Как выпрессовать сайлентблок из рычага: как выполняется и что нужно знать

Содержание

Как запрессовать сайлентблок – самые эффективные способы — Рамблер/авто

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

стуки подвески во время наезда на препятствие,

потеря управляемости при входе в повороты,

раскачка автомобиля во время движения,

неравномерный износ резины и др.

Резинометаллические шарниры автомобиляРекомендуем ознакомиться

Видеорегистратор Blackview – оптимальное устройство для наших дорог

Тюнинг УАЗ Патриот – конструктивные решения для улучшения внедорожника

Автомагнитолы с выдвижным экраном — когда нужны большие возможности!

Сайлентблоки ВАЗ 2109 – замена важных элементов подвески

Температура кипения Тосола – как не допустить перегрева «сердца» авто

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Замена сайлентблока

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

набор ключей и отверток,

наждачная бумага,

смазка типа WD40,

мыльный раствор.

Набор для замены сайлентблоковСнятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Выбивание детали с помощью кувалдыРаспил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Выжигание старого шарнира горелкойТеперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Всё о сайлентблоках: выбор и запрессовка

Сайлентблоки с технологическими полостями в резине нужно располагать под расчётным углом, чтобы правильно распределить нагрузку. На рычагах и самих сайлентблоках обычно есть подсказки — метки, которые нужно совместить перед установкой. Если меток нет, придётся обратиться к технической документации машины или использовать в качестве образца оригинальную деталь с запрессованным на заводе сайлентблоком.

Чтобы облегчить запрессовку, на сайлентблоки наносят смазку. Особенно важно смазать сайлентблоки без внешней обоймы, чтобы не повредить эластомер. Как правило, используют нейтральный к резине силикон, а иногда смазку вообще заменяют мыльным раствором — ведь смазка нужна только для запрессовки, а не для работы шарнира.

Важный нюанс: крепёжные болты сайлентблоков затягиваются только под расчётной нагрузкой. Для этого автомобиль опускают колёсами на землю, либо подпирают деталь снизу, имитируя нагрузку. Если не выполнить эту процедуру и затянуть болты «в воздухе», то при выезде машины из бокса сайлентблоки уже будут под нерасчётным углом, из-за чего прослужат очень недолго.

Резина или полиуретан

С завода в качестве эластомера в сайлентблоках используется только резина — она обеспечивает оптимальную работу подвески, эффективно гася вибрации. Важно отметить, что резина качественных и дорогих сайлентблоков выполнена из натурального природного каучука, о чём свидетельствуют буквы NR (Natural Rubber), выгравированные на ней. В доступных аналогах используют более дешёвые эластомеры: синтетические каучуки и смеси каучука с полиуретаном, характеристики которых уступают каучуку натуральному.

В качестве альтернативы запчастям-заменителям нередко устанавливают сайлентблоки из полиуретана. Это не бесспорное решение: полиуретан не обеспечивает сравнимой с каучуком эластичности, и подвеска, как правило, становится жёстче. Есть и другие минусы: полиуретан обладает плохой адгезией с металлом (отрыв эластомера от обоймы — самая частая причина поломки таких сайлентблоков), в нём невозможно сделать технологические полости (шарнир не будет эффективно работать на изгиб). Тем не менее, многие автомобилисты успешно используют полиуретановые сайлентблоки, считая их более надёжным решением, чем синтетический каучук.

Подробнее: Не резиновая! Полиуретановые детали подвески

Ремонт или замена?

Каждый автолюбитель, столкнувшись с поломкой важного узла или агрегата, задаётся этим вопросом. Мы ответственно заявляем, что в большинстве случаев ремонт не является целесообразным!

Многие путают процедуру ремонта с процессом обслуживания. К примеру, при выходе из строя генератора, его не нужно ремонтировать, его нужно обслужить. В частности, разобрать, очистить от частиц и объектов выработки (износа), заменить изношенные угольные щетки, зазвучавшие подшипники, и агрегат снова в рабочем состоянии. Это объясняется тем, что в подобных агрегатах имеется возможность заменять детали, подверженные постоянному нормальному износу, остальные же его части имеют гораздо больший ресурс и способны прослужить не один цикл обслуживания.

Иная ситуация с узлами, подверженными постоянному нормальному износу целиком, к примеру, рычаги подвески. Рычаг подвески обычно состоит из цельноштампованного рычага, шаровой опоры и сайлентблоков, впрессованных в него. При деформации рычага целесообразность его замены не вызывает сомнений, но что делать, если из строя вышел сайлентблок или шаровая опора? В случае с японскими автомобилями ответ, скорее всего, будетоднозначен – менять рычаг в сборе. В европейских и американских автомобилях встречаются конструкции, подлежащие обслуживанию, но есть ряд причин, по которым всё-таки стоит последовать примеру японских производителей. Эти причины носят технический характер. Именно поэтому большинство заводов-изготовителей поставляют рычаги на рынок исключительно в сборе, и не поставляют сайлентблоки и шаровые опоры в отдельности. Зачастую, если Вам удаётся приобрести сайлентблок в отдельности, то, скорее всего, он будет китайского происхождения и иметь соответствующее качество, либо торговой марки, осознающей бессмысленность такого ремонта, но желающей заработать на Вашем доверии. Бессмысленность такого ремонта заключается в нескольких причинах. Первая причина – это время ремонта. Выпрессовка старого сайлентблока и запрессовка нового займёт большее количество времени и обойдётся в итоге чуть дешевле покупки нового рычага с его последующей заменой. Вторая причина в том, что результат всё равно не будет стоить потраченных сил. В процессе выпрессовки и запрессовки сайлентблока, его посадочное место деформируется, и новый сайлентблок уже не будет в нём располагаться нужным образом.

Кроме того, новый сайлентблок будет иметь более плотную структуру в отличии от изношенных старых, в связи с этим остальные, незамененные детали получат увеличенную нагрузку, что приведет к их ускоренному износу и быстрому выходу из строя. Не стоит забывать и об усталости металла. Если вышедший из строя сайлентблок предупредит Вас неприятными звуками, то лопнувший во время движения рычаг может привести к печальным последствиям. Соответственно ремонт подобного узла Вам обойдётся в гораздо большую сумму, чем покупка и установка нового.

Есть в автомобилях и такие узлы, которые нецелесообразно ремонтировать в связи с тем, что при замене вышедших из строя деталей нетронутым остаётся только корпус агрегата, а времени на работу уходит достаточно много, чтобы заплатить за неё цену нового агрегата. Например, раздатка на внедорожниках. При выходе из строя (растяжении) цепи в раздаточной коробке замена одной цепи обеспечит только пару тысяч километров спокойной езды, а может и пару дней. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается не только цепь, но и валы, шестерни которые она приводит в движение, а выходя из строя, цепь или другая деталь раздатки, как следствие тянет за собой изменение работы и повышенный износ всех остальных деталей.

И пакет фрикционов к моменту выхода из строя той или иной детали, наверняка, уже близок к критическому износу. Соответственно замене подлежит всё, кроме корпуса. Вывод очевиден – в случае принятия решения о ремонте Вы остаётесь в серьезном проигрыше по времени и, вполне вероятно, по средствам. Кроме того, «ремнаборы» для подобных работ поставляются на рынок исключительно из Китая, что соответственно скажется и на результате ремонта. Ремонт такого узла как коробка переключения передач, если это не обслуживание путём замены прокладок, в той же степени бессмыслен, как и ремонт раздатки. Причины те же – если вышла из строя одна шестерня, готовьтесь менять все остальные. Кроме того, в связи с особенностями технологии изготовления новые «внутренности» могут не встать в старый корпус соответствующим образом, и коробка в последствии при работе будет издавать громкие и неприятные звуки. Либо вообще может не работать!

И всё же ремонт таких деталей производится, но исключительно на заводе изготовителе, в соответствии со всеми нормами и допусками! Такая практика широко применялась в Советском союзе. Технология заводского ремонта была достаточно хорошо отлажена. Авторемонтные заводы функционировали во многих городах. На них производился как капитальный ремонт автомобиля целеком, так и ремонт агрегатов (двигателей, коробок, главных передач). Сейчас технологии восстановления деталей стабильно набирают обороты в Соединённых Штатах Америки и странах Европы. Это обусловлено как экономической выгодой, так и экономией ресурсов, заботой об экологии. В этих странах человек имеет возможность сразу после деффектовки обменять с доплатой вышедшую из строя запчасть на уже восстановленную (отремонтированную). Стоимость восстановленных запчастей обычно составляет от 50 до 75% стоимости сопоставимой новой запчасти, но гарантия на них предоставляется такая же. Восстановленной автомобильной запчастью является функциональный эквивалент новой детали который фактически ничем от неё не отличается. Однако в соответствии с требованием FTC (Федеральной торговой комиссии) на такие детали ставится маркировка «восстановлено», чтобы впоследствии не перепутать эти детали с новыми, и не отправить их на ещё один цикл восстановления.

Процесс восстановления узла состоит из следующих этапов:

1) Разборка узла и определение состояния всех его компонентов

2) Полная очистка всех компонентов узла от грязи и коррозии.

3) Восстановление до первоначального состояния, замена новыми или уже восстановленными деталями всех дефектных, сломанных или изношенных деталей.

4) Чтобы вернуть узлу рабочее состояние, по мере необходимости проводится механическая обработка, перемотка, повторная полировка или другие операции.

5) Узел повторно собирается и проверяется на соответствие предъявляемым требованиям.

Восстановленные или «оборотные» запчасти можно приобрести и в России, что намного целесообразнее ремонта вне заводских условий. Некоторые кузовные детали, бампера, фары, детали интерьера и другие детали, не подверженные нагрузкам в процессе эксплуатации, имеет смысл ремонтировать в условиях сервиса.

В сертифицированном сервисном центре Вас обязательно предупредят о возможности ремонта или обслуживания сломавшегося агрегата, в результате которого срок его службы будет приближен к сроку службы нового.

В ином случае целесообразнее и выгоднее заменять вышедшие из строя детали на новые. Это сэкономит Ваше время и позволит избежать излишних затрат.

На заметку

Восстановленные детали проходят проверку по тем же параметрам, что и новые!

ОЦЕНИТЕ ПОЛЕЗНОСТЬ ДАННОЙ СТРАНИЦЫ

Замена сайлентблоков верхнего рычага

16.08.2016 пробег 316 117 км
Замена моторного масла
Залито 7 литров Dragon SSU DXO 5W-40
Замена воздушного и топливного фильтров

16.10.2016 пробег 311 111 км
Шприцевание ходовой (подробнее…)

16.08.2016 пробег 308 777 км
Замена моторного масла
Залито 7 литров toyota 5W40
Замена сайлентблоков рулевой рейки (подробнее…)

25.07.2016 пробег 307 438 км

Замена задней подушки двигателя (подробнее…)
Проверка ремня ГРМ (подробнее…)

28.05.2016 пробег 304 327 км
Замена сайлентблоков задних верхних реактивных тяг (подробнее. ..)
Промывка топливного бака с заменой внутреннего фильтра (подробнее…)
Замена топливного фильтра

07.05.2016 пробег 303 333 км
Замена втулок переднего стабилизатора (подробнее…)

01.05.2016 пробег 303 000 км
Замена жидкости ГУР, залито 1 литр dextron 3 (подробнее…)
Замена втулок заднего амортизатора
Замена втулок заднего стабилизатора (подробнее…)

23.04.2016 пробег 302 500 км
Замена сальника хвостовика заднего моста (подробнее…)
Замена воздушного фильтра (подробнее…)
Замена короткой трубки рулевой рейки и жидкости ГУР, залито 1 литр dextron 3

16.04.2016 пробег 302 000 км
Шприцевание ходовой (подробнее…)

20.02.2016 пробег 300 000 км
Замена моторного масла
Залито 8 литров toyota 5W40

12.11.2015 пробег 296 000 км
Замена топливного фильтра

17.10.2015 пробег 295 000 км
Замена масла в раздатке
Залито 1 литр toyota GL-5 75W90
Замена передних колодок
Замена цепи раздатки
Замена сальников раздатки
Ремонт рулевой рейки
Замена жидкости гидроусилителя тормозов

12. 09.2015 пробег 294 600 км
Замена дифференциала переднего моста
Замена пыльника внутреннего шруса (гранаты)
Замена сальников переднего моста
Замена масла в редукторах переднего и заднего мостов
Залито 1 и 3 литра toyota GL-5 75W90

25.07.2015 пробег 292 000 км
Замена моторного масла
Залито 7 литров toyota 5W40

22.05.2015 пробег 290 000 км
Замена тормозной жидкости
Залито 2 литра ДОТ-4
Замена антифриза
Залито 8 литров зеленый
Шприцевание ходовой

16.05.2015 пробег 289 900 км
Разборка и смазка суппортов
Смазка силиконовая
Замена сайлентблоков переднего верхнего правого рычага

11.04.2015 пробег 289 000 км
Замена фильтра в АКПП
Замена масла в АКПП
Залито 6 литров декстрон D-II

15.12.2014 пробег 285 000 км
Замена моторного масла
Залито 7 литров toyota SN/CF 5W30

10.10.2014 пробег 283 000 км
Со слов предыдущего хозяина все жидкости менялись 50 000 км назад

Замена гидравлического сайлентблока переднего рычага BMW 7 Series — АвтоМания

Здравствуйте. У меня BMW 740i (F01), полный привод, 2015 года выпуска. Во время замены рулевых наконечников обнаружил что изношены гидравлические сайлентблоки передних рычагов. Стоит отметить, что в моем случае никаких стуков и скрипов не было. Скорее всего обнаружил проблему на ранней стадии.

Замена гидравлического сайлентблока переднего рычага аналогична на BMW 7 серии в кузовах F01, 02, 04 с любыми двигателями. Если автомобиль не оборудован полным приводом, то замена еще проще. Не нужно вынимать приводной вал из поворотного кулака, а можно сразу откручивать гайку крепления пальца шаровой опоры.

Диагностика

Устанавливаем автомобиль на яму и демонтируем защиту двигателя. Визуально осматриваем сайлентблоки. В моем случае со стороны крепящего болта были видны трещины на резине на правом и левом сайлентблоках. Ниже на фото все видно.

Выбор запчасти

Приобрел сайлентблоки от производителя Lemforder по артикулу 35388 01. Они практически в два раза дешевле оригинальных и о них неплохие отзывы на форумах.

Также потребуются наборы новых болтов 39640 01 (справа), 39639 01 (слева).

Инструменты и материалы для работы:

  • Гидравлический пресс или большие тиски;

  • Домкрат;

  • Ключ для колесных болтов;

  • Вилка для снятия клипс;

  • Торцевая головка на восемь, двадцать один;

  • Вороток с трещоткой;

  • Удлинитель;

  • Силовой вороток;

  • Рожковый ключ на пятнадцать, двадцать четыре;

  • Накидной ключ на двадцать один, двадцать четыре;

  • Проникающая смазка;

  • Щетка по металлу;

  • Torx T40, T45;

  • Молоток;

  • Шестигранник на семнадцать;

  • Штангенциркуль;

  • Оправки для перепресовки сайлентблока;

  • Динамометрический ключ.

Фотоотчет

Ниже в фотоотчете показана замена сайлентблока на примере левой стороны, но с правой все аналогично.

Вынимаем заглушку в колесном диске и ослабляем ступичный болт. Болт под шестигранник на семнадцать. Болт затянут достаточно сильно, поэтому используйте силовой вороток и попросите помощника нажать на педаль тормоза.

Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем, выкручиваем болты полностью и снимаем переднее левое колесо.

Вынимаем одну клипсу, а также откручиваем три самореза крепления пластиковой защиты. Далее аккуратно вынимаем защиту и убираем.

Очищаем и наносим проникающую смазку на стопорную гайку рулевого наконечника.

С помощью ключа на двадцать четыре немного ослабляем стопорную гайку.

Ключом на пятнадцать прокручиваем рулевую тягу вправо-влево. Она должна крутиться без проблем.

Откручиваем гайку крепления пальца рулевого наконечника предварительно почистив и обработав проникающей смазкой. Если палец проворачивается удерживаем его с помощью Torx T40. Сама гайка под ключ на двадцать один.

Бьем молотком по уху куда вставлен палец наконечника и он выскочит. Правильнее конечно выпрессовать палец с помощью съемника.

Обрабатываем проникающей смазкой и отворачиваем гайку крепежа пальца шаровой опоры. Гайка под ключ на двадцать четыре. Для того чтобы застопорить палец используем Torx T45.

Откручиваем пять саморезов под головку на восемь и демонтируем боковую треугольную защиту.

Отворачиваем болт крепления гидравлического сайлентблока переднего рычага. Болт под головку на двадцать один.

Выдвигаем ШРУС и демонтируем рычаг.

Перед тем как выпрессовать сайлентблок обратите внимание на то, что треугольный отлив на рычаге должен смотреть на выступ на сайлентблоке. Новый сайлентблок нужно запрессовать в таком же положении.

С помощью штангенциркуля делаем замеры насколько выступает сайлентблок справа и слева от рычага. У меня 16.5 мм с каждой стороны. Он должен стоять по центру. Новый нужно запрессовать также.

Подбираем оправки и выпрессовываем сайлентблок в сторону фаски. На рычаге только с одной стороны снята фаска.

Очищаем посадочное место и запрессовываем сайлентблок. Запрессовывается он со стороны снятой фаски. Для удобства можно прочертить риску на корпусе сайлентблока, чтобы контролировать положение установки. Также время от времени останавливайтесь и контролируйте размер. Сайлентблок должен быть строго по центру.

Во время сборки обратите внимание на несколько нюансов:

  1. Болт крепления гидравлического сайлентблока зажимается только на нагруженной подвеске, то есть когда автомобиль стоит на колесах. Удобно это сделать из ямы.

  2. Ступичный болт обязательно используем новый и затягиваем его с усилием 210 Нм + доворот на 90 градусов.

  3. Гайку крепления пальца шаровой, болт крепежа сайлентблока и закладную тоже используем новые из комплекта.

  4. После завершения работы нужно проверить углы установки передних колес.

Автор: М.Л. Самсонов. Ремонт ходовой части, замена агрегатов, плотный ремонт систем автокондиционеров.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками

Резинометаллический шарнир или другими словами сайлентблок – это узел, который состоит из двух металлических втулок и запрессованной между ними резиновой вставки. Основное предназначение данной детали заключается в нейтрализации шума, ударов и вибрации в подвижных местах подвески автомобиля. Не стоит откладывать в долгий ящик такой процесс как замена сайлентблков, поскольку неисправные компоненты нижних и верхних рычагов не только сделают комфорт и управляемость автомобилем хуже, но и будут увеличивать износ протекторов на передних колесах.

Стоит изначально определиться с необходимым инструментарием, поскольку без специальных приспособлений проделать рассматриваемую работу будет весьма проблематично. Итак, замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 предполагает в первую очередь покупку трех приспособлений для запрессовки и выпрессовки.

Также необходимы следующие компоненты:

  • Съемник сайлентблоков для снятия с автомобиля верхнего рычага;
  • Съемник рулевых наконечников, без которого невозможна распрессовка крайних рулевых наконечников

Скорее всего, если вы решили, что самостоятельная замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 вам под силу, то остальной инструментарий у вас есть. Это должны быть такие элементы как:

  • Домкрат;
  • Накидные и рожковые ключи на 22;
  • Накидные и торцевые ключи на 13;
  • Тонкое, хорошо заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Все вышепрочитанное скорее всего убедило вас в том, что сайлентблоки являются очень важным компонентом автомобиля. Из этого следует лишь один вывод – не стоит скупиться на покупку качественных фирменных сайлентблоков. Можно также использовать полиуретановые компоненты, однако стоимость их может ввести вас в состояние легкого шока.

Итак, после того как все инструменты и детали для замены подготовлены, следует начать с такого процесса как замена передних сайлентблоков.

  1. Распустите колесные болты и поднимите необходимое колесо с помощью домкрата. После этого сразу снимите его и отпустите гайку на оси верхнего рычага с помощью ключа на 24. Сразу же можно откручивать гайку рулевого наконечника и распрессовывать его.
  2. На следующем этапе открутите гайку верхней шаровой опоры. используя ключ на 24. С помощью съемника распрессуйте палец опоры с сошки. Если же съемник отсутствует, просто открутите опору от рычага с помощью нескольких ключей на 13.
  3. Открутите гайку очи верхнего рычага и выньте ее. Примечательно, что замена сайлентблоков подразумевает откручивание вертикального болта крепления бампера.
  4. На следующем этапе необходимо тащить рычаг к верстаку и зажать его в тиски. Теперь следует выпрессовать сайлентблоки заранее приобретенным приспособлением. Затем следует установка сайлентблоков переднего рычага. Далее установите рычаг на место, предварительно обработав ось верхнего рычага. Для этого можно использовать нигрол, литол, моторное масло. Гайку оси, при этом, затягивать полностью не рекомендуется. Затяжка проводится на полностью опущенном автомобиле.
  5. Закрепите опору, наденьте и закрепите колесо, опустите автомобиль с домкрата.

Далее подготовьте комплект сайлентблоков для осуществления такого процесса как замена сайлентблоков задних рычагов.
Прежде всего, следует произвести снятие сайлентблоков задних рычагов с ВАЗ 2107.

  1. Снимите колесо с автомобиля;
  2. Отверните с двух сторон гайки оси рычага с помощью ключа на 22 и снимите упорные шайбы.
  3. Заверните полный болт съемника на ось нижнего рычага. Затяните гайку, удерживая болт от проворачивания. Стакан съемника, при этом, нажимает на нижний рычаг, спрессовывая его с сайлентблока.
  4. На следующем этапе следует извлечь сайлентблок из нижнего рычага.
  5. С противоположной стороны оси заднего рычага сайлентблок выпрессовывается аналогично.

Далее осуществляется непосредственная замена задних сайлентблоков:

  1. В отверстии нижнего рычага необходимо центрировать новый сайлентблок;
  2. Чтобы нижний рычаг сайлентблока не перемещался относительно оси во время запрессовки, на ось следует надеть упорную шайбу с противоположной стороны и завернуть старую самоконтрящуюся гайку.
  3. Установите на ось нижнего рычага съемник и затяните гайку. Стакан съемника, при этом, должен давить на фланец сайлентблока. Если вы не знали, как запрессовать сайлентблок. то именно так это и делается. Стоит отметить, что при запрессовке на съемнике сайлентблока должен быть установлен стакан меньшего диаметра, нежели при выпрессовке.
  4. Освободите съемник, отвернув винт. Далее установите упорную шайбу на ось и заверните новую гайку, не затягивая.
  5. Таким же образом запрессуйте сайлентблок с противоположной стороны нижнего рычага и заверните новую гайку, установив шайбу.
  6. Окончательно затяните гайки крепления на нижнем рычаге подвески после установки автомобиля на колеса.

В целом данный процесс не особо прост, но если следовать поэтапной инструкции, сделать это будет легко, как и ремонт амортизаторов своими руками. Аналогичным образом также осуществляется замена сайлентблоков подрамника.
Не забывайте о том, что на место следует установить рулевые наконечники и затем зашплинтовать их. На следующем этапе затяните гайки нижних и верхних рычагов после того, как машина будет полностью опущена на землю.

 

Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)


Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;

  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Задние сайлентблоки передних рычагов Фольксваген Поло. Что такое

Если конструктивно нельзя поменять рычаг в сборе, то предлагаем замену сайлентблоков Фольксваген Поло. Замену сайлентблоков на Фольксваген Поло необходимо производить только в автосервисе. Для этого понадобится специальный инструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это газовой горелкой и кувалдой, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой необходимо предварительно провести диагностику подвески и определить, какие сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески звук может исходить как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Поло возможна только при снятом рычаге. То же самое относится и к подрамнику. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Где меняют сайлентблоки Фольксваген Поло в Санкт-ПетербургеПетербург:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену на снятие/установку рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Фольксваген Поло лучше всего сделать проверку сход-развала. После проверки при необходимости выставить развал или схождение на стенде в зависимости от показателей. Для этого может потребоваться замена новых срывных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков Фольксваген Поло при ремонте у нас — бесплатно!

С сайлентблоками — один из основных элементов подвески Volkswagen Polo. Их повреждение ухудшает устойчивость и управляемость автомобиля, поэтому не стоит откладывать ремонт «до лучших времен».

Неисправности и симптомы

О повреждении элементов подвески может сигнализировать:

  • Уход и «плавание» автомобиля,
  • стук при движении по неровной дороге
  • повышенный износ шин.

Профилактика и диагностика

Перед началом ремонта необходимо проверить состояние всех элементов подвески. Рычаги меняются при обнаружении трещин или деформаций, а сайлентблоки — в следующих случаях:

  • повреждение края,
  • растрескивание резиновой массы,
  • появление слез или шелушения,
  • асимметричный изгиб из резины.

Запасные части

Все неисправные детали должны быть заменены новыми.Если рычаг в отличном состоянии, можно сэкономить на запчастях, заменив только изношенные «сайленты». Передние рычаги Volkswagen Polo седан содержат по два сайлентблока:

  • передний (меньший)
  • и задний (более массивный).

Чтобы лишний раз не разбирать шасси, лучше заменить сразу обе детали. Единственным условием длительной работы перечисленного узла является хорошее качество и правильная установка новых деталей.

Заказ на работу

Для качественного и долговечного восстановления ходовой части Вам потребуется:

  • смотровая канава или подъемник,
  • динамометрический ключ
  • ,
  • набор инструментов,
  • Съемник шариковых подшипников,
  • пресс с комплектом оправок,
  • Стенд для проверки углов установки колес.

Не в каждом гараже есть такой «арсенал», поэтому лучший способ восстановить подвеску – это обратиться к профессионалам.

Обратившись в любой из автосервисов Volkswagen нашей сети, вы получите:

  • помощь в выборе запчастей для вашего автомобиля,
  • ремонт и регулировка подвески в полном соответствии с заводской технологией,
  • гарантия качества выполненных работ.

Т.к. моя машина уже пробежала чуть больше 77 тыс. км, и далеко не по лучшим дорогам, пришло время умирать сайлентблокам (они идут на переднеприводных шкодах/универсалах, они 60-80 тыс. по опыту друга из сервиса Шкода), которому поставили диагноз 1.5 -2 тыс. км назад. Точнее тогда были небольшие трещинки на задних сайлентах, но за это время они выросли и осталось 40-50% живой поверхности сайлента. Передние сайленты за все время износились совсем немного, но тоже было решено заодно поменять.
Выбрал полиуретановые сайлентблоки фирмы «Опора» (ставил друзьям на несколько Волг, они себя положительно зарекомендовали). Задняя часть отличается от оригинала тем, что она цельная, передняя идентична оригиналу.
Удобнее всего заменять на яме или подъемнике, но если повозиться, то можно обойтись и без них.
Из инструмента потребуются: ключ на 18, 6-гранные головки на 16 и 18 (можно использовать и обычные ключи), удлинитель, трещотка, динамометрический ключ, головки для откручивания защиты двигателя (у меня есть неоригинальный стальной, мешал открутить передние болты рычага, возможно оригинальный не помешает), так же нам понадобится пресс-оправка для заднего сайлентблока, болт м 12 120-140 мм длинная + гайка, большая шайба и удлинитель большего диаметра, чем сайлентблок длиной около 50 мм (можно использовать отрезок трубы) это для выпрессовки/запрессовки в переднем сайленте, ну пресс или тиски, канистра, домкрат и упоры для вывешивания автомобиля.
Снять рычаг достаточно просто: три гайки крепления шаровой опоры, и два болта крепления рычага к подрамнику.
Задние сайлентблоки выпрессовывал/запрессовывал на винтовом прессе, но тут вполне подойдут тиски. Передние сайленты вытягивались вышеописанным болтом с шайбой и трубой, выходит довольно легко. Перед запрессовкой сиденья сайлента хорошо почистил от остатков резинового сайлента, грязи и пыли, т.к. Сайлент без внешней клипсы, точнее он служит рычагом.Потом обильно смазал сам сайлент и посадочное место прилагаемой к ним смазкой (очень похожей на графитовую), и тем же болтом закрутил сайлент на место, подправил край отверткой.
Перед установкой сайлентблоков посадочные места в подрамнике также были тщательно очищены и смазаны литолом с графитовой пылью (можно использовать готовую графитовую смазку или чистый литол на крайний случай), а также смазан прилегающий участок задней части тихий. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к.более широкая «юбка» заднего сайлента мешала легкой его установке на место, но молоток и монтировка решили проблему. После этого протянул все крепления с положенным моментом: шаровые гайки 100 ньютонов (можно на вывешенном авто, так удобнее), и болты крепления рычага к подрамнику 70 ньютонов + поворот на 90 градусов, это ОБЯЗАТЕЛЬНО делать на машине, которая уже на колесах!!! Результатом доволен, машина не стала тяжелее (хотя боялся этого из-за цельных задних сайлентов), скрипов нет! Руль снова стал острее) Накатал уже 100 км, все нормально, через 600 км ТО, посмотрим как будут себя чувствовать.
Каталоги полиуретановых сайлентблоков: передний сайлентблок 22061967, задний 22062221. Для вентиляторов стандарт: передний 357407182 задний 1j0407181.

Нажмите, чтобы открыть…

Молодец, все хорошо покрашено, пошагово, я свой уже тоже поменял, правда мне их хватило на 240000, передние на мыло запрессовал, так как считаю что резина и смазка плохая пара, т.к. задние пропилил ножовкой обойму, после этого они легко вышли, напрессовать задние у меня не было под рукой кувалдой, передние легко обрабатывались небольшими тисками, думаю три шариковые гайки можно затянуть без динамометрического ключа поймешь когда хватит, так сказать, тянут очень информативно, без сюрпризов

В моторах ВАГ х доброе утро и замена сайлентблоков Фольксваген Поло. Машинка маленькая, шустрая, приемистая — для города в самый раз. Volkswagen Polo пробежал по дорогам Москвы 38 000 километров и начал шуметь при преодолении многочисленных дорожных препятствий, из которых состоят дороги. Сайлентблоки приказали долго жить — держались как могли, но российские направления знают свое дело.

Дано:

  • Автомобиль: Volkswagen Polo
  • Год выпуска: 2012
  • Год выпуска: 2012
  • Двигатель: CGGB (1.4 л, 1390 куб.см, 86 л.с.)
  • Характеристики ДВС: 4 цилиндра с непосредственным впрыском, зубчатый ремень
  • Коробка передач: MPN (7 ступеней, модификация 0AM)
  • Робот преселективного переключения передач DSG: есть
  • Пробег: 38138 километров

Новые сайлентблоки хорошие.

Проводим, находим старые версии прошивки и обновляем. Ошибок нет, по подвеске замечаний кроме сайлентблоков нет.


Чтобы добраться до сайлентблоков, нужно снять колеса и рычаги.Откручиваем колеса для легкого доступа к гайкам крепления рычага к шаровой опоре.


Избавьтесь от трех гаек на шаровом шарнире.


Откручиваем болт крепления рычага к подрамнику.


Откручиваем болт в месте соединения рычага и подрамника Volkswagen

Откручиваем вертикальный болт крепления рычага с сайлентблоком к подрамнику.


Вынимаем рычаг передней подвески из объятий Фольксвагена.


Volkswagen Polo Рычаг передней подвески большой

Рассматриваем трещины и расслоения резины в сайлентблоке Volkswagen во всем его великолепии.


Чистим место соединения сайлентблока с рычагом. Он чистый, и вы можете лучше видеть следы.


Пресс готов проявить богатырскую силу. Рядом с прессой не плакаты с голыми девушками, а схемы правильной установки различных сайлентблоков.


Проверить себя на ELSA не помешает.Правильная установка сайлентблоков гарантирует правильную работу подвески. Водитель вряд ли заметит неправильную посадку во время движения, это только скажется на сроке их службы. Выпрессовываем старые сайлентблоки при помощи оправки.


Устанавливаем новые сайлентблоки, сверяясь со схемой установки. Рисуем метку, чтобы не сбиться с истинного пути.


Устанавливаем оправку и запрессовываем сайлентблок до нужного уровня.


Учитываем повреждение сайлентблоков с одной стороны…


…и с другой стороны. Повреждение разное, влияет направление действия нагрузок.


Треугольный рычаг с новым сайлентблоком вставляем в подрамник. «Наживка» болтов и гаек

Рычаг подвески также крепим к шаровой опоре, гайки не затягиваем. Нагружаем рычаг с помощью гидрорейки до положения, в котором рычаг находится в состоянии загруженного автомобиля, сначала закручиваем и затягиваем болт крепления рычага к подрамнику под двигателем, затем к сайлентблоку и в месте крепления к шаровой опоре.Если затягивать болты и гайки, не нагружая рычаг, сайлентблок будет работать некорректно и недолго, как китайские фонарики по пять копеек — гениально, но мало.


Используем динамометрический ключ, соблюдаем моменты затяжки в местах крепления рычага к подрамнику 70 ньютонов на метр и поворот на 90 градусов, в месте крепления к шаровой опоре 100 ньютонов на метр.


Итого: замена сайлентблоков Volkswagen Polo заняла 2 часа .Стоимость под ключ составила 3800 руб.

Неисправности ходовой части автомобиля. Признаки и причины неисправности подвески

Представьте ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем вам: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и почему его нужно менять.

Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставлять.Они служат для соединения деталей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят вибрации, передающиеся от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км, но в российских условиях техосмотр нужно делать каждые 60 000 км.По ощущениям можно понять, если втулка подвески изношена. Если управляемость автомобиля становится хуже или отклик на руль становится «ватным» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать осмотр резинометаллических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть сайлентблок, почистить от грязи. На резиновой части не должно быть трещин и надрывов.При этом желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала/схождения, если до этого она была правильной. При разрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и при превышении значения срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? Если они сильно изношены, автомобиль может заносить на скорости. Те. машину будет бросать из стороны в сторону.Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, ведь они могут разрушить шарнирные крепления, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные резиновые сайлентблоки служат до 100 тыс. км, а может и 40 и 60 тыс. Например, в задней балке пройдено более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по мысли, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял.Но прослужат они в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретаны не боятся масла, это тоже плюс к их долговечности.
Полиуретановые или резиновые втулки
Если в подвеске автомобиля установлены резиновые втулки и втулки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали.Единственным недостатком полиуретана является его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене. Полиуретановые втулки

улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «сдавливания», присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если спокойно переезжать с одной точки на другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят вибрации. Эти детали часто выходят из строя, ведь именно на них действуют неимоверные нагрузки, а они, в свою очередь, должны выдерживать все деформации. Как заменить их в случае поломки?

Для чего нужны втулки рычагов подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутренняя и внешняя), а между ними находится резиновая вставка, которая, чаще всего, выполнена из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок».Именно эта вставка играет самую важную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет свои элементы , кроме того, такие детали нашли свое широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в машине достаточно сложно, поэтому нужно следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию аж на сто тысяч километров пробега, однако, учитывая «прекрасное» состояние наших дорог, ориентироваться на эту цифру не стоит, лучше провести визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч.Более того, оценить состояние задних сайлентблоков передних рычагов можно самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки переднего рычага?

Нельзя, чтобы резина отслаивалась или вздувалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустимы большие люфты, так как результатом этих неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарнира, и в этом случае надо будет заменить все, а не отдельные детали. .. Можно понять, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя из-за неравномерного износа шин … Вполне возможно, что машину будет еще и бросать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участники дорожного движения.

Замена задней втулки переднего рычага, конечно, требует внимательности и аккуратности, неплохо бы иметь некоторые навыки в этой области. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не было, то операцию вполне можно провести самостоятельно и не ездить на дорогие СТО.Начать, конечно же, стоит с диагностики проблемы, для этого нужно по очереди вывешивать обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос полностью решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага — как правильно сделать?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поддомкратить своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти болт на переднем рычаге, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем гайку крепления заднего сайлентблока. Теперь тянем за стойку вместе с рычагом; вытащив его, откручиваем болты крепления рычага к шаровой опоре и демонтируем его. Далее можно переходить непосредственно к замене, для этого следует с помощью небольшой кувалды выпрессовать заднюю втулку переднего рычага.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, также можно использовать специальное приспособление для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле молоток или кувалда снова будет верным помощником. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитывая, что передний сайлентблок можно затянуть только на снятом с домкрата автомобиле. И в конце не забудьте восстановить развал-схождение.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески является одним из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры — это детали, используемые в качестве эластичных креплений деталей шасси и подвески.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между ходовой частью и деталями подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта.Резинометаллические петли не являются исключением. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тыс. км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, указывающими на необходимость замены сайлентблоков, являются:

  • разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • чрезмерный люфт в соединении резина-металл
  • потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при езде

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.Следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемнике и осматривают стыки шасси и элементов подвески на наличие люфтов и повреждений. Замена поврежденных петель производится с помощью штатного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемника для наконечников рулевых тяг и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в местах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту кропотливую операцию целесообразно проводить исключительно на СТО, где имеется все необходимое оборудование и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, в обязательном порядке необходимо отрегулировать развал-схождение.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Приехав в автосервис на диагностику, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться самостоятельно обслуживать свой автомобиль, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков блоки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами.Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. Втулки установлены в задней и передней подвеске. Задача этих элементов – изменение углов установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими деталями подвески и гасят вибрации, возникающие во время движения.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве креплений для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно произвести самостоятельно при помощи смотровой ямы и домкрата.

Симптомы неисправностей

Определить, что причиной неисправности передней подвески являются сайлентблоки, достаточно просто.Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, отличающийся от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков снимите шарниры с заднего и переднего рычагов и осмотрите их на наличие повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому требуется замена деталей новыми.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник является наиболее важным инструментом, так как без съемника невозможно снять сайлентблоки и заменить их. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съёмник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Автомобиль необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись ключом «на 24», нужно открутить гайки оттяжек. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить.Передний рычаг теперь можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно достать неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг с помощью тисков. Сначала нужно поставить во втулки растяжки. Редко бывает, что блок полностью сидит в рычаге; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующий шаг – запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотком она выпадет.Новую деталь перед установкой в ​​рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка осуществляется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждую резьбу, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно заехать в смотровую яму и осмотреть шарнир — он должен быть чистым, иначе повреждение можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна быть порвана или треснута. Еще одним признаком поврежденной детали является неправильный развал/схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена.Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину уводят и бросают.

Автомобильные втулки

можно найти практически в каждой подвеске или опоре двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще узнают об их замене, когда они выходят из строя, тогда спрашивают себя, что это такое и для чего они предназначены. Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составляющие и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?


Резинометаллический шарнир, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие подвижные механизмы подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных деталей подвески.

Подобные втулки можно найти в автомобильном двигателе, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и опорах тяг.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену следует производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд, это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости.Еще один характерный признак поломки – неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в руле.

Компоненты и расположение


Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, которые соединены между собой резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков могут отличаться по внешнему виду. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой, либо полностью резиновым.

Сайлентблок также может отличаться по конструкции резиновой вставки.В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или виброгасящей. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации, передающейся от агрегата на кузов автомобиля.

Большинство сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точнее в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных подвесных механизмов. Передние втулки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, так как отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние втулки хорошо видны на опорах амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на шасси, или стыковка подвижных частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность


Как правило, сайлентблоки способны проехать до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют их осматривать через 50 тысяч километров. Разобраться, износился ли сайлентблок, достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля достаточно вялым, с большим запаздыванием.

После появления таких симптомов стоит провести визуальный осмотр на наличие повреждений. Лучше всего все это делать на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или оторванный участок резины. Для того, чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или отсутствовать вовсе.

Еще один повод проверить целостность сайлентблоков – развал или схождение колес. Изначально он будет ровным и будет соответствовать всем необходимым нормам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров это будет заметно на глаз даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля


Как только обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу менять сайлентблок.Самостоятельно провести замену не так просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не такая сложная, для этого нужно поднимать машину на домкрате и выворачивать руль менять поочередно. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и в разы легче. Сам процесс замены не такой сложный как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, вырезаются ножовкой для облегчения выпрессовки. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторным маслом, чтобы ускорить процесс снятия.


Для запрессовки лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то придерживая ушко рычага направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении.В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои способы.

Замена передних сайлентблоков начинается с:

  • очистки и подготовки проушины, удаляем образовавшуюся ржавчину и заусенцы, которые могли образоваться в процессе прессовки;
  • Первый способ напрессовки непосредственно на массу передних застежек рычага. Устанавливаем его сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны прижимной болт сайлентблока.Закручивая и направляя сайлентблок, затягиваем его и тем самым запрессовываем в проушину.
  • второй вариант — зажать проушину в тисках, сверху установить сайлентблок и запрессовать его шайбой и болтом. Время от времени постукивая по болту молотком.

При любом из вариантов запрессовки нужно соблюдать осторожность и смотреть, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока об острые края проушины.


При замене задних втулок процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных автомобилях процесс практически одинаков.

Например, сайлентблоки заднего рычага запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерив и установив сайлентблоки. Направляя в пазы, опускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это правда.Определенного метода замены нет, и каждый делает как хочет. Следует понимать, что прессование происходит под силой и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

Не исключен вариант, что:

  1. Повреждена проушина рычага или другая деталь, где установлен сайлентблок;
  2. Новый сайлентблок может быть подделкой или не того диаметра;
  3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, тогда эластичность детали теряется, а резиновая часть быстро приходит в негодность.
Втулка рычага автомобиля должна быть тщательно осмотрена на наличие повреждений, так как она является одним из основных узлов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, а вот на высоких скоростях она будет заметна и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом, а при первых проявлениях симптомов стоит ремонтировать.

Сайлентблоки рычага стоимость


В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Различают два вида – резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но и стоит он в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче меняются, запрессовка проходит легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они в 5 раз больше резиновых.

По ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, может и от года выпуска.Например, сайлентблок подушки двигателя Мазда 626 будет стоить от 1200 рублей. На Шевроле Эпика 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана за резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и вы им не часто пользуетесь, то ставить дорогие нет смысла, а если наоборот, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не экономить на качестве материала и сроках установки, а качественно… Таким образом можно будет сэкономить деньги и время в процессе замены.


Как только появились первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или стало ясно, что развал/схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его исправления. Для начала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производилась замена.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Как сделать Тумблер в Майнкрафте | by Minecraft & ACNH

Законченный, супер простой, компактный и бесшумный тумблер Flip Flop Switch в Minecraft 1.15

Простое руководство по созданию самого компактного и бесшумного переключателя

в Minecraft 1.15

В Интернете есть много других способов заставить кнопки работать как рычаги в Minecraft, но этот конкретный переключатель T Метод — самый простой, самый компактный и самый бесшумный вариант, который я нашел на сегодняшний день (см. раздел «Совет по шляпе» ниже) .

Это мое простое руководство по созданию этого чудесного маленького тумблера.

Проще говоря, переключатель « T flip-flop » или « toggle flip-flop» (или иногда просто « flip-flop ») представляет собой 1-битную ячейку памяти, которая может хранить импульс от кнопку в постоянный сигнал, эффективно превращая кнопку в своего рода рычаг.

Пример сложного T-триггера с липкими поршнями. Этот не бесшумный и не компактный!

Поскольку кнопка не является рычагом, использование этого типа переключателя имеет одно важное преимущество: он может получать сигналы от нескольких входов (или кнопок). Рычаги, однако, блокируют ток красного камня «включено», когда они активированы, и не позволяют конкурирующему входу переключать сигнал ( или, по крайней мере, не так легко, насколько мне известно, ).

Рычаг, открывающий железную дверь

Например, если у вас есть рычаг, который открывает дверь снаружи, вы не можете закрыть дверь изнутри (используя отдельный рычаг или кнопку).Только когда рычаг деактивирован (дверь закрыта), отдельный сигнал может открыть/закрыть дверь. Это не идеально, и, вероятно, именно по этой причине вы искали другой метод переключения.

Итак, как вы используете кнопку, чтобы открыть дверь на длительный срок (постоянный сигнал), а не на короткий импульс? Ответ: переключатель « T flip-flop ».

Ингредиенты

Скриншот инвентаря, показывающий необходимые предметы для сборки (см. список ингредиентов выше).

Во-первых, давайте получим наш минимальный набор ингредиентов/предметов:

** Примечание: для этого руководства я подключил переключатель к лампе из красного камня, чтобы было очень просто определить, когда цепь включена или выключена. Подробнее об этом позже.

Шаг 1

Шаг 1: Поместите пипетку лицом к себе, чтобы поток красного камня шел вперед (как показано красной стрелкой)

Когда вы смотрите в направлении, в котором вы хотите, чтобы ваш поток красного камня протекал, поместите первую пипетку лицом к себе.

Шаг 2

Шаг 2: Вторая пипетка размещается лицевой стороной вверх, прямо перед первой (поток редстоуна показан красной стрелкой).

Поместите вторую пипетку сразу за первой пипеткой, лицевой стороной вверх.Это будет означать, что первая капельница теперь перетекает во вторую (лицом к ней).

Шаг 3

Шаг 3: третью пипетку поместите поверх второй пипетки лицом в направлении потока красного камня (как показано красной стрелкой)

Присев, поместите третью пипетку поверх второй пипетки, но лицом к направлению течения редстоуна (напротив первой капельницы).

Примечание: приседание при размещении третьей пипетки не позволит вам щелкнуть в инвентаре второй пипетки.

Шаг 4

Шаг 4: Бункер теперь размещен поверх первой капельницы (ток редстоуна показан красной стрелкой).

Снова присев, поместите воронку поверх первой капельницы.

Пипетки и воронка теперь должны питать друг друга, что обозначено круглыми зелеными стрелками. Ток редстоуна показан красной стрелкой.

Эта установка создаст схему, в которой капельницы и бункер питают друг друга. Подробнее о важности этого позже.

Шаг 5

Шаг 5: Компаратор размещается перед первым бункером, обращенным в направлении течения редстоуна (как показано красной стрелкой).

Теперь поместите компаратор перед самой первой капельницей так, чтобы его стрелка (в середине компаратора) была направлена ​​в направлении тока красного камня.

Шаг 6

Шаг 6: Поместите кнопку на заднюю часть второй пипетки

Присев, поместите кнопку на заднюю часть второй пипетки.

Задняя часть второй пипетки — это ваше место, куда ваш источник ввода должен направить свой импульс.

Шаг 7

Шаг 7: Любой блок теперь помещается во вторую пипетку (я выбрал белую шерсть).

Поместите любой блок во вторую пипетку. Для этого руководства я выбрал белую шерсть.

Базовая ячейка переключателя T flip-flop готова. На последний шаг: дать свет!

Шаг 8

Шаг 8: Лампа из красного камня помещается перед компаратором (ток красного камня показан красной стрелкой).

Поместите лампу из красного камня прямо перед компаратором, чтобы завершить сборку в ее самой простой форме.

Теперь у вас есть рабочий переключатель T flip-flop ! Просто нажмите кнопку сзади, посмотрите, как включится лампа, и поразитесь ее бесшумности.

Рабочий Т-триггерный переключатель, показывающий светящуюся красную лампу после нажатия кнопки.

Эта схема настолько проста, что вы удивитесь, почему вы до нее не додумались — я знаю, по крайней мере, я так думал!

Скриншот-схема, показывающая, как шерсть проходит через капельницы.

В основном, когда нажата кнопка (или вторая капельница получает импульсный сигнал), она «сбрасывает» шерсть внутри на капельницу над ней, которая затем «сбрасывает» шерсть в бункер (поскольку импульс все еще активен от кнопка).Затем бункер сбрасывает шерсть в капельницу под ним.

Когда в дропперах есть предмет, они «активируются». Итак, в этот момент компаратор теперь может «сравнить» «активированное» состояние дроппера за ним и включить сигнал на красную лампу. Этот сигнал остается включенным до тех пор, пока эта пипетка заполнена ватой, и он будет оставаться здесь до тех пор, пока кнопка не подаст новый импульс.

При повторном нажатии кнопки капельница рядом с компаратором «сбрасывает» шерсть обратно в первую капельницу, и компаратор выключает сигнал (поскольку последняя пипетка больше не активна).

В приведенном выше примере я разместил красную лампу непосредственно рядом с компаратором и кнопку непосредственно на пипетке, расположенной вторым. Однако вы можете легко изменить размещение входа (кнопка) и выхода (лампа из красного камня) и расширить схему.

Снимок экрана, показывающий зажженную лампу из красного камня от расширенного триггерного переключателя типа T

Поместив повторитель из красного камня в направлении тока, за которым следует пыль из красного камня, он усилит сигнал от компаратора к вашей лампе (или к двери, или к чему угодно выход может быть).Точно так же кнопка ввода может быть легко расширена следом пыли красного камня в задней части пипетки, занявшей второе место.

Вы также можете создать два источника ввода, расширив пыль красного камня с задней части второго пипетки на две отдельные кнопки.

Вид с воздуха, показывающий две кнопки, вводящие данные в заднюю часть второго пипетки.

Наличие двух входов удобно, когда вам нужна возможность открывать и закрывать дверь (или, может быть, даже скрытую дверь) с обеих сторон.

Пример скриншота этого простого Т-триггерного переключателя с двумя кнопками по обеим сторонам железной двери.

Кредит Jesse Stay, Thomas Stay, Jacob Cordeiro за их Build Design B, где я узнал об этом дизайне.

Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или идеи по улучшению этого переключателя, поделитесь ими!

Как отключить беззвучный режим без переключателя в iOS 14 на iPhone

С момента выпуска iPhone переключатель «Звонок/Без звука» постоянно присутствует на всех iPhone, выпущенных на сегодняшний день. Кнопка беззвучного режима — это физический тумблер, который находится над кнопками громкости на левой стороне iPhone.Беззвучный режим в основном отключает звук вашего iPhone, отключая мелодии звонка и оповещения о входящих вызовах, сообщениях и уведомлениях, чтобы не отвлекать.

В отличие от большинства смартфонов, на iPhone есть только аппаратная кнопка для управления и беззвучных звонков/звука камеры. Хотя специальная клавиша отключения звука позволяет легко переключаться между режимом звонка и беззвучным режимом, это также может быть проблематично. Например, когда по какой-то причине не работает переключатель без звука или у вас сломалась кнопка без звука. Или когда вы используете чехол, из-за которого сложно нажать кнопку отключения звука.В таких случаях практически невозможно вывести ваш iPhone из беззвучного режима, если только вы не отремонтируете его.

Простым решением этого ограничения может быть добавление ярлыка режима без звука/вибрации где-нибудь в Центре управления. К сожалению, такой возможности пока нет. Что более удивительно, так это то, что нет никакого способа узнать, находится ли ваш iPhone в беззвучном режиме или нет. Чтобы проверить это, вам нужно явно проверить положение кнопки отключения звука визуально или с помощью касания пальцем.

К счастью, есть выход для пользователей, которые хотят отключить беззвучный режим на iPhone без переключателя. Функция AssistiveTouch в iOS позволяет переключить iPhone в беззвучный режим без использования кнопки. Хотя это не самый осуществимый способ, лучше иметь под рукой обходной путь, чем ничего. Вот как вы можете сделать это на iPhone 12, iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6 и так далее.

Как включить или выключить беззвучный режим без кнопки переключения на iPhone

Использование Back Tap в iOS 14 (двойное или тройное нажатие)

В iOS 14 и более поздних версиях вы можете использовать функцию «Назад», чтобы сделать снимок экрана, заблокировать экран, открыть Центр управления, переключить звук, открыть ярлык и т. д.

Вот как можно назначить ярлык беззвучного режима для включения или выключения беззвучного режима простым касанием задней панели iPhone.

  1. Выберите «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Сенсорный экран».
  2. Прокрутите вниз и выберите «Нажатие назад».
  3. Нажмите «Двойное нажатие» и выберите Отключить звук в категории «Система». Вы также можете назначить действие жесту тройного нажатия.
  4. Дважды (или трижды) коснитесь задней панели iPhone, чтобы включить или выключить беззвучный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ . Функция Back Tap работает, только когда устройство находится в разблокированном состоянии.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ : Как отключить звук камеры на iPhone без отключения звука

Использование AssistiveTouch (в iOS 13 и iOS 14)

  1. Выберите «Настройки» > «Специальные возможности».
  2. В разделе «Физические и моторные» нажмите «Сенсорный».
  3. Коснитесь AssistiveTouch вверху и включите переключатель «AssistiveTouch». Теперь вы увидите плавающую кнопку на экране, которую вы можете перетащить к краям.
  4. Коснитесь виртуальной экранной кнопки, чтобы открыть меню AssistiveTouch.
  5. Коснитесь «Устройство», а затем коснитесь параметра Отключить звук , чтобы перевести iPhone в беззвучный режим. Точно так же коснитесь параметра Включить звук , чтобы отключить беззвучный режим. Вспомогательное сенсорное меню Включите беззвучный режим Выключить беззвучный режим

СОВЕТ : Проверьте всплывающее уведомление в верхней части экрана, чтобы подтвердить свой выбор.

Беззвучный режим выключен Беззвучный режим включен

ПРИМЕЧАНИЕ . Включение или выключение беззвучного режима с помощью AssistiveTouch переопределяет действие физического переключателя беззвучного режима.Это означает, что если клавиша без звука включена (Без звука/Без звука) и вы включаете звук на iPhone с помощью AssistiveTouch, то беззвучный режим будет ВЫКЛЮЧЕН. Наоборот.

Теперь это может создать путаницу, если вы используете как физические, так и виртуальные кнопки для управления функцией звонка/без звука. Тем более, что iOS не отображает значок без звука или отключения звука где-либо в строке состояния, Центре управления или на экране блокировки, чтобы увидеть, активен или отключен беззвучный режим. Поэтому убедитесь, что вы знаете об активной настройке, чтобы не пропустить важные звонки и оповещения.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: как отключить спящий режим на iPhone под управлением iOS 14

Альтернативные способы включения AssistiveTouch

Использование Siri

Если вы не используете AssistiveTouch постоянно, то нет смысла постоянно держать его кнопку на экране. В таком случае вы можете просто попросить Siri сделать все необходимое. Просто скажите «Привет, Siri» и попросите «Включить AssistiveTouch».

Использование боковой кнопки или кнопки «Домой»

Вы можете использовать «Ярлык специальных возможностей», чтобы включить или выключить AssistiveTouch, трижды щелкнув боковую кнопку на iPhone. Для этого перейдите в «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Ярлык специальных возможностей» и выберите параметр AssistiveTouch. Теперь трижды нажмите боковую кнопку или кнопку «Домой», чтобы включить или выключить AssistiveTouch.

Использование Центра управления

Чтобы получить доступ к AssistiveTouch непосредственно из Центра управления, выберите «Настройки» > «Пункт управления». В разделе «Дополнительные элементы управления» нажмите значок + рядом с ярлыками специальных возможностей. Теперь откройте Центр управления, коснитесь элемента управления «Быстрые клавиши специальных возможностей» и коснитесь AssistiveTouch, чтобы включить или отключить его.

СВЯЗАННО : блокировать входящие вызовы и отключать оповещения во время игр на iOS 14

Push-уведомления в открытом Интернете

Этот пост в блоге немного устарел. Если вы хотите узнать больше о реализации push-уведомлений, ознакомьтесь с нашей документацией по веб-push-уведомлениям.

Если вы спросите разработчиков, каких функций мобильных устройств не хватает в Интернете, push-уведомления всегда будут первыми в списке.

Push-уведомления позволяют вашим пользователям подписаться на своевременные обновления с сайтов, которые им нравятся, и позволяют вам эффективно повторно привлекать их персонализированным привлекательным контентом.

Начиная с Chrome версии 42, для разработчиков доступны Push API и Notification API.

Push API в Chrome основан на нескольких различных технологиях, включая манифесты веб-приложений и Service Workers. В этом посте мы рассмотрим каждую из этих технологий, но только самый минимум, необходимый для запуска push-сообщений. Чтобы лучше понять некоторые другие функции манифестов и автономных возможностей сервис-воркеров, перейдите по приведенным выше ссылкам.

Мы также рассмотрим, что будет добавлено в API в будущих версиях Chrome, и, наконец, у нас будет FAQ.

# Внедрение push-сообщений для Chrome

В этом разделе описывается каждый шаг, который необходимо выполнить для поддержки push-сообщений в веб-приложении.

# Регистрация сервисного работника

Существует зависимость от наличия сервисного работника для реализации push-сообщений для Интернета. Причина этого в том, что при получении push-сообщения браузер может запустить сервис-воркер, который работает в фоновом режиме без открытия страницы, и отправить событие, чтобы вы могли решить, как обрабатывать это push-сообщение.

Ниже приведен пример регистрации сервис-воркера в веб-приложении. Когда регистрация успешно завершена, мы вызываем initialiseState() , который мы вскоре рассмотрим.

  var isPushEnabled = ложь; 

window.addEventListener('load', function() {
var pushButton = document.querySelector('.js-push-button');
pushButton.addEventListener('click', function() {
if ( isPushEnabled) {
unsubscribe();
} else {
subscribe();
}
});


if ("serviceWorker" в навигаторе) {
navigator.serviceWorker.register('/service-worker.js')
.then(initialiseState);
} else {
console.warn('Сервисные работники не поддерживаются в этом браузере.');
}
});

Обработчик нажатия кнопки подписывается или отменяет подписку пользователя на push-сообщения. isPushEnabled — это глобальная переменная, которая просто отслеживает, подписаны ли в данный момент push-сообщения или нет. На них будут ссылаться во всех фрагментах кода.

Затем мы проверяем, поддерживаются ли сервис-воркеры, прежде чем регистрировать сервис-воркер .js , в котором есть логика для обработки push-сообщений. Здесь мы просто сообщаем браузеру, что этот файл JavaScript является сервисным работником для нашего сайта.

# Настройка начального состояния

После регистрации сервис-воркера нам нужно настроить состояние нашего пользовательского интерфейса.

Пользователи ожидают, что простой пользовательский интерфейс позволит включать или отключать push-сообщения для вашего сайта, и они ожидают, что он будет обновляться при любых происходящих изменениях. Другими словами, если они включают push-сообщения для вашего сайта, уходят и возвращаются через неделю, ваш пользовательский интерфейс должен подчеркивать, что push-сообщения уже включены.

В этом документе вы можете найти некоторые рекомендации по UX, в этой статье мы сосредоточимся на технических аспектах.

В этот момент вы можете подумать, что есть только два состояния, с которыми нужно иметь дело: включено или отключено. Однако существуют некоторые другие состояния, связанные с уведомлениями, которые необходимо учитывать.

Есть ряд API, которые нам нужно проверить, прежде чем мы активируем нашу кнопку, и если все поддерживается, мы можем включить наш пользовательский интерфейс и установить начальное состояние, чтобы указать, подписан ли push-сообщения или нет.

Поскольку большинство этих проверок приводят к отключению нашего пользовательского интерфейса, вы должны установить начальное состояние как отключенное. Это также позволяет избежать путаницы, если возникнут проблемы с JavaScript вашей страницы, например, файл JS не может быть загружен или пользователь отключил JavaScript.

    

С этим начальным состоянием мы можем выполнять проверки, описанные выше в методе initialiseState() , т.е.е. после регистрации нашего сервисного работника.

  
function initialiseState() {
if (!('showNotification' в ServiceWorkerRegistration.prototype)) {
console.warn('Уведомления не поддерживаются.');
возврат;
}


if (Notification.permission === 'denied') {
console.warn('Пользователь заблокировал уведомления.');
возврат;
}


if (!('PushManager' в окне)) {
console.warn('Push-сообщения не поддерживаются.');
возврат;
}


навигатор.serviceWorker.ready.then (функция (serviceWorkerRegistration) {
serviceWorkerRegistration.pushManager.getSubscription ()
.then (функция (подписка) {
var pushButton = document.querySelector ('.js-push-button');
pushButton.disabled = false;

if (!subscription) {
return;
}


sendSubscriptionToServer(subscription);


pushButton.textContent = 'Отключить push-сообщения';
isPushEnabled = true; } (ошибка) {
консоль.warn('Ошибка во время getSubscription()', err);
});
});
}

Краткий обзор этих шагов:

  • Мы проверяем, что showNotification доступен в прототипе ServiceWorkerRegistration. Без него мы не сможем показать уведомление от нашего сервис-воркера при получении push-сообщения.
  • Мы проверяем текущее Notification.permission , чтобы убедиться, что оно не "отклонено" . Отклоненное разрешение означает, что вы не можете показывать уведомления, пока пользователь вручную не изменит разрешение в браузере.
  • Чтобы проверить, поддерживается ли отправка push-сообщений, мы проверяем, что PushManager доступен в объекте окна.
  • Наконец, мы использовали pushManager.getSubscription() , чтобы проверить, есть ли у нас уже подписка или нет. Если мы это делаем, мы отправляем сведения о подписке на наш сервер, чтобы убедиться, что у нас есть правильная информация, и настраиваем наш пользовательский интерфейс, чтобы указать, что push-сообщения уже включены или нет. Далее в этой статье мы рассмотрим, какие детали существуют в объекте подписки.

Мы ждем, пока navigator.serviceWorker.ready не будет разрешено, чтобы проверить наличие подписки и включить кнопку, потому что только после того, как сервис-воркер активен, вы действительно можете подписаться на push-сообщения.

Следующим шагом является обработка, когда пользователь хочет включить push-сообщения, но прежде чем мы сможем это сделать, нам нужно настроить проект консоли разработчика Google и добавить некоторые параметры в наш манифест для использования Firebase Cloud Messaging (FCM), ранее известный как Google Cloud Messaging (GCM).

# Создание проекта в консоли разработчика Firebase

Chrome использует FCM для отправки и доставки push-сообщений; однако для использования FCM API необходимо настроить проект в консоли разработчика Firebase.

Следующие шаги относятся к браузерам Chrome, Opera для Android и Samsung, в которых используется FCM. Позже в этой статье мы обсудим, как это будет работать в других браузерах.

# Создайте новый проект Firebase Developer

Для начала вам нужно создать новый проект на https://console.firebase.google.com/, нажав «Создать новый проект».

Добавьте имя проекта, создайте проект, и вы попадете на панель инструментов проекта:

На этой панели нажмите шестеренку рядом с названием вашего проекта в левом верхнем углу и нажмите «Настройки проекта». .

На странице настроек перейдите на вкладку «Обмен сообщениями в облаке».

Эта страница содержит ключ API для push-сообщений, который мы будем использовать позже, и идентификатор отправителя, который нам нужно указать в манифесте веб-приложения в следующем разделе.

# Добавление манифеста веб-приложения

Для push-уведомления нам нужно добавить файл манифеста с полем gcm_sender_id , чтобы принудительная подписка прошла успешно. Этот параметр требуется только браузерам Chrome, Opera для Android и Samsung, чтобы они могли использовать FCM/GCM.

gcm_sender_id используется этими браузерами, когда они подписывают устройство пользователя с помощью FCM. Это означает, что FCM может идентифицировать устройство пользователя и убедиться, что ваш идентификатор отправителя соответствует соответствующему ключу API, и что пользователь разрешил вашему серверу отправлять им push-сообщения.

Ниже приведен сверхпростой файл манифеста:

  { 
"name": "Push Demo",
"short_name": "Push Demo",
"icons": [{
"src": " images/icon-192x192.png",
"sizes": "192x192",
"type": "image/png"
}],
"start_url": "/index.html?homescreen=1",
" display": "standalone",
"gcm_sender_id": "<Ваш идентификатор отправителя здесь>"
}

Вам необходимо установить значение gcm_sender_id для идентификатора отправителя из вашего проекта Firebase.

После того как вы сохранили файл манифеста в своем проекте (manifest.json — хорошее имя), сошлитесь на него в своем HTML со следующим тегом в заголовке вашей страницы.

    

Если вы не добавите веб-манифест с этими параметрами, вы получите исключение при попытке подписаться пользователя на push-сообщения , с ошибкой «Ошибка регистрации — идентификатор отправителя не указан» или «Ошибка регистрации — отказ в разрешении» .

# Подписаться на рассылку push-сообщений

Теперь, когда у вас настроен манифест, вы можете вернуться к своим сайтам JavaScript.

Чтобы подписаться, вы должны вызвать метод subscribe() для объекта PushManager, к которому вы обращаетесь через ServiceWorkerRegistration.

Это попросит пользователя дать вашему источнику разрешение на отправку push-уведомлений. Без этого разрешения вы не сможете успешно подписаться.

Если обещание, возвращаемое методом subscribe() , разрешается, вам будет предоставлен объект PushSubscription, который будет содержать конечную точку .

Конечная точка должна быть сохранена на вашем сервере для каждого пользователя, так как они понадобятся вам для отправки push-сообщений позднее.

Следующий код подписывает пользователя на push-сообщения:

  function subscribe() { 
var pushButton = document.querySelector('.js-push-button');
pushButton.disabled = истина;

navigator.serviceWorker.ready.then(function(serviceWorkerRegistration) {
serviceWorkerRegistration.pushManager.subscribe()
.then(function(subscription) {
isPushEnabled = true;
pushButton.textContent = 'Отключить push-сообщения';
pushButton.disabled = false;


return sendSubscriptionToServer(subscription);
})
.catch(function(e) {
if (Notification.permission === 'denied') {
console.warn('Отказано в доступе к уведомлениям');
pushButton.disabled = true;
} else {
console.error('Невозможно подписаться на push.', e);
pushButton.disabled = false;
pushButton.textContent = 'Включить push-сообщения';
}
});
});
}

На данный момент ваше веб-приложение готово к получению push-сообщения, хотя ничего не произойдет, пока мы не добавим прослушиватель push-событий в наш файл сервис-воркера.

# Service Worker Push Event Listener

При получении push-сообщения (о том, как на самом деле отправить push-сообщение, мы поговорим в следующем разделе), в вашем сервис-воркере будет отправлено push-событие , при котором точка, вам нужно будет отобразить уведомление.

  self.addEventListener('push', function(event) { 
console.log('Получено push-сообщение', event);

var title = 'Да, сообщение.';
var body = 'Мы получили push-сообщение.';
var icon = '/images/icon-192x192.png';
var tag = 'simple-push-demo-notification-tag';

event.waitUntil(
self.registration.showNotification( заголовок, {
тело: тело,
значок: значок,
тег: тег
})
);
});

Этот код регистрирует прослушиватель push-событий и отображает уведомление с предопределенным заголовком, основным текстом, значком и тегом уведомления.В этом примере следует выделить одну тонкость — метод event.waitUntil() . Этот метод принимает промис и продлевает время жизни обработчика событий (или его можно рассматривать как сохранение работоспособности сервис-воркера) до тех пор, пока промис не будет выполнен; В этом случае обещание, переданное в event.waitUntil , является возвращенным обещанием из showNotification() .

Тег уведомления действует как идентификатор для уникальных уведомлений. Если мы отправили два push-сообщения на одну и ту же конечную точку с небольшой задержкой между ними и отобразили уведомления с одним и тем же тегом, браузер отобразит первое уведомление и заменит его вторым уведомлением при получении push-сообщения.

Если вы хотите показывать несколько уведомлений одновременно, используйте другой тег или вообще не используйте тег. Мы рассмотрим более полный пример отображения уведомления позже в этом посте. А пока давайте не будем усложнять и посмотрим, отображается ли это уведомление при отправке push-сообщения.

# Отправка Push-сообщения

Мы подписались на push-сообщения, и наш сервис-воркер готов показать уведомление, поэтому пришло время отправить push-сообщение через FCM.

Это применимо только к браузерам, использующим FCM.

При отправке на сервер переменной PushSubscription.endpoint конечная точка для FCM является специальной. В конце URL-адреса есть параметр Registration_id .

Пример конечной точкой будет:

   
//fcm.googleapis.com/fcm/send/APA91bHPffi8zclbIBDcToXN_LEpT6iA87pgR-J-MuuVVycM0SmptG-rXdCPKTM5pvKiHk2Ts-ukL1KV8exGOnurOAKdbvH9jcvg8h3gSi-zZJyToiiydjAJW6Fa9mE3_7vsNIgzF28KGspVmLUpMgYLBd1rxaVh-L4NDzD7HyTkhFOfwWiyVdKh__rEt15W9n2o6cZ8nxrP

URL-адрес ТСМ является:

  // ТСМ .googleapis.com/fcm/send  

registration_id будет:

  APA91bHPffi8zclbIBDcToXN_LEpT6iA87pgR-J-MuuVVycM0SmptG-rXdCPKTM5pvKiHk2Ts-ukL1KV8exGOnurOAKdbvH9jcvg8h3gSi-zZJyToiiydjAJW6Fa9mE3_7vsNIgzF28KGspVmLUpMgYLBd1rxaVh-L4NDzD7HyTkhFOfwWiyVdKh__rEt15W9n2o6cZ8nxrP  

Это специфичные для браузеров, использующих FCM. В обычном браузере вы просто получите конечную точку и вызовете ее стандартным способом, и она будет работать независимо от URL-адреса.

Это означает, что на вашем сервере вам нужно проверить, предназначена ли конечная точка для FCM, и если это так, извлечь Registration_id. Чтобы сделать это в Python, вы можете сделать что-то вроде:

  if endpoint.startswith('https://fcm.googleapis.com/fcm/send'): 
endpointParts = endpoint.split('/')
RegistrationId = endpointParts[len(endpointParts) - 1]

endpoint = 'https://fcm.googleapis.com/fcm/send'

Получив регистрационный идентификатор, вы можете сделать вызов API FCM.Справочные документы по API FCM можно найти здесь.

Ключевые аспекты, которые следует помнить при вызове FCM:

  • Заголовок авторизации со значением key=&lt;YOUR_API_KEY&gt; должен быть установлен при вызове API, где &lt;YOUR_API_KEY&gt; — это ключ API из проекта Firebase.
    • Ключ API используется FCM для поиска соответствующего идентификатора отправителя, проверки того, что пользователь дал разрешение для вашего проекта, и, наконец, проверки того, что IP-адрес сервера внесен в белый список для этого проекта.
  • Соответствующий заголовок Content-Type application/json или application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8 в зависимости от того, отправляете ли вы данные в виде JSON или данных формы.
  • Массив из Registration_ids — это идентификаторы регистрации, которые вы извлекаете из конечных точек от своих пользователей.

Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией о том, как отправлять push-сообщения с вашего сервера, но для быстрой проверки вашего работника службы вы можете использовать cURL для отправки push-сообщения в свой браузер.

Замените &lt;YOUR_API_KEY&gt; и &lt;YOUR_REGISTRATION_ID&gt; в этой команде cURL со своей собственной и запустите ее из терминала.

Вы должны увидеть великолепное уведомление:

  curl --header "Авторизация: key=" --header 
"Content-Type: application/json" https://fcm.googleapis.com/fcm/ send -d
"{\"registration_ids\":[\"\"]}"

При разработке внутренней логики помните, что заголовок авторизации и формат тела POST относятся к конечной точке FCM, поэтому определите, когда конечная точка предназначена для FCM, и условно добавьте заголовок и отформатируйте тело POST.Для других браузеров (и, надеюсь, в будущем для Chrome) вам потребуется реализовать протокол Web Push.

Недостатком текущей реализации Push API в Chrome является то, что вы не можете отправлять какие-либо данные с помощью push-сообщения. Нет, ничего. Причина этого в том, что в будущей реализации данные полезной нагрузки должны будут быть зашифрованы на вашем сервере, прежде чем они будут отправлены на конечную точку push-сообщений. Таким образом, конечная точка, каким бы ни был поставщик push-уведомлений, не сможет легко просмотреть содержимое push-сообщения.Это также защищает от других уязвимостей, таких как плохая проверка сертификатов HTTPS и атаки «человек посередине» между вашим сервером и поставщиком push-уведомлений. Однако это шифрование еще не поддерживается, поэтому пока вам нужно будет выполнить выборку, чтобы получить информацию, необходимую для заполнения уведомления.

# Более полный пример push-события

Уведомление, которое мы видели до сих пор, довольно простое, и что касается примеров, оно довольно плохо подходит для реального варианта использования.

На самом деле, большинство людей захотят получить некоторую информацию со своего сервера перед отображением уведомления. Это могут быть данные, чтобы заполнить заголовок уведомления и сообщение чем-то конкретным, или сделать еще один шаг и кэшировать некоторые страницы или данные, чтобы, когда пользователь нажимает на уведомление, все сразу же было доступно при открытии браузера, даже если сеть недоступен в это время.

В следующем коде мы извлекаем некоторые данные из API, преобразуем ответ в объект и используем его для заполнения нашего уведомления.

  self.addEventListener('push', function(event) { 
event.waitUntil(
fetch(SOME_API_ENDPOINT).then(function(response) {
if (response.status!== 200) {
console.log («Похоже, возникла проблема. Код состояния: ' + response.status);
throw new Error();
}


return response.json().then(function(data) {
if (data.error || !data.notification) {
console.error('API вернул ошибку.', data.error);
throw new Error();
}

var title = data.уведомление.название;
var message = data.notification.message;
var icon = data.notification.icon;
вар метка уведомления = data.notification.tag;

return self.registration.showNotification(название, {
тело: сообщение,
значок: значок,
тег: уведомлениеTag
});
});
}).catch(function(err) {
console.error('Невозможно получить данные', err);

var title = 'Произошла ошибка';
var message = 'Нам не удалось получить информацию для это push-сообщение';
var icon = URL_TO_DEFAULT_ICON;
varnotificationTag = 'notification-error';
return self.Registration.showNotification (название, {
тело: сообщение,
значок: значок,
тег: уведомлениеTag
});
})
);
});

Стоит еще раз подчеркнуть, что event.waitUntil() принимает обещание, которое приводит к обещанию, возвращаемому showNotification() , что означает, что наш прослушиватель событий не завершится до тех пор, пока не будет выполнена асинхронная выборка . () вызов завершен, и отображается уведомление.

Вы заметите, что мы показываем уведомление даже в случае ошибки.Это потому, что если мы этого не сделаем, Chrome покажет собственное общее уведомление.

# Открытие URL-адреса, когда пользователь щелкает уведомление

Когда пользователь щелкает уведомление, в сервис-воркере отправляется событие notificationclick . В вашем обработчике вы можете предпринять соответствующие действия, например сфокусировать вкладку или открыть окно с определенным URL-адресом:

  self.addEventListener('notificationclick', function(event) { 
console.log('При нажатии уведомления: ' , мероприятие.уведомление.тег);
event.notification.close();


event.waitUntil(
client.matchAll({
type: "window"
})
.then(function(clientList) {
for (var i = 0; i < clientList.length; i++) {
var client = clientList[i];
if (client.url == '/' && 'focus' в клиенте)
return client.focus();
}
if (clients.openWindow) {
return client.openWindow('/ ');
}
})
);
});

В этом примере браузер открывается в корневом каталоге сайта, фокусируясь на существующей вкладке того же источника, если она существует, и в противном случае открывая новую.

Здесь есть сообщение, посвященное некоторым возможностям API уведомлений.

# Отписаться от устройства пользователя

Вы подписались на устройство пользователя, и они получают push-сообщения, но как их отписать?

Главное, что требуется для отмены подписки на пользовательском устройстве, — это вызвать метод unsubscribe() для объекта PushSubscription и удалить конечную точку с ваших серверов (только чтобы вы не отправляли push-сообщения, которые, как вы знаете, не будут получено).Приведенный ниже код делает именно это:

  function unsubscribe() { 
var pushButton = document.querySelector('.js-push-button');
pushButton.disabled = истина;

navigator.serviceWorker.ready.then(function(serviceWorkerRegistration) {
serviceWorkerRegistration.pushManager.getSubscription().then(
function(pushSubscription) {
if (!pushSubscription) {
isPushEnabled = false;
pushButton.disabled = false;
pushButton.textContent = 'Включить push-сообщения';
return;
}

var subscribeId = pushSubscription.идентификатор подписки;


pushSubscription.unsubscribe().then(function(successful) {
pushButton.disabled = false;
pushButton.textContent = 'Включить push-сообщения';
isPushEnabled = false;
}).catch(function(e) {

console.log('Ошибка отписки: ', e);
pushButton.disabled = false;
pushButton.textContent = 'Включить push-сообщения';
});
}).catch(function(e) {
console.error('Ошибка при отмене подписки на push-сообщения.', д);
});
});
}

# Поддержание актуальности подписки

Подписки могут не синхронизироваться между FCM и вашим сервером. Убедитесь, что ваш сервер анализирует текст ответа FCM API на отправку POST, ища error:NotRegistered и canonical_id , как описано в документации FCM.

Подписки также могут не синхронизироваться между сервисным работником и вашим сервером. Например, после успешной подписки/отписки нестабильное сетевое соединение может помешать вам обновить сервер; или пользователь может отозвать разрешение на получение уведомлений, что вызовет автоматическую отмену подписки.Обрабатывайте такие случаи, периодически проверяя результат serviceWorkerRegistration.pushManager.getSubscription() (например, при загрузке страницы) и синхронизируя его с сервером. Вы также можете автоматически повторно подписаться, если у вас больше нет подписки и Notification.permission == ‘granted’.

В sendSubscriptionToServer() вам необходимо учитывать, как вы обрабатываете неудачные сетевые запросы при обновлении конечной точки . Одним из решений является отслеживание состояния конечной точки в файле cookie, чтобы определить, нужны ли вашему серверу последние сведения или нет.

Все вышеперечисленные шаги приводят к полной реализации push-сообщений в Интернете в Chrome 46. Все еще есть специальные функции, которые упростят задачу (например, стандартный API для запуска push-сообщений), но этот выпуск позволяет вам чтобы начать встраивать push-сообщения в свои веб-приложения уже сегодня.

# Как отладить ваше веб-приложение

При реализации push-сообщений ошибки будут жить в одном из двух мест: на вашей странице или в сервис-воркере.

Ошибки на странице можно отладить с помощью DevTools.Для отладки проблем с сервис-воркерами у вас есть два варианта:

  1. Перейдите по адресу chrome://inspect > Сервис-воркеры . Это представление не предоставляет много информации, кроме запущенных в данный момент рабочих служб.
  2. Перейдите на chrome://serviceworker-internals и отсюда вы сможете просмотреть состояние сервис-воркеров и увидеть ошибки, если они есть. Эта страница является временной, пока в DevTools не появится аналогичный набор функций.

Один из лучших советов, который я могу дать всем, кто не знаком с сервис-воркерами, — использовать флажок «Открыть окно DevTools и приостановить выполнение JavaScript при запуске сервис-воркера для отладки.»Этот флажок добавит точку останова в начале вашего сервисного работника и приостановит выполнение , это позволит вам возобновить или выполнить пошаговый сценарий вашего сервисного работника и посмотреть, не возникнут ли у вас какие-либо проблемы.

Если кажется, что есть проблема между FCM и push-событие вашего сервис-воркера, то вы мало что можете сделать для отладки проблемы, поскольку у вас нет возможности увидеть, получил ли Chrome что-либо. Главное, чтобы убедиться, что ответ от FCM был успешным, когда ваш сервер делает вызов API.Это будет выглядеть примерно так:

  {"multicast_id":1234567890,"success":1,"failure":0,"canonical_ids":0,"results":[{"message_id":"0:1234567890" }]}  

Обратите внимание на ответ "успех": 1 . Если вместо этого вы видите сбой, это говорит о том, что что-то не так с регистрационным идентификатором FCM, и push-сообщение не отправляется в Chrome.

# Отладка сервис-воркеров в Chrome для Android

На данный момент отладка сервис-воркеров в Chrome для Android не очевидна.Вам нужно перейти к chrome://inspect , найти свое устройство и найти элемент списка с именем «Worker pid:….», в котором есть URL-адрес вашего сервисного работника.

# UX для push-уведомлений

Команда Chrome составила документ с передовыми практиками для UX push-уведомлений, а также документ, охватывающий некоторые крайние случаи при работе с push-уведомлениями.

# Будущее push-сообщений в Chrome и открытом Интернете

В этом разделе подробно рассказывается о некоторых специфических для Chrome частях этой реализации, о которых вам следует знать, и о том, чем она будет отличаться от других реализаций браузера.

# Протокол Web Push и конечные точки

Красота стандарта Push API заключается в том, что вы должны иметь возможность взять конечную точку , передать их на свой сервер и отправлять push-сообщения, реализуя протокол Web Push.

Web Push Protocol — это новый стандарт, который могут реализовать поставщики push-уведомлений, что позволяет разработчикам не беспокоиться о том, кто является поставщиком push-уведомлений. Идея состоит в том, что это позволяет избежать необходимости подписываться на ключи API и отправлять специально отформатированные данные, как это необходимо для FCM.

Chrome был первым браузером, в котором реализован Push API, а FCM не поддерживает протокол Web Push, поэтому Chrome требует gcm_sender_id , а вам нужно использовать Restful API для FCM.

Конечной целью Chrome является переход к использованию протокола Web Push в Chrome и FCM.

До тех пор вам необходимо определить конечную точку «https://fcm.googleapis.com/fcm/send» и обрабатывать ее отдельно от других конечных точек, т.е. особым образом форматировать данные полезной нагрузки и добавлять ключ авторизации.

# Как реализовать протокол Web Push?

Firefox Nightly в настоящее время работает над push-уведомлениями и, вероятно, станет первым браузером, поддерживающим протокол Web Push.

# Часто задаваемые вопросы

# Где спецификации?

https://slightlyoff.github.io/ServiceWorker/spec/service_worker/ https://w3c.github.io/push-api/ https://notifications.spec.whatwg.org/

# Могу ли я предотвратить дублировать уведомления, если мое веб-присутствие имеет несколько источников или если у меня есть и веб-присутствие, и собственное присутствие?

На данный момент нет решения этой проблемы, но вы можете следить за прогрессом в Chromium.

Идеальным сценарием было бы иметь какой-то идентификатор для пользовательского устройства, а затем на стороне сервера сопоставить идентификатор подписки собственного приложения и веб-приложения и решить, на какой из них отправить push-сообщение. Вы можете сделать это с помощью размера экрана, модели устройства, обмена сгенерированным ключом между веб-приложением и собственным приложением, но у каждого подхода есть свои плюсы и минусы.

# Зачем нужен gcm_sender_id?

Это необходимо, чтобы Chrome, Opera для Android и браузер Samsung могли использовать API Firebase Cloud Messaging (FCM).Цель состоит в том, чтобы использовать протокол Web Push, когда стандарт будет завершен и FCM сможет его поддерживать.

# Почему бы не использовать веб-сокеты или события, отправленные сервером (EventSource)?

Преимущество использования push-сообщений заключается в том, что даже если ваша страница закрыта, ваш сервис-воркер проснется и сможет показать уведомление. Соединение Web Sockets и EventSource закрывается при закрытии страницы или браузера.

# Что делать, если мне не нужна фоновая доставка событий?

Если вам не нужна фоновая доставка, веб-сокеты — отличный вариант.

# Когда я могу использовать push без отображения уведомлений (т.е. тихий фоновый push)?

Сроков, когда это будет доступно, пока нет, но есть намерение внедрить фоновую синхронизацию, и, хотя это еще не решено и не определено, обсуждается включение автоматической отправки с фоновой синхронизацией.

# Почему для этого требуется HTTPS? Как мне обойти это во время разработки?

Рабочим службам требуются безопасные источники, чтобы гарантировать, что сценарий сервисного работника получен из предполагаемого источника и не появился в результате атаки «человек посередине».В настоящее время это означает использование HTTPS на живых сайтах, хотя локальный хост будет работать во время разработки.

# Как выглядит поддержка браузера?

Chrome поддерживает в своей стабильной версии, а Mozilla работает над push в Firefox Nightly. Для получения дополнительной информации см. реализацию ошибки Push API, и вы можете отслеживать их реализацию здесь.

# Можно ли удалить уведомление по истечении определенного периода времени?

На данный момент это невозможно, но мы планируем добавить поддержку для получения списка видимых в данный момент уведомлений.Если у вас есть вариант использования для установки срока действия уведомления после того, как оно отображается как созданное, мы хотели бы знать, что это такое, поэтому добавьте комментарий, и мы передадим его команде Chrome.

Если вам нужно только остановить отправку push-уведомления пользователю по истечении определенного периода времени, и вам все равно, как долго уведомление остается видимым, вы можете использовать параметр FCM time to live (ttl), узнать больше здесь.

# Каковы ограничения push-сообщений в Chrome?

В этом посте указано несколько ограничений:

  • Использование Chrome CCM в качестве push-сервиса создает ряд проприетарных требований.Мы работаем вместе, чтобы увидеть, можно ли отменить некоторые из них в будущем.
  • Вы должны показывать уведомление при получении push-сообщения.
  • В Chrome для настольных ПК есть оговорка: если Chrome не запущен, push-сообщения не будут получены. Это отличается от Chrome OS и Android, где push-сообщения всегда будут получены.

# Разве мы не должны использовать Permissions API?

API разрешений реализован в Chrome, но не обязательно будет доступен во всех браузерах.Вы можете узнать больше здесь.

# Почему Chrome не открывает предыдущую вкладку, когда я нажимаю на уведомление?

Эта проблема касается только страниц, которые в настоящее время не контролируются работником службы. Вы можете узнать больше здесь.

# Что делать, если уведомление устарело к тому времени, когда пользовательское устройство получило push-уведомление?

Вы всегда должны показывать уведомление при получении push-сообщения. В сценарии, когда вы хотите отправить уведомление, но оно полезно только в течение определенного периода времени, вы можете использовать параметр «time_to_live» в CCM, чтобы FCM не отправлял push-сообщение, если оно истечет.

Более подробную информацию можно найти здесь.

# Что произойдет, если я отправлю 10 push-сообщений, но хочу, чтобы устройство получило только одно?

FCM имеет параметр ‘collapse_key’, который вы можете использовать, чтобы указать FCM заменить любое ожидающее сообщение, которое имеет такой же ‘collapse_key’, новым сообщением.

Более подробную информацию можно найти здесь.

Скрипы, щелчки и лязг…

Скрипы, щелчки и лязг…

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в ШелдонБрауне.com благодарим Harris Cyclery за многолетнюю поддержку. Harris Cyclery закрылась, но мы продолжаем работать. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей, а также новостей о возможных новых связях.



Если вы заинтересованы в размещении рекламы на этом сайте, перейдите на сайт SheldonBrown Ads.

Скрипы, щелчки и лязги…
…и другие вещи, которые «стучат» на вашем велосипеде.

Ваш велосипед издает странные звуки во время езды?

Эта статья постарается помочь вам заставить его заткнуться!

Если не считать свист шин по дороге и щелчки муфты свободного хода, велосипед должен быть бесшумным.

Если ваш велосипед издает другие звуки, стучит или кренится, это признак проблемы. Многие из этих проблем можно легко устранить на ранней стадии, просто затянув гайку или болт… но если вы проигнорируете предупреждение, это может привести к серьезному повреждению частей вашего велосипеда, и вы можете оказаться в затруднительном положении или даже получить травму. когда проблема становится более серьезной! Большинство велосипедных шумов имеют своего рода регулярно повторяющийся паттерн. Выявление этой закономерности — первый шаг к обнаружению источника проблемы.Если возникает шум:

  • …Один раз каждый раз, когда колеса вращаются Нажмите здесь
  • …Один раз, когда педали вращаются. Нажмите здесь
  • …Один раз, когда педали вращаются. Нажмите здесь
  • …Один раз при каждом обходе цепи (каждые 3-4 оборота педали) Click Here
  • …При использовании тормозов Click Here
  • …Когда тянешь за руль Click Here
  • …Реакция на неровности дороги Click Here

Шумы и помехи один раз за оборот колеса:

Во время торможения:

См. раздел этой статьи о шумах, связанных с тормозами.

При движении по инерции:

Если у вас слышен регулярный трущийся звук при движении накатом, не садитесь на велосипед, пока не проверите его и хотя бы не определите причину проблемы; некоторые из этих проблем могут только лишить эффективности, но если ваша шина трется, вы можете разрушить ее на удивление быстро!

Поднимите каждый конец велосипеда по очереди и вращайте каждое колесо вперед, глядя, прислушиваясь и чувствуя, где оно трется.

Протирка шин

Если шина трется, это означает, что:

  • Колесо установлено криво, или
  • Колесо серьезно не соответствует действительности, или
  • Одно из ваших крыльев может быть смещено или
  • На шине может быть выпуклость в том месте, где она готова сорваться с обода.
  • Тормозная колодка смещена, поэтому она касается шины, а не обода.

Проверьте шину на наличие царапин сразу за ободом. Трение тормозных колодок о шину может происходить только при включенном тормозе. Поскольку ободные тормоза обычно издают легкий шум трения, вы можете не заметить ничего необычного, пока шина не лопнет во время торможения.

Никогда не ездите на велосипеде, если шина трет!

Внутренняя трубка вот-вот лопнет, вовремя замечено!
Обратите внимание на «двойной горб» на протекторе шины.
Из-за ослабления перекрещивающихся диагональных (косых) нитей
ткани шины в месте ее разрыва.


Тормозной износ

Если тормоз трется, когда тормоз не используется, это указывает на то, что тормозная колодка смещена, как уже упоминалось, или

.
  • Колесо установлено криво, или
  • Колесо не соответствует действительности или погнут ротор дискового тормоза
  • Тормозной суппорт/консоль смещены от центра

Эту проблему легко решить, подняв колесо и покрутив его, чтобы увидеть, как быстро оно замедляется.

Обычно эта проблема возникает после снятия/переустановки колеса, если колесо не выровнено должным образом в раме/вилке. Иногда люди устанавливают колесо криво, а затем пытаются компенсировать это, неправильно регулируя тормоз, чтобы он соответствовал смещенному от центра ободу. Не делай этого!

Вес велосипеда или колеса должен располагаться по центру колеса в раме, поэтому затягивайте быстроразъемные гайки или ступичные гайки, когда колеса находятся на земле, или когда велосипед перевернут на рабочем месте.

Чтобы проверить правильность установки переднего колеса, поместите пальцы обеих рук между шиной и лезвием вилки. Если вы используете один и тот же палец на каждой руке (и у вас нет несовпадающих рук), вы можете определить по ощущению, находится ли шина ближе к одному лезвию вилки, чем к другому. Если оно смещено от центра, ослабьте быстросъемные или осевые гайки, повторно отцентрируйте колесо и снова закрепите его.

Смещенный от центра обод может быть результатом плохой установки, а также может быть следствием погнутой оси, погнутой вилки или неправильной тарелки колеса.Как только вы убедитесь, что колесо правильно отцентровано, вы можете отрегулировать центрирование тормозов, если это необходимо.

Если колесо немного не соответствует действительности, можно временно исправить ситуацию, слегка изменив углы установки колес, но реальное решение состоит в том, чтобы исправить или заменить колесо.

Трение спицы/щелчок/пинг

В некоторых случаях спицы недостаточно натянутого колеса будут слышно тереться друг о друга в местах их пересечения. Если во время езды слышен трущийся/щелкающий звук, но вы не можете добиться этого, когда поднимаете велосипед и вращаете колеса над землей, ваша проблема, скорее всего, связана с ослабленными спицами.Это произойдет только тогда, когда велосипед несет вес гонщика. Если вы наклоняете велосипед в одну сторону, а другую под себя, когда едете по инерции, или наклоняетесь вперед и назад, натяжение спиц изменится, и шум может измениться. На низких скоростях вы можете почувствовать, как велосипед слегка кренится в сторону, когда ослабленные спицы достигают нижней части колеса и теряют контроль над ободом. Попробуйте сжать пары спиц вместе, чтобы убедиться, что они ослаблены, и издайте тот же звук, который вы слышите при езде.Ослабленные спицы могут сломаться, а также часто возникают в результате повреждения обода.

Также смотрите статьи о регулировке колес и аварийном ремонте колес в дороге.

Проблемы с шинами

Шина с разорванными или разрезанными волокнами из-за износа тормозов (см. выше) или других повреждений может привести к тому, что велосипед будет бесшумно слегка крениться вбок каждый раз, когда колесо проворачивается. Наиболее заметно это на малых скоростях и на ровном покрытии. Если вы покрутите колесо, вы обычно заметите небольшое вздутие или смещение центральной линии шины в месте повреждения волокон.

Шина состоит из двух диагональных слоев волокон, расположенных под прямым углом друг к другу. Если поврежден только внешний слой, шина все еще может удерживать воздух, но состояние, вероятно, ухудшится до тех пор, пока внутренняя камера не выпучится и не лопнет. Временный ремонт обычно возможен путем загрузки шины, но шину следует заменить при первой же возможности.

Совершенно хорошая шина может вздуться или прогнуться из-за плохой посадки на ободе, что приводит к ощущению «удар, удар, удар» каждый раз, когда колесо проворачивается, а в крайних случаях может возникнуть риск разрыва.В нашей информации об установке шин рассматриваются причины этой проблемы и способы ее устранения.

Шина может быть слишком толстой, чтобы поместиться под короной вилки велосипеда с узкими зазорами, поэтому она трется о нижнюю сторону короны вилки только тогда, когда велосипед несет велосипедиста — иногда, если велосипедист наклоняется вперед или торможение.

Трение на пониженной передаче

Если звук, связанный с трением колеса, возникает только тогда, когда велосипед находится на пониженной передаче во время движения накатом, это, скорее всего, вызвано трением цепи о защитный кожух спицы.Обычно это указывает на то, что защита спицы сломана или погнута.

Колеса шумят только при вращении педалей

Шумы один раз за оборот колеса, которые возникают только при вращении педалей, чаще всего связаны с муфтой свободного хода или муфтой свободного хода. Подшипники трещотки или ступицы могут быть ослаблены, или кассета может быть ослаблена на корпусе ступицы.

Посмотрите, можете ли вы покачивать звездочки вперед и назад. Боковой люфт должен быть небольшим или отсутствовать.

Если подшипники муфты свободного хода/фривила ослаблены, иногда их можно подтянуть, см. мою статью о муфте свободного хода.

Если кассета звездочки не закреплена на корпусе Freehub, возможно, вам не хватает прокладки, или вы пытаетесь использовать кассету с 11-зубчатой ​​звездочкой на корпусе Freehub, которая не предназначена для размещения 11-зубчатой ​​звездочки. Подробнее об этом читайте в моей статье о кассетах Shimano.

Если цепь в системе переключателя слишком широка для расстояния между звездочками, она может издавать легкий трущийся звук с тем же ритмом, что и вращение колеса — обычно только в некоторых комбинациях звездочек и чаще всего при использовании внутренней звездочки, которая подтягивает цепь ближе к следующей большей задней звездочке.

Переключатель Rub/спицы «неправильного пути».

Большинство производителей колес привязывают задние спицы к внутренней стороне фланца ступицы. В некоторых, очень редких случаях, колеса, зашнурованные в противоположном направлении, могут привести к загадочному трению переключателя/спицы только на самой низкой передаче и только при резком нажатии на педали. Это происходит из-за того, что задние спицы затягиваются крутящим моментом привода и вытягивают шнурованную точку пересечения наружу.

Это довольно редко и в основном происходит только с колесами, которые изначально имеют недостаточное натяжение, а также со смещенными переключателями / подвесками переключателей.

Существует риск того, что переключатель может зацепиться за спицы, что может привести к хаосу: сломанный переключатель, погнутая или сломанная подвеска или выпадение переключателя, сломанные спицы. Старайтесь не ездить на пониженной передаче, пока не сможете это исправить.

См.: Какая сторона фланца.

Шумы, связанные с педалью/кареткой, возникающие один раз за оборот педали:

Щелчки, скрипы и лязг, которые происходят один или два раза за оборот педали, могут быть вызваны целым рядом различных источников, поэтому необходимо проверить множество факторов:

Педали болтаются?

Сначала проверьте это, педали должны быть плотно прикручены к шатунам.Левая педаль имеет левую («реверсивную») резьбу. Резьба педалей должна быть смазана консистентной смазкой.

Ослабли болты крепления коленчатого вала?

Для типичных трехкомпонентных шатунов без шпонки очень важно, чтобы крепежные болты (которые крепят шатун к шпинделю каретки) были должным образом затянуты. Ослабленный кривошип быстро деформирует отверстие, в котором кривошип крепится к оси. Слегка ослабленная рукоятка будет громко скрипеть. К тому времени, когда он заметно сдвинется, он, вероятно, потребует замены.

Резьба болта (или гайки) и нижняя сторона головки болта (или гайки) (там, где она прижимается к кривошипу) должны быть смазаны консистентной смазкой.

Более новая левая рукоятка со стяжным болтом будет вращаться на оси и тоже может быть испорчена.

Некоторые шатуны Campagnolo имеют сопрягаемые шлицы в середине оси нижнего кронштейна, состоящей из двух частей, и они могут быть ослаблены.

Старый стальной кривошип со шплинтом заметно лязгает, когда шплинт ослаблен. Затем шплинт необходимо заменить, но кривошип обычно в порядке.

Ослабление будет ощущаться левой ногой, независимо от того, какой шатун ослаблен, потому что только левый шатун передает мощность через каретку. Вставая на педали то одной ногой вперед, то другой, выявляется разболтанность.

Ослабли болты стека?

Стоковые болты — это 4 или 5 болтов, которые крепят передние звезды к крестовине кривошипа. Они должны быть хорошими и плотными. Резьба и головка болта с внутренним шестигранником должны быть смазаны консистентной смазкой или маслом, но старайтесь избегать попадания смазки на внешнюю поверхность гаек.Гайки для типичных стопорных болтов имеют только две небольшие выемки, позволяющие инструменту удерживать их от проворачивания при затягивании болта, но если вы оставите внешние поверхности гаек сухими, обычно между гайкой и внутренней/средней частью будет достаточно трения. цепь, чтобы она не вращалась.

Подшипники каретки изношены или неправильно отрегулированы?

Изношенная нижняя скоба будет иметь ослабление, ощущаемое как лязг-ляк-ляк-ляк, когда одна нога прикладывает усилие. Нижний кронштейн в форме чашки и конуса может нуждаться только в регулировке.Или стопорные кольца или чашки могут быть ослаблены в раме — см. следующий пункт.

Чашки каретки/стопорные кольца ослаблены?

Из-за резьбы большинства нижних кронштейнов чашки самозатягиваются до точки. Иногда это приводит к неаккуратной установке, особенно с правой стороны (неподвижная чашка). Если правая чашка немного ослаблена, она не обязательно открутится, но и не затянется полностью. Симптомом этого является случайный скрип или лязг, как правило, когда левая рукоятка выходит из строя при резком нажатии на педали.

Это удивительно распространенная и часто упускаемая причина нежелательных шумов. Как правило, вы должны сначала проверить пункты выше, потому что с ними легче иметь дело. Достоверно проверить затяжку крепления каретки без снятия шатунов нельзя, но иногда можно продиагностировать так:

Поверните шатуны так, чтобы левый шатун оказался рядом с подседельной трубой, обхватите обеими руками шатун и подседельную трубу и сильно прижмите шатун к подседельной трубе.

Затем поверните рукоятки так, чтобы правая рукоятка оказалась рядом с подседельной трубой, и повторите это.Прислушайтесь к скрипу/щелчку.

Проблема с педалью?

Проверьте на предмет ослабления или неисправности подшипников в педалях. Щелчок также может быть в механизме, который прикрепляет педаль с зажимом к обуви, или из-за изношенного шипа. Проверьте это, покрутив педали, когда обувь не застегнута.

Погнутая звездочка?

Если звездочка погнута, это может привести к трению переднего переключателя, особенно при резком нажатии на педали.

См. мою статью о выпрямлении звездочек.

Передний переключатель задевает за рукоятку?

Если ограничитель высокой передачи вашего переднего переключателя слишком ослаблен или переключатель не установлен прямо на подседельной трубе, клетка может тереться о внутреннюю часть правого кривошипа при прохождении.Это также может быть признаком погнутой рукоятки, возможно, в результате падения. Более старый кривошип может не справиться с современным передним переключателем с широкой обоймой цепи.

См. мою статью о регулировке переключателя скоростей.

Цепь трется о передний переключатель?

Цепь, трущаяся о передний переключатель, издает дребезжащий звук, который обычно усиливается и ослабевает в различных частях вращения кривошипа. Этот шум может возникать только в некоторых комбинациях звездочка-звездочка. Регулировка положения переключателя с помощью рычага переключения передач устранит этот шум, если переключатель отрегулирован правильно, но в противном случае шум изменится при перемещении рычага.Регулировка ограничителей переключателя и длины троса устранит эту проблему, если только переключатель не потребуется переместить или заменить из-за того, что он погнут или не соответствует звездочкам. По мере износа цепи и при натяжении она перемещается выше по зубьям звездочки и может тереться о верхнюю часть каркаса переднего переключателя, что требует небольшого поднятия переключателя

См. мою статью о регулировке переключателя.

Седло скрипит?

Иногда шум, который кажется исходящим от каретки, на самом деле исходит от седла, возможно, в месте крепления шасси к подседельному штырю или в месте крепления верхней части седла к шасси.Этот шум исчезнет, ​​если вы встанете на педаль. Капля масла в этих точках часто останавливает шум.

Скрипит руль/вынос?

Если у вас есть шум, синхронизированный с педалями, который возникает только при сильном нажатии педали, см. также шумы, связанные с рулем.

Ошибка кадра?

Рама, в которой образовалась трещина, может иногда скрипеть. Вы можете проверить это, встав рядом с велосипедом, взявшись одной рукой за руль, а другой за седло, и надавив одной ногой на область каретки.Сделайте это с обеих сторон. Описанный ниже тест на незакрепленную рулевую колонку также может выявить неисправность рамы или вилки.

Рик Мейсон предложил:

У меня для вас есть еще один (странный) звук «Один раз, когда педали крутятся» — Шнурки! Когда-то я катался в туфлях со шнурками, у которых на кончиках были хорошие прочные обертки. Кончики шнурков ботинок каждый раз хлопали по нижней трубе (только с левой стороны), издавая небольшой позвякивающий звук. Это сводило меня с ума, пытаясь найти его. Я продолжал смотреть на цепочку, пока не нашел ее почти случайно.Починить было легко — просто заправь шнурки в туфли.

Шумы, связанные с цепью, возникающие один раз за оборот цепи


(каждые 3-4 оборота педали, в зависимости от передачи): Это указывает на то, что с вашей цепью что-то не так. Возможно, вы сможете это исправить, или вам может понадобиться новая цепь.
Жесткая ссылка?

Если у вас есть регулярные, повторяющиеся скачки или заминки каждые 3 или 4 оборота педалей, возможно, у вас жесткое звено цепи. Обычно это звено, к которому присоединяется цепь при ее установке.Когда цепной инструмент продавливает штифт через цепь, головка штифта стремится тянуть за собой самую верхнюю пластину цепи, так что две внешние пластины сжимаются вместе с внутренними пластинами.

Самый простой способ исправить это — согнуть проблемный участок цепи в форме буквы «Z» с плохим соединением в диагональной части, а затем согнуть цепь вперед и назад. Это немного раздвинет тугие пластины и освободит звено.

Согнутая ссылка?

Если в вашей цепи есть звено, которое погнулось в результате заклинивания цепи, это может вызвать аналогичные симптомы.Аварийный ремонт иногда можно выполнить, согнув звено прямо, с помощью цепного инструмента с одной стороны погнутого звена и разводного ключа с другой, но даже если это удается, погнутое звено (или всю цепь) следует заменить. .

Самый простой способ обнаружить жесткие/поврежденные звенья — это переключить велосипед на малую/малую передачу (на которой вы никогда не должны ездить). На этой передаче цепь наиболее провисает и изгибается дальше, чем на любой другой передаче. идет вокруг маленькой задней звездочки и шкивов переключателя.Медленно отпустите педаль назад, наблюдая за тем, как цепь проходит через задний переключатель, и вы, как правило, сможете увидеть, как плохое звено прыгает.

Смешивать новую и старую цепь?

Если к изношенной цепи добавить новые звенья, будет легкий стук, когда переходы между более короткими (новыми) и более длинными (старыми) звеньями проходят через звездочку. Это может произойти даже при установке нового штифта ссылки или основной ссылки. Если необходима более длинная цепь, используйте новую цепь.

Шумы, связанные с тормозами:

Есть шум или стук только при нажатии на один из тормозов?
Визг или стук тормозов.

Обычно ободные и дисковые тормоза скрипят, когда тормозные колодки новые. Плохо установленный или дешевый тормоз также может болтаться. Ножной тормоз, который визжит или дребезжит, требует ремонта и повторной смазки. Смазка, масло или отложения резины тормозных колодок на ободе могут вызвать вибрацию и заедание ободного тормоза. Смазка или масло не вызывают проскальзывания ободного тормоза: вместо этого они смягчают резину тормозных колодок, оставляя на ободе клейкие отложения, которые заставляют тормоз цепляться и вибрировать! Потрите обод чистым растворителем, чтобы смыть отложения, затем моющим средством для посуды и промойте чистой водой.

Скребок тормозных колодок

Возможно, тормозная колодка изношена до металлической опорной пластины. Замените его до того, как он повредит обод, тормозной барабан или диск. Роллерный тормоз Shimano необходимо повторно смазать до того, как он высохнет и начнет царапать, иначе придется заменить весь тормоз — см. нашу страницу о роликовых тормозах. Легкий скрежет является нормальным для некоторых колодок ободных тормозов, но скрежет также может быть результатом песка, застрявшего в тормозных колодках. Обычно пару раз легко отпуская и нажимая на педаль тормоза, можно удалить песок и предотвратить чрезмерный износ обода.Вы также можете выкопать застрявшие песчинки из тормозной колодки, если это не сработает.

Rim Blip-Brake срабатывает один раз за оборот колеса

Повторяющийся шум или вибрация при использовании ободных тормозов, скорее всего, вызваны несовершенством тормозных поверхностей по бокам обода.

Неравномерность ширины заставит тормоз схватывать немного сильнее (или немного меньше), так как неравномерная часть обода проходит между тормозными колодками, когда вы пытаетесь замедлиться.

У новых велосипедов (или новых колес) очень небольшая неровность иногда является результатом неровности тормозной поверхности в месте соединения обода после того, как он был свернут в обруч. В незначительных случаях эта проблема должна исчезнуть после пары сотен миль/км езды, как часть нормального процесса обкатки. Более тяжелые случаи указывают на бракованный обод, и может быть показана гарантийная замена колеса.

Такая пульсация в существующем велосипеде, который был в порядке, часто указывает на обод, который был поврежден в результате столкновения с выбоиной, камнем или другим дорожным препятствием.Иногда такого рода «всплеск» можно устранить с помощью молотка, разводного ключа или специальной пары плоскогубцев, предназначенных для этой цели. В большинстве случаев, к сожалению, единственным реальным решением является новый обод/колесо, но также см. статью о срочном ремонте колес в дороге.

Шина должна защищать обод от такого рода повреждений. Повреждение обода обычно вызвано пренебрежением поддержанием надлежащего давления в шинах или ездой на слишком узкой шине для данных условий. С большим опытом велосипедист становится более внимательным к опасностям дорожного покрытия и может безопасно ездить на более узких шинах.

Обратите внимание, подобные блики обычно затрагивают только очень короткий участок обода. Если у вас есть более длинная «широкая» часть обода, это может быть признаком того, что тормозная поверхность старого обода изнашивается из-за многих миль использования тормозов. Не ездите на таких ободах, они иногда вызывают быстрые и опасные разрывы!

Изношенный обод, который раскололся

Тормоз стучит при первом нажатии — ослабленный суппорт:

Если суппорт ослаблен в раме или рычаги суппорта ослаблены на центральном болте, при первоначальном нажатии на тормоз рычаги будут качаться вперед, вызывая легкий стук.Это также может вызвать вертикальное смещение тормозных колодок при смещении рычагов вперед и трение о шину, даже если тормоз кажется правильно выровненным, когда он не используется.

Шумы тормозов и способы их устранения более подробно описаны в статье про ободные тормоза.

Передний тормоз лязгает при первом включении — ослаблена рулевая колонка:

Незакрепленная гарнитура будет сидеть в раме вилкой вперед, если вы не нажмете передний тормоз. Тогда тормозная сила потянет вилку назад с заметным лязгом.При легком торможении гарнитура будет раскачиваться вперед-назад. Вы, вероятно, можете почувствовать это через руль.

Гарнитура должна быть отрегулирована таким образом, чтобы предотвратить такую ​​игру. Проще всего проверить это на неподвижном велосипеде: заблокируйте передний тормоз и толкайте велосипед вперед и назад, наблюдая, не качается ли гарнитура. Иногда полезно слегка прикоснуться пальцем к верхней и нижней частям гарнитуры по очереди, чтобы увидеть, чувствуете ли вы, как одна часть движется относительно другой.

Для более жесткого теста встаньте рядом с велосипедом, наклонитесь над седлом так, чтобы ваш вес давил на него животом, и с силой раскачивайте велосипед вперед и назад под действием собственного веса и импульса, удерживая при этом рычаг переднего тормоза. Просто возьмитесь за рычаг тормоза — не толкайте и не тяните руль. Попробуйте слегка повернуть переднее колесо в ту или иную сторону, но не слишком сильно, иначе вы можете его погнуть. Если вы слышите скрип, то он не в руле или выносе руля, а, скорее всего, в гарнитуре.

См. мою статью об обслуживании гарнитур.

Передний тормоз щелкает при первом включении — амортизационная вилка:

Части передней вилки с подвеской скользят вместе, когда велосипед слегка «наклоняется» при нажатии на тормоз. Передний тормоз также пытается отогнуть лопасти вилки назад, и если части амортизационной вилки изношены, это может вызвать скрип или лязг. Тестируйте так же, как и для незакрепленной гарнитуры.

Щелчки и скрипы, связанные с рулем:

Шумы, связанные с рулем, наиболее распространены, когда вы сильно крутите педали и тянете руль с разных сторон, чтобы уравновесить силу, действующую на педали.Такой шум нельзя игнорировать, так как в некоторых случаях он может быть связан с растущими трещинами на руле или выносе руля. Такие трещины могут привести к поломке с последующей потерей контроля. Избегайте выносов с зажимным болтом за рулем — см. примеры на веб-странице Джона Аллена.

Проведение теста на стук передних тормозов, описанного выше, но при нажатии и вытягивании руля в разных направлениях также может выявить скрипы.

Первое, что нужно проверить, это достаточно ли затянут болт крепления руля.Резьба и нижняя сторона головки этого болта должны быть смазаны консистентной смазкой или маслом; если это не так, трение в резьбе может помешать развитию достаточной силы зажима.

Некоторые рули имеют усиливающую втулку в центральной части, которая также действует как встроенная прокладка для подгонки руля к диаметру зажима выноса. Основная часть руля может время от времени перемещаться внутри этой втулки. Я добился определенного успеха, используя для этого Loctite®: капните немного на стержень там, где он исчезает во втулке, а затем с помощью струи сжатого воздуха втолкните его в зазор.Дайте ему высохнуть в течение ночи перед поездкой.

Также рекомендуется время от времени снимать шток со штока и наносить обильный слой смазки на внутреннюю часть штока. Расширитель/клин и его болт также должны быть смазаны. Избегайте чрезмерной затяжки расширительного/клинового болта, так как это может привести к деформации штока. Если у вас безрезьбовая гарнитура, в этом обычно нет необходимости.

Скрип стержня пера может быть нормальным явлением. Если он перестанет скрипеть, это может указывать на то, что шток корродирует к штоку вилки.См. комментарии Джобста Брандта о застрявших выносах руля.

Случайные щелчки, скрипы, скрипы и треск:

 

Ослабла гайка или болт? Обычно дребезжание возникает, когда велосипед трясется в ответ на неровности дороги. Попробуйте приподнять каждое колесо на несколько дюймов над землей, а затем опустить его, чтобы выявить источник шума.

Тросы переключения передач скрипят при повороте руля?

Сухой подшипник шкива переключателя? (визжит даже после того, как вы смазали цепь и, вероятно, после езды будет теплой на ощупь).Разобрать и смазать.

Износ подвески или неправильная регулировка?

Что-то в кармане?

Однажды я много искал, чтобы найти источник загадочного писка напарника, но обнаружил, что это был вовсе не его велосипед, а коленный бандаж, который он носил на одной ноге!

Смазка крепежа:

Нелогично думать об использовании смазочных материалов для предотвращения ослабления гаек и болтов, но на самом деле это действительно работает!

Когда вы затягиваете резьбовое соединение, вы работаете с двумя видами сопротивления:

  • Фактическое затягивание застежки за счет расклинивающего действия движения наклонных нитей.
  • Сопротивление трению при скольжении витков резьбы друг относительно друга и при вращении головки болта или гайки относительно какой-либо неподвижной части, к которой она прижимается.
Только первый из них на самом деле помогает удерживать части вместе. Если резьба и головка сухие, эта сила трения будет ограничивающим фактором того, насколько плотно вы можете затянуть крепежную деталь при заданном крутящем моменте ключа.

Если вы смазываете резьбу и толкающую поверхность головки гайки или болта, большая часть крутящего момента, прилагаемого к ключу, идет на фактическое затягивание крепежа.

Смазывание резьбы также снижает риск сорвать резьбу.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы на sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за многолетнюю поддержку. Harris Cyclery закрылась, но мы продолжаем работать. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей, а также новостей о возможных новых связях.

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL:
СПС://www.sheldonbrown.com/Кларксдейл

Последнее обновление: Гарриет Фелл

Как реагировать на замалчивание или замалчивание

Вы когда-нибудь подвергались замалчиванию или замалчиванию? Или, может быть, вы сделали это с кем-то еще.

В любом случае, вы знакомы с этими социально приемлемыми формами жестокого обращения.

Что такое бесшумное лечение?

Молчаливое обращение — это манипулятивная тактика, предназначенная для управления поведением другого человека с помощью молчания.

Это включает в себя

  • отказ от разговора с кем-либо
  • блокировку их номера телефона
  • блокировку их в социальных сетях
  • игнорирование их лично
  • избегание любого взаимодействия с ними
  • 900

Мы все обращались с кем-то молчанием в какой-то момент нашей жизни.

Возможно, вы так обиделись на друга, что какое-то время не могли заставить себя заговорить с ним.Или вас раздражал ваш муж, поэтому вы переводили его звонки на голосовую почту.

Ничего страшного, если вам просто нужно время, чтобы «остыть». Но преднамеренное и продолжительное молчаливое обращение — это форма социального остракизма, которая может причинить серьезный эмоциональный и даже физический вред.

Это форма наказания, обычно используемая токсичными или самовлюбленными людьми.

Итак, давайте подробнее рассмотрим, что происходит, когда кто-то обращается с нами молча.

Почему молчание так плохо?

Молчаливое обращение — одна из худших форм эмоционального насилия.

Это даже называют «психическим убийством», потому что человек, который обращается с вами молча, «убивает» вас в своем воображении. Они ведут себя так, как будто вас не существует, и это может быть очень болезненно.

Исследования показывают, что наш мозг настроен на поиск связей. Мы процветаем, когда наслаждаемся рядом качественных, значимых отношений.

Поэтому, когда мы сталкиваемся с социальным остракизмом в форме молчаливого обращения, это сигнализирует об опасности и бедствии.

Эксперт по остракизму Киплинг Уильямс, профессор психологии Университета Пердью, говорит:

Молчаливое лечение, даже если оно короткое, активирует переднюю поясную кору — часть мозга, которая определяет физическую боль.Первоначальная боль одинакова, независимо от того, является ли исключение незнакомцами, близкими друзьями или врагами.

Так что безмолвное лечение буквально похоже на физическую боль. Подумайте об этом в следующий раз, когда будете относиться к кому-то холодно.

Кто дает молчание?

Привычное использование молчаливого лечения характерно для двух групп людей: людей с незрелыми навыками преодоления трудностей и общения и людей с нарциссической, токсичной, пассивно-агрессивной личностью.

Люди, которым трудно общаться из-за задержки их эмоциональной зрелости, учатся молчать в качестве наказания. Эти люди обычно действуют из своего эго, а это означает, что они верят в свою правоту и твердо стоят на своем мнении, вере и/или опыте. — Ширин Пейкар, Массачусетс, LMFT

Те, у кого недостаточно навыков общения, не могут выразить боль или гнев, кроме как уйти в себя и замолчать.

Вполне вероятно, что они воспроизводят модели общения, наблюдаемые в их родных семьях. Возможно, в детстве их игнорировали или избегали, когда они плохо себя вели.

Или они узнали, что когда вы молчаливо обращаетесь с кем-то, вы получаете контроль над другим человеком и получаете то, что хотите.

Теперь, когда они выросли, они продолжают прибегать к молчаливому обращению каждый раз, когда чувствуют боль, угрозу или отторжение, потому что у них нет других навыков преодоления трудностей.

Кроме того, бесшумная обработка имеет много преимуществ.Например, в отличие от других видов оскорбительного поведения, его достаточно легко отрицать. Человек может заявить, что ему просто нужно было «время подумать» или «побыть одному», и поэтому он проигнорировал вас.

Но если бы это было так, разве они не сказали бы вам об этом перед прекращением связи? Они этого не сделали, потому что хотели, чтобы вы страдали. Это было наказанием.

Молчаливое обращение и нарцисс

Молчаливое обращение также типично в оскорбительных отношениях с нарциссом, социопатом или другими контролирующими типами.

В этом контексте молчаливое обращение почти всегда является тактикой контроля, направленной на то, чтобы уничтожить, обесценить и принизить вас.

Например, вы столкнулись со своим парнем-нарциссом по поводу чего-то. Он отреагировал гневом и полным игнорированием ваших чувств и опасений. Он наговорил много ужасных вещей, а потом ушел, хлопнув дверью.

Вы потрясены и растеряны. Что ты сделал не так? Разве ему не важны ваши мысли и чувства? Может быть, он неправильно понял.

Итак, вы пытаетесь связаться с ним, чтобы объясниться и помириться. Только он не отвечает на твои звонки и сообщения. На самом деле, вы не можете связаться с ним никакими способами.

Проходит неделя. Затем еще один. Все еще радиомолчание. Наконец, вы решаете проглотить свою гордость и лично извиниться перед ним.

Как только вы это сделаете, он снова в вас влюбится. Он практически в восторге, потому что получил именно то, что хотел.

Во-первых, он наказал вас за то, что вы бросили ему вызов, так что вы дважды подумаете, прежде чем делать это снова.Во-вторых, он заставил вас просить у него прощения, хотя вы не сделали ничего плохого! В-третьих, он установил свое господство над вами.

Такое поведение указывает на эмоциональное насилие. Это может заставить вас чувствовать себя никчемным, маленьким и непривлекательным. Это может привести вас в состояние душевных мук, когда вы сделаете все, чтобы остановить молчаливое лечение.

Он предназначен для того, чтобы поставить вас на колени, чтобы, когда вы ползли обратно к нарциссу, вы не думали, что правильно, а что неправильно. Вы просто хотите, чтобы боль прекратилась.

Как реагировать на молчаливое обращение?

Предыдущий пример с нарциссом показывает, что тот, кто обращается с вами молча, хочет причинить вам эмоциональную боль.

Они хотят, чтобы вы чувствовали вину, стыд, растерянность и страх.

Они также хотят, чтобы вы преследовали их и умоляли вернуть вас.

К сожалению, молчание часто работает так, как задумано, потому что оно невыносимо, и люди сделают все, чтобы остановить его.

Кроме того, если вы имеете дело с жестоким партнером (а не просто с эмоционально незрелым человеком), вы приучены трудиться за его или ее привязанность.Так что вам гораздо труднее выдержать молчаливое обращение.

Но выстоять надо. Бывают моменты, когда вам нужно быть большим человеком и сначала извиниться. Но когда кто-то обращается с вами молча, это не тот момент.

Если человек явно игнорирует вас, не давая словесного предупреждения о том, что ему нужен перерыв, чтобы разобраться во всем, это эмоциональное насилие, причем жестокое.

Попытка связаться с этим человеком, несмотря на отсутствие ответа, только навредит вам.

Вам нужно отступить и позволить «тихой вечеринке» помолчать.

Не пытайтесь «вернуть их обратно», объясниться или извиниться. Если вы это сделаете, это только подстегнет их делать это снова и снова. Потому что теперь они знают, что это сработает как волшебство.

Не зацикливайтесь на этом. Быть занятым. Начните новый проект, проведите время с друзьями, выйдите на улицу, отправьтесь в путешествие, о котором вы всегда мечтали.

Никогда не позволяйте им думать, что вы сидите в темной комнате и смотрите на их фотографии каждую ночь, прежде чем вы плачете, чтобы уснуть.Живи своей жизнью!

И когда они (неизбежно) снова появятся и будут вести себя так, как будто ничего не произошло, поговорите с ними. Дайте понять, что в следующий раз, когда они проделают подобный трюк, вы не позволите им вернуться в вашу жизнь.

Вы не потерпите молчаливого обращения. Так что, будут ли у них отношения с вами, зависит от них.

И если они когда-нибудь снова это сделают, сдержи свое обещание.

Что такое каменная стена?

Молчаливое обращение обычно идет рука об руку с отмалчиванием – еще одной деструктивной тактикой общения, предполагающей игнорирование другого человека.

Можно даже сказать, что молчание — это более крайняя форма возражений.

Каменная стена — это отказ от общения, когда обсуждение становится слишком неудобным или подавляющим.

Это когда человек эмоционально уходит от разговора, становится невосприимчивым, отвлекается, отключается, ведет себя холодно и безразлично.

Таким образом, все, что говорит партнер, врезается в невидимую «стену», которую он воздвиг.

Например, если вы подойдете к партнеру с критикой и обвинениями, он сначала попытается ответить и защититься.Но если вы не сдаетесь и продолжаете повышать интенсивность, в конце концов он эмоционально отключится.

Так что, даже если вы продолжите говорить, вам будет казаться, что он вас больше не слушает. Он отключился.

Гуру отношений Джон Готтман называет каменную стену одним из «Четырех всадников», которые предсказывают распад пары. Остальные три — это критика, презрение и защита.

Вот короткий ролик, в котором доктор Готтман объясняет, что такое каменная стена.

Кто Стоунволлс?

Исследования показывают, что 85% каменщиков составляют мужчины.

Мужчин, особенно из неблагополучных семей, учат быть жесткими и не показывать свои слабости. Поэтому в эмоционально сложных ситуациях мужчины часто ведут себя отстраненно или строят молчаливую видимость.

Это может очень обидеть или разозлить их партнеров, потому что выглядит как безразличие или даже жестокость. Там написано: «Мне на тебя наплевать. Я не люблю тебя. Я вижу, что тебе больно, но меня это не касается».

Не имея возможности справиться с таким болезненным поведением своего партнера, женщины набирают силу, пытаясь спровоцировать реакцию — любую реакцию, положительную или отрицательную.

Если это не сработает, они могут ответить молчанием, и замкнется порочный круг.

Как реагировать на возражение

Возражение вредно и со временем может разрушить отношения. Поэтому важно вовремя заметить это и попытаться исправить.

Готтман советует парам подавать сигнал, когда становится слишком жарко и нужно сделать перерыв.

Это может быть слово, фраза или физическое движение — что угодно, чтобы ваш партнер знал, что вы не игнорируете и не проявляете к нему неуважения, вам просто нужна передышка.

Это будет ваше специальное «кодовое слово», так что сделайте его личным. Черт, сделай это смешным, если сможешь! Снимет напряжение в сложной ситуации.

Или просто сказать: «Мне нужен перерыв прямо сейчас, но мы поговорим об этом позже» также даст вам возможность ненадолго уйти, не обидев своего партнера.

А что, если ваш напарник огораживает вас? Готтман говорит: уходи. Не пытайтесь продолжить спор, чтобы заставить их выйти из-за стены.

Позвольте вам обоим передохнуть и успокоиться. Затем поговорите с ними, когда вы оба успокоитесь.

Молчаливое обращение и замалчивание. Краткий обзор

Молчаливое обращение и замалчивание часто имеют место в контексте романтических отношений, когда один или оба партнера плохо умеют общаться и не готовы справляться со своими более болезненными эмоциями.

Но они также встречаются в неблагополучных семьях, особенно в семьях с нарциссическими матерью или отцом или в семьях, где оба родителя контролируют и оскорбляют.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.