Как правильно установить сайлентблоки передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Содержание

Замена сайлентблоков передних рычагов на Hyundai Santa-Fe 2010г. | Секреты ремонта

Никому не секрет что сайлентблоки передней подвески это расходник хоть и не частый но всё же. В этой статье я опишу как их поменять. Процедура это не из лёгких, для этого понадобиться пресс до 12т либо крепкий болт с оправками для запрессовки. Сабельная пила либо ножовка по металлу. Дрель либо горелка газовая. Ну и стандартный набор головок и ключей.

Приступаем к снятию рычагов. Описывать процесс снятия колёс не вижу смысла, перейду сразу к делу.

Откручиваем 3 болта крепления рычага. 1 болт шарового с гранью на 17. 2 болт крепления переднего сайлентблока грань на 19. 3 болт крепления заднего сайлентблока грань тоже на 19. Последовательности снятия болтов нет никакой.

После того как выкрутили болты надо залить проникающей жидкостью разрез крепления шарового пальца и стучать по рычагу в низ ближе к шаровому. Он постепенно будет выходить из своего посадочного места. Снимаем рычаг с авто. Снять в общем не поставить).

Приступаем к пере прессовке. Перед тем как выпрессовывать, выбивать ,пилить. высверливать, выжигать нужно сравнить новые детали со старыми.

Номер новых наровых на Hyundai Santa-Fe 2010

Номер новых наровых на Hyundai Santa-Fe 2010

Номер новых сайлентблоков на Hyundai Santa-Fe 2010

Номер новых сайлентблоков на Hyundai Santa-Fe 2010

Номер новых сайлентблоков на Hyundai Santa-Fe 2010

Номер новых сайлентблоков на Hyundai Santa-Fe 2010

Что-бы выпрессовать шаровую опору нужно снять пыльник и демонтировать стопорное кольцо. Подобрать оправку по диаметру больше чем посадочное кольцо шарового, вторая оправка должна быть меньше диаметром чем наружный диаметр шарового (что б не упирался в рычаг) и палец шарового поместиться внутри оправки. Можно давить и просто в палец но есть риск выдавить только палец а корпус шарового останется в рычаге. Новый шаровой запрессовываем аккуратно, Под рычаг надо подобрать оправку такой высоты чтоб палец не упёрся и диаметром чтоб была больше корпуса шаровой опоры. Давить на корпус шарового можно только по краям где нет вальцовки вкладыша скольжения. Вальцовка шарового не должна подвергаться физической нагрузке пресса. Будьте внимательны в направлении шаровой опоры. После прессовки нового шарового необходимо установить стопорное кольцо в специальную канавку на корпусе шаровой опоры. По необходимости наложите смазки под пыльник шаровой.

Переходим к прессовке переднего сайлентблока на рычаге. У данного сайлентблока вертикальное расположение и работает он больше как отбойник чем как ось кручения. Расположение на рычаге у него не спроста и если запрессовать его неправильно то он очень быстро выйдет из строя. Демонтаж можно произвести в прессе, но для этого надо точно подобрать оправы. Если таких нет то Высверливаем либо выжигаем резину и распиливаем обойму сайлентблока ножовкой либо сабельной пилой. Не перестарайтесь в данном деле, можно повредить рычаг.

Как правильно запрессовать сайлентблок в рычаг на santa-fe 2010

Как правильно запрессовать сайлентблок в рычаг на santa-fe 2010

Направление сайлентблока можно определить с помощью длинного штыря, болта, напильника и т. д. . Направляющий болт вставляем в задний сайлентблок и а передний выставляем так что-бы крепящая резина проворачивалась в сторону шаровой опоры но не выходила за рамки оси. Наглядно можно увидеть на фото. Запрессовать можно лубой оправкой большего диаметра. главное не давить на втулку, под рычаг так же подложить что-то больше по диаметру проушины рычага но втулка не должна упереться.

На фото видно как старый сайлентблок немного неправильно запрессован, хотя это ещё не сильно критично.

На фото видно как старый сайлентблок немного неправильно запрессован, хотя это ещё не сильно критично.

Задний сайлентблок более проблематичен в демонтаже но происходит по той же схеме. Только для упрощения прессов немного подтачиваем обойму на новом.

Процесс монтажа начинается с переднего сайлентблока. Крепим рычаг болтов но болт не затягиваем.

Далее проводим рычаг под поворотным кулаком и вставляем в проушину задний сайлентблок, крепим болтом но не затягиваем. После попадаем шаровым и затягиваем болт крепления шарового. После чего надо открутить стойку стабилизатора поперечной устойчивости от амортизатора.

Задамкрачиваем строго в корпус шарового не подвергая воздействию вальцовку вкладыша скольжения. В рычаг нагружать нельзя, есть риск выдавливания корпуса шарового из рычага. Нагрузить надо до тех пор пока рычаг не станет почти в горизонтальном положении либо авто не приподымится от основного поднятия кузова. После чего можно затянуть сайлентблоки рычага. Разгружаем рычаг и прикручиваем стоку стабилизаторы на место.

