разместите свой заказ в Wemoto, вы можете получить его на следующий день, но дайте себе время, чтобы получить детали и собрать мотоцикл, а также прикрыть открытый двигатель.

 

Прокладка на месте слева, с замененным ковшом справа

 

Шаг 12. Установите на место ковши и прокладки

Когда у вас есть новые регулировочные прокладки, смажьте их свежим моторным маслом и вставьте в верхние части клапанов, а затем задвиньте смазанные ковши обратно.Убедитесь, что вы делаете по одному, чтобы вы не могли их перепутать.

 

 

Шаг 12. Установите кулачки

Смажьте опорные поверхности головки блока цилиндров, затем, убедившись, что они находятся на правильных сторонах, установите кулачки на место. Сначала вам нужно установить цепь на выпускной распредвал, натянув ее в передней части двигателя так, чтобы маркер T 1.4 был совмещен с соединениями кожуха двигателя, а линия «EX» на шестерне выпускного распредвала совмещена с верхней частью. кожух двигателя.Затем установите впускной кулачок с натянутой цепью между двумя шестернями и линией «IN», совпадающей с верхней частью кожуха двигателя. На этом велосипеде между этими двумя линиями на шестернях должно быть 30 звеньев цепи, чтобы цепь была правильно установлена.

 

Шаг 13: Прикрутите обратно держатель распределительного вала

Нанесите немного свежего моторного масла на поверхности подшипников, убедитесь, что уплотнительные кольца находятся в хорошем состоянии и правильно выровнены, затем найдите распределительный вал.Крайне важно затягивать все десять болтов очень постепенно и крест-накрест. Не торопитесь и используйте динамометрический ключ для окончательной затяжки — на этом мотоцикле это всего 12 Нм.

 

 

Шаг 14. Установите натяжитель цепи ГРМ

Не устанавливая на место пружину и болт, установите натяжитель в исходное положение, удерживая храповик и полностью вдавливая плунжер обратно в корпус (уплотнительное кольцо следует заменить). Прикрутите корпус натяжителя обратно к двигателю, затем, проверив состояние уплотнительной шайбы, вставьте пружину, болт и шайбу — при затягивании вы услышите, как плунжер выталкивается. Проверьте натяжение цепи ГРМ и проверните коленчатый вал на два полных оборота, затем проверьте еще раз.

 

Шаг 15: Повторно измерьте зазоры клапанов

Момент истины – следуя той же процедуре, что и раньше, проверьте все зазоры клапанов. Скрестим пальцы, во-первых, вы не промахнулись, так как это действительно расстраивает необходимость снова разбирать все это, а затем заказывать больше прокладок (опять же, не спрашивайте).

 

Шаг 16: Установите на место крышку головки блока цилиндров

Проверьте прокладки и при необходимости замените. Продолжая постепенно крест-накрест, установите на место крышку головки блока цилиндров. Затем соберите все обратно и гордитесь тем, что вы выполнили одну из самых сложных работ по техническому обслуживанию велосипеда. Отличная работа!

 

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с радостью возьмет на себя эту работу.Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону Двухколесного центра в Харпендене (а также наш технический консультант), говорит, что он возьмет 198 фунтов стерлингов за проверку зазоров клапанов, плюс около 66 фунтов стерлингов. 100, если они нуждаются в настройке. Цены включают НДС, но не запчасти.

 

Почему важно проверять зазор клапанов вашего велосипеда — Новости мотоциклов, Обзоры мотоциклов из Малайзии, Азии и мира

Проверка зазора клапанов вашего велосипеда важна, чтобы убедиться, что двигатель работает плавно и в оптимальном диапазоне.

Если ваш велосипед страдает от таких симптомов, как трудности с запуском, особенно по утрам, или потеря мощности, даже несмотря на то, что вы отправили его на регулярное техническое обслуживание, пришло время проверить зазоры клапанов.

Несоблюдение надлежащего зазора клапана может привести не только к потере мощности или трудностям при запуске, но и к потенциальной катастрофической поломке двигателя или его ударам.

У вас проблемы с запуском вашего предыдущего мотоцикла, особенно утром, когда хорошо и холодно? Чувствуете, что ваш мотоцикл не работает так мощно, как раньше, когда он был совершенно новым, хотя вы регулярно его обслуживаете? Если вы скажете «да», то мы посчитали, что пришло время отрегулировать зазоры клапанов двигателя.

В двигателе имеется ряд клапанов, которые регулируют подачу очень важной топливно-воздушной смеси в двигатель, а также отводят выхлопные газы. Проще говоря, это то, как двигатель дышит, и они являются одной из самых трудолюбивых частей двигателя внутреннего сгорания. При постоянных оборотах двигателя зазоры клапанов со временем уменьшаются в соответствии с износом клапанов и седел. По мере старения мотоцикла необходимо регулярно проверять и поддерживать зазоры клапанов.

Зачем нужно проверять/регулировать зазоры клапанов?

Как многие уже знают, двигатели мотоциклов имеют тенденцию работать при более высоких температурах из-за более высоких оборотов при компактных размерах. Когда становится жарко, они расширяются, и без надлежащих зазоров для расширения все быстро испортится. Вот почему в двигателях есть зазоры между кулачками и клапанами, чтобы увеличить срок службы двигателя.

Правильно подобранный зазор является ключом к бесперебойной работе двигателя.Если зазор слишком большой, вы получите сильный шум клапанного механизма. Если зазор слишком мал или его вообще нет, клапаны не будут полностью сидеть в своих оптимальных положениях. Это обычный случай, который происходит с большинством мотоциклов после пробега в несколько миль (где-то между 4000 км и 26000 км).

Регулировка зазора имеет решающее значение не только для обеспечения высокой производительности, но и для предотвращения нежелательных катастрофических отказов или ударов двигателя. Если вы продолжите эксплуатировать байк с минимальным зазором в клапанном зазоре или вообще без него, сверхгорячие выхлопные газы могут выйти должным образом, что, в свою очередь, сожжет клапаны и нанесет серьезный удар по вашему кошельку (не говоря уже о всей душевной боли).

Как проверить/отрегулировать зазоры клапанов?

На большинстве современных четырехтактных двигателей сегодня задача вообще упростилась. Это не так сложно, как большинство из вас (или механиков) может подумать, но требует определенных шагов. Прежде всего, уточните у производителя вашего велосипеда интервалы обслуживания, необходимые для проверки или обслуживания зазора клапана. Это также хорошая идея, так как для некоторых велосипедов требуются разные процедуры, но идея одна и та же.

Для большинства мотоциклов вам потребуется снять несколько деталей, таких как кузов, топливный бак, воздушная коробка, радиаторы и многое другое, чтобы добраться до крышки головки блока цилиндров, в которой находятся клапаны. Если вы управляете скутером или мопедом, процесс намного проще. Имея это в виду, вот шаги, как это сделать:

ПРИМЕЧАНИЕ: Планируя проверку или регулировку зазора клапана, убедитесь, что двигатель достаточно остыл (желательно оставить его на ночь).Вы определенно не хотите снимать детали или что-либо регулировать, когда они горячие или расширенные. Кроме того, тщательно промойте мотоцикл (и двигатель), так как любой мусор, который попадет в головку блока цилиндров, будет иметь катастрофические последствия.

ЭТАП 1 – Освобождение крышки клапана

Снимите все необходимые детали, включая кабели и проводку, чтобы получить свободный доступ к клапанной крышке. Продуйте все сжатым воздухом, чтобы убедиться, что все в порядке и чистое, включая отверстие для свечи зажигания.

ЭТАП 2 – Снимите клапанную крышку
Источник изображения: www.transmoto.com.au

Снимите все необходимые болты, удерживающие клапанную крышку на месте. Как только это будет сделано, медленно вытащите его, стараясь не задеть зубчатые колеса кулачка. Это немного сложно, так как большинство велосипедов имеют плотную посадку, но это можно сделать, проявив немного терпения и смазав локти. Не забудьте также снять прокладку ГБЦ.

ЭТАП 3. Установите поршни в верхнюю мертвую точку (ВМТ)
Источник изображения: WikiHow

Верхняя мертвая точка (ВМТ) — это, по сути, точка в цикле сгорания, когда ни один из кулачков не оказывает никакого давления на клапаны.Для этого достаточно провернуть двигатель, перемещая кривошип. Для этого вам необходимо снять контрольные заглушки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Верхняя мертвая точка — это точка во время цикла двигателя, в которой поршень находится в верхней части своего хода. У разных мотоциклов разные способы нахождения ВМТ, но обычно процедура заключается в том, чтобы использовать головку для вращения кривошипа против часовой стрелки (правильное направление двигателя), пока метка на маховике не совпадет с меткой в ​​смотровом отверстии.

ЭТАП 4 – Проверьте зазоры
Источник изображения: www.transmoto.com.au

Зазор клапана обычно указывает на зазор между кулачком (или коромыслом) и тарелкой клапана. Для того, чтобы вы успешно это сделали, вам понадобятся щупы. Методом проб и ошибок определите зазор, увидев, какие датчики могут свободно проходить под кулачком. Запишите зазоры всех клапанов на листе бумаги. Если зазоры в пределах допуска, то все в порядке. Если нет, перейдите к следующим нескольким шагам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапанные зазоры обычно измеряются в сотых долях миллиметра. На листе бумаги нарисуйте круги, обозначающие каждый клапан, и зазор клапана над ним. Получите правильные измерения от производителя велосипеда, и вы сможете внести необходимые коррективы. Повторите этот процесс для каждой прокладки, которая находится за пределами допуска.

ЭТАП 5 – Ослабьте цепь привода ГРМ
Источник изображения: www.transmoto.com.au

Если ваши зазоры клапанов выходят за предпочтительные допуски, установленные производителем вашего велосипеда, вам необходимо заменить прокладки на клапанах. Чтобы снять кулачки для доступа к ковшам и прокладкам, вам нужно ослабить цепь привода ГРМ. На большинстве велосипедов установлены автоматические натяжители кулачковой цепи. Просто снимите закрывающий болт, а затем с помощью отвертки отвинтите натяжитель, пока не почувствуете щелчок и цепь не ослабнет.

ЭТАП 6. Снимите кулачки
Источник изображения: www.transmoto.com.au

Этот шаг требует некоторых осторожных маневров, но при наличии соответствующих знаний все можно сделать. Чтобы снять распределительные валы, что необходимо для доступа к клапанам, которые не соответствуют спецификации, первым шагом является удаление держателя шейки.Отвинтите болты в порядке, рекомендованном производителем, чтобы предотвратить деформацию держателя. Два установочных штифта удерживают кулачок и держатель цапфы на одной линии, так что будьте осторожны, чтобы захватить их (иначе они могут легко упасть в двигатель). Затем поднимите кулачки из посадочных мест, чтобы получить доступ к ковшам и прокладкам.

ШАГ 7 – возьмите цепь привода ГРМ

Если есть необходимость отрегулировать клапаны только под одним распределительным валом, просто закрепите цепь ГРМ кабельной стяжкой, не снимая кулачки.если требуется снять кулачки, используйте отвертку, чтобы убедиться, что она не упадет в кожух двигателя.

Источник изображения: www.transmoto.com.au
ШАГ 8. Снимите ковши
Источник изображения: www.transmoto.com.au

С большой осторожностью снимите ковши с верхней части клапанов с помощью пары плоскогубцев с длинными губками. Действуйте осторожно, чтобы не повредить ковши. Наличие магнита в руке облегчит удержание, чтобы избежать падений. Поместите их вместе с прокладками и запишите, от какого клапана они пришли.

ЭТАП 9. Измерение прокладок клапанного зазора
Источник изображения: www.transmoto.com.au

Для этого шага требуется набор штангенциркулей, так как вам нужно измерить прокладки, чтобы соответствующим образом отрегулировать клапаны. Убедитесь, что у вас есть рекомендуемые размеры в соответствии с производителем вашего велосипеда.

ШАГ 10. Повторная сборка всех деталей

После того, как вы установили правильные прокладки, пришло время переустановить прокладки, ковши, кулачок, держатель шейки, цепь привода ГРМ и клапанную крышку.Следите за тем, чтобы цепь ГРМ была обучена, и устанавливайте ее на правильные зубья кулачка, следуя инструкциям производителя, чтобы не ошибиться с синхронизацией велосипеда. Также используйте рекомендуемые спецификации для затягивания держателя цапфы.

Ну вот, ребята. Это довольно длительный процесс, чтобы отрегулировать что-то такое маленькое в двигателе, но, в конце концов, каждая часть двигателя должна правильно играть свою роль, чтобы работать на оптимальном уровне. Такая небольшая регулировка зазора клапана может изменить ситуацию днем ​​и ночью.Регулярно проверяйте зазоры клапанов и продолжайте кататься со спокойной душой.

Как проверить регулировку зазора клапана

Термин «регулировка клапана» является оксюмороном. Что на самом деле регулируется, так это зазор между рычажным механизмом распределительного вала и клапаном. Чаще всего его называют зазором клапана. Эта система, которая связывает распределительный вал с клапаном, имеет множество конструкций. Все они требуют регулировки при первой сборке, но некоторые практически не требуют обслуживания после первоначальной регулировки.Каждая система имеет свои сильные и слабые стороны как в производительности, так и в циклах обслуживания. Эта статья поможет вам проверить клапан и при необходимости отрегулировать зазор клапана.

Часть 1 из 7: Понимание вашей системы

  • Примечание : Приведенный ниже список инструментов представляет собой полный список для регулировки клапанной системы любого типа. Обратитесь к Части 3, Шагу 2, чтобы узнать о конкретном инструменте, необходимом для того типа клапанной системы, над которой вы будете работать.

Часть 2 из 7: Определите, нужна ли вашему автомобилю регулировка клапанов

Необходимый материал

Шаг 1: Прислушайтесь к шуму клапана . Необходимость регулировки клапанов определяется по их звуку.

Точнее, чем громче стук в клапанном механизме, тем больше необходимость в регулировке. Правильно отрегулированный зазор клапана будет тихим. Некоторые системы всегда будут издавать легкий стук, но он никогда не должен быть настолько громким, чтобы затмить все другие шумы, издаваемые двигателем.

  • Примечание : Определение того, когда клапаны слишком громкие, зависит от опыта. Не говоря уже о том, что они очень постепенно становятся громче, и мы часто не замечаем этого факта.Если вы не уверены, найдите кого-нибудь с опытом, который поможет вам определить необходимость корректировки.

Шаг 2: Определите источник шума . Если вы определили, что ваши клапаны нуждаются в регулировке, вы можете либо отрегулировать их все, либо отрегулировать только те, которые в этом нуждаются.

Двигатели с двумя головками, например, с V6 или V8, будут иметь два набора клапанов. Используйте стетоскоп и потратьте некоторое время, чтобы точно определить проблемный клапан, определяя самый громкий.

Часть 3 из 7: Снятие клапанной крышки или крышек

Необходимые материалы

  • Трещотка и головка
  • Отвертка

Шаг 1: Снимите все компоненты, установленные над или на клапанной крышке или крышках . Это могут быть жгуты проводов, шланги, трубы или впускной коллектор.

Полностью снимать все это с машины не нужно. Вам просто нужно освободить место для снятия клапанной крышки с головки и получить доступ к регуляторам клапанов.

Шаг 2: Открутите болты или гайки клапанной крышки . Поверните болты или гайки против часовой стрелки, чтобы снять их.

Убедитесь, что вы удалили их все. Они часто прячутся в ничего не подозревающих местах.

  • Совет : Часто на болтах или гайках клапанной крышки образуются скопления запекшегося масла. Обязательно удалите эти отложения, чтобы тщательно осмотреть клапанную крышку на предмет того, что ее удерживает.

  • Совет : Болты и гайки клапанной крышки обычно крепятся по внешнему краю, но часто несколько гаек или болтов крепятся посередине клапанной крышки.Не забудьте тщательно осмотреть их все.

Шаг 3: Аккуратно, но твердо подденьте крышку клапана от головки . Часто клапанная крышка приклеена к головке, и для ее снятия потребуется дополнительное усилие.

Это потребует от вас найти безопасное прочное место, чтобы поддеть клапанную крышку. Вы можете использовать отвертку с плоской головкой, вставить ее между крышкой клапана и головкой и осторожно вынуть ее, или вы можете использовать монтировку в качестве рычага и сделать то же самое из другого места.

  • Предупреждение : Будьте осторожны, чтобы не сломать клапанную крышку. Не применяйте чрезмерную силу. Часто требуется продолжительное осторожное поддевание в нескольких местах, прежде чем крышка клапана поддастся. Если вы чувствуете, что пытаетесь слишком сильно подглядывать, возможно, так оно и есть.

Часть 4 из 7: Определите тип системы регулировки клапанов в вашем автомобиле.

Шаг 1: Определите, какой тип регулятора зазора клапанов установлен на вашем автомобиле . Если вы не уверены после прочтения следующих описаний, вам необходимо обратиться к соответствующему руководству по ремонту.

Гидравлическая саморегулирующаяся система зазоров клапанов является гидравлической и требует только установки начальной предварительной нагрузки. Саморегулировка достигается за счет использования гидравлического подъемника, который заряжается от системы давления масла двигателя.

Термин «твердый толкатель» часто используется для описания негидравлического подъемника, но в основном он относится к негидравлическому клапанному механизму. В твердой конструкции толкателя могут использоваться или не использоваться подъемники. У некоторых есть коромысла, а у других используются кулачковые толкатели. Негидравлические клапанные механизмы требуют регулярной регулировки для поддержания надлежащего зазора клапанов.

Толкатель кулачка просто насаживается непосредственно на кулачок распределительного вала; он следует за камерой. Он может быть в виде коромысла или подъемника. Различия между подъемником и кулачковым толкателем часто носят семантический характер.

Толкатель кулачка Toyota с шайбой очень эффективен до тех пор, пока не потребуется регулировка. Регулировка толкателя кулачка в виде шайбы требует замены прокладок, установленных в толкателе кулачка, что является трудоемким процессом.

Требуются точные измерения, и обычно требуется несколько этапов разборки и повторной сборки, чтобы все было правильно. Шайбы или прокладки приобретаются у Toyota по отдельности или в комплекте и могут быть довольно дорогими. По этой причине многие люди будут пренебрегать этим стилем регулировки клапана.

Шаг 2: Определите, какие инструменты вам нужны для настройки вашей конкретной системы . Для всего, кроме гидравлической системы, потребуется щуп.

Для системы гидравлического подъемника потребуется головка и храповик правильного размера.

Для сплошного толкателя потребуются щупы, гаечный ключ подходящего размера и отвертка с плоской головкой. Кулачковые толкатели требуют того же, что и цельный толкатель. По сути, это однотипные системы.

Для твердых толкателей типа шайбы

Toyota требуются щупы, микрометр и инструменты для снятия распределительного вала и зубчатого ремня или цепи. Инструкции по снятию распределительного вала, ремня ГРМ или цепи ГРМ см. в руководстве по ремонту.

Часть 5 из 7: Проверка и/или регулировка клапанов для негидравлического типа

Необходимые материалы

Шаг 1: Подсоедините дистанционный выключатель стартера .Сначала подключите дистанционный выключатель стартера к меньшему проводу на соленоиде стартера.

Если вы не уверены, какой провод является проводом возбудителя, вам нужно будет обратиться к электрической схеме в вашем руководстве по ремонту, чтобы быть уверенным. Подсоедините другой провод дистанционного выключателя стартера к положительному полюсу аккумуляторной батареи.

Если провод возбудителя стартера недоступен, вам нужно будет провернуть двигатель вручную с помощью храповика или гаечного ключа на болте коленчатого вала. У многих автомобилей на крыле есть дистанционный соленоид, к которому можно подключить дистанционный выключатель стартера.

Всегда будет проще использовать дистанционный выключатель, но вам нужно будет оценить усилия, затрачиваемые на его подключение, по сравнению с усилием, требуемым для проворачивания двигателя вручную.

Шаг 2: Найдите правильное значение зазора клапана в руководстве по эксплуатации . Часто эту спецификацию можно найти под капотом вашего автомобиля на наклейке о выбросах или другой наклейке.

Будет спецификация выхлопа и впуска.

Шаг 3: Установите первый комплект клапанов в закрытое положение .Расположите кулачки распределительного вала, которые соприкасаются с коромыслом или толкателями кулачка, прямо напротив носовой части кулачка.

  • Примечание : Крайне важно, чтобы клапаны находились в закрытом положении при регулировке клапанов. Они не могут быть отрегулированы в любом другом положении.

  • Совет : Самый точный способ проверить клапанный зазор — проверить его в трех местах на нижней стороне кулачка кулачка. Он называется базовой окружностью кулачка.Вы хотите проверить это пространство с помощью щупа в центре базового круга и с каждой стороны от него, прежде чем он начнет подниматься к носу. Некоторые автомобили более чувствительны к этой регулировке, чем другие. Часто вы можете просто проверить его в центре базовой окружности, но некоторые двигатели лучше всего проверять в трех точках, указанных выше.

Шаг 4: Вставьте правильный щуп . Это произойдет либо на кулачке распределительного вала, либо на верхней части этого клапана.

Проведение этого измерения на распределительном валу всегда будет наиболее точным, но часто невозможно получить доступ к выступу распределительного вала.

Шаг 5: Подвигайте щуп внутрь и наружу, чтобы почувствовать, насколько туго регулировка . Щуп не должен скользить слишком легко, но и не должен быть слишком тугим, чтобы его перемещение было затруднено.

Если он слишком тугой или слишком свободный, вам нужно будет отпустить контргайку и повернуть регулятор в нужном направлении, чтобы затянуть или ослабить его.

Шаг 6: Затяните контргайку . Обязательно удерживайте регулятор с помощью отвертки.

Шаг 7: Снова проверьте зазор щупом . Сделайте это после того, как затяните стопорную гайку.

Регулятор часто смещается во время затягивания контргайки. Если это так, повторите шаги 4-7 снова, пока зазор не покажется правильным с помощью щупа.

  • Совет : На ощупь щуп должен быть твердым, но не тугим.Если он легко выпадает из зазора, он слишком ослаблен. Чем точнее вы это сделаете, тем тише будут работать клапаны, когда закончите. Потратьте больше времени на первые несколько клапанов, чтобы оценить ощущение правильно отрегулированного клапана. Как только вы его получите, вы сможете пройти остальные быстрее. Каждый автомобиль будет немного отличаться, поэтому не ожидайте, что все они будут одинаковыми.

Шаг 8: Переместите распределительный вал на следующий клапан . Это может быть следующий в порядке включения или следующий ряд на распределительном валу.

Определите, какой метод является наиболее эффективным по времени, и следуйте этому образцу для остальных клапанов.

Шаг 9: Повторите шаги 3-8 . Делайте это до тех пор, пока все клапаны не будут отрегулированы на правильный зазор.

Шаг 10: Установите крышки клапанов . Обязательно установите любые другие компоненты, которые вы, возможно, удалили.

Часть 6 из 7: Регулировка гидроподъемника

Необходимые материалы

Шаг 1: Определите правильный предварительный натяг подъемника для двигателя, с которым вы работаете . Вам нужно будет обратиться к руководству по ремонту для вашего года выпуска и модели для этой спецификации.

Шаг 2: Установите первый клапан в закрытое положение . Для этого используйте дистанционный пускатель или проверните двигатель вручную.

Шаг 3: Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, пока не достигнете нулевого зазора . Обратитесь к приведенным выше определениям для нулевого удара.

Шаг 4: Поверните гайку на дополнительный угол, указанный производителем .Это может быть всего четверть оборота или целых два оборота.

Наиболее распространенный предварительный натяг составляет один оборот или 360 градусов.

Шаг 5: Используйте дистанционный переключатель пуска, чтобы перевести следующий клапан в закрытое положение . Вы можете следить за порядком зажигания или за каждым клапаном, когда он располагается на распределительном валу.

Шаг 6: Установите крышку клапана . Обязательно установите любые другие компоненты, которые вы могли удалить.

Часть 7 из 7: Регулировка сплошного толкателя Toyota

Необходимый материал

  • Накидной ключ правильного размера

Шаг 1: Определите правильный зазор клапана .Диапазон клапанных зазоров для впускных и выпускных клапанов будет разным.

Шаг 2: Измерьте клапанный зазор каждого клапана перед разборкой . Будьте особенно осторожны при выполнении этого измерения.

Он должен быть как можно более точным и измеряться таким же образом, как описанные выше цельные толкатели.

Шаг 3: Вычтите количество, указанное производителем, из фактического измеренного количества . Отметьте, для какого клапана он предназначен, и запишите разницу.

Вы добавите разницу к размеру оригинального подъемника, если зазор не соответствует спецификации.

Этап 4: Снимите распределительный вал с головки . Сделайте это, если вы обнаружили, что некоторые клапаны не соответствуют спецификации производителя.

Для этого потребуется снять ремень ГРМ или цепь ГРМ. Обратитесь к соответствующему руководству по ремонту за инструкциями во время этой части процедуры.

Шаг 5: Отметьте все следящие камеры по местоположению .Укажите номер цилиндра, впускной или выпускной клапан.

Шаг 6: Снимите толкатели с головки . Более ранние конструкции имеют отдельную шайбу, которую можно снять с толкателя или подъемника, как некоторые его называют.

Новые конструкции требуют измерения самого подъемника и его замены, если он не соответствует спецификации.

Шаг 7: Измерьте толщину подъемника или вставленной шайбы . Если зазор клапана не соответствует спецификации, добавьте разницу между фактическим зазором и спецификацией производителя.

Рассчитанное вами значение будет толщиной подъемника, который вам нужно будет заказать.

  • Примечание Крайне важно, чтобы ваши измерения были максимально точными из-за обширного характера разборки и повторной сборки распределительного вала. Имейте в виду, что измерения по этой шкале должны учитывать фактор погрешности, определяемый тем, насколько затянут или ослаблен щуп при проверке зазора клапана.

Шаг 8: Установите крышку клапана .Обязательно переустановите любые другие компоненты, которые вы могли удалить.

Каждая система имеет свои сильные и слабые стороны. Обязательно досконально изучите конструкцию автомобиля, над которым работаете. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе, обратитесь к механику за подробным и полезным советом или обратитесь к сертифицированному механику от YourMechanic, чтобы выполнить регулировку зазора клапана.

Страница не найдена | ВИНКО

В этом месте ничего не найдено. Попробуйте поискать или посмотрите ссылки ниже.

Ищи: Поиск

Рекомендуемые товары

  • DE30F4

    Рекомендуемая производителем розничная цена $ 24 150,00
  • WL16000HE-03/A Пакет

    Рекомендуемая производителем розничная цена $ 6 280,00

Категории продуктов

Категории продуктов

  • Архивные детали (937)
    • Двухопорные генераторы (в архиве) (40)
    • Комплектные резервные системы с воздушным охлаждением (в архиве) (64)
    • Генераторная установка дизельного двигателя (в архиве) (19)
    • Генераторы для аварийных автомобилей (в архиве) (17)
    • Контроллер двигателя (в архиве) (14)
    • Мобильные дизельные генераторы (в архиве) (30)
    • Мобильные световые мачты (в архиве) (9)
    • Старые резервные генераторы Winpower (в архиве) (32)
    • Портативные генераторы (в архиве) (406)
    • Генераторы ВОМ (в архиве) (135)
    • Комплектные резервные системы с водяным охлаждением (в архиве) (87)
    • Винчарджер (в архиве) (2)
    • Автоматические переключатели Winco (в архиве) (34)
    • Дизельные генераторные установки Winpower (в архиве) (32)
    • Генераторные установки на паровом топливе Winpower (в архиве) (15)
  • Текущая продукция (284)
    • Аксессуары (66)
      • Аварийные резервные аксессуары (20)
      • Портативные аксессуары (21)
      • Принадлежности для ВОМ (16)
      • Принадлежности для автоматического переключателя (10)
    • Коммерческий резерв (28)
      • Дизельный резерв (16)
      • Резервный газ (12)
    • Запчасти и аксессуары (30)
      • Наборы для технического обслуживания (30)
    • Портативные генераторы (29)
      • Коммерческие портативные генераторы (29)
      • Многотопливный портативный (3)
    • Prime (12)
      • Diesel Prime (7)
        • DR Prime Diesel (0)
        • Дизельный двигатель Prime Power (7)
      • Газообразная заправка (5)
    • Генераторы с подшипниками ВОМ/2 (38)
      • Генераторы ВОМ (34)
      • Генераторы с двумя подшипниками (4)
    • Запасные части (34)
      • Двигатель (0)
      • Концы генератора (0)
        • Mecc Alte (0)
        • Стэмфорд (0)
      • Масло (0)
      • ВИНКО (0)
    • Пеногенераторы (21)
    • Автоматические переключатели (79)
      • Панели быстрого подключения ASCO (10)
      • АВР (34)
      • Ручные переключатели ввода резерва (35)
  • Без категории (439)
    • Компоненты продукта (56)

Популярные товары

  • Поддержка модели: 25PTOC-3/J

  • Поддержка модели: 50PTOC-3/B

  • Поддержка модели: 40PTOC-4/E

  • Поддержка модели: 45PTOC-17/E

    Рекомендованная розничная цена

Как отрегулировать зазор клапана для улучшения состояния 4-тактного двигателя?

Впускной и выпускной клапаны 4-тактного двигателя являются важными компонентами, которые регулируют поток воздушной смеси в выхлопных газах и из них. Они открываются и закрываются в ответ на вращение распределительного вала, но между кулачком и клапаном должен быть соответствующий зазор клапана. Двигатель будет работать намного лучше, если зазоры клапанов будут проверены и отрегулированы с помощью толщиномера.

Клапанный зазор не может быть слишком узким или слишком большим.

Пример измерения зазора клапана. Регулировочный винт прикреплен к концу коромысла, которое двигается как качели при вращении распределительного вала, а кончик винта толкает кончик штока клапана, открывая и закрывая клапан.Зазор клапана измеряется тем, сколько миллиметров толщиномера можно вставить в зазор между винтом и штоком.

Четырехтактный двигатель — четырехтактный двигатель, в котором смесь поступает в камеру сгорания при открытом впускном клапане, воспламеняет смесь при закрытых впускном и выпускном клапанах, вызывая взрывное сгорание, а затем открывает выпускные клапаны для выпускать выхлопные газы. Клапаны открываются и закрываются распределительным валом, и между клапанами и автомобилем существует определенный зазор, известный как «клапанный зазор» или «зазор толкателя».

Тепло от двигателя нагревает вращающийся распределительный вал и линейное возвратно-поступательное движение впускного и выпускного клапанов, каждый из которых подвержен тепловому расширению. В частности, клапана подвергаются сгоранию смеси, а выпускные клапаны, находящиеся в контакте с горячими выхлопными газами, особенно сильно нагреваются. Зазор клапана требуется, потому что клапан закрыт для распределительного вала, поскольку он термически расширяется из-за повышения температуры. И наоборот, правильный клапанный зазор позволяет впускным и выпускным клапанам работать идеально при повышении общей температуры двигателя.

Каждый двигатель имеет свой набор клапанных зазоров, но по причинам, упомянутым выше, выпускные клапаны обычно больше, чем впускные.

Итак, что может произойти, если зазор клапана выходит за пределы допустимого диапазона?

Если зазор слишком узкий, клапан может быть все время оставлен открытым, потому что, когда клапан расширяется, он ударяется о распределительный вал. Это приведет к утечке компрессии, даже когда поршень достигнет верхней мертвой точки сжатия, и мощность двигателя снизится.Если зазор для некоторых цилиндров в многоцилиндровом двигателе мал, могут возникнуть проблемы с холостым ходом.

С другой стороны, если зазор большой, гора распределительного вала не сможет протолкнуть клапан до упора, поэтому клапан не будет оставаться открытым так долго, и подъемная сила будет уменьшена, а впуск и эффективность выхлопа будет снижена. Кроме того, когда распределительный вал давит на клапан, звук контакта и удара будет громче, и вы можете услышать странное «тик-так-тик-так»……» звук вокруг головки блока цилиндров.

Как правило, зазор клапана имеет тенденцию к уменьшению по мере увеличения пробега. Это является признаком износа зонта клапана (лицевой поверхности клапана) и седла клапана головки цилиндра, когда клапан открывается и закрывается, из-за большой силы, с которой зонт клапана (лицевая поверхность клапана) и седло клапана головки цилиндра ударяются друг о друга, когда он открывается и закрывается, заставляя клапан слегка втягиваться, приближая конец штока клапана к распределительному валу.

Хотя в руководстве по техническому обслуживанию это не указано в качестве элемента регулярного технического обслуживания, это не решение, не требующее технического обслуживания, поскольку износ неизбежно произойдет в течение пробега.

ТОЧКА

  • Точка 1 — Зазор между распределительным валом и клапаном называется зазором клапана.
  • Пункт 2 — Клапанный зазор не должен быть слишком узким или слишком большим, так как это приведет к неисправности двигателя и проблемам.

Есть два способа открыть и закрыть клапан.

Если необходима регулировка, ослабьте контргайку и поверните винт. В этот момент держите толщиномер на месте, поворачивайте винт и двигайте калибр внутрь и наружу, чтобы найти натяжение, которое не будет слишком большим или слишком маленьким сопротивлением.Не поворачивайте винты вместе при затягивании контргайки.

Регулировочные винты и гайки. Два винта слева новые и имеют гладкие кончики винтов, соприкасающиеся со штоком клапана. По мере увеличения пробега наконечники могут изнашиваться неравномерно, а положение контакта со штоком при вращении винта становится несовместимым, а зазор клапана может быть измерен неправильно. Если наконечник винта поцарапан, замените его новым.

Существует два типа механизмов, которые открывают и закрывают клапан, хотя необходимо проверять и регулировать надлежащий зазор между распределительным валом и клапаном, чтобы поддерживать надлежащий зазор.

Первый тип — это «прямой привод», при котором распределительный вал давит непосредственно на конец штока клапана, а второй — это тип «коромысла», в котором движение кулачка передается на клапаны с помощью качающейся части. Тип коромысла часто используется в двигателях OHC с одним распредвалом, а для двигателей DOHC доступны как прямой привод, так и типы коромысла.

Для регулировки зазора клапана требуется какой-либо механизм регулировки, и тип с прямым приводом и тип с коромыслом сильно различаются в этом отношении. В случае с прямым приводом между распределительным валом и клапаном вставляется тонкий металлический диск, называемый «прокладкой», и толщина этого диска используется для изменения зазора клапана. Эти прокладки бывают двух типов: внутренние и внешние.

В противоположность этому, клапан с коромыслом открывается и закрывается кончиком винта, называемого регулировочным винтом, на конце клапана с коромыслом, а зазор регулируется поворотом этого винта. Другими словами, это система с прямым приводом, и ее можно регулировать без необходимых прокладок.

Однако в некоторых двигателях с коромыслами используются прокладки, требующие замены прокладок.

Независимо от того, является ли это двигателем с прямым приводом или коромыслом, зазор клапана следует проверять с помощью набора тонких металлических пластин, называемых толщиномером. Самые тонкие из этих металлических пластин, называемые рифами, могут иметь толщину всего 0,01 мм, а их состав варьируется в зависимости от диапазона измерений.

Измерения выполняются при холодном двигателе, и значения зазоров, указанные в руководстве по обслуживанию, используются для определения необходимости регулировки.Зазор варьируется в зависимости от двигателя, например, Honda Ape и Super Cub составляют 0,05 мм для впуска и выпуска, а Kawasaki Zephyr χ составляет от 0,08 до 0,17 мм для впуска и от 0,17 до 0,26 мм для выпуска. Kawasaki Z1 имеет диапазон впуска и выпуска от 0,05 до 0,10 мм.

Обезьяна и Супер-детёныш равны нулю. Причина большого разброса между двумя моделями Kawasaki заключается в том, что в первой используются коромысла с регулировочным винтом, а во второй используются прокладки и прямой удар по сравнению с 05 мм.

При регулировке регулировочных шайб вам понадобится много регулировочных шайб разной толщины. Было бы идеально, если бы его можно было изготовить с разницей в 0,01 мм, но установить такие детализированные детали в серийный коммерческий автомобиль нереально. Поэтому в Z и Zephyr χ толщина прокладки задается с шагом 0,05 мм. Поэтому допускается определенная ширина клапанного зазора. Zephyr χ имеет диапазон зазоров 0,09 мм, но при этом диапазоне одна из прокладок 0,05 мм будет находиться в зоне удара.

Некоторые модели (Honda CBR250R) имеют толщину прокладки 0,025 мм, что позволяет использовать более узкий диапазон клапанных зазоров: 0,16 ± 0,03 мм для впускных и 0,27 ± 0,03 мм для выпускных клапанов.

При измерении клапанного зазора толщиномером это делается в верхней мертвой точке сжатия, когда распределительный вал не давит на клапан. В многоцилиндровом двигателе, даже если один цилиндр находится в верхней мертвой точке, другие цилиндры толкают клапаны, поэтому коленчатый вал должен быть повернут в верхнюю мертвую точку для каждого цилиндра.В это время, если свеча прикреплена, воздух в камере сгорания сжимается, и кривошип будет пытаться провернуться с импульсом, поэтому лучше снять свечу зажигания, чтобы облегчить достижение верхней мертвой точки.

В этом состоянии вставьте толщиномер в зазор между кулачком и клапаном, но придерживаться указанного значения нет необходимости, так как важно знать текущее положение дел в зависимости от толщины створки. Если указанное значение равно 0.0 для 05 мм. Если он подходит только для калибра 02 мм, это нормально, потому что это измерение для его регулировки.

Если у вас одноцилиндровый 2-клапанный двигатель Ape, вам нужно выполнить только 2 измерения. Но для Zephyr χ необходимо провести измерения во всех 16 точках.

ТОЧКА

  • Пункт 1. Существует два типа методов открытия/закрытия клапана: с помощью коромысла и методом прямого удара.
  • Точка 2 — Перед регулировкой измерьте текущий зазор толщиномером.

Прокладки, требующие обширной регулировки регулировочного винта

Внешняя прокладка головки блока цилиндров Kawasaki Z1. Прокладки располагаются поверх толкателя, поэтому их можно прикреплять и снимать, удерживая внешний край толкателя специальным инструментом. Будьте осторожны, не поворачивайте распределительный вал без необходимости, так как инструмент может поцарапать распределительный вал.

Прокладки размером около 5 долларов США являются общими для всех впускных и выпускных клапанов. Чем больше диапазон регулировки, тем больше прокладок требуется.Изменяя положение прокладок на каждом впускном/выпускном клапане и цилиндре, вы можете отрегулировать зазор в нужном диапазоне.

Если результаты измерения выходят за пределы указанного значения, выполняются корректировки.

Если это регулировочный винт, ослабьте контргайку и поверните винт. На этом этапе, если это Ape, медленно затяните винт с помощью щупа толщиной 0,05 мм между винтом и клапаном и отрегулируйте его так, чтобы щуп двигался с сопротивлением, которое не было слишком слабым или слишком тугим.Часто говорят, что это похоже на вставление ножа в чайник, хотя это больше зависит от чувств, чем от использования точного калибра.

После определения положения регулировочного винта затяните контргайку, оставив толщиномер на месте, чтобы винт не двигался. Когда вы затягиваете гайку, винт легко поворачивается, поэтому держите винт на месте.

Если после затягивания гайки ощущение толщиномера изменилось, отрегулируйте его еще раз. Если вы не привыкли к работе, манометр будет сопротивляться = вы затягиваете гайку и винт одновременно.Однако, если гайка недостаточно затянута, и она ослабевает или отрывается во время движения, это может вызвать большие проблемы, поэтому само затягивание должно быть выполнено прочно.

В отличие от этого, регулировка прокладок является длительным и трудоемким процессом.

Ранее я упоминал, что существует два типа прокладок: внешние и внутренние прокладки. Во внешних прокладках прокладки находятся снаружи цилиндрической части, которая выглядит как перевернутая чашка, «толкатель», где кулачок давит на клапан, и находятся в непосредственном контакте с распределительным валом.Внутренняя прокладка, с другой стороны, имеет прокладки внутри толкателя и не видна снаружи.

Внутренние прокладки превосходят внешние во всех отношениях с точки зрения производительности. Однако большим недостатком является то, что вы не можете заменить прокладки, пока не будет снят распределительный вал.

Если измеренный зазор больше указанного значения, то замена прокладок на более толстые приведет к уменьшению зазора. На примере выпускного клапана Zephyr χ с указанным значением 0.17-0,26 мм, если измеренное значение равно 0,28 мм, то зазор должен быть 0,23 мм, если прокладки на 0,05 мм толще текущего зазора.

Однако, если зазор равен 0 или распределительный вал толкает клапан в открытое положение, зазор не может быть измерен и не могут быть выбраны наилучшие прокладки. В случае Zephyr χ, если нижний предел выпускного клапана составляет 0,17 мм, а текущий зазор точно равен 0 мм без 0,01 мм листа в нем, то выбор прокладки, которая на 0,20 мм тоньше, чем текущий зазор, должна довести зазор до 0.20мм.

Если клапан не плотно прилегает к седлу клапана, вам может потребоваться сделать его на 0,20 или 0,25 или даже на 0,30 мм тоньше. Чтобы проверить это, вам все равно придется собрать и измерить тонкие прокладки, но вам придется каждый раз снимать распределительный вал.

Распределительные валы могут показаться простыми в установке и снятии, но в случае 4-цилиндрового двигателя, даже если один цилиндр находится в верхней мертвой точке сжатия, распределительные валы в других цилиндрах давят на клапаны, а кулачки смещаются. выталкивается сильным натяжением клапанных пружин.Поэтому, когда вы ослабляете болты держателя кулачка, конечно, к держателю кулачка и болтам будет приложено большое усилие, и если вы повторите тот же процесс, внутренняя резьба на стороне головки цилиндров может быть повреждена.

Кроме того, независимо от того, используете ли вы внешние или внутренние прокладки, вы должны покупать прокладки, необходимые для регулировки зазора клапана, каждый раз, когда вы меняете прокладки. Кстати, стандартные внутренние прокладки Zephyr χ стоят около 7 долларов США за каждый размер, а внешние прокладки Z — около 7 долларов США за каждый размер, поэтому, если вы хотите заменить несколько прокладок, это будет стоить вам больших денег. .

Тем не менее, впускной и выпускной клапаны являются жизненно важной частью 4-тактного двигателя, поэтому знание того, как они работают и как их регулировать, несомненно, поможет.

Kawasaki Zephyr χ, который представляет собой тип внутренней прокладки, толкатель соприкасается с распределительным валом, а прокладки находятся на задней стороне толкателя (нижняя сторона). Регулировка не требуется, если впуск и выпуск находятся в пределах от 0,08 до 0,17 мм и от 0,17 до 0,26 мм соответственно.

Внутренняя прокладка входит в центральную часть фиксатора клапана, который зажимается пальцами.При замене регулировочных шайб распределительные валы и толкатели должны быть сняты, так что работа объемная. Если измеренный зазор близок к нулю, количество утончаемых рядов будет определять, сколько раз будет выполняться работа.

ТОЧКА

  • Точка 1 — Регулировочный винт позволяет регулировать зазор с помощью отвертки и гаечного ключа.
  • Пункт 2: Формула прокладки основана на результатах измерения, при этом приобретаются и заменяются соответствующие прокладки.
  • Пункт 3: Замена внутренних прокладок потребует больше усилий, чем замена внешних прокладок.

 

Регулировка зазоров клапанов — Блог, ранее известный как McWiki

Предупреждение

Я не механик и не представитель какого-либо производителя мотоциклов или инструментов или чего-либо еще официального. На этой странице только мои заметки о выполнении этой процедуры самостоятельно. Хотя я считаю, что то, что я задокументировал здесь, верно, я не даю никаких обещаний, и вы делаете это на свой страх и риск.

Цель

Требуется регулярная регулировка зазоров клапанов. В моем руководстве указана проверка каждые 12 000 км, и я никогда не проверял без необходимости регулировки. Для меня это самая технически сложная вещь, которую я когда-либо делал. По той же причине это приносит больше всего удовлетворения и позволяет сэкономить больше всего денег.

Эта работа занимает много времени — от 8 до 12 часов, с походом в магазин на полпути.

Возможно, это требует разъяснения.Эта работа заняла меня от 8 до 12 часов, и, если вы никогда раньше не занимались подобными вещами, она, вероятно, займет у вас столько же времени. Может быть, чуть меньше, потому что я делал паузы, чтобы сфотографировать. Без сомнения, опытные механики могут сделать это за час одной рукой.

Для технических специалистов: ZX-6R 2000 года использует зазоры клапанов с прокладкой под толкателем.

Обязательно

Необходимые инструменты

  • Задняя подставка (рекомендуется)
  • Заводское руководство по обслуживанию (слишком много важных спецификаций, чтобы обойтись без них, и я не могу обещать, что ваши будут такими же, как у меня.Получите руководство и используйте мое описание здесь, чтобы помочь вам понять шаги).
  • Крестовые отвертки
  • Шестигранные ключи
  • Головки метрические.
  • Динамометрический ключ
  • Щупы соответствующего диапазона. Максимально возможная градуировка в диапазоне 0,1–0,3 мм – это то, что вам нужно.
  • Микрометр (на самом деле не требуется; теоретически вы можете выполнять расчеты с кодом типа прокладки, отмеченным на прокладке, и таблицей замены прокладок в руководстве по обслуживанию.Я предпочитаю сам измерять и делать вычитание.)

Требуемые расходные материалы

  • Сменные прокладки (но вам нужно сделать половину работы, прежде чем вы узнаете, сколько или каких размеров)
    • Или вы можете заранее приобрести комплект прокладок , который содержит несколько прокладок для большинства размеров. Тогда, скорее всего, вам не придется идти в магазин за прокладками. Вы также можете оставить свои старые прокладки, возможно, используя их позже, когда вам понадобится нужный размер.
  • Прокладка крышки катушки звукоснимателя
  • Возможно прокладка клапанной крышки (можно использовать старую)
  • Силиконовый герметик RTV
  • Синий локтайт
  • Охлаждающая жидкость
  • Дистиллированная вода

Трудности и предупреждения

Некоторые трудности могут быть:

  • Это занимает много времени из-за количества шагов и необходимой разборки. Кроме того, поскольку вы должны выполнить кучу работы, прежде чем узнаете детали необходимой вам детали (запасные прокладки), для этого требуется поездка в магазин мотоциклов в середине работы, поэтому вам, вероятно, придется потратить как минимум два дня на это. Это.
  • Также проверьте, есть ли в вашем веломагазине прокладки. Если им придется заказать их для вас, ваш велосипед выйдет из строя, пока вы ожидаете заказа. Обычно они имеют полный комплект в сервисном отделе и, если вы вежливо попросите, продадут вам запас из своего сервисного набора.Некоторые магазины также принимают в продажу ваши старые прокладки.
  • Много возможностей бросить мелкие детали в темные углы
  • Правильный крутящий момент болтов двигателя имеет решающее значение
  • Правильная повторная установка и выравнивание цепи кулачка имеют решающее значение

Процедура

Установка велосипеда на заднюю подножку значительно упрощает эту работу, так как велосипед выравнивается и удерживается в устойчивом положении.

Первый:

  1. Снять сиденья
  2. Снимите бензобак
  3. Снимите узел воздушного фильтра
  4. Снимите узел карбюратора
  5. Слить охлаждающую жидкость

Тогда:

Снимите крышку катушки звукоснимателя

Далее необходимо снять «крышку приемной катушки».Он находится в нижней правой части мотоцикла, перед коробкой передач.

Снимите болты крышки. Самый верхний будет очень тугим, так как в нем есть Loctite.

Снимите крышку.

Когда вы снимете крышку, выльется небольшое количество масла, поэтому подложите под него поддон, чтобы его собрать.

Ни разу не снимал эту крышку не разрушив прокладку — отрывается кусками.

Итак, я использую лезвие бритвы, чтобы аккуратно счистить старую прокладку как с краев крышки, так и с краев блока.

Затем воздухом выдуваю остатки прокладки из крышки. Не пытайтесь продуть его из камеры на байке — вылетит масло. Просто используйте тряпку, чтобы очистить область.

Снять верхние соединения двигателя

Теперь вы удаляете все различные неудобные детали, которые мешают снять верхнюю часть двигателя.

Пометьте и снимите основной вакуумный шланг.

Пометьте катушки свечей зажигания 1-4 серебряным маркером или малярной лентой, затем отсоедините жгут проводов, который питает свечи зажигания, и вытащите катушки палочек, которые соединяются со свечами.

При снятии жгута проводов необходимо отсоединить наконечник заземления, прикрепленный к одной из крышек вакуумного клапана. Вспомни, где это было.

Теперь снимите боковую крышку двигателя. Это черная литая алюминиевая крышка под патрубком радиатора.

Выверните крепежные болты и снимите крышку.

Снимите и опустите радиатор

Вы уже слили воду из радиатора. Теперь откручиваем болты крепления, справа,

слева,

и внизу по центру.

Просто дайте радиатору провиснуть к земле и подложите под него какую-нибудь опору, чтобы он надежно удерживался.

Снимите крышку клапана

Убрав беспорядок, теперь можно открутить болты клапанной крышки.

Резко потяните крышку клапана, чтобы сломать уплотнение вдоль прокладки,

и снимите крышку. Он выдвигается к передней части велосипеда, и для его извлечения требуется немного скручивания и поворота.

На самом деле, требуется лот скручивания и поворота.Вы будете уверены, что его нельзя снять таким образом, но вдруг вы повернете его немного под другим углом, и он поднимется, как будто это никогда не было проблемой. Это довольно волшебно.

Вот незакрепленный чехол, сидящий на раме велосипеда.

Зазоры обратного клапана

Зазоры клапанов измеряются путем введения измерительного щупа под кулачки распределительного вала. Таких лепестков у мотоцикла 16 — по 4 на цилиндр (2 впускных и 2 выпускных клапана на цилиндр).Вот один из входных лепестков (боковой набор кулачков по направлению к задней части велосипеда — это входы).

А ближе к передней части мотоцикла, если смотреть из-под рамы, видны выхлопные патрубки.

Лепестки соприкасаются и давят на отполированные металлические цилиндры, называемые толкателями , а они, в свою очередь, давят на сами клапаны.

Обратите внимание, что все лепестки не направлены в одном направлении. В любой момент одни клапаны закрыты, а другие открыты.Нам нужно убедиться, что мы проверяем зазор на клапанах, которые находятся в определенном состоянии открытия,

.

, а именно, когда соответствующий цилиндр находится в положении «ВМТ». Доли в крайнем левом положении находятся в этом положении и готовы к проверке. Точка лепестка направлена ​​вбок, под прямым углом к ​​толкателю, полностью вне его, и точка направлена ​​на из , в сторону от центра двигателя. (Есть еще одно положение, когда лепесток находится сбоку, но указывает в , к центру двигателя.Это не правильно — вы хотите, чтобы он был направлен наружу.)

Большой болт на катушке звукоснимателя, который вы обнаружили некоторое время назад, используется для вращения двигателя и, следовательно, кулачков для регулировки.

Поворот с гнездом. Одна линия выгравирована на вращающейся пластине, а другая — на корпусе. Когда они выровнены, какой-то цилиндр будет находиться в соответствующем положении для проверки.

Вы поворачиваете набор кулачков в правильное положение и проверяете зазоры, вставляя щупы в зазор между кулачком и толкателем, ища самые большие из них, которые подходят с небольшим сопротивлением.На этом фото мы проверяем крайний правый цилиндр.

Затем поверните распределительный вал, чтобы установить следующую пару кулачков (здесь вторая справа).

В руководстве предлагается такой порядок обратных клапанов, который сводит к минимуму количество ручных поворотов. Я чувствую себя более комфортно, выполняя их по порядку, поэтому я визуально приближаю набор, затем использую регистрационные метки, а затем повторяю на следующем наборе. Я обычно работаю справа налево, так как стою с правой стороны велосипеда.

Используйте выравнивание регистрационных меток, чтобы обеспечить идеальное позиционирование.

Измерьте таким образом все 16 лепестков.

Тщательно записывайте: для каждого цилиндра запишите зазоры на обоих впускных и обоих выпускных клапанах. Здесь легко потерять след.

Что теперь?

Если все ваши допуски в пределах досягаемости, все готово. Если нет, вам нужно будет их настроить.

В моем руководстве по обслуживанию указано, что входные кулачки должны иметь зазор 0,11–0,19 мм, а выпускные кулачки должны иметь зазор 0,22–0,31 мм. В сеансе, который я сфотографировал здесь, три из моих зазоров не находятся в соответствующем диапазоне, поэтому мы отрегулируем зазоры, заменив прокладки, которые их устанавливали.

Удаление прокладок, требующих регулировки

Чтобы снять регулировочные шайбы, необходимо снять крышку распредвала и снять распредвалы. Вам также придется снять, а затем переустановить натяжитель цепи ГРМ.

Сначала снимите резиновую прокладку клапанной крышки. Их можно использовать повторно, если вы будете осторожны. Я успешно повторно использовал несколько, но также однажды повредил один, и мне пришлось заменить его после большого количества повторных сборок. Теперь я предпочитаю просто заменить их.

Найдите натяжитель цепи ГРМ на задней стороне двигателя.

Снимите его двумя частями — сначала центральный болт, затем два внешних болта и корпус. Предупреждение: после того, как вы хотя бы ослабите эти болты, вы не сможете переустановить эту деталь без ее сброса (ниже).

Снимите 20 болтов с крышки распределительного вала.

Снимите крышку, открывая кулачковые валы.

Поднимите валы и отложите их в сторону.

Теперь мы можем видеть в двигателе толкатели, твердые гладкие металлические цилиндры, которые сидят поверх клапанов и прижимаются кулачками распределительного вала.

Эти хорошо отполированные металлические цилиндры являются толкателями, и под каждым из них есть прокладка.

Выберите один из клапанов, который необходимо отрегулировать,

и осторожно поднимите толкатель.

Они полые. Обычно прокладка приклеивается к нижней стороне, внутри.

Но они могут остаться — здесь шайба еще сидит на клапане (желтый кружок).

Осторожно извлеките прокладку.

Расчет размеров и получение сменных прокладок

Теоретически, вы можете рассчитать замену прокладки, используя таблицу в руководстве по обслуживанию и код, выбитый на прокладке.На моем байке код стирается от движения двигателя и его трудно прочитать, поэтому я предпочитаю делать расчет самостоятельно. Это просто вопрос измерения и вычитания, например:

.

Тщательно измеряем регулировочную шайбу метрическим микрометром. В данном случае это 2,892 мм (прокладки поставляются с шагом 0,05 мм, так что изначально, вероятно, было 2,90).

Зазор этого клапана измеряется 0,18 мм, но в книге написано, что он должен быть 0,22. Значит, нам нужно, чтобы зазор был больше на 0,22 — 0,18 = 0,04 мм.Поэтому нам нужна прокладка, которая меньше на эту величину. 2,892 — 0,04 = 2,852 мм, поэтому нам нужно заменить эту прокладку на прокладку 2,85 мм.

Рассчитав все 3, отправляйтесь в веломагазин, чтобы купить 3 прокладки соответствующего нового размера.

Проверка новой прокладки с помощью микрометра показывает, что она (близка) к желаемым 2,85 мм.

Прокладки слегка намагничены, поэтому они прилипают к внутренней поверхности этого толкателя. Вставьте их и переустановите толкатели, делая это по одному, чтобы толкатели не перепутались.

Переустановите распределительные валы и кулачковую цепь

Теперь вам нужно переустановить распределительные валы, чтобы вы могли повторно проверить зазоры. Валы помечены для «входной» и «выпускной» сторон — убедитесь, что они не перепутаны.

В двигателе вот так сядут (правда не соприкасаясь) — вход слева, а выхлоп справа.

Следующей важной задачей является обеспечение того, чтобы, когда кулачковые валы входят внутрь, они поворачивались точно в правильное положение для текущего состояния поршней двигателя. Для подтверждения этого на лицах выгравированы регистрационные знаки. Я обвела отметки белым фломастером, чтобы их было лучше видно.

Убедившись, что двигатель по-прежнему вращается в «верхней мертвой точке» (проверив регистрационные метки приемной катушки), установите распределительный вал со стороны выпуска таким образом, чтобы регистрационные метки точно совпадали с поверхностью картера двигателя.

Примечание: Убедитесь, что цепь, идущая от распределительного вала со стороны выпуска в двигатель, натянута.т. е. любой провис в цепи находится на левой стороне , входной стороне , а не на правой стороне.

Вал со стороны впуска позиционируется относительно вала со стороны выпуска путем подсчета определенного количества звеньев на цепи кулачка.

На моем двигателе один распредвал на входной стороне поворачивается так, что между регистрационной меткой на выпускном распредвале и регистрационной меткой на входном распредвале находится ровно 28 цепных заклепок. т. е. 30, включая заклепки на регистрационных метках.т. е. если вы пронумеровали заклепку по первой регистрационной метке № 1, то заклепка № 30 будет по другой регистрационной метке. Я предварительно пометил заклепку белым фломастером, чтобы было проще.

Теперь нужно установить на место крышку распределительного вала.

Он не плотно прилегает в свободном состоянии, потому что загнутые вниз кулачки распределительного вала удерживают распределительный вал вверх.

Итак, мы должны вставить болты крышки распределительного вала — все 20 штук —

и медленно и осторожно затяните их все, двигаясь по всей крышке, пока они не будут равномерно затянуты.Они взаимодействуют, поэтому не затягивайте ни один болт до упора сразу — двигайтесь по шаблону.

Два монтажных болта также удерживают на месте крышку цепи ГРМ.

Плотно затяните все болты крышки, но не слишком туго,

, затем с помощью динамометрического ключа доведите их до точного крутящего момента, указанного в руководстве. На моем написано 12 Нм (104 дюймофунта). Это значение крутящего момента является критическим — используйте динамометрический ключ.

Сброс и повторная установка натяжителя кулачковой цепи

Вот так выглядел натяжитель цепи ГРМ, когда мы его сняли.Нам нужно переустановить этот поршень под моим большим пальцем.

Отпускаем храповой механизм и вдавливаем поршень до упора,

, затем отмените его на 5 кликов.

Теперь вставьте натяжитель обратно в его отверстие.

Затяните два наружных крепежных болта,

, затем вставьте большой центральный болт и затяните его.

Повторно проверьте зазоры клапанов

Теперь проворачиваем двигатель на 2-3 оборота с помощью поворотного болта, затем перепроверяем зазоры на отрегулированных нами клапанах — действительно, теперь они все в норме.

Переустановите крышку клапана

Мне нравится использовать новую прокладку клапанной крышки, хотя старые неповрежденные можно безопасно использовать повторно.

(Мне пришлось разобрать двигатель во второй раз на другом мотоцикле, когда протекла прокладка, поэтому у меня был период, когда я всегда использовал новую прокладку; в конце концов я набрался смелости и начал осторожно повторно использовать старые прокладки, без Утечка произошла не из-за того, что прокладка была старой, а из-за того, что я недостаточно тщательно ее переустановил.)

4 углубления, выфрезерованные в головке блока цилиндров, соответствуют 4 выпуклостям в прокладке.Вот левые два,

и вот один из двух справа. (На этом фото другой скрыт жгутом проводов.)

Эти углубления должны быть герметизированы силиконовым герметиком RTV.

(Кстати, хотелось бы узнать назначение этих выемок. Единственное, что я могу себе представить, так это либо то, что они создают дополнительное пространство для расширения или сжатия резины при изменении размера горячего двигателя, либо то, что они своего рода «выдувное» отверстие, которое сбрасывает избыточное давление во время стихийного бедствия. Но я только предполагаю. Кто-нибудь знает?)

Мне трудно заливать герметик в углубление (как подсказывает книга),

, поэтому я предпочитаю наносить его на прокладку и равномерно распределять. (Я наношу тонким слоем вокруг всей прокладки, а не только в углубления.)

Установите прокладку и потратьте много времени, чтобы убедиться, что она правильно установлена ​​по всему периметру. Кажется, что он особенно склонен выходить из строя вокруг цепи кулачка.

Затем мы боремся с клапанной крышкой, вставляя ее спереди, напоминая себе, что мы сняли ее всего несколько часов назад, так что должен быть какой-то способ вставить ее обратно в эту щель,

, пока нам, наконец, не удастся надеть его на цепь ГРМ,

.

и убеждаемся, что крышка плотно сидит на прокладке.Мы почти наверняка выбили прокладку из положения, когда боролись с клапанной крышкой, поэтому тщательно проверьте ее еще раз, со всех сторон.

Установите болты головки блока цилиндров со специальными шайбами ​​на место,

прижми их,

и используйте динамометрический ключ, поскольку их крутящий момент имеет решающее значение. В моем руководстве для них указано 9,8 Нм (87 дюймов-фунтов).

Установите на место боковую крышку двигателя.

Установите на место крышку катушки звукоснимателя

Крышка катушки звукоснимателя находится здесь.

Уничтожив старую прокладку, поставим новую.

Руководство требует использования силикона RTV в двух местах (в двух местах, где старая прокладка застряла и ее нужно было соскоблить).

Аккуратно распределим немного в указанных местах, стараясь не попасть на механизм катушки звукоснимателя, и снова установим прокладку и крышку. Опять же, крутящий момент болтов крышки очень важен, поэтому используйте динамометрический ключ. В моем руководстве написано 11 Нм (95 дюйм-фунтов).Самый верхний болт также требует LocTite.

