Подкапотное пространство калина: 1. / Lada Kalina ( 1118)

Содержание

В сети появились новые фотографии Lada Kalina Sport

  Не так давно в Интернете появились фотографии нового детища АВТОВАЗА Lada Kalina Sport (Лада Калина Спорт). Впервые на фото было запечатлено подкапотное пространство, однако к фотографиям не было дано никаких пояснений, и по этой причине, лишь разглядывая фото, есть шанс сделать какие-то выводы. Напомним, что данная модель называется не иначе, как самая мощная за всю историю торговой марки Lada. 

  Lada Kalina Sport является прототипом модели с мощностью 140 лошадиных сил, но так называемая «ноздря» с левой стороны капота, которой сможет похвастаться серийная версия, не наблюдается. Передняя часть капота украшена аббревиатурой “NFR”. Известно, что она расшифровывается как “Need For Race”, но от завода-производителя пока не было получено официального подтверждения, которое доказывало бы, что подобное обозначение вообще существует. 

  Набор фотографий, демонстрирующих сам автомобиль и его силовой агрегат, появились в одном из сообществ социальной сети ВКонтакте.

До сих пор неизвестно, что из себя будет представлять салон данной модели. Есть предположения, что он не будет сильно отличаться от того, которым может похвастаться серийная версия Лада Калина. При осмотре подкапотного пространства непроизвольно уделяешь внимание крупному «дросселю» и выпускному коллектору, форма которого отличается своей оригинальностью. 

  Желающие приобрести спортивную модификацию «Калины» смогут выбрать между двумя версиями: мощностью 120 лошадиных сил, внутреннее содержимое которой не будет отличаться от седана Lada Granta Sport, и мощностью 140 лошадиных сил, у которой есть мотор на подрамнике, модифицированная пятиступенчатая МКПП и доработанные тормоза, а также подвеска и рулевое управление. У данной версии есть возможность разгона до ста километров в час за восемь с половиной секунд, поэтому она с полным право может носить звания самого быстрого серийного автомобиля Лада. Производство данной модели начнется летом этого года. 

Lada Kalina общие сведения и паспортные данные

 В семейство автомобилей Lada Kalina входят модели ВАЗ-1118 с четырехдверным кузовом типа седан и ВАЗ-1119 с пятидверным кузовом типа хэтчбек. Автомобили относятся k особо малому классу (по международной классификации класс В) и предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -40 до +45 °С на дорогах общего пользования с твердым покрытием.
Автомобили Lada Kalina оснащают 8-клапанным двигателем модели ВАЗ-21114-50 рабочим объемом 1,6 л (заводские индексы модификаций автомобиля — ВАЗ-11183 и ВАЗ-11193) и 16-клапанным двигателем модели ВАЗ-11194 рабочим объемом 1,4л (заводские индексы модификаций автомобиля — ВАЗ-11184 и ВАЗ-11194). Оба двигателя расположены поперек моторного отсека и оснащены системой распределенного впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором отработавших газов, конструктивно выполненным в едином блоке с выпускным коллектором.

    Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с навесными боковыми дверьми, передними крыльями, капотом и крышкой багажника (дверью задка)
Трансмиссия выполнена по переднеприводной схеме с приводами ведущих колес разной длины
Передняя подвеска независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторными стойками. Задняя подвеска зависимая, рычажно-пружииная, с гидравлическими амортизаторами.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с плавающей скобой, задних — барабанные.
Рулевое управление травмобезопасное, с рулевым механизмом типа шестерня-рейка, с электрическим усилителем.
Автомобили Lada Kalina оборудуют системой дистанционного управления блокировкой или разблокировкой замков боковых дверей (в вариантном исполнении — и блокировкой замка крышки багажника или двери задка) с одновременным включением или выключением режима охраны автомобиля. Кроме того, предусмотрены дистанционное включение тревожна сигнализации при нарушениях зон охраны автомобиля и блокировка всех боковых рей (в вариантном исполнении -задка) нажатием клавиши из салона автомобиля.

Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2118 приведены на рис. 1.1, автомобиля ВАЗ-2119  на рис. 1.2, технические характеристики в табл.1.1.
Элементы подкапотного пространства автомобиля Lada Kalina показаны на рис 1,3 и 1,5
Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля представлено на рис. 1.6)

Рис. 1.1 Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2118

Паспортные данные Lada Kalina

 

  В подкапотном пространстве расположены: А — идентификационный номер кузова; Б — идентификационная метка; В — модель и номер двигателя.

Идентификационный номер (У автомобиля, модель двигателя, название завода изготовителя, год выпуска и информация о сертификации приведены в идентификационной; табличке (рис. 1.4).

 Идентификационный номер автомобиля выбит на правои опоре амортизатора в подкапотном пространстве на стойке.  

1- завод изготовитель;
2 — знак соответсвия;
3- идентификацтонный номер;
4 — модель двигателя;
5 — нагрузка на переднюю ось;
6 — нагрузка на заднюю ось;
7- номер комплектации;
8- вариант исполнения;
9 — разрешенная максимальная масса с прицепом;
10 — разрешенная максимальная масса;
11- номер для заказа запасных частей

и продублирован в салоне автомобиля

расшифровка номера следующая:
ХТА-индекс производителя; 11940 — модель автомобиля; 8 — год выпуска; 0000000 — номер кузова.


Для доступа к индентификационному номеру необходимо сложить спинку заднего сидения

Далее приведено подкапотное пространсто и основные узлы в нем

 

Рис. 1.5. Подкалотное пространство автомобилн с двигателем мод. ВАЗ-11194: 1 — бачок омывателя; 2 — двигатель; 3 — дроссельный узел; 4 — бачок главного тормозного цилиндра; 5 — аккумулятор-ная батарея; 6 — воздушный фильтр; 7 — гидроэлектронный модуль АВЗ; 8 — расширительный бачок си-стемы охлаждения двигателя

Рис. 1.6. Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля с двигателем мод. ВАЗ-21114-50 (вид снизу спереди, брызговик двигателя снят): 1,8, 13 — опоры силового агрегата; 2 — кронштейн растяжки передней подвескм; 3 — генератор; 4 — катушка зажигания; 5 — элеюровентиля-тор системы охлаждения двигателя; 6 — стартер; 7 — буксирная проушина; 9 — растяжка передней подве-ски; 10-амортизаторная стойка передней подвески; 11 — привод переднего колеса; 12- коробка пере-дач; 14- масляный картердвигателя; 15 — приемнаятрубадополнительногоглушителя; 16 — катколлек-тор; 17-стабилизатор поперечной устойчивости; 18 — рычагпередней подвески; 19-тормозной меха-низм переднего кояеса

Модель и номер двигателя выбиты на тор-це блока цилиндров над картером сцепления. Прочитать номер можно с помощью зеркала.

1.7. Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля с двигателем мод. ВАЗ-11194 (вид спереди, брызговик двигателя снят): 1- генератор; 2 — опора силового агрегата; 3 — радиатор системы охлаждения двигателя; 4 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 5 — стартер; 6 — кронштейн растяжки передней подвески; 7 — растяжка передней подвески; 8 — левый привод переднего колеса; 9- стойка стабилизатора; 10-рычагпереднейподвески; 11 –коробка передач; 12 — стабилизатор поперечной устойчивости; 13 — приемная труба дополнительного глушителя; 14 — масляный картер двигателя; 15 — катколлектор; 16- правый привод переднего колеса; 17-тормозной механизм переднего колеса

1.8. Расположение основных узлов автомобиля (вид снизу сзади): 1 -топливный бак; 2 –основной глушитель; 3 — балка задней подвески; 4- ниша запасного колеса; 5- наливная труба топливного бака; б — амортизаторная стойка задней подвески; 7 — топливный фильтр

Кошки облюбовали Lada Kalina — журнал За рулем

Тольяттинские спасатели обратились на АВТОВАЗ с необычной просьбой: проанализировать ситуацию и, возможно, внести изменения в конструкцию моторного отсека Lada Kalina, куда легко проникают кошки, чтобы погреться. После запуска двигателя животные травмируются, попадая в «сети» ремня привода компрессора. Уже зафиксировано несколько таких случаев.

Конструкция капота LADA Kalina опасна для кошек

Спасатели МЧС обратились к АВТОВАЗу с просьбой проанализировать подкапотное пространство у Lada Kalina, поскольку там часто прячутся кошки, залезая снизу автомобиля. Те, что поумнее, греются на самом капоте, а некоторые пробираются внутрь и получают травмы при пуске мотора. На АВТОВАЗе пообещали разобраться и с этой целью разослали обращение всем инжиниринговым подразделениям завода, чтобы там изучили ситуацию. Как сообщает пресс-центр АВТОВАЗа, предложение спасателей было передано для отработки не только на проект Lada Kalina, но и специалистам, которые занимаются проектированием Vesta и XRAY, чтобы они также учли этот нюанс при разработке перспективных моделей Lada.

По первым прикидкам инженеры сделали вывод, что животные могут пробраться в подкапотное пространство снизу, там, где расположена защита картера. Причем, скорее всего, речь идет о нештатной защите, потому что у «Калины» есть и вполне приличная штатная, но она конструктивно «утоплена» и пробраться туда сложно. Впрочем, зверек может проползти в самые маленькие щелочки, куда, казалось бы, пролезть невозможно.

По другой версии, кошки могут забираться в моторный отсек через «окна» рулевых тяг — самых крупных технологических отверстий. Теоретически, их можно закрыть эластичными «шторками», сегодня такие устройства можно купить в любом магазине запчастей. Однако необходимо исследовать, как повлияют эти «шторки» на тепловой режим мотора. Современные Lada оснащаются большим количеством дополнительного оборудования, что повышает нагрузку на двигатель и ужесточает тепловой режим. Неслучайно при освоении нового поколения Lada Kalina эффективность системы охлаждения двигателя была повышена на 15%. Кроме того, в моторном отсеке, как раз недалеко от упомянутых окон, расположен каталитический нейтрализатор, который нагревается до существенных температур.

Поэтому решить ситуацию, просто поставив заглушки, затрудняющие доступ животным внутрь моторного отсека, нельзя. Нужно понять, как при этом будет осуществляться отвод тепла. Так что последнее слово предстоит сказать инженерам.

Наше новое видео

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости

Лада Калина 2: выбор материалов для шумоизоляции

Во время езды на любом автомобиле, в салон постоянно проникают посторонние шумы: скрипы, стуки, шум окружающего транспорта, пешеходов и т.д. Со временем, он очень сильно утомляет, и реакция водителя стает более рассеянной.  Так вот, для того, чтоб избежать данной проблемы, в автомобиль устанавливается шумоизоляция. Как это происходит, давайте рассмотрим на примере Лада Калина 2.

Подготовка к работе

Перед началом работы, необходимо определится с материалом, который будет использоваться в качестве поглотителя шума. Для этого, нужно будет подобрать материал, толщина которого будет примерно 5 – 7 мм. Если толщина будет больше, то при установке могут возникнуть, разного рода трудности. Если наоборот, толщина будет меньше рекомендуемой, то качество шумоизоляции будет не очень хорошим.

Далее, следует определить количество материала. Для этого, посчитайте площадь всех деталей автомобиля Лада Калина 2, которые будут подвергнуты данной процедуре, а именно: багажное отделение, 4 двери, подкапотное пространство, а также, места пот торпедо и под спинкой заднего сиденья.

После того, как материал будет закуплен, приготовьте дополнительный инструмент: канцелярский нож, промышленный фен и обычный малярный валик. Теперь Вы готовы приступить к процессу шумоизоляции.

Порядок работы

Начнем нашу работу с багажного отделения. Шумоизоляция данного пространства, может вызвать некоторые трудности, так как в полу багажника Лады Калина 2, располагается отверстие под запасное колесо. Его, также необходимо обклеить.

Перед тем, как начать класть материал, нужно снять обшивку и резиновый коврик. Далее, отмерьте и вырежьте материал по форме гнезда под запасное колесо. Обклейте данную область, и раскатайте валиком, чтоб избежать бугорков.

После этого, можно продолжать класть материал на дно и стенки багажника. Особых усилий это не требует, так как основная трудность уже преодолена. Последний штрих – нанесите материал на внутреннюю часть крышки багажника. Вот и всё, шумоизоляция данного пространства завершена. Теперь, можно прикрепить элементы обшивки на свои места, и проверить качество работы.

Следующая область работы – салон Лады Калина 2. Это, пожалуй, самая тяжелая часть всего процесса. Начинать укладку материала, нужно с задней стенки кузова. Для этого, снимите заднее сиденье, обязательно вместе со спинкой. Перед Ваши откроется область кузова, которую необходимо изолировать. Вырежьте кусок материала, подходящий по контурам, и приклейте его. После, установите сиденье назад.

Проведение работ в салоне

Следующий шаг – шумоизоляция дверей. Проводить работу на данной детали автомобиля очень тяжело, так как материал должен располагаться между внешней и внутренней обшивкой двери, при этом, он не должен мешать подвижным механизмам, таким как: дверной замок, стеклоподъемник и т.д.

Для начала, снимите карту двери. Перед Ваши откроется внутреннее устройство, защищенное рамой, имеющей отверстия, так званные «технологические разрывы». Именно через данные отверстия, Вам необходимо наклеивать шумопоглащающий материал, на внешнюю стенку двери. Производить кладку изоляции необходимо внахлест, дабы избежать щелей. После завершения работы, прикрутите карту обратно.

Последний шаг процесса укладки материала – шумоизоляция области торпедо. Добраться до данного участка очень просто. Вам, достаточно вынуть передние коврики, и откатить нижнюю обшивку дна кузова. После этого, можно класть поглащающий материал.

Обесшумливание капота

Последний штрих – подкапотное пространство Лады Калина 2. На данной области, прокладывать изоляцию нужно на внутренней стенке крышки капота. Сделать это проще простого. После завершения работы, можете проверить результат.

При правильной шумоизоляции салона, водителю не будет слышно посторонних шумов, и передвижение в автомобиле, будет вызывать чувство повышенного комфорта.

ВАЗ-11183 «Калина». «Калина» сегодня и завтра

В августе на 5-м Российском международном автосалоне ВАЗ представит окончательный вариант автомобилей семейства «Калина». Начало серийного выпуска этих машин запланировано на конец 2004 года

Сергей Жуков

В августе на 5-м Российском международном автосалоне ВАЗ представит окончательный вариант автомобилей семейства «Калина». Начало серийного выпуска этих машин запланировано на конец 2004 года. Первым на поток встанет  седан ВАЗ-1118.

Знакомя вас с седаном ВАЗ-1118, мы поведем разговор лишь о концепции этой машины. Именно таким, как на фотографиях, вы автомобиль не увидите: к августу ВАЗ разработает новый дизайн. Вдобавок на смену сотой серии уже пришла более совершенная двухсотая. Вместе с тем ходовая часть, силовой агрегат и интерьер ВАЗ-1118 определены практически окончательно.

Напомним, в 1999-м на Московском автосалоне был представлен хэтчбек ВАЗ-1119, о котором мы подробно рассказали в декабрьском номере журнала за тот же год. На MIMS-2000 состоялась премьера седана ВАЗ-1118. В семейство «Калины» входят также универсал ВАЗ-1117 и компактный минивэн ВАЗ-1120.

Заметим, что впервые запуском машин нового семейства в производство руководит специально созданная Дирекция проекта.

ВАЗ-1118 «Калина» позиционируется как компактный городской седан сегмента «В». В Западной Европе такие машины (VW Polo Classic, Рkoda Fabia Sedan) не особенно популярны. Чаще седаны сегмента «В» встречаются в развивающихся странах (Fiat Siena, Renault Clio Symbol).

Главное отличие седана от хэтчбека ВАЗ-1119 — трехобъемная компоновка с не явно выраженным багажником, вместимость которого возросла с 260 до 420 литров. Показатель, однако, не выдающийся: у вышеназванных иномарок — 455-510 л. Впрочем, складывающаяся по частям спинка заднего сиденья значительно расширит возможности перевозки поклажи. Отметим также достаточную величину раскрытия крышки багажника и сносную ступеньку между полом и плоскостью разъема.

Если раньше «Калина» напоминала гнома (по причине использования головной оптики от электромобиля «Гном»), то в нынешних эскизах она больше походит на вазовский родстер. Дворники теперь прикрыты выштамповкой на капоте, дверные ручки сделаны наподобие европейских, а вот нетехнологичный третий стоп-сигнал, скорее всего, перекочует с крышки багажника под потолок салона.

Двери открываются широко, что обеспечивает удобство посадки. Подмеченная на хэтчбеке регулировка водительского сиденья по высоте будет не на всех исполнениях, хотя, в принципе, стандартных регулировок достаточно и здесь. Сзади сидеть менее комфортно, чем в ВАЗ-1119 — голова упирается в потолок. В серийной машине этот недостаток исчезнет, поскольку изменятся жесткость и высота сиденья.

Посадка седоков в «Калине» более вертикальная, чем в обычной легковушке. Автомобиль короче других, но и выше (1500 мм), а по ширине даже превосходит «восьмерку».

Улучшился дизайн приборной панели, центральной консоли и торпедо в целом. Теперь они функционально разделены и содержат в себе органы управления системами автомобиля, принятыми повсеместно в Европе. Рычаг КП имеет блокировку от случайного включения задней передачи. Несколько портит картину стандартный «десяточный» руль — здесь уместнее был бы новый, разработанный специально для «Калины».

Проведенные крэш-тесты выявили полное соответствие конструкции автомобиля требованиям безопасности при боковом ударе и незначительные отступления от норм при кософронтальном. Все замечания по результатам испытаний учтены при создании прототипов двухсотой серии.

На «Калину» предполагается устанавливать четыре мотора (1,6-1,7 л), ведущих свои родословные как от «классики», так и от переднеприводных ВАЗов. В нашем случае машина была оснащена двигателем ВАЗ-11183 (1,6 л; 79 л.с.) с двумя клапанами на цилиндр и впускным патрубком изменяемой длины, что обусловило достаточно пологую характеристику крутящего момента с хорошей его величиной на низах. От этого седан достаточно гибок и комфортабелен в управлении.

Наш давний спор о целесообразности использования столь «больших» силовых агрегатов на «Калине» (см. «Пятое колесо» №12’99) ничем не кончился — обе стороны остались при своем мнении. Усиление кузова для обеспечения требований по безопасности при ударах привело к увеличению снаряженной массы до 1000-1080 кг. Следствие — установка более солидных и тяговитых моторов, обеспечивающих приемлемую динамику.

У зарубежных серийных аналогов кузов чуть легче (950-1050 кг), и меньшие двигатели обладают гораздо лучшими показателями. Образцом может служить Renault Clio Symbol с его последним 16-клапанным мотором (1,4 л), с меньшей массой при б€ольших габаритах (длина 4150 мм).

Заглянув в подкапотное пространство, мы отметили слабую проработку ремонтопригодности. Привод стеклоочистителей стал доступным не только для ремонтников, но и для владельцев машины, чего не скажешь о расширительном бачке — в случае поломки его никоим образом не снять из-за больших габаритов мотора. В расчет на весь срок его эксплуатации в автомобиле пока верится слабо.

Трансмиссию и ходовую часть «Калина» унаследовала от «восьмерки» и «десятки». Вместе с тем есть и существенные отличия. Колея колес у «Калины» увеличена спереди и сзади, что позволило добиться большего простора в салоне и — насколько это возможно —моторном отсеке. Верхняя опора передних стоек двухступенчатая, с конусными пружинами. В заднюю подвеску введен стабилизатор поперечной устойчивости.

Машина трогается с места плавно. Чувствуется тяговитость мотора (133 Н·м при 2800 мин-1), хотя, на наш взгляд, передаточные числа в КП могли бы быть и иными. Разгон уверенный, динамичный, «Калина» провоцирует на активный стиль вождения.

Рулевое управление снабжено электроусилителем — на парковке вещь незаменимая. Однако от оценки его работы пока воздержимся. В какой-то момент руль показался «острым», но напрочь лишенным реактивного усилия. К тому же радиус разворота излишне велик для подобной машины.

Подвеску «Калины» можно назвать более «собранной», чем у «десятки». Что-то вроде золотой середины между ВАЗ-2108 и -2110. Оттого и управляемость автомобиля произвела самое приятное впечатление, как, впрочем, и информативные тормоза.

Вазовское детище еще только учится ходить по дорогам. Однако уже сейчас необходимо задуматься о его потребительском адресе. Если модель призвана заполнить брешь в «В»-сегменте нашего рынка — это одно. Если же она сменит на конвейере какую-либо из нынешних моделей — совсем другое. Весьма важный фактор — рыночная цена «Калины». Кстати, автомобиль вполне может стать востребованным как замена «Таврии».

В заключение напомним, что Дирекция технического развития ВАЗа давно собиралась создать потребительские группы по оценке перспективных автомобилей. Мнение представителей этих групп могло бы отразить реальные требования, предъявляемые и к новинке в целом, и к таким аспектам, как уровень базовой комплектации, стоимость, ремонтопригодность. Самое время вернуться к проблеме.

Об основных направлениях сегодняшней работы Дирекции технического развития АвтоВАЗа рассказывает главный конструктор завода Петр Михайлович Прусов.

— В какой стадии находится проект «Калина»?

— В него входят уже четыре автомобиля, разработка каждого из которых ведется согласно плану.
Для 19-й и 18-й моделей идет подготовка производства. Приоритет отдан седану ВАЗ-1118.
По универсалу ВАЗ-1117 завершается выдача конструкторской документации для изготовления первой серии образцов.

Документация по компактному минивэну ВАЗ-1120 будет выдана к концу года. Тогда же мы приступим к изготовлению опытных образцов. Срок начала производства и место сборки этой машины пока не определены. Одно могу сказать: если все получится, как задумано, то ВАЗ-1120 не будет выпускаться даже на ОПП.

Поскольку производство «Калины» развернется на новых площадях, значительно увеличится число выпускаемых автомобилей. К 2006 году мы надеемся преодолеть рубеж в 750 тысяч машин в год, а затем довести этот показатель до 900 тысяч.

— Как долго продержится на конвейере «классика»?

— Все зависит от того, как будет расти жизненный уровень россиян. Пока мы живем в сильно расслоенном обществе, предлагаю ввести понятие «социальный автомобиль». Мной уже ведется согласование данного вопроса со многими заинтересованными сторонами: ГИБДД, Госстандартом, Дмитровским полигоном и т.д.

Понятие это вытекает из сегодняшних возможностей населения: большая часть платежеспособных покупателей в состоянии выложить за автомобиль максимум $4000. Что можно купить за такие деньги, к примеру, в Москве? Скорее всего, старенькую иномарку. А чем наша «классика» хуже?

Социальные автомобили были и есть даже в развитых странах. Например, в Италии это понятие отменили только в 1998 году. В Японии же оно существует по сей день, правда, в несколько измененном виде.

Кто-то скажет, что я лоббирую интересы своего завода. Но на самом деле любой автомобиль, стоимость которого укладывается в $4000, может получить статус социального. Кстати, на ВАЗе под этот термин подпадет менее трети выпускаемых машин, в то время как вся производственная программа «Москвича», «Ижмаш-Авто» и 60% выпуска УАЗа соответствует статусу социального автомобиля.

Возвращаясь к заданному вопросу, могу сказать, что «классика» будет выпускаться еще лет десять. Конечно, не в таких объемах, как прежде (свыше 220 тыс. шт.), и не вся непосредственно у нас.

— Какой именно доработки требует новая «Нива»?

— Конструкция новой «Нивы» будет дорабатываться по условиям соглашения. Один из пунктов программы — усиление пассивной безопасности. Появятся фронтальные воздушные подушки для водителя и пассажира, а также ремни с преднатягом и ограничением усилия натяжения. Кстати, испытания на боковой удар показали, что ВАЗ-2123 не требует установки боковых подушек. Кроме того, есть пожелания фирмы Opel по установке складывающегося при аварии педального блока, люка в крыше, предпускового подогревателя, кондиционера и АБС. Причем все это должно монтироваться на конвейере.

Что касается увеличения заводской цены ВАЗ-2123 приблизительно на $100, то оно затронет лишь базовую комплектацию, которая будет включать педальный блок Opel.

В базовое оснащение не войдут иные двигатели, например, опелевский Ecotec или фиатовский дизель. Если возникнет потребность в указанных силовых агрегатах, то появятся соответствующие дополнения к соглашению.

Цель доработки одна — привести «Ниву» в соответствие с принятыми в Западной Европе стандартами.

Технические характеристики ВАЗ-11183 «Калина»

Кузов — 4-дверный седан
Число мест, чел. — 5
Снаряженная масса, кг — 1000-1080
Полная масса, кг — 1555
Габариты (длина/ширина/высота), мм — 4040/1670/1500
База, мм — 2470
Максимальная скорость, км/ч — 170
Время разгона до 100 км/ч, с — 12,5
Расход топлива, л/100 км (по дир. 93/116) — 7,4
Двигатель:
— тип — 4-цилиндр., бензиновый
— рабочий объем, см3 — 1596
— мощность, л.с. при мин-1 — 79/5600
— крутящий момент, Н·м при мин-1 — 133/2800
— система питания — распределенный впрыск
Трансмиссия — механ., 5-ступенчатая
Размер шин — 175/70R13
Подвеска колес:
— передних — независимая, McPherson
— задних — полунезависимая
Тормоза:
— передние — дисковые
— задние — барабанные
Рулевое управление — реечное, с электроусилит.

Принцип действия электроусилителя руля можно рассмотреть на примере этого устройства у автомобиля Opel Corsa.

Электронный усилитель представляет собой агрегат, прикрепленный к рулевой колонке. Его основа — электродвигатель постоянного тока, питаемый от сети напряжением 12В. Электронный блок мгновенно обрабатывает поступающие данные: усилие, прилагаемое к рулевому колесу, скорость автомобиля, частоту вращения двигателя и т.п. При этом посредством самого усилителя блок управления обеспечивает усилие, необходимое в каждом конкретном случае.

Помимо того, что электрический усилитель обладает способностями обычного гидроусилителя, он имеет меньшее количество компонентов, более легок и требует меньших энергозатрат на обеспечение привода. Все вместе взятое позволяет Opel Corsa экономить от 2 до 5% потребляемого топлива.

Редакция рекомендует:






Хочу получать самые интересные статьи

Все датчики установленные на Калине: Признаки неисправности

Вступление

Правильная работа инжекторного автомобильного двигателя была бы невозможной без большого количества различных датчиков, которые обеспечивают бесперебойную работу всего ДВС. В автомобилях с инжекторным впрыском топлива применяется множество датчиков, которые непосредственно участвуют в формировании топливной смеси. Существует такие датчики без которых двигатель и вовсе не сможет запуститься.

Из-за большого количество датчиков определить проблему повлекшую за собой остановку двигателя на автомобиле Лада Калина довольно сложно, но изучив данную статью Вы с легкостью установите виновника поломки по косвенным признакам и сможете устранить поломку самостоятельно.

Электронный блок управления (ЭБУ)

Электронный блок управления двигателем является одним из важнейших элементов электронной системы автомобиля. В народе данный блок прозвали «компьютер» или «мозги». В данном блоке действительно, как и в мозге происходит обработка огромного количества данных поступаемых на него со всех датчиков установленных на двигателе.

Поломка данного блока довольна редкая проблема, но на Ладе Калина встречается часто из-за неудачного расположения. ЭБУ расположен внутри торпедо под радиатором отопителя салона. При протечке радиатора охлаждающая жидкость попадает на блок управления что приводит к его выходу из строя.

Признаки неисправности:

У блока не может быть какой-либо определенной симптоматики неисправности. Если ЭБУ выходит из строя, то чаще всего он просто не может обнаружить датчик. В некоторых случаях перестают работать катушки зажигания из-за повреждения радиоэлементов внутри блока.

Датчик массового расхода возудха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха на Калине устанавливается в подкапотном пространстве между дроссельной заслонкой и корпусом воздушного фильтра. Датчик отвечает за подсчет количества воздуха поступаемого в двигатель. По показаниям с датчика формируется топливная смесь.

Признаки неисправности:

  • Повышенный расход топлива;
  • Плавающие обороты;
  • Тяжелый запуск двигателя;
  • Плохая тяга;

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Датчик положения дроссельной заслонки устанавливается на дроссельном узле и считывает показания о положении заслонке в дросселе. Данный датчик устанавливается только на механический дроссельный узел. На автомобилях с электронной педалью газа ДПДЗ не применяется. Датчик является не надежным и способен часто выходить из строя. Рекомендуется иметь запасной в автомобиле.

Признаки неисправности:

  • Нет прогревочных оборотов;
  • Сложный запуск в холодное время года;
  • Плавающие обороты;
  • Повышенных расход топлива;

Регулятор холостого хода (РХХ)

Устанавливается РХХ на корпусе дроссельного узла. Конструктивно поход на двигатель постоянного тока с червячной передачей. На кончике датчика имеется конусная головка которая перекрывает или открывает канал холостого хода в дросселе, тем самым регулируя подачу воздуха в двигатель на холостом ходу. Данный датчик устанавливается только на механический дроссель и участвует в работе только на ХХ.

Признаки неисправности:

  • Двигатель глохнет на ХХ;
  • Обороты плавают;
  • При пуске необходимо давить на педаль газа;

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Датчик положения коленчатого вала устанавливается под масляным фильтром. Отвечает за считывания показания со шкива коленчатого вала. Датчик является довольно надежным элементом, редко выводимым из строя. При поломке датчика возможность запуска двигателя исключается, так как именно данный датчик участвует в подаче сигнала на модуль зажигания и формировании искры для воспламенения топливной смеси в камере сгорания.

Признаки неисправности:

  • Двигатель не запускается;

Модуль зажигания (МЗ)

Модуль зажигания представляет собой две катушки зажигания помещенных в корпус и залитых диэлектрической смолой. Каждая из катушек отвечает за подачу искры на два цилиндра. МЗ редко выходит из строя полностью, как правильно повреждается одна из катушек и, следовательно, отказывают сразу два цилиндра.

Признаки неисправности:

  • Двигатель двоит;
  • Потеря динамики;
  • Повышенный расход топлива;

Датчик детонации (ДД)

Данный датчик устанавливается на блоке цилиндров между 2 и 3 цилиндрами. Служит для улавливания детонаций в двигателе и устранении их путем корректировки топливной смеси. Надежный датчик редко выходит из строя.

Признаки неисправности:

  • Звон «пальцев» при нагрузке;
  • Повышенный расход топлива;

Датчик скорости (ДС)

Данный датчик устанавливается в корпусе КПП под тремостатом. Служит для передачи показаний вращения валов КПП на спидометр тем самым показывая скорость движения автомобиля.

Признаки неисправности:

  • Не работает ЭУР;
  • Не работает спидометр;

Датчик педали тормоза

Служит для включения стоповых огней автомобиля. В авто с электронной системой Е-ГАЗ участвует в работе педали газа. Случается что при поломке датчика отказывает педаль газа.

Признаки неисправности:

  • Не работает педаль газа;
  • Не загораются стоп-сигналы;

Датчик температуры ОЖ (ДТОЖ)

ДТОЖ устанавливается в корпусе термостата считывает показания о температуре ОЖ передавая их через ЭБУ на приборную панель. Так же датчик формирует топливную смесь при пуске мотора в холодное время года делая ее немного «богаче».

Признаки неисправности:

  • Нет прогревочных оборотов;
  • Сложный запуск в холодное время года;
← Радиатор печки Нива Термостат Калины →

Калина: газ!

Оборудование фирмы Lovato на нашу машину установили специалисты российской компании Итэлма, известной поставками электрооборудования на Лады и Газели.

 


 

А теперь итэлмовцы занимаются и разработкой программного обеспечения для блоков управления двигателями, работающими на газу, — и используют нашу Калину для доводки софта. Подробно мы расскажем обо всех аспектах «газификации» Калины на страницах Авторевю, а пока — слово Ивану Ивановичу Шадричеву, который одним из первых «примерил на себя» газифицированную Калину.

 

 

Иван Шадричев

эксперт Авторевю

На газобаллонных автомобилях ездил я очень давно, но ощущения тогда испытал незабываемые. Неустойчивая работа, дерготня на разгоне, падение крутящего момента. А запах! А требование инструкции открыть капот и проветрить подкапотное пространство перед запуском?

Поэтому к Калине я подходил с предубеждением. Но… Газом не пахнет. Конвейерный душок АвтоВАЗа есть, а легкий «газовый» запах ощутил, лишь буквально воткнув нос в редуктор под капотом.

Пуск мотора легкий — на бензине. Переключение на питание газом происходит через несколько секунд, и сопровождается «дизельным» тарахтением и возросшей вибрацией. Не могут погасить ее резиновые втулки подвески блока форсунок, но на фоне общей вибронагруженности добавка не катастрофична. А вот шум форсунок назойлив: может, «одеяльце» какое набросить на них?

Езда приятно удивила. Если и случилась какая убыль момента крутящего, то не ощущаю я этого падения, машина резва. Лишь при разгонах на высших передачах вылезают небольшие «затыки» в самом начале. Трогание тоже не безоблачно — не поддав газку, можно и заглохнуть. Но таково оно и на бензине.

И все же есть к чему придраться. К примеру, заправочную горловину можно в более защищенное место вывести.

 

 

Трубки да шланги также защищены на троечку, а «гофра», коей они прикрыты, разрезана неряшливо и к кузову плотно не прилегает. «Болото» в ней по всей длине обеспечено. Хорошо лишь, что вдоль лонжерона трасса проложена — хоть какая-то защита.

 

 

Неприятно еще и то, что запаска теперь занимает полбагажника, а он и так невелик! Усложнение конструкции всегда снижает надежность, и так невысокую. Газ дешев, но и расход его выше. И как скоро окупится оборудование при малых годовых пробегах? Не уверен, что стоит овчинка выделки. Хотя прогресс налицо.

Иван ШАДРИЧЕВ

Фото: Роман ТАРАСЕНКО

Авторевю

 

Действенных способов замены радиатора печки на Ладе Калине. Как заменить радиатор печки на Калине

Процедура замены радиатора печки Калина настолько трудоемка, что мастера СТО просят за нее немалые деньги. В свою очередь знающие автолюбители характеризуют эту работу емкой фразой: чтобы добраться до печки Лады Калины, нужно разобрать полмашины. Поэтому есть смысл рассмотреть, как поменять эту часть автомобиля более простым способом, и сделать это своими руками, сэкономив деньги.

Когда следует устанавливать новую деталь?

В советское время все радиаторы ВАЗ, в том числе и отопителя, изготавливались из меди, а потому были прочными и ремонтопригодными. Только время от времени их нужно было чистить от накипи.

С начала 90-х годов появились более дешевые алюминиевые теплообменники, которыми производитель до сих пор комплектует автомобиль Лада Калина 2. В итоге владелец этой модели столкнулся со следующими проблемами:

  1. Алюминиевый радиатор печки на Калине недолговечен и часто начинает подтекать после 2-3 лет эксплуатации.В то же время надежно загерметизировать течь из алюминиевой трубки невозможно.
  2. Вредные пары антифриза, сублимированные вентилятором, распространяются по салону, что вызывает неприятный запах и жирный налет на окнах.
  3. Под тем местом, где находится радиатор отопителя Калины, находится контроллер. При попадании антифриза контроллер выходит из строя, и его тоже приходится менять.
  4. Добраться до печки этого представителя семейства ВАЗ очень сложно, даже для того, чтобы почистить элемент от грязи.

Одной из причин, по которой довольно быстро выходит из строя радиатор печки Калина, является использование в системе охлаждения дешевых жидкостей, среди которых часто попадаются подделки. В состав поддельного антифриза могут входить различные вещества, негативно воздействующие на алюминий и вызывающие утечку.

Иногда небольшую течь можно устранить с помощью растворимых в охлаждающей жидкости герметиков. Но этот способ не всегда помогает, поэтому лучше не дожидаться поломки контроллера и заменить радиатор отопителя Калины.

Многие в один голос говорят о том, какой лучше заменить старый элемент. Первое место уверенно занимает радиатор ДААЗ (Димитровградский автоагрегатный завод). Медные детали находятся лишь на втором месте, за ними следуют изделия всех остальных марок.

Подготовка и предварительная разборка

Для замены радиатора печки Калина необходимо подготовить следующие инструменты:

  • стандартный слесарный набор, в который входят накидные и рожковые ключи, плоскогубцы и отвертки;
  • ручная ножовка по металлу с выдвижным полотном;
  • емкость и шланг для слива антифриза из системы;
  • силиконовый герметик
  • или другой пластиковый клей;
  • тряпка.

При снятии внутреннего отопителя на автомобиле Лада Калина 2 рекомендуется также поменять патрубки, ведущие от него в моторный отсек. На старых уже могут быть микротрещины, которые дадут о себе знать позже. Потом, чтобы поменять их на новые, нужно будет снова все разобрать и снять радиатор. Для этой цели хорошо подходят мягкие силиконовые трубы, к тому же их легче монтировать.

Первым делом опорожняем систему охлаждения, что делается путем откручивания пробки основного радиатора, предварительно подставляется подходящая емкость. Когда жидкость уже сливается, необходимо открутить и снять пробку расширительного бачка.

Пока система опорожняется, необходимо снять воздушный фильтр вместе с патрубком и аккумулятором, чтобы добраться до патрубков печки. Перед их отсоединением переместите емкость с антифризом, так как после снятия трубок из них все равно вытечет около литра жидкости.

Рядом с форсунками есть гайка, удерживающая металлическую пластину внутри. Впоследствии эта пластина будет мешать демонтажу теплообменника и ее нужно будет отодвинуть.Чтобы освободить пластину, ослабьте и отверните гайку моторного отсека. Делается это после того, как из шлангов слился весь антифриз.

Переехав внутрь салона, необходимо снять трос акселератора и открутить саму педаль, которая держится на 3-х болтах. Затем снимается декоративная защита радиатора, представляющая собой пластиковую панель справа от педали газа.

Также при демонтаже отопителя будет мешать педаль тормоза, но снимать ее не следует. Нужно просто снять шток, на котором крутится педаль, а затем поднять его повыше при замене радиатора печки Калины. На этом предварительная разборка закончена.

главная сцена

Заменить ТЭН на Калине можно двумя способами:

  1. Традиционный. Придется разбирать всю переднюю панель, начиная с ручного тормоза. Затем деталь можно снять через открывшееся отверстие спереди.
  2. Быстро, без снятия панели.Элемент вытягивается сбоку, и таким же образом вставляется новый. При этом пластиковая рамка радиатора имеет надрезы для увеличения технологического проема.

Второй способ займет минимум времени и труда, а при желании не оставит следов вырезания куска пластика, и о нем пойдет речь далее. Некоторые автолюбители советуют перед снятием старого радиатора сделать проем.

Но технологическое отверстие лучше вырезать перед установкой новой детали, тогда отверстие будет аккуратным и нужного размера, не более.

Чтобы спокойно вытащить неисправный элемент в сторону педали газа, нужно сначала открутить боковую пластиковую крышку и сдвинуть ранее освобожденную металлическую пластину, закрывающую штуцеры радиатора.

Их следует срезать выступающей частью полотна ножовки по металлу, иначе фурнитура не даст ему сдвинуться вбок. Теперь, подняв педаль тормоза, можно смело вытаскивать всю деталь.



Тем, кому трудно вытащить шток педали тормоза, можно посоветовать достать и разрезать радиатор ножовкой по частям.В результате снятия остается целая пластиковая рамка радиатора, которую необходимо разрезать той же ножовкой. Размер проема позволяет свободно установить и закрепить новый нагреватель.




Осталось только собрать и залить жидкость в систему.

Недостатком данного способа замены радиатора является испорченный внешний вид панелей. Но это можно исправить, если отрезанный кусок пластика поставить на место с помощью герметика или клея. Чтобы скрыть недостатки, эта часть обклеена черным армированным скотчем.

Здравствуйте уважаемые читатели блога сайт . Замена печки на Калине задача не из легких, но именно о ней мы и поговорим в данной статье. Печка Калины – это одно из главных ее достоинств. Она хорошо греет, и даже в сильный мороз салон прогревается достаточно быстро. Пока Калина новая, все идет отлично, но вскоре Калина может разочаровать своего владельца. Если радиатор печки начнет подтекать, то на ковриках появятся лужи тосола, а в худшем случае тосол может залить даже электронный блок управления двигателем.

Замена радиатора печки без снятия панели

Итак, если в районе радиатора печки Вы обнаружили маслянистую жидкость- самое время заняться заменой радиатора печки Ваша калина и желательно это сделать как можно скорее, пока течь не усилится. Радиатор печки в Калине расположен в центральной консоли, чуть ниже отсека магнитолы, чуть правее и выше педали газа.

Сняв пластиковую накладку, можно увидеть поверхность радиатора и визуально оценить его состояние.Взгляните на мою Калину после восьмой зимы радиатор печки выглядел так:

Штатный калиновский радиатор отопителя Изготавливаются из духовых материалов: пластика и алюминия. Зимой он испытывает большие перепады температур, в связи с чем радиатор начинает подтекать, как правило, в холодное время года. На моей калине радиатор печки я начал копать уже на третьем году жизни, но это происходило так медленно, что я ничего не заметил.

Антифриз проник в ЭБУ и окислил плату, она закрылась, и машина перестала заводиться. Установив новый ЭБУ (цена 5000 руб.), я его обмотал полиэтиленом (это нужно было сделать для другой новой машины). Прошло еще 5 лет, окислы на торце радиатора становились все заметнее и прошлой зимой первые капли антифриза попали на коврик со стороны водителя:

Думаю, что все это время антифриз очень медленно вытекал из радиатора в воздуховод, откуда успел испариться с потоком воздуха.Позже, вынув родной радиатор печки Калина, обнаружил под ним лужу зелени:

Итак, когда увидел капли тосола, понял, что откладывать ремонт печки не более. На весну запланировал обязательную замену радиатора печки Калины на и в предвкушении начал штудировать интернет в поисках информации.

Печка Калины. Замена печки на Калине

Поломав пол интернета понял, что мало информации по этому вопросу.Единственное, что мне удалось выяснить наверняка, так это то, что замена радиатора отопителя — задача не из легких. Наши уважаемые конструкторы спроектировали машину таким образом, что для замены радиатора печки необходимо разобрать чуть ли не половину салона автомобиля:

Потом позвонил в автосервисы и узнал, что за процедуру замены печки Калины придется заплатить 5-7 т.р. Сумма меня насторожила, но самым неприятным мне показалась необходимость демонтажа многих элементов салона, в том числе передней панели.Как-то не хотелось в результате не заводской сборки получить новые сверчки или поломку имеющихся узлов, поэтому стал упорно искать варианты замены радиатора без снятия передней панели автомобиля .

Долго изучал информацию в интернете и в итоге выяснил что:

    • Для установки нового радиатора нужно снять старый (это понятно), но сделать это не снимая приборной панели, можно только отломать его длинные штуцеры от старого радиатора, которые торчат со стороны пассажира отсек в моторный отсек
    • Но установить новый радиатор без демонтажа приборной панели невозможно. Установка нового радиатора затруднена из-за его длинной арматуры. Укорачивать их на новом радиаторе нельзя — тогда не получится надеть на них шланги со стороны моторного отсека. Смотри, штуцеры не сильно выступают в моторный отсек, особенно нижний:

Сравните, слева новый радиатор (с штуцерами), а справа старый (уже без штуцеров):

Размеры штатного радиатора печки Лада Калина

Итак, размеры радиатора печки Калина : 240 Х 195 Х 50 мм

Вам также могут понадобиться размеры ниши, в которой устанавливается радиатор отопителя Калина: 54х198 мм.Однако, если вы собираетесь ставить радиатор печки р от другой машины, имейте в виду, что края этой ниши сильно закруглены:

Способы замены радиатора печки на Калине

Теперь, уважаемые читатели, я опишу способы замены радиатора печки , которые мне удалось найти в интернете. Мне удалось выяснить четыре способа установки радиатора печки на Калину , из которых я выбрал последний (тогда он мне показался оптимальным).

    • Снятие приборной панели
    • Пиление воздуховодов
    • Печка Газель

Разберем каждый из способов замена печки калины Разберем плюсы и минусы каждого из них.

Снятие приборной панели

Этот метод замены радиатора печки калина официально рекомендован производителем. По этому способу, по задумке наших конструкторов, для замены радиатора отопителя необходимо снять торпедо — переднюю панель автомобиля.Этот вариант был мною сразу отвергнут как минимум по двум причинам.

    • Во-первых , не хочется разбирать «полавтомобиля» для замены печки, т.к при сборке что-то может быть собрано не так, что-то может скрипеть, а что-то может вообще перестать работать
    • Во вторых , делать это самостоятельно никому не пожелаю, а в сервисе стоит около 5-7 тысяч рублей. — довольно дорого и никаких гарантий))

Вы найдете подробное описание этой варварской процедуры.

Пиление воздуховодов

Второй способ замены печки в Калине заключается в том что вырезается часть воздуховода,

потом вставляется новый радиатор печки,

и возвращают на место отпиленную стенку воздуховода клеевым методом:

Я отказался от этого способа, так как он показался мне самым варварским и колхозным (после разборки панели, разумеется). С другой стороны, у него есть свои преимущества:

    • нет необходимости снимать металлическую пластину с резинкой
    • нет необходимости разбирать педаль тормоза
    • используются оригинальные патрубки и радиатор (все подходит идеально)

Этот метод может быть достаточно эффективным при условии, что вы сможете восстановить герметичность распиленных воздуховодов.

Укорачивание фитингов радиатора

Третий способ — укоротить штуцеры на штатном радиаторе калиновской печки. Теоретически можно укоротить штуцер родного калиновского радиатора до такой длины, что появится возможность установить его в нишу. Тогда нужно использовать более длинные шланги (например, от печки 2108), и надевать их на укороченные штуцеры прямо в машине.

В тот момент единственное упоминание об успешном применении этой методики показалось мне неубедительным, а других подтверждений найти не удалось.Когда я представлял, как буду собирать все это в районе узла-падальщика, то этот способ мне показался НЕ очень перспективным, однако, сейчас, изучив расположение узлов, думаю, что в следующий раз надо попробуйте установить стандартный радиатор, используя этот метод.

Замечу, что штатный резиновый уплотнитель вместе с металлической пластиной, скорее всего нельзя использовать , поэтому герметичность салона снижается и это основной недостаток этого метода, не считая неудобства монтажа патрубков на радиатор.

Печка от Газели или от Волги

Название метода говорит само за себя — суть в замене штатного радиатора на радиатор печки от другого автомобиля, например от Волги или Газели. Забегая вперед, скажу: даю вам этот метод НЕ РЕКОМЕНДУЮ Почему вы поймете позже.

Смысл данного способа замены радиатора печки в том, что вместо штатного можно поставить в Калину радиатор печки от Газели или Волги (должен подойти по размеру), но его штуцеры имеют другую конфигурацию , поэтому их надо выводить вправо — со стороны пассажира.

Для того, чтобы вывести штуцер справа, необходимо просверлить отверстия в пластиковой стенке под бардачком, и перекинуть шланги через верх — за торпедо ну места достаточно. Отверстия в стене можно сделать паяльником, но не беспокойтесь об эстетике — шланги видны только с высоты поверхности сиденья.

Преимущество данной схемы в том, что для замена радиатора не нужно ничего разбирать под капотом, достаточно слить лишний антифриз, а остальные работы выполняются в машине.

На мой взгляд, конструкторы Калины должны были применить именно такую ​​схему: радиатор печки штуцер разместить справа и сделать так, чтобы он выдвигался в сторону пассажира, а слева наоборот, герметично закрыть отсек. В этом случае для замены радиатора со стороны пассажира не пришлось бы разбирать две педали, а под капотом нужно было бы только слить лишний антифриз.

Нашел подробный положительный отчет, насколько волговский радиатор идеально подходит для замены штатного на Калине.

Отзывы о медном радиаторе были только положительные, поэтому решил поставить себе такой и начал искать радиатор. Однако найти это медное чудо мне не удалось. Вместо этого мне всегда попадались такие радиаторы, у которых высота превышает допустимую более чем на сантиметр. Кстати, цена такого медного радиатора около 2 тысяч рублей.

Так и не нашел медный радиатор нужного размера, купил за 650 р. сделал радиатор газели из пластика и алюминия и поставил его от калины.Процесс установки подробно описывать не буду, т.к. этот путь развития оказался тупиковым. Приведу только фото для сравнения размеров:

Обратите внимание: радиатор печки газель (на фото справа) по ширине на сантиметр меньше, а штуцер у него тонкий — всего 16 мм, а у Калиновского 18 и 20 мм. К тому же фурнитура мне показалась слишком длинной, поэтому я ее укоротил. Как оказалось, это было невозможно.

Я использовал сплошные шланги от двигателя к радиатору, 1.по 5 метров, чтобы не создавать лишнего сопротивления. Штуцеры на двигателе имеют диаметр 20 мм. Надеть на них 18-й шланг я не смог, поэтому использовал армированный шланг диаметром 20 мм.

И так, через неделю после установки радиатора Газель начал капать антифриз из-под шлангов на радиатор печки. Затянув хомуты, я обнаружил, что течь только усилилась. Потом снял шланги и понял, что эти штуцеры настолько хлипкие, что под натиском хомутов просто загибались внутрь.

Пришлось купить еще один радиатор Газели, но на этот раз с более мощными штуцерами диаметром 18 мм. Странно, но этот радиатор был дешевле — всего 600 рублей.

Второй экземпляр выглядел более серьезно, выглядел надежно, солидно, на коробке красовалась надпись «сделано в Германии», но по ширине тоже уступал Калиновскому примерно на сантиметр. Летом я не должен был придавать этому значения, но с приходом зимы стало ясно: ключевую роль в работоспособности печки играет посадка радиатора.

При установке второго радиатора от газели не стал резать штуцера, надел на них шланги идущие к двигателю (два армированных шланга диаметром 20 мм, длиной 1,5) и закрепил каждый шланг двумя хомутами. В дальнейшем за полгода эксплуатации утечек здесь не возникло:

Итак, со вторым радиатором я поездил с июня по декабрь и с наступлением морозов понял, что моя печка практически не греет. Теперь я понимаю, что я плохо запечатал. радиатор печки , поэтому холодный воздух под напором вентилятора, вместо прохождения через ребра радиатора, устремлялся мимо, в щель, образовавшуюся из-за недостаточной ширины радиатора.

Кроме того, при установке радиатора печки от газели я недостаточно заклеил радиатор поролоном. Посмотрите какой компактный у меня оказался радиатор печки от газели. Это пример того, как не надо делать, а как заклеить радиатор печки, вы увидите чуть позже.

Что, если перевернуть штатный радиатор вверх дном?

Итак, друзья, с приходом холодов заметил, что печка греет довольно слабо, а при температуре -10°С за бортом стекла оттаивают только через 30-40 минут интенсивного движения. Ехать так было нельзя, и в очередную оттепель я решил начать третью (надеюсь последнюю) замену радиатора печки .

К этому времени я пришел к пониманию, что экспериментов хватит и еще нужно поставить радиатор печки от Калины , идеально подходящий по размеру и форме.Причем перед установкой его нужно тщательно загерметизировать поролоном, чтобы воздух от вентилятора проходил через пластины радиатора, а не мимо него.

На тот момент я еще не знал, как буду ставить штатный радиатор, но вырезать воздуховоды или разбирать приборную панель я еще не собирался. Мне казалось, что должен быть какой-то более простой и логичный способ установки штатного радиатора. Заранее купив новые патрубки и радиатор печки от Калины (650 руб. ), я снял установленный радиатор с газели и попытался поставить на его место штатный радиатор.Как и предполагалось, штуцеры упирались в перегородку моторного отсека, поэтому штатный радиатор не удалось затолкать в нишу даже на половину его длины.

После демонтажа радиатора от газели стал думать как установить штатный радиатор ничего не сломав. Я крутил-вертел радиатор, ставил так и сяк, и вдруг мне пришла в голову мысль: а если перевернуть радиатор отопителя арматуру не к мотору, а к водительской стороне?

Идея была хоть и смелой, но жизнеспособной, поэтому через 4 часа из дефлекторов системы отопления уже дул горячий воздух.Теперь давайте пройдем весь процесс от начала до конца. замена печки на калине путем перестановки радиатора . Начнем с составления списка всего, что нам нужно.

Инструменты и материалы для ремонта печки Калина

Обязательно:
    • Две отвертки: крестообразная и плоская (для откручивания хомутов)
    • храповик
    • Головки на 7 и 8 (для откручивания хомутов)
    • Головки на 10, 13
    • Длинная головка 10 (длина 5 см)
    • Ключи на 10, 13
    • Длинные плоскогубцы или пассатижи (для выламывания старых фитингов радиатора)
    • Напильник по металлу (аккуратно отпилить штуцер нового радиатора)
    • Нож острый (для резки поролона)
    • Штатный радиатор печки Калина 11183
    • Армированный шланг длиной 3 м, внутренний диаметр 20 мм
    • Два уголка из труб (D=18-20 мм, размер 50×50 мм)
    • Поролон толщиной 5 и 15 мм
Желаемый:
    • Освещение: переносная лампа или фонарь
    • Кусок сливного шланга охлаждающей жидкости + переходная трубка
    • Плоскогубцы (для ослабления труднодоступных хомутов)

Обращаю внимание, уважаемые читатели, что для ремонта обязательно два трубчатых уголка диаметром 18-20 мм (по диаметру шланга) размер 50х50 мм , которые будут поворачивать поток жидкости из штуцеров вверх (на фото они справа):

Можно попробовать обойтись без этих уголков , но в этом случае шланги будут сильно перегнуты и возможно , антифриз не сможет по ним свободно циркулировать. Кроме того, в местах изломов неизбежно возрастает нагрузка, следовательно, возрастает риск возникновения протечек, которые крайне нежелательны в салоне автомобиля.

Купил уголки по 50 руб. в магазине запчастей для ГАЗ. Заодно прихватил горсть струбцин подходящего размера

Замена печки на Калине путем перестановки радиатора

Итак, приступим. Паркуем машину так, чтобы можно было открыть левую водительскую дверь и произвести работы в районе педального узла.Откройте капот, снимите воздушный фильтр и воздуховод .

Отверстия в воздушном фильтре и в дроссельной заслонке рекомендуется заткнуть чистой тканью, чтобы во время работы внутрь не попала пыль, грязь и посторонние предметы, которые могут еще больше повредить двигатель.

Снимаем аккумулятор и площадку под него (ключи на 10, на 13, трещотка с головкой на 13).

Для полного снятия платформы отверните труднодоступную гайку с головкой на 10, которая крепит два трубопровода к платформе. Эти шланги приходится откручивать каждый раз при снятии аккумуляторной платформы, поэтому я их соединил между собой и больше к платформе не прикручиваю, потому что они все равно никуда не денутся

Как слить антифриз на Калине?

Во избежание ожогов работайте с охлаждающей жидкостью только при холодном двигателе. При прогретом двигателе антифриз в системе находится под давлением, поэтому не снимайте патрубки и не открывайте крышку бачка с охлаждающей жидкостью, пока двигатель не остынет.

Слить антифриз можно двумя способами:

  • 1) можно открутить сливную пробку в нижней правой части радиатора охлаждения двигателя и открыть пробку расширительного бачка. Если сливать классическим методом, рекомендую заменить штатную крышку радиатора именно на такой тюнинговый вариант, который продается в магазине за 15 рублей. Пазы под отвертку на штатной заглушке (на фото — слева) быстро ломаются, приходится искать наощупь — не выступает из радиатора, а настроечная заглушка (на фото — справа ) хорошо виден и легко откручивается вручную. Рекомендую всем калиноводам поставить такую ​​пробку!

  • 2) Второй способ слива антифриза — слить только ту часть антифриза, которая находится в радиаторе печки (1-2 литра). В этом случае вся слитая охлаждающая жидкость соберется в канистру и не прольется ни капли, а остальная жидкость останется на своем месте в системе.

Способ следующий: снять шланг с дроссельной заслонки отопителя в сборе:

Из этого шланга будет стекать охлаждающая жидкость, поэтому его необходимо удлинить другим шлангом , а свободный конец опустить в канистру, где будет собираться слитый антифриз.В качестве переходника использую высокую головку на 10, так как она имеет сквозное отверстие, и, по сути, это трубка.

Далее пережать пальцем штуцер подогрева корпуса дроссельной заслонки (с которого снят шланг) и дунуть в расширительный бачок . Давление в системе повышается и антифриз устремляется по шлангу прямо в канистру. Когда из шланга выйдет воздух, значит основная часть тосола уже вышла из печки.

Продувка расширительного бачка — занятие на любителя, поэтому кто-то предпочел бы сливать охлаждающую жидкость через крышку радиатора, но я сделал для себя самое простое приспособление , позволяющее нагнетать воздух в систему с помощью компрессора. Демонтировав старую заглушку с расширительного бачка, просверлил в ней отверстие и вставил изнутри штуцер от автомобильной камеры:

Теперь подкачиваем бак насосом или компрессором и охлаждающая жидкость сливается сама.

Демонтаж старого радиатора печки Лада Калина

Итак, когда антифриз слит, снимаем его с верхнего и нижнего штуцеров двигателя патрубков питающих печку.

Диаметры нижнего и верхнего патрубков со стороны двигателя 20 мм.

Диаметр обоих фитингов, кроме боковых, также 20 мм.

Если обратить внимание на динамики на штуцерах бампера, то становится понятно почему их очень сложно поставить на армированный шланг диаметр 18 мм . Во всяком случае, мне это не удалось. А вот 20-й шланг подходит идеально, поэтому рекомендую использовать шланг диаметром 20 мм .

Забегая вперед, скажу, что армированный шланг я купил в обычном строительном магазине по цене 60 р/метр. Двух кусков по 1,5 метра хватает с запасом даже для установки радиатора печки от Газели, а по 1 метру в каждую сторону будет достаточно для установки перевернутого штатного радиатора. Шланг лучше покупать диаметром 20 мм (на фото он справа), т.к.фитинг проще надеть со стороны двигателя.

Мой 20-й шланг был установлен с радиатором от Газели, но когда я заменил его на штатный радиатор, эти шланги пошли в утиль, а их место занял шланг диаметром 18 мм (т.к. он был в наличии). Однако для того, чтобы подключить его к двигателю, я сделал переходники, но об этом ниже.

Далее нам нужно добраться до штуцеров радиатора отопителя и снять с них старые патрубки.Сделать это не просто — штуцер стоят в труднодоступном месте , поэтому я открутил левую тягу от рулевой рейки (на фото она лежит сверху рулевой рейки), хотя можно и без этого обойтись операция. Хомуты на штуцерах сильно окислились , а места для работы ключом просто нет, поэтому открутить хомуты удалось только длинными тонкогубцами :

Когда шланги сняты, откручиваем гайку, которая находится на длинной шпильке, слева от штуцера радиатора печки :

Забегая вперед, скажу, что эта шпилька крепится к моторному щиту стальной пластиной , на которую наклеена резиновая прокладка , обеспечивающая герметичность салона.Вот ее фото со стороны педалей:

Нижний хомут часть трубы легче отвинтить:

Трубы удалены. Верхний шланг — длинный (на фото ниже)

Теперь переходим в салон и откручиваем три винта крепления крышки радиатора печки , а так же блестящей стальной пластины :

При этом сразу нажимаем на педаль тормоза — это даст нам достаточно места, чтобы вынуть радиатор из его ниши. Разбирать педаль тормоза необходимо, если вы предпочитаете легко достать старый радиатор, не распиливая его ножовкой, как это делают они. Для этого снимаем стопорную пластину и вынимаем шплинт , которым педаль крепится к штоку :

подсказка : если отметить маркером место на резьбе, где была гайка, то при сборке установка стоп-сигнала займет у вас гораздо меньше времени.

Когда педаль отсоединена и датчик стопа снята, педаль свободно перемещается в продольном направлении. Вывести педаль назад (на себя) и влево. Этому будет мешать упор на педали , которые ранее упирались в демонтированный датчик. Упор может даже немного прогнуться — это не страшно (при сборке мы вернем его в исходное положение), главное теперь подвести педаль к себе.

Снимаем кронштейн, лишний шум отворачиваем в сторону и можно попробовать вынуть радиатор печки из его гнезда. Если у вас получится, то вся эта статья написана зря, ведь точно так же можно поставить новый радиатор на место)). Если чуда не произошло, и вам помешали вытащить торчащий в моторный отсек радиатор штуцер , то берите какие-нибудь клещей и смело ешьте штуцер под основание.Постарайтесь не повредить герметик , прикрепленный к стальной пластине — он нам еще понадобится.

При отломе наружной части штуцера снять с штуцера стальную пластину с прокладкой . Если фурнитура все еще мешает, сломайте ее под основанием.

Далее легким движением вынимаем из посадочного места старый радиатор. Теперь можно приступать к установке нового. Если вы попытаетесь установить радиатор как есть, постарайтесь не помять его края — алюминиевые пластины очень тонкие, их легко повредить.

Установка перевернутого радиатора печки на Калину

Итак, рассмотрим, как поставить радиатор вверх дном — патрубками не к мотору, а к водителю:

Если штуцер не обрезать, то места для посадки шлангов очень мало. Теоретически можно сначала поставить на шланги , а на поставить радиатор уже в сборе со шлангами, но я пошел другим путем. У меня было два трубчатых уголка , я их соединил со шлангами, потом установил радиатор и в конце соединил уголки с радиатором.Штуцер на радиаторе обрезал по минимуму, оставив 30 и 50 мм.

Длина 30 мм была выбрана исходя из того, что она позволит при необходимости установить на верхний штуцер второй хомут. Добавив еще 20 мм (диаметр шланга), я получил длину нижнего штуцера 50 мм .

Сейчас проверил — антифриз не течет, поэтому второй хомут на каждом штуцере не нужен. Для установки одного хомута можно уменьшить длину штуцеров еще на 15 мм , поэтому рекомендую вам, уважаемые читатели, в целях экономии места ограничить длину штуцеров размерами 15 и 35 мм .

После установки уголков на радиатор у меня получилась примерно такая конструкция.

Установив радиатор печки в посадочное место, я понял, что эти уголки подходят по длине впритык. Поэтому еще раз рекомендую делать штуцер короче на 10-15 мм.

Затем я оставил хомуты на месте, а уголки снял для удобства установки. Помня о неудачном опыте установки радиатора Газели, решил как следует заклеить радиатор и обклеил его поролоном по следующей схеме.

Вся задняя стенка уплотнена поролоном толщиной 15 мм, плюс наклеены две полосы квадратного сечения 15х15 со стороны арматуры, сверху и снизу. Благодаря этим двум полосам из-под радиатора вообще не дует ни сверху (холодный воздух), ни снизу (теплый). Поэтому рекомендую вам, уважаемые читатели, сделать так же, ведь благодаря правильной герметизации поток от вентилятора будет проходить через радиатор печки , а значит, будет лучше греться.

Справа и слева толстый поролон не клеил, чтобы не отклеился при установке. Мне показалось, что поролона толщиной 5 мм будет достаточно, и надо сказать, радиатор вошел в свою нишу довольно плотно.

Когда радиатор обклеил поролоном, оставьте его хорошо просохнуть , а в это время установите на место шланги . металл пластина Пришлось дорабатывать .Первоначально он выглядел так:

Выступающую стенку пришлось сломать, так как она не позволяла установить радиатор и шланги одновременно. После доработки деталь приобрела следующий вид:

Далее вклеиваем шланги в уплотнительную резинку . Шланги, особенно диаметром 20 мм, будут достаточно плотно сидеть в резинке, поэтому их следует вставлять в резинку до того, как резиновая пластина будет установлена ​​на корпус.

Установите металлическую пластину И герметик на их место. Следует подчеркнуть, что наличие штатного герметика положительно сказывается на герметичности салона и шумоизоляции , поэтому желательно его сохранить.

Глубокая головка 10 , не забыв установить шайбу, притягиваем пластину к моторному щиту:

Когда пластина с прикрученной резинкой, продеть шланги из салона в моторный отсек и надеть их на штуцер двигателя. С этим у вас не должно возникнуть проблем, т.к. вы будете использовать шланг диаметром 20 мм, а мне пришлось сделать из подручных средств переходники с 18-го шланга на 20-й.

Часть переходников со стороны двигателя я сделал из стандартной трубы от печки Калины диаметром 20 мм, которую планировал использовать и поэтому купил в магазине вместе с радиатором:

В качестве переходников я использовал трубки диаметром 18-20 мм, которые давно купил в магазине автозапчастей ГАЗ.

Теперь, когда шланги на месте, приступил к установке. радиатор печки в нише в комплекте с уплотнителями:

После этого вставляем уголки в шланги, затягиваем хомуты, и убираем лишнюю часть шлангов вверх, за вентиляционный канал.

И последний шаг — соединить уголки от радиатора . Я не знаю, имеет ли это значение, но я подсоединил нижний шланг от двигателя к нижнему штуцеру радиатора, а верхний шланг к верхнему.

Было бы не плохо прикрутить радиатор к вентиляционному каналу тремя винтами, которые предназначены для этого, но я этого пока не делал, т.к. радиатор и без того сидит очень плотно, из-под него никуда не дует, да и особого желания возиться с креплением пока зима)).

Справа следы установки печки от газели — проделанные паяльником отверстия.Поролон закрыл их наглухо, но летом планирую заделать их эпоксидной смолой, таким образом, герметичность восстановится в полном объеме. Теперь точно знаю, что с печкой от Газели парился зря. Надо установить стандартный радиатор печки от Калины , и точка!

Теперь перечисляем в обратном порядке все, что нужно вернуть на место.

Сборка

Возвращаем на место педаль тормоза . Делать это будет мешать упор , а значит его надо отвести в сторону и это вернет педаль на законное место.Если упор наклонился вперед, то после возвращения педали на место расправить упор пассатижами .

Соединив педаль со штоком, не забудьте установить стопорную пластину .

Также не забудьте установить, подключить и обязательно настроить Датчик педали тормоза :

Не забудьте подключить и отрегулировать датчик педали тормоза. Стоп-сигналы должны загораться уже при слабом нажатии на педаль.

Также поставить на место кронштейн педали газа и на него педаль , для чего необходимо закрепить на кронштейне стопорную пластину .

Пожалуй все дело в салоне, теперь переходим к моторному отсеку. Не забудьте поставить обратно рулевую тягу и прикрутить на место термозащиту (если вы ее открутили):

Ставим на место воздушный фильтр , воздуховод , затем платформу для аккумулятора и сам аккумулятор .

Итак, все собрано, осталось залить антифриз И выгнать из печки воздушный карман . Перед заливкой антифриза убедитесь, что все шланги установлены на свои места и все хомуты на них затянуты, в том числе шланг подогрева дроссельной заслонки .

Честно говоря, после заливки антифриза и проверки системы охлаждения, сначала меня немного угнетал тот факт, что печка опять не греет . В отчаянии я нажал на газ и заметил, что на высоких оборотах воздух из печки выходит намного горячее.Тут до меня дошло: в системе шлюзовая камера . Воздух скапливается в самой верхней точке (у меня в шлангах) и не дает тосолу нормально циркулировать по печке.

Я выгнал воздух из системы так же, как делаю это уже 7 лет. Да просто едет на высокой скорости (3-4 тыс. об/мин) и поток антифриза сам разорвет воздушную пробку на пузырьках, а потом вынесет их в расширительный бачок. Следите за антифризом уровень и убедитесь крышка расширительного бачка ладно пускает воздух , а потом воздушная пробка Вы не боитесь.

Вот, пожалуй, и все, дорогие читатели! Я искренне надеюсь, что эта статья поможет вам. замените радиатор отопителя и у вас больше не будет проблем с этим блоком. Желаю, чтобы в вашем автомобиле печка работала идеально, никогда не протекла, и даже в сильный мороз в вашем автомобиле было тепло и уютно!

Поставил штатный радиатор по обратной схеме 5 декабря 2015 . Езжу с ним почти месяц, на носу Новый год печкой очень доволен пока

PS Декабрь 2016
С установленным по обратной схеме радиатором печки я ездил на до мая 2016 , после чего Калина была отполирована до блеска и перешла во владение второму хозяину.Проблем с радиатором печки за эти полгода я не выявил, но подытоживая накопленный опыт «борьбы» с радиатором печки, предположу, что в следующий раз буду ставить радиатор обычным способом.
А как это сделать не снимая панель? — ты спрашиваешь. Вот так:
Один хороший человек сказал мне, что радиатор печки Калины можно установить патрубками вперед, немного срезав штуцеры и надев на них удлиненные шланги от ВАЗ-2108, вставленные из подкапотного пространства. Подтягивать хомуты на штуцерах нужно будет не в моторном отсеке, а в салоне, и тут придется повозиться. Этот способ мне подсказал грамотный специалист в одном хорошем автосервисе, за что выражаю ему благодарность от всего сообщества калиноводцев.

Уважаемые читатели! Если у вас тоже есть успешный опыт замены радиатора печки без разборки панели, расскажите о нем в комментариях.

Мощная печка в Калине позволяет с комфортом переносить суровые русские зимы.Со временем его эффективность снижается, в салоне появляется запах антифриза, а на стеклах появляется маслянистая пленка. Хуже, когда на полу обнаружена лужа антифриза, а расширительный бачок пуст. Для Калины замена радиатора печки осуществляется целиком. Проблема в том, что конструкция отопителя отличается от предыдущих моделей ВАЗ и для его замены необходимо разобрать переднюю панель. За разборку и замену радиатора в сервисе возьмут от 6000 рублей, поэтому многие автовладельцы предпочитают менять его самостоятельно.

Устройство радиатора печки

Печка автомобильная состоит из корпуса с заслонками и металлического радиатора с трубками. Установка двух видов: медная и алюминиевая. У каждого свои преимущества:

  • Медные обогреватели имеют меньшую теплопроводность, медленнее нагреваются и к тому же отдают тепло. Их надежность и ремонтопригодность выше, радиатор всегда можно припаять.
  • Алюминий ценится за быстрый прогрев и хороший отвод тепла, низкую цену и малый вес.Но в случае протечки ремонту не подлежит.

Только что распакованный радиатор печки Лада Калина

Важно! В хороших радиаторных печах устанавливают пластиковые завихрители или турбулизаторы, они повышают КПД на 20-25%.

Частые неисправности узлов:

  • ухудшается нагрев из-за засорения трубок и сот;
  • утечка антифриза;
  • влажный туман в салоне из-за негерметичных соединений;
  • трещины на подводящих патрубках.

Данные неисправности сопровождаются падением уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке автомобиля, повышением температуры двигателя. Чаще всего течь проявляется зимой при резких перепадах температур. Пары этиленгликоля токсичны, поэтому затягивать с ремонтом нельзя.

Найти печку на Калине несложно — она ​​находится сразу за центральной консолью, чуть ниже магнитолы. Размер радиатора 24 на 20 см, толщина 5 см.Сразу под ним установлен ЭБУ двигателя, который часто заливает антифриз в случае серьезной течи.

Причины выхода из строя радиатора:

  • антифриз низкого качества, образование в нем накипи и твердых отложений, забивающих трубки печки;
  • дешевые виды антифриза агрессивны по отношению к алюминию и приводят к коррозии и растрескиванию;
  • некачественная продукция или подделки под известными торговыми марками;
  • использование воды зимой;
  • разрушение из-за длительного использования.

Подготовка к замене ТЭНа

  • хороший набор отверток и ключей;
  • набор головок на 7,8,10,13;
  • плоскогубцы;
  • ножовка по металлу;
  • острый нож;
  • болгарский;
  • шланги армированные диаметром 20 мм;
  • емкость и шланг для слива охлаждающей жидкости;
  • новый радиатор.

На рабочем месте должно быть хорошее освещение, и при разборке все мелкие детали будет удобно складывать в отдельные коробки.После того, как двигатель немного остынет, приступаем к замене радиатора печки. Это возможно двумя способами: со снятием всей панели и с частичной разборкой и срезанием стенки корпуса отопителя.

Внимание! Не заливайте в систему охлаждения специальные герметизирующие составы. Вместе с небольшой течью они с большой долей вероятности забивают узкие каналы радиатора печки.

Способ со снятием торпеды на «Калине»

  1. Разборку начинаем с отключения минусовой клеммы аккумулятора и снятия декоративного жабо под капотом.Вместе с ним снимаем корпусной воздушный фильтр и сам аккумулятор, освобождая доступ к патрубкам радиатора отопления.

    Снимаем жабо под капотом автомобиля

  2. Сливаем антифриз в подготовленную емкость. Теперь можно отсоединить шланги, идущие к печке, и открутить болт крепления отопителя к моторному щиту.

    Отсоединяем шланги идущие к печке

  3. Проходим в салон автомобиля и приступаем к откручиванию винтов с обеих сторон передней панели.
  4. Снимаем декоративную накладку перед лобовым стеклом, дефлекторы воздуховодов, магнитолу, ручки климат-контроля.
  5. Снимаем блок управления климатом, аккуратно отсоединив все провода и тяги. Под ним есть два винта, которые нужно открутить, так как они держат панель.
  6. Демонтируем декоративный кожух вокруг рулевой колонки, под ним снимаем подрулевые переключатели и замок зажигания.
  7. Чтобы снять всю панель, открутите 9 гаек и осторожно, не порвав провод, вытащите ее из автомобиля.

  8. Перед нами открывается блок отопителя, который крепится болтами к вертикальным ребрам жесткости. Отсоединяем все крепления и вытаскиваем весь корпус.
  9. Разбираем и заменяем неисправную деталь. Между сердцевиной нагревателя и стенкой корпуса не должно быть зазоров. Сборка осуществляется в обратном порядке.
  10. Устанавливая переднюю панель на место, подсоединяем все электрические разъемы и прокладываем проводку на свои места. Торпеда должна легко и без усилий прилегать к моторному щиту, а крепежные отверстия должны совпадать.
  11. Собираем мелкие предметы декора и соединяем шланги под капотом автомобиля. Заливаем антифриз, запускаем двигатель, проверяем работоспособность отремонтированного отопителя.

Процедуру замены радиатора с полной разборкой удобно совмещать с шумоизоляцией автомобиля или другими подобными работами, когда необходима разборка салона.

Способ без снятия приборной панели

Замена радиатора печки на Лада Калина без снятия панели стала популярной благодаря быстроте и необходимости демонтажа минимального количества узлов.Алгоритм имеет некоторые отличия от классического.

  1. Сливаем охлаждающую жидкость и убираем все лишнее под капот, откручиваем хомуты крепления шлангов на входе и выходе печки.
  2. В салоне начинаем разбирать рулевую колонку — демонтируем защитный кожух, подрулевые переключатели, всю проводку к ним. Освобождаем доступ к рулевой колонке и педальному узлу.
  3. Снята рулевая колонка в месте расположения усилителя мощности.Он держится на 4 болтах и ​​отсоединяется от кардана.

    Для отсоединения рулевой колонки откручиваются четыре болта

  4. Педаль газа (3 болта) демонтируется из салона, трос газа отсоединяется. Педаль тормоза не мешает снятию радиатора, но если ее убрать, работать будет гораздо удобнее.
  5. Доступ к боковой стенке обогревателя теперь открыт, и ее можно вытащить. Для этого снимите декоративную крышку отопителя, открутив 3 винта.

    Декоративная крышка обогревателя крепится тремя винтами.

  6. Становится понятно, что весь радиатор в отверстие не влезет. Для расширения отверстия следует использовать ножовку, электролобзик, небольшую болгарку, чтобы пропилить корпус. Вырезать одним куском. После замены печки ее нужно будет приклеить на место. Трубы можно отрезать — они больше не пригодятся.
  7. Вынимаем печку в сторону педального узла. В нем еще останется охлаждающая жидкость.

  8. Примеряем новый радиатор на место. Для удобства монтажа трубы укорачиваются на 1-2 см. Приклеиваем антивибрационные планки и уплотнитель по периметру.
  9. Натягиваем шланги на штуцеры, фиксируем хомутами, плотно закрепляем печку в корпусе отопителя и закрываем декоративной крышкой. Вырезанный кусок пластика устанавливаем на герметик или клей.
  10. Собираем остальные узлы в обратном порядке, заливаем антифриз и проверяем работоспособность всей системы.

Преимущества этого метода очевидны: не требуется трудоемкая разборка и отсоединение многочисленных разъемов. В передней панели после сборки не появятся сверчки, а в последствии разборка и замена радиатора отопителя намного проще. КПД печки от этого не снижается.

Видео: Лада Калина — замена радиатора печки (без снятия панели)

Как показывает опыт эксплуатации, нового радиатора хватает на 3-5 лет эксплуатации, после чего неизбежно начинаются проблемы.Как ремонтировать решает водитель. Обладания простейшими навыками обслуживания автомобиля будет достаточно для самостоятельной замены в гараже. В противном случае следует обратиться в сервис. «Калина» с кондиционером имеет более сложный кондиционер с двумя радиаторами и замена отопителя салона осуществляется с разборкой всей передней панели.

Пришло время пройти посвящение в Калиноводы. Как говорится, настоящий калиновод должен хотя бы раз в жизни поменять радиатор печки.Итак, давайте начнем эту церемонию.

Купил радиатор печки на Ладу Калину, антифриз, хомуты и шланги, а так же черный герметик. Хомуты и шланги так на всякий случай, чтобы в случае чего не бегать за ними в магазин.

Итак, первым делом думаю вынуть батарею, по любому она будет мешать.

Я также сниму корпус фильтра. Ну и снял аккумулятор и корпус с фильтром.

Сейчас буду сливать антифриз с помощью компрессора, таким образом у меня получилось слить около 2 литров антифриза, но все же, не потеряв жидкость, полностью слить все в лом не получается.


Ну все ребята подготовительные работы закончили. Теперь откручиваю хомуты на патрубках и одну гайку крепления. Длинной шпильке придется попотеть, чтобы открутить от нее гайку, кто-то отпилил половину, а я нет. И да, говорят, что гайку можно только открутить с ямы, но сверху ничего такого идеально не подлезет. Ну вот с патрубков от печки я все снял на картинке ниже видно как течет антифриз и тоже открутил гайку.


Следующим шагом нужно открутить электронную педаль газа Калины, которая держится на четырех гайках. Для этого понадобится ключ на 10. После того, как вы его открутили, нужно отсоединить штекер и убрать педаль в сторону.


Сейчас буду откручивать нижний пластик, сидит на одном саморезе.


Решил сверлом вырезать лючок, чтобы вытащить радиатор печки Калины. Ну я начал пилить сломал два сверла, но люк все же сделал.

Сейчас попробую вытащить радиатор, а он не очень хочет вылезать. Решил не церемониться и отпилил патрубки старого радиатора печки, а то они длинные и мешают.

Ну наконец-то я смог все вытащить и тут же в голову пришла мысль как вставить новый радиатор, ведь из него патрубки не вырежешь. Ну, как говорится, надо пробовать.
На картинке ниже мы видим старый радиатор, который сразу видно.

В комплекте с новым радиатором печки был поролон, некоторые говорят зачем его клеить, но я его приклеил.


Ну сейчас попробую впихнуть новый радиатор печки, в общем не получается, патрубки мешают.

Ну все, наконец-то получилось установить радиатор печки на место, теперь нужно отогнуть крепежную железяку и протолкнуть патрубки.

Ну в принципе все готово, проблема только как это все собрать, т.к я нарезал пластик на мелкие кусочки.Решил склеить все эти кусочки, с помощью суперклея, как видно на картинке ниже, вроде нормально держится.

Но если бы я знал изначально, то сразу бы вырезал такой люк, отсюда возникает вопрос почему нельзя было сразу сделать такой технологический люк на двух саморезах с завода не понятно. Потом все собрал и промазал черным герметиком. Выглядит, как мы видим на картинке, не очень, но красота там и не нужна снизу.

Теперь нужно собрать все в обратном порядке, закрепить все патрубки, крепления, кстати хомуты и шланги были в порядке, менять не пришлось. Далее нужно поставить обратно корпус воздушного фильтра, также вставить аккумулятор, залить жидкостью и не забыть выгнать воздух из системы охлаждения. Ну вот и все, свой опыт замены радиатора печки на автомобиле Лада Калина я пока всем рассказал.

Видео по снятию и установке радиатора печки на Лада Калина

Скоро наступят холода, а это значит, что автомобилисты начнут пользоваться печками своих железных коней.Агрегат, который не использовался полгода, может работать нормально, а может и нет. Во втором случае не стоит затягивать с ремонтом, так как езда на холодном автомобиле не очень приятна и провоцирует простуду. Как правило, неисправности системы отопления вызваны проблемами с 2-мя основными узлами. Это радиатор печки и моторчик вентилятора. В этой статье мы расскажем, как снять и заменить эти детали и восстановить систему отопления автомобиля Лада Калина.

Как правило, радиатор системы отопления меняют, если он начинает подтекать.Обнаружить это очень легко: на коврике водителя или пассажира появляется лужица жидкости с характерным запахом антифриза. Добраться до радиатора можно двумя способами. Первый из них предполагает демонтаж всей передней панели. Вам понадобится крестовая отвертка, пассатижи, гаечный ключ, новый радиатор, емкость определенного объема и новая охлаждающая жидкость. Процедура следующая:

1) Слить антифриз.

2) Отверткой откручиваем 3 винта, которые крепят радиатор, а затем ключом откручиваем 3 гайки на 10, которые крепят педаль газа.

3) Осторожно вытащите ЭБУ.

4) Отвинтите 2 маленьких болта, которые крепят накладку на липучке. Очистите его и удалите орехи под ним.

5) Видите болты на фото? Не выкручивайте их!

6) Воспользуйтесь руководством по ремонту Lada Kalina и найдите там схему крепления передней панели. Используйте его и открутите все, что вам нужно.

7) Соберите удаленные предметы в одно место.Каждую из них следует хранить вместе со своими застежками — так их будет легче поставить обратно. При желании крепежи можно упаковать в отдельные полиэтиленовые пакеты, чтобы они не потерялись.

8) Перед откручиванием самореза в тоннеле ослабьте один из болтов крепления ручника, а другой открутите.

9) Болт, указанный стрелкой, крепит корпус печи. Откручивать его лучше уже при снятии передней панели — добраться до него будет гораздо проще.

10) С планкой на фото надо поступить как с болтом, т.е. снять при демонтаже приборной панели.

11) Когда все необходимые элементы откручены, переднюю панель можно снять.

12) Теперь доступ к печке и ее радиатору открыт.

13) Открутить 3 самореза в крышке корпуса, снять рамку уплотнения.

14) Снимите старый радиатор и замените его новым.

15) Сборка осуществляется в обратном порядке. Залейте новый антифриз, проверьте работу печки и наличие утечек. Если все в норме, процедуру можно считать завершенной.

Описанный выше процесс очень трудоемок и занимает много времени. Поэтому некоторые автолюбители используют другую схему, позволяющую обойтись без снятия всей передней панели.Замена радиатора отопителя на Калине без снятия панели осуществляется следующим образом.

Как поменять радиатор печки на Калине без снятия панели

  • Слить антифриз.
  • Снимите педаль газа (см. выше).
  • Снимите гидроусилитель руля.
  • Снимите патрубки радиатора.
  • Вырезаем кусок корпуса печки (будет мешать снятию радиатора).
  • Замените радиатор.
  • Соберите в обратном порядке.
  • Залейте новый антифриз, проверьте, все ли работает исправно.

Вырезанный кусок корпуса печки можно припаять или даже сделать съемной деталью на маленьких саморезах (следите, чтобы они не доставали до радиатора, иначе будет новое отверстие).

Замена электродвигателя

Вторая типичная неисправность системы отопления «Лада Калина» — выход из строя или неправильная работа электродвигателя вентилятора отопителя. Если вы вдруг услышите странные звуки во время работы печки, это верный признак того, что с вентилятором что-то не так.Ну а когда при включении отопителя ничего не происходит, это значит, что электродвигатель уже сломался.

Менять этот узел можно 2-мя способами, точно так же, как и радиатор. В первом вам снова придется снимать всю переднюю панель (см. выше, как это сделать). Когда приборная панель снята, заменить электродвигатель будет очень просто. Все манипуляции с ним происходят в следующем порядке ( с удалением ):

  • Выдавить хомут колодки с проводами, после чего отсоединить ее от электродвигателя.
  • Затем снимите вентиляционный шланг электростанции со штуцера.
  • Далее берем крестовую отвертку и откручиваем 3 винта, которые крепят мотор к корпусу.
  • Теперь можно снять электродвигатель (он будет не один, а вместе с вентилятором).

Второй способ проще первого, так как позволяет обойтись без демонтажа передней панели. Существенным недостатком является то, что вам будет сложно снять/установить вентилятор из-за ограниченного пространства и необходимости лежать в неудобной позе.Но если не хотите снимать приборную панель, делайте все так ( без снятия) :

  • Открутите крепления передней панели справа и поднимите ее вверх.
  • Отодвиньте звукоизоляцию в сторону, иначе она будет мешать.
  • Лечь на пол автомобиля со стороны переднего пассажира. Ваши плечи должны быть на коврике, таз на сиденье, а ноги на подголовнике.
  • Попробуйте добраться до креплений вентилятора и открутить их.
  • Если получилось, замените электродвигатель и соберите все обратно.
  • Обязательно проверьте, как работает новый блок.

Как видите, ремонт системы отопления — очень сложная и трудоемкая задача, но игнорирование проблем, связанных с печкой, себе дороже. На сегодня все, берегите себя и до скорой встречи!

Регулировка натяжения ремня генератора Лада Калина. Проверка ремня генератора на ладе калины Подробная инструкция по замене ремня

Замена ремня Лада Калина в начальной комплектации с 8-клапанным двигателем.У более дорогой комплектации Лада Калина с кондиционером ремень привода агрегатов должен вращать не только генератор, но и шкив компрессора кондиционера. Ремень заменяется каждые 90 тысяч километров. Для работы понадобится яма или эстакада, так как часть работ необходимо проводить снизу автомобиля.

Схема ремня привода вспомогательных агрегатов Лада Калина подробнее

  • 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
  • 2 — ролик натяжной
  • 3 — натяжитель
  • 4 — шкив генератора
  • 5 — шкив муфты компрессора кондиционера
  • 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов
  • 7 — Кронштейн правой опоры силового агрегата

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов Лада Калина 6РК 995 (шесть-V, длина — 995 мм).

Для замены ремня приходится демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит через ремень. Снимите средний и правый брызговики моторного отсека с днища автомобиля. Далее следует снять подкрылок правого переднего колеса, либо, ослабив все крепления подкрылка в передней и средней его части, загнуть подкрылок за тормозной диск колеса.

Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка по схеме.

  • Места крепления брызговика и подкрылка Лада Калина:
    1 — саморез Torx T-27 для общего крепления брызговика и подкрылка к колесной арке;
    2 — два самореза Torx T-20 для общего крепления брызговика и подкрылка к колесной арке и крылу;
    3 — саморез Torx T-20 под ключ для крепления подкрылка к крылу;
    4 — четыре самореза «на 8» для крепления подкрылка к колесной арке;
    5 — четыре самореза Torx T-20 для крепления подкрылка к переднему бамперу.

Устанавливаем регулируемый по высоте упор под поддон, чтобы он принимал на себя вес двигателя.

Головкой Е-14 открутить два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» откручиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).

Если вы уже ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, то теперь мы можем снять его со шкивов и вынуть ремень из моторного отсека.

Установите новый ремень в обратном порядке, обеспечив необходимое натяжение ремня вращением ходового винта натяжителя.

Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессором кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приведет к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.

Для натяжения ремня Лада Калина есть специальный натяжитель.

Со стороны моторного отсека накидным ключом на 19 ослабить затяжку контргайки ходового винта натяжителя ремня, удерживая винт ключом или головкой «на 8», удерживая гайку, повернуть ходовой винт против часовой стрелки , затягивая ремень.

Ремень генератора, который приводит в движение генератор в автомобиле Лада Калина, является одним из важнейших расходных узлов. От его корректной работы зависит стабильность подачи электрической энергии на все токоприемники бортовой сети.Поэтому многих интересует вопрос, как натянуть ремень.

Ослабление натяжения ремня сопровождается свистящим эффектом. И тут свистит ремень. Также неправильно сделанное натяжение может вызвать быстрый износ подшипников и привести к разрушению конструкции самого расходного элемента. В этой статье мы покажем вам, как затянуть ремень.

К основным признакам износа ременной передачи относятся:

  • появление трещин;
  • неравномерное истирание рабочей зоны;
  • разрыв шнуров.

Для предотвращения преждевременного износа этого важного расходного элемента владельцу LADA Kalina необходимы знания о правильном натяжении ремня.

Как диагностировать элемент?

Если указанный ранее признак ослабления ременного привода проявил себя во «во всей красе», то владельцу Лада Калина нужно будет без промедления проверить и при необходимости подтянуть ремень. Это достаточно легко сделать.

  1. Надавите на ветвь ремня усилием пальцев и линейкой измерьте прогиб.
  2. Когда амплитуда прогиба превысила 1 см, необходимо подтянуть ремень генератора.
  3. Если вам нужен максимально точный результат измерения, рекомендуем использовать динамометр. С его помощью ветвь ремня следует оттянуть назад, приложив усилие 10 кгс. Теперь таким же образом измеряем отклонение. Его размер не должен превышать 15 мм.

Подготовка в работе

Прежде чем непосредственно натянуть ремень, потребуется выполнить ряд подготовительных манипуляций.

  1. Очистить поверхности гаек натяжителя генератора LADA Kalina. Для этого подойдет обычная металлическая щетка.
  2. Смочите указанные гайки проникающим средством, таким как WD-40, чтобы обеспечить легкое ослабление.
  3. Запаситесь необходимым набором инструментов — ключами, размерность которых «8» и «19».

Помните о важности процедуры своевременной подтяжки ремня, ведь при ослабленной трансмиссии КПД генератора значительно снижается, а бортовая сеть страдает от перебоев в подаче электроэнергии.

Как тянуть?

Перейдем к рассмотрению процедуры растяжки. Проворный владелец потратит менее 15 минут на выполнение всего комплекса манипуляций и ремень генератора снова будет в строю. Это избавляет от необходимости посещать сервис для того, чтобы опустошить собственный кошелек.

Порядок действий:

  1. Находим натяжную планку.
  2. Откручиваем на нем контргайку. Некоторые «мастера» сюда могут мешать бачок с омывающей жидкостью.Снять временно.
  3. Взявшись за болт натяжителя, вращаем его до достижения необходимого уровня натяжения ременной передачи.
  4. В конце затягиваем контргайку с необходимым моментом.
  5. Проверяем уровень натяжения и, если он в норме, поздравляем себя с успешным выполнением важной миссии, если элемент недостаточно натянут, натяжение дополнительно регулируется. Сама проверка выглядит следующим образом. Включив зажигание, обращаем взгляд в сторону панели приборов, где должен загореться индикатор, отслеживающий зарядку аккумулятора.Запускаем двигатель Лада Калина. Если этот индикатор погаснет в течение нескольких секунд, то все в норме.

Подведем итоги

Как мы убедились, отрегулировать натяжение ременного привода Лада Калина под силу даже неопытному автовладельцу. Самое главное, не забывайте своевременно и периодически проверять состояние этого элемента. Если этим пренебречь, то можно лично спровоцировать более дорогие в плане устранения поломок. Натягивайте правильно, исходя из аспектов, приведенных в этом материале, и тогда ремень генератора прослужит вам долго.При первых признаках износа ремня примите меры по его замене. Эксплуатация изношенного компонента чревата его внезапной поломкой.

В процессе эксплуатации быстро изнашивается ремень привода генератора. Необходимо постоянно следить за его состоянием, так как от правильной работы этого механизма зависит функционирование всего автомобиля. Процедура замены ремня генератора на Калине не является трудоемкой операцией и может быть выполнена своими руками.

[Скрыть]

Когда менять?

На автомобилях ВАЗ Лада Калина применяется ременная передача вспомогательных агрегатов.На машинах с кондиционером срок службы такого ремня составляет не более 30 тысяч километров. На простых версиях автомобилей ремешок может прослужить дольше, но большинство владельцев стараются менять его через те же 30 тысяч пройденных километров. По разным причинам ремень может выйти из строя раньше, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля его необходимо периодически проверять. На рабочей дорожке не должно быть трещин, а на внешней стороне ремня не должно быть расслоений. При наличии таких дефектов ремешок сразу меняют.Еще одним сигналом к ​​замене этого элемента является свист или другой шум при работе агрегата.

Процесс замены ремня на Калине с кондиционером (шестнадцать клапанов) представлен видео от пользователя Александр.

Выбор ремня и ролика

На автомобилях Лада Калина используется несколько типов ремней.

Тип элемента зависит от модели двигателя и его комплектации:

  1. Версия двигателя без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм.Затворы (номер 6PK823) используются стандартно, но на запчасти такая деталь не поставляется. Для замены используется немного другой ремешок — Gates 6PK823SF.
  2. Вариант узла с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм. Оригинальная деталь Gates (6PK882). В дополнение к нему часто используются ремешки — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень BRT882.
  3. Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (двигатель 11183) — 1018 мм. Стандартный элемент Gates (6PK1018).Альтернативой являются Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
  4. В 16-клапанном двигателе 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень длиной 995 мм. Деталь Gates (6PK995) поставляется с завода и также используется в качестве запасной части.

Иногда при замене ремня возникает необходимость установить новый натяжитель. Он одинаков для всех моторов, его артикул 2123-1041056.

Как самому поменять?

Сложность замены ремня генератора на Калине не зависит от количества клапанов или дополнительных узлов на двигателе.

Замена на 8 клапанных моторах без натяжителя

Замена ремня на таком двигателе самая простая, из инструментов нужен только ключ на 13 и короткая плоская отвертка. Так как в такой схеме привода натяжение довольно сильное, то при смене необходимо использовать только шестиклиновой ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY-V. Остальные ремни слишком жесткие, быстро разрушаются и повреждают подшипник на валу генератора.

Этапы работы

Для выполнения задания необходимо сделать следующее:

  1. Открутить болт нижнего крепления генератора на 2-3 оборота.
  2. Открутите верхнюю гайку крепления, вытолкните болт отверткой и полностью снимите его.
  3. Опустить генератор вниз. Выступ механизма должен проходить через зазор между радиатором и корпусом телевизора.
  4. Снимите старый ремень и замените его новым. Если ремень не надевается на шкивы с легкостью, его можно аккуратно подтянуть отверткой.
  5. Поднимите генератор вверх, натянув ремень.
  6. Вставьте болт верхней точки крепления и затяните гайку.
  7. Затяните нижний болт крепления.
  8. Проверить работу ремня.

Процесс ремонта такого мотора хорошо показан на видео, снятом автором Ильгизом Магафуровым.

Замена на 8 клапанных двигателях с натяжителем

Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается от представленной выше.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены ремня генератора вам потребуются как минимум следующие инструменты:

  • обычный или накидной ключ для гаек 13, 17 и 19 мм;
  • трещотка для гаек 8 мм; при его отсутствии подойдет рожковый или обычный ключ такого же размера;
  • отвертка с тонким плоским лезвием;
  • тонкая игла;
  • тряпки
  • ;
  • уайт-спирит или бензин, о.0.5 литров;
  • Емкость и щетка для мытья;
  • ШРУС.
Этапы работы

Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Калина используется механический натяжитель, в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидравлический натяжитель. При замене элемента рекомендуется проводить профилактический ремонт ролика, добавляя туда свежую смазку.

Для завершения работы необходимо сделать следующее:

  1. Ослабить болт ролика.Нить на нем обратная.
  2. С помощью отвертки подденьте пластиковый колпачок на валике и осторожно снимите его.
  3. Ослабьте стопорную гайку на тяге натяжителя на несколько оборотов.
  4. Ослабьте натяжение ремня, повернув гайку стержня по часовой стрелке. Гайку необходимо откручивать до тех пор, пока шток не начнет свободно перемещаться в посадочном месте.
  5. Отверните боковой болт концевого упора тяги, расположенный рядом с натяжным роликом.
  6. Снимите натяжитель и отложите в сторону.
  7. Приступайте к демонтажу ремня.Процедуру нужно начинать со шкива генератора, преодолевая при этом небольшое сопротивление ремня.
  8. Снимите элемент со шкива коленчатого вала и снимите его полностью.
  9. Отвинтите болт ролика и снимите его.
  10. С помощью иглы осторожно подденьте и снимите защитные колпачки с подшипника. Промойте подшипник уайт-спиритом или бензином.
  11. Заполните свежей смазкой и установите защитные резиновые крышки.
  12. Соберите все детали и установите каток на место.При сборке нужно помнить, что втулка находится в подшипнике со стороны кронштейна.
  13. Замените ремень, установив его в обратном порядке — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
  14. Установите натяжитель и поверните гайку против часовой стрелки, чтобы начать натяжение ремня. Затягивать гайку необходимо до увеличения сопротивления. Хорошо натянутый ремешок следует слегка сжать рукой.
  15. Затяните стопорную гайку тяги натяжителя.
  16. Проверить работу механизма, при появлении свиста потянуть за ремешок.

Откручивание левой гайки на 17мм Снятие крышки ролика Разборка натяжного ролика Подшипник со снятыми крышками Промытый ролик Сборка узла Натяжение ремня Проверка затяжки гайки

Замена на 16 клапанных моторах

Сложность замены ремня привода генератора на такой Калине заключается в необходимо снять переднюю опору двигателя.

Необходимые инструменты
  • головка для шестигранных звездочек 11 мм или TORX E14;
  • два домкрата;
  • головка или ключ 17 мм;
  • головка с трещоткой 8 мм.
Процесс замены

В процессе выполнения работ необходимо выполнить следующие действия:

  1. Поднять автомобиль на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок и пыльник багажника.
  2. Установите защитную опору под днище машины.
  3. Снимите кожух двигателя.
  4. Поднимите двигатель под картером с помощью домкрата. Между подъемной частью домкрата и масляным поддоном двигателя необходимо установить деревянную опору.
  5. Снимите два болта TORX E14, крепящих опору силового агрегата к кронштейну. Если винты затянуты, нужно варьировать положение мотора домкратом, добиваясь легкого вращения.
  6. Отверните три болта TORX E14, крепящих опору к лонжеронам кузова автомобиля.
  7. Ослабьте натяжение ремня, отвернув фиксирующую гайку.
  8. Поверните гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть новый элемент через место снятой опоры.
  9. При необходимости можно заменить смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
  10. Натяните ремень, повернув гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжение следует контролировать рукой – элемент должен прогибаться при нажатии.
  11. Зафиксируйте натяжение гайкой 19 мм.
  12. Установите все снятые детали в обратном порядке.
  13. Запустите двигатель и проверьте работу привода. Для этого нужно максимально нагрузить ленту – включить все потребители электроэнергии и кондиционер.
  14. Если во время работы слышен свистящий звук, необходимо потянуть за ремешок. Для этого на работающем моторе нужно ослабить фиксатор и осторожно подтянуть шток натяжителя до исчезновения свиста.
  15. Затяните стопорную гайку.
  16. Если во время работы возникает свист, необходимо дополнительно натянуть ремень.

Давненько в блоге не было тем про электрооборудование Калины и сегодня решил самостоятельно продемонстрировать такую ​​процедуру как замена ремня генератора.Эта работа делается легко и просто, и не требует особых навыков и знаний, при этом можно обойтись минимумом инструментов. Что именно понадобится для выполнения этого ремонта, привожу список ниже:

  1. Ключ на 19
  2. Головка на 8 с трещоткой или обычная с открытым концом, колпачок
  3. Ключ на 13

Подробная инструкция по замене ремня

Итак, в первую очередь вам нужно будет ослабить большую стопорную гайку на штоке натяжителя, сделав пару оборотов, наглядно показано ниже:

И после этого необходимо ослабить натяжение ремня генератора, закрутив сам шток по часовой стрелке, тем самым ослабив ремень.Делать это удобно трещоткой, примерно как показано на следующем фото:

Крутим до тех пор, пока шток не разболтается и не будет свободно болтаться. Затем снизу откручиваем его болт крепления, подробнее смотрите на картинке:

И вынув болт с втулкой и шайбой, поднимите верхнюю часть натяжителя и поставьте примерно так же, как это сделал я, чтобы в дальнейшем не мешал замене.

Теперь ремень достаточно ослаблен и препятствий для его снятия больше нет.Сначала освобождаем его от шкива генератора, приложив небольшое усилие:

И после этого снимаем со шкива коленвала:

Когда все готово, вынимаем его оттуда, повернув немного в сторону, чтобы он ни за что не цеплялся во избежание повреждений:

Если при осмотре ремня будет обнаружено его повреждение и сильный износ, то его потребуется заменить на новый. Цена этой детали Лада Калина недорогая и составляет около 300 рублей, так что карман особо не тянет.Установку проводят в обратной последовательности и не забываем отрегулировать натяжение до необходимого уровня. Про регулировку напишу в следующей статье сегодня, если будет время, но думаю, что ничего сложного для понимания нет, так как все делается буквально за пять минут с двумя ключами в руках. Позже скину ссылку сюда на пост, чтобы долго не искали.

Замена ремня генератора на Калине

От ремня генератора зависит правильная работа самого генератора и всей электросистемы автомобиля.Замена ремня генератора на Хендай Солярис. Замена ремня ГРМ н-150 8 кл. Ключом на 13 ослабьте верхний болт крепления генератора. Если ремень изношен или сильно ослаблен, существует опасность того, что генератор не будет вырабатывать ток, а аккумулятор быстро разрядится. Замена ремня привода генератора и нижнего крепления генератора (см. фото 7 и 8). Завести машину будет очень проблематично. Замена натяжного ролика и ремня генератора 4zz-fe. Замена ремня генератора Лада Калина 8 кл: размер.Вся электрическая система выйдет из строя.

Узнать, нужно ли менять ремень, достаточно сложно, но некоторые признаки могут указывать на это:

  • при работающем двигателе свет фар становится слабым, тусклым;
  • посторонний шум, свист при трогании автомобиля с места.;
  • после пробега 30 — 50 тысяч на Калине стоит проверить исправность ремня. На нем могут быть трещины, «изломы» зубьев, порезы, замасливание или расслоение резины, что может привести к обрыву ремня.В этом случае его лучше заменить.

Выбор ремня

и его цена

Если в конструкции генератор имеет натяжитель, то длина ремня 883мм. Замена ремня генератора Лада Калина Лада Калина (Lada Kalina (16 cl). Замена ремня генератора и ролика натяжителя ремня ГУР. 4 ЭТАПА ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ КАЛИНА 8 КЛАПАНОВ. Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим как замена ремня грм на калине с 8 клапанным двигателем.В подавляющем большинстве случаев на Калине 8 клапанов. Замена ремня генератора Лада Калина 8-клапанный: Если генератор как на Гранте, длина 823мм.

Похожие новости

При выборе производителя следует учитывать, что официальным поставщиком данных ремней для АВТОВАЗа является компания GATES, поэтому предпочтение следует отдавать ее продукции. Замена ремня генератора При этом в подавляющем большинстве случаев у Калины 8 клапанов. Ремни также делают BTR (много плохих отзывов), Continental, Finwhale и ANDYCAR.Замена ремня ГРМ н-150 8 кл генератор только -. замена ремня генератора на Hyundai Tensioner и приводного ремня на Hyundai Solaris. Лучше купить Dayco 825 (производитель GATES), эластичные ремни имеют маркировку Poly-V, если нет, то ремень жесткий. Цена ремней примерно от 500 до 1000 рублей.

Замена ремня генератора Калина

Замена ремня генератора Калина … Самый простой и быстрый способ. Ремень можно поменять в течении 5 минут

Замена ремня генератора Лада Калина

Сегодня 01.12.2015 заменил этот ремень на генераторе на новый, пробег 60000.

Похожие новости

Цены на ремень генератора варьируются в среднем от 300 до 400 рублей в зависимости от производителя, что не является доступным.

Замена

Как быстро поменять ремень генератора на Калине:


Пару слов про эластичный ремень — регулировать его не нужно, он пускается сначала на шкиве, а потом на генераторе, ставим шестерню и толкаем машину, предварительно подсунув под ремень монтажный комплект или подобное.

2010 Doe Run Equipment Пожарно-спасательная служба

The Doe Run Company

Калина и спасательное оборудование 9 232 Шахта 9 232 Вибернум, округ Вашингтон, штат Миссури,
21 января 2010 г.
Убито или ранено — 0

MSHA Отчет о расследовании несчастного случая  

Успешное спасение

Из-за возгорания самосвала трое горняков застряли в Калине №1.29 свинцово-цинковый рудник в Банкере, штат Миссури, недалеко от Вибурнума. Спасательные команды работали вместе, чтобы спасти их, применяя то, чему они научились на тренировках, для проверки своих навыков в реальной жизни.

Управление по безопасности и гигиене труда в шахтах (MSHA) Министерства труда США сообщает, что горняки оказались в ловушке, когда 30-тонный тягач загорелся и заблокировал путь эвакуации.

Спасательная команда состояла из шести горноспасателей из компании Doe Run, которые вошли в шахту через вентиляционную шахту шириной 60 дюймов и глубиной 580 футов.Попавшие в ловушку горняки были успешно извлечены с помощью спасательного подъемника.


Игроки   (названные в отчете)

Пойманные шахтеры:

Роберт Макклейн, водитель грузовика Тимоти Юнт, оператор скалера
Майкл Байерс, оператор погрузчика

Другие участники майнинга:

Джеффри Эшер, водитель грузовика

Горноспасатели:

Стив Сетцер, капитан Уэйн Марлин, капитан
Шон Пратт Рэнди Хилл
Эндрю Хэмптон Брэд Бек
В отчете MSHA содержится ошибка относительно капитанов команд.Это были Стив Сетцер и Уэйн Марлин.

Должностные лица компании:

Аллен Мерсер, начальник шахты Дэвид Скэггс, штат Мэн. Бригадир
Гэри Гиллиам, оператор подъемника Рональд Дис, электрик
Грег Саттон, управляющий шахтой

Должностные лица MSHA:

Роберт Зелке, инспектор по надзору Кейт Маркесон, инспектор
Фред Гейтвуд, помощник регионального менеджера

Хронологическая цепочка событий:
6:30 Начало смены
10:28 Джеффри Ашер, водитель самосвала, проехал мимо склада взрывчатых веществ, почувствовал запах гидравлического масла, а затем услышал скрежет.Он заметил пламя, исходившее с обеих сторон моторного отсека его грузовика.
10:39 После безуспешных попыток потушить огонь с помощью огнетушителей, Ашер отправился в магазин и сообщил Дэвиду Скаггсу, мастеру техобслуживания, что его грузовик горит и им необходимо эвакуировать шахту.
10:45 Скэггс уведомил Гэри Гиллиама, оператора подъемника, и приказал ему начать эвакуацию. Гиллиам позвонил на горячую линию экстренной помощи MSHA и попросил Рональда Диса, электрика, выпустить зловоние в шахту, чтобы уведомить горняков о чрезвычайной ситуации.
Тем временем Макклейн остановил свой груженый самосвал в Царском дрифте в заранее определенном месте, чтобы пропустить грузовик Ашера, когда он возвращался с гризли. Когда Ашер не вернулся в разумное время, Макклейн поехал к гризли и столкнулся с густым дымом.
Макклейн развернул свой грузовик и поехал обратно к обрыву, чтобы сообщить Байерсу, что грузовик Ашера горит. Затем он пошел за Юнтом к скейлеру, и трое горняков встретились в ближайшей «Обозначенной точке безопасности» (DPOS).Байерс попытался позвонить на поверхность, но не получил ответа. Трое горняков обсудили свои варианты и решили изменить направление подземного вентилятора в вентиляционном отверстии № 58 на вытяжку и предотвратить попадание части дыма за ними в ДПОС. Юнт подошел к вентилятору в погрузчике Байера и столкнулся с дымом, но ему удалось перевернуть вентилятор № 58, прежде чем вернуться в DPOS. Трое майнеров ждали снаружи DPOS, чтобы посмотреть, как воздушный поток отреагирует на замену вентилятора.
10:58 Аллен Мерсер, генеральный инспектор шахты, был уведомлен о пожаре.Он координировал подземную эвакуацию, вызвал переносной спасательный подъемник из близлежащей шахты Бьюик, а затем попытался войти в штольню Царя. Он столкнулся с дымом, не дойдя до грузовика, отступил и повернул вентилятор, расположенный под землей у вентиляционного отверстия № 52, чтобы выпустить и отвести дым от трех горняков, расположенных позади горящего грузовика.
11:00 Макклейн, Байерс и Юнт заметили, что дым все еще движется к ним, и решили запечатать себя в DPOS.
С Робертом Зелке, инспектором по надзору за безопасностью и здоровьем на руднике, связался Фред Гейтвуд, помощник районного менеджера. Зельке позвонил в шахту для получения дополнительной информации, и ему сообщили, что трое горняков оказались в ловушке из-за огня.
Горноспасательные команды Doe Run были мобилизованы в 11:00 и начали сбор своего оборудования на горно-спасательной станции, расположенной на учебном полигоне West Fork примерно в 25 милях отсюда.
11:05 Роберт Силке устно отдал Скаггсу приказ 103(j).
11:20 Мерсер эвакуирован через главный вал и прибыл на поверхность. Все остальные подземные горняки, кроме трех заблокированных огнем, тоже оказались на поверхности.
11:53 Зелке позвонил Киту Маркесону, инспектору по безопасности и гигиене шахты, который проводил инспекцию на соседней шахте Доу Ран, и дал ему указание немедленно добраться до шахты и уведомить районный офис для получения дальнейших инструкций.Маркесон прибыл на шахту, изменил приказ 103(j) на приказ 103(k) и установил телефонную связь с окружным управлением.
На шахте находились восемь горноспасателей.
00:01 Сотрудники штаб-квартиры MSHA присоединились к телефонной конференции.
00:52 Персонал Doe Run представил MSHA первоначальный план спасения, который был одобрен. Переносной аварийный подъемник был установлен и проверен в доме номер 1.64 вентиляционное отверстие.
00:59 Зельке прибыл на рудник, вместе с Грегом Саттоном, генеральным директором рудника, подошел к вентиляционному отверстию № 64 и оттуда присоединился к телефонной конференции.
13:24 Стив Сетцер, капитан горно-спасательной команды, и Шон Пратт, член горно-спасательной команды, были спущены в шахту внутри спасательной капсулы диаметром 30 дюймов.
13:36 Сетцер и Пратт достигли дна № 1.64 вентиляционное отверстие. Примерно в это же время была мобилизована горноспасательная команда компании Mississippi Lime Company.
13:44 Скорая медицинская помощь прибыла на шахту.
14:27 После спуска оборудования в шахту и получения сообщения от Сетцера о сильном задымлении в шахте руководство представило пересмотренный план спасения.
15:01 После устранения незначительных проблем с переносным спасательным подъемником и веревкой в ​​шахту были спущены горный спасатель Уэйн Марлин и горноспасатель Рэнди Хилл.
15:28 Эндрю Хэмптон, горноспасатель, и Брэд Бек, горноспасатель, были спущены в шахту.
15:41 После того, как шесть горноспасателей оказались в шахте, Пратт, Марлин и Хилл отправились в DPOS. Они обыскали передвижную технику, припаркованную возле ДПОС, сняли показания газа, затем вошли в ДПОС и оказали горнякам помощь с помощью самоспасателей.
15:49 Трое горноспасателей провели троих горняков обратно на дно шахты №1.64 вентиляционных отверстия в быстром темпе. Прибыв на дно шахты, горняки надели автономные дыхательные аппараты.
16:02 Сетцер и Юнт были подняты на поверхность.
16:20 Прибыла спасательная команда Миссисипи Лайм, которая ждала, пока они не будут использованы для подъема шахты.
16:31 Пратт и Байерс были подняты на поверхность.
16:50 Бека и Макклейна подняли на поверхность. Три горняка были осмотрены бригадой скорой помощи, прежде чем их доставили в больницу округа Вашингтон в Потоси, штат Миссури.
17:30 Трое оставшихся членов спасательной команды были подняты на поверхность, и спасательная операция была завершена.

Руководство по уходу за калиной сладкой в ​​Австралии

Калина — это вечнозеленый густой кустарник с красивой детализированной листвой и ароматными цветами в период цветения.Сладкая калина, один из более чем 150 видов калины, является одним из самых популярных растений для экранирования заборов в Австралии благодаря своему быстрому и густому росту. При выращивании калины важно изучить конкретные инструкции по уходу за этим видом, поскольку каждый из них имеет уникальные привычки и разные потребности.

Давайте посмотрим, как обеспечить наилучший уход за вашей милой калиной!

 

Температура и свет

Родом из Азии, сладкая калина обычно предпочитает теплый климат.К счастью, калина известна своей устойчивостью и способностью адаптироваться к широкому диапазону температур. Сладкая калина может переносить более низкие температуры и экстремальные погодные условия, такие как ветер и мороз, хотя полная или полутень обеспечит оптимальные условия для того, чтобы ваши кустарники полностью раскрыли свой потенциал роста. Сладкая калина наиболее счастлива, когда получает около 4-5 часов прямого солнечного света в день или альтернативно отфильтрованного солнечного света в течение дня.

 

Почва

Помимо соленой почвы, калина может расти практически на любом типе почвы, если она плодородна и хорошо дренирована.Слишком много влаги в почве может привести к корневой гнили и другим смертельным заболеваниям растений. Для достижения наилучших результатов выберите смесь почвы для горшков, при желании добавив в смесь торфяной мох или перлит, чтобы стимулировать дренаж воды. Калина в горшке должна иметь дренажные отверстия на дне, чтобы почва не заболачивалась.

 

Посадки

Калину душистую можно сажать в контейнеры или прямо в грунт для живой изгороди и экранирования. При посадке в контейнеры убедитесь, что горшок достаточно большой, чтобы растение могло расти в течение как минимум двух лет, прежде чем его нужно будет увеличить.Горшок, который в два-три раза превышает размер корневой системы кустарника, должен быть достаточным.

Как быстрорастущий кустарник, который может достигать высоты до 3 м и ширины около 2 м, калина сладкая является идеальным кустарником для живых изгородей и ограждений в вашем саду. Если вы хотите посадить калину сладкую прямо в почву для живой изгороди или экранирования, густота кустов будет определяться шириной между ними. Учитывая, что калина душистая достигает в среднем ширины около 2 м, между каждым кустом обеспечьте расстояние около 1 м.Это предоставит каждой калине оптимальное пространство для достижения густого, здорового роста, чтобы создать красивую зеленую изгородь или экран для уединения.

 

Вода

Калина душистая нуждается в регулярном и обильном поливе в течение первых нескольких недель после посадки. В отсутствие осадков недавно посаженным калинам в теплых районах часто требуется до 20 литров воды в неделю. Калину, посаженную в контейнеры, возможно, придется поливать чаще, чем при посадке в хорошо дренированную почву прямо в землю.Следите за уровнем влажности почвы, чтобы избежать переувлажнения. Подождите, пока верхние несколько сантиметров почвы высохнут, чтобы убедиться, что корни растений не залиты водой. Хотя эти кустарники поначалу испытывают жажду, их потребности в поливе уменьшаются после того, как сформировалась сильная корневая система. Созревшие сладкие калины не нуждаются в частом поливе и могут переносить засушливые условия.

 

Техническое обслуживание

Еще одна причина, по которой калина так популярна для ограждения и просеивания, заключается в том, что это неприхотливое растение, за которым не нужно много возни.Чтобы поддерживать изгородь из милой калины, требуется регулярная обрезка для здорового роста и ухоженной формы. Хотя некоторые люди предпочитают, чтобы живая изгородь из калины росла свободно, может потребоваться обрезка ветвей, если кусты посажены рядом с пешеходным тротуаром или граничащим с соседским двором. С конца зимы до ранней весны, как правило, лучше всего обрезать сладкую калину до большой обрезки, в то время как легкую обрезку можно проводить постоянно в течение всего года, чтобы сохранить ее форму и размер.

К счастью, калина сладкая редко вызывает проблемы, связанные с вредителями.Если вы хотите ускорить рост своей сладкой калины, весна — лучшее время для внесения удобрений. Равномерно распределите медленнодействующее удобрение по поверхности почвы, чтобы оно впиталось в корневую систему.

Spring Colors — это питомник растений, расположенный в сиднейском районе Дюрал. Обладая более чем 30-летним опытом работы в области ландшафтного дизайна и поставки высококачественных растений любителям растений по отличным ценам, мы стремимся сделать мир более зеленым и вдохнуть новую жизнь в ваш дом и сад.

Свяжитесь с нами по телефону , чтобы узнать о нашей оптовой доставке или посетите наш магазин в Дюрале, чтобы просмотреть нашу коллекцию растений!

Безопасность | Стеклянная дверь

Пожалуйста, подождите, пока мы проверим, что вы реальный человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, отправьте электронное письмо чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

Veuillez терпеливейший кулон Que Nous vérifions Que Vous êtes une personne réelle.Votre contenu s’affichera bientôt. Si vous continuez à voir ce сообщение, связаться с нами по адресу Pour nous faire part du problème.

Bitte warten Sie, während wir überprüfen, dass Sie wirklich ein Mensch sind. Ихр Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, Информировать Sie uns darüber bitte по электронной почте и .

Эвен Гедульд А.У.Б. terwijl мы verifiëren u een человек согнуты. Uw содержание wordt бинненкорт вергегевен.Als u dit bericht blijft zien, stuur dan een электронная почта naar om ons te informeren по поводу ваших проблем.

Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido se sostrará кратко. Si continúas recibiendo este mensaje, информация о проблемах enviando электронная коррекция .

Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido aparecerá en краткий Si continúas viendo este mensaje, envía un correo electronico a пункт informarnos Que Tienes Problemas.

Aguarde enquanto confirmamos que você é uma pessoa de verdade. Сеу контеудо será exibido em breve. Caso continue recebendo esta mensagem, envie um e-mail para Para Nos Informar Sobre O Problema.

Attendi mentre verificiamo che sei una persona reale. Il tuo contenuto verra кратко визуализировать. Se continui a visualizzare questo message, invia удалить все сообщения по электронной почте indirizzo для информирования о проблеме.

Пожалуйста, включите Cookies и перезагрузите страницу.

Этот процесс выполняется автоматически. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Код: CF-102/6e7f3b61dbba3595

Обратный словарь

Как вы, наверное, заметили, слова для термина перечислены выше. Надеюсь, сгенерированный список слов для «термина» выше удовлетворит ваши потребности. Если нет, вы можете проверить «Связанные слова» — еще один мой проект, в котором используется другая техника (несмотря на то, что она лучше всего работает с отдельными словами, а не с фразами).

Об обратном словаре

Обратный словарь работает очень просто. Он просто просматривает тонны словарных определений и выбирает те, которые наиболее точно соответствуют вашему поисковому запросу. Например, если вы наберете что-то вроде «тоска по прошлому», то движок вернет «ностальгия». На данный момент движок проиндексировал несколько миллионов определений, и на данном этапе он начинает давать неизменно хорошие результаты (хотя иногда он может возвращать странные результаты).Он во многом похож на тезаурус, за исключением того, что позволяет выполнять поиск по определению, а не по одному слову. Так что в некотором смысле этот инструмент является «поисковиком слов» или конвертером предложений в слова.

Я сделал этот инструмент после работы над «Связанными словами», который очень похож на инструмент, за исключением того, что он использует кучу алгоритмов и несколько баз данных для поиска слов, похожих на поисковый запрос. Этот проект ближе к тезаурусу в том смысле, что он возвращает синонимы для запроса слова (или короткой фразы), но он также возвращает много широко связанных слов, не включенных в тезаурус.Таким образом, этот проект, Reverse Dictionary, должен идти рука об руку с Related Words, чтобы действовать как набор инструментов для поиска слов и мозгового штурма. Для тех, кто заинтересован, я также разработал «Описывающие слова», которые помогут вам найти прилагательные и интересные описания для вещей (например, волн, закатов, деревьев и т. д.).

Если вы не заметили, вы можете щелкнуть по словам в результатах поиска, и вам будет представлено определение этого слова (если оно доступно). Определения взяты из известной базы данных WordNet с открытым исходным кодом, поэтому огромное спасибо многим участникам за создание такого замечательного бесплатного ресурса.

Особая благодарность авторам открытого исходного кода, использованного в этом проекте: Elastic Search, @HubSpot, WordNet и @mongodb.

Обратите внимание, что Reverse Dictionary использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности.

фотографий h%c3%b8rsholm на Flickr | Фликр

новое сообщение icnflickr-free-ic3d pan white
  • Проводить исследования
    • Последние фото
    • В тренде
    • События
    • Общины
    • Flickr Галереи
    • Карта мира
    • Поиск камеры
    • Блог Flickr
  • Отпечатки
    • Принты и настенное искусство
    • Фотокниги
  • Получить Pro
    • Авторизоваться
    • Зарегистрироваться
    • Авторизоваться
    • Проводить исследования
    • В тренде
    • События
    • Община
    • Галереи Flickr
    • Блог Flickr
    • Принты и настенное искусство
    • Фотокниги
    • Получить Pro
    О Работа Блог Разработчики Методические рекомендации Помощь Справочный форум Конфиденциальность Условия Печенье английский
    • Проводить исследования
    • В тренде
    • События
    • Более
    Более
    Теги h%c3%b8rsholm
    • О
    • Вакансии
    • Блог
    • Разработчики
    • Рекомендации
    • Конфиденциальность
    • Условия
    • Помощь
    • Сообщить о нарушении
    • Справочный форум
    • английский
    • SmugMug+Flickr.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.