Двс обкатка: Авторская статья «Обкатка двигателя после ремонта» на сайте инженерной-технологической компании Механика

Содержание

Настройка и обкатка ДВС в зимний период PRO Хобби – интернет-журнал о моделизме

Не секрет, что эксплуатация радиоуправляемой модели с ДВС (двигателем внутреннего сгорания) требует наличия некоторых базовых технических знаний, а также понимания принципов работы и настройки самого двигателя и его систем. Особенно это касается эксплуатации в зимний период, когда температура окружающей среды — минусовая.

Многие моделисты, с наступлением холодов, прекращают эксплуатацию моделей до следующего теплого сезона. Но есть и те, для кого зима, снег и мороз — не помеха. Хорошо, когда за плечами уже не один зимний сезон, и с запуском и настройкой двигателя никаких проблем не возникает. А если же для Вас этот процесс — в новинку, то дадим несколько советов по настройке и обкатке модели в зимний период.

Настройка

Для начала, немного технической информации. При работе любого двигателя внутреннего сгорания требуются топливо и кислород (который содержится в воздухе), смешанные в определенной пропорции.

Устройством, которое регулирует и определяет эти пропорции, является карбюратор. Получившаяся топливная смесь и будет определять поведение двигателя.

Холодный воздух, при том же объеме, что и теплый, содержит гораздо больше молекул кислорода. Получается, что и топливная смесь будет содержать больше кислорода, будет более “бедной”. Это приведет к изменениям в работе двигателя, в частности, к повышению оборотов и его температуры. Именно поэтому зимой необходимо существенно обогащать топливную смесь, а также использовать другой тип свечи, чтобы правильно настроить момент зажигания.

Порядок действий

Ваш порядок действий таков:

  • перейти на топливо с меньшим содержанием нитрометана, т.к. уменьшение его доли автоматически приведет к уменьшению доли кислорода
  • заменить свечу на горячую или супер-горячую, т.к. потребуется бОльшая температура для воспламенения “богатой” смеси
  • изучить инструкцию с настройками карбюратора для Вашей модели двигателя
  • непосредственно обогатить смесь при помощи настроек карбюратора, т. е. повысить содержание топлива.

Регулировка игл карбюратора

Для обогащения смеси потребуется регулировка игл карбюратора, основной (игла высоких оборотов) и встречной (игла низких оборотов). Обогащение осуществляется путем поворота игл против часовой стрелки, но не более ⅛ оборота за один раз. Т.е. алгоритм действий — поворачиваем, смотрим на поведение двигателя, при необходимости продолжаем регулировать.

Сразу отметим, что процесс регулировки может отличаться у различных производителей, именно поэтому очень важно ознакомиться с инструкцией к модели или двигателю, если он был заменен. Как правило, эту информацию можно также найти в сети интернет, на сайте производителя или профильных форумах. В наш век цифровых технологий, это совершенно не сложно.

Рабочая температура двигателя

Как же понять, правильно ли настроен двигатель? Самый простой способ — по его рабочей температуре. И для этих целей как нельзя лучше подойдет инфракрасный термометр. Его цена не столь высока, его пользу не стоит недооценивать. Рабочий диапазон температуры модельного ДВС — 90 — 120 градусов Цельсия. Таким образом, зная искомую величину, Вы сможете легко определить, насколько правильно выполнены настройки карбюратора и, соответственно, работает двигатель. Например, если двигатель не нагревается до 90 градусов, смесь слишком “богатая” и ее нужно обеднить, поворачивая иглу низких оборотов по часовой стрелки. При перегреве двигателя свыше 120 градусов следует, наоборот, обогатить топливную смесь, поворачивая эту же иглу против часовой стрелки. Еще раз повторим, что всю нужную информацию по регулировкам ДВС можно найти в инструкции.

На этом этапе, если Ваш двигатель уже обкатан, можно завершать повествование. В течение зимы, возможно, будут требоваться небольшие регулировки, в зависимости от температуры воздуха. А если же двигателю требуется обкатка, то идем дальше.

Обкатка

На этапе обкатки обязательно следует помнить о физических свойствах металлов и деталей, выполненных из них. А именно — об изменении в объеме при различной температуре — расширение при нагреве и сужение при остывании. Т.к. двигатель новый, его детали еще не притерлись друг к другу, образовав тот самый необходимый минимальный зазор для функционирования. И при воздействии минусовых температур эта ситуация будет еще более серьезной.

Основные правила

Соблюдая ряд несложных правил, можно избежать возможных проблем и поломок при обкатке. Одна из которых, самая распространенная и серьезная — застревание поршня в цилиндре в ВМТ (верхняя мертвая точка).

  • прочитайте инструкцию, обязательно, там могут быть указаны важные сведения, касающиеся конкретной модели
  • перед запуском обязательно нагрейте модель (и двигатель) до комнатной температуры (20-25 градусов)
  • не допускайте резкого остывания двигателя, после остановки старайтесь поместить модель в теплое место
  • в процессе обкатки, после того, как двигатель был заглушен, обязательно проверьте положение поршня, прокрутив маховик. Поршень должен быть в нижнем положении. Проверить это весьма легко: поворачивайте маховик пальцами до момента, когда сопротивление будет минимальным — это и есть искомое положение. Момент, когда поршень двигается очень туго, будет свидетельствовать о том, что поршень — в ВМТ.

Никогда не оставляйте поршень в таком положении, т.к. по мере остывания металла цилиндр будет изменяться в объеме, сжиматься, и поршень может просто “закусить”, заблокировать. И стронуть его с места иногда может быть практически нереально, особенно если обкатка не была закончена или проведена с нарушением процедуры. Что, в свою очередь, способно привести к полному выходу из строя двигателя или к дорогостоящему ремонту. Не забывайте об этом.

Подходите к процедуре настройки и обкатки ДВС очень ответственно, т.к. от нее напрямую будут зависеть скоростные характеристики и долголетие Вашей радиоуправляемой модели. Не стоит торопиться и экспериментировать, при возникновении любых вопросов лучше ознакомиться с инструкцией, найти информацию в интернете, или же позвонить и проконсультироваться у нас.

Это избавит Вас от лишних негативных эмоций и финансовых затрат 😉

Нет желания настраивать и обкатывать самостоятельно?

А если же, по каким-либо причинам, нет желания самостоятельно настраивать и обкатывать модель, наш сервисный мастер сделает эту работу за Вас, даст все необходимые советы, комментарии и поделится опытом. Напомним, что обкатка и настройка ДВС моделей, купленных у нас, осуществляется БЕСПЛАТНО!

Не пропустите! Только до 15 ноября 2017 акция на ДВС модели TRAXXAS:

 

 

Обкатка нитро двигателя радиоуправляемой модели

Главное о чем нужно помнить при обкатке нитро двигателя, это необходимость проведения обкатки качественно и не торопясь. В данной статье будут описаны основные этапы обкатки нитро двигателя, но при этом важно изучить инструкцию именно к вашей модели. Крайне полезным будет приобретение инфракрасного термометра, это не обязательное, но рекомендуемое дополнение. С помощью инфракрасного термометра вы сможете контролировать температуру двигателя в процессе обкатки.

Начав обкатывать новый двигатель не ждите стабильной ровной работы. Новый двигатель может плохо заводиться, часто глохнуть, но это нормальная ситуация. Не переживайте что вам достался бракованный мотор, после завершения обкатки и настройки, мотор будет работать ровно и стабильно.

Важно! Новому или уже частично обкатанному нитро двигателю нельзя даже кратковременно давать большие нагрузки. Также нельзя раскручивать двигатель до высоких оборотов. Ещё одно ограничение связано с температурой, необкатанный двигатель нельзя перегревать, температура должна быть в пределах 120C. Нарушение этих требований приводит к неправильной приработке деталей двигателя. В дальнейшем это приведет к проблемам при настройке, снизит максимальную мощность, а главное ресурс двигателя. Главная цель проведения обкатки нитро двигателя, заключается в правильной постепенной приработке всех компонентов двигателя.

Обкатка нитро мотора состоит из нескольких этапов, при этом важен каждый из них. Для обкатки вам потребуется большая ровная площадка с твердым и желательно чистым покрытием. Не забудьте полностью зарядить аккумулятор накала перед началом обкатки. При обкатке не допускайте ситуацию когда двигатель глохнет из-за закончившегося в баке топлива.

Первый этап

  • Снимите с модели кузов.

  • Уточните в инструкции к модели, что не сбиты заводские настройки карбюратора.

  • Залейте полный бак нитро топлива.

  • Установите и подключите бортовое питание.

  • Поставьте модель на надежную подставку. Убедитесь, что колеса свободно вращаются в воздухе, а сама модель не упадет от вибрации работающего мотора. В случае если у вас нет возможности установить модель на подставку, можно обойтись и без неё, но будьте крайне осторожны, при неотрегулированном двигателе холостые обороты могут быть завышенными, поэтому модель запросто может от вас уехать когда вы этого не ожидаете.

  • Подкачайте топливо, установите накал и запустите двигатель и дайте ему потратить весь бак на холостых оборотах. Есть большая вероятность, что двигатель будет работать нестабильно и достаточно часто глохнуть, в этом случае не нужно проводить регулировку, просто запускайте двигатель заново. Не допускайте больших оборотов!

  • После того, как двигатель почти полностью израсходует первый бак, заглушите его и установите поршень в нижнюю точку. Это можно сделать покрутив маховик сцепления, в том месте где маховик будет крутиться легче всего нужно остановиться. Это действие является крайне важном, т.к. гильза цилиндра не является строго цилиндрической, а сужается к верху для обеспечения лучшей компрессии. Поэтому, если поршень останется в верхней мертвой точке, то он будет распирать гильзу, и это может привести к неправильному формированию зазора между поршнем и гильзой.

  • Дайте остыть в течении 10-20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха. Не допускайте резкого охлаждения двигателя, это может привести к его повреждению.

При работе на заводских настройках, предназначенных для бережной обкатки, двигатель работает на сильно обогащенной смеси, это обеспечивает лучшую смазку и охлаждение мотора, но это же приводит к переливу топлива и остановке двигателя, а также густому дыму и каплям масла из выхлопной трубы. Это нормальный режим работы двигателя при обкатке, так и должно быть.

Второй этап

  • Обедните топливную смесь. Для этого нужно повернуть винт регулировки иглы высоких оборотов по часовой стрелке на 1/8 оборота.

  • Залейте второй полный бак нитро топлива.

  • Подключите накал и запустите двигатель. Зафиксируйте модель на подставке или при её отсутствии поднимите модель в воздух, после этого очень плавно, чтобы не заглушить мотор, нажмите на газ, раскрутив мотор до средних оборотов, но не дольше чем на 1-2 секунды. Это необходимо для удаления лишнего масла из двигателя, оставшегося после первого бака топлива. Повторите набор оборотов 2-3 раза.

  • Дайте двигателю потратить примерно 90% бака.

  • Заглушите двигатель и снова установите поршень в нижнюю точку.

  • Дайте остыть в течении 10-20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха. Не допускайте резкого охлаждения двигателя.

Третий этап

  • Снова немного обедните топливную смесь. Для этого нужно повернуть винт регулировки иглы высоких оборотов по часовой стрелке еще на 1/8 оборота.

  • Залейте третий полный бак нитро топлива.

  • Подключите накал и запустите двигатель.

  • Зафиксируйте модель на подставке или при её отсутствии поднимите модель в воздух, после этого очень плавно, чтобы не заглушить мотор, нажмите на газ, раскрутив мотор до средних оборотов, но не дольше чем на 1-2 секунды. Это необходимо для удаления лишнего масла из двигателя, оставшегося после первого бака топлива. Повторите набор оборотов 2-3 раза.

  • Поставьте модель на большую ровную поверхность, желательна ровная асфальтированная площадке без препятствий.

  • Максимально плавно приведите модель в движение, не допуская высоких оборотов двигателя, допустимы только низкие и средние обороты. Дайте двигателю отработать примерно 90% бака. Катайтесь по небольшому кругу, необкатанный мотор может часто глохнуть и если отъезжать далеко, вам придется далеко ходить чтобы запускать заново. В случае, когда двигатель глохнет при попытке обкатки в движении, не меняйте его настройки, а продолжайте настройки на месте или на подставке.

  • Заглушите двигатель и снова установите поршень в нижнюю точку.

  • Дайте остыть в течении 10-20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха. Не допускайте резкого охлаждения двигателя.

Четвертый этап

  • Снова немного обедните топливную смесь. Для этого нужно повернуть винт регулировки иглы высоких оборотов по часовой стрелке еще на 1/8 оборота.

  • Залейте четвертый полный бак нитро топлива.

  • Поставьте модель на большую ровную поверхность.

  • Установите накал и запустите двигатель.

  • Максимально плавно приведите модель в движение. Катайтесь по площадке иногда делая ускорения, но не допуская высоких оборотов. Дайте двигателю отработать примерно 90% бака.

  • Заглушите двигатель и снова установите поршень в нижнюю точку.

  • Дайте остыть в течении 10-20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха. Не допускайте резкого охлаждения двигателя.

Пятый этап

  • Снова немного обедните топливную смесь. Для этого нужно повернув винт регулировки иглы высоких оборотов по часовой стрелке еще на 1/8 оборота.

  • Залейте пятый полный бак нитро топлива.

  • Поставьте модель на большую ровную поверхность.

  • Установите накал и запустите двигатель.

  • Приведите модель в движение. Катайтесь по площадке иногда делая более быстрые, но плавные ускорения, при этом не допуская максимальных оборотов. Потратьте примерно 50% бака.

На данном этапе вам необходимо внимательно наблюдать за работой двигателя и проводить первые регулировки.

  • Первое что нужно отрегулировать это устойчивый холостой ход. Для его настройки нужно установить модель на ровную поверхность и завести двигатель. При этом модель должна стоять на месте не пытаясь тронуться, но при этом и не глохнуть. Регулировка холостого хода осуществляется поворотом упорного винта холостого хода, при повороте по часовой стрелке обороты будут увеличиваться, при повороте против — уменьшаться.

  • Далее нужно проверить регулировку положения иглы высоких оборотов, для этого несколько раз сделайте более резкое ускорение, при этом наблюдая за работой двигателя и дымом из выхлопной трубы. Если при нажатии на газ мотор плавно и быстро начинает набирать обороты, может раскручиваться до высоких оборотов, а из выхлопной трубы идет хорошо заметный голубоватый дым и небольшие капли масла, значит двигатель готов к дальнейшей обкатке и настройке. Полностью израсходуйте пятый бак топлива и дайте модели остыть.

  • Если двигатель плохо реагирует на курок газа, модель с трудом разгоняется, а из выхлопной трубы идет очень густой дым и много масла, нужно ещё обеднить топливную смесь, повернув регулировочный винт иглы высоких оборотов по часовой стрелке ещё на 1/8 оборота.

  • Если двигатель с трудом заводится и не держит низкие обороты, стараясь сразу перейти на высокие, а также быстро перегревается и не дает густой дым из выхлопной трубы, нужно обогатить топливную смесь, повернув регулировочный винт иглы высоких оборотов против часовой стрелки на 1/8 оборота.

Обкатка двигателя в холодное время года

Обкатка нитро двигателя в холодное время года, когда температура опускается ниже 10C имеет свои особенности. Это связано с тем, что холодный воздух в том же объеме содержит значительно больше кислорода по сравнению с теплым, поэтому если оставить летние настройки карбюратора, то топливно-воздушная смесь станет слишком обедненной. Кроме того, при остывании детали двигателя меняют объем более существенно. Но это не значит, что нельзя обкатывать нитро двигатели в холодное время года, но нужно соблюдать определенные требования:

  • Применяйте топливо с уменьшенным содержанием нитрометана.

  • Установите более «горячую» свечу.

  • Немного обогатите топливную смесь, повернув винт регулировки иглы высоких оборотов против часовой стрелки на 1/8 оборота.

  • Перед запуском двигателя прогрейте модель до комнатной температуры в помещении или машине.

  • Не допускайте резкого остывания двигателя! В перерывах между обкаткой относите модель домой или в машину.

Настройка нитро двигателя.

Обкатка и настройка Нитро ДВС

Видео по обкатке и настройке нитро ДВС радиоуправляемых машин


Обкатка и настройка нитро ДВС на радиоуправляемых моделях

Приветствуем!
Сегодня мы покажем Вам как подготовить радиоуправляемую модель к обкатке и настройке двигателя внутреннего сгорания. Проведем первый запуск ДВС, обкатаем его и настроем. Разберем все сложные моменты процедуры эксплуатации ДВС модели. Для примера возьмем радиоуправляемую багги от компании HPI-Racing Pulse 4.6 c ДВС Nitro star k4.6.
Нам потребуется топливо HPI 20% нитрометана, бутылочка для заправки топлива, пульт управления который входит в комплект с моделью, свечной ключ, плоская отвертка, накал свечи и термометр для контроля температуры двигателя.
Все необходимое можно приобрести в магазине rcdrom.ru. Перед началом эксплуатации модели настоятельно рекомендуем ознакомиться с ее инструкцией, конструкцией и строением.
На машину с нитро ДВС установлен двигатель с системой выпуска, карбюратор с воздушным фильтром, бак с системой подачи топлива, сервопривод газа и тормозной системы, сервопривод рулевого управления. Приемник с аккумулятором находится в специальном боксе.
Всегда проверяйте правильность установки воздушного фильтра, он должен плотно прилегать к корпусу впускного патрубка. Проверьте качество затяжки винтов на радиоуправляемой модели . Рекомендуем посадить винты на закрепитель резьбы, в особенности это касается рулевых тяг, рычагов подвески, амортизаторов и колесных гаек. Это необходимо в связи с сильными вибрациями на моделях с ДВС.
Установите батарейки или аккумулятор в специальный бокс, где находится приемник. Выведите антенну от приемника через трубку как показано в инструкции. Плотно закройте крышку бокса.
Проверьте заводские настройки игл карбюратора. Игла высоких оборотов, винт холостого хода, игла средних оборотов и игла низких оборотов. На данной модели у иглы высоких оборотов нижняя часть пластмассовой оболочки должна быть заподлицо с латунной трубкой как показано на рисунке в инструкции. Винт регулировки холостого хода, регулируется при заведенном двигателе. Головка иглы средних оборотов должна быть заподлицо с корпусом и в настройке ДВС не участвует. Игла низких оборотов заподлицо с корпусом. Только при таких заводских настройках проходит процесс обкатки ДВС.

Включите пульт управления, затем питание электромодели c приемником. Всегда при включении модели, сначала включаете пульт управления передатчик, затем приемник на модели. И при отключении модели. Сначала отключаете питание с приемником на модели, затем отключаете пульт управления, в противном случае модель которая потеряла связь с передатчиком может уехать в любом направлении.
Проверьте связь передатчика с приемником. Сначала работу сервопривода рулевого управления, привод не должен заклинивать и должен возвращаться в нейтральное положение, крайние точки руля выставляются триммером на пульте управления. Затем проверьте сервопривод газа и тормоза, при нажатии на курок сервопривод откроет воздушную заслонку, при отпускании курка привод вернет тяги в нейтральное положение, нажмите на курок в обратную сторону сработают тормоза.

Проверка свечи накала. Выкрутите свечу, аккуратно против часовой стрелки, будьте внимательны не потеряйте уплотнительную шайбу. Вставьте свечу в накаливатель, свеча должна заметно раскалиться. Всегда хорошо заряжайте накал свечи. Не работающая свеча и разряженный накал свечи это часто встречающиеся проблемы с запуском двигателя.
Перед первым запуском двигателя, необходимо смазать цилиндр мотора. Капните пару капель нитрометана в цилиндр, это исключит сухое трение поршня при подкачке топлива к двигателю.
Закрутите свечу накала в двигатель. Аккуратно легкими и плавными движениями. Когда вы затянули свечу, вам нужно прослабить затяжку примерно на восьмую часть оборота, это делается для снижения компрессии нового двигателя и только перед первым запуском, чтобы вам легче было прокрутить стартер.
Налейте топливо в бак модели, аккуратно не расплескав залейте полный бак. Одевайте перчатки первый первым запуском, перед обкаткой и настройкой и в последующей эксплуатации модели.
Теперь Вам необходимо прокачать топливо до карбюратора, закройте отверстие в выхлопной трубе тряпочкой для создание в баке необходимого давление, потяните ручной стартер несколько раз пока топливо по трубке не дойдет до карбюратора. Вытягивайте ручку стартера примерно на 20см.

Обкатка Нитро ДВС Первый бак.

Включите пульту управления затем питание на модели. Подсоедините накал свечи и дерните несколько раз за рукоятку стартера. Если мотор не запускается приоткройте дроссельную заслонку примерно на 5-20 % либо вручную переведите рычаг от сервопривода, либо регулировкой триммера руля на пульте управления.
Когда двигатель запустится, незамедлительно верните дроссельную заслонку в нейтральное положение и подтяните слегка открученную свечу. При обкатке ДВС из выхлопной трубы будет идти густой дым, капать излишки топлива и масла. Температура двигателя будет в пределах 70-90 градусов. Если колеса начинают крутиться на вывешенной машине, убавьте холостой ход, для этого поверните винт холостого хода против часовой стрелки пока колеса не остановятся.
Когда топлива в баке останется около 10% несколько раз плавно нажмите на курок пульта управления не много повысив обороты, чтобы вышли остатки топлива и масла из двигателя и выхлопной трубы. Заглушите двигатель, прислоните тряпку к отверстию выхлопной трубы и ДВС заглохнет. Переведите поршень в нижнюю мертвую точку, для этого покрутите маховик двигателя, который находится под днищем, чем легче крутится маховик тем ниже расположен поршень. Это необходимо делать при каждой остановке двигателя, чтобы поршень не заклинило при остывании.

Обкатка Нитро ДВС Второй бак.

Дайте двигателю остыть после обкатки на первом баке в течении 10-15 минут.
Процесс обкатки ДВС на втором баке аналогичен первому и проходит на холостых оборотах. В течении обкатки на втором баке регулярно продуваем выхлопную систему, плавным нажатием на курок газа 20-30% от хода курка.

Обкатка нитро ДВС Третий бак

Запустите двигатель. На этом этапе обкатки вы будете проводить первый заезд модели. Выберите свободное место для заезда, управляйте машиной по кругу или восьмеркой. Плавно нажимайте на курок до средних оборотов 40% газа, отпускайте курок, чтобы модель шла накатом и происходило охлаждение двигателя. Продолжайте кататься в таком темпе пока не израсходуете 90% топлива в баке. После заглушите мотор, закрыв отверстие в глушителе тряпкой. В процессе обкатки не допускайте, чтобы топливо кончилось в баке, иначе в самом конце топливная смесь будет слишком бедной и обороты двигателя резко возрастут.

Обкатка нитро ДВС Четвертый бак

Заправьте полный бак топлива и запустите двигатель. На четвертом баке обкатывайте мотор на высоких оборотах. Плавно нажимайте курок газа до максимального значения в течении двух секунд затем отпускайте курок и замедляйтесь без применения тормоза, охлаждая двигатель. Катайтесь в таком темпе, пока не израсходуете весь бак топлива. Теперь, когда вы израсходовали 4 бака топлива, ваш двигатель может работать на любых оборотах и с хорошими характеристиками.

Настройка нитро ДВС

Только после полной обкатки двигателя, можно приступить к его настройке. ДВС может работать на базовых настройках игл карбюратора, но чтобы двигатель имел хорошие характеристики нужно настроить топливно-воздушную смесь.
  • Настройка высоких оборотов осуществляется главной иглой высоких оборотов. 
Когда вы крутите иглу по часовой стрелке вы бедните смесь и повышаете максимальные обороты. Когда вы крутите иглу против часовой стрелки вы богатите смесь, в двигатель поступает больше топлива. Попробуйте прокрутить иглу по часовой стрелке не более ¼ оборота и вы заметите как модель стала лучше разгоняться и развивать высокую скорость.
Поверните иглу еще на ¼ оборота по часовой стрелке. Вы заметите как улучшатся характеристики двигателя и модель станет легче разгоняться, а из выхлопной трубы будет идти меньше дыма.
Продолжайте подкручивать иглу пока максимальная скорость модели растет, добейтесь лучших характеристик двигателя. Если модель начинает глохнуть на высоких оборотах и дыма из выхлопной трубы практически нет, смесь слишком бедная возможен перегрев двигателя, поверните иглу против часовой стрелки на ¼ оборота.
  • Перейдем к настройке иглы низких оборотов.
Поверните иглу по часовой стрелке на ¼ оборота и посмотрите как модель станет быстрее разгоняться с низких оборотов, продолжайте подкручивать иглу пока характеристики мотора улучшаются. В итоге у вас модель должна плавно и быстро разгоняться из выхлопной трубы должно идти не много голубоватого дыма, температура двигателя должна быть от 90 до 115 *С. Если дыма мало или двигатель перегревается, вернитесь на шаг назад, поверните винт против часовой стрелки на ¼ от полного оборота.

Обкатка двс после капремонта

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.
По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др. ) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.
Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:
1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.
Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.
Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую, ускоряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300–500 км являются для двигателя особенно «обкаточными», появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно, особенно если в изношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Также обыденным явлением будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка обычно производится после пробега в 500–1000 км.

9. По мере того как двигатель «расходится», к пробегу в 2500–3000 км можно поднять максимальную скорость до 80–90 км/час.

10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).

Во время первоначального периода обкатки (2500–3000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает через себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите, что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую, без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двигателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварийный клапан фильтра довольно длительное время (пока не разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки.
Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масло в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так назы— чаемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно приобрести обкаточное масло или специальные присадки (к примеру «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя — проверена и рекомендована ВАЗом), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя.

Предупреждение! Довольно распространенной ошибкой при обкатке двигателей является обкатка на малых оборотах при включенных прямой либо повышающей передач в КПП. В такие моменты двигатель как никогда испытывает значительные перегрузки при недостаточном давлении масла. Для того чтобы исключить такие перегрузки в необкатанных сопряжениях, нужно поддерживать такие обороты коленчатого вала, при которых двигатель способен оперативно откликаться на открывание дроссельной заслонки на любой из передач в КПП, только тогда можно считать, что он свободно «дышит» и сможет удачно завершить период приработки деталей и деталей. Другой крайностью является езда на первой-второй передаче с повышенными оборотами коленчатого вала. Такая перегрузка двигателя еще больше гробит его детали, так как локальные разогревы точек касания в парах трения в этом случае наиболее интенсивны за счет больших инерционных нагрузок. Кроме того, при обкатке происходят приработка разного рода сальников, просадка прокладок и, как следствие, ослабление резьбовых соединений. По этим причинам рекомендуется пристально следить за температурой двигателя и вовремя подтягивать ослабевший крепеж.

Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:
1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.

2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.

3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.

4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.

5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.

6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).

7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.

8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Читайте в этой статье

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

  • запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
  • нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
  • следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
  • нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

  1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
  2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
  3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
  4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
  5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
  6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

  • Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
  • Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
  • Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
  • После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
  • Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
  • В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
  • Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
  • Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы.

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Для чего необходимо обкатывать новый дизель. Как правильно обкатать машину, основные рекомендации и указания. Сколько километров длится обкатка автомобиля.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Возможно, при обкатке отремонтированного двигателя нужно соблюдать те же правила, что и при эксплуатации нового, недавно купленного авто. Моторное масло должно быть минеральным, а иначе период обкатки увеличится вдвое. И вообще до первого пуска не мешает померить компрессию – станет ясно, чего ждать от «нового» мотора. В общем, после капремонта правильно обкатать двигатель сможет только специалист. Но пользуясь стандартными правилами, этот процесс можно провести и самим, пусть даже с некоторыми сложностями…

Бывает, что после капиталки из трубы идёт белый дым. Смотрим на видео.

Обкатка ДВС после ремонта — Автомобили

Двигатель бензиновый, рядный четырехцилиндровый, рабочий объем 1,5 л, 16 клапанов одновальный с гидрокомпенсаторами.

При ремонте:

1) Коленвал не трогал, потому как размер в допуске, зазор по коренным шейкам получился 5 соток, допуск для новых 3-6 соток, по шатунным 2,5 сотки, допуск 1-3 сотки. Вкладыши новые. Проверял при помощи plastigauge. Продольный люфт 9 десяток, при допуске в 15.

2) Поршневая новая, ремонтная +0,25. Зазор мне неизвестен, блок точили на СТО под мои поршня.

3) Кольца новые, зазор в замках порядка 3 десяток. В канавке зазор не измерял, потому как кольца не болтались, но перемещались легко и плавно.

4) Маслонасос оставлен родной, потому как по зазорам лежит примерно по средине полей допусков.

5) Были заменены направляющие клапанов. Зазор между стержнем и втулкой на выпуске 5 соток при допуске 4,7±1,5 сотки, на впуске 3 сотки при допуске 2,7±1,5 сотки.

6) Были по новой прирезаны седла клапанов, вручную, аналогом Neway. Ну и притерты соответственно.

7) Распредвал не трогал, зазор в опорах 4 сотки.

 

 

Перед запуском была прокачана маслянная система при помощи стартера, с выкручеными свечами и без включения зажигания. Момент прокачки контролировался по датчику давления масла. Первый запуск был кратковременный, секунд на 10-15, так как в системе небыло охлаждайки, запуск был проверочным потому как на ДВС сидят неродные мозги управления. После этого двигатель заглушили, дали остыть. Потом залита охлаждайка, запуск с прогревом до 60 °С, примерно. Мотор остыл и опять запуск но уже примерно на 30 минут с контролем давления масла, точнее говоря, контроль давления постоянный, так как я встроил свои датчики. Потом мотор остыл и снова запуск и работа на хх в течении 30-40 минут с контролем всех технических жидкостей. Первый выезд был при полностью прогретом ДВС, пробег порядка 10 км, обороты в диапазоне 1800-2300 об/мин, передача не выше третьей. Сейчас пробег 250 км, обороты держу в районе 2200 об/мин, ниже 1800 об/мин мотор не эксплуатирую, только при трогании, раскручиваю максимум до 3000 об/мин и то для переключения на следующую передачу. Передача не выше 4й, скорость до 70 км/час и да коробка «длинная» стоит на авто, поэтому 4я при 2200 об/мин это уже скорость 70 км/час. 4ю включаю редко и только на ровном прямом участке, по городу движение на трех передачах по факту.

Масло применено liqui moly top tec 4100 5w-40, на полностью выгретом моторе давление на хх 1,5 кг/см2 при 700 об/мин. В движении при оборотах порядка 2000 об/мин, давление 4,2-4,4 кг/см2.

Сейчас больше всего интересует:

1) Первая замена масла, когда сделать?

2) Сколько примерно нужно «жалеть двигатель», потому как для меня пенсионерский стиль езды это просто ад.

Изменено пользователем Mar1lynManson

Обкатка двигателя: как и зачем

Любой собранный двигатель внутреннего сгорания, независимо от того, собран он на заводе-изготовителе, в автосервисе или в собственном гараже, должен пройти определенный период времени в режиме щадящей эксплуатации. Завод рекомендует на протяжении первых 500-1000 километров не нагружать двигатель, считая такой пробег достаточным для обкатки. Полная приработка двигателя наступает после пробега порядка 3-5 тыс. километров.

Двигатель автомобиля

Обкатка необходима и после практически любого вскрытия двигателя, когда производилась замена каких-либо его комплектующих. Это может быть обычная замена поршневых колец, без замены поршней, что часто практикуется для восстановления компрессии в цилиндрах силовой установки. В данном случае должны притереться сопрягающие детали, такие как новые кольца и стенки цилиндров.

Так же отдельно могут быть заменены вкладыши и опорные полукольца коленчатого вала, втулки промежуточного вала и другое, все что выполняется при среднем ремонте мотора.

Подобные требования относятся и к ремонту головки блока, когда производится замена распределительных валов, направляющих втулок и седел клапанов и самих клапанов, толкателей, пружин, рокеров и прочее.

На фото: двигатель на ремонте

Что подразумевается под термином – обкатка?

Обкатка  – это важный период ввода двигателя в эксплуатацию, от которого зависит его надежность и долговечность.

Под термином обкатка подразумевается, что необходимо дать возможность всем трущимся парам силовой установки в начальный период поработать с минимальной нагрузкой в условиях, где они будут работать весь дальнейший срок эксплуатации.

При первом запуске мотора, под действием трения пары начинают притираться друг к другу, принимая свою законченную форму, изменения которой будут незначительно происходить только по мере естественного износа.

Как проходит процесс обкатки

Первые часы работы собранного мотора наиболее важны для его дальнейшей эксплуатации. В это время начинается процесс притирки поршневых колец, как к канавкам поршня, так и к зеркалу цилиндров.

Особенно это важно при притирке колец и стенок цилиндров. Дело в том, что на зеркале цилиндра нанесена специальная сетка, так называемый хон, необходимый для того, чтобы моторное масло как можно дольше оставалось на стенке цилиндра.

На фото: поршни в цилиндре

На кольцах поршней соответственно также получаются микронадрезы от хона, так как они начинают контактировать с сеткой, скользя по телу цилиндра.

Для коленчатого вала, его шатунные и коренные шейки являются «чужими» для установленных вкладышей, пока не произойдет их взаимная притирка.

То же можно сказать и о деталях головки блока, где начинают контактировать распределительные валы и их вкладыши, клапана в направляющих втулках и седлах, компенсаторы в своих гнездах и с телом рокеров, пружины к тарелкам сухарей.

Общие правила при обкатке

Рекомендуется после первого запуска двигателя не поднимать резко обороты и вообще стараться не раскручивать мотор, избегать пробуксовки и любых серьезных нагрузок.

Прогревать двигатель перед поездкой, при движении в гору включать пониженную передачу, держать скоростной режим не более 90-100 км/ч, исключая агрессивный стиль вождения.

В обкаточный период не поднимать обороты выше 3000 об/мин и не более 2500 об/мин для дизелей ( от типа двигателя от 1200 до 2500 об/мин).

По – возможности избегать дорожных пробок в часы пик, используя для обкатки утреннее и вечернее время, либо обкатывать за городом в режиме трассы.

Первые 500 километров пробега рекомендуется равномерное движение, чтобы не давать нагрузку на силовой агрегат и трансмиссию. Так на первых 50 километрах нужно двигаться на скорости 40-50 км/час на 3-й передаче. Далее двигаться со скоростью до 70 км/час, перейти на 4-ю передачу, пройдя так следующие 100-150 км.

После каждых новых 100 км пробега можно поднять скорость на 10 км/час двигаясь на 4-й передаче.

На вторых 500 км обкатки желательно в трассовом режиме пройти с использованием повышенной 5 или 6-й передачи поднимая мотор до 3000 об/мин, включая пониженную на затяжных подъемах.

Также избегать долгой работы мотора на холостом ходу, так как в этом режиме нет стабильного давления в масляной магистрали и пары трения могут «голодать», что не допустимо пока они не притерлись к друг другу.

Обкатка двигателя нового автомобиля

Считается, что моторы новых машин уже прошли стендовую обкатку в условиях завода и никакие ограничения им не требуются. Однако, как уже было сказано выше, полный цикл обкатки заканчивается после пробега 3-5 тыс. километров.

На заводском двигателе, также появляются микрочастицы металла от взаимного трения друг о друга, когда детали только-только начали притираться между собой.

