Двигатель не развивает полной мощности: причины и возможные пути решения проблемы

Содержание

Двигатель не развивает полной мощности и имеет плохую приемистость (постепенное снижение тяговых качеств автомобиля. Разгон становится вялым, расход топлива возрастает)

Двигатель не развивает полной мощности и имеет плохую приемистость (постепенное снижение тяговых качеств автомобиля. Разгон становится вялым, расход топлива возрастает)

Неисправности карбюратора

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью из-за неполного открытия дроссельной заслонки первичной камеры. Не вступает в действие вторичная камера карбюратора. При снятом воздухоочистителе проверить открытие дроссельных заслонок в обеих камерах. В карбюраторе типа «Озон» при полном открытии дроссельной заслонки первичной камеры и большой частоте вращения коленчатого вала дроссельная заслонка вторичной камеры должна открываться полностью. Очистить камеры от нагара. Отрегулировать ход педали газа и положение заслонок обеих камер.

Низкий или высокий уровень бензина в поплавковой камере. Нарушение в смесеобразовании (обеднение или обогащение смеси). Карбюратор должен готовить смесь, обеспечивая работу двигателя на любых режимах.

Снять крышку карбюратора. Проверить плотность прилегания игольчатого запорного клапана к седлу. Нормальный клапан не должен пропускать бензин в закрытом положении. Под действием поплавка он должен легко перемещаться в своем гнезде. Отрегулировать уровень топлива и положение упорного язычка поплавка по отношению к запорному клапану. Плоскость язычка при запирании клапана должна быть перпендикулярна его оси: иначе игла в клапане будет перекошена. Установить величину хода поплавка подгибанием упора.

Негерметичность поплавка. Поврежденное место латунного поплавка можно обнаружить по выделению воздушных пузырьков из поплавка, опущенного в горячую воду. Попавший в поплавок бензин выдувают и пропаивают мягким припоем. Масса поплавка после ремонта не должна превышать 14 г (ГАЗ) и (11 ±0,5) г (ВАЗ).

Прикрыта воздушная заслонка.

Сечение горловины карбюратора уменьшается и в смесительной камере увеличивается разрежение. Происходит переобогащение горючей смеси. Чтобы увидеть положение заслонки во входном патрубке карбюратора, надо снять воздушный фильтр. Проверив крепление заслонки, установить полное ее открытие и закрепить винтом трос тяги.

Недостаточная производительность ускорительного насоса. Осмотреть насос и проверить наличие и непрерывность струи бензина первичной камеры (карбюратор типа «Озон») или через распылители первичной и вторичной камер (карбюратор типа «Солекс») при открытии дроссельных заслонок. При отсутствии струи или при ее прерывности прочистить распылитель тонкой медной проволокой, используя 2–3 капли фосфорной кислоты. Прочистить канал и шариковые клапаны. Проверить свободу движения рычага и деталей диафрагмы ускорительного насоса.

Неисправности системы зажигания

Разрегулирован центробежный регулятор опережения зажигания (заедание грузиков не позволяет им максимально разойтись. Проверку распределителя зажигания лучше производить на стенде, но можно и самому разобрать распределитель зажигания, устранить заедание грузиков или заменить ослабленные пружины.

Неправильная установка момента зажигания. В системе зажигания высокой энергии установку момента зажигания производить стробоскопом, соединенным с системой зажигания. Снять резиновую заглушку с люка в картере сцепления, запустить двигатель на минимальную частоту вращения коленчатого вала (750–800 мин). Направить луч стробоскопа на маховик. Метка на маховике не должна доходить до средней метки шкалы на 0–2 деления по ходу вращения маховика до номинальной метки установки момента зажигания, рекомендуемого инструкцией по эксплуатации (ВАЗ-2108, -2109). Если этого не происходит, остановить двигатель, ослабить гайки на распределителе зажигания и слегка повернуть его корпус по часовой стрелке для увеличения угла опережения зажигания и против – для его уменьшения. После выполнения этой операции гайки на датчике-распределителе затянуть, а резиновую заглушку поставить на место.

Отказ одного цилиндра из-за негодной свечи. Поврежденную, заросшую нагаром свечу заменить. Круглым щупом установить зазор 0,5–0,6 мм для «Жигулей», 0,8–0,9 мм для «Москвичей» и 0,7–0,95 мм для «Волги». Для систем с высокой энергией рекомендуемый зазор 0,7–0,8 мм. Зимой лучше устанавливать минимальные зазоры.

Перебои в зажигании. Направление поиска неисправностей – прерыватель, бегунок, провода, крышка распределителя зажигания.

Проверить контакты прерывателя. Включить зажигание. Один конец контрольной лампы присоединить к «массе», другой – к клемме низкого напряжения распределителя зажигания. При включении стартера лампочка должна мигать. Если она горит постоянно, значит, большой зазор контактов или они загрязнены и не замыкаются. Если лампочка не горит, значит, маленький зазор и контакты не размыкаются. Очистить контакты и установить зазор (0,45±0,05) мм.

Осмотреть бегунок, провода и крышку распределителя зажигания. Где-то происходит утечка тока на «массу»: появляется влага, окисляются наконечники проводов, выходит из строя сопротивление в бегунке, подгорает его резистор. В крышке распределителя зажигания может образоваться трещинка в виде молниеобразного рисунка.

Устранить повреждения в элементах или их заменить.

Нарушена работа коммутатора в системе высокой энергии. В коммутатор попала влага. Протереть тканью платы с обеих сторон. Отсоединить от катушки зажигания коричнево-красный провод, идущий от клеммы 1 коммутатора, и подключить его к контрольной лампе. Другой конец лампы подключить к клемме «+Б» катушки зажигания. Стартером вращать коленчатый вал. Контрольная лампа не мигает. Заменить коммутатор (рис. 15).

Рис. 15. Схема проверки коммутатора: 1 – аккумуляторная батарея: 2 – колодка; 3 – генератор; 4 – выключатель зажигания; 5 – катушка зажигания; 6 – коммутатор; 7 – распределитель зажигания; 8 – свечи.

Неисправности газораспределительного механизма либо цилиндро-поршневой группы

Проверить давление в конце такта сжатия (компрессию) в цилиндрах. Прогреть двигатель, остановить его, вывернуть свечи. Полностью открыть дроссельную и воздушную заслонки. Перекрыть подачу топлива, отсоединив от бензонасоса входной патрубок. Закрепить наконечник компрессометра в свечном отверстии, включить стартер на 4–6 секунд. Поочередно замерять компрессию в цилиндрах. Равномерное уменьшение компрессии ниже допустимой нормы (0,8 Мпа) свидетельствует об износе деталей и механизмов.

Для постановки точного диагноза в цилиндры с пониженным давлением влить (до 15 г) моторного масла и повторно проверить компрессию. Заметное увеличение давления свидетельствует о неисправности в цилиндро-поршневой группе – износ поршневых колец, потерявших свою подвижность вследствие закоксовывания. Если давление не изменилось, значит, дело в газораспределительном механизме: износ пары клапан—седло, маслосъемных колпачков и, как следствие, – образование толстой корки нагара на впускных клапанах, затрудняющей газораспределение. В этом случае вскрыть головку блока двигателя и приступить к ремонтным операциям (снять нагар, заменить колпачки, притереть клапаны и т.  д.). В случае же увеличения компрессии при повторном замере снять масляный поддон. Отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышку шатунов и вынуть через цилиндры поршни.

Обнаружив таким образом причины неисправности газораспределительного механизма или цилиндро-поршневой группы, приступить к их ликвидации.

Нарушены фазы газораспределения. Вскрыть крышки головки цилиндров. Тщательно проверить фазы газораспределения по меткам на шкивах. Если произошло смещение фазы на один-два зуба, ощутима потеря мощности.

Неисправности системы выпуска отработавших газов

Загрязнение глушителя нагаром увеличивает его сопротивление. Старый, прогоревший да еще с обломком одной из перегородок глушитель лучше заменить новым, а не ремонтировать и не подваривать.

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

  • Слишком бедный состав смеси.
  • На рабочей поверхности изолятора и электродах свечей нагар от светло-коричневого до белого. Проверить уровень топлива в поплавковой камере. Если он в норме, проверить тарировку жиклеров

  • Засорены главные жиклеры.
  • Признаки неисправности аналогичны бедному составу смеси. Продуть жиклеры сжатым воздухом

  • Износ кулачков распределительного вала двигателя
  • Глухой стук газораспределительного механизма. Вскрыть клапанную крышку и убедиться в износе кулачков. Заменить распределительный вал, рычаги и корпус распределительного вала. При отсутствии навыка и опыта операцию целесообразно выполнять на станции технического обслуживания

  • Неисправна катушка зажигания.
  • Осмотреть катушку визуально. Проверить тестером или на мотортестере. При обнаружении любой неисправности катушки (наблюдается её повышенный нагрев) катушку заменить

  • Нарушение зазора между рычагами и кулачками распределительно вала.
  • Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать (проверка и регулировка зазоров между кулачками и рычагами привода клапанов)

  • Неправильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
  • Проверить и отрегулировать уровень (как проверить уровень в поплавковой камере)

  • Перегрев двигателя.
  • Устранить причины, вызывающие перегрев

  • Ослабли пружины клапанов механизма газораспределения.
  • Возможны засветленные участки на витках клапанных пружин в том случае, если пружина осаживалась до соприкосновения витков. В этом случае следует разобрать и проверить пружины. При наличии засветленных участков на пружинах последние надо заменить

  • Неправильная установка зажигания.
  • Проверить стробоскопической или контрольной лампой. Можно проверить на автомобиле, двигающемся со скоростью 30 — 40 км/ч: включить прямую передачу — отсутствие детонационных стуков указывает на позднее зажигание. Отрегулировать (проверка и установка момента зажигания)

  • Не полное открытие дроссельных заслонок карбюратора.
  • Нажать до отказа на педаль дроссельных заслонок. Проверить открытие дроссельных заслонок (при снятом воздухоочистителе), потянув за рычаг привода дроссельных заслонок. Отрегулировать ход педали

  • Неисправен топливный насос.
  • Во время езды при полностью открытой дроссельной заслонке двигатель начинает глохнуть из-за недостатка бензина. Разобрать бензонасос и устранить неисправности (бензонасос и проблемы, связанные с ним)

  • Неисправен насос-ускоритель карбюратора или погнут рычаг его привода.
  • Визуально осмотреть привод насоса. Убедиться в его исправности. Проверить работу и при необходимости заменить поврежденные детали

  • Биение валика прерывателя-распределителя.
  • Убедиться в биении валика, покачивая его за ротор. Неисправность устранить на станции технического обслуживания

  • Ослабла пружина подвижного контакта прерывателя-распределителя.
  • Определить неисправность визуально и устранить (регулировка контактов прерывателя-распределителя)

Рубрики: Двигатель

Интересно почитать:

Автомобиль не развивает полной мощности. Двигатель не развивает полной мощности

Иногда при вождении автомобиля водитель замечает странные вещи — машина медленнее набирает ход, потребляет больше бензина, двигатель слышно лучше. Скорее всего, это происходит из-за потери мощности. Причин, по которым движок не развивает должную мощность, может быть множество.

Как понять, что мощность двигателя упала

На слаженую работу двигателя влияет целый список параметров

Обычно это чувствуется сразу по следующим симптомам:

  • Машина медленнее разгоняется;
  • Расход топлива увеличивается;
  • Приходится больше «крутить» мотор, чтобы хоть как-то разогнаться. Приёмистость двигателя хуже.

Проверка показателей на стенде + видео

Чтобы точно удостовериться в падении мощности, машину нужно отправить на мощностной стенд. Обычно такие устройства можно найти в автосервисах, тюнинг-мастерских или дилерских центрах. Как это происходит, можно увидеть на видео.

Причины снижения продуктивности моторов

На некоторое время смените заправку и понаблюдайте за резвостью авто. Возможно, проблема в некачественном топливе

Появление проблемы на бензиновом (карбюратор или инжектор)

В случае с бензиновым карбюраторным двигателем причины могут быть следующими:

  • Раннее зажигание. Смесь топлива загорается преждевременно, сила выхлопных газов резонирует с направлением движения поршня, что приводит к снижению мощности.
  • Позднее зажигание. Смесь не успевает сгореть за полный цикл работы мотора, а значит, он не развивает необходимую мощность.
  • Проблемы с вакуумным регулятором опережения зажигания. Встречается только на карбюраторных двигателях!
  • Проблемы с центробежным регулятором опережения зажигания. Также приводят к возникновению раннего зажигания.
  • Неплотная посадка клапанов в их сёдла.
  • Изношенность поршневых колец.
  • Заедание дроссельной заслонки.
  • Большое количество нагара в цилиндрах.
  • Закоксованность впускного коллектора.
  • Использование топлива с неподходящим октановым числом.
  • Обеднённая рабочая смесь, вызванная подсосом воздуха, загрязнением топливопроводов, засорением воздуховодов;
  • Засорение фильтров.
  • Засорение жиклёров или штуцеров карбюратора, неполного открывания его заслонок.
  • Попадание воды в карбюратор.
  • Неправильная регулировка состава топливной смеси.

В случае с инжекторным двигателем:

  • Засорение топливного и воздушного фильтров.
  • Проблемы с электрическим насосом для топлива.
  • Неверная работа электронного блока управления (ЭБУ) двигателя.
  • Проблемы с форсунками подачи топлива.
  • Неверная работа датчиков.
  • Неисправность лямбда-зонда.
  • Неисправность инжектора.
  • Нагар в цилиндрах.
  • Изношенность уплотнителей, прокладок, колец.

Почему дизельный двигатель не развивает нужные показатели

  • Некачественное топливо.
  • Засорение топливного фильтра.
  • Засорение воздушного фильтра.
  • Выход из строя турбокомпрессора (крайне актуально в наши дни — атмосферные дизели практически не встречаются. Проверьте качество работы турбин).
  • Неисправность форсунок подачи топлива.
  • Засорение сажевого фильтра.
  • Забитость сетки топливоприёмника в бензобаке.
Подробное видео о причинах потери мощности

Плохая приемистость из-за забитого катализатора

Как известно, мощность может пропасть из-за замусоренности катализатора, находящегося в глушителе. Как это проверить?