Обратные клапаны всасывания воздуха

Устанавливая обратно крышку клапана всасывания воздуха, мне приходит в голову, что я должен проверить эти клапаны всасывания (это еще одна задача, предусмотренная в графике регулярного обслуживания).

Снимите два болта крепления каждой крышки,

и снимите крышки.

Визуально осмотрите поверхности клапана на наличие разрывов, трещин или мертвых жуков. Затем снова установите крышки.

Соберите остальное

Сильно нажмите на катушки свечей зажигания, и вы почувствуете, что соединение встало на место.

Вспоминая тот наконечник заземления, который был частью жгута проводов,

снова прикрепляем выступ к болту, где он был раньше.

Заменить вакуумный узел

и все остальные шланги и разъемы.

Замените радиатор, охлаждающую жидкость , карбюраторы, воздушную камеру, бензобак и обтекатели, и все готово. После установки карбюраторов, но до переустановки бензобака, самое время отбалансировать и синхронизировать карбюраторы.


Tech Wiki — Регулировка клапанов: Datsun 1200 Club

Клапаны следует регулировать каждые 6 месяцев или 6000 миль в соответствии с заводским графиком технического обслуживания Nissan.

В дополнение к графику наладки также отрегулируйте клапана:

Если вы устанавливаете регулировку толкателя, вы должны иметь возможность поставить установочную метку в ВМТ и отрегулировать четыре толкателя, затем один раз повернуть кривошип обратно в ВМТ и отрегулировать остальные четыре. Подробности ниже.

Регулировка зазоров впускных и выпускных клапанов — каждые 30 месяцев или 30 тысяч миль, в зависимости от того, что наступит раньше.

 Отрегулировать зазоры впускных и выпускных клапанов
Обслуживание 600 миль
6 месяцев/6000 миль
12 месяцев/12000 миль
18 месяцев/18000 миль
24 месяца/24000 миль
30 месяцев/30000 миль
60 месяцев/60000 миль
 

Из заводского руководства по обслуживанию Nissan для двигателя A12:

Более устойчив в горячем состоянии. Потому что что такое Холод? 95 градусов? 55 градусов? Тем не менее, горячее контролируется термостатом двигателя — каждый раз одна и та же температура.

1972 США Руководство по эксплуатации (стр. 40 … ):

Клапанный зазор (горячий) 0,014 дюйма (0,35 мм)

Холодная установка

На Ниссан:


Установка зазора на холодных клапанах рекомендуется только в качестве начального этапа — например, после сборки головки блока цилиндров. В остальное время устанавливайте зазоры только при горячих клапанах
  • 1971 ХОЛОДНЫЙ: 0,35 мм (14 тысяч дюймов)
  • 1973 ХОЛОДНЫЙ: 0,25 мм (10 тысяч дюймов)
  • Тест ХОЛОДНЫЙ: 0,33 мм (13 тысяч дюймов)

ПРИМЕЧАНИЕ. В руководстве 1971 года (в тексте) холодная спецификация равна 0.35 мм, но 0,25 в Спецификациях. В руководстве 1973 года он указан как 0,25 мм. Любой из них работает нормально, но Nissan рекомендует сбрасывать зазоры после того, как двигатель прогреется до полной температуры (установите ГОРЯЧИЙ).

Сервисный бюллетень подтверждает установку 0,25 мм COLD. В моих личных тестах (многократных тестах) установка ГОРЯЧЕГО на 0,35, затем дайте двигателю остыть в течение ночи, он возвращается к 0,33 ХОЛОДНЫЙ — поэтому я устанавливал его на 0,33 ХОЛОДНЫЙ в течение последних 25 с лишним лет с большим успехом. (у меня никогда не было проблем с клапаном).

Исправлено сервисным бюллетенем:
Альбом нажмите для просмотра

Регулировка клапана выполняется легко.Первое время переживала, но все обошлось. Просто дважды проверьте окончательную настройку, убедившись, что щуп следующего большего размера не проскользнет внутрь. Это самая большая ошибка новичков — немного ослабить его, чтобы он был более шумным после того, как они закончат!

  1. Заблокируйте колеса, установите ручной тормоз и установите трансмиссию в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение
  2. Снимите крышку коромысел
  3. Проверните двигатель до отметки ВМТ.
    Альбом нажмите для просмотра Альбом нажмите для просмотра
    Проще всего повернуть по часовой стрелке, но можно и в любом направлении.
    • СОВЕТ: Возьмите вентилятор и поверните его. Таким образом очень легко провернуть двигатель, если выкрутить все четыре свечи зажигания, но это не является строго обязательным. Если ремень вентилятора проскальзывает, вы вращаете его слишком быстро или ремень слишком ослаблен (подтяните его!)
    • См. ниже дополнительные методы включения двигателя.
  4. Теперь вам нужно выяснить, на каком TDC он находится. ВМТ рабочего такта или такта выпуска? Пошевелить коромыслами. На отметке ВМТ либо первые два коромысла будут немного ослаблены, либо два последних.Отрегулируйте четыре свободных (подробно о том, как это сделать, см. ниже)
    Проверьте, в какой ВМТ он находится, сняв крышку распределителя и отметив, куда указывает ротор: Либо нет. 1 провод свечи зажигания, или нет. 4 провода.
    • ЕСЛИ ротор указывает на штепсельную вилку №1…
      #отрегулировать клапана 1,2,3,5 (считая от передней части двигателя)
    Опубликовать нажмите для темы
    • ЕСЛИ ротор указывает на штепсельную вилку №4…
      #регулировка клапанов 4,6,7,8 (7 и 8 задние два)
  5. Провернуть двигатель на один полный оборот, снова до отметки ВМТ
  6. Отрегулировать остальные четыре клапана
  7. Заменить крышку коромысла
ВНИМАНИЕ: Не затягивайте слишком сильно винты крышки коромысла. Просто зажать пальцами.

При отметке шкива коленчатого вала на 0 градусов на практике эти клапаны должны быть единственными ослабленными:

  1. ВМТ №1: Отрегулировать клапаны 1,2,3,5 (считая от передней части двигателя)
  2. №4 ВМТ: Отрегулировать клапана 4,6,7,8

Вы можете проверить, в какой ВМТ он находится, сняв крышку распределителя и отметив, указывает ли ротор на нет. 1 провод свечи зажигания, или нет. 4 провода.

После клика по теме

Используйте щуп:

  1. Ослабьте контргайку 12 мм.
  2. Вы хотите, чтобы щуп просто вставлялся и имел небольшое сопротивление
    • Если посадка неплотная, затяните шпильку коромысла (используя прямую отвертку)
    • Если он очень тугой, очень трудно проскользнуть, немного ослабьте его
  3. После повторного затягивания контргайки снова проверьте зазор
    • Убедитесь, что подходит правильный размер
    • УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ РАЗМЕР НЕ ПОДХОДИТ
СОВЕТ: Возможно, вам придется проделать это несколько раз для каждого коромысла, прежде чем вы освоитесь. Это нормально.
 Слишком слабое крепление: Клапаны издают щелкающий или постукивающий звук
и носить чрезмерно
 
 Слишком туго: Клапаны могут сгореть
 

Проверка на успех: после замены крышки коромысла запустите двигатель. Успех это:

  • Клапаны тихие (ничего не тикают)
  • Холостые обороты двигателя плавные
ВНИМАНИЕ: убедитесь, что зажигание выключено, когда проворачиваете двигатель вручную, иначе он может запуститься и сломать вам руку!

Используйте один из следующих методов (в порядке рекомендации):

  1. Включите двигатель, взявшись за вентилятор и повернув его.Легче всего крутить по часовой стрелке, но двигатель серии А можно крутить в любом направлении. Если ремень вентилятора не ослаблен, это работает очень хорошо. Преимущество этого метода в том, что вы можете точно контролировать вращение двигателя вперед и назад. Если ремень вентилятора проскальзывает, см. регулировку приводного ремня.
    • СОВЕТ: Повернуть очень легко, если снять все четыре свечи зажигания, но это не обязательно. Если пробки вставлены, то надо медленно провернуть против компрессии. Но это работает.
  2. Используйте головку и храповик на шкиве кривошипа, когда трансмиссия находится в нейтральном положении, и поверните ее вручную. Это хороший метод, только не забудьте вынуть ключ перед запуском двигателя!
  3. Используйте датчик удара, подключенный к стартеру (или попробуйте кратковременно повернуть ключ). Это метод проб и ошибок без точного контроля. Обязательно отсоедините провод питания от катушки, чтобы не было искры и двигатель не завелся!
  4. Включите 4-ю передачу и тяните/толкайте всю машину, чтобы карданный вал вращал двигатель до тех пор, пока метки не совпадут.

Обычно никаких деталей не требуется, за исключением иногда новой прокладки крышки коромысла. Обычно вам не нужна новая прокладка коромысла, если только она не сломается. Резиновые прокладки коромысел серии А служат вечно.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.