Ремонт не сложный теоретически, но выполнить это самому без опыта будет сложно.

Ошибки при ремонте автомобиля — часть вторая — журнал За рулем

Продолжаем рассказывать о подводных камнях при обслуживании автомобилей.

Прошлая публикация, судя по комментариям, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели усомнились в справедливости предостережений. Ну что ж, пусть каждый решает за себя: воспользоваться многолетним опытом сервисменов и не наступать на чужие грабли или учиться на собственных ошибках, которые зачастую сильно бьют по карману. Простое напоминание: все описанные нюансы либо прописаны в руководстве по обслуживанию, либо нашли свое отражение в сервисных бюллетенях от автопроизводителей, либо пополнили перечень внутренних инструкций в некоторых дилерских сервисах.

Замена сайлентблоков рычагов

Все точки крепления рычагов, имеющие сайлентблоки, нужно затягивать при нагруженной подвеске. Казалось бы, это правило знают все, но, увы, на деле не всегда соблюдают. По незнанию или из-за лени некоторые все еще наступают на эти грабли, значительно сокращая ресурс новых сайлентблоков.

Сайлентблоки Ресурс новых сайлентблоков в элементах подвески напрямую зависит от сознательности человека, который производил их замену.

Ресурс новых сайлентблоков в элементах подвески напрямую зависит от сознательности человека, который производил их замену.

Материалы по теме

В идеале крепления рычагов с сайлентблоками лучше затягивать, когда автомобиль стоит на земле. Но для удобства, если машина висит на подъемнике, можно нагрузить вывешенное колесо или колеса, например, с помощью гидростоек. Именно в таком положении и должны быть зажаты сайлентблоки, точнее, их металлические обоймы, внутренняя и внешняя. Резиновый наполнитель между ними при этом будет находиться как бы в состоянии покоя, когда автомобиль едет по ровной дороге прямо, и нагружаться, только когда подвеска будет отрабатывать при маневрах (кренах) или проезде неровностей.

А теперь представьте — что, если затянуть рычаг при вывешенном колесе? Когда автомобиль опустят на землю, обоймы сайлентблоков, естественно, провернутся относительно друг друга, и наполнитель будет постоянно нагружен даже на стоящей машине. Еще хуже ему придется при езде и работе подвески на сжатие. В итоге уже через пару тысяч километров пробега сайлентблоки начнут скрипеть, а их резиновый наполнитель покроется трещинами и разрывами. Придется откладывать деньги на их очередную замену. Повезет, если сайлентблоки на конкретный автомобиль доступны как отдельные запчасти, а не как рычаг в сборе!

Датчики давления в шинах

Когда только появились комплектации машин с опционными датчиками давления в шинах, их приличное количество полегло в первый же сезон шиномонтажа. Причем поначалу ошибались даже работники дилерских сервисов. Довольно хрупкие датчики, установленные за внешним бортом диска, периодически ломались при надевании резины. Понимание пришло довольно быстро, и в некоторых сервисах даже оперативно развесили бумажки с инструкциями. Покрышку нужно надевать особым образом, чтобы ее нагруженная боковина не повредила датчик. Увы, по-прежнему можно попасть на неопытных шиномонтажников.

Датчик давления в шинеДатчик давления в шине становится расходником при шиномонтаже в сомнительных местах.

Датчик давления в шине становится расходником при шиномонтаже в сомнительных местах.

Датчик давления в колесе можно запросто сломать и при его замене. Его корпус сделан из очень хрупкого сплава. Внешнюю гайку его крепления нужно затягивать крайне аккуратно, иначе треснет основание с ниппелем и колесо будет постоянно спускать.

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость очень агрессивна. При длительном воздействии она разъедает изоляцию проводов и даже лакокрасочное покрытие. На некоторых машинах первое может привести к очень серьезным проблемам, причину которых довольно сложно установить. Один из ярких примеров — Mazda CX-7.

Расширительный бачок тормозной системы Пролили немного тормозной жидкости под капотом — подумаешь, беда?!

Пролили немного тормозной жидкости под капотом — подумаешь, беда?!

Материалы по теме

При банальной замене тормозной жидкости или колодок ее не так уж сложно немного пролить. Беда в том, что на Мазде под расширительным бачком тормозной системы проложена одна из ветвей подкапотного жгута проводки. По нему пролитая жидкость протекает в его основной ствол. Странно, но в этой зоне она разъедает именно изоляцию проводов, идущих от блока управления мотора к переднему кислородному датчику, в результате чего они начинают замыкать друг на друга. Через какое-то время из-за этого лямбда-зонд отказывает, и автомобиль при разгоне начинает дергаться.

При этом лампа Check Engine не загорается, и проблему можно выявить только с помощью чтения параметров работы кислородного датчика.

Первое время никому и не приходило в голову, что виной всему пролитая тормозная жидкость, и на пострадавших машинах по гарантии меняли жгут проводки в сборе и сам кислородный датчик. Однако позже производитель докопался до истины и выпустил технический бюллетень. Он предписывает ремонт проводки, а не замену жгута. Однако и при этом цена вопроса кусается из-за дорогого нового датчика. А причина проста: при замене колодок механик не обращал внимания на уровень жидкости в бачке и при утапливании поршней в суппорты те вытесняли излишки жидкости наружу.

Замена задних тормозных колодок

тормозной суппортПосле неграмотной замены задних тормозных колодок придется ремонтировать суппорт.

После неграмотной замены задних тормозных колодок придется ремонтировать суппорт.

Все больше автомобилей оборудуют задними тормозными суппортами с электроприводом. При замене колодок их поршни можно утопить только с помощью компьютера. Однако и сейчас в некоторых «гаражных» сервисах об этом никто не знает. Сила есть — ума не надо. Прикладывая значительные усилия и подручные средства, механизмы фатально ломают. Такие суппорты успешно ремонтируют далеко не все, а стоимость нового узла очень высока! 

Программирование модулей управления

В современных автомобилях число различных модулей управления просто зашкаливает. Причем большинство из них необходимо программировать при замене с помощью диагностического оборудования. Хотя все еще остаются и те блоки, которые можно свободно переставлять на машины в сходных комплектациях, чтобы выявить ту или иную неисправность, например других систем. Тут уже все зависит от конкретной модели автомобиля.

модуль управления двигателемОдни модули управления можно свободно подставлять на другие машины для диагностики, а некоторые — одноразовые в прямом смысле слова.

Одни модули управления можно свободно подставлять на другие машины для диагностики, а некоторые — одноразовые в прямом смысле слова.

Первая сложность — замена неисправного блока на новый. Все чаще производители делают такие варианты модулей, которые можно запрограммировать только один раз и для одного автомобиля. Если не сделать процедуру сразу при установке и поездить какое-то время, то велик риск, что блок уже не пропишешь. Вторая опасность, когда для диагностики модуль ставят на другую машину, инициализирует его на ней, а потом не могут оживить его на истинном носителе. Такие манипуляции лучше доверять официалам или проверенным сервисам. Любой новый модуль сейчас стоит дорого, а оживить «заблокированный» старый сможет не каждая профильная контора.

Бывают и обратимые примеры, которые, однако, потребуют время на исправление. Современные системы заводского иммобилайзера задействуют несколько модулей в автомобиле. Помимо привычного блока управления мотором в паре может быть приборный щиток или блок бесключевого доступа. При подстановке этих модулей на другие машины для поиска неисправностей нужно иметь доступ к интернет-порталу производителя, чтобы «подружить» их друг с другом и прописать ключи зажигания. В противном случае можно обездвижить оба автомобиля.

Замена масла в вариаторах

Периодическая замена масла в вариаторах, безусловно, продлевает жизнь этим агрегатам. Однако эту процедуру важно делать полноценно. Не все сервисмены знают о программном счетчике деградации масла, встроенном во все вариаторы.

вариаторКак и в классических гидромеханических автоматах, в вариаторах тоже нужно периодически менять масло, но делать это важно с умом.

Как и в классических гидромеханических автоматах, в вариаторах тоже нужно периодически менять масло, но делать это важно с умом.

Этот программный счетчик учитывает различные параметры, например моточасы и характер разгонов и торможений, рассчитывая показатель деградации масла. Данные эти можно считать с помощью диагностического оборудования. Счетчик выдает «расчетный» пробег масла, который может как значительно превышать, так и быть немного меньше пробега автомобиля на одометре. Кроме наглядной скорости старения масла при индивидуальном режиме эксплуатации конкретного автомобиля, показания этого счетчика учитываются и при адаптации вариатора к текущим условиям. Параметры работы его гидросистемы изменяются в зависимости от характера деградации масла. Поэтому при замене рабочей жидкости очень важно сбросить счетчик, иначе от этого переливания крови не только не будет толка, но возможен и вред.

Диагностика и замена сайлентблоков нижних рычагов

30.01.2017, Просмотров: 9285

Возникновение посторонних скрипов, когда автомобиль проезжает по неровностям дороги может говорить о необходимости замены сайлентблоков. В передней подвеске Skoda Octavia Tour всего четыре сайлентблока, соответственно по два на каждую сторону. Чтобы провести диагностику нижних рычагов передней подвески на предмет изношенных сайлентблоков, нужно вставить монтировку или прочную плоскую отвёртку между переднем креплением рычага и поперечиной, затем попытаться покачать рычаг. Таким же образом проверяется и задний сайлентблок. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ.


На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве. Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. Поднимать в этом случае под лонжерон с той стороны, с которой будет сниматься рычаг. Теперь можно окончательно откручивать ступичную гайку, колёсные болты и снимать колесо. Открутив гайку наружного рулевого наконечника, при помощи специального съёмника его нужно выпрессовать и отвести в сторону, затем открутить от поворотного кулака суппорт и подвесить его, чтобы не допускать прокручивание тормозного шланга.
Со смотровой канавы откручиваются три болта крепления шаровой опоры, снимается стопорная планка и ослабляются болты крепления рычага к поперечине. Важно отметить, что при откручивании шаровой опоры, сбивается угол развала колёс, поэтому после окончания работы по замене сайлентблоков, нужно обязательно съездить на станцию технического обслуживания и сделать развал-схождение колёс. Если же нет возможности после ремонта посетить СТО, то перед снятием шаровой опоры можно мелом обвести стопорную планку, чтобы при обратной сборке установить всё четко по метке. Таким образом, этот способ поможет максимально сохранить прежний угол развала колёс.

Затем выкрутив болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, нужно потянуть поворотный кулак на себя таким образом, чтобы освободить его от шарнира равных угловых скоростей и рычага. Выкрутив болты крепления рычага к поперечине, его можно снять с автомобиля.


Раз уже пришлось разбирать подвеску, то не помешает проверить целостность шаровых опор.
Со снятым рычагом они проверяются элементарно. Если от руки шаровая болтается, следовательно, её тоже нужно заменить.

Для выпрессовки старых сайлентблоков и запрессовки новых, понадобятся теса, а также нужно будет подготовить две оправки, одна из которых будет равна диаметру наружного корпуса сайлентблока, а другая больше. Изготовить оправки можно самостоятельно из обрезков труб подходящего диаметра. Принимаясь к выпрессовки старого сайлентблока стоит отметить где лицевая сторона, чтобы не ошибиться при запрессовке нового. Оправка большего диаметра устанавливается с одной стороны рычага, она даст сайлентблоку выйти, а другая должна своей плоскостью прилегать к наружной поверхности, чтобы его выпрессовать. Аккуратно зажимая теса, сайлентблок сначала пойдёт туго, затем без особых усилий выйдет из рычага. Также старый сайлентблок можно извлечь из рычага, наставив на его наружный корпус плоскую отвёртку и по кругу простучать молотком. Однако это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить рычаг.



Запрессовывается новый сайлентблок с помощью оправок аналогичным образом. Важно перед установкой убедиться, что метки на рабочей поверхности сайлентбока совпали с метками на рычаге.


Чтобы новый сайлентблок не заходил туго в рычаг, его наружный корпус можно смазать смазкой ШРУС или на крайний случай жидким мылом. Важно также во время запрессовки следить, чтобы оправка, которая запрессовывает сайлентблок не упиралась в его внутреннюю втулку, иначе это повредит сайлентблок.

При необходимости замены переднего сайлентблока, он выпрессовывается также двумя оправками: одна большего диаметра устанавливается под него, а другая по размеру сайлентблока наставляется сверху и по ней уверенно нужно несколько раз ударить молотком. Либо можно эту работу сделать в тесах. Новый запрессовывается аналогично, только его не помешает предварительно смазать жидким мылом, чтобы облегчить запрессовку. Запрессовать можно как в теса, так и при помощи нескольких ударов молотком.

Когда новые сайлентблоки установлены, рычаг устанавливается на автомобиль в порядке обратном снятию и желательно, чтобы болты крепления сайлентблоков, болты шаровой опоры и стопорная планка должны быть заменены. Также не нужно затягивать болты крепления сайлентблоков, пока автомобиль поднят на домкрате. После установки колеса, автомобиль опускается на землю и его нужно несколько раз хорошо покачать на месте, чтобы разработать новые сайлентблоки и дать им «сесть на своё место». Только после этого можно приступать к затягиванию болтов крепления сайлентблоков. Это делается потому, что у сайлентбока малый рабочий ход – всего семь градусов, а когда автомобиль поднят, подвеска за счёт пружины выпрямляется и сайлентблок также работает на скручивание. И если затянуть болт крепления, когда автомобиль на домкрате, после того как он опуститься на землю сайлентблок натянется ещё сильнее и может порваться либо сразу либо на первой же неровности дороги. Важно об этом всегда помнить. Аналогично вышеперечисленного процесса производится замена сайлентблоков второго рычага.

Подведя итоги по данной процедуре замены сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour, стоит отметить, что новые сайлентблоки, как и любые другие запчасти стоит брать только от оригинальных производителей, потому что дешёвые заменители в любом случае не обеспечат того эффекта и того качества, в отличии от оригинальных запчастей.

Как заменить втулку рычага управления » Блог ноу-хау NAPA

Все автомобили имеют элементы износа. Это жертвенные агнцы, которые берут на себя злоупотребление дорожным движением, так что основные компоненты не должны этого делать. Многие из них имеют форму втулок или соединений. Подвеска — это место, где большинство людей сталкиваются с этими предметами одежды. Хотя технологии значительно увеличили срок службы этих компонентов, в конечном итоге их все равно необходимо заменить. К тому времени, когда ваш автомобиль достигает пробега в 100-120 тысяч миль, часы тикают довольно быстро в отношении срока службы большинства ваших втулок и соединений подвески.Даже если вы не выполняете эту работу самостоятельно, знания о том, как заменить втулку поперечного рычага, помогут вам лучше понять, что на самом деле делает ваш механик. Резиновые втулки

выполняют несколько функций: гашение вибраций, снижение шума и плавность хода, но они изнашиваются. Обратите внимание на внутренний и внешний рукава.

Замена этих предметов — довольно простой процесс, но есть несколько советов и приемов, которые помогут вам сделать это быстро. Есть несколько способов выполнить эту задачу, и мы обсудим каждый из них здесь.Во-первых, надо поговорить о самих втулках. Втулки, подобные тем, которые используются в рычагах подвески, состоят из трех компонентов: внешней оболочки, резиновой или полиуретановой втулки и внутренней втулки. Резина — это то, что ломается, хотя оболочка и втулка часто ржавеют, что затрудняет их удаление. Снятие и установка на самом деле затрагивают только внешнюю оболочку, так как это та часть, которая фактически сопрягается с рычагом управления. Это важно отметить, так как вы можете удалить центральные биты, фактически не снимая оболочку.

Метод ручного снятия

Это самый сложный метод снятия втулок рычагов подвески, но он также чаще всего используется непрофессионалами. По сути, вы кладете рычаг в тиски или просто держите его на земле и бьете по втулке рычага управления молотком. Это плохо работает и может легко повредить саму руку.

Это не рычаг подвески, это задняя часть GM с 10 болтами. Он использует тот же тип резиновой втулки. Мы использовали ручной метод, чтобы удалить это.

Обходной путь этого метода заключается в использовании пневматического молота и стамески по краям оболочки, вбивая ряд клиньев вокруг оболочки. Это уменьшит оболочку настолько, что вы сможете выбить оболочку из руки, не повредив руку.

Метод ручного пресса с резьбой

Второй метод является самым простым вариантом для строителей-любителей без полноразмерного пресса. Прелесть этого заключается в том, что вы можете использовать инструмент, чтобы это произошло. Вам понадобится пресс для шаровых шарниров и различные чашки и, возможно, гнездо, чтобы соответствовать внешней оболочке втулки рычага управления.

Пресс для шаровых шарниров упрощает процесс, если у вас нет доступа к прессу. Просто установите его так же, как гидравлический пресс, и используйте гаечный ключ для работы с винтовым домкратом.

Просто установите пресс с большой чашкой на стойке, которая достаточно велика, чтобы вместить внешнюю оболочку. Выберите отвертку, которая соответствует диаметру внешней оболочки внутренней втулки рычага управления (там, где вы будете ее выпрессовывать), и медленно выдавите втулку рычага управления. Для установки новой втулки выполните операцию в обратном порядке.

Метод гидравлического пресса

Это самый простой и быстрый метод снятия и установки втулок рычагов подвески. Для выполнения этой операции используются те же основные этапы резьбового пресса.

Проще всего использовать гидравлический цеховой пресс, но нужно быть осторожным, чтобы не сломать руку.

 

Выберите два больших гнезда, одно из которых подходит к большому концу втулки (где она будет выталкиваться), а второе меньшее, чтобы соответствовать внешней оболочке с другой стороны. Меньшее гнездо должно входить в отверстие для втулки в руке.

 

Если вам нужно выдавить резину, работает тот же процесс, просто используйте меньшую насадку, которая подходит к резиновой части, а не к оболочке.

 

Готово, можно запрессовывать новую втулку.

Ключом ко всем этим процессам является обеспечение того, чтобы рычаг управления не был поврежден, особенно рычаги из штампованной стали, которые могут быть раздавлены, если ваша чашка привода ударится о края рычага, а не о внешнюю оболочку. Есть некоторые втулки, которые требуют повторного использования внешней оболочки, убедитесь, что вы знаете, какой тип у вас есть, прежде чем начать работать с ним.Работа, необходимая для замены втулки поперечного рычага, может быть рутинной, но с правильными инструментами вы сможете сделать это в кратчайшие сроки. Как всегда, если вы сомневаетесь, обратитесь к специалистам в вашем местном NAPA AutoCare Center, если вам неудобно выполнять эту работу.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как заменить втулку поперечного рычага, поговорите со знающим специалистом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Джефферсон Брайант, завсегдатай редукторов, проводит в магазине больше времени, чем где бы то ни было. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он проложил себе путь до должности дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и выпустил бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет Red Dirt Rodz, своей личной студией в гараже, где производятся все его журнальные статьи и технические видеоролики.

Установка полиуретановых сайлентблоков нижних рычагов/втулок стабилизатора поперечной устойчивости на MKIII

Установка полиуретановых сайлентблоков нижних рычагов/втулок стабилизатора поперечной устойчивости на MKIII МКIII

Установка полиуретановых втулок нижнего рычага подвески/поворота Втулки стержня на MKIII

Это «как сделать» предполагает, что у вас есть основные инструменты и защитное снаряжение.Безопасные очки следует носить постоянно при работе с инструментами и автомобильными жидкостями. Всегда используйте гидравлический домкрат и страховочные стойки при подъеме или попадании под транспортное средство. Если вы не знаете, где безопасно поднять автомобиль, см. руководство владельцев. Автор этого руководства не несет никакой ответственности за использование данное руководство или любой ущерб, который может быть нанесен вам, вашему имуществу или другие и чужое имущество. Если вы не уверены в каком-либо пункте, обратитесь к квалифицированный автомеханик.

Зачем это делать?

Простой. VW решил, что простая идея — это хороший способ заняться изготовлением нижнего рычага. Использовали качественные материалы, которые длятся довольно долго. Однако со временем, милями, жарой, возрастом и износом марш, втулки ломаются, треснут, и ваши нижние рычаги могут сгибаться больше, чем они были разработаны. Итак, решение состоит в том, чтобы убрать руки, и заменить втулки. При пробеге 120 тысяч миль и 10 годах эксплуатации на дорогах опустив машину, которая сильно входит в поворот, я мог сказать, что пришло время.Я также появился приятный стук на неровностях при повороте.

Я слышал, что это сложно сделать и занимает много времени.

Это не сложно сделать, но вам нужно не торопиться, не торопитесь, имейте подходящие инструменты для работы, чтобы сделать ее гладкой. Общее время, с момента въезда машины в гараж, до момента, когда я выехал было три часа. Имейте в виду, после этой службы абсолютно важно, чтобы вы выровняли машину, когда закончите!   Теперь также может самое время заменить другие компоненты, такие как рулевые тяги или стойки, если вы они нужны машине.На этот раз я заменил шаровые опоры, это занимает секунд с момента снятия руки с автомобиля для установки втулки. Это может помогите (много) иметь друга с вами, чтобы накачать некоторые части вокруг.

Я слышал, что мне следует использовать втулки марки «X» по «марка «Ю».

Я пошел с компанией (Prothane) которая занимается изготовлением втулок уже давно. Некоторые люди говорят, что Втулки Audi TT вставляются напрямую и имеют более приятные ходовые качества.я обнаружил, что до сих пор (через два дня) я не чувствую, что втулки Prothane вообще слишком тяжело. Ход упругий, но совсем не резкий. я получил хороший Сделка по «комплекту» на всю машину от E-bay. устанавливать не планирую все втулки которые шли в комплекте (типа задняя ось втулки балки). Учитывая потраченные деньги, я очень доволен комплектом и качество установки. машина теперь отлично справляется, и все моего переднего поворота шумы исчезли! Примечание: Протан показан один и тот же комплект для MKII и III.Это верно. Части все одинаковые.

Необходимые детали: (на фото)

Шаровые шарниры (x2)
Стопорные пластины/болты шарового шарнира (x2)
Комплект сайлентблоков нижних рычагов Prothane Poly
Комплект переднего стабилизатора поперечной устойчивости Prothane Poly
Некоторые новые шайбы для стабилизатора поперечной устойчивости

Сколько времени это займет?

Два-три часа, плюс передняя часть выравнивание

Необходимые инструменты:

Пресс для шаровых шарниров
Молоток с шаровой головкой
Холодное долото 1/2 дюйма
13, 15, 17, 18 мм Головки 1/2″ приводные глубокие
Трещотка 1/2 дюйма
Удлинитель привода 10″ 1/2″
Большая монтировка
Малая монтировка
Динамометрический ключ с приводом 1/2 дюйма (50–250 футов/фунтов)
Динамометрический ключ 3/8″ (10~90 футов/фунтов)
Большие настольные тиски
Домкраты/подъемные/напольные домкраты

Шаг 1 —

Поднимите переднюю часть автомобиля, это может помочь следы краски/ржавчины там, где подрамник встречается с кузовом. Это важно поскольку он регулирует регулировку схождения руля и осевую линию тяги автомобиля. Возвращение этих меток в исходное положение заставит выравнивание НАМНОГО мягче.

Ослабить болт переднего заднего рычага, Снять Болт втулки поперечного рычага и соединительный болт подрамника.


Шаг 2 — Удалить 13 мм гайка на конце тяги стабилизатора поперечной устойчивости.И удалить концевые звенья стабилизатора сдвинув их с концов стабилизатора поперечной устойчивости.

Также снимите гайку шарового шарнира и стяжной болт.

Затем подденьте нижний рычаг, чтобы отделить его. от места защемления шаровой опоры.

Как показано на рисунке, вы можете перевернуть шаровой шарнир зажать болт вокруг (не так, как показано здесь, это неправильно) так легче снять и установить болт и шаровую опору.Сустав крепится к стяжному болту небольшой выемкой в ​​форме буквы «С» на шаровом шарнире (как показано на рисунке). на блестящей части шарового шарнира). Чтобы перевернуть этот болт, вам нужно необходимо снять 17-мм (90 футов/фунтов) нижний болт держателя суппорта. Легкий исправление, которое сделает эту работу намного более гладкой, когда она снова будет собрана.


Этап 3 — Точка и посмейтесь над вашими изношенными и дрянными звеньями стабилизатора поперечной устойчивости…


Шаг 4. Теперь самое интересное.- Вещи выходят из машина.

Снимите болт переднего рычага и болт заднего рычага и рука должна выйти. Вам придется вытянуть руку под углом, сначала снимите переднюю часть рычага, а затем выдвинется задняя часть.

Это то, что у вас должно быть на данный момент. Следите за тем, какой болт куда идет!!

Осмотрите зону сзади подрамник, где сидит задняя втулка. Вы увидите губу сверху и дно того места, где сидит втулка. Губы предназначены для «Отцентрируйте» заднюю часть рычага и удерживайте втулку на месте, пока рычаг прогибается при езде. Однако новые втулки Prothane *не садятся. ну* в эти слоты, давай попробуй, они вроде не подходят..

Некоторые люди предпочитают растереть губы и покончить с этим. с этим. Я оставил свой, пока он приводит к большему «молоту» и меньшему «скользить» при установке рычагов с установленными новыми втулками, Я чувствую, что втулку все еще нужно центрировать в своем корпусе и, ну, для этого и нужны губы, поэтому я их и оставил.Да, это делает означает, что новые втулки будут немного «помяты», когда они установлены, но они такие излишние, когда дело доходит до толщины, его Не ошибка.

Для снятия втулок стабилизатора с стабилизатор поперечной устойчивости (и снимите стабилизатор, а также маленькие фиксирующие зажимы, втулки на место, вам придется поддерживать подрамник домкратом или подставки, или картон, или что-то, что выдержит вес двигатель и транс. Если нет, он будет качаться назад и испытывать адский стресс из всего под капотом — да, я имею в виду двигатель может выпасть и удариться об пол! . Есть два другие более длинные болты, которыми подрамник крепится к кузову после того, как вес опираясь на домкраты, снимите болты, и стабилизатор будет легче достать. вне. (Обратите внимание, если вы не делаете втулки стабилизатора, вы можете пропустить это часть)

А потом; Снимите этот болт;

А потом все выходит!

Рычаги и стабилизаторы/втулки из автомобиля!


Этап 5 — Снятие втулки

Здесь мы видим вблизи сайлентблок заднего рычага.Как ты видно, на нем есть небольшие надрывы и трещины.

Закрепив его в тисках, с помощью небольшого монтировки я в состоянии с легкостью вырвать центр втулки. Да, это выстрел!

Удар по кромке наружного кольца втулки (мягкий металл) с вашим холодным зубилом и хорошим молотком с шариковым бойком. Не стесняйся, а попробуй чтобы не бить руку. Некоторые люди используют ножовку, чтобы вырезать кольцо.

Исчез.Сделайте то же самое для другой руки.

Для сайлентблоков передних рычагов, три методы.

1 — Сжечь их. Да, используя фонарик, зажгите их Пожар. Хотя это весело, он производит много (МНОГО) дыма и воняет место, и может изменить характер металла. (Ярмарка)

2 — Отрежьте/отшлифуйте кромки втулок, а затем  изгнать их. (Хорошо)

3 — Используйте пресс с шаровым шарниром (лучший вариант). Он портативный, использует ручные инструменты (или удары) и может помочь примерно в 10000 раз с другими задачами. рабочие места. OTC делает один для 100 долларов, это профессиональная модель, вы можете найти более дешевые всего за 20 долларов. Я использовал OTC, это то, что у меня есть, и это лучшее. (показано слева). Лучше всего вы будете использовать этот же инструмент для запрессовать новые задние втулки!

Вот он, выпрессовывать сайлентблоки переднего рычага я не стал потрудитесь отрезать губы. .. черт с ним, этот инструмент надирает задницу всем остальным инструменты. Я использовал этот инструмент для шаровых шарниров на грузовиках Ford и U-образных шарниров на грузовиках Ford. Грузовики Тойота. Это очень удобный инструмент, он проще и удобнее переносной потом магазинный пресс.


Шаг 6. Установка втулок.

Запрессуйте новые втулки с помощью пресса для шаровых шарниров. В комплект Prothane входит «специальная смазка» — да что угодно. Используйте ее. Используйте . ВСЕ из них.Смазка также помогает втулкам встать на место. как держать их смазанными. Полиэтиленовые втулки намного тверже, чем резиновые. они заменяют. Они могут и будут шуметь на морозе, так что не волнуйтесь, если вы услышите несколько ворчаний и стонов, когда станет холоднее. То смазка силиконовая диэлектрическая. Используйте дополнительные, если вам нужно. Только что сотрите излишки, грязь, ржавчина и копоть разорвут новые втулки, поэтому старайтесь содержать рабочее место в чистоте и очищайте места, где находятся втулки. будет вдавливаться.  (AutoCad > MS Paint!)

 

Мне пришлось использовать пресс OTC только для заднего рычага втулки. Помните, что руки одинаковы для левой и правой руки, так что не побеспокоиться о том, какой конец втулки входит первым. Просто нажмите его на стороне с небольшим радиусом (вверху), а не на остром прямоугольном конце (внизу), в противном случае вы срежете втулку, когда она на нее надавит, и это плохо.

Новые сайлентблоки передних рычагов разъемные, поэтому скользят вправо в.Я запрессовал втулки стабилизатора поперечной устойчивости, используя тиски и блок древесина. Если какие-либо точки контакта втулки покрыты ржавчиной, очистите их и смажьте их небольшим количеством смазки.

Так же заменил шаровые опоры по 3 болта, скользят прямо внутрь и наружу. Здесь нет проблем.  Затяните болты шаровой опоры моментом 26 Футы/фунты

Все запрессовано, новые шаровые опоры надеты и готовы к работе!


Шаг 7. Установите стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги обратно

Установить на место втулки заднего стабилизатора и стабилизатор, а затем поднимите подрамник на место и затяните передний болт прежде чем пытаться установить оружие.В противном случае весь блок плюхается под машину. Я обнаружил, что как только этот болт был закручен, он сделал отличная точка для того, чтобы вернуть руки на место. Помните о малом губа я говорил о том, что центрирует втулку заднего рычага? Ну, теперь, когда ты борешься с этим. Я использовал монтировку, молоток и друга, чтобы получить рука на место. Сначала начните заднее крепление, затем переднее крепление и затем шаровая опора.

Примечание: НИКОГДА не используйте ударный пистолет, чтобы «вернуть» болты подрамника на место.ОСМОТРИТЕ выравнивание подрамника, рычага и кузова, чтобы гарантировать, что все будет выровняются при повторной установке болта! Если вы перекрутите гайку/колпачок на той стороне корпуса, в которую ввинчиваются болты, ТЫ ПРИВИНЧЕН! НАЧАЛО ВСЕ БОЛТЫ ВРУЧНУЮ!!

Как только вы установите рычаг на место, закрепите все болтами. вместе и вперед на тест-драйв. Помните, если ваш руль теперь взведен, криво или не по центру, не волнуйтесь.Ты ничего не сломал, но ваш подрамник смещен от центра. Вы можете оставить его для магазина центровки, или попробуйте сдвинуть подрамник и приблизить его к центру (идея получше).

(Втулки стабилизатора установлены)

Нижняя часть рычага, все прикручено болтами.

Следуйте этим значениям крутящего момента;

1 — Болт сайлентблока переднего рычага (длина 82 мм) — 37 фут/фунтов PLUS поворот на 90 градусов
2 — Гайка втулки тяги стабилизатора поперечной устойчивости — 18 фут/фунт
3 — Втулка заднего рычага и болт подрамника (длиной 78 мм) — 52 фута/фунта PLUS a 90 градусный поворот
4 — Кронштейн втулки стабилизатора поперечной устойчивости — 18 футов/фунтов (обратите внимание, это думаю, никаких реальных характеристик не указано)
5 — Соединительный болт заднего подрамника — 48 футов/фунтов
6 — Соединительный болт переднего подрамника (длина 65 мм) — 52 фут/фунт PLUS a 90 градусный поворот

Не показан, Шаровой шарнир к стяжному болту поворотного кулака — 35 фут/фунт
Колесные болты — 81 фут/фунт

Просмотрите Советы перед выравниванием.

Дом

Как установить втулки рычага управления

Постоянное использование сайлентблоков рычагов приводит к их износу. Когда это произойдет, вам будет трудно управлять автомобилем, и вы можете испытать тряску, особенно когда вы нажимаете на тормоз или поворачиваете. Можно даже почувствовать пульсацию в руле, если увеличить скорость автомобиля. Таким образом, будет намного лучше, если вы замените втулки рычага управления как можно скорее.Вот как выполнить работу.

Шаг 1. Снимите колеса

Чтобы установить втулки рычагов подвески, сначала снимите колеса, сняв колпаки, а затем ослабив болты на передних колесах.

Шаг 2. Установка домкратов