  • Измерить давление в выпускной системе. Если полученное значение больше 0,5 атмосфер, нужна замена или удаление катализатора.
  • Хорошо прогрев двигатель, замерить температуру выхлопной трубы до катализатора и после неё. Если температура до и после одинакова, катализатор забит. Аналогично в случае, если температура после ниже.
  • Звон внутри катализатора.

При проблемах с катализатором не стоит удалять его без последующей замены. Посторонние шумы и общая шумность двигателя повысятся, нарушится резонанс выхлопной системы, а на мощность мотора это практически не влияет. Лучше установить новый катализатор, чем ездить без него.

Способы увеличения мощности двигателя

  • Заправиться бензином с октановым числом, превышающим рекомендуемый.
  • Заменить стандартный воздушный фильтр на фильтр нулевого сопротивления.
  • Заменить стандартную выхлопную систему на прямоточную.
  • Чип-тюнинг двигателя.
  • Замена моторного масла на более качественное и менее вязкое.

Потеря мощности двигателя — досадная проблема для любого автомобилиста. Машина не едет так, как должна, и порой это очень раздражает, а иногда и вовсе небезопасно, поэтому поиск первопричин и их устранение — задача важная и нужная. Удачи на дорогах!

В нынешнее время достаточно распространенной неполадкой многих автомобилей является работа двигателя не на полную мощность. Если в таком случае в кратчайшие сроки не исправить проблему — это чревато последствиями. Во-первых, в таком режиме значительно повышается износ двигателя, что может повлечь за собой выход из строя его основных составляющих. Во-вторых, наблюдается значительное ухудшение ходовых характеристик автомобиля. В-третьих, возможно увеличение расхода топлива.

Вконтакте

Причины неисправности двигателя

Конечно, первым делом необходимо провести диагностику и установить причину неисправности. В данном случае их может быть несколько:

  • неоднократный сильный перегрев двигателя;
  • неправильная работа системы зажигания;
  • недостаточное наполнение цилиндров или поступление бедной рабочей смеси;
  • значительное падение уровня компрессии в цилиндрах;
  • сбои в работе двигателя.

Сначала следует проверить систему зажигания , ведь возможно слишком раннее или позднее зажигание.

В таком случае сильно нагревается выпускной коллектор, на малых оборотах двигатель будет плохо работать, а при старте рукояткой иногда будет давать обратные удары. При всем этом постоянно будут слышны частые стуки металлического характера в двигателе. Если это так — просто отрегулируйте систему зажигания. В ином случае проблему следует искать в вакуумном и центробежном регуляторах или в устройствах автоматической регулировки преждевременного зажигания.

Основными причинами выхода из строя центробежного регулятора, который производит коррекцию момента зажигания в зависимости от числа оборотов, являются ослабление пружин и заедание грузиков. Определить это можно с помощью синхронографа .

Для устранения неисправности необходимо заменить ослабившиеся пружины новыми или устранить заедание грузиков.

Вакуумный регулятор может неправильно работать из-за заедания шарикоподшипника панели прерывателя, подсоса воздуха в плоскость пружины или потери упругости пружины. Диагностируют его также, как и центробежный — с помощью синхронографа. При такой неисправности необходимо исправить работу регуляторов углов опережения и правильно установить зажигание. Кроме того, причиной снижения мощности двигателя может быть заедание дроссельной заслонки на оси, то есть её неполное открытие. При этом следует почистить ось и проверить привод заслонки для устранения причины заедания.

Далее следует провести осмотр воздушного фильтра , и при необходимости промыть в разобранном виде, а затем заменить масло. Плюс ко всему, следует обязательно провести проверку исправности пружин и клапанов газораспределительного устройства, отрегулировать зазор и заменить износившиеся элементы.

Причинами неполного наполнения цилиндров двигателя рабочей смесью могут быть большое количество осадка кокса и смол в трубопроводе, применение неподходящего топлива, заедание клапана поплавковой камеры и различного рода нарушения в работе глушителя.

Устраняются они, соответственно, чисткой входного трубопровода, заменой топлива, исправлением заеданий и починкой глушителя. Потеря мощности двигателя также возникает и при поступлении бедной смеси в цилиндры, что может происходить по нескольким причинам.

Если произошло загрязнение топливных каналов системы питания и засорились жиклеры в карбюраторе — необходимо тщательно прочистить загрязненные каналы и хорошо промыть жиклеры. Это тоже является причиной снижения мощности двигателя.

Если же произошло засорение сетки отстойника, заедание элементов бензонасоса или прорыв в диафрагме — следует первым делом устранить заедание, затем очистить фильтр и сетку отстойника, а также заменить испорченную диафрагму новой. При наличии подсоса потоков воздуха в местах соединения элементов карбюратора необходимо подтянуть болты и заменить износившиеся уплотнители. Ну а нарушение компрессии в цилиндрах устраняется настройкой и регулировкой её уровня.

Таким образом, при своевременном устранении проблемы снижения мощности двигателя, можно избежать довольно неприятных последствий, на устранение которых у вас уйдет довольно много времени и средств. Помните, что во избежание подобного рода поломок необходимо обязательно проводить периодическую полную диагностику всех систем вашего автомобиля.

› Двигатель не развивает полной мощности…

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:

засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;

подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происхо­дит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Убедиться в нарушении установки зажигания можно следующим образом. Двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 50-55 км/ч, резко нажать на педаль управления дроссельными заслонками. Если зажигание установлено правильно, должны появиться незначительные и кратковременные стуки, исчезающие при дальнейшем разгоне автомобиля. Отсутствие стуков означает, что зажигание позднее. Чаще всего это происходит при изменении сорта применяемого бензина (например, временно вместо бензина А-76 применили А-93). В этом случае момент зажигания можно попытаться отрегулировать с помощью октан-корректора (см. рис. 9). Для этого необходимо ослабить крепление корпуса 2 прерывателя-распределителя на двигателе и повернуть его рукой против направления вращения кулачка на одно-два деления шкалы 1 октан-корректора в сторону опережения (+), а при сильных кратковременных стуках по направлению вращения кулачка в сторону запаздывания (-). Регулируя установку зажигания, необходимо добиться устойчивой работы двигателя.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен центробежный регулятор опережения зажигания. Центробежный регулятор опережения зажигания начинает работать при 400-600 мин-1 и регулирует момент зажигания только в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.

Если в центробежном регуляторе возникнут неисправности — ослабление пружин 5 (рис. 38) или заедание грузиков 3,- то это приведет к нарушению момента зажигания. При заедании грузиков регулятора момент зажигания как на малых, так и на больших частотах вращения коленчатого вала останется одинаковым. Между тем для больших частот вращения коленчатого вала момент зажигания должен быть раньше.

Позднее зажигание на больших частотах вращения коленчатого вала вызывает снижение мощности и увеличивает расход бензина. Если же ослабли пружины 5 регулятора и грузики 3 расходятся полностью, то даже на малых частотах вращения коленчатого вала произойдет большое опережение зажигания, что также приведет к перерасходу топлива и снижению мощности. Действие центробежного регулятора опережения зажигания можно проверить следующим простым способом.

Не снимая прерыватель-распределитель зажигания с двигателя, отвести рычажок 2 прерывателя и повернуть рукой кулачок 1 по направлению вращения валика 4 до отказа. Грузики 3 при этом разомкнутся. Затем опустить кулачок, и он под действием пружин 5 грузиков вернется в первоначальное положение. Если обнаружено заедание, необходимо устранить его, а ослабевшие пружины заменить.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной за­слонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью. Регулировку опережения зажигания при изменении открытия дроссельной заслонки (нагрузки двигателя) выполняет вакуумный регулятор (рис. 39).

Рис. 39. Схема работы вакуумного регулятора опережения зажигания:

1 — патрубок карбюратора; 2 — трубка вакуумного регулятора; 3 — корпус вакуумного регулятора;

4 — пружина; 5 — диафрагма; 6 — тяга; 7 — палец панели; 8 — панель прерывателя

В нем могут быть следующие неисправности: потеря упругости пружины 4, подсос воздуха в полость пружины, износ или повреждение диафрагмы 5, расположенной в средней части корпуса 3 вакуумного регулятора, заедание шарикоподшипника 6 (см. рис. 38) и панели 7 прерывателя-распределителя. При ослаблении пружины 4 (см. рис. 39) вакуумного регулятора на малых и средних нагрузках происходит увеличение опережения зажигания. Если же в полость, где находится пружина, будет подсасываться воздух (при повреждении диафрагмы 5), то угол опережения зажигания уменьшится при малых нагрузках. При слишком большом подсосе воздуха вакуумный регулятор вообще не будет работать.

В пути исправность вакуумного регулятора можно проверить, покачивая панель прерывателя на подшипнике.

При этом следует проверить и определить, не увеличен ли зазор между пальцем 7 панели и тягой 6 диафрагмы 5 вакуумного регулятора и не соскакивает ли сама тяга.

Если же создать разрежение в отсоединенной от патрубка 1 карбюратора трубке 2 вакуумного регулятора, то при исправном его состоянии панель прерывателя должна повернуться в обратную вращению кулачка сторону.

Более точная проверка исправности вакуумного регулятора опережения зажигания и устранение выявленных неисправностей выполняются специалистами на станции технического обслуживания автомобилей.

Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.

Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную. Для проверки вручную требуется навык; делать это надо следующим образом:

вывернуть все свечи зажигания, кроме свечи первого цилиндра, и пусковой рукояткой проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия;

затем поочередно вворачивать свечу в последующие цилиндры и вновь проворачивать вал двигателя пусковой рукояткой. Сравнивая усилия, затрачиваемые на преодоление сопротивления проворачиванию во время такта сжатия в каждом цилиндре, можно предположить, в каком именно цилиндре пониженная компрессия.

Для проверки компрессии компрессометром необходимо: прогреть двигатель до температуры 80-85 °С, вывернуть свечи зажигания, установить плотно в свечное отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра и открыть полностью дрос­сельную и воздушную заслонки;

проворачивать стартером коленчатый вал двигателя в течение 2-3 с и отметить показания компрессометра.

В исправном двигателе разница показаний компрессометра между цилиндрами двигателя не должна превышать 1 кгс/см2, а давление в конце такта сжатия соответствовать следующим данным (кгс/см2):

ЗАЗ-968 «Запорожец»… 8

ЗАЗ-1102 «Таврия» . . . … 9,5

ВАЗ-2101, -2103, -2105, -2106,-2107… 9,7

ВАЗ-2108, -2109… 9,9

«Москвич-2141»… 8,5

«Москвич-2140» … 9,8

ГАЗ-24 «Волга»… 9,4

Износ или неисправность поршневых колец можно выявить следующей проверкой. После определения давления в цилиндрах следует залить через свечные отверстия по 23-30 см масла для двигателя и прокрутить коленчатый вал стартером. Повышение компрессии при этом укажет на неисправность (износ) колец или цилиндра, отсутствие повышения — на негерметичность клапанов. Закоксовавшиеся поршневые кольца заменяют новыми.

Незначительное пригорание поршневых колец можно попытаться устранить самому без разборки двигателя. Для этого необходимо приготовить смесь, состоящую из 50 % растворителя № 647 или ацетона, 25 % керосина и 25 % масла АС-8 и залить по 100 см3 в каждый цилиндр через свечные отверстия. Затем провернуть коленчатый вал на несколько оборотов, через час добавить еще по 50 см в каждый цилиндр и оставить на 7–8 ч. После в цилиндры залить по 30 См3 смеси бензина с маслом и проехать на автомобиле 20-25 км. Затем слить масло из картера двигателя и промыть систему смазки жидким маслом.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Неисправности системы зажигания.
Неправильная установка зажигания.

Снять крышку с датчика-распределителя. Вывернуть свечу первого цилиндра. Свернув из бумаги конусный стаканчик, вставить его в от-верстие свечи. Повернуть коленчатый вал двигателя заводной рукояткой или ключом до отскока бумажного стаканчика. Осторожно поворачивать вал до совмещения меток (второй метки на демпферной части шкива и прилива крышки распределительных шестерен), которые определяют момент зажигания при такте сжатия первого цилиндра. Убедиться, что положение пластины бегунка соответствует высоковольтному проводу, идущему от свечи первого цилиндра. Установить шкалу октан-корректора в нулевое положение. Под корпусом датчика-распределителя ослабить болт его крепления и, одной рукой поддерживая бегунок против вращения корпуса распределителя, другой рукой поворачивать корпус распределителя до совмещения красной риски ротора со стрелкой статора. Удерживая корпус от проворачивания, затянуть болт крепления распределителя. Окончательную проверку установки момента зажигания провести на прогретом двигателе при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью 40 км/ч на равном участке дороги. При резком нажатии на педаль газа слышится легкий детонационный стук. При отсутствии звука увеличить угол опережения зажигания октан-корректором.

Неисправность ускорительного насоса.
Нарушение подачи топлива в режиме разгона. На низких передачах автомобиль не получает не-обходимого ускорения. Отсюда ухудшение его динамических качеств.
Снять крышку воздушного фильтра. Резким поворотом привода дроссельной заслонки обеспечить впрыск топлива и пронаблюдать с хорошо направленным освещением его поступление в первичную камеру. Ровная сильная струя бензина должна впрыскиваться из распылителя ускорительного насоса, достигая смесительной камеры, не касаясь стенок диффузора. Неравномерная или искривленная струя свидетельствует о частичном засорении каналов распылителя. Полное отсутствие струи может быть следствием неисправности и сильного засорения топливоподводящего винта распылителя и нагнетательного клапана, находящегося в нем. Если при проверке окажется, что они исправны, следует обратить внимание на диафрагменный механизм ускорительного насоса: исправен ли он, не загрязнен ли? Делается это обычным способом – разборкой.

Неполное открытие дроссельных заслонок.
С помощью регулирования добиться полного открытия дроссельных заслонок. Открыть полностью дроссельную заслонку первой камеры. При этом дроссельные заслонки первой и второй камер должны занять вертикальное положение. Уменьшить до предела свободное провисание троса привода дроссельных заслонок, продолжая регулировать положение упора оболочки троса на крышке головки блока цилиндров двигателя. Есть другой способ: поднять педаль управления дроссельными заслонками в салоне автомобиля, ослабив и потом снова затянув стяжной винт рычагов регулировки положения педали.
Владельцы ТагАЗ в зимнее время при значительной минусовой температуре (-25 градусов и ниже) могут столкнуться с обратной проблемой — неполным закрытием дроссельной заслонки, по причине образования наледи на ее стенках. В результате двигатель не сбрасывает обороты и поддерживает их в пределах 3000-4000 об/мин. Автовладельцы в таких случаях советуют смазать силиконом возвратную пружину дроссельной заслонки. У дилеров tagaz c190 купить можно во многих городах России. Данная модель Таганрогского автомобильного завода являет собой оптимальный компромисс между городским седаном и надежным SUV.

Низкий уровень бензина в поплавковой камере (бедная смесь — хлопки в карбюраторе). Разрегулирован ход поплавка.
Закачать бензин рычагом ручной подкачки, не забывая о том, что бензонасос имеет мертвые точки, при которых он перестает качать бензин. Если бензина недостаточно, снимите корпус воздушного фильтра и без демонтажа карбюратора с двигателя отверните семь винтов, крепящих крышку карбюратора, принимая меры, чтобы пружинные шайбы не упали во впускной тракт. Осторожно приподнимите крышку на 15 мм, от-делите прокладку и выньте ее вперед по ходу автомобиля. Поверните крышку влево по ходу автомобиля. Проверьте уровень топлива.

Неисправность механизма газораспределения.
Не отрегулированы зазоры в клапанах (плохо закрываются один или несколько клапанов).
Отрегулировать зазоры на холодном двигателе, когда оба клапана закрыты, коромысла свободно качаются. Начинать регулировку с первого цилиндра по третьей метке на шкиве-демпфере коленчатого вала и указателя на крышке распределительных шестерен. Поршень первого цилиндра должен находиться в ВМТ такта сжатия. Снять крышку датчика-распределителя зажигания и убедиться, что пластина бегунка встала против необходимого цилиндра. Щуп должен скользить без усилия и не совсем свободно. При затяжке контргайки регулировка может нарушиться. В этом случае операцию повторить. Зазоры в клапанах других цилиндров регулируются в соответствии с порядком работы цилиндров.
Уровень загрязнения воздушного фильтра достиг предела.

Срок службы фильтрующего элемента зависит от интенсивности и условий его эксплуатации, а также от его сопротивления проходу воздуха. Увеличение сопротивления воздушного фильтра приводит не только к снижению мощности двигателя, но и к увеличению расхода топлива и повышению выбросов СО и СН.
Между пробегом автомобиля и степенью засорения фильтра существует определенная связь, которую надо непременно учитывать, хотя задача эта не из легких. Нынешние сухие фильтры состоят из пористого материала (картона и синтетики). В обоих случаях эффективность очистки воздуха достигает 99°. Через каждые 10000 км пробега следует очищать корпус воз-душного фильтра и продувать сжатым воздухом фильтрующий элемент изнутри, обдувая его и снаружи. В условиях сильной запыленности дороги и особенно при длительном следовании за другим автомобилем на близком расстоянии фильтр подлежит замене.

Слишком бедный состав смеси.
На рабочей поверхности изолятора и электродах свечей нагар от светло-коричневого до белого. Проверить уровень топлива в поплавковой камере. Если он в норме, проверить тарировку жиклеров

Засорены главные жиклеры.
Признаки неисправности аналогичны бедному составу смеси. Продуть жиклеры сжатым воздухом

Износ кулачков распределительного вала двигателя
Глухой стук газораспределительного механизма. Вскрыть клапанную крышку и убедиться в износе кулачков. Заменить распределительный вал, рычаги и корпус распределительного вала. При отсутствии навыка и опыта операцию целесообразно выполнять на станции технического обслуживания

Неисправна катушка зажигания.

Осмотреть катушку визуально. Проверить тестером или на мотортестере. При обнаружении любой неисправности катушки (наблюдается её повышенный нагрев) катушку заменить

Нарушение зазора между рычагами и кулачками распределительно вала.

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать (проверка и регулировка зазоров между кулачками и рычагами привода клапанов)

Неправильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
Проверить и отрегулировать уровень (как проверить уровень в поплавковой камере)

Перегрев двигателя.

Устранить причины, вызывающие перегрев

Ослабли пружины клапанов механизма газораспределения.

Возможны засветленные участки на витках клапанных пружин в том случае, если пружина осаживалась до соприкосновения витков. В этом случае следует разобрать и проверить пружины. При наличии засветленных участков на пружинах последние надо заменить

Неправильная установка зажигания.

Проверить стробоскопической или контрольной лампой. Можно проверить на автомобиле, двигающемся со скоростью 30 – 40 км/ч: включить прямую передачу – отсутствие детонационных стуков указывает на позднее зажигание. Отрегулировать (проверка и установка момента зажигания)

Не полное открытие дроссельных заслонок карбюратора.

Нажать до отказа на педаль дроссельных заслонок. Проверить открытие дроссельных заслонок (при снятом воздухоочистителе), потянув за рычаг привода дроссельных заслонок. Отрегулировать ход педали

Неисправен топливный насос.

Во время езды при полностью открытой дроссельной заслонке двигатель начинает глохнуть из-за недостатка бензина. Разобрать бензонасос и устранить неисправности (бензонасос и проблемы, связанные с ним)

Неисправен насос-ускоритель карбюратора или погнут рычаг его привода.

Визуально осмотреть привод насоса. Убедиться в его исправности. Проверить работу и при необходимости заменить поврежденные детали

Биение валика прерывателя-распределителя.

Убедиться в биении валика, покачивая его за ротор. Неисправность устранить на станции технического обслуживания

Ослабла пружина подвижного контакта прерывателя-распределителя.

Определить неисправность визуально и устранить (регулировка контактов прерывателя-распределителя)

Двигатель не развивает обороты – где искать проблему и как ее решить? Дизель не тянет

Снижение количества оборотов двигателя существенно сказывается на его мощности и тяговых качествах. Если вдруг ваш автомобиль утратил былую резвость, стоит задуматься о его диагностике, ведь подобные симптомы ничего хорошего не сулят.

В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не развивает обороты и с чем это может быть связано. Также мы рассмотрим вероятные причины утраты мощности силовым агрегатом и методы их устранения.

Признаки неисправности

Определить, что двигатель не развивает обороты, которые он должен развивать, не сложно, особенно если вы до этого ездили на автомобиле и знаете его родные характеристики. Те водители, которые сталкивались в своей практике с подобной проблемой, знают, что снижение мощности характеризуется вялым разгоном, потерей динамики, тяги, а также перегревом мотора и увеличенным расходом топлива. Иногда эти процессы сопровождаются выхлопами сизого или даже черного цвета.

Вы нажимаете педаль акселератора, а двигатель плохо развивает обороты? Обратите внимание на тахометр. Исправный мотор должен моментально отзываться на увеличение количества подаваемого в камеры сгорания топлива повышением количества вращений коленчатого вала. А если этого не происходит, нужно срочно искать неисправность.

Основные причины

Причин, по которым двигатель не развивает обороты, может быть очень много. Вот перечень наиболее распространенных из них:

  • силовой агрегат не прогрет до рабочей температуры;
  • низкий или, наоборот, чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере;
  • неисправен ускорительный насос;
  • засорение жиклеров, каналов карбюратора;
  • подсос воздуха во впускном коллекторе;
  • неправильно выставлен угол опережения зажигания;
  • нарушены фазы газораспределения;
  • нарушены зазоры свечей зажигания;
  • засорение воздушного или топливного фильтра;
  • неисправность датчиков массового расхода воздуха, положения коленвала, положения дроссельной заслонки, детонации;
  • недостаточная компрессия в цилиндрах и др.

Как видите, список достаточно объемный, хотя полным назвать его никак нельзя. Рассмотрим более детально перечисленные неисправности.

Холодный двигатель

Будет неправильным требовать от силового агрегата полной мощности, пока его температура не достигнет рабочего показателя (90 0 С), особенно если речь идет о моторе с карбюраторным впрыском. Холодный двигатель не развивает обороты в полной мере, даже при полностью закрытой воздушной заслонке. Топливная смесь перед попаданием в камеры сгорания обязательно должна быть прогретой. В противном случае автомобиль будет «дергаться», а мотор глохнуть и детонировать. Так что, если у вас автомобиль оснащен карбюраторным двигателем, не спешите выезжать, пока он не прогреется.

Уровень топлива в поплавковой камере

Уровень топлива в поплавковой камере также способен влиять на работу силового агрегата. Если он ниже положенного, концентрация бензина в горючей смеси снижается. Из-за этого двигатель не развивает мощность. При завышенном уровне смесь, наоборот, слишком обогащенная, но в камеры сгорания ее поступает больше нормы. Перед попаданием в цилиндры она не успевает прогреваться во впускном коллекторе, что приводит к возникновению детонации и потере оборотов.

Регулируется уровень топлива путем подгибания (отгибания) креплений поплавков.

Ускорительный насос, каналы и жиклеры карбюратора

Продолжая тему потери мощности карбюраторного двигателя, нельзя не упомянуть об ускорительном насосе. Именно от его исправности зависит отклик силового агрегата на нажатие педали акселератора. Чаще всего проблема заключается в подаче топлива, и виноваты в этом «носики» распылителя, через которые бензин подается тонкой струей. Чтобы проверить работоспособность ускорительного насоса карбюратора, потребуется снять воздушный фильтр, чтобы открылся вид на первую камеру. Далее нужно открыть и подержать ее несколько секунд. При этом из «носика» ускорителя должна вырываться тонкая (около 1 мм) струйка топлива, направленная точно во вторую камеру. Если струя маломощная или кривая — это признак засорения распылителя, жиклеров, клапанов ускорительного насоса. Решается такая проблема путем их чистки.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Еще одной причиной, по которой не развивает обороты двигатель, может быть банальный подсос воздуха во впуском коллекторе силового агрегата. Симптомами такой неисправности являются затрудненный запуск мотора, его «троение», проблемы с увеличение расхода топлива и, естественно, потеря количества оборотов. Происходит это все по причине резкого обеднения смеси за счет неучтенного воздуха, попадающего в камеры сгорания.

Чаще всего разгерметизация системы происходит из-за износа прокладки впускного коллектора. Определить, что инжекторный двигатель не развивает обороты именно по причине подсоса воздуха довольно трудно, как непросто и найти само место разгерметизации. Лучше доверить это специалистам. Но кое-что можно попытаться сделать и самому. Можно, например, взять шприц с иглой, заполнить его бензином (или солярой для дизельных агрегатов) и обработать топливом место соединения коллектора с двигателем по периметру. Если прокладка между ними пришла в негодность, то вместе с воздухом в камеры сгорания будет засасываться и бензин. Если, запустив мотор, вы заметите положительные изменения в его работе, можете быть уверенны в том, что причина кроется именно в подсосе.

Неправильный угол опережения зажигания

Очень часто случается, что незадачливые автовладельцы, задаваясь вопросом, почему не развивает обороты двигатель, забывают о моменте зажигания, хотя именно он играет важнейшую роль в работе силового агрегата. От него зависит своевременное воспламенение топливной смеси в камерах сгорания. Если угол опережения зажигания выставлен неправильно, вы никогда и никакими средствами и методами не добьетесь слаженной работы всех систем и механизмов двигателя.

В инжекторных силовых агрегатах за правильный момент отвечают соответствующие датчики. Их работа заключается в сборе информации и передаче ее на электронный блок управления, который в свою очередь регулирует угол. В карбюраторных двигателях таких датчиков нет, поэтому зажигание выставляется вручную, путем прокручивания верхней части распределителя зажигания.

Установить правильный угол самостоятельно и без специального оборудования непросто, хотя и возможно. На станциях техобслуживания для этого применяют специальный стробоскоп, при помощи которого специалист определяет положение метки на коленчатом вале при определенном положении распределителя.

Нарушение фаз газораспределения

Нарушение фаз газораспределения обычно возникает при обрыве ремня ГРМ или при его замене. Допустив ошибку в виде смещения хотя бы на один «зуб» между шестернями коленвала и газораспределительного механизма, вы получите настоящую проблему в виде нестабильной работы двигателя, увеличения расхода топлива, цветного выхлопа и прочих неурядиц.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, работы по и ремонту всех элементов, связанных с ним, следует осуществлять на станциях техобслуживания. Ну а если такой возможности нет, то необходимо тщательно проверять и перепроверять соответствие меток на шестернях ГРМ, коленвала и маховике.

Зазоры между электродами

Следующей причиной, по которой двигатель медленно развивает обороты или не развивает их вообще, может стать неправильный Была себе нормальная машина с нормально работающим двигателем, но что-то вам не понравилось, и решили вы поменять свечи, да не прочитали при этом рекомендации завода изготовителя. Ошибка в зазоре на одну десятую или сотую часть миллиметра непременно внесет негативные коррективы в работу двигателя. В зависимости от его увеличения или уменьшения это может быть затрудненный запуск, потеря тяговых качеств, снижение мощности, перерасход топлива и т.д.

Если речь зашла о зазорах, нельзя не упомянуть и двухтакные двигатели. Для них свечи — один из самых важных элементов, обеспечивающих стабильную работу мотора. Так что, если не развивает обороты, первым делом следует проверить состояние электродов и соответствие зазора рекомендуемым показателям.

Засорение воздушного и топливного фильтров

Стоит ли лишний раз говорить о том, что фильтры нужно менять через каждых 7-10 тыс. км пробега, а в особых условиях эксплуатации вдвое чаще. Загрязнение этих элементов вызывает трудности с подачей топлива или воздуха в коллектор и приводит к нарушению нормальной работы двигателя. Отсутствие нормального давления топлива в топливопроводе становится причиной обеднения горючей смеси, а при возникновении проблем с подачей воздуха происходит ее переобогащение. И в первом, и во втором случае двигатель «задыхается», чрезмерно греется, теряет мощность, обороты, потребляет больше топлива.

Устраняется подобная неисправность путем замены фильтрующих элементов.

Неисправность датчиков

В сравнении с карбюраторным, инжекторный двигатель выигрывает за счет того, что его работа контролируется электроникой, и при возникновении каких-либо проблем водитель узнает о них по сигналу ошибки на панели управления. Ему останется лишь подключить тестер и считать код, чтобы определить, какой из узлов вышел из строя. Происходит это благодаря электронным датчикам, контролирующим работу основных систем и механизмов. Но и они не вечны.

Если какой-нибудь из них отказывается работать, двигатель переходит в аварийный режим. Из-за того что электронный блок перестает получать необходимую информацию, работа силового агрегата становится нестабильной.

Недостаточная компрессия

Ну и напоследок, самая неприятная неисправность, которая приводит к снижению оборотов и потере мощности двигателя — недостаточная компрессия. Она является следствием износа деталей поршневой группы или залегания (закоксовывания) поршневых колец. В результате этого давление в камерах сгорания уменьшается, и часть энергии от сгорания горючей смеси попросту теряется.

Измеряется компрессия с помощью компрессометра. Ее нормальные показатели, в зависимости от типа двигателя, могут варьироваться от 10 до 14 кг/см 2 . Обнаружив подобную проблему, следует задуматься о капитальном ремонте двигателя.

Каждый водитель хочет, чтобы его автомобиль функционировал исправно. Но любая техника зачастую выходит из строя, это же касается и транспортных средств. Одной из самых распространенных проблем является невозможность развивать оптимальные обороты двигателем внутреннего сгорания. Вовсе не обязательно, что причиной неисправности будет именно мотор. Как показывает практика, вариантов достаточно много. Как и способов лечения подобной проблемы своими руками.

1 Как проявляют себя признаки неполадки?

Опытные водители прекрасно знают возможности своего «железного коня» и отлично чувствуют любую нехарактерную его особенность. Недостаток количества оборотов двигателя определить довольно просто. При нажатии на педаль акселератора двигатель не развивает обороты, что сопровождается слабым разгоном, ухудшением динамики и повышенной температурой нагрева двигателя.

Следствием продолжительного нажатия на педаль газа без отдачи со стороны мотора является перерасход топлива. Автомобиль сильно дымит, а выхлопная система при этом извергает клубы газов черного или сизого цвета.

При нормальной работе двигатель внутреннего сгорания мгновенно отвечает на любое действие, связанное с педалью газа, будь то дополнительное усилие или уменьшение давления на акселератор. Если же никакого обратного ответа не следует, необходимо искать причину возникновения такой проблемы. По заявлениям специалистов причин того, что мотор не набирает мощность, существует много, начиная непосредственно с мотора и заканчивая топливной системой.

2 Недостаточный прогрев узлов при включении двигателя

Чтобы определить источник возникновения проблемы, следует тщательно и поэтапно проверить основные функциональные системы автомобиля. В некоторых ситуациях требуется очень серьезный и дорогостоящий ремонт с использованием профессионального оборудования на станциях технического обслуживания. Но причина может скрываться и в другом. Так, недостаточно прогретый мотор оптимально работать не способен, поэтому при включении, особенно в холодное время года, необходимо позволить ему несколько минут работать на холостых оборотах.

Некоторые водители утверждают, что движение на малой скорости без быстрого разгона позволяет лучше прогреть все основные детали двигателя, но это большое заблуждение. Без прогревания автомобиль дергается, двигается рывками и издает характерные звуки. Если есть возможность, то отдавать предпочтение следует именно прогреву авто в статике.

Но если даже по прошествии необходимого промежутка времени мотор не прогрелся до оптимальной температуры, то проблема может заключаться в системе охлаждения. Очень часто из строя выходит термостат, это в большей степени касается работы во время зимних морозов.

3 Как засоренные фильтры влияют на работу мотора

В транспортных средствах используется множество фильтров, но ключевая роль отведена воздушному и топливному. Если данные расходные материалы не способны полноценно исполнять свои прямые обязанности, то результатом становится снижение количества оборотов, поэтому двигатель не тянет на всю мощность.

Задача воздушного фильтра заключается в удалении грязи и лишних веществ при создании топливовоздушной смеси. Этот элемент постоянно находится в работе, поэтому засоряется очень быстро. Поры забиваются мельчайшими частицами грязи и пыли, происходит снижение подачи воздуха, что крайне негативно влияет на оборотистость мотора.

Выделяют три основных типа воздушных фильтров:

  • Панельный.
  • Цилиндрический.
  • Бескаркасный.

На сегодняшний день используются бескаркасные фильтры, которые отличаются большим сроком службы, прочностью применяемого материала и невысокими ценами. При покупке фильтра необходимо обращать внимание на срок замены этого элемента. Обычно срок службы составляет порядка 20 000 километров пробега, но эксплуатация транспортного средства в условиях загрязненных и запыленных городов предусматривает необходимость установки нового фильтра уже через 10 тысяч километров.

Когда двигатель плохо раскручивается, помочь должна замена фильтра. Процедура не вызывает сложностей, ведь необходимо всего лишь поднять крышку капота и открутить искомый элемент. Он крепится к основанию на четырех болтах, найти его не составит труда. Изъяв старый расходник, рекомендуется тщательно прочистить место его расположения, удалив всю грязь, пыль, остатки насекомых или пуха. Протерев поверхность влажной тряпкой, останется лишь установить новый фильтрующий элемент и осторожно закрутить болты.

Перерасход масла – еще одна причина снижения мощности двигателя. Отработанные пары газов проникают через сальники клапанов, что приводит к ухудшению условий работы агрегата. На поршневых кольцах и электродах свечей образуется слой нагара, который необходимо постоянно очищать.

Топливный фильтр менять можно несколько реже, чем воздушный, что и указано в документации на товар. Но частота замены связана с качеством используемого горючего. Задача данного элемента мало чем отличается от воздушного фильтра, с той лишь разницей, что очистке подвергается уже топливо. Засоренный фильтр не очищает его в полном объеме, что плохо отражается на пропускной способности. Все это в совокупности влияет на двигатель автомобиля, которому не хватает мощности, чтобы нормально раскрутиться.

Изготовители фильтрующих элементов для топлива заявляют о необходимости их замены после 60 000 км пробега, но отечественным автомобилистам менять фильтры следует значительно раньше, поскольку наше топливо уступает в качестве европейским и американским аналогам.

В зависимости от типа мотора фильтры для топлива разделяются на несколько категорий:

  1. Инжекторные – степень очистки до 10 мкм.
  2. Карбюраторные – уровень очистки достигает 20 мкм.
  3. Дизельные – менее 5 мкм.

Покупая фильтр, необходимо убедиться, что он соответствует вашему ДВС. Для каждого типа моторов производители подбирают материал с такой степенью очистки, при которой мусор не проникает во внутренние узлы конструкции. Замена много времени у водителя не отнимет, но во время работы нужно соблюдать правила техники безопасности, например выполнять все операции под открытым небом или в проветриваемом гараже, не курить и не пользоваться зажигалкой поблизости.

Элемент располагается рядом с мотором, но в некоторых машинах его можно обнаружить возле бензонасоса. Во время извлечения отработанного расходного материала двигатель находится в работающем состоянии. Достается предохранитель бензонасоса, что приводит к автоматическому заглоханию силового агрегата.

Такой порядок действий необходим для того, чтобы предотвратить возможность вытекания дизеля (или бензина) при установке нового фильтра.

Когда мотор заглох, отключается «масса» бензонасоса, болты старого фильтра аккуратно откручиваются, сам же расходник помещается в какую-либо емкость, чтобы не испачкаться. Опять же выполняется очистка участка, где находится расходный материал, удаляются все остатки мусора и топлива. Теперь можно установить новый фильтр, попутно вставив ранее изъятые прокладки и уплотнительные шайбы. Финальный этап – подключение предохранителя и установка его массы.

Сразу же после замены двигатель с первого раза не заведется, потому что давление горючего упало до критической отметки. После нескольких попыток двигатель начнет работать на холостых оборотах. Если проблема заключалась именно в фильтрующих элементах, то после их замены двигатель должен набирать оптимальное количество оборотов даже при подъеме в гору на крутом склоне.

4 Нарушение зазора свечей зажигания как причина плохой работы ДВС

Следующая возможная причина неисправности двигателя – это зазор между электродами в свечах зажигания. Минимальные изменения, на миллиметр и даже меньше, в обязательном порядке станут причиной негативных последствий при использовании автомобиля. Результатом будет затруднительный запуск машины, увеличение расхода топлива, а также уменьшение тяги и количества оборотов двигателя.

Между электродами проходят искры с конкретной силой тока. Изменение расстояния между этими элементами влияет на скорость возгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах. Разница составляет десятые доли секунды, но этого более чем достаточно для нарушения оптимального режима работы мотора.

Для проверки зазора потребуется специальный щуп, приобрести который можно в любом автомобильном магазине. Обратившись к документации на транспортное средство, можно узнать правильное расстояние между электродами, причем это расстояние должно быть одинаковым на всех свечах зажигания.

В случае необходимости щуп позволяет отогнуть или загнуть верхний электрод. Это позволит избежать любых погрешностей. Чаще всего именно свечи являются основной причиной того, что автомобиль едет при разгоне нестабильно, а двигатель не развивает нужное количество оборотов. После проведения ремонтных мероприятий эти проблемы останутся позади.

5 Угол опережения зажигания мотора

В системе зажигания может быть нарушена работа и других важных элементов, влияющих на раскручивание двигателя. Большую роль играет такой параметр, как угол опережения зажигания. Если он определен неправильно, то негативные последствия не заставят себя долго ждать.

Обнаружить проблему в инжекторных силовых агрегатах несколько проще, поскольку здесь имеется встроенный бортовой компьютер, и именно этот элемент в автоматическом режиме отвечает за настройку угла опережения. Сюда поступает техническая информация о работе всех основных узлов и агрегатов автомобиля. Собирается она при помощи многочисленных датчиков:

  • положения дроссельной заслонки;
  • кислорода;
  • расхода воздуха;
  • положения распредвала;
  • детонации топлива;
  • положения коленвала.

Выход из строя указанных датчиков приводит к сбою определения угла опережения, из-за чего двигатель не в состоянии рассчитать необходимое количество оборотов для оптимальной работы. Самостоятельно восстановить работоспособность этих элементов не представляется возможным, поэтому единственный вариант – посещение СТО.

Что касается карбюраторных моторов, угол опережения в них можно настроить вручную. Найти правильное значение довольно трудно, но все же возможно, причем без привлечения дорогостоящих специалистов. Но если есть возможность, то эту работу лучше оставить для мастеров, которые справятся с поставленной задачей быстро и надежно.

6 Другие причины слабого набора оборотов

Когда двигатель не набирает обороты, проблемы могут быть связаны с топливной системой автомобиля. Так, для карбюратора при образовании топливовоздушной смеси большое значение имеет предел топлива в поплавковой камере. Если параметры верхнего предела установлены на низком уровне, то результатом становится небольшой объем горючего в камере. Это ощутимо влияет на двигатель, который не имеет достаточного количества топлива, чтобы раскручиваться до нужной мощности.

Слишком высокий предел тоже ничего хорошего не принесет. Топливная смесь становится слишком насыщенной, что хорошо, но ей не хватает времени на полноценный прогрев. Проблема устраняется очень быстро и просто – поплавок, отвечающий за определение предела уровня дизеля, аккуратно перемещается в нужном направлении.

В некоторых ситуациях проблемы могут быть посерьезнее. Так, неполадки, связанные с форсунками, негативно сказываются на работе как дизельных, так и бензиновых агрегатов. Чтобы проверить работоспособность этих элементов, их следует демонтировать и подключить к источнику питания. Если при распылении получается кривая и несимметричная струя, то инжекторы топливной системы рекомендуется заменить на новые. Если же распылитель формирует красивый и ровный «факел», то претензий к данному механизму быть не должно.

Самый неприятный сценарий развития событий связан со снижением компрессии. Износ и выход из строя конструктивных элементов поршневой группы приводит к уменьшению ее уровня и, как следствие, уменьшению мощности силового агрегата. Убедиться в неисправности поршня можно при помощи специального прибора – компрессометра.

Нормальными считаются показания в пределах от 10 до 14 кг/кв. см. Если же прибор выдает меньшие значения, то потребуется капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания. В этом случае без длительного и затратного ремонта обойтись не удастся.

Проблемы с двигателем способны испортить любую поездку. Конечно, автомобиль — это не самолёт. Если он вдруг остановится, ничего ужасного не случится. И для того чтобы разобраться с проблемой в машине, достаточно просто остановиться на обочине и заглянуть под капот. Но иногда машину приходится отправлять в автосервис. А там механик расскажет автовладельцу о том, что причина проблем с мотором лежала буквально на поверхности, и её вполне можно было устранить своими силами. Вот только автовладелец этого не знал. Особенно часто такая ситуация наблюдается, когда двигатель внезапно теряет мощность. В этой статье мы расскажем, почему такое может происходить, и как с этим можно бороться.

Выявление снижения мощности в автомобиле

Для этого не требуется особых навыков. Достаточно просто понаблюдать, как ведёт себя двигатель в разных ситуациях. Вот основные признаки провалов мощности:

  • Автомобиль плохо отзывается на нажатие педали газа, наблюдаются задержки в несколько секунд. Происходить это может как в момент начала движения, так и после набора скорости.
  • Во время движения обороты двигателя внезапно падают без видимой причины. Чаще всего это наблюдается после набора скорости.
  • После нажатия на педаль газа возникает серия рывков, после которой двигатель глохнет. Но если нажать на педаль газа сильнее, рывки исчезают, двигатель работает нормально.

Проверка мощностных показателей на стендах

Иногда проблемы с двигателем проявляются не так явно, как это показано выше. Но это не значит, что их нет. Ещё мощность мотора может снизиться после неудачного чип-тюнинга, но узнать это можно только с помощью приборов. В такой ситуации для проверки автомобилей используется специальное оборудование: роликовый стенд и компьютер, на котором устанавливается специализированное программное обеспечение. Такое оборудование даёт возможность проверять параметры машин, мощность которых доходит до 740 л. с. на ось. Автомобиль фиксируется на стенде специальным креплением, а его двигатель максимально разгоняется. На всех стендовых роликах есть система тормозов, препятствующая разгону. Как только двигатель выходит на максимальные обороты, включается тормозная система роликов. И автомобиль «свободно катится», пока не остановится. Всё это время компьютер делает замеры. Он фиксирует потери мощности в трансмиссии и ряд других параметров. На основании этих замеров, по специальным формулам вычисляются характеристики мотора и создаётся график, на котором показано, как момент двигателя и его мощность зависят от оборотов. Как правило, на таких графиках есть 4 кривых. Две показывают мощность, ещё две показывают момент двигателя, причём 2 кривых обязательно красные, а 2 — чёрные. Чёрные кривые показывают момент и мощность двигателя с заводскими настройками. А красные показывают момент и мощность после чип-тюнинга (если таковой проводился). Любая просадка мощности на реальном двигателе показана просадкой на графике.

На карбюраторных двигателях

  • Калильное число на используемых свечах зажигания не соответствует указанному в инструкции.
  • Повреждены высоковольтные провода, идущие к свечам.
  • Плохое качество бензина.
  • Фильтр воздуха засорился, в результате смесь в двигатель подаётся без надлежащего объёма воздуха, а следовательно, горит значительно хуже.
  • Засорён фильтр топлива, в результате объём топлива, поступающий в камеры сгорания, ограничен.
  • Механические проблемы с самим двигателем. Изношенные поршневые кольца, сбитые зазоры клапанов и т. д. Всё это ведёт к понижению компрессии и мощности.
  • Заслонки карбюратора открываются недостаточно широко.
  • Клапан экономайзера износился и начал заедать.
  • Поплавок в карбюраторе неисправен, в результате уровень топлива может быть или завышен, или наоборот, слишком занижен.
  • Пропускная способность карбюраторных каналов и жиклёров ухудшилась. В основном это происходит из-за засора или из-за плохой настройки карбюратора.

На инжекторных

  • ЭБУ (т. е. электронный блок управления) автомобиля периодически сбоит.
  • Внешняя сетка топливного насоса загрязнилась.
  • Засорилась одна или несколько форсунок.
  • Вышли из строя датчики, напрямую связанные с работой двигателя.
  • Лямбда-зонд автомобиля вышел из строя.
  • В инжекторных двигателях также возможны механические проблемы, проблемы со свечами, проблемы с высоковольтными проводами, о которых уже упоминалось выше.

На дизельных

Некоторые из причин провалов мощности, перечисленных выше, актуальны и для дизельных двигателей. Но с дизелями связан и ряд специфических моментов, о которых следует сказать. Одна из наиболее распространённых причин провалов мощности в дизельном двигателе — это выход из строя турбокомпрессора. Когда этот агрегат выходит из строя он, как правило, начинает издавать характерный свист, который трудно с чем-то перепутать. Но для того чтобы установить поломку точно, придётся отправлять автомобиль в автосервис. Там его просканируют и выявят проблему. Почему турбонаддув может отключиться? Вот несколько вариантов.

  • Датчик давления нагнетаемого воздуха вышел из строя.
  • Турбина просто выработала свой заводской ресурс.
  • Нарушена герметичность стыка между компрессором и мотором.
  • Засорился воздушный тракт.
  • Произошло закоксовывание оси турбокомпрессора, в результате чего её вращение замедлилось.
  • Вышел из строя клапан-отсекатель турбокомпрессора.

Характерным внешним признаком поломки компрессора является синий дым, выходящий из выхлопной трубы. Он возникает из-за горения масла, избыток которого попадает в камеры сгорания цилиндров из-за утечек в компрессоре. Если же нарушена герметичность нагнетающей магистрали компрессора, возникает подсос воздуха, смесь становится слишком обогащённой. Когда она сгорает, из трубы идёт не синий, а чёрный дым. Наконец, белый дым говорит о том, что маслопровод, по которому из компрессора сливается масло, засорился.

Провалы мощности из-за засорённого катализатора

Есть несколько признаков, позволяющих понять, что проблема именно в катализаторе. Вот они:

  • С момента старта машина идёт с трудом и плохо реагирует на нажатие педали газа. Но через какое-то время у двигателя словно появляется второе дыхание, проблемы исчезают, и он начинает работать в штатном режиме.
  • Потеря мощности нарастает постепенно: вначале машина едет со скоростью 120 км/ч, потом скорость падает до 100 км/ч, а потом двигатель с трудом может разогнаться до 90 км/ч.
  • Самый тяжёлый случай: мотор запускается и тут же глохнет. Или не запускается вообще.

Есть множество причин, из-за которых катализатор может засориться. Перечислим самые распространённые:

  • Из-за неисправностей в топливной системе в выхлопе машины содержится слишком много масла, что и ведёт к засору. Проблема проявляется намного быстрее, если пропускные соты у катализатора очень мелкие. В этом случае, чтобы их забить, хватает и нескольких масляных капель, которые, попав на них, буквально привариваются.
  • Плохое качество топлива. Если топливо плохое, оно зачастую не может сгореть полностью, и его несгоревшие остатки могут вызвать в катализаторе вначале перегрев, а затем и частичное оплавление.
  • Механические повреждения. Отлетевший камень, неудачный наезд на «лежачего полицейского» или бордюр — всё это может привести к повреждению катализатора, а «начинка» у него очень хрупкая. Соты разбиваются, их осколки застревают в отверстиях других сот, что и вызывает засор.

Самостоятельное устранение неполадок

Устранить провалы мощности своими силами можно лишь тогда, когда причины, вызвавшие провалы, может легко устранить даже начинающий автолюбитель.

  • Если оказалось, что в машине стоят свечи с неверным калильным числом, то вполне можно купить и поставить новые свечи, предварительно уточнив правильное калильное число в инструкции.
  • Если зазоры между свечными электродами забиты, и на них образовались так называемые перемычки, то их вполне можно устранить куском крупной наждачной бумаги.
  • Осмотреть и при необходимости заменить повреждённые высоковольтные провода тоже можно самостоятельно.
  • Очистить сетку топливного фильтра в большинстве случаев тоже не составит труда. Как правило, для этого достаточно бывает открутить несколько саморезов, на которых держится крышка фильтра.
  • Самостоятельно можно заменить и засорившийся воздушный фильтр. Но перед походом в автомагазин всё же стоит заглянуть в инструкцию по эксплуатации машины, чтобы уточнить параметры и марку фильтра.

Во всех остальных ситуациях без помощи квалифицированного механика не обойтись. Машину придётся гнать в автосервис, поскольку начинающий автолюбитель своими действиями принесёт больше вреда, чем пользы.

Самое плохое в провалах мощности то, что они могут быть вызваны огромным количеством причин. И на выявление реальной причины провалов может уйти очень много времени, гораздо больше, чем на сам ремонт. Поэтому наиболее разумный выход — доверить поиск причин профессионалам. У них есть не только необходимый опыт, но и масса специального оборудования. Исключением могут быть лишь случаи, указанные выше, когда причина неполадок лежит на поверхности.

При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда при нажатии педали акселератора ожидаемого увеличения оборотов не происходит. Исправный силовой агрегат должен моментально реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания ростом частоты оборотов коленчатого вала, но, если этого не происходит, нужно искать неисправность. Ее причиной могут быть как достаточно простые и легко устраняемые вещи, так и серьезные поломки.

Главные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно эксплуатирующий автомобиль, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, что проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, увеличенном расходе топлива и масла. Эти процессы часто сопровождаются появлением сизого или черного выхлопа. Чаще всего виной этому служат следующие причины:

  1. Недостаточный прогрев силового агрегата.
  2. Плохое качество используемого топлива.
  3. Засорение воздушного фильтра и неполадки системы подачи воздуха.
  4. Неполадки работы газораспределительного механизма.
  5. Неисправности систем подачи топлива.
  6. Неисправность датчиков.
  7. Неисправности системы зажигания.
  8. Слабая компрессия в цилиндрах.
  9. Некорректная работа ЭБУ автомобиля.
  10. Специфические неисправности двигателей, имеющих турбонаддув или карбюратор.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не достигнут своего максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения в 90 о С. Холодный мотор неспособен быстро развивать обороты, для этого воздушно-топливная смесь в камере сгорания должна быть прогретой. В противном случае двигатель будет глохнуть, дергаться и детонировать.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизтоплива – залог долговременной жизни двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением мощностных показателей, но и отсутствием возможности запустить двигатель. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндропоршневой группы.

Загрязнение фильтров

Чрезмерное засорение воздушного фильтра уменьшает количество воздуха, которое способно через него пройти в камеры сгорания, из-за чего мощность двигателя падает, а его работа становится неровной. Похожее следствие вызывает недостаток поступления топлива в камеры сгорания при неисправности топливного насоса или затруднении прохождения его по магистрали или через топливные фильтры по различным причинам.

Нарушение работы газораспределительного механизма

Поломки или неправильная регулировка механизма газораспределения сдвигает газораспределительные фазы с оптимальной точки, и вызывает резкое снижение мощности двигателя. Это происходит по причине неполного освобождения цилиндров от выхлопных газов, либо же недостаточного наполнения воздухом или воздушно-топливной смесью. Перескакивание цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубьев вызывает нарушение работы и регулировки механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке клапанов ГРМ, когда происходит их недостаточное открытие или не полное закрытие.

Неисправности топливной системы

При неполадках системы питания бензинового двигателя потеря мощности ощущается в первую очередь. К ним относятся засорение топливных фильтров, перебои в работе бензонасоса, питании форсунок и разгерметизация топливопровода, за счет чего мотор ощущает недостаток горючего. В дизелях наиболее частые неполадки топливной аппаратуры – это износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливной магистрали и засорение фильтров.

Неисправности датчиков

В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и невысокого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленвала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов, положение воздушных и дроссельных заслонок, внешней температуры. Данные от них поступают в ЭБУ двигателя, и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата не оптимальной, что проявляется в потере мощности.

Неисправности системы зажигания

Чаще всего в системе зажигания неполадки, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, в которых могут быть нарушены зазоры между электродами, произошло отложение на них нагара или поврежден изолятор. Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является следствием обрыва, нарушения контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и распределителя.

Износ поршневой группы

При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может происходить при залегании поршневых колец из-за неправильной эксплуатации двигателя, применения низкого качества топлива и масла.

Неполадки в работе ЭБУ

Управление всеми процессами работы современного автомобиля осуществляет электронный блок, который собирает показания датчиков, и на основании заложенной в него программы регулирует работу двигателя. Функционирование ЭБУ можно изменять, настраивая различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Неполадки в работе электронного блока или его неправильная настройка могут привести как к потере мощности, так и невозможности эксплуатации самого двигателя.

Специфические неисправности двигателей

Старые модели автомобилей, имеющие карбюратор, еще достаточно активно эксплуатируются отечественными автолюбителями. Поломка различных узлов подобных систем питания проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:

  1. Поломки бензонасоса, вызывающие падение давления в системе.
  2. Попадание в карбюратор грязи, из-за чего забиваются жиклеры и возникают проблемы с работой игольчатого клапана.
  3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
  4. Нарушения в работе заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
  5. Неправильная работа поплавка.

Некоторые модели новых моторов имеют одну или несколько турбин, нагнетающих воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которые силовой агрегат способен выдать. Поломки или нарушения в их работе вызывает резкое падение приемистости силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно служить причиной проведения диагностики автомобиля для выявления неисправности и ее полного устранения. Хорошо, если причиной утраты динамики окажутся такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, засоренные фильтры или старые свечи зажигания. Но неполадки в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к существенной поломке и значительно более высоким денежным затратам.

На чтение 5 мин. Просмотров 607 Опубликовано 23 ноября 2015

В данной статье мы расскажем про основные причины, по которым двигатель не развивает полной мощности.

Любой автомобильный двигатель со временем теряет мощность. Однако бывают моменты, когда двигатель внутреннего сгорания без особых на то причин резко теряет мощность более чем на 15 процентов. В таких случаях необходимо проводить диагностику двигателя автомобиля, искать причину резкой потери мощности. При потере мощности более чем на 15 процентов, автомобиль даже на ровной сухой поверхности дороги будет разгоняться с трудом. Причин резкой потери мощности двигателем бывает большое множество. В данной статье мы расскажем про основные причины, по которым двигатель не развивает полной мощности.

В таблице ниже представлены основные причины потери мощности двигателя автомобиля.

Причина Описание
Раннее зажигание. Двигатель внутреннего сгорания может резко потерять мощность из-за более раннего зажигания. В итоге топливная смесь будет возгораться раньше времени, и сила выхлопных газов будет идти против обычного движения поршней. Соответственно коленчатый вал двигателя будет замедляться, а мотор не будет работать на полную мощность.
Позднее зажигание. В случае более позднего зажигания топливная смесь просто не будет успевать сгорать до момента прохода поршнем мёртвой точки. В итоге полученная от сгорания энергия не будет направлена в правильное русло, и двигатель не будет использовать ее в полную силу.
Поломка вакуумного регулятора опережения зажигания. Неправильное открытие дроссельной заслонки оказывает наибольшее влияние на частоту оборотов мотора. В случае неисправности диафрагмы вакуумный регулятор будет работать с большим трудом. От этого двигатель автомобиля потеряет мощность.
Поломка центробежного регулятора опережения зажигания. Мощность двигателя может резко упасть также из-за неисправности центробежного регулятора опережения зажигания. Когда двигатель набирает обороты, центробежный регуляторы начнёт увеличивать угол опережения зажигания, при этом грузики начнут заедать, и угол не будет меняться на протяжении всей работы мотора. От этого начнётся потеря мощности двигателя. Из-за этой же проблемы начнется резкий перерасход топлива, так как зажигание будет более ранним. Все это происходит из-за быстрой растяжки пружин грузиков центробежного регулятора опережения зажигания.
Неплотная посадка клапанов. Если клапаны не будут плотно посажены в предназначенные для них седла, не будет нормальной работы двигателя и упадёт мощность двигателя. У каждой отдельной модели двигателя зазор между торцом стержня и регулировочной шайбой толкателя должен иметь определённый размер. В случае увеличение размера зазора герметичность камеры сгорания будет нарушена. Из-за этого резко снизиться мощность двигателя. Если размер зазора будет уменьшен, тогда начнёт подгорать седло и клапанная кромка. Неплотность посадки клапанов определяют по выстрелам. В случае, когда выстрел идёт в карбюратор, это означает неплотное прилегание впускного клапана. Если выстрел идет в глушитель, тогда это означает неплотное прилегание выпускного клапана.
Изношенность поршневых колец. Резкое снижение мощности двигателя может произойти вследствие изношенности поршневых колец. В данной ситуации резко снизится компрессия в цилиндрах, а это резко отразится на мощности самого мотора. Выявить изношенность поршневых колец можно довольно просто. Нам необходимо снять шланг вентиляции картера с сапуна. В случае выхода дыма мы поймём, что кольца изношенные. При этом дым должен напоминать пульсирующую темную струю.

Если зажигание двигателя автомобиля отрегулировано правильно, регулятор угла опережения зажигания работает исправно, тогда необходимо искать причину резкого снижения мощности двигателя в другом.

Если зажигание двигателя автомобиля отрегулировано правильно, регулятор угла опережения зажигания работает исправно, тогда необходимо искать причину резкого снижения мощности двигателя в другом. Эксперты рекомендуют обратить внимание на наполненность цилиндра рабочей смесью. Причиной данной проблемы может быть заедание дроссельной заслонки. Именно поэтому автомобилисты рекомендуют почаще обращать внимание на привод дроссельной заслонки. Далее необходимо проверить воздушный фильтр и в случае чего заменить его на новый. Основными причинами недостатка рабочей смеси в цилиндрах являются следующие:

— Большие отложения смол и кокса во впускном трубопроводе;

— Слишком большой нагар в цилиндрах двигателя;

— Заедание игольчатого клапана в поплавковой камере;

— Применения бензина с октановым числом, которое не подходит под данную модель двигателя.


Эксперты рекомендуют обратить внимание на наполненность цилиндра рабочей смесью. Причиной данной проблемы может быть заедание дроссельной заслонки.

Ещё одной причиной резкого снижения мощности двигателя автомобиля является поступление бедной рабочей смеси в цилиндры двигателя. Если в цилиндры поступает бедная рабочая смесь, тогда причины могут быть следующие:

  1. Подсос воздуха. В местах, где соединяются элементы инжектора и карбюратора, может возникать подсос воздуха в случае повреждения прокладок либо из-за ослабления креплений. Обнаружение таких пропусков выполняется с помощью нанесения мыльной пены. Пропускание воздуха можно удалить с помощью подтяжки болтов либо с помощью замены уплотнительных прокладок.
  2. Замерзание жидкости. Причиной бедной рабочей смеси в цилиндрах может быть замерзание жидкости в системе питания. От этого загрязняются каналы и жиклёры в карбюраторе. В данной ситуации неисправность можно устранить с помощью продувки жиклёров, каналов и трубопроводов.
  3. Засорение воздушного отверстия в топливном насосе. В случае заедания воздушного отверстия в топливном насосе будет образовываться бедная рабочая смесь в цилиндрах двигателя. Такую неисправность можно устранить с помощью замены составных частей топливного насоса и прочисткой воздушной заслонки.
  4. Прорыв диафрагмы. При прорыве диафрагмы и заедания клапанов в топливном насосе возникает обедненная рабочая смесь. Данную неполадку можно устранить .

Почему двигатель не развивает полной мощности?

Двигатель не развивает полной мощности – в чем может быть причина? Многие наверняка сталкивались с такой проблемой, что вот еще пару дней назад выдающая мощность в несколько сотен «лошадок» «повозка на колесах» перестает быть такой мощной и становится, как первое изобретение Генри Форда: «тусклой» на старте, медленно разгоняющейся, а уж про подъем на крутую горку, и вообще стоит молчать… Почему же так случается, в чем истинная причина сего предательства со стороны вашего железного коня?

На самом деле, причин может быть очень много – от засорившихся форсунок в двигателе, до изменившихся настроек карбюратора или «свихнувшихся мозгов» инжектора. Мы же рассмотрим такую простую ситуацию, как некорректную работу насоса низкого давления. Если этот насос низкого давления работает некорректно, то стоит заменить фильтрующий элемент. Вроде бы все просто. Но давайте разберем все поглубже. Представим двигатель, как живой организм, как человека, нас с вами. Тогда насос будет пищеварительной системой, а фильтрующий элемент, или, попросту, бензиновый фильтр, будет нашими с вами зубами. Если он пропускает через себя слишком крупную пищу, например, топливо с вредными примесями и осадком, то весь организм – двигатель будет работать некорректно, забьются топливные жиклеры, как в карбюраторных, так и в инжекторных «сердцах», и это самое «сердце» просто перестанет биться, или будет работать с перебоями. В случае же, если наши с вами «зубы» вообще не пропускают «пищу», то тогда организм будет испытывать голодание: топливное голодание.

Что же тогда делать? Ответ один – заменить фильтрующий элемент. Ведь если насос низкого давления работает некорректно, то не стоит сразу бежать в магазин, тратить относительно большие деньги на его замену, время свое и нервы. Гораздо проще снять старый бензиновый фильтр, и прямо с ним прийти в магазин, попросив поменять на новый, точно такой же. Будьте уверены, большинство проблем решится именно с заменой фильтрующего элемента.

Что же собой представляет этот фильтрующий элемент, или топливный фильтр? Думаю, те, кто способен открыть капот не только затем, чтобы посмотреть туда с удивленным видом, знают, что это такой небольшой прозрачный бочонок с бумажным гофром внутри, который, собственно, и задерживает все нежелательные для двигателя примеси и неприятные «бонусы» в виде осадка, ржавчины бензоколонки и многого еще чего.

Но представим ситуацию на дороге. Например Москва – Санкт-Петербург. Хорошая трасса, автомобиль спокойно и уверенно входит в повороты, поднимается без особых усердий на горки, как вдруг вся его мощь куда то пропадает. И пускай у него было то всего 99 «лошадок» по паспорту, дабы избежать транспортного налога, все равно, у вас будет такое ощущение, что по крайней мере 98 «лошадей украли цыгане». Педаль газа «в пол», а машина не едет. До ближайшего города – километров 70, а до автомастерской – еще столько же. Что же делать? Ответ тут один – необходима замена фильтрующего элемента. Хотя вряд ли кто-то в дороге возит с собой запасной топливный фильтр – в дороге он чаще всего может и не пригодиться. Но даже если у вас его с собой нет, то проехать оставшиеся до автомагазина километры можно «с ветерком». Нужно только пять минут времени и крестовая отвертка.

Первое: снимаете старый топливный фильтр, откручивая отверткой два хомута на бензиновом шланге, ведущем из бензобака. Второе: убеждаетесь в том, что фильтр грязный (возможно даже увидите, что он черный от примесей). Третье: сожалеете, что в последний раз заправлялись на неизвестной заправке, купившись на дешевые цены. Четвертое, самое важное: продуваете фильтр. Внимание: продувать фильтр необходимо в направлении, противоположном направлению подачи топлива, иначе операция будет бессмысленна. Пятое: устанавливаете фильтрующий элемент на место, обязательно затянув хомуты, его удерживающие. Обратите внимание на правильную установку фильтра. Направление движения топлива на нем обычно обозначено стрелочкой. При неправильной установке бу фильтрующего элемента вся грязь, хоть как то задержанная им, попадет в двигатель, а это уже обойдется в «кругленькую сумму».

Напомню, что причиной того, что двигатель не развивает полной мощности, может быть что угодно, но все же мы оптимисты и надеемся на лучшее, верно? В качестве совета новичкам – автолюбителям посоветуем: купите в магазине фильтрующий элемент. При копеечной стоимости он сэкономит вам множество денег, времени и сил. Не будет тогда вариантов, требующих долгого, тщательного анализа поломки. Просто поменял бензиновый фильтр – и все. Проблема решена, двигатель начал развивать полную мощность – отлично. Скажем вам по секрету, большинство заправок на территории нашей необъятной родины не обеспечивают должным качеством топлива автовладельцев, что, соответственно, негативно сказывается на самих автомобилях.

Если же проблема в данном случае не исчезнет – не теряйте присутствия оптимизма, даже на самой безлюдной трассе найдется добрый человек, который согласится дотащить вас даже несколько десятков километров до ближайшего сервиса ТО. А уже там вам помогут. Но тоже, будьте внимательнее, если двигатель не развивает полной мощности, вряд ли дело в сходе-развале или в неправильном аромате жидкости для омывания стекол. Следующим шагом будет проверка и, может быть, замена топливного насоса низкого давления. Его проверка в целом очень проста – необходимо только снять, проверить возвратную пружинку и сам шток насоса. Если все в порядке – значит надо смотреть систему зажигания. Что именно – спрашивайте у мастеров. Эта статья лишь про топливную систему, а конкретнее – про топливный насос низкого давления (бензонасос) и фильтрующий элемент (бензиновый фильтр).

Единственно верное, что точно можно сказать – то, что приключилось в дороге, в дороге же и исправляется. Будьте умнее и держите обе руки на руле. Удачи!

Рено Дастер. ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ

Перечень возможных неисправностей

Диагностика

Методы устранения

Засорен сменный элемент воздушного фильтра

Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра

Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра

Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов

Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)

Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов

Подсос постороннего воздуха во впускной тракт

Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода

Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель

Неполное открытие дроссельной заслонки

Определяется визуально на остановленном двигателе

Отрегулируйте привод дроссельной заслонки

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец

Проверьте компрессию

Замените неисправные детали

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте фазы газораспределения

Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию

Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме

Проверьте зазоры

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Осмотр

Проверьте и при необходимости замените свечи

Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей

Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода

Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода

В баке недостаточно топлива

По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива

Долейте топливо

Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки

Проверьте давление в топливной системе

Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля

Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените

Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)

Проверяется омметром

Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода

Неисправны форсунки или их цепи

Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)

Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях

Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи

Проверьте датчик и его цепи

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи

Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Неисправен датчик концентрации кислорода

Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО

Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените

Неисправен ЭБУ или его цепи

Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным

Замените неисправный ЭБУ

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверьте зазоры в приводе клапанов

Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов

Сильный износ кулачков распределительного вала

Осмотр при разборке двигателя на СТО

Замените изношенный распределительный вал на СТО

Осадка или поломка клапанных пружин

Осмотр при разборке двигателя

Отремонтируйте двигатель на СТО

Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи

Проверьте датчик положения дроссельной заслонки

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости

Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Уаз не развивает обороты не тянет


Recommendations

Comments 57

смотри карб зажигание клапана. сначала копрессия. все сказано так то уже.

Я тебе говорил что брать надо! Ха Ха.

Слушай, а в мостах пары то не разные? Допустим 41 и 37 зубов. Вывеси машину и посчитай. А как, найди в гугл

Держись! Сейчас тебе насоветуют! Сразу найдёшь причину и починишь! )))

домкратом подними колеса проверь легко ли крутятся. возможно накладку с колодки сорвало

Метки, компрессия, зажигание. Для начала.

А после чего тяга «пропала»? ни стаго, ни сяВО или после каких вмешательств в агрегаты? тоже интересно .узнать. Потом отпишись…

Я такой и купил он едит и буксует но как то не так. У меня был до него дровалёт 469 тент он ехал а этот как будто чегото его держит за жопу

У меня Патриот перестал тянуть перед обрывом цепи ГРМ.

Здесь 417 родной мотор

В/В провода, газони в темноте и посмотри сверчков.

я бы для начала компрессию померил бы, а дальше начал плясать, карб — зажигание и т.д.

Посмотри как открывается вторая камера в карбе. Если она почти не открывается, то тянуть не будет.

Имел подобный геморой. Возможные причины: 1. Ручник. (концевик дохлый и забываешь снять доходит иногда через 10-20 км.) 2. Стоит бесконтактный трамблер. Ротор приржавел к валу, в следствие чего не работал центробежный регулятор. Выяснилось при попытке определить причину по которой двигатель не развивал более 3000 об/мин. удалось отремонтировать только сбив молотком с вала. Почистил, смазал и все стало ништяк. Но оборотов все равно не развивал. 3. Карбюратор (к151в) имел деформированную плоскость между корпусом и блоком заслонок. Выяснилось когда решил поменять на перебранный собственноручно. До этого не развивал более 3000 об/мин — чихал и терял тягу. Выяснилось после разборки снятого.

Снижение количества оборотов двигателя существенно сказывается на его мощности и тяговых качествах. Если вдруг ваш автомобиль утратил былую резвость, стоит задуматься о его диагностике, ведь подобные симптомы ничего хорошего не сулят.

В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не развивает обороты и с чем это может быть связано. Также мы рассмотрим вероятные причины утраты мощности силовым агрегатом и методы их устранения.

Признаки неисправности

Определить, что двигатель не развивает обороты, которые он должен развивать, не сложно, особенно если вы до этого ездили на автомобиле и знаете его родные характеристики. Те водители, которые сталкивались в своей практике с подобной проблемой, знают, что снижение мощности характеризуется вялым разгоном, потерей динамики, тяги, а также перегревом мотора и увеличенным расходом топлива. Иногда эти процессы сопровождаются выхлопами сизого или даже черного цвета.

Вы нажимаете педаль акселератора, а двигатель плохо развивает обороты? Обратите внимание на тахометр. Исправный мотор должен моментально отзываться на увеличение количества подаваемого в камеры сгорания топлива повышением количества вращений коленчатого вала. А если этого не происходит, нужно срочно искать неисправность.

Основные причины

Причин, по которым двигатель не развивает обороты, может быть очень много. Вот перечень наиболее распространенных из них:

  • силовой агрегат не прогрет до рабочей температуры;
  • низкий или, наоборот, чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере;
  • неисправен ускорительный насос;
  • засорение жиклеров, каналов карбюратора;
  • подсос воздуха во впускном коллекторе;
  • неправильно выставлен угол опережения зажигания;
  • нарушены фазы газораспределения;
  • нарушены зазоры свечей зажигания;
  • засорение воздушного или топливного фильтра;
  • неисправность датчиков массового расхода воздуха, положения коленвала, положения дроссельной заслонки, детонации;
  • недостаточная компрессия в цилиндрах и др.

Как видите, список достаточно объемный, хотя полным назвать его никак нельзя. Рассмотрим более детально перечисленные неисправности.

УАЗ Патриот ЗМЗ 409 Е-4 БОШ МЕ17.9.7 Не едет.

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Уазик 2013 года Е-4 (с ДАД). Основная проблема – явный недобор мощности. Полностью штатный автомобиль на штатной резине, пустой – еле еле 120 по спидометру, на подъемах совсем скисает.

Плюс к этому (уже позже) вылез неустойчивый холодный пуск (при любой забортной температуре) – с первой попытки чертыхается не всеми цилиндрами, глохнет.

Добавлено через 32 секунды

Второй пуск и последующие – заводится, как ни в чем не бывало. Работает ровно, без провалов, ошибок нет. Разгоняется как бы плавными волнами (без дерганья) и медленно. Установлено ГБО – поведение на газу и бензине практически идентично. К спецам ездил – все безрезультатно, приходится разбираться самому.

Добавлено через 1 минуту

Что делали: 1. Проверка компрессии – 12 по всем цилиндрам. 2. Опрессовка двигателя (дымогенератором) – утечек нет. 3. Проверка катализатора – чист. 4. Проверка герметичности выпуска (была проблема на предыдущем Патриоте) – подсоса нет. 5. Чистка дросселя. 6. Различные свечи. 7. Фазы газораспределения: ставили разрезные шестерни, выставляли и 16/19 и 20/19 – явной разницы не отметил. При 16/19 давление во впускном коллекторе порядка 36-37КПа, с 20/19 выросло до 40 КПа – диагносты сказали это не хорошо и все вернули штатное. Кстати, штатные звезды дали 17/19. Ниже привожу результаты диагностики на хх. Может, кто подскажет что проверить, что мешает нормально ей работать?

_A_V_P_

Изображения:
Безымянный1.png
Безымянный2.png
Безымянный3.png
Безымянный4.png

Холодный двигатель

Будет неправильным требовать от силового агрегата полной мощности, пока его температура не достигнет рабочего показателя (90 0 С), особенно если речь идет о моторе с карбюраторным впрыском. Холодный двигатель не развивает обороты в полной мере, даже при полностью закрытой воздушной заслонке. Топливная смесь перед попаданием в камеры сгорания обязательно должна быть прогретой. В противном случае автомобиль будет «дергаться», а мотор глохнуть и детонировать. Так что, если у вас автомобиль оснащен карбюраторным двигателем, не спешите выезжать, пока он не прогреется.

Ускорительный насос, каналы и жиклеры карбюратора

Продолжая тему потери мощности карбюраторного двигателя, нельзя не упомянуть об ускорительном насосе. Именно от его исправности зависит отклик силового агрегата на нажатие педали акселератора. Чаще всего проблема заключается в подаче топлива, и виноваты в этом «носики» распылителя, через которые бензин подается тонкой струей. Чтобы проверить работоспособность ускорительного насоса карбюратора, потребуется снять воздушный фильтр, чтобы открылся вид на первую камеру. Далее нужно открыть дроссельную заслонку и подержать ее несколько секунд. При этом из «носика» ускорителя должна вырываться тонкая (около 1 мм) струйка топлива, направленная точно во вторую камеру. Если струя маломощная или кривая – это признак засорения распылителя, жиклеров, клапанов ускорительного насоса. Решается такая проблема путем их чистки.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Еще одной причиной, по которой не развивает обороты двигатель, может быть банальный подсос воздуха во впуском коллекторе силового агрегата. Симптомами такой неисправности являются затрудненный запуск мотора, его «троение», проблемы с холостым ходом, увеличение расхода топлива и, естественно, потеря количества оборотов. Происходит это все по причине резкого обеднения смеси за счет неучтенного воздуха, попадающего в камеры сгорания.

Чаще всего разгерметизация системы происходит из-за износа прокладки впускного коллектора. Определить, что инжекторный двигатель не развивает обороты именно по причине подсоса воздуха довольно трудно, как непросто и найти само место разгерметизации. Лучше доверить это специалистам. Но кое-что можно попытаться сделать и самому. Можно, например, взять шприц с иглой, заполнить его бензином (или солярой для дизельных агрегатов) и обработать топливом место соединения коллектора с двигателем по периметру. Если прокладка между ними пришла в негодность, то вместе с воздухом в камеры сгорания будет засасываться и бензин. Если, запустив мотор, вы заметите положительные изменения в его работе, можете быть уверенны в том, что причина кроется именно в подсосе.

Уаз патриот не тянет двигатель 409

2. ГРМ ставил не по транспортиру, а по меткам

Двигатели с дефицитом мощности

Частый вопрос читателей, который мы получаем: почему моему двигателю не хватает мощности, которая у него была когда-то? Мы не можем точно сказать вам, что не так, но мы можем указать вам правильное направление, и это начинается с систематического подхода.

Мы также можем сказать вам, что одной из наиболее распространенных и трудно устраняемых жалоб на двигатель является низкая мощность или низкие статические обороты. Когда-то жалоб на эту тему было так много на серию Lycoming O-235, что Lycoming опубликовал целую инструкцию по обслуживанию на эту тему (S.I. 1388С).

Владельцы самолетов всех типов время от времени жалуются, что их «двигатель не развивает такой мощности, как раньше». В большинстве случаев двигатель работает плавно, и очевидная причина дефицита мощности отсутствует.

Статические обороты не всегда являются хорошим признаком дефицита мощности, так как очень много факторов (высота плотности, температура наружного воздуха, смесь и т. д.) влияют на определение оборотов двигателя на полной мощности на земле. Лучший способ узнать, действительно ли у вас маломощный двигатель, — загрузить самолет до полной загрузки и попытаться воспроизвести данные о технических характеристиках, особенно взлетную дистанцию ​​с учетом ветра и скорость набора высоты.

(Максимальная скорость горизонтального полета не является надежной мерой, так как на нее может повлиять такелаж самолета.) Если ваша скороподъемность при полной полной массе составляет лишь половину от указанной в книге, у вас, вероятно, маломощный двигатель.

Три вещи, которые будут полезны специалисту по техническому обслуживанию, пытающемуся устранить затруднительное положение: (1) как долго существует проблема, и (2) является ли она случайной или постоянной, и (3) насколько точны электроинструменты? Дефицит мощности возник внезапно? Если это так, причиной может быть механическая неисправность (сломанная пружина клапана) или другое внезапное событие, такое как внутренняя блокировка глушителя или впускного отверстия.

Если потеря мощности происходит медленно, виноваты могут быть совершенно другие причины (например, смещение ГРМ, износ кулачка).

Аналогичным образом специалисту по устранению неполадок важно знать, происходит ли потеря питания и исчезает ли она постоянно. Если он появляется и исчезает, то это может быть забитый глушитель (свободные пламенные трубы или перегородки подпрыгивают, закрывая выхлопное отверстие, а затем снова обнажая его) или дверца обогрева карбюратора, которая полностью закрыта в один день и взломана на следующий день. Хронический дефицит мощности, вероятно, будет труднее устранить.

В любом случае, если потеря мощности началась сразу после ежегодного осмотра или другого «практического» обслуживания, начните проверять, что было сделано при проверке обслуживания, что могло вызвать дефицит мощности.

Проверка работоспособности

Самое первое, что нужно сделать, пытаясь проверить двигатель с низкой мощностью, — это исключить явные убийцы мощности (вещи, которые не требуют разборки двигателя, чтобы найти или исправить их). Это будут такие предметы, как:

Манометр и тахометр во впускном коллекторе: проверьте наличие существенных ошибок в направлении «недостаточная мощность».Манометр коллектора должен показывать барометрическое давление в полевых условиях (конечно, с поправкой на высоту) при остановленном двигателе. Тахометры лучше всего проверять в электронном виде, либо с помощью портативной цифровой модели, доступной в авиационных каталогах.

Ручное устройство можно использовать как внутри, так и снаружи самолета, лента не требуется. Общедоступная модель за 40 долларов имеет предполагаемую точность до 10 об/мин, но нам гораздо больше нравятся два других варианта (либо TruTach II, около 190 долларов, либо давно популярный Proptach-3 за 270 долларов, www.proptach.com). Вы найдете отсчет до одного оборота в минуту, большую точность, повторяемость, стабильность и схему стабилизации. Ты получаешь то, за что платишь.

Далее по списку идет всасывающая воздушная система: проверьте наличие магазинных тряпок, забитого воздушного фильтра, не закрывающейся дверцы альтернативного воздуха, смятой трубы для экскрементов, птичьих гнезд, останков животных или повреждений животных.

Обогрев карбюратора: проверьте правильность крепления двери (дверь должна полностью закрыться до того, как ручка коснется панели в кабине).

Управление дроссельной заслонкой и смесью: проверьте оснастку.Убедитесь, что на дроссельной заслонке или форсунке происходит полный ход управления (нажаты упоры). Праймер: Закрыто, заперто и не протекает. Уплотнительные кольца могут изнашиваться и протекать. Ремонт довольно легкий.

Дополнительные предметы здравомыслия

После того, как вы исчерпали действительно очевидные вещи, пришло время перейти к менее очевидным вещам, таким как:

Выхлопная система: Визуально проверить на наличие продува, трещин, утечек. Постучите по глушителям резиновым молотком и прислушайтесь к незакрепленным перегородкам или мусору. Двигатели с турбонаддувом: получите доступ к компрессору и проверьте, нет ли погнутых или поврежденных лопастей.

Если лопасти терлись (загибались по внешней периферии), вероятно, что-то прошло через выхлопную турбину — начните проверку FOD (повреждение посторонними предметами). Вы также можете использовать мыльную воду и создать давление сначала в системе всасывания, а затем в выхлопной системе с помощью промышленного пылесоса (используя фильтрованный воздух).

Система зажигания: проверьте синхронизацию магнита и двигателя с настройкой типа «цветочный горшок». Это один из самых точных методов. Проверьте падение оборотов (макс. 175 на магазин, разница в 50 об/мин, сверьтесь с вашим конкретным POH).

Снимите свечи зажигания, очистите и проверьте их под высоким давлением в бомбо-испытательной машине. Обратитесь к записям самолета, чтобы определить, когда в последний раз магнето снимались для чего-то большего, чем беглый осмотр. Слабые роторы, слабые магниты, неисправные катушки могут оставаться незамеченными в течение сотен часов. Магазины следует открывать и проверять каждые 500 часов (или 400 часов для некоторых магазинов согласно сервисному бюллетеню). Часто виноваты слабые магазины.

Давление во впускном коллекторе на холостом ходу: проверьте, высокое ли MP (18 дюймов) на холостом ходу. Это может указывать на серьезную утечку воздуха на впуске или плохой износ колец (плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах).

Проверка дифференциальной компрессии: Обычно требуется компрессия значительно хуже 60/80, чтобы повлиять на мощность. Кроме того, если неисправны только несколько цилиндров, двигатель может трястись.

В двигателе Continental гораздо более низкая компрессия допустима, если утечка не проходит через клапаны, что можно услышать. Обязательно используйте тестер с калиброванным отверстием и точно следуйте бюллетеню CM (бюллетень CM 03-3).

Богатый человек, худощавый мужчина

Двигатель, настроенный на слишком богатую или слишком обедненную смесь, будет (если поток топлива недостаточно велик в любом направлении) работать с недостаточной мощностью. На двигателе с постоянным числом оборотов можно быстро проверить повышение температуры выхлопных газов при полной мощности. В карбюраторном двигателе должно быть некоторое повышение EGT (фактическая величина зависит от многих факторов) при запаздывании смеси.

Это относится и к круизу, конечно. Если вы не видите повышения температуры выхлопных газов при работе двигателя с обедненной смесью, это означает, что один или несколько цилиндров уже находились на обедненной стороне пиковой температуры выхлопных газов, когда вы начали работу с обедненной смесью.Это слишком худо.

Инструкции по настройке инжекторных систем Continental (на самолете) можно найти в сервисном бюллетене № M97-3C. В двигателях Lycoming с топливными форсунками Bendix или Simmonds корпуса сервоприводов необходимо проверять на специальном стенде. То есть, вы должны отправить инжектор.

Перед отправкой чего-либо, конечно, вам нужно очистить все форсунки (см. Lycoming S.I. 1275) и убедиться, что установлена ​​правильная серия форсунок (только Continental).Форсунки CM бывают с ошеломляющим разнообразием диапазонов расхода, и, возможно, ваш двигатель имеет неправильный диапазон.

Форсунки

Bendix позднего типа имеют съемное дроссельное отверстие, отсутствие которого может вызвать проблемы. Убедитесь, что форсунки исправны и функционируют должным образом.

Блок клапанов

К сожалению, если вы уже проверили все вышеперечисленные пункты и пришли с пустыми руками, почти все, что осталось, это клапанный механизм. Если вы обнаружите здесь что-то не так, вероятно, это будет дорого исправить.

Часто бывает полезно проверить сухой зазор толкателя, особенно если какие-либо цилиндры были недавно сняты. (Интересно, что теперь это обязательная часть Lycoming S.B. 388C.) Мощность не влияет, если только в этом отделе что-то не так. Например, вы можете обнаружить грибовидный или погнутый толкатель, или колпачок вращателя (только Lycoming) мог отвалиться от клапана.

Время от времени ломаются пружины (особенно после превышения оборотов двигателя), а направляющие клапанов иногда отрываются от головок цилиндров.Любой из них может привести к потере мощности, хотя, как правило, будет сопровождаться шероховатостью.

К сожалению, наиболее вероятным источником любого серьезного дефицита мощности в двигателе Lycoming является сильно изношенный распределительный вал (одна или несколько кулачков затерты). Это более вероятно в некоторых моделях (таких как O-320-H, O-360-E и TIO-541), чем в других, но спорадически это происходит почти во всех моделях Lycoming. (Continental тоже, хотя в Continental это точно реже.)

Как определить, сильно ли изношен распредвал, не разбирая двигатель? По сути, вы снимаете все крышки коромысла и ставите циферблатный индикатор один за другим на каждое коромысло, чтобы вы могли повернуть винт и отметить ход коромысла или клапана для каждого клапана.

Общий ход должен быть почти одинаковым для каждого клапана. Плоский лепесток будет сразу заметен, потому что у вас будет коромысло, которое почти не двигается.

Совет: мы заметили, что многие кулачки Lycoming сначала начинают задираться на впускных кулачках, и обычно это начинается с передней части кулачка. Поэтому, выполняя трюк с циферблатным индикатором, начните с цилиндра № 1 (который на Lycoming обычно будет самым передним цилиндром с правой или правой стороны двигателя).

Если вы заметили значительный «разрыв» в значениях хода впускного и выпускного кулачков, вы можете остановиться прямо сейчас. В противном случае сделайте цилиндр №3 следующим; затем сделайте только выхлопные подъемники на цилиндрах № 2 и 4. (Те же самые впускные кулачки работают с впускными клапанами для цилиндров 1 и 3, а также одна кулачка работает с впускными клапанами 2 и 4. Выпускные кулачки полностью выделены.)

Вы также можете найти неисправный выступ кулачка на двигателях, в которых используются подъемники бочкообразного типа (большинство Continental, Lycoming O-320-H, O-360-E, TIO-541), вытянув подъемники из их выступов картера. Но фокус с циферблатом проще и быстрее.

Еще один совет: если у вас давно наработанный (1500 часов или более) двигатель Lycoming, в котором постепенно, в течение определенного периода времени, развился дефицит мощности, и вы проверяли синхронизацию магнетрона, нагрев карбюратора и точность тахометра (и двигатель работает ровно на всех оборотах), сразу переходите к проверке циферблатного индикатора. (Особенно, если двигатель налетает менее 100 часов в год. ) Вы хотите сразу же исключить неисправный кулачок, а не тратить ненужные часы (и деньги) на поиск более эзотерических, маловероятных причин потери мощности.

Вот некоторые дополнительные соображения из руководства Lycoming по поиску и устранению неисправностей для маломощных двигателей, и они, безусловно, могут относиться и к двигателям CM:

Слишком грязный воздушный фильтр. Иногда даже новые фильтры могут иметь чрезмерную пропускную способность через них. Если вы подозреваете это состояние, снимите фильтр и запустите двигатель на полную мощность без установленного фильтра, чтобы проверить, работает ли двигатель лучше. (Этот тест следует проводить в непыльном помещении на твердой поверхности.)

Тепловая заслонка карбюратора не закреплена должным образом. Несмотря на то, что дверь переходит из полностью открытого положения в полностью закрытое, когда самолет выключен, при работающем двигателе самолета вибрации и воздушный поток могут привести к тому, что дверь приоткроется. Если вы подозреваете это состояние, закройте дверь скотчем или проволокой для проверки. Если это решит проблему, при необходимости отрегулируйте и замените детали.

Неправильная синхронизация магнето-двигателя. Используйте инструмент синхронизации «цветочный горшок», а не методы «на глаз», которые механики используют на Lycomings.И если вам нужно изменить внешний тайминг, скорее всего, внутренний E-gap также нуждается в доработке.

Загрязненные свечи зажигания. Вам нужны чистые свечи. Если загрязнение постоянное, наклонитесь в такси, используйте TCP или проверьте наличие более горячих разрешенных свечей зажигания в последнем бюллетене по обслуживанию свечей зажигания, утвержденном производителем двигателя.

Утечки в системе впуска и выхлопа (особенно с турбонаддувом). Убедитесь, что любые испытания сжатым воздухом проводятся при низком давлении, а для любого испытания используется отфильтрованный воздух. Вы не хотите вдувать грязный воздух в двигатель.

Неправильный расход топлива. Снимите экраны и промойте грязь. Отсоедините манометр и установите контрольное устройство, чтобы определить точность бортового прибора. Проверьте, нет ли каких-либо препятствий во впускном отверстии для воздуха или в коллекторе. Использование неподходящего топлива, безусловно, может вызвать как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы. У Lycoming есть сервисный бюллетень по этому поводу.

Контроллеры не отрегулированы (с турбонаддувом). Поврежденная крыльчатка турбокомпрессора, заедание или заедание колес турбокомпрессора (с турбонаддувом).

Чрезмерное скопление грязи в корпусе компрессора или на крыльчатке компрессора (с турбонаддувом).Перегнутые или забитые маслопроводы от двигателя к приводу и от привода к контроллеру.

Вестгейт не отрегулирован (с турбонаддувом). Впускное отверстие в приводе забито (с турбонаддувом). Вестгейт застрял в открытом положении (с турбонаддувом). Потекло уплотнение поршня в актуаторе перепускной заслонки. Замечено лишнее масло, вытекающее из слива (с турбонаддувом).

Слишком низкое давление масла для закрытия перепускной заслонки (с турбонаддувом). Связь форсунки и контроллера отрегулирована неправильно (двигатель серии 541). Бабочка в вестгейте деформирована.Видим ли мы здесь закономерность, когда турбины потенциально более неприятны? Они, безусловно, есть, и за ними нужно правильно ухаживать. Турбины гораздо менее прощают отсроченное техническое обслуживание.

Сломанные дефлекторы в глушителе (двигатели без наддува). Плохое сгорание — необходимо долить цилиндры, если компрессия низкая. Неправильная синхронизация коленчатого вала с распределительным валом. Это условие можно проверить, сначала отключив стартер, сняв верхние свечи зажигания и крышку коромысел цилиндра №2.

Поверните двигатель в положение T.постоянного тока на такте сжатия в цилиндре № 1, обратите внимание, что когда поршень в цилиндре № 1 проходит ВМТ. при сжатии впускной клапан во втором цилиндре только начинает открываться, а выпускной только закрывается.

Если это условие не выполняется, синхронизация коленчатого и распределительного валов отключена. ПРИМЕЧАНИЕ: На двигателях с гребными винтами фиксированного шага двигатель, вероятно, не будет вращаться на статических оборотах. На двигателях с гребными винтами с постоянной скоростью двигатель, вероятно, будет вращаться до статических оборотов. но давление в коллекторе будет немного низким.

Резюме

Большинство проблем с двигателем с дефицитом мощности связаны с невыполнением простого технического обслуживания, которое позволяет двигателю иметь надлежащую интенсивность искры в нужное время и поддерживать свечи зажигания в хорошем состоянии.

Убедитесь, что двигатель нормально дышит и не имеет утечек на впуске. Все нечетные звуки должны быть прослежены до их происхождения. И всегда рекомендуется начинать с последней области обслуживания, над которой работали, если проблема возникает после обслуживания.Вещи оставлены незакрепленными или неправильно переустановлены.

Первоначально эта статья была опубликована в выпуске журнала Light Plane Maintenance за август 2014 года.

Узнайте больше из Техническое обслуживание легкого самолета, и узнайте, как получить БЕСПЛАТНУЮ копию 40 лучших советов по техническому обслуживанию.

Автомобиль не развивает полную мощность. Двигатель не развивает полную мощность

Иногда при вождении автомобиля водитель замечает странные вещи — машина медленнее набирает скорость, больше расходует бензина, лучше слышно двигатель.Скорее всего это связано с потерей мощности. Причин, по которым двигатель не развивает должной мощности, может быть много.

Как понять, что мощность двигателя упала

На плавность работы двигателя влияет целый список параметров.

Обычно это сразу ощущается по следующим симптомам:

  • Автомобиль разгоняется медленнее;
  • Увеличивается расход топлива;
  • Приходится больше «крутить» мотор, чтобы хоть как-то разогнаться. Работа двигателя хуже.

Проверка индикаторов на стенде + видео

Для точной проверки падения мощности автомобиль необходимо отправить на силовой стенд. Обычно такие устройства можно найти в автосервисах, тюнинговых магазинах или дилерских центрах. Как это происходит, вы можете увидеть на видео.

Причины снижения производительности двигателя

Смените заправку на время и понаблюдайте за прытью машины. Возможно проблема в плохом топливе.

Возникновение проблемы на бензине (карбюратор или инжектор)

В случае бензинового карбюраторного двигателя причины могут быть следующие:

  • Раннее зажигание.Топливная смесь воспламеняется преждевременно, сила выхлопных газов резонирует с направлением движения поршня, в результате чего снижается мощность.
  • Позднее зажигание. Смесь не успевает сгореть за полный цикл работы двигателя, а значит, не развивает необходимой мощности.
  • Проблемы с вакуумным регулятором опережения зажигания. Встречается только на карбюраторных двигателях!
  • Проблемы с центробежным регулятором опережения зажигания. Они также приводят к раннему воспламенению.
  • Плохая посадка клапанов в седлах.
  • Износ поршневых колец.
  • Дроссельная заслонка застряла.
  • Большое количество нагара в цилиндрах.
  • Засорение впускного коллектора.
  • Использование топлива с неподходящим октановым числом.
  • Бедная рабочая смесь, вызванная утечкой воздуха, загрязнением топливопровода, засорением воздуховода;
  • Засорение фильтров.
  • Засорение жиклеров или штуцеров карбюратора, неполное открытие его заслонок.
  • Попадание воды в карбюратор.
  • Неправильная регулировка состава топливной смеси.

В случае инжекторного двигателя:

  • Засорение топливного и воздушного фильтров.
  • Проблемы с электробензонасосом.
  • Некорректная работа электронного блока управления (ЭБУ) двигателя.
  • Проблемы с топливными форсунками.
  • Некорректная работа датчиков.
  • Неисправен лямбда-зонд.
  • Неисправность форсунки.
  • Нагар в цилиндрах.
  • Износ сальников, прокладок, колец.

Почему дизельный двигатель не развивает желаемую производительность

  • Топливо низкого качества.
  • Топливный фильтр забит.
  • Засорен воздушный фильтр.
  • Выход из строя турбокомпрессора (крайне актуально в наши дни — атмосферные дизеля практически не встречаются. Проверьте качество турбин).
  • Неисправность топливных форсунок.
  • Засорен сажевый фильтр.
  • Засорен топливозаборник в бензобаке.
Подробное видео о причинах пропадания питания

Плохая приемистость из-за забитого каталитического нейтрализатора

Как известно, мощность может теряться из-за загрязнения катализатора, находящегося в глушителе. Как это проверить?

  • Измерить давление в выхлопной системе. Если полученное значение превышает 0,5 атмосферы, необходимо заменить или удалить катализатор.
  • Хорошо прогрейте двигатель, измерьте температуру выхлопной трубы до и после катализатора.Если температура до и после одинаковая, катализатор забит. Аналогично, если температура после ниже.
  • Звон внутри каталитического нейтрализатора.

При проблемах с катализатором не снимать его без последующей замены. Усилятся посторонние шумы и общий шум двигателя, нарушится резонанс выхлопной системы, а на мощности двигателя это практически не сказывается. Лучше поставить новый катализатор, чем ездить без него.

Способы увеличения мощности двигателя

  • Заправьте топливом с более высоким октановым числом, чем рекомендуется.
  • Замените стандартный воздушный фильтр на фильтр с нулевым сопротивлением.
  • Заменить стандартную выхлопную систему на прямую.
  • Чип-тюнинг двигателя.
  • Замена моторного масла на более качественное и менее вязкое.

Потеря мощности двигателя – досадная проблема любого автолюбителя. Машина едет не так, как надо, и иногда это сильно раздражает, а иногда и вовсе небезопасно, поэтому поиск первопричин и их устранение – важная и нужная задача.Удачи на дорогах!

В настоящее время довольно распространенной проблемой многих автомобилей является то, что двигатель работает не на полную мощность. Если в этом случае проблема не будет устранена в кратчайшие сроки, это чревато последствиями. Во-первых, в этом режиме значительно увеличивается износ двигателя, что может привести к выходу из строя его основных узлов. Во-вторых, происходит значительное ухудшение ходовых качеств автомобиля. В-третьих, возможно увеличение расхода топлива.

В контакте с

Причины отказа двигателя

Конечно, первое, что нужно сделать, это провести диагностику и определить причину проблемы. При этом их может быть несколько:

  • повторный сильный перегрев двигателя;
  • некорректная работа системы зажигания;
  • недостаточное наполнение цилиндров или подача бедной рабочей смеси;
  • значительное падение уровня компрессии в цилиндрах;
  • неисправности двигателя.

Сначала следует проверить систему зажигания , так как зажигание может быть слишком ранним или слишком поздним.

В этом случае сильно нагревается выпускной коллектор, двигатель будет плохо работать на малых оборотах, а при запуске ручкой иногда будет отдавать удары в ответ. При этом постоянно будут слышны частые стуки металлического характера в двигателе. Если да, то просто отрегулируйте систему зажигания. В противном случае проблему следует искать в вакуумных и центробежных регуляторах или в устройствах автоматического управления опережением зажигания.

Основными причинами выхода из строя центробежного регулятора, корректирующего угол опережения зажигания в зависимости от оборотов, являются ослабление пружин и залипание грузиков. Определить это можно с помощью синхронографа .

Для устранения неисправности необходимо заменить ослабленные пружины новыми или устранить заедание грузов.

Вакуумный регулятор может работать неправильно из-за заклинивания шарикоподшипника панели прерывателя, подсоса воздуха в плоскость пружины или потери упругости пружины. Диагностируется так же, как и центробежная – с помощью синхронографа. При такой неисправности необходимо исправить работу регуляторов угла опережения и правильно выставить зажигание. Кроме того, причиной снижения мощности двигателя может быть залипание дроссельной заслонки на оси, то есть ее неполное открытие. При этом следует почистить ось и проверить привод заслонки, чтобы устранить причину заедания.

Следующим этапом является осмотр воздушного фильтра и при необходимости промывка в разобранном виде, а затем замена масла.Плюс обязательно проверить исправность пружин и клапанов газораспределительного устройства, отрегулировать зазор и заменить изношенные элементы.

Причинами неполного заполнения цилиндров двигателя рабочей смесью могут быть большое количество коксовых и смолистых отложений в трубопроводе, использование неподходящего топлива, заедание клапана поплавковой камеры и разного рода неисправности в глушителе.

Устраняются соответственно чисткой впускного трубопровода, заменой топлива, исправлением заеданий и ремонтом глушителя. Потеря мощности двигателя происходит и при попадании в цилиндры обедненной смеси, что может происходить по нескольким причинам.

При загрязнении топливных каналов системы питания и засорении жиклеров в карбюраторе необходимо тщательно очистить загрязненные каналы и хорошо промыть жиклеры. Это также приводит к снижению мощности двигателя.

При засорении сетки поддона, заедании элементов топливного насоса или поломке диафрагмы необходимо сначала устранить заклинивание, затем прочистить фильтр и сетку поддона, а поврежденную диафрагму заменить на новую .При наличии подсоса воздушных потоков в местах соединения элементов карбюратора необходимо подтянуть болты и заменить изношенные уплотнители. Ну а нарушение компрессