Как правильно сделать раскоксовку поршневых колец: Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя: Авторамблер

Содержание

чем и как лучше раскоксовать поршневые кольца без разборки (2022)

В процессе эксплуатации автомобиля двигатель постепенно изнашивается. Через несколько лет активной езды он начинает потреблять масло, появляются проблемы с выхлопом и возникает вибрация на любых оборотах. Это нехорошие признаки, которые свидетельствуют о наличии проблем, которые нужно решать максимально оперативно, чтобы не столкнутся с более серьезными проблемами. Одним из признаков износа является скопившийся налет на внутренних стенках цилиндров и всех деталей. Он снижает производительность и ухудшает качество работы мотора в целом. Такое состояние получило название закоксовка. Рассмотрим процесс выполнения раскоксовки своими руками.

Для чего нужна раскоксовка

В процессе эксплуатации двигатель загрязняется продуктами сгорания топлива, а часто и топливно-масляной смеси, потому что со временем герметичность колец пропадает и малой из блока проникает в камеру сгорания. В результате этой реакции на стенках образуется твердый черный налет, который приводит к дополнительным проблемам. Одним из многочисленных процессов по восстановлению силового агрегата является раскоксовка двигателя. Судя по названию, процедура заключается в удалении нагара, который препятствует нормальной работе. После ее проведения силовой агрегат работает намного лучше и выдает больше мощности. Она особенно полезная для тех автомобилей, которые давно не проходили ремонт ДВС, так как процесс необратимый и налет накапливается постепенно день за днем, месяц за месяцем.

Раскоксовывать двигатель или сразу ремонтировать

Чтобы принять решение, раскоксовать двигатель или сразу ремонтировать, необходимо понять природу происхождения этого самого нагара. Стоит понимать, что чисто без разборки не даст мгновенного эффекта, потому что налет образовывался годами и надежно закрепился на стенках металла. Чтобы раскоксовать мотор, нужно знать основные причины.

Регулярно высокая температура и давление. Именно при таких условиях работают внутренности мотора. В результате трения деталей возникают зазоры, через которые смазка проникает в цилиндр. Начинается, так называемый, масложор. Масло сгорает и образуются твердые остатки, которые оседают на детали. Больше покрываются коксом все детали, находящиеся на пути следования масла и его продуктов сгорания: стенки, лицевые плоскости поршней, наружные края клапанов, а также и паз для поршневых колец.

Если ваш двигатель жрет масло, то знайте, оно не исчезает в никуда. Его следы вы обязательно найдете на стенках деталей вашего мотора. Следует действовать оперативно, потому что скопившийся кокс приведет к ускоренному износу колец и разгерметизации цилиндра. Как показывает практика, компрессия в таких моторах снижется до 90%. Если это произойдет, то цилиндр можно считать отказавшим. Своевременное раскоксовывание позволит избежать этих неприятностей и продлить срок службы агрегата, но если такая проблема имела место, то капитальный ремонт осталось ждать недолго.

Как правильно сделать раскоксовку средством

В магазинах и на авторынках можно найти множество различной автомобильной химии для борьбы с подобными проблемами. Все продавцы, конечно, уверяют, что их товар лучше справляется с поставленной задачей. На деле все может оказаться по-другому. Будем рассматривать именно те методы и средства, которые имеют положительные отзывы. К ним относятся:

  • Mitsubishi Shumma – поставляется в виде спрея;
  • GZox – спрей для распыления в цилиндры через свечные отверстия;
  • Lavr – жидкость для заливки;
  • BJ-211 – реализуется в жидком виде.

При помощи всех перечисленных препаратов раскоксовка выполняется без замены масла, что удобно, но какова же эффективность? При относительно небольшом количестве отложений средства вполне действенны и справляются со своими задачами.

Раскоксовка дизельного двигателя

Из-за особенностей работы и вида используемого топлива, чаще требуется раскоксовка колец именно на дизельном двигателе. Это связано не только с проникновением масла в камеры сгорания, но также и с наличием тяжелых фракций в самом топливе. Поэтому эта работа особенно сложна в таких силовых агрегатах. Процедура эта заключается в удалении образовавшегося за время работы нагара с частей мотора.

Раскоксовка поршневых колец может быть выполнена самостоятельно и специалистами из автосервиса. Вопрос стоит только в своевременности проведения данной процедуры. Чем раньше проблема будет выявлена и устранена, тем меньше потребуется затрат на восстановление силового агрегата. Если вы обнаружили неладное и решили действовать своими силами, то раскосковать двигатель можно при помощи жидких или летучих распыляемых в цилиндр средств. Но стоит знать некоторую особенность выполнения работы с данным типом ДВС. Чтобы мягкая раскоксовка прошла успешно и без дополнительного вреда, необходимо обязательно демонтировать форсунки. На этом этапе могут возникнуть сложности, потому что далеко не у каждого автовладельца в гараже найдутся необходимые ключи и приспособления.

Работа выполняется следующим образом как для дизельного, так и для бензинового моторов:

  1. Сначала необходимо выкрутить свечи с бензинового или снять форсунки с дизельного ДВС.
  2. Включить пятую передачу, чтобы можно было проворачивать коленчатый вал, установив все поршни в среднее положение.
  3. По очереди в каждый цилиндр нужно распылить средство от нагара.
  4. Выждать от 8 до 15 часов, периодически проворачивая коленчатый вал, чтобы химия проникла в зону между поршневой и стенками.
  5. После выжидания указанного срока необходимо при помощи шприца или иного приспособления удалить грязь и тщательно выдуть сжатым воздухом.
  6. Установить свечи на место и завести мотор. Эффективное время работы – 15 минут на 1500 об/мин.
  7. После очистить заменить свечи на новые.
Рейтинг лучших раскоксовок двигателя

В продаже имеется немало средств для раскосковки двигателей. За время проведения обслуживания моторов разной мощности и типа был выделен определенный перечень лучших, которыми можете воспользоваться и вы. Все их можно разделить на три типа в зависимости от консистенции:

  • пенные;
  • аэрозольные;
  • жидкие.

Все имеют свои преимущества и особенности. Рассмотрим поподробнее каждый тип.

Топ пенных раскоксовок поршневых колец

Раскоксовка неприятная процедура тем, что детали находятся в глубине двигателя. Добраться до них не так то и просто, а все химические средства действуют незаметно для глаза. Но при небольшом количестве нагара они вполне эффективны в очистке маслосъемных колец. После своевременного проведения данной процедуры двигатель работает заметно лучше.

Можно выделить ТОП лучших средств, которые хорошо очищают поршневые кольца?

  • Lavr complex;
  • Mitsubishi shumma engine conditioner;
  • G zox injection carb cleaner;
  • Lavr express.

Очистка поршневой с такими препаратами позволяет существенно продлить срок службы ДВС и облегчить заботы владельцев авто.

Lavr complex

Многие профессионалы раннюю раскоксовку выполняют при помощи средства Lavr complex. Препарат продается в баллонах с распылителем. Показывает высокую эффективность даже после одного применения. Быстро растворяет нагар и возвращает компрессию.

Mitsubishi shumma engine conditioner

Этот химикат считается одним из лучших, но для достижения максимальной эффективности его лучше применять на пробеге до 40 тыс. км. Чем раньше, тем меньше нагара и вероятность снижения компрессии. Активная формула быстро растворяет грязь даже в самых недоступных местах. Распыляется при помощи длиной трубочки.

G zox injection carb cleaner

Еще один пенный очиститель камеры, дроссельной заслонки и всех внутренностей мотора. Средство продается в удобном баллоне с трубочкой для впрыскивания. Рекомендуется применять каждые 10 тыс. км пробега. Использовать следует на хорошо прогретый двигатель.

Lavr express

Отлично удаляет масложор химический препарат под названием Lavr express. Относится к самым простым средствам для удаления образовавшегося налета на деталях ДВС. Проникает во все щели и способствует выведению отложений на поверхность при помощи активной пены. Применяется легко, просто распылением.

Лучшие жидкости для раскоксовки двигателя поршневых маслосъемных колец

Масляный жор на 16 клапанных и прочих моторах эффективно удаляют различные жидкие препараты. Средства впрыскиваются в цилиндры, но для необходимой эффективности их действия следует периодически проворачивать вал, чтобы оно проникало во все щели. Жидкость очень текучая, но при действии образует пену, которая и поднимает грязь.

Вмпавто раскоксойл валера

Данное средство относится к универсальным химикатам, потому что с его помощью можно быстро промыть все внутренне пространство и масляную систему. Благодаря нему быстро отлегают кольца и начинают выполнять свои функции.

Lavr novator

Недорогое и эффективное средство для удаления нагара со стенок. В нем применена новая формула, которая эффективно растворяет налет и уничтожает отложения. Способствует увеличению компрессии более чем на 25%. Вещество применяется не только для очистки, но также и для диагностической проверки состояния цилиндров. Максимальная эффективность достигается при прогреве ДВС до 70 градусов. Растворяет нагар в сильно запущенных ситуациях всего за 60 минут.

Неплохо удаляет нагар на поршнях автомобиля BG 109. Продается в виде жидкого средства, которое можно добавить в цилиндры при помощи шприца. Также можно использоваться в качестве добавки. Оно заливается в промывочное или отработанное масло на прогретом моторе. Для удаления нагара необходимо дать поработать в течение 15 минут на 1500 об/мин. После процедуры произвести замену масла и фильтра.

Римет

Эффективное промывочное средство для борьбы с отложениями. Содержит в составе активную формулу из меди, олова и сурьмы. Смесь повышает компрессию, снижает интенсивность износа почти на 50% и способствует скольжению деталей. Применяются для моторов с пробегом до 60 тыс. км.

Fenom

Препарат российского производства для удаления нагара с поршневой пары, колец и клапанов. Средство способствует продлению срока службы и повышению мощности. Химикат имеет 50 международных наград за результативность. Являются самыми наукоемким в производстве.

Runway очиститель клапанов

Любой масложор будет быстро устранен профессиональным средством Runway. Это линейка химикатов для авто, которая показала хорошие результаты. Продается в виде жидкости, похожей на масло. Способствует растворению углеродных отложений и нагара. Восстанавливает подвижность колец, а вместе с тем и компрессию.

Лучший набор для 5 минутной промывки двигателя

Если вы хотите быстро освежить мотор на своем авто, то выбирайте средство Lavr ML202. Продается в бутылках по 185 и 330 мл в жидком виде. Оно используется только на горячем моторе. Оптимальной температурой является 70 градусов. Заливается непосредственно в цилиндры при помощи трубки. Чтобы активизировался эффект, необходимо плотно закрыть отверстия.

Средство для раскоксовки Lavr

Если пропадает масло в двигателе, то средство Lavr поможет решить эту проблему. На сегодняшний день это самые быстрые препараты, которые устраняют любые отложения без разборки ДВС. Достаточно залить его в цилиндры и подождать, затем удалить при помощи шприца и дать поработать на холостых в течение нескольких минут.

Народные средства раскоксовки

Кроме химикатов умельцы научились использовать различные народные средства для раскоксовки колец на Ладах Приора и других отечественных авто. Дедовские методы достаточно эффективны, поэтому применяются некоторыми автолюбителями. Рассмотрим самые популярные.

Раскоксовка керосином и ацетоном

Как показывает практика, эффективно удаляет масложор смесь керосина с ацетоном в соотношении 1:2 или 1:3. Заливается во все цилиндры по 50 гр. В таком состоянии двигатель следует оставить на 10 часов. За это время средство растворит налет и превратит его в жидкую массу. По происшествии этого времени необходимо прокрутить коленчатый вал, чтобы хорошо промыть все поверхности и при помощи трубки со шприцом удалить отработку.

Димексид

Еще одним средством для раскоксовки поршневой моторов является димексид. Удивительно, медицинский препарат помогает устранить налет. Для проведения процедуры потребуется 5 пузырьком по 100 мл. Применяется на прогретом моторе по 50 гр. в каждый цилиндр. Для растворения отложений достаточно 5 минут. Обязательно нужно шевелить кривым стартером, чтобы жидкость омыла все поверхности.

Средство для чистки плит

Также в числе химии для очистки мотора от нагара, когда он уже заметно ест масло, является средство для чистки плит. Эффективная бытовая химия есть у каждого, но она хорошо справляется со своей задачей. Применяется аналогично Димескиду. Но лучший эффект можно достичь, если разобрать поршневую и отмочить в средстве детали по отдельности.

Раскоксовка колец двигателя Субару и повышенный расход топлива subsuz.

ru

Немного о раскоксовке колец двигателя Субару и повышенном расходе топлива. Откуда растут ноги и как с этим бороться. В интернете много написано, но зачастую мнения расходятся. Кто то пишет , что раскоксовать двигатель субару нельзя, кто пишет состав для раскоксовки, который содержит керосин и ацетон в равных пропорциях. Давайте разберемся по порядку с самого начала.

Основная причина закоксовывания колец это бензин, а точнее повышенное  содержание смол и серы. По этой же причине закоксовываются и клапана, а также образуется нагар в камере сгорания двигателя субару. В результате чего, объем камеры уменьшается, что в свою очередь приводит к уменьшению теплопроводности и к увеличению температуры. Так выглядит камера сгорания перегретого мотора Субару Легаси, стуканувшего в последствии:

 

Внутренний перегрев не фиксируется датчиком температуры субару, и постепенно приводит к выходу из строя маслосъемных колпачков и поршневых колец.

Последствиями перегрева и использования некачественного топлива также приводят к появлению микротрещин в головке блока субару в свечном отверстии, а также в райлне седла клапана, что хорошо видно на примере двигателя субару легаси B4, вот фото ГБ:

Маслосъемные кольца двигателя Subaru закоксовываются, перестают выполнять свою функцию. Вот наглядный пример закоксованных колец:

При этом они могут лежать на «асфальте» и их будет распирать, в этом случае показания компрессии будут завышены или же в норме, все зависит от степени текущего износа и пробега. Или же они могут залечь, как с одной стороны, а с другой выпирать, так и полностью по поршню вследствие прихватывания от внутреннего перегрева. С причинами все понятно, а вот как с эти бороться, можно ли раскоксовать маслосъемные кольца субару, ведь он оппозитный.

Можно, скажем мы. Для этого потребуется снять двигатель и установить на стенд, затем перевернуть в вертикальное положение, выставить поршни в одно положение, залить жидкость для раскоксовки , вкрутить свечи и оставить на 6-8 часов. Затем перевернуть двигатель и повторить процедуру для двух или трех, в случае трехлитрового мотора, оставшихся  поршней. Жидкость, которую используем мы это не Лавр, и состоит она из трех компонентов, а не из двух, и пропорции ее не равные. Все имеет значение. А есть ли смысл снимать двигатель, спросите вы, когда двигатель жрет масло а с ним и бензин, машина работает неровно, троит.

Выбор всегда есть. Можно продать машину, но в таком состоянии вы потеряете деньги. Можно купить двигатель субару б/у, но это кот в мешке. Можно провести капитальный ремонт, но это дорого. Кстати в последних двух случаях двигатель все равно придется снимать.

Мы предлагаем провести компрессионно-вакуумную диагностику. По результатам, которой дадим заключение о состоянии цилиндра — поршневой группы двигателя, а именно поршневых колец,  гильзы, клапанов и дадим рекомендации о целесообразности проведения раскоксовки и последующего восстановления параметров двигателя. Диагностика заключается в следующем:

В свечное  отверстие двигателя устанавливается переходное устройство , к которому подсоединяется анализатор. Производится прокручивание коленчатого вала пусковым устройством. На такте сжатия выдавливаемый из цилиндра поршнем воздух через редукционный комбинированный клапан выходит в атмосферу. При этом в конце такта сжатия избыточное давление в камере сгорания не превышает 2 кг/см2. На такте расширения открывается вакуумный клапан от воздействия разряжения в цилиндре.

В момент открытия выпускного клапана двигателя вакуумный клапан закрывается, и вакуумметр фиксирует величину максимального разряжения в цилиндре. В зависимости от величины полного вакуума можно сделать вывод о состоянии гильзы цилиндра (эллиптичность, наличие задиров) и сопряжения «клапан – седло» ГРМ. Второе значение разряжения получают при изоляции надпоршневого пространства от атмосферы на такте сжатия.

Для этого заменяют комбинированный клапан на вакуумный. При удовлетворительном состоянии гильзы цилиндра и герметичности клапанов величина остаточного вакуума характеризует состояние поршневых колец Субару — степень износа, залегание (коксование), поломку перемычек на поршне, поломку колец.

Таким образом, при проведении замеров компрессии, полного и остаточного вакуума, можно судить о техническом состоянии двигателя , его текущем износе, и целесообразности проведения ремонта. В случае, если текущий износ двигателя не превышает 60%, наши специалисты предложат вам провести безразборный ремонт двигателя Субару, в результате которого заводские параметры двигателя будут восстановлены при минимальных затратах и в сжатые сроки.

Но об этом в следующей статье.

Раскоксовка двигателя: чем лучше делать

Раскоксовку двигателя лучше делать своевременно. Она во многих случаях дает возможность не доводить двигатель до капитального ремонта, который стоит недешево. Раскоксовка по сути дела является его чисткой от возникающего при эксплуатации нагара. С такой проблемой сталкиваются водители, владеющие автомобилями с большим пробегом. На состояние двигателя также сильно влияет качество применяемых смазочных материалов и топлива. Поэтому не следует экономить при подборе масел и топлива для заправки автомобиля, так как это приведет к дорогостоящему ремонту.

Необходимость раскоксовки двигателя

Этот процесс заключается в очистке нагара из канавок поршневых колец. Такая работа может выполняться разными способами и может быть полной или частичной. Необходимость проведения раскоксовки определяется по некоторым признакам в работе мотора:

  • Возникновение плотного черного или сизого дыма.
  • Значительное повышение потребления топлива.
  • Проблемы с запуском двигателя.
  • Снижение мощности мотора.

Основной причиной появления нагара в топливной камере и на клапанах является длительная работа двигателя на малых оборотах, при длительном и частом стоянии в городских пробках. К такому же итогу приведет езда с недостаточно прогретым мотором, применение некачественного моторного масла или топлива. Нагар возникает из-за частичного сгорания горючей смеси, затем ситуация осложняется под действием углеродистых частиц выхлопных газов. Много нагара образуется из-за закоксованности двигателя.

При возникновении рассмотренных признаков многие автомастерские рекомендуют делать капитальный ремонт мотора, что является дорогостоящей и сложной работой.

Если провести раскоксовку, то часто это помогает восстановлению нормальной работы мотора и решению других проблем. Такая работа будет стоить гораздо дешевле, и потребует меньше времени.

Раскоксовка не является решением абсолютно всех проблем, а только дает возможность частично продлить работоспособность двигателя. Выполнять такую работу обычно принято осенью или весной, чтобы подготовить автомобиль к смене сезона. Раньше водители обычно сами производили такую работу. В настоящее время водители современных автомобилей чаще всего пользуются услугами специалистов автосервиса. Это больше связано с появлением новых моделей моторов, у которых сложно добраться до форсунок или свечей зажигания.

Назначение маслосъемных колец

От состояния маслосъемных колец зависят следующие параметры:

  • Уровень вредности выхлопных газов.
  • Потребление двигателем топлива и масла.
  • Мощность силового агрегата.

Каждый элемент двигателя играет важную роль в его работе, поэтому необходимо регулярно проводить проверку работоспособности маслосъемных колец.

Основным предназначением маслосъемных колец является отвод тепла от поршня. Если тепло не отводить, это приведет к негативным последствиям, от которых будет зависеть работа двигателя, он может заклинить. Последствиями могут быть прогар и задиры поршней. Кроме отведения тепла, выполняется герметизация камеры сгорания и обеспечивается смазка движущихся деталей в цилиндре, что предостерегает от перегрева деталей при трении, и быстрому их износу.

Если учесть сегодняшние цены на запасные части, то значительно дешевле обойдется периодическая проверка состояния колец, нежели замена поршневой группы.

Перед рассмотрением неисправностей и способов раскоксовки колец, следует ознакомиться с конструктивными особенностями колец для съема масла. Неразъемные кольца уже редко применяются на современных автомобилях, а некоторые модели перестали выпускать. Повышенная жесткость делает их неприменимыми для качественного удаления масла с цилиндра, так как кольца плохо прилегают к поверхности.

Сейчас выпускаются в основном кольца, состоящие из нескольких частей. Кольца, состоящие из трех деталей, включают в комплект две стальные пластины и пружины в виде спирали. Они применяются чаще всего на бензиновых моторах. Среди всех преимуществ можно отметить его наилучшее прилегание к поверхности цилиндра по всей ее площади. В конструкцию колец, состоящих из двух элементов, входит кольцо и пружина. Хорошая гибкость пружины дает возможность кольцу хорошо прилегать к цилиндру. Плотность пружины обеспечивает целостность всей конструкции.

Причины закоксовки колец

При эксплуатации мотора горючая смесь сгорает частично, что способствует накоплению продуктов сгорания в полости цилиндра. Применяя некачественное топливо, поршневые кольца закоксовываются значительно быстрее. Качество моторного масла также влияет на закоксовку колец.

  1. Поломка маслоотражающих колпачков приводит к проникновению моторного масла в камеру сгорания. В таком случае следует заменить маслосъемные колпачки, что значительно повысит компрессию мотора, вследствие чего возрастет его мощность.
  2. Закоксовка поршневых колец приводит к проникновению масла в цилиндры. При горении масла образуется нагар, приводящий к снижению компрессии.

Для решения подобных проблем в торговой сети существуют различные специализированные средства, которые можно приобрести в автомагазинах. Они называются раскоксовывателями.

Как проверить кольца

Поршневые кольца работают в интенсивном режиме, что обуславливает их износ. Стандартные кольца изнашиваются через 200 тысяч километров, но при правильной эксплуатации двигателя нового комплекта колец может хватить на 500 тысяч км. Качество моторного масла и отказ от его замены отрицательно влияют на состояние поршневых колец, может привести к залеганию в канавках поршня. При частом движении по запыленной местности воздушный и топливный фильтр должны находиться в хорошем состоянии. Для этого необходимо производить периодический осмотр фильтров.

Имеется множество признаков, по которым определяют необходимость замены колец или ремонта двигателя:

  • Грязные свечи зажигания.
  • Прокладки и сальники стали черными от масла, хотя недавно была произведена замена.
  • Образование сизого дыма при трогании автомобиля с места.
  • Потребление масла значительно повысилось.

При появлении одного из признаков износа, сначала следует проверить состояние поршневых колец. Для проверки маслосъемных колпачков необходимо отсоединить патрубок моторной вентиляции. Если наблюдается высокое давление в картере, то это означает износ маслосъемных колпачков, что требует их незамедлительной замены.

Способы раскоксовки двигателя

  • Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем  масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
  • Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

  1. Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
  2. Выкрутить свечи.
  3. С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
  4. В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
  5. После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
  6. Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
  7. Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
  8. Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Средства раскоксовки

При возникновении нагара в цилиндрах его следует быстро удалить. Для такой процедуры применяют различные химические реагенты. Наиболее эффективным способом является заливка специального химического реагента в цилиндр мотора.

Такие способы наиболее простые, но специалисты не рекомендуют их к применению. Однако многие автовладельцы пользуются этим простым методом, добавляя купленное средство в топливо или масло. Часто такой способ дает результаты.

Чаще всего применяется жидкость СУРМ, так как оно доказывало свою эффективность в течение длительного времени. Средство отечественное, поэтому его нетрудно приобрести в любом магазине автотоваров. Его основным преимуществом является то, что после проведения раскоксовки не требуется замена масла.

Существуют и другие средства, обладающие не меньшей эффективностью, но после них нужно менять масло на новое, а это требует дополнительных финансовых затрат.

Применяя отечественное средство СУРМ, получаем:

  • Уменьшение количества вредных выхлопных газов.
  • Уменьшение потребления моторного масла и топлива.
  • Повышение мощности двигателя.

Современные разработки ученых конкурируют между собой, давая большие возможности для покупателя. Все химические реагенты обладают своими параметрами и особенностями, по цене, составу, методу применения.

Каждый химикат имеет инструкцию по использованию, поэтому мы рассмотрим краткие параметры и свойства популярных раскоксовывателей.

  • «Лавр МЛ-202» — российское средство, одно из наиболее широко используемых химических реагентов для чистки поршневых колец. Отличный вариант, дающий хорошие результаты за небольшую цену. Используется как Хадо для профилактических целей. Приводит в норму компрессию, очищает кольца и канавки, а также стенки камер сгорания. Попадая в цилиндр, жидкость переходит в парообразное состояние, и за 1 час очищает нагар.
  • «Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung» — практически является эффективным присадочным средством для системы смазки. Тестовые испытания не подтвердили ее достаточную эффективность.
  • «Винс» — средство, чистящее впускной коллектор, регулирует компрессию, чистит канавки поршневых колец, обеспечивает необходимую подвижность клапанов и удаляет вибрацию. Для ее использования необходимы специальные инструменты. Выдает хорошие результаты при выполнении всех требований инструкции.
  • «Хадо Антикокс» показывает очень высокие результаты по всем характеристикам, однако у него высокая цена.

Если у вас мало опыта в проведении техобслуживания автомобиля, и вы не уверены в успехе проведения раскоксовки колец, то лучше обратиться в автомастерскую.

Дедовский способ раскоксовки

Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.

После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.

Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.

Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.

При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.

По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.

Как избавиться от нагара водой

Многие умелые водители научились применять воду для удаления нагара. Этот способ не уступает по эффективности обычным стандартным методам с химическими реагентами. Рассмотрим этот оригинальный способ подробнее.

Необходимые материалы

Для выполнения этого дешевого способа нужно приготовить следующие материалы:

  • Капельница медицинская.
  • Тонкий пластиковый или резиновый шланг.
  • Два литра дистиллированной воды.
  • Тройник для подсоединения омывателя.

Дистиллированную воду необходимо приготовить в бутылке из пластика.

Порядок действий

  1. Подсоединить шланг от бутылки с дистиллированной водой к подсосу. Для этого удобно использовать капельницу. Если не получилось достать дистиллированную воду, то можно применить обычную воду, капельница отфильтрует ее.
  2. Когда двигатель достигнет скорости вращения 2000 оборотов, то нужно начать подавать воду.
  3. В секунду примерно должно подаваться две капли. Они попадают на холостом ходу в цилиндр, и способны очистить нагар.

В результате нагар будет очищаться, а двигатель станет работать динамичнее и экономичнее.

Особенности раскоксовки

Топливо в современный период значительно улучшилось, по сравнению с застойным периодом. Однако это не предохраняет двигатель от образования нагара на кольцах поршней. Такая же ситуация и с моторным маслом: многие водители говорят, что масло в советское время было очень качественным. Может это так и есть, но сегодня, ни один мастер не скажет, что при его применении не образуется нагар в цилиндрах. Ввиду образования стойких отложений иногда все равно придется выполнять капитальный ремонт.

Мифы о раскоксовке

Очистка колец и поршней в двигателе всегда вызывает много противоречий среди механиков и водителей разных возрастов. Рассмотрим определенные заблуждения, которые часто встречаются.

  1. Если использовать особые присадки для раскоксовки поршневых колец, то нагар исчезнет совсем. Это неверное утверждение, так как для полной очистки требуется применять очень едкое концентрированное средство, которое способно разъедать детали двигателя. Чрезмерная чистота двигателя не требуется для работы двигателя.
  2. Выполнять раскоксовку можно на непрогретом двигателе. Прогрев мотора перед этим процессом является обязательным, в противном случае положительный результат не будет достигнут.
  3. Принцип действия средств очистки для каждой марки мотора разный. Это тоже является заблуждением, так как все работы по ремонту производятся одинаково, по обычному порядку. Поэтому не требуется искать специальные средства для бензиновых или дизельных моторов. Единственным ограничением является то, что нельзя проводить раскоксовку зимой.
  4. Цена для раскоксовывателей очень большая. Так говорят только новички, химические реагенты стоят не дорого, по сравнению с ценой на капитальный ремонт мотора. Также имеется много отечественных изготовителей средств для очистки поршневых колец, у которых хорошее качество и невысокая стоимость.
  5. Только средства ХАДО и ЛАВР являются единственными методами очистки двигателя. Это неверное утверждение. Конечно, такие антикоксы хорошо влияют на состояние цилиндров двигателя, но применять такие средства можно только для малолитражных обычных двигателей.
  6. Современные моторы не требуют выполнения раскоксовки. Эксплуатация всей автомобильной техники происходит в различных условиях, а также зимой. Это играет важную роль в возникновении нагара. Современные двигатели не стали исключением, и в этом плане не отличаются от старых моторов.

Существуют химические реагенты, при применении которых не требуется выкручивать свечи зажигания. Наиболее популярным из них стал «Эдиал». Способ его применения простой: средство заливают в топливный бак перед заправкой топлива.

Как защитить двигатель от нагара

Чтобы не бороться с нагаром, лучше постараться его предотвратить. Затратите намного меньше денег и нервы сохраните. Для этого необходимо следовать некоторым рекомендациям:

  • Применять специальные присадки.
  • Производить периодическую замену масла.
  • Перед поездкой прогревать двигатель, особенно в холодное время.
  • Эксплуатировать автомобиль чаще, и не простаивать в пробках.
  • Не применять стиль езды на низких оборотах двигателя.

Если автомобиль потребляет масла и топлива выше положенного значения, то раскоксовки не избежать – нужно применить один из рассмотренных способов и привести двигатель автомобиля в порядок.

Если износ двигателя очень большой, то раскоксовка уже не поможет, а только навредит. Большое количество бензина двигатель пропускает, и оно не сгорает. Несгоревшее топливо и масло в цилиндре, а также другие вещества образуют отложения на кольцах поршней. Но при незначительном износе срок службы мотора немного продлится. Часто встает вопрос по выбору метода раскоксовки. Когда необходима чистка двигателя от нагара, то стоит выбрать тот способ, который для вас наиболее удобен, и подходит по параметрам.

Мы рассмотрели большое количество способов раскоксовки моторов, и можно без труда выбрать необходимый вид процедуры чистки.

Лучшая раскоксовка колец. Декарбонизация двигателя. Лучшая раскоксовка колец Раскоксовка пежо 308 ep6

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «кушать» масло. Также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания.Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев обезуглероживание помогает избежать «капиталки», но иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода раскоксовки двигателя!!!

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «Мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя.Моющее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, не допуская работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Основной недостаток обычных «мягких» коксоудаления: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные промывочные жидкости для масляной системы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики, при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом.В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Недостатков у этого способа раскоксовки два: необходимо обязательно очистить отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Его добавление в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостых оборотах и проехать до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и катается на нем до конца срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Декарбонизация жестким кольцом или старый «дедушкин метод» более распространен. Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливают в каждый цилиндр и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «выключается» и лучше размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, и зажигание на всякий случай лучше выключить.После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не просочился через поршневые кольца в картер. Пробковые отверстия закрывают тряпкой, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не забрызгивала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км.Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Данная методика сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» декарбонизации

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Зачастую удается удалить только нагар, попавший в суспензию чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются. В последнее время MITSUBISHI NOISE набирает популярность, потому что не опускается при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пенообразованием и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия достаточно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, а на морозе не приятно выкручивать свечи или снимать форсунки.

Непонятно сколько нужно заливать по количеству растворителя в каждый цилиндр для достижения наилучшего результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камер сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 литра и 1.3-х литровый двигатель имеет такое же количество поршней). Наливайте много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте мало, толком ничего не уберете.

Особо разрушительное действие декарбонизатора GRINOL. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает облезать краска с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛом, конкуренции ему нет. Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания нагар быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется хотя бы один помощник.Если автомобиль с АКПП (туда-сюда толкать не получится), то для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления нагара. Допустим, вам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, не понятно, где вообще свечи, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, когда вы закрутите пробки на место. Установить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесным оборудованием. Плюс поршни перекошены, нагар неравномерно повлияет на нагар, а значит потребуется больше подготовки для растворения нагара. Очистка колец этим методом дизелей вообще проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (те же насадки), потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на вкладыше. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Вам обязательно потребуется замена масла в двигателе, так как часть препарата проникает через кольца в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Раскоксовка колец в движении топливом

Декарбонизация двигателя за счет топлива — выжигание нагара в движении. Это самый простой в осуществлении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии… Почистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его выполнения НЕ требуется особых навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работе двигателя частицы присадки (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других еще и в том, что нагар выгорает быстрее при повышенной нагрузке и скорости. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе существенно способствует очистке от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Самое проблемное место в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственным эффективным способом их очистки является удлинение времени выдержки кокса. Эффективнее всего применять 2 присадки одновременно: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и Раскоковку edial в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или прекратится вовсе.

Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата можно и не добиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут просто износиться. Также турбированные двигатели VAG труднее раскоксовывать (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные фольксвагены (1,8л). Тут можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после нашего комплекса в масле и топливе применить «жесткую» раскоксовку (ШУМ) и заменить масло в двигателе.Это должно помочь.

Декарбонизация клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром. Наша декарбонизация в топливо EDIAL хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ КОЛЬЦО ПРЕКРАЩЕНИЕ

Если вы решили заняться раскоксовкой самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации.При «жоре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) использовать Раскоковку эдиал (залить в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ EDIAL (заливая его в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло

за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля декоксовик мягко выжжет весь нагар в камере сгорания.Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — и готово!!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому не просачиваются в картер и не влияет на сальники.Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Нагар прекрасно очищает детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность двигателя и приемистость.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшения деградации молекул масла.

    Присадки
  • ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо «жестким» методом раскоксовки двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация хороша как профилактика!!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декоксование двигателя следует проводить периодически в профилактических целях. Как только появился «маслосъемник» — сделать раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшающим теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации.Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно к потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло.Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по уровню токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

Углеродные отложения

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя.Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможны детонации сгорания топливной смеси и поломка двигателя.

Нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в поршневых канавках и попавшие туда осыпающиеся отложения обездвиживают поршневые кольца, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильз и колец, на стенках гильз могут возникать даже задиры. Через «прикипевшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, и прорыв масел в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование нагара и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре двигатель может «автозапуститься» после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частички углерода продолжают тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1.Со стенок гильзы, потому что маслосъемные кольца не могут снять ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком засасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до необходимого уровня стал более частым, а из глушителя стал появляться дым со специфическим запахом, то к доливке масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, что является причиной такого дыма и расхода масла. Основных виновников два:
I маслоотражательные колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки течи масла из дефлектора:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши добавки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Наши партнеры высылают по почте наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.

Раскоксовка двигателя и поршневые кольца — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Удаление кокса возможно 4-мя способами, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и являются исключительно профилактической мерой.Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД. Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша как профилактика! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка.Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих сделать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна раскоксовка

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще делать раскоксовку двигателя? Во-вторых, как реально почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — . Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить каналы слива масла.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате образования отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, нужно будет еще и устранить причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

Один из химических препаратов, относящихся к так называемой «мягкой» или «жесткой» группе огранки, поможет справиться с продуктами осадка. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов для декарбонизации

Принимая во внимание только результаты реального применения и стоимости, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и методов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для раскоксовки бензиновых, так и дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет. Может быть только слой нагара, больше или меньше.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные средства в таком порядке:

Средство Цена Способ обезуглероживания Способ Вариант применения Дополнительная область применения процедуры
Мицубиси ШУММА 1500 руб. грубая химическая без вскрытия поршневая группа
GZox 500 руб. мягкий химический без вскрытия поршневая группа замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300 400 руб. мягкий химический без вскрытия замена масла и фильтра
XADO Verylube 800 руб. грубая химическая без вскрытия> верхняя часть поршня и кольца
Greenol РЕАНИМАТОР 900 руб. жесткий химический верх поршня и кольца необходима замена масла и фильтра, а также чистка поддона
Лаурель МЛ-202 400 руб. грубый химический без вскрытия и/или специфических деталей верх поршня и кольца 902 замена масла и фильтра5
Эдиал 300 руб. динамический химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин 160 руб. жесткое химическое/механическое без вскрытия и с вскрытием поршень и кольца лучший эффект если смешать 1:1 + моторное масло.И выдержать 12 часов.
Димексид 150 руб. жесткий химический без вскрытия верх поршня и колец работает только при 50-80 ℃ 25
Очиститель печей 300 руб. жесткий химический/механический со вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляют в топливо как присадку для очистки форсунок, в список не вошли (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлены на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы.Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комплексе, и промывают загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется.Мало того, что он не справится в полной мере с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать как удобный очиститель дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые средства для удаления нагара универсальны и достойны внимания. Только первые три средства, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла.Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации. А если говорить о бытовых средствах , то их и вовсе лучше использовать исключительно непосредственно только для чистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, но никак не для раскоксовки двигателя, когда есть расход масла и снижение компрессии . Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок двигателя.

Для того, чтобы понять почему, и узнать о каждом средстве более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали на себе ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовщиков

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где углерод не въедается, он станет мягким и его можно будет легко удалить механически.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner – это японское средство для раскоксовки двигателей № 1 по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. De-coking Noise от Mitsubishi – растворитель на нефтяной основе, 20% этиленглюкола и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком, является представителем жесткого коксоудаления.Этот очиститель с активной пеной был разработан для очистки двигателей GDI (Direct Injection), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при экспозиции от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного цилиндра достаточно только для 1,5-литрового двигателя. Средство для удаления нагара удаляет нагар с поршней, колец, клапанов и камер сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа MZ100139EX.

Отзывы
  • Был внушительный расход масла, но после 2-часового пребывания продукта в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут что масло менять не надо, советую поменять, так как больше половины жидкости в результате раскоксовки ушло в картер
  • Про раскоксовку Шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, кольца прикипели. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
  • На своем Mistubishi Lancer ему приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытался завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, и через 500 км по щупу прошло всего 2 мм.
  • Была большая детонация, знающие люди предположили, что клапана закоптились. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и поссал на впускные клапана, и в цилиндры.Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, обороты плавали. Хочу предупредить, пара капель попала в фару и на кузове теперь есть следы, думаю справится только полировка.
читать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
  • Можно очистить от нагара поршни, дроссельные заслонки и EGR;
  • Используется как без вскрытия мотора, так можно и разобранные детали замочить.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

Эффект очистки почти такой же, как у всеми любимого Noise, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством для раскоксовки двигателей.

GZox Injection & Carb Cleaner — химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что предназначено для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных, как убрать нагар на поршнях, но пусть вас это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает на поверхности маслянистую пленку, поэтому хоть и похож на продукты из раздела твердого коксования, но действие гораздо мягче.В профилактических целях рекомендуется использовать каждые 10 тыс. км.

Бачка объемом 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но он так и не смог открыть зацементированные коксом отверстия поршней. Хотя состав почти такой же, как у ведущего, он все же немного проигрывает в производительности.Более доступен в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка с помощью Gzox не является прямым назначением средства, то главное соблюдать последовательность: подавать каждый цилиндр по 5 секунд; в течение первого часа перемещайте вал каждые 15 минут для заполнения; добавить еще остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
  • Трудно было найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
  • Имеется опыт применения раскоксовки Gzox на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
  • Превосходно удаляет нагар, смолу и другие загрязнения.Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «съедает» Алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.
читать все
  • Плюсы:
  • Применяется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовочных колец;
  • Мягкий поршневой эффект;
  • Достаточно для обезуглероживания шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не раскоксовывает масляные каналы;
  • Ввиду текучести по популярности и уровню эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и немного проигрывает в производительности.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является средством специально для декарбонизации, но тем не менее с этой задачей справляется на отлично. Но открыть этой жидкостью масляные каналы не получится. Отличный вариант устранения закоксовывания после длительной стоянки, когда лежат кольца.

Есть мнения, что у Кенгару схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 создан на водной основе и обладает хорошей эмульгируемостью (растворимостью в масле), в его составе: лаурилдимитиламиноксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на нагретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее размягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку маслосистемы. В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях он немного хуже Gzox, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллон — 355043.

Отзывы
  • Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу испытать его в действии. Устроил небольшой тест — плеснул на нагар на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все начало течь. Теперь он блестит как новый, я очень удивлена, что действие такое быстрое.
  • Распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для очистки форсунок и клапанов. Дал жиже поссать минут 10, потом начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
  • Была небольшая детонация, после шаркания очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
читать все
  • Плюсы:
  • Дешевле, чем другие хорошие коксователи;
  • Один баллон можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
  • Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация Антикокс VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле ему едва удается очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах.Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев, когда наблюдается незначительное расхождение показателей компрессии по цилиндрам. Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после применения не требует замены моторного масла.Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разжижение масла, его все же лучше поменять, как и в других случаях применения жесткого метода.

Композиция детергентно-диспергирующих компонентов, алифатических углеводородов. Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали реальные тесты, эта новинка ведет себя не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с более качественным действием, которые, кстати, позиционируются не как раскоксовка двигателя, а поршневые кольца. Жидкий антикокс 320 мл. из расчета 20 цилиндров, а реально максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор «кушал» много масла, что говорит о явном залегании колец.НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado положительного эффекта не дало.
  • Делал раскоксовку поршневых колец спреем Verylube Anticox по инструкции. В итоге при первом запуске дыма было на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах. Работа двигателя стала более стабильной (исчезли небольшие провалы и захлебывания).
  • Делала декарбонизацию для профилактики. Двигатель V6 3,5л, расход масла 300-500г на 5000км.Знал про пенные средства типа Шума или Гзокс, но они дороже и купить их не так просто, поэтому я использовала ВериЛьюб Антикокс, хоть и не самое эффективное средство, но работающее и дешевое. Процедуру декарбонизации необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, наливала средство 30 минут, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически выровнялась.
читать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по нужному объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
  • Можно сразу промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном закоксовывании;
  • Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в каналах оттока масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация Greenol активна, но агрессивна.В составе химии мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но к счастью за ночь могут восстановиться).

Гринола хватит для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его баллона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей, представленных на рынке.Со средним уровнем кокса справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта нужно не только обезуглероживать на прогретом двигателе, но и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троил двигатель и закинул одну свечу с маслом. Потратил полтора часа на процедуру. Теперь работает ровно.
  • Неделю стоял запах гари в салоне от химии.Видимо перегорел, но это мелочь.
  • Машина перестала дымить. Гораздо меньше перестал есть мало. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее пока минусов не нахожу. Думаю снова обезуглерожить.
  • После первой 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным был горький опыт отслоившейся краски и засорившей его сетку маслоприемника: (Обращаться надо осторожно!
читать все
  • Плюсы:
  • Большой объем достаточен для раскоксовки 3.двигатель 5 литров;
  • Подходит для отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
  • Минусы:
  • Разъедает краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast – это жесткий метод удаления кокса.Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и целевых растворителей различной химической природы. Создан для воздействия на смоляной кокс и нагар. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Декоксование с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым ТО.В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает заполнение баллонов по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок держится исключительно на экспресс-уборке при регулярном использовании. А вот когда дело запущенное, есть значительные симптомы косых поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней.Хотя это не основная задача приложения. Самое главное обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку двигателя объемом чуть более 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы
  • После консультации по эффективности раскоксовки Lavr ML-202 на форуме решил попробовать на себе на Шкоде с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, на тряпке, надетой при прокатке, также было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия с 15 только до 14 упала (при положенных 12 кгс/см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда просмотрел его с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
  • Закоксовал лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что агент работает.
  • Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После очистки первые попытки запустить двигатель не увенчались успехом. После запуска из выхлопной трубы повалил белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.
читать все
  • Плюсы:
  • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и тюбик.
  • Минусы:
  • Чисто профилактическое, поэтому не эффективно при заедании колец и расходе масла.

Декарбонизация ЭДИАЛ является присадкой к топливу, поэтому относится к «мягкому» способу очистки. Поэтому масло менять не нужно, но свечи менять все же рекомендуется.Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Средство для удаления кокса Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью. Но к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

Один флакон 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем он может быть как бензиновым, так и дизельным. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей образованию нагара. Активация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч. Вы можете купить у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Замена масла после использования не требуется;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они заглублены;
  • Вам нужно как минимум полбака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо работал на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества.Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищают маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр имеет «жесткий» характер очистки от нагаро-коксовых образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Замена масла обязательна, т.к. керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры обязательно менять смазку. При первом пуске и продувке газа, на период, пока будут сгорать остатки смеси и нагар, лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

Декокс керосин + ацетон «вылечить» заедание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя автомобиля. А также в такой жидкости оттирают детали поршневой группы при чистке отложений при разборке мотора на капитальный ремонт.Так как моющего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовление жидкости с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

Для того чтобы сделать раскоксовку из ацетона и керосина нужно по 250мл. каждого растворителя, а затем добавить моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

Жизнь автомобиля не идет ни в какое сравнение с жизнью человека. Простая арифметика: На холостом ходу дизель делает минимум 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду.При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Прибавьте к этому постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… Такой экстремал такой экстрим и не снился! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

История выпуска

Когда в СССР появились первые автомобили, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений.Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент методами: на ночь заливали двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать во вред себе. А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и сравнительно высокие стандарты топлива.

С этого времени шагнула вперед современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR. Однако она все же не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще невозможно было завестись (умолчим о том, насколько опасно было нагревать таким образом поддон системы смазки: от Жигулей оставались малейшие подтеки, да обожженные ноги и рожки) , но теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания не исчезла и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима. Даже тонкий слой отложений приведет к неисправности двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезные повреждения. Если не хотите раскошеливаться на капремонты, не забывайте про декарбонизацию.

Миф 2. Раскоксовка двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

Несомненно, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок. Раскоксовка двигателя – это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если можно провести параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры, кроме переборки и замены деталей, системе не помогут.

Миф 3. Процедура распиловки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Впрочем, двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если есть большие сомнения, уточните их у наших специалистов по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если двигатель имеет наклонные цилиндры, лучше залить в них больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4.
Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью с декоксующим эффектом.Нет необходимости делать декарбонизацию

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод» — то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: не всегда просто подлезть к технологическим отверстиям – нужны специальные инструменты и комфортные условия. Лучше не проводить эту процедуру на улице, под дождем или снегом. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовки, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни были хорошо увлажнены. Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для обезуглероживания должна быть белой

Наша продукция предназначена для тех, у кого средняя и выше степень закоксованности цилиндров.Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит.

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость.Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости. Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения количества дыма рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью шприц-тюбика, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет длиться дольше.За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно ехать в автосервис и там менять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, как долго ехать до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.п. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. В результате поршни и кольца подвержены сильному износу. Если провести раскоксовку на таком автомобиле, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, то двигатель пора перебирать.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре раскоксовки. Бывает, что процедура проведена с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

» Раскоксовка двигателя своими силами

Раскоксовка двигателя — кому нужна

Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, кто имеет прямые руки и знает, что такое «раскоксовать» двигатель самостоятельно и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, о ней даже не слышали.

Декарбонизация двигателя – одна из неотъемлемых частей ремонта Вашего автомобиля. Еще одна причина для этого заключается в том, что вы в конечном итоге увеличиваете пробег перед капитальным ремонтом. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка вам знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация. Возможно, вы привыкли просто сдавать свой автомобиль в руки специалистов, а затем оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это естественный процесс при периодической работе мотора.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в процессе его работы горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы являются источниками образования отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксовывания двигателя

Основными источниками закоксовывания двигателя являются масло и топливо.

В камеру сгорания через мелкие щели в маслосъемных кольцах может попасть немногое. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь топливо поступает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов — оно поступает в цилиндры при всасывании топливовоздушной смеси поршнем. При таком способе в двигатель поступает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Двигатель б/у

В начале статьи мы рассмотрели карбонизацию нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля с пробегом 90 000-100 000 километров, то изнашиваются не только маслосъемные кольца, изнашивается вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость коксообразования становится намного выше.

По такому же принципу работает газораспределительный механизм. Как правило, первыми симптомами закоксованного двигателя являются дым без запаха и маслянистость свечей зажигания. В этом случае нужно как можно скорее раскоксовать двигатель.

Для достоверного выяснения причины необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пробега; при этом пробег автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного – 200 000.
  2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей зажигания, или дымит выхлопная труба при резком перегазовании, это верный признак того, что маслосъемные колпачки подтекают.

Маслосъемные колпачки ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Имеются другие признаки закоксовывания двигателя:

  1. Двигатель часто перегревается.
  2. Двигатель часто работает на холостом ходу.
  3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
  4. Использование моторного масла низкого качества или не подходящего для двигателя.
  5. Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т. д.).

Цилиндропоршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндропоршневую группу.

Если на вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, то у вас есть только 2 варианта: первый вариант — капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и тд. Второй вариант – раскоксовка двигателя – после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительно 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров пробега. На это значение влияет степень износа двигателя.

Нужно ли делать декарбонизацию?

Короткий ответ — нет. Но если этого не сделать, то капитальный ремонт двигателя вашего автомобиля придется делать намного раньше.

В свою очередь обезуглероживание очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндро-поршневой группы от нагара и нагара. Так как наиболее важными деталями в этой группе, кроме поршня, являются еще компрессионное и маслосъемное кольца, то и там следует провести тщательную раскоксовку.

При этом не забудьте про канавки под эти кольца.Почему? Потому что образующийся в них нагар со временем «разрастется» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать на своем предназначенном месте, что в свою очередь приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндра, и может даже застрять там. …

Чем больше моторного масла попадает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к заеданию колец. Таким образом, если вы пока не имеете возможности капитально отремонтировать двигатель, но хотите продлить срок его службы, то процесс обкатки обязателен.

Приступаем к раскоксовке двигателя

Мы рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ предполагает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав нужно заливать через свечи или форуминки. Это очень эффективный метод в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом раскоксовки двигателя рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

  1. Прогреть двигатель до 70-90 град.
  2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
  3. Поддомкратьте колеса и подложите под них «башмаки».
  4. Включите последнюю передачу.
  5. Вращайте ведущее колесо, пока поршни не окажутся приблизительно в среднем положении (длинная отвертка поможет вам измерить это).
  6. В зависимости от объема цилиндра залить 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскисления двигателя.
  7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
  8. Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая разложит нагар. Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 перекатов в каждую сторону. Таким образом вы способствуете лучшему поступлению жидкости в кольца. Если вы хотите добиться максимального результата, то можете оставить машину так на ночь.
  9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
  10. Откачайте грязную жидкость, оставшуюся в цилиндрах (например, с помощью шприца).
  11. Отключить систему зажигания.
  12. Еще раз проверьте, подняты ли колеса и включена ли последняя передача.
  13. Провернуть двигатель стартером в течение 10 секунд, чтобы избавиться от остатков жидкости.
  14. Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

Сначала машину будет очень трудно завести.Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы – это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и потом катайтесь. Едкий дым будет идти первые 20 километров после поездки. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи на новые. Через следующие 40-50 километров необходимо обязательно заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работе автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров – нужно еще раз измерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми.Самое главное, нет большой разницы в работе цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большие траты средств, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Еще один риск – разрыв колец – это случается, если кольца сильно закоксовались. Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.

Так же есть второй способ , с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Его основные преимущества — более низкие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкие.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии эти химические вещества повлияют на обугленные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, то лучше всего это сделать во время его замены – вы будете промывать маслосистему, а вместе с новым маслом в двигатель будут поступать специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится.Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

  1. Замена моторного масла не требуется.
  2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
  3. Значительная экономия времени.

Другим важным фактором является постепенное обезуглероживание двигателя. … Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах зажигания и даже на катализаторе. Единственный недостаток этого метода в том, что после такой раскоксовки необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Пропуски зажигания — поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания пежо — замена на разных моделях
Как поменять масло в двигателе своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

Изучение причин чрезмерного расхода масла > Prestige Toyota Service

Это уже не просто F-100 1975 года выпуска с мега-мильометром, выпускающий сизый дым из выхлопной трубы. За последнее десятилетие большое количество двигателей легковых и грузовых автомобилей последних моделей с малым пробегом потребляли чрезмерное количество моторного масла. Механические неисправности различаются, но основная причина, по-видимому, заключается в том, что каждый производитель торопится выполнить требования EPA по экономии топлива и выбросам.

Да, каждый четырехтактный двигатель обычно потребляет небольшое количество масла.

Прежде чем мы перейдем к техническим аспектам расхода масла, давайте разберемся, что такое слишком много. Большинство производителей публикуют то, что мы считаем спецификациями «прикрой свою задницу» — обычно одна кварта сжигается каждые 1000 миль, что является нормальным порогом.Теперь давайте подумаем об этом. С рекомендуемыми интервалами замены масла, увеличивающимися со старых верных 3000 миль и приближающимися к 7000, вы можете добавлять 6 или 7 литров масла между обслуживаниями. Допустим, в вашем двигателе 5 литров масла, теперь вы покупаете до 12 литров на обслуживание, и все это лишнее масло сгорает и выбрасывается в атмосферу. Не говоря уже о накоплении углерода в камере сгорания и задней части клапанов, что наносит дополнительный ущерб производительности и сроку службы двигателя.

Эти характеристики расхода масла кажутся смехотворными, и, к счастью, большинство, но не все, производители и отделы обслуживания дилеров выполнят ремонт до того, как расход масла достигнет этого уровня.

Типичные точки входа масла в камеру сгорания проходят за поршневыми кольцами и направляющими клапанов. В каждом поршне используются кольца, подпружиненные к стенке цилиндра. Эти поршневые кольца герметизируют высокое давление в камере сгорания от моторного масла, летящего внутри картера.

 

Фото 2/4   | 02 Потребление масла класса магазина

Поршневые кольца

Общие конфигурации включают верхнее компрессионное кольцо и второе компрессионное кольцо, за которыми следуют два гораздо более тонких маслосъемных кольца, разделенных прокладкой. Каждое кольцо свободно перемещается внутри своей специальной кольцевой канавки. Изготовленное из чугуна (или стали) поршневое кольцо не представляет собой полный круг, в нем используется «концевой зазор», обеспечивающий упругое натяжение стенки цилиндра, а также расширение и сжатие при нагревании.

Зазоры на концах колец во время сборки должны располагаться в шахматном порядке, чтобы они не совпадали друг с другом. Торцевые зазоры непосредственно друг над другом или под ним обеспечивают путь для потери сжатия и поступления избыточного масла в камеру сгорания.

Готовая стенка цилиндра отшлифована штриховкой крошечных каналов. Это позволяет удерживать очень небольшое количество масла из картера на стенке цилиндра и смазывать поршневые кольца, когда поршень перемещается вверх и вниз в отверстии цилиндра.

Вот посмотрите на процесс. В такте сжатия поршень перемещается вверх, и впускной и выпускной клапаны закрываются. Два верхних компрессионных кольца обеспечивают уплотнение между стенкой цилиндра и головкой поршня (вверху), и воздушно-топливная смесь сжимается. Искра воспламеняет смесь воздуха и топлива под давлением, вызывая сгорание и расширение в камере сгорания над поршнем. Это расширение толкает поршень вниз во время рабочего такта, где поршень, прикрепленный к шатуну, вращает коленчатый вал.

Высокое давление сгорания также вдавливает поршневые кольца в соответствующие канавки и прижимает к стенке цилиндра, что еще больше улучшает уплотняющие свойства. Пока все это происходит, маслосъемные кольца (с помощью компрессионного кольца №2) соскребают лишнее масло со стенок цилиндра и не дают большей его части попасть в камеру сгорания. Небольшое количество масла в заштрихованных каналах, смазывающих поршневые кольца, сгорает в камере сгорания (нормально).

Чрезмерный расход масла в конечном итоге будет иметь место в любом двигателе, который достигает определенного плато с большим пробегом, в зависимости от конструкции двигателя, надлежащего обслуживания и условий вождения. Что касается поршневых колец и кольцевых канавок, то они могут быть изношены до такой степени, что адекватная герметизация давления сгорания и/или контроль масла уже невозможны. Чрезмерное накопление углерода в кольцевых канавках может препятствовать свободному движению колец (залипанию). Стенки цилиндра с задирами, изношены слишком сильно или перестали быть прямыми (чрезмерная конусность или овальность) также могут препятствовать сжатию и контролю масла, ослабляя уплотняющие свойства поршневых колец.Конечно, неправильная обработка, сборка и некачественные детали сыграют свою роль после ремонта.

Направляющие клапана

Внутри головки блока цилиндров находятся впускной и выпускной клапаны, которые обеспечивают поступление воздуха и топлива и выход отработавших газов соответственно. Каждый клапан имеет вал, называемый штоком клапана, который перемещается вверх и вниз внутри направляющей клапана. Направляющая представляет собой просто просверленное отверстие для перемещения штока клапана с заданным зазором между ними. Верхняя часть клапана движется вниз с помощью поворотного коромысла (управляемого вращением распределительного вала), чтобы открывать и закрывать каждый клапан. Коромысло и верхняя часть штока клапана находятся внутри картера и смазываются моторным маслом. Чтобы предотвратить попадание чрезмерного количества масла на шток клапана и направляющую, к верхней части направляющей клапана крепится уплотнение клапана, изготовленное из различных резиновых и синтетических материалов.

Опять же, нормальный износ в конечном итоге приводит к износу уплотнений клапанов и расширению штока клапана для направления зазора, позволяя избыточному маслу проникать через клапаны в камеру сгорания.

Дополнительные источники

Другими причинами чрезмерного расхода масла являются перелив, закупорка системы вентиляции картера или даже чрезмерное количество шлама, блокирующее каналы возврата масла.Масло подается к головке блока цилиндров для смазки компонентов клапанного механизма. Если масло больше не может стекать обратно в масляный поддон (резервуар), направляющие втулки клапанов полностью погружаются в масло, и сальники клапанов не могут до такой степени защитить направляющие.

 

 

Фото 3/4   | 03 Потребление масла в цеху

Симптомы

Водителей раздражает необходимость доливать масло между обслуживаниями. Обычно производители рекомендуют проверять уровень масла при каждой заправке топливного бака, но большинство водителей этого не делают.Это приводит к незнанию о низком уровне масла до тех пор, пока он не достигнет предела. Симптомы варьируются от мигания индикатора низкого давления масла (или уровня масла), индикаторной лампы неисправности, шума двигателя и, наконец, повреждения двигателя (заклинивания), если ранние предупреждающие признаки остаются без внимания.

Почему большой расход на молодых двигателях?

Одним из не очень важных вопросов является вязкость масла. Более жидкое масло труднее герметизировать, чем более густое (0W20 против 10W40). И производители автомобилей неуклонно снижают рекомендуемую вязкость, чтобы уменьшить трение вращения своих двигателей и, следовательно, повысить экономию топлива. Тем не менее, современные технологии двигателей преодолевают дифференциал смазки.

Некоторые производители настаивают на том, что добавление литра масла на пробег в 1000 миль является нормальным явлением, особенно в двигателях с особыми характеристиками и двигателях с турбонаддувом. Возможно, это утверждение наполовину необъяснимо, но оно не объясняет проблемы высокого расхода масла в широком диапазоне неэффективных конструкций двигателей без наддува.

Все это приводит к вращательному трению или силе, необходимой для вращения двигателя на коленчатом валу.Если исключить сжатие из уравнения (свечи зажигания сняты), общее трение двигателя включает в себя везде, где движущаяся часть соприкасается, а также натяжение пружины. Хорошим примером является вращение распределительного вала. Существует трение в подшипниках кулачка, которые смазываются маслом (относительной вязкости), а также усилие, необходимое для открытия клапанов, которые удерживаются в закрытом состоянии пружинами клапана.

Значительный вклад в трение в двигателе вносят поршневые кольца — более 20 процентов от общего количества. Инженеры изучали этот фактор в течение многих лет, пытаясь найти золотую середину для снижения трения поршневых колец, чтобы помочь в экономии топлива, сохраняя при этом их достаточно прочными, чтобы выдерживать нормальный срок службы двигателя в реальных условиях вождения.

Это личный анализ, основанный на близком опыте и разделяемый многими другими, но, как правило, не разглашаемый производителями. Инженеры просто перестарались, уменьшив трение поршневых колец (натяжение пружины), чтобы улучшить экономию топлива, но конструкция не выдерживает дорожных условий.

Способность поршневых колец изолировать моторное масло от камеры сгорания достаточна прямо из коробки на динамометрическом стенде, но по мере нормального износа масло проходит. В некоторых случаях расход масла вначале не заметен, но когда избыток масла образует нагар на маслосъемных кольцах (заедает их в канавке), расход масла резко возрастает.

Еще одним фактором стала технология переменного рабочего объема, которая доступна на некоторых автомобилях. В условиях движения с малой нагрузкой и легким дросселем определенные цилиндры отключаются для повышения экономии топлива. При этом подача топлива отключается, а впускной и выпускной клапаны остаются закрытыми. Отсутствие давления сгорания снижает способность поршневых колец к уплотнению, поэтому, когда этот цилиндр снова загорается, избыточное масло увеличивает нагар на масляном кольце. Имеются также случаи стремления к перекосу зазоров торцов колец на выключенных цилиндрах.Комбинация двух кабин приводит к такому большому объему расхода топлива, что масло в цилиндрах загрязняет свечи зажигания. В этих случаях водители испытывают затруднения из-за пропусков зажигания, диагностического кода неисправности пропусков зажигания и загорания индикатора проверки двигателя.

 

 

Фото 4/4   | 01 Потребление масла в цеху

Ответственность

Consumer Reports опубликовал в июне 2015 года статью, посвященную этой проблеме. В ходе опроса, в котором приняли участие почти 500 000 автомобилей 10–14 модельного года, были проанализированы жалобы на расход масла. Определенные двигатели Audi, BMW и Subaru возглавили список двигателей, сжигающих масло, по мнению клиентов.

Ремонт двигателя дорого обходится владельцам легковых и грузовых автомобилей и тем более производителям, устраняющим крупные дефекты двигателей. Кроме того, автопроизводители, как известно, борются изо всех сил, чтобы избежать ответственности. Что касается расхода масла, первый этап — объяснить клиентам, что это нормально, и продолжать доливать.Следующим этапом является выполнение послегарантийного ремонта двигателя (гудвилл) в каждом конкретном случае, чтобы удовлетворить клиентов и свести на нет рекламу. Далее предстоит бой с коллективным иском. Последний этап должен быть юридически обязан выдать расширенную гарантию, предусматривающую бесплатный ремонт сверх гарантии на трансмиссию и возмещение ранее оплаченных ремонтов.

Audi, Subaru, Honda и Toyota в настоящее время находятся в процессе коллективных исков по расходу масла определенных моделей/двигателей или договорились и выполняют ремонт в соответствии с расширенной гарантией на трансмиссию.

Ремонт

Исправления расширенной гарантии различаются, но большинство из них включают замену поршневых колец, поршней, обновление программного обеспечения модуля управления трансмиссией или все вышеперечисленное. Некоторые из обновлений программного обеспечения включали уменьшение «времени включения» переменного рабочего объема, что действительно влияет на экономию топлива.

Есть несколько больших вопросов по этому ремонту: они устанавливают адекватно модифицированные детали, чтобы предотвратить повторный расход масла, или этого достаточно, чтобы вывести автомобиль из расширенного гарантийного срока? А как насчет всех оставшихся углеродных отложений?

Перед покупкой подержанного автомобиля или грузовика узнайте о возможной причастности к коллективному иску о потреблении масла, расширенной гарантии или большому количеству жалоб.Это повлияет на стоимость ремонта и будущую стоимость автомобиля.

Водители должны , а не заправляться бензином и маслом при каждой заправке.

 

Нажмите здесь, чтобы увидеть оригинальную статью
Автор: Алекс Стил

Написано в среду, 27 апреля 2016 г. Брайаном
Постоянная ссылка |

3 способа сделать топливную систему более чистой

Со временем внутренности вашего двигателя засоряются всевозможными неприятными веществами.Внутри картера, где живет масло, лак и смола накапливаются на поверхностях поршней, колец, толкателей и в масляных камерах, которые подают масло ко всем компонентам. Это снижает способность двигателя к самоохлаждению и смазке, снижая эффективность, производительность и срок службы двигателя.

Такие же отложения возникают и внутри топливной системы, забивая форсунки или форсунки карбюратора, склеивая впускные клапаны и верхние части поршней. Если клапаны не двигаются свободно, то дыхание вашего двигателя сильно затруднено.Углеродные отложения на поршнях и клапанах могут привести к возникновению горячих точек, вызывающих детонацию, что снижает производительность вашего двигателя. Углерод также может накапливаться в местах вдоль впускного тракта двигателя, что приводит к уменьшению и турбулентности потока воздуха. Хитрость заключается в том, как вы очищаете эти труднодоступные места в вашем двигателе? Практически каждый двигатель, от двухтактных газонокосилок до лодочных двигателей и дизелей для больших буровых установок, сталкивается с одной и той же проблемой.

Чем чище, тем лучше

Морская пена существует уже более 70 лет и является одним из самых надежных средств для всех двигателей.В то время как Sea Foam производит ряд отличных продуктов, основным из них является средство для ухода за мотором Sea Foam. Sea Foam специально разработан для безопасного и медленного повторного разжижения смолы, шлама, лака и углеродистых отложений с твердых частей вашего двигателя, чтобы их можно было вымыть из системы.

Морская пена помогает смазывать движущиеся части, особенно в топливной системе. Присадки на основе этанола высушивают уплотнения и оставляют лак, что затрудняет смазку деталей маслом. Удаление этого лака возвращает двигатель в наилучшее рабочее состояние.Внутри топливного бака Sea Foam поглощает воду, позволяя без проблем сгорать в камере сгорания.

Как использовать Sea Foam

При принятии решения о том, как использовать Sea Foam Motor Treatment , есть три варианта: в картере, в топливном баке и в дизельном топливном фильтре. Для очистки верхней части используйте спрей Sea Foam Spray согласно инструкции.

В картере

При добавлении к маслу Sea Foam очистит шлам, заглушит шумные подъемники и удалит масляный налет.Одна банка рассчитана на 16 литров масла, поэтому для большинства автомобилей вы получаете две обработки в одной банке. Лучший способ — добавить средство за 500–1000 миль до следующей замены масла, а остальное добавить после замены масла. Это удалит большое количество лака и шлама, а вторая обработка сохранит чистоту.

 

Откройте крышку маслозаливной горловины. Вы можете добавить Sea Foam до или после замены масла.

 

Залейте до 1 унции Sea Foam на литр масла в двигатель.Мы использовали около ½ флакона.

В топливном баке

В одной банке содержится до 16 галлонов топлива. Это позволит удалить отложения из топливного насоса, инжекторов или карбюраторов, контролировать влажность и стабилизировать топливо. В дизельных двигателях он предотвращает обледенение и обладает антигелевыми свойствами.

Одна бутылка рассчитана на 16 галлонов топлива. Мы налили 1/2 бутылки, чтобы сделать это с одной бутылкой.

On The Top-End

Для очистки от нагара из систем впуска воздуха, впускных клапанов и камер сгорания внутри двигателя, включая двигатели GDI, Sea Foam рекомендует использовать очиститель и смазку Sea Foam Spray Top Engine (деталь № SS-14). .Sea Foam Spray — это та же отличная морская пена, только в виде аэрозоля, а не в жидкой форме. Спрей Sea Foam Spray используется путем вставки прилагаемого шланга для нанесения и запатентованного «HOOK TOOL» в воздухозаборник прямо перед дроссельными пластинами в корпусе дроссельной заслонки. Затем запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Увеличьте обороты холостого хода до 2000 об/мин и распылите содержимое контейнера в двигатель. Выключите двигатель и дайте ему «горячее замачивание» в течение 15 минут. После периода горячего замачивания перезапустите двигатель и выполните агрессивные дорожные испытания автомобиля, пока выхлоп не станет чистым (дорожные испытания обычно занимают от 5 до 10 миль вождения).Простые инструкции также доступны прямо на контейнере Sea Foam Spray.

Подобные процедуры могут показаться сложными, но после небольшой подготовительной работы вы можете сделать это самостоятельно и восстановить мощность и производительность вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо опасения, зайдите в местный магазин автозапчастей NAPA или в центр NAPA AutoCare.

Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как использовать средство для обработки двигателя Sea Foam, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Top Engine Cleaner, Декарбонизатор в баллончике!

Верхний очиститель двигателя (TEC)

Top Engine Cleaner — один из лучших способов очистки карбюратора. и камеры сгорания и вернет вам потерянную мощность. Это изобретение Гарри Омото для растворения углерода и использовалось в Японии для лет такими брендами, как Nissan Toyota и Honda.

В 70-х годах Tecflow купила рецепт и права у Bar’s Leaks из США. Таким образом, Tecflow стала первой компанией, которая продала Top Engine Cleaner.

Верхний очиститель двигателя очищает «дыхательную систему двигателя».

Впрысните его в воздухозаборник, и все загрязнения и растворенный углерод выйдут с выхлопом. Это работает для дизельных и бензиновых автомобилей, но не без риска. Лучший и самый безопасный способ сделать это с помощью механика. Дизель с небольшим двигателем начнет работать на более высоких оборотах, когда вы распылите его в воздухозаборнике, поэтому не распыляйте все сразу.У бензинового автомобиля есть сигнальный провод, в который не хочется задеть.

Эффекты

Что он делает:

  • Очищает двигатель от нагара
  • Сокращает выбросы выхлопных газов
  • Повышает мощность двигателя и снижает расход топлива
  • Продлевает срок службы двигателя
  • Двигатель работает лучше в стационарном режиме
  • Удаляет нагар внутри двигателя (декарбонизировать).
  • Очищает клапаны и поршни
Характеристики Top Engine Cleaner:
  • Он специально разработан, чтобы быть: Сильно проникающим, растворяющим, полирующим, очищающим и смазывающим средством
  • ТЭЦ проникает повсюду внутри и остается там в течение определенного периода времени для полирующего эффекта
  • Не вреден для двигателя
  • Полный обработка займет около 15 минут
  • Вы можете использовать TEC на всех типах автомобилей
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ:
  • Очищает существующий дроссельный клапан
  • Очищает впускные клапаны и штоки клапанов
  • Очищает камеры предварительного сгорания
  • Очищает вакуумные клапаны выпускного коллектора
  • Очищает впускные коллекторы
  • Очищает поршни и поршневые кольца
  • Очищает цилиндры 90 головка
  • Очищает лопасти турбины

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ:

  • Очищает карбюратор внутри без разборки
  • Очищает форсунки
  • Очищает впускной коллектор
  • Очистка поршней и поршневых колец
  • Обесцвечивание выпускных клапанов
  • Очищает трубки Вентури, клапаны, пружины, шарниры и т. д. клапана
  • Очищает впускные клапаны и стержни клапанов
  • Очищает головку блока цилиндров
  • Очищает основную циркуляцию (шаговый двигатель) стационарно

Найдите продукт здесь!

Раскоксовываем двигатель своими силами.Раскоксовка двигателя. Лучшая раскоксовка колец «Мягкая» раскоксовка двигателя

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца приобрели «подвижность» и двигатель перестал «кушать» масло. Это также очистка клапанов и стенок камеры сгорания двигателя от нагара для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами.Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а так же причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с высоким износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (все в ваших руках).Поэтому будьте внимательны при выборе средств и способа раскоксовки двигателя!!!

Все способы обезуглероживания поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Очиститель (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, а до самой замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных скорость.Состав «мягкого» раскоксовщика должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «заходу» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используют промывочное масло, а также 5- или 7-минутное.

Основной недостаток обычных «мягких» коксовок: с их помощью невозможно очистить ни камеру сгорания, ни клапана двигателя от нагара. В основном, это традиционные жидкости для промывки маслосистемы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара.Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Этот способ обезуглероживания имеет два недостатка: необходимо очищать поддон от краски, чтобы не засорилась маслозаборная сетка (поскольку краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу) и необходимо хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывка масла) после слива димескид со старым маслом. Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Добавление его в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу и проезд до 50 км.Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ МЕНЯЕТ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе плановая). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и ездит на нем до окончания срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Более распространена жесткая раскоксовка колец или старый «дедушкин метод». Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставят горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, затем выключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. проворачивая коленвал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине. В каждый баллон заливают антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов).Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «выключается» и размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка включив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание на всякий случай лучше выключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Свечные отверстия закрывают тряпками, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не пачкала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Эта методика сейчас достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» коксоудаления

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина и ацетона в равных пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается удалить только нагар, на который попала жидкость чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются.В последнее время набирает популярность MITSUBISHI SHUMA, т. к. он не опускается при впрыске в камеру сгорания, а пенообразованием заполняет весь его объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и при использовании в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а в мороз выкручивать свечи или снимать форсунки — занятие не из приятных.

Непонятно, сколько растворителя нужно заливать в каждый цилиндр, чтобы добиться наилучшего результата, т. к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (а Двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Если налить много, то велика вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, если налить мало, то толком ничего не почистишь.

Декоксование GRINOL имеет особенно разрушительный эффект. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает слезать с поддона краску. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛом, конкуренции ему нет. Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики с чисткой поршней при снятии с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно, для этой операции потребуется хотя бы один помощник. Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач (туда-сюда его толкать нельзя), то вам понадобится подъемник или домкрат для подъема ведущих колес, чтобы провести раскоксовку.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления кокса. Допустим, нам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где находятся свечи, но до них еще надо добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, пока вы вкручиваете свечи зажигания на место. Установить поршни в среднее положение оппозитного двигателя совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец.Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда сажа полностью залита реагентом, чем ее разложение под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесными агрегатами. Плюс поршни наклонены, раскоксовка неравномерно повлияет на нагар, а значит, потребуется больше подготовки для растворения нагара.Чистка колец таким методом дизелей вообще дело проблемное. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные узлы), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на втулке.При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительные задиры на гильзе и сильный износ поршневых колец.

Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что изменяет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники.Свечи зажигания, как правило, также нуждаются в замене.

Раскоксовка колец в движении топливом

Декарбонизация двигателя за счет топлива — сжигание нагара в движении. Это самый простой в исполнении, но не менее эффективный метод борьбы с сажей. Суть метода заключается во введении в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот наш RECOVERY EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии. Очистка двигателя с помощью нашей присадки – самый простой, наименее трудоемкий и бюджетный способ.Для его выполнения НЕ ТРЕБУЕТСЯ специальных навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Декарбонизатор EDIAL заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадок (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки выводятся через выхлопную систему.Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, еще и в том, что выгорание нагара происходит быстрее при повышенных нагрузках и оборотах. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе очень способствует удалению нагара.

Удаление нагара с маслосъемных колец

Самое проблемное место в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия сажи.Здесь наиболее эффективно одновременное применение 2-х присадок: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ в автомобильное топливо. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то на протяжении до 300 км «жор» масла резко упадет или полностью прекратится.

Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км, то 100% результата можно и не добиться, т.к.(по статистике) маслосъемные кольца можно просто стереть. Также турбированные двигатели VAG труднее раскоксовываются (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные фольксвагены (1,8л). Здесь можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после нашего комплекса применить масло и топливо «жесткое» обезуглероживание (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Клапан обезуглероживания

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром.Наша раскоксовка в топливе ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

BEST RING DECOXING

Если вы решили сделать раскоксовку самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «угаре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно применять в комплексе (одновременно) ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ (заливая в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ EDIAL (заливая его в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона ACTIVE PROTECTION в масляную систему двигателя.

Залитый в масло на 15-20 минут работы двигателя, он очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля раскоксовщик бережно выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш метод очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — и готово!!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияет на сальники.Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Прекрасно очищает от отложений детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    Благодаря эффективному восстановлению сжатия снижает расход топлива и угар масла, повышает мощность двигателя и приемистость.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, препятствующие появлению нагара.Эти пленки снижают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, как следствие, снижения деградации молекул масла.

    Присадки
  • ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо при «жестком» способ раскоксовки двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая раскоксовка хороша в профилактических целях!!!
Это как гигиена полости рта у людей.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декарбонизацию двигателя следует периодически применять в качестве профилактической меры. Как только появится «масляная горелка», сделайте раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель может только замена колец. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

Причины нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к увеличению нагара в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают сажей и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания.Частая езда на холодном двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых скоростях, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива).Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Негерметичное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, предназначенные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов.Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

Зоны образования сажи

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное горение. топливной смеси и повреждения двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки.Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда осыпающийся нагар лишают поршневые кольца подвижности, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо разрывается, выдавливая его. Резко повышается давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы даже могут возникать задиры.Через «уложенные» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масел — в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лаков и копоти.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы углерода, продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок гильзы, т.к. маслосъемные кольца не могут снять ее идеально чистой.
2. Масло смывается со стержней впускных клапанов потоком топливной смеси, засасываемой в цилиндры.
Это лишь основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до нужного уровня участился, а из глушителя начинает появляться дым со специфическим запахом, значит, к доливке масла в камеры сгорания.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит почему такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I маслоотражательные колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «течи» маслоотражательных колпачков:
1. Задымленность выхлопной трубы при регазации.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши присадки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если наш партнер не находится по вашему месту жительства, мы можем выслать нашу автохимию из Москвы почтой (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи) По почте наложенный платеж высылается нашими партнерами, их контакты указаны на нашем сайте.

Раскоксовка двигателя и поршневые кольца — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Существует 4 способа удаления кокса, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и носят исключительно профилактический характер.Избавиться от нагара можно не только специально предназначенной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД. Качество декарбонизации зависит от процедуры, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша как профилактика! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка.Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих провести декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна раскоксовка

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще раскоксовывать двигатель? Второй — чем собственно можно почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что приводит к расходу масла, задирам на стенках цилиндров, снижению мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — .Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить масляные каналы.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате появления отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от синеватого, типичного, придется устранить еще и причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

Один из химических препаратов, относящихся к так называемой «мягкой» или «жесткой» группе красок, поможет справиться с продуктами нагара. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших декарбонизаторов

Учитывая только результаты реального использования и стоимости, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и способов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет.Может быть, просто слой сажи, более или менее.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные средства в таком порядке:

Средства Цена Метод декарбонизации Метод Применение Дополнительные области применения
Мицубиси ШУММА 1500р. черновая химическая без вскрытия поршневая группа
Гзокс 500р. мягкий химический без вскрытия поршневая группа Требуется замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300 400р. мягкий химический без вскрытия Требуется замена масла и фильтра
ХАДО Верилюб 800р. грубая химическая без вскрытия> верх поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, и капля масла в цилиндрах
Greenol РЕАНИМАТОР 900р. жесткая химическая верхняя часть поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, а так же прочистить поддон
Лавр МЛ-202 400р. грубый химический неоткрытые и/или специальные детали верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра
Эдиал 300р. динамический химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин 160 руб. жесткая химическая/механическая без отверстия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект при смешивании 1:1 + моторное масло. И длится 12 часов.
Димексид 150р. прочный химический без вскрытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80℃
Очиститель тарелок 300р. жесткая химико-механическая со вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут

* Мы не включили растворители, которые добавляют в качестве присадки к топливу для очистки форсунок (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на очистку форсунок , а не детали поршневой группы. Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Также хотим отдельно отметить, что мы не включили в рейтинг те раскоксователи, которые заливаются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие является эффективным только в комплексе, и мыть задубленные поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется. Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору).Перекись водорода можно использовать как удобный инструмент для очистки корпуса дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня

Итак, как видите, не все разрекламированные декарбонизаторы универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации.А если говорить о хозяйственных средствах , то их лучше использовать только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а не для раскоксовки двигателя при снижении расхода масла и компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок двигателя.

Для того, чтобы понять почему, и узнать больше о каждом продукте, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые когда-то тестировали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара из масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовщиков

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где сажа не въелась, она станет мягкой и ее можно будет легко удалить механически.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner – японский раскоксовщик двигателя №1 по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. Mitsubishi Noise Decarbonizer — растворитель на нефтяной основе, 20% этиленгликоля и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком, является представителем жесткого декарбонизатора.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей GDI (с непосредственным впрыском), но фактически удаляет нагар в любом двигателе. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживается 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного цилиндра хватает только для раскоксовки двигателя 1,5 л. Декоксоагент справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа — MZ100139EX.

Отзывы
  • Был внушительный расход масла, но после 2-х часового пребывания в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут что масло менять не обязательно, советую все же поменять, так как больше половины жидкости в результате нагара ушло в картер
  • О раскоксовке Шумма я узнал из видео где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, легли кольца. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
  • На моем Mitsubishi Lancer приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытаюсь завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, и за 500 км на щупе ушло всего 2 мм.
  • Была большая детонация, знающие люди предположили что клапана в нагаре. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и попшикал на впускных клапанах, ну и в цилиндрах.Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, взял плавательные обороты. Хочу предупредить, что пара капель попала на фару и на кузове теперь есть следы, думаю тут только полировка поможет.
читать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
  • Может удалять отложения на поршнях, дросселях и EGR;
  • Используется как без вскрытия мотора, так что есть возможность замочить разобранные детали.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

Эффект очистки практически аналогичен всеми любимому Шуму, только в 3 раза дешевле. Так что можно сказать, что это лучшее народное средство для раскоксовки моторов.

Gzox Химическое средство для очистки впрыска и карбюратора, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что оно предназначено для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя и при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных, как убрать нагар на поршнях, но не бойтесь использовать его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

Содержит нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает на поверхности маслянистую пленку, поэтому, несмотря на сходство с продуктами из раздела жесткой декарбонизации, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тыс. км.

Баллончика 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также достаточно для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Гзокс отлично очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но он так и не смог открыть зацементированные коксом поршневые отверстия. Хотя композиция почти аналогична ведущей, но все же немного проигрывает в исполнении.Доступнее в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокс — 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата по снижению расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка Гзоксом не является прямым назначением средства, то главное соблюдать последовательность: наносить на каждый цилиндр по 5 секунд; первый час перемещать вал через каждые 15 лей; через 1 час добавить еще остатки; выдерживать состав 4-5 часов.
  • В открытом доступе найти было сложно, но усилия того стоили. Поршень промыт практически идеально. Расход масла сократился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
  • Есть опыт применения раскоксовки Гзокс на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях применения (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
  • Отличное удаление углеродистых отложений, смол и других загрязнений.Но учтите, что в ГЗоксе — аммиак, который «съедает» алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.
читать все
  • Плюсы:
  • Применяется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовки колец;
  • Мягкое воздействие на поршень;
  • Достаточно для раскоксовки шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не раскоксовывает масляные каналы;
  • Ввиду оборота популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзоксу, стоит дешевле, но и по характеристикам немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 Очиститель EFI и карбюратор производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для раскоксовки, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. А вот открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки автомобиля, когда лежат кольца.

Есть мнения, что у Кенгуру схожий состав с топовыми продуктами, потому что тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 на водной основе, обладает хорошей эмульгируемостью (растворимостью в масле), содержит: лаурилдеметиламинооксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на подогретый до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкая летучесть, хорошо смягчает шлам. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку маслосистемы.Для борьбы с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Гзокс, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. цилиндр — 355043.

Отзывы
  • Купил Kangaroo ICC 300 и решил сразу проверить его в действии. Устроил небольшой тест — побрызгал нагаром на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все потекло. Теперь он блестит как новый, я очень удивлен, что действие так быстро.
  • Я распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник.Для очистки форсунок и клапанов. Даю жидкости закиснуть минут 10, затем начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру попал в камеру сгорания и жду еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
  • Произошла небольшая детонация, после того как я проткнул очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче ехать.А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
читать все
  • Плюсы:
  • Дешевле других хороших коксоудаляющих средств;
  • Одним флаконом можно очистить дроссельную заслонку и нагар на поршнях;
  • Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация антикокса VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений.Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для восстановления подвижности колец бензиновых и дизельных двигателей. Но по факту с очисткой поршней он еле справляется, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Как минимум в 7 из 10 случаев, когда есть небольшое расхождение в показаниях компрессии по цилиндрам, помогает.Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticoke является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель уверяет, что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.

Содержит детергентно-диспергирующие компоненты, алифатические углеводороды.Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб. Как показали реальные тесты, эта новинка работает не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с лучшим эффектом, которые, кстати, позиционируются не как раскоксовка двигателя, а поршневых колец. Жидкий антикокс 320 мл.из расчета 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор «кушал» много масла, что говорит о явном залегании колец. НО применение коксоудаления Very Lub от Xado положительного эффекта не дало.
  • Раскоксовывал поршневые кольца спреем Verylube Anticoke согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым был на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах.Двигатель стал работать стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливы).
  • Делал раскоксовку для профилактики. Двигатель 3,5л V6, расход масла 300-500г на 5000км. Я знала о пенных продуктах, таких как Шума или Гзокс, но они стоят дороже и их не так просто купить, поэтому я использовала VeryLube Anticox, который хоть и не самый эффективный, но рабочий и дешевый. Процедуру декоксования необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, заливала средство 30 минут, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия почти выровнялась.
читать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по нужному объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
  • Можно сразу промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном закоксовывании;
  • Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в маслоотводящих каналах.Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизатор Grinol активен, но агрессивен. В состав химии входят мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным внутри поддоном следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но, к счастью, за ночь могут восстановиться).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его флакона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства декарбонизаторов, представленных на рынке. Со средним закоксовыванием справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта нужно не только декоксовать на прогретом двигателе, но и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троил двигатель и залил масло на одну свечу.На процедуру я потратила полтора часа. Теперь работает ровно.
  • Неделю стоял запах гари в салоне от химии. Видимо сгорели, но это мелочь.
  • Машина перестала дымить. Перестала есть намного меньше. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее, пока минусов не нашел. Думаю снова взломать.
  • После первой 1000 км раскоксовки Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным был горький опыт отслоения краски и забивания его сеткой маслоприемника: (Обращаться надо осторожно!
читать все
  • Плюсы:
  • Большой объем достаточен для раскоксовки двигателя 3,5 л;
  • Хорош при использовании отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
  • Минусы:
  • Разъедает краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя.Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

Продукт Lavr ML202 Anti Coks Fast относится к жесткому способу коксоудаления. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей направленного действия различной химической природы. Предназначен для воздействия на коксовые и сажевые отложения. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом.Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Декарбонизация с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать перед плановым ТО. В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает заливку в баллоны по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок выдерживается исключительно для экспресс-уборки при регулярном использовании. А вот когда дело обкатывается, есть выраженные симптомы залипания поршней и колец, то нужно не менее 12 часов.Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора очищает от нагара в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения. Самое главное раскоксовать маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку мотора объемом чуть выше 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы
  • После консультации по поводу эффективности раскоксовки Lavr ML-202 на форуме решил испытать ее на Шкоде с мотором TSI.Масложер был почти литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, а на тряпке при прокрутке тоже было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия упала с 15 всего до 14 (при положенных 12 кгс/см2).Изнутри эндоскопом я, конечно, не смотрел на ситуацию, но когда просмотрел с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
  • Лечил лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что средство работает.
  • Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После раскосвки первые попытки завести двигатель не увенчались успехом. Разбился после запуска Белый дым из выхлопной трубы.Плюс характерный запах. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.
читать все
  • Плюсы:
  • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и трубочка.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, поэтому не эффективна при залегании колец и расходе масла.

Декарбонизация EDIAL является присадкой к топливу, поэтому его называют «мягким» методом очистки.Поэтому замену масла можно не делать, но свечи менять все же рекомендуется. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Декарбонизатор Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он может не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью.Но, к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

Один флакон 50 мл в расчете на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара.Активация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч. Купить можно у одного из официальных представителей продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Замена масла после нанесения не требуется;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они полежат;
  • Вам потребуется не менее половины бака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с советским качеством топлива и масла. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто дополняют маслом или другими химическими веществами. Как и декарбонизация, лавр имеет «жесткий» характер очистки от коксо-нагарных образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства этой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться.Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Замена масла обязательна, так как керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры в обязательном порядке замените смазку. При первом пуске и загазовывании, на период до выгорания остатков смеси и нагара лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

Декокс керосином + ацетоном «лечат» залегание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя автомобиля на стоянке.А еще в такой жидкости закисают детали поршневой группы при чистке отложений при разборке двигателя для капитального ремонта. Так как чистящего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовить жидкость с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

Для декарбонизации ацетоном и керосином необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

Когда за автомобилем остается приличный пробег и двигатель многое повидал на своем пути, не лишней будет раскоксовка двигателя. Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, при перегреве двигателя и использовании некачественного бензина.

Повышенный расход масла, при этом скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы узнать, нужно измерить компрессию).

Важно помнить, что если у вас сильный износ деталей, то раскоксовка будет бессильна. Выход в такой ситуации только один – ремонт. Но такой ремонт довольно дорог, потому что избавиться заменой только колец обычно не удается. Так как при разборке двигателя нужно попутно осматривать и другие узлы, и при необходимости заменять их. Тем более, когда двигатель уже не новый, это неизбежно, и разбирать его только для замены колец нерационально.И еще, раскоксовка двигателя может вам помочь, так что прежде чем приступать к ремонту, попробуйте.

Для начала нужно решить, что мы будем декоксовать. Раскоксовку двигателя можно проводить как специальными средствами, продающимися в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является ProTerra 100 Декарбонизация.

Вы также можете воспользоваться старинным способом приготовления нужного нам лекарства. Смешиваем керосин и ацетон в пропорции 1:2. Готовим наше чудо-средство с расчетом 100 – 150 мл на баллон.Это количество выбрано с расчетом на то, что смесь будет очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, попутно растворяя нагар. Но все же лучше использовать специальный агент, потому что он более эффективен.

Приступаем к раскоксовке.

Способ раскоксовки двигателя без капитального ремонта:

1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Снимите свечи зажигания

.

3.Залить «ПроТерра 100 Декарбонизация» по 30-60 мл в каждый баллон

4. Закройте свечные отверстия хлопчатобумажной тканью

.

5. В зависимости от степени закоксовывания выждать 1-4 часа, периодически проворачивая коленчатый вал

6. Снимите хлопчатобумажную ткань со свечных колодцев

.

7. Удалите оставшуюся жидкость с помощью шприца или продуйте сжатым воздухом

8. Провернуть двигатель стартером в течение 5 секунд

9. Установить на место снятые элементы с двигателя

10.Запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Способ очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снимите поршень с шатуном с двигателя

2. Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня находилась на дне емкости

3. Залить «ПроТерра 100 Декарбонизация» в емкость так, чтобы жидкость покрыла очищаемую поверхность поршней вместе с кольцами

4.Закрыть контейнер крышкой или полиэтиленовой пленкой

5. Оставить поршни в контейнере на 30-60 минут

6. Вытащите поршни и удалите отслоившиеся отложения с помощью жесткой щетки и пластикового шпателя

.

7. Протрите деталь чистой тряпкой

8. Остатки загрязнений в каналах компрессионных и маслосъемных колец очистить жесткой неметаллической щеткой и «ПроТерра 100», не допуская высыхания продукта на поверхности поршня

9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом

1.Результат можно улучшить, если перед этапом 2 поршень прогреть горячей водой

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием средство можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3

После проделанной работы результат не заставит себя долго ждать. В итоге у нас должно получиться следующее:

  • повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
  • восстановление прежней мощности и динамики двигателя
  • снижение выбросов выхлопных газов
  • улучшение холодного пуска
  • сниженный расход масла

В конце хотелось бы напомнить, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы будет в норме.

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека. Простая арифметика: на холостом ходу дизель делает минимум 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «качается» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Добавьте сюда постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… О таком экстриме человек и мечтать не мог! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

Фон

Когда в СССР появились первые автомобили, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также при сгорании топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автолюбители боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент способами: на ночь заливали двигатель керосином, а позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и почти нулевая эффективность таких поездов. Однако теперь обладатели «железных коней» не стесняются экспериментировать во вред себе.А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и условно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Однако оно все же не всемогуще, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой вообще нельзя было заводиться (умолчим о том, насколько опасно было нагревать таким образом поддон системы смазки: от Жигулей оставались малейшие подтёки, да обгоревшие ноги и рожки) , но теперь это легкий холодный пуск, что само собой разумеется.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, преждевременное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Если не хотите раскошелиться на капитальный ремонт, не забудьте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовка двигателя – универсальное лекарство от всех напастей.

Без сомнения, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок.Раскоксовка двигателя – это в первую очередь ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 решат их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры кроме переборки и замены деталей системе не помогут.

Миф 3. Процедура раскоксовки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Однако двигатели бывают разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры расположены под углом, то лучше заполнить их большим количеством жидкости. Детали раскоксовки оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью с декоксующим эффектом. Делать больше и раскоксовывать бесполезно

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод», то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто — нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, в дождь или снегопад эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше коксоудаляющей жидкости, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть столько, чтобы поршни хорошо смачивались ею.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило на обработку всех баллонов. 50-60 мл сверх необходимого количества не навредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для декоксования должна быть белой

Наши препараты для тех, кто имеет среднюю и высшую степень закоксованности цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости.Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения дымности рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Также, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет держаться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно заехать в автосервис и поменять там масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, сколько времени добираться до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.д. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, и не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно изношены. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, значит, двигатель пора капитально ремонтировать.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

При раскоксовке двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре обезуглероживания. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина все равно не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Вот почему мы настаиваем на том, чтобы вы строго следовали инструкциям. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

Как очистить поршневые кольца без снятия

Двигатели внутреннего сгорания вырабатывают энергию при сжигании бензина, и мощность передается через свечу зажигания.В процессе воспламенения на головке поршня и клапане двигателя из бензина образуется угольный налет.

Со временем это может привести к проблемам с двигателем, которые повлияют на расход топлива, звук двигателя и мощность. В худшем случае, когда пар, исходящий от мазута, превращает отложения в грязь, это может привести к полной поломке двигателя.

Лучший способ предотвратить этот дорогостоящий ремонт — убедиться, что вы выполняете надлежащую очистку и техническое обслуживание поршня, что включает в себя удаление нагара и может выполняться без снятия поршней.Мы собираемся найти лучшие способы очистки ваших поршней, не снимая детали.

Признаки и причины загрязнения поршней

Когда происходит повреждение поршня, это может привести ко многим проблемам во всем двигателе и снижению производительности вашего автомобиля. Неисправность поршня легко обнаружить, но часто ее можно легко избежать при наличии необходимых знаний.

Бензин низкого качества может привести к повышенному нагарообразованию, поэтому по возможности используйте бензин хорошего качества.Хотя это не может полностью предотвратить повреждение в будущем, оно определенно может замедлить скорость.

Грязь и нагар могут забивать клапаны, что приводит к попаданию меньшего количества топлива/воздуха в цилиндр, что может снизить мощность и эффективность автомобиля, а также вызвать неравномерный рабочий ход двигателя.

Это также может привести к тому, что ваш автомобиль не пройдет тесты на загрязнение из-за увеличения выбросов от неправильно сожженного топлива, поэтому важно, чтобы вы поддерживали правильную работу, чтобы предотвратить любые нежелательные неисправности.

Дым

Если поршневые кольца загрязнены или неисправны, вы можете заметить чрезмерный дым из выхлопной трубы. Он может казаться густым и серым с синим оттенком, сопровождаемым запахом горящего масла. Это, очевидно, может быть признаком и других проблем, но в сочетании с другими перечисленными нами неисправностями все это может указывать на загрязнение поршневых колец.

Проблемы с ускорением

Еще одна распространенная неисправность, связанная с грязью и налипаниями, — потеря мощности разгона.Это происходит по мере того, как ваши поршни изнашиваются, и может иметь место меньшее сжатие. Это также создаст гораздо более медленное время ускорения, а в худшем случае вообще не ускорится.

В этом сценарии мы предлагаем заменить поршни безопаснее, чем чистить их.

Расход масла

Когда кольца изношены, это приводит к утечкам моторного масла, поэтому вы обнаружите, что доливаете масло гораздо чаще, чем рекомендуемые 3000-5000 миль. Прежде чем заменять поршни, вам следует попробовать почистить поршни, если нет очевидных неисправностей, чтобы попытаться сэкономить немного денег.

Какова функция поршней?

Поршни вашего автомобиля передают расширяющийся газ в цилиндре на коленчатый вал и выполняют две основные функции. Они изолируют продукты сгорания и передают тепло стенкам поршня, а также регулируют количество смазки в нужных местах.

При наличии таких важных функций крайне важно, чтобы поршни полностью функционировали, чтобы предотвратить повреждение автомобиля и потерю мощности.

Очистка грязных поршней при наличии регулярного нагара является ключом к предотвращению поломок, поэтому в следующий раз, когда вы подумаете об очистке своего автомобиля, остановитесь и подумайте, может ли поршни в вашем автомобиле также выиграть от очистки!

Как очистить поршневые кольца, не снимая

Мы подробно рассмотрим, как удалить нагар с ваших поршней, и максимально упростим эту задачу, чтобы вам не приходилось снимать с двигателя какие-либо внутренние детали или клапаны.

Первый метод

  1. Убедитесь, что двигатель выключен, и припаркуйтесь в хорошо проветриваемом месте, чтобы выполнить эту задачу.
  2. Отсоедините впускной воздуховод от корпуса дроссельной заслонки. На этом этапе, если у вас есть высокий уровень отложений, которые необходимо удалить, вы можете использовать специальные чистящие средства, предназначенные для удаления углерода высокой плотности и облегчения этой работы.
  3. Поскольку присадка растворяет нагар, очистите топливную рампу и все в двигателе, через которые проходит топливо.Вы можете сделать это самостоятельно, либо воспользоваться специальным аппаратом для эффективной очистки всей топливной системы.
  4. Используйте улучшитель бензина, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы с непостоянным качеством бензина и разным качеством бензинового насоса, что приводит к дополнительному накоплению остатков.

Второй метод: циркуляция масла

Более простой и менее трудоемкий метод заключается в внутренней очистке областей, склонных к накоплению отложений в вашем автомобиле, и удалении шлама за счет использования нагретых паров моторного масла.Вот как:

  1. Добавьте продукт для восстановления рабочих характеристик двигателя в используемое автомобильное масло.
  2. Оставьте автомобиль работать примерно на 30 минут, чтобы продукт смог смягчить и растворить засорившуюся грязь в двигателе.
  3. По истечении этого времени выключите автомобиль и слейте моторное масло, прежде чем доливать новое масло, и вы заметите разницу.

Часто задаваемые вопросы

Как отклеить поршневые кольца, не снимая двигатель?

Если ваши поршневые кольца застряли, попробуйте снять свечи зажигания/накаливания и залить немного тормозной жидкости (100 мл на поршень), чтобы ослабить поршневые кольца.Оставьте его на ночь, если это необходимо.

Как временно исправить изношенные поршневые кольца?

В качестве временного решения вы можете использовать более густое масло, чем обычное, чтобы ваши кольца герметизировали камеру сгорания лучше, чем обычное масло. Это может увеличить срок службы ваших поршневых колец, пока вы не установите замену.

Будет ли морская пена очищать поршневые кольца?

Seafoam можно пропустить через впускной патрубок двигателя или распылить в полости цилиндров, чтобы пропитать поршни и очистить впускные клапаны.

Как долго проработает двигатель с изношенными поршневыми кольцами?

Поршневые кольца

рассчитаны на срок службы около 100 000 миль, но вы должны стремиться заменить их, как только на них появятся признаки износа и повреждения.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.