Поэтому на новых авто рекомендуется также соблюдать щадящий режим движения в первые 500-1000 км пробега.

Рекомендуется также, после обкаточного периода в 500 и 3000 км пробега заменить масло и фильтр, для удаления микростружки после притирки всех трущихся пар.

Заливка свежего моторного масла

Если не заменить моторное масло после указанных периодов обкатки, то микрочастицы металла попадут в рабочую часть вкладышей, под кольца поршней, в элементы маслонасоса, и другие пары трения, что в разы сократит срок их эксплуатации.

Двигатель после «капиталки»

Особенно аккуратно нужно обкатывать двигатель после капитального ремонта в не заводских условиях, так как даже большой автосервис не имеет всех мощностей и необходимых условий для полноценного восстановления моторов, как на заводе.

Так после расточки и хонинговки гильз блока цилиндров, в его каналах остается часть эмульсии, подающей станком на резец для его охлаждения и микростружки от обработки блока и все это «вылезет» после запуска двигателя.

На фото: хонинговка блока цилиндров

Считается необходимым промывать блок цилиндров после расточки в горячей ванне специальным раствором, чтобы снять следы микростружки с зеркала цилиндров и в открытых каналах. В автосервисах практически нигде не выполняют этой процедуры.

На таких моторах можно слить масло и заменить масляный фильтр уже после первых сотен километров, чтобы освободиться от следов износа после расточки и притирки от всех пар трения.

Холодная обкатка

При возможности использования проточной воды мотор после капитального ремонта можно обкатать на холодную. Для этого откручивается сливная пробка охлаждающей жидкости с блока цилиндров, шланг с водой вставляется в радиатор или расширительный бачок. Запускается двигатель. Вода будет постоянно циркулировать в системе охлаждения блока с постоянной температурой, не давая возможности блоку и деталям поршневой нагреваться.

С учетом расхода воды обкатать двигатель на холодную можно в течении 1.5-2х часов.

Холодная обкатка двигателя

Еще пару слов

Не испытывайте двигатель нового авто на предмет его максимальной мощности, пока он не пройдет минимальный период притирки, так как это может привести к повышению температуры, стуку вкладышей коленчатого вала и задирам в цилиндропоршневой группе.

Плюс, если не поддерживать рекомендуемый режим в период обкатки, то это заметно сократит срок службы всех сопрягающихся элементов двигателя.

Так как процесс обкатки визуально не виден и не слышен, то некоторые просто игнорируют этот период, считая его несущественным. Однако, даже при замене тормозных колодок, их эффективность не будет 100%, пока они не притрутся к плоскости тормозного диска, то есть пройдут тот же период обкатки.

Поэтому не насилуйте двигатель хотя бы первые 1000 километров, и он ответит вам за это периодом длительной и надежной эксплуатации.

Нужна ли обкатка мотору?: Авторамблер

Этот вопрос мучает автомобилистов на протяжении многих лет. И какого-то однозначного ответа на него так и не появилось. Поэтому шансов погасить разгоревшейся holy war практически нет.

BMW «за»

Буквально пять-десять лет назад армия сторонников обкатки новых моторов превосходила численностью противников. Но в последнее время ситуация начала меняться. Восторжествовала точка зрения, что якобы благодаря достижениям в области автомобилестроения обкатывать силовой агрегат нет необходимости. Но поскольку сомнения остаются, каждый автомобилист решает сам: обкатывать или нет.

Если, например, автомобиль приобретается компанией в лизинг на какой-то определенный срок, заморачиваться по поводу мотора смысла нет.

Как не сжечь машину, используя гнездо прикуривателя

А в другой ситуации и логика другая. Например, человек купил автомобиль на кровно заработанные, и менять «коня» в течение пяти, а то и десяти лет не собирается. Поэтому к машине он, конечно, будет относиться бережно. И, скорее всего, процесс обкатки его ДВС пройдет.

Что интересно, многие автомобильные концерны — и немецкие, и японские — утверждают, что обкатка не актуальна. Мол, все это отголоски прошлого, а жить нужно настоящим. Но в то же время есть одна очень авторитетная «контора», у которой мнение прямо противоположное.

В руководстве по эксплуатации новых BMW есть один пунктик, где четко сказано, что первые 1,2 — 2 тысячи километров следует не «насиловать» транспортное средство. Это значит, не «крутить» мотор свыше 5500 оборотов в минуту, и не разгоняться более 170 км/ч. То есть, даже в BMW, — в компании, где во главу угла поставлен технический прогресс, — считают, что лучше не рисковать и действовать традиционным методом. И только когда на одометре появятся необходимые цифры пробега, можно раскрывать весь заложенный в автомобиль потенциал.

Крутые и дешевые автомобили, которые сожрут все ваши деньги

Кроме баварцев, за обкатку выступают еще несколько автопроизводителей. Например, Alfa Romeo и Dodge. И пусть эти бренды в нашей стране не так популярны, но вряд ли кто-то упрекнет их детища в «отсталости» и «допотопности».

Процесс обкатки

Сам по себе этот процесс вполне логичен. Ведь при обкатке различные детали притираются друг к другу. Взять для примера хотя бы поршневые кольца и стенки цилиндров. Логично, что для достижения оптимального взаимодействия, им требуется время. И подобных примеров можно привести множество.

Читать далее

Замедленная съемка работающего двигателя с прозрачным цилиндром завораживает

Вам не нужно быть инженером, чтобы оценить внутреннюю работу двигателя внутреннего сгорания. Благодаря этому видео вам даже не нужно любить автомобили или или что-нибудь с двигателем, работающим на топливе, чтобы быть полностью очарованным тем, что вы видите здесь. На самом деле, мы бы даже сказали, что это настоящее кинематографическое искусство, и оно приходит к вам благодаря одноцилиндровому двигателю от старой Honda ZR75. Конечно, есть немного больше, чем это.

На самом деле, есть еще лота , начиная с нестандартной стенки цилиндра из акрила. TROdesigns на YouTube показывает нам весь процесс создания этого уникального двигателя, и этот прозрачный цилиндр, очевидно, является ключом. Как и следовало ожидать, он не такой прочный, как стандартный однорядный двигатель Honda, поэтому для уменьшения нагрузки цилиндр сделан немного выше, чтобы снизить степень сжатия. Поршень также отполирован, а поршневые кольца изготовлены с нуля, чтобы двигатель работал дольше.

И запускается. Кадры высокоскоростной камеры превращают этот механический фильм в навязчиво красивое произведение изобразительного искусства. Это четырехтактный двигатель, и при замедлении движения вы можете четко видеть аспекты каждого шага. Топливно-воздушная смесь такта впуска заполняет цилиндр туманом, включающим видимые капельки топлива. В ходе такта сжатия поршень поднимается, а поток масла вокруг колец меняет ориентацию под давлением. Рабочий такт является наиболее драматичным, поскольку смесь воспламеняется, но в такте выпуска газы высасываются наружу с удивительной силой.

Мы увидели несколько разных видов этого сумасшедшего двигателя, как в режиме реального времени, так и в замедленной съемке, и мы могли наблюдать за ним часами. Одно дело знать, как работает двигатель, но видеть такие компоненты в действии дает совершенно новую оценку тому, что большинство людей считает само собой разумеющимся.

Не удивляйтесь, если вы обнаружите, что смотрите этот клип несколько раз, и вам определенно захочется не сходить с него до самого конца. С приглушенным освещением мощность и выхлоп приобретают совершенно новый уровень потрясающести.

Вот как работает двигатель вашего автомобиля

Для большинства людей машина — это вещь, которую они заправляют бензином, который перемещает их из точки А в точку Б. Но задумывались ли вы когда-нибудь: как на самом деле делает это? Что заставляет его двигаться? Если вы еще не выбрали электромобиль в качестве своего повседневного водителя, магия как сводится к двигателю внутреннего сгорания — той штуке, которая шумит под капотом. Но как именно работает двигатель?

В частности, двигатель внутреннего сгорания является тепловым двигателем в том смысле, что он преобразует энергию тепла от сжигания бензина в механическую работу или крутящий момент.Этот крутящий момент передается на колеса, чтобы заставить автомобиль двигаться. И если вы не водите старый двухтактный Saab (который звучит как старая цепная пила и извергает маслянистый дым из выхлопа), ваш двигатель работает по одним и тем же основным принципам, независимо от того, управляете ли вы Ford или Ferrari.

В двигателях есть поршни, которые перемещаются вверх и вниз внутри металлических труб, называемых цилиндрами. Представьте, что вы едете на велосипеде: ваши ноги двигаются вверх и вниз, чтобы крутить педали. Поршни соединены через шатуны (они похожи на ваши голени) с коленчатым валом, и они двигаются вверх и вниз, вращая коленчатый вал двигателя, точно так же, как ваши ноги вращают велосипед, который, в свою очередь, приводит в движение ведущее колесо велосипеда или ведущие колеса автомобиля. .В зависимости от автомобиля в его двигателе обычно имеется от двух до двенадцати цилиндров, в каждом из которых поршень движется вверх и вниз.

Откуда берется мощность двигателя

То, что заставляет эти поршни двигаться вверх и вниз, — это тысячи крошечных контролируемых взрывов, происходящих каждую минуту, создаваемых смешиванием топлива с кислородом и воспламенением смеси. Каждый раз, когда воспламеняется топливо, называется тактом сгорания или рабочим ходом. Тепло и расширяющиеся газы от этого мини-взрыва толкают поршень в цилиндре вниз.

Почти все современные двигатели внутреннего сгорания (для простоты мы сосредоточимся здесь на бензиновых силовых установках) четырехтактные. Помимо такта сгорания, который толкает поршень вниз от верхней части цилиндра, есть еще три такта: впуск, сжатие и выпуск.

Двигателям нужен воздух (а именно кислород) для сжигания топлива. Во время такта впуска клапаны открываются, позволяя поршню действовать как шприц, когда он движется вниз, всасывая окружающий воздух через систему впуска двигателя. Когда поршень достигает нижней точки своего хода, впускные клапаны закрываются, эффективно герметизируя цилиндр для такта сжатия, который происходит в направлении, противоположном такту впуска. Движение поршня вверх сжимает всасываемый заряд.

Четыре такта четырехтактного двигателя

Гетти Изображений

В современных двигателях бензин впрыскивается непосредственно в цилиндры в начале такта сжатия.(Другие двигатели предварительно смешивают воздух и топливо во время такта впуска.) В любом случае, непосредственно перед тем, как поршень достигает верхней точки своего хода, известной как верхняя мертвая точка, свечи зажигания воспламеняют смесь воздуха и топлива.

В результате расширения горячих горючих газов поршень толкается в противоположном направлении (вниз) во время такта сгорания. Это удар, который заставляет колеса вашего автомобиля вращаться, как если бы вы нажимали на педали велосипеда. Когда такт сгорания достигает нижней мертвой точки, выпускные клапаны открываются, чтобы позволить продуктам сгорания откачиваться из двигателя (как шприц, выталкивающий воздух), когда поршень снова поднимается. Когда выхлоп выбрасывается — он проходит через выхлопную систему автомобиля, прежде чем выйти из задней части автомобиля — выпускные клапаны закрываются в верхней мертвой точке, и весь процесс начинается сначала.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

В многоцилиндровом автомобильном двигателе такты отдельных цилиндров смещены относительно друг друга и равномерно распределены, чтобы такты сгорания не происходили одновременно и чтобы двигатель был как можно более сбалансированным и плавным.

Гетти Изображений

Но не все двигатели одинаковы. Они бывают разных форм и размеров. В большинстве автомобильных двигателей цилиндры располагаются по прямой линии, например, в рядном четырехцилиндровом двигателе, или объединяют два ряда рядных цилиндров в V-образную форму, как в V-6 или V-8. Двигатели также классифицируются по их размеру или рабочему объему, который представляет собой совокупный объем цилиндров двигателя.

Различные типы двигателей

Конечно, среди представленных на рынке двигателей внутреннего сгорания существуют исключения и незначительные различия.Например, двигатели с циклом Аткинсона изменяют фазы газораспределения, чтобы сделать двигатель более эффективным, но менее мощным. Турбонаддув и наддув, сгруппированные вместе в рамках вариантов принудительной индукции, закачивают в двигатель дополнительный воздух, что увеличивает количество доступного кислорода и, следовательно, количество топлива, которое можно сжечь, что приводит к увеличению мощности, когда вы этого хотите, и большей эффективности, когда вы этого не делаете. не нужна власть. Все это дизельные двигатели делают без свечей зажигания. Но независимо от двигателя, если он относится к типу двигателей внутреннего сгорания, основы его работы остаются неизменными.И теперь вы их знаете.

Пришло время устроить генеральную уборку? Попробуйте продукты Meguiar, которые мы используем на нашем флоте

Meguiar’s Ultimate Wash & Wax

Ultimate Quik Detailer от Meguiar

Полотенце из микрофибры Meguiar’s Water Magnet

Окончательный деталировщик интерьеров Meguiar’s

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как работают автомобильные двигатели | HowStuffWorks

Используя всю эту информацию, вы можете начать понимать, что существует множество различных способов улучшить работу движка. Производители автомобилей постоянно экспериментируют со всеми перечисленными ниже переменными, чтобы сделать двигатель более мощным и/или более экономичным.

Увеличение рабочего объема: Больше рабочего объема означает большую мощность, поскольку вы можете сжигать больше газа при каждом обороте двигателя.Вы можете увеличить рабочий объем, увеличив цилиндры или добавив больше цилиндров. Двенадцать цилиндров кажутся практическим пределом.

Увеличьте степень сжатия: Чем выше степень сжатия, тем выше мощность до определенного момента. Однако чем больше вы сжимаете воздушно-топливную смесь, тем больше вероятность того, что она самопроизвольно воспламенится (до того, как свеча зажигания воспламенит ее). Бензины с более высоким октановым числом предотвращают такое раннее сгорание. Вот почему высокопроизводительным автомобилям обычно требуется высокооктановый бензин — их двигатели используют более высокую степень сжатия, чтобы получить большую мощность.

Набить больше в каждый цилиндр: Если вы можете втиснуть больше воздуха (и, следовательно, топлива) в цилиндр заданного размера, вы можете получить больше мощности от цилиндра (так же, как если бы вы увеличили размер цилиндр) без увеличения количества топлива, необходимого для сгорания. Турбокомпрессоры и нагнетатели повышают давление поступающего воздуха, чтобы эффективно нагнетать больше воздуха в цилиндр.

Охлаждение поступающего воздуха: Сжатие воздуха повышает его температуру. Однако вы хотели бы, чтобы в цилиндре был как можно более холодный воздух, потому что чем горячее воздух, тем меньше он будет расширяться при сгорании.Поэтому многие автомобили с турбонаддувом и наддувом имеют интеркулер . Интеркулер представляет собой специальный радиатор, через который проходит сжатый воздух для его охлаждения перед поступлением в цилиндр.

Позвольте воздуху поступать легче: Когда поршень движется вниз во время такта впуска, сопротивление воздуха может лишить двигатель мощности. Сопротивление воздуха можно значительно уменьшить, установив в каждом цилиндре два впускных клапана. В некоторых новых автомобилях также используются полированные впускные коллекторы, чтобы устранить там сопротивление воздуха.Воздушные фильтры большего размера также могут улучшить поток воздуха.

Облегчение выхода выхлопных газов: Если сопротивление воздуха затрудняет выход выхлопных газов из цилиндра, двигатель теряет мощность. Сопротивление воздуха можно уменьшить, добавив второй выпускной клапан в каждый цилиндр. Автомобиль с двумя впускными и двумя выпускными клапанами имеет по четыре клапана на цилиндр, что повышает производительность. Когда вы слышите рекламу автомобиля, в которой говорится, что у автомобиля четыре цилиндра и 16 клапанов, реклама говорит о том, что двигатель имеет четыре клапана на цилиндр.

Если выхлопная труба слишком маленькая или глушитель имеет большое сопротивление воздуха, это может вызвать обратное давление, которое имеет тот же эффект. В высокопроизводительных выхлопных системах используются коллекторы, большие выхлопные трубы и глушители со свободным потоком для устранения обратного давления в выхлопной системе. Когда вы слышите, что у автомобиля «двойной выхлоп», цель состоит в том, чтобы улучшить поток выхлопных газов, установив две выхлопные трубы вместо одной.

Сделать все легче: Легкие детали улучшают работу двигателя.Каждый раз, когда поршень меняет направление, он расходует энергию, чтобы остановить движение в одном направлении и начать его в другом. Чем легче поршень, тем меньше энергии он потребляет. Это приводит к повышению эффективности использования топлива, а также к повышению производительности.

Впрыск топлива: Впрыск топлива позволяет очень точно дозировать топливо в каждый цилиндр. Это улучшает производительность и экономию топлива.

В следующих разделах мы ответим на некоторые часто задаваемые читателями вопросы, касающиеся движка.

» Двигатель внутреннего сгорания работает на выхлопных газах?

Сегодня подавляющее большинство автомобилей по-прежнему оснащены двигателями внутреннего сгорания, но мы видим бесчисленное количество новостей, которые предвещают большие изменения в будущем. Так двигатель внутреннего сгорания работает на выхлопных газах? Давайте узнаем!

 

В США на транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания приходится 26% выбросов углерода, в то время как электромобили (EV) при зарядке с использованием возобновляемых источников энергии не производят выбросов.(фото – Электро)

 

В США лидерами движения по производству электромобилей являются Нью-Йорк и Калифорния.

Штат Нью-Йорк взял на себя обязательство закупить к 2025 году 2000 государственных электромобилей, что удвоит их нынешний парк. Нью-Йорк децентрализует свою электрическую сеть, что позволит клиентам легче производить и покупать возобновляемую энергию. Con Ed корректирует тарифы на электроэнергию, чтобы поощрять зарядку электромобилей в то время, когда возобновляемая электроэнергия более доступна и доступна по цене.

Калифорния лидирует в стране с более чем 300 000 электромобилей и 12 000 зарядных станций.Продажи электромобилей в Калифорнии выросли на 91% в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Лос-Анджелесе, начиная с этого года, половина всех закупаемых муниципальных транспортных средств будут электромобилями, а к 2025 году их доля увеличится до 80%.

Одна из крупных областей сопротивления электромобилям в США исходит от национальных автосалонов, которые получают основную часть своей прибыли от обслуживания двигателей внутреннего сгорания. Чтобы противостоять этому, коммунальные предприятия планируют предоставить автомобильным дилерам стимулы для продажи большего количества электромобилей и информировать клиентов о преимуществах экологичного транспорта.

По оценкам, к 2038 году продажи электромобилей превзойдут пожиратели бензина.

 

 

 

Мировые разработки

Хорошей новостью для электромобилей является общемировая тенденция, указывающая на то, что компании видят в электромобилях ключ к будущему автомобильной промышленности.

  • Volvo объявила о прекращении производства бензиновых двигателей к 2019 году, сосредоточившись на гибридных и полностью электрических моделях.
  • В Европе в настоящее время строятся электромобили в качестве мобильных генераторов, которые могут поставлять избыточную мощность обратно в сеть во время пикового спроса.Nissan, Mitsubishi и PSA Group используют новую технологию. Программа повышает стабильность энергосистемы и распределения возобновляемой энергии.
  • Mercedes Benz и его партнер BAIC Motor Corp. инвестируют 740 миллионов долларов в производство новых электромобилей в Китае к 2020 году.
  • Volkswagen инвестирует 800 миллионов долларов в электрифицированный транспорт только в Калифорнии. VW также предлагает немецким водителям скидку до 10 000 евро (12 000 долларов США) при обмене старых дизельных автомобилей на более новую, более чистую модель.Клиенты могут заработать дополнительные 2380 евро (2800 долларов США), если они перейдут на гибрид или электромобиль. Аналогичные планы предлагают BMW, Daimler и Ford.
  • VW опубликовал заявление, в котором говорится, что «мы берем на себя свою долю ответственности за безопасную для климата и здоровья мобильность на дорогах Германии».
  • Великобритания предприняла решительный шаг, заявив, что все новые бензиновые и дизельные автомобили будут запрещены к 2040 году.
  • Точно так же Франция объявила, что к 2040 году они запретят продажу всех бензиновых и дизельных автомобилей.В рамках своих целей Парижского соглашения Франция намерена прекратить разведку нефти и газа, ликвидировать угольные электростанции к 2022 году и стимулировать домовладельцев производить собственную энергию.

 

Новости от Теслы

Tesla поставила цель продать 500 000 электромобилей к концу 2018 года (пятикратное увеличение по сравнению с этим годом) и поставлять 1 миллион автомобилей ежегодно к 2020 году.

Крупнейший в мире завод по производству литиевых аккумуляторов Tesla Gigafactory строится в пустыне Невада.По завершении строительства в 2020 году завод станет самым большим зданием в мире.

 

Илон Маск практикует то, что проповедует

У Маска дома есть солнечная крыша Tesla, которая заряжает не только дом, но и его машину, а избыток отдает обратно в сеть, плюс крыша выглядит фантастически. Подобные инсталляции были установлены в домах сотрудников Tesla.

В ноябре Маск сказал : «Выглядит весьма многообещающе, что солнечная крыша на самом деле будет стоить меньше, чем обычная крыша, даже если не принимать во внимание стоимость электричества»,

«Хотели бы вы, чтобы крыша выглядела лучше обычной, служила бы в два раза дольше, стоила дешевле и, кстати, вырабатывала электроэнергию?» Зачем вам что-то еще?

 

Дополнительные статьи, освещающие движение к экологически чистым транспортным средствам

5 вещей, которые нужно знать перед покупкой электромобиля
Электромобили появляются здесь и сейчас
Три номера возобновляемых источников энергии, чтобы произвести впечатление на ваших друзей: 7, 43, 50
Бум возобновляемых источников энергии после десятилетия прогресса
«Самая амбициозная цель в мире» по переходу на 100 % возобновляемых источников энергии только что принята Сенатом Калифорнии

Боб Фрерк, Blue Ocean Network

 

См.

соответствующие статьи Blue Ocean Network о возобновляемых источниках энергии:
Tesla на воде: опыт SoelCat 12
Удивительный переход Tesla в 2016 году безопасен для океана.
Всемирный день ветра: праздник энергии ветра
Возобновляемая энергия: должно быть что-то дует на ветру
Обновление возобновляемых источников энергии: вот что происходит!
Индустрия солнечной энергетики сияет ярко
Впечатляющий прогресс в возобновляемой энергетике США
Видение Wavestar для парка экологически чистой энергии океана стало ближе к реальности
Музей угля становится солнечным, плюс загрязнение, протесты и пик добычи угля

 

Как получить больше информации из мира океана на ваш почтовый ящик!

Мы верим, что любители океана могут изменить мир.Если вам небезразлично здоровье океана и вы хотите что-то для этого сделать, присоединяйтесь к племени Голубого океана: наше растущее сообщество творцов океанских перемен превращает любителей океана в лидеров океана . Это начинается с вас. Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

Этот сумасшедший прозрачный двигатель показывает, как на самом деле выглядит внутреннее сгорание


Из всего, что мы считаем само собой разумеющимся в нашей повседневной жизни, двигатели, обеспечивающие работу наших автомобилей, должны быть одними из самых распространенных.

 

На самом деле мы не виноваты, что не знаем, насколько круты эти недооцененные чудеса техники — они спрятаны под капотом, и вся невероятная химия скрыта за этим большим металлическим корпусом. Но что, если бы у вас был поршневой двигатель с прозрачной головкой блока цилиндров, которая позволяет вам все видеть?

Ютубер Matt Mikka сделал именно это на своем канале Warped Perception , чтобы показать вам процесс сгорания 3-сильного двигателя внутреннего сгорания Briggs and Stratton с плоской головкой в ​​сверхзамедленной съемке.

Он переводит его из «богатого» состояния (слишком много топлива и недостаточно воздуха) в «бедное» состояние (слишком много воздуха и недостаточно топлива) и сжигает бензин, медицинский спирт (изопропиловый спирт) и углеводород соединение ацетилена для сравнения.

Если вы не знакомы с внутренними частями поршневого двигателя, на видео выше вы увидите, как поршень движется вверх и вниз слева, а впускной и выпускной клапаны справа.

Над этими двумя клапанами висит свеча зажигания, которая воспламеняет все это, и когда вы видите, что пламя газа замедлится в 150 раз… ну, скажем так, красота.

 

Итак, бензин прекрасен, спирт для растирания вызывает стресс со всей этой хлюпающей жидкостью, а затем ацетилен? Эта штука откровенно пугает.

Причина, по которой два последних вида топлива переполняют двигатель и портят его работу, заключается в том, что они не обеспечивают такой же топливно-воздушный баланс, как бензин.

Как объясняет Эвери Томпсон для Popular Mechanics , процесс должен выглядеть следующим образом:

«Это четырехтактный двигатель, что означает, что полный цикл состоит из четырех шагов. Шаг первый — впускной клапан открывается и пропускает воздух и топливо в камеру, пока поршень движется вниз. На втором этапе поршень движется вверх, сжимая топливо.

На третьем шаге воспламеняется топливо, и сила воспламенения снова толкает поршень вниз. И, наконец, на четвертом шаге поршень снова движется вверх, вытесняя выхлоп из только что открытого выпускного клапана.»

Теперь, когда мы увидели это в действии, мы хотим, чтобы каждая машина в нашей жизни была прозрачной.

А теперь, чтобы узнать о чем-то совершенно другом, посмотрите это старое видео Warped Perception, где он лопает кукурузные зерна со скоростью 30 000 кадров в секунду в сверхзамедленной съемке.

Да здравствует хрустящие балерины:

H/T: Digg

 

Может ли водород поддерживать двигатель внутреннего сгорания?

Все более строгие правила выбросов мешают автопроизводителям продолжать предлагать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а некоторые страны, такие как Великобритания, даже предпринимают шаги по полному запрету двигателей.

Интересно, что водород, помимо всего прочего, может оказаться спасителем двигателя внутреннего сгорания.

Ряд автопроизводителей предложили преобразовать водород, полученный из возобновляемых источников, в углеродно-нейтральное синтетическое топливо. Компания Porsche и ее партнеры даже построили пилотный завод, способный производить синтетическое топливо в промышленных масштабах.

В настоящее время Toyota тестирует другое, гораздо более старое решение, связанное с водородом: сжигание вещества непосредственно в двигателе внутреннего сгорания.

На прошлой неделе автопроизводитель представил гоночный автомобиль с рядным 3-цилиндровым двигателем, предназначенным для работы на чистом водороде. Гоночный автомобиль все еще проходит испытания, но в мае этого года он примет участие в этапе гоночной серии Super Taikyu Series 2021 года в Японии.

Как уже упоминалось, это решение не ново. Компания BMW представила прототип 7-й серии, двигатель V-12 которого может работать на водороде. Это было еще в 2006 году. Основные необходимые модификации связаны с топливным баком и топливными форсунками.

При сжигании водорода выбросы CO2 нулевые.Однако технология не лишена недостатков. При сжигании водорода в двигателе внутреннего сгорания образуются вредные оксиды азота. Однако есть способы свести это к минимуму, например, с помощью селективного каталитического восстановления на основе мочевины, как в современных дизельных двигателях.

Более серьезная проблема, как мы выяснили ранее, — это низкая эффективность. Энергия уже тратится впустую при производстве водорода из возобновляемых источников энергии, и к тому времени, когда водород сгорает в двигателе и мощность передается на трансмиссию и, в конечном итоге, на колеса, фактически передается только около 25% энергетической ценности водорода.

Вот почему электрические автомобили на топливных элементах, такие как Toyota Mirai, имеют больше смысла при использовании водорода в качестве топлива. Здесь водород соединяется с кислородом воздуха для выработки электричества, которое затем приводит в действие электродвигатель, который может напрямую приводить в движение колеса. Здесь КПД приближается к 50%. А также отсутствуют вредные выбросы. Только вода.

Еще один недостаток водорода? Нет никакой инфраструктуры для чистого источника сырья и поставки его клиентам. Вот почему аккумуляторные электромобили, которые могут использовать существующую электрическую сеть, вероятно, станут основным источником личного транспорта в будущем, хотя водород все еще может использоваться в дальнемагистральных перевозках.

Смерть двигателя внутреннего сгорания

«ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ изобретательность… до сих пор не нашла механического процесса для замены лошадей в качестве движущей силы для транспортных средств», — сокрушалась Le Petit Journal , французская газета, в Декабрь 1893 года. Его ответом стала организация гонки безлошадных экипажей Париж-Руан, которая состоялась в июле следующего года. Среди 102 участников были автомобили, работающие на паре, бензине, электричестве, сжатом воздухе и гидравлике.Только 21 человек прошел квалификацию для участия в гонке на 126 км (78 миль), которая привлекла огромное количество зрителей. Явным победителем стал двигатель внутреннего сгорания. В следующем столетии он перейдет в энергетику и изменит мир.

Большой конец

Но его дни сочтены. Вместо этого быстрое развитие аккумуляторных технологий отдает предпочтение электродвигателям (см. Брифинг). В Париже в 1894 году ни один электромобиль не добрался до стартовой линии, отчасти потому, что им требовались станции для замены аккумуляторов каждые 30 км или около того. Современные электромобили, работающие от литий-ионных аккумуляторов, могут работать намного лучше.У Chevy Bolt запас хода 383 км; Поклонники Tesla недавно проехали на Model S более 1000 км без подзарядки. Банк UBS считает, что «общая стоимость владения» электромобилем достигнет паритета с бензиновым в следующем году, хотя и с убытком для его производителя. Он оптимистично прогнозирует, что к 2025 году электромобили будут составлять 14% мировых продаж автомобилей по сравнению с 1% сегодня. У других более скромные прогнозы, но они спешно пересматривают их в сторону повышения по мере того, как аккумуляторы дешевеют и совершенствуются — стоимость киловатт-часа упала с 1000 долларов в 2010 году до 130-200 долларов сегодня.Правила тоже ужесточаются. В прошлом месяце Великобритания присоединилась к расширяющемуся списку стран, использующих только электродвигатели, заявив, что к 2050 году все новые автомобили должны быть с нулевым уровнем выбросов.

Переход от топлива и поршней к батареям и электродвигателям вряд ли займет так много времени. Первые предсмертные хрипы двигателя внутреннего сгорания уже раздаются по всему миру, и многие последствия будут желательными.

Чтобы понять, что ждет нас впереди, подумайте, как двигатель внутреннего сгорания повлиял на современную жизнь. Богатый мир был перестроен для автотранспорта с огромными инвестициями в дорожную сеть и изобретением пригородов, а также торговых центров и передвижных ресторанов. Примерно 85% американских рабочих добираются до работы на машине. Производство автомобилей также было генератором экономического развития и расширения среднего класса в послевоенной Америке и других странах. Сейчас на дорогах около 1 миллиарда автомобилей, почти все они работают на ископаемом топливе. Хотя большинство из них бездействует, двигатели американских автомобилей и грузовиков могут производить в десять раз больше энергии, чем ее электростанции.Двигатель внутреннего сгорания — самый мощный двигатель в истории.

Но электрификация привела автомобильную промышленность в смятение. Его лучшие бренды основаны на инженерном наследии, особенно в Германии. По сравнению с существующими транспортными средствами электромобили намного проще и имеют меньше деталей; они больше похожи на компьютеры на колесах. Это означает, что для их сборки требуется меньше людей и меньше вспомогательных систем от специализированных поставщиков. Рабочие на заводах, которые не производят электромобили, обеспокоены тем, что их могут уволить.Чем меньше поломок, тем меньше будет рынок услуг по техническому обслуживанию и запасных частей. В то время как сегодняшние автопроизводители борются со своим дорогостоящим наследием старых заводов и раздутой рабочей силы, новые участники не будут обременены. Премиум-бренды могут выделиться благодаря стилю и управляемости, но малорентабельным автопроизводителям массового рынка придется конкурировать главным образом за счет стоимости.

Если, конечно, люди вообще хотят владеть автомобилями. Электрическая тяга, наряду с райдшерингом и технологиями самостоятельного вождения, может означать, что право собственности в значительной степени заменяется «транспортом как услугой», в котором парки автомобилей предлагают поездки по запросу.По самым крайним оценкам, это может сократить отрасль на целых 90%. Множество общих самоуправляемых электромобилей позволит городам заменить автостоянки (в некоторых местах до 24% площади) новым жильем, а люди смогут добираться издалека, пока они спят, — пригород наоборот.

Даже без перехода на безопасные самоуправляемые транспортные средства электрические двигатели принесут огромные преимущества для окружающей среды и здоровья. Зарядка автомобильных аккумуляторов от центральных электростанций более эффективна, чем сжигание топлива в отдельных двигателях.По данным Совета по защите национальных ресурсов США, существующие электромобили сокращают выбросы углерода на 54% по сравнению с автомобилями с бензиновым двигателем. Эта цифра будет расти по мере того, как электромобили станут более эффективными, а электроэнергетика станет более экологичной. Снизится и местное загрязнение воздуха. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что это самый большой риск для здоровья, связанный с окружающей средой, поскольку загрязнение атмосферного воздуха приводит к 3,7 миллионам смертей в год. Одно исследование показало, что автомобильные выбросы ежегодно убивают 53 000 американцев по сравнению с 34 000, погибающими в дорожно-транспортных происшествиях.

Автомобили и автократии

А еще есть нефть. Примерно две трети потребления нефти в Америке приходится на дороги, а значительная часть остального расходуется на побочные продукты переработки сырой нефти для производства бензина и дизельного топлива. Нефтяная отрасль разделилась во мнениях относительно того, когда ожидать пикового спроса; Royal Dutch Shell говорит, что до этого может пройти немногим более десяти лет. Перспектива будет влиять на цены задолго до этого. Поскольку никто не хочет остаться с бесполезной нефтью в недрах, будет не хватать новых инвестиций, особенно в новых, дорогостоящих областях, таких как Арктика.Напротив, производители, такие как Саудовская Аравия, с огромными запасами, которые можно дешево использовать, будут вынуждены начать добычу, пока не стало слишком поздно: Ближний Восток по-прежнему будет иметь значение, но намного меньше, чем раньше. Хотя по-прежнему будет существовать рынок природного газа, который поможет генерировать электроэнергию для всех этих электромобилей, неустойчивые цены на нефть создадут нагрузку на страны, которые зависят от доходов от углеводородов, чтобы наполнить национальную казну. Когда объемы упадут, корректировка будет чревата, особенно там, где борьба за власть долгое время сводилась к контролю над нефтяными богатствами.В таких странах, как Ангола и Нигерия, где нефть часто была проклятием, распространение экономического влияния может принести огромные выгоды.

Тем временем идет борьба за литий. Цена на карбонат лития выросла с 4000 долларов за тонну в 2011 году до более чем 14000 долларов. Спрос на кобальт и редкоземельные элементы для электродвигателей также стремительно растет. Литий используется не только для питания автомобилей: коммунальные предприятия хотят, чтобы гигантские батареи сохраняли энергию, когда спрос вял, и высвобождали ее, когда она достигает пика.Сделает ли все это богатую литием Чили новой Саудовской Аравией? Не совсем так, ведь электромобили его не потребляют; старые литий-ионные аккумуляторы от автомобилей можно повторно использовать в электросетях, а затем перерабатывать.

Двигатель внутреннего сгорания хорошо зарекомендовал себя и все еще может доминировать в судоходстве и авиации в ближайшие десятилетия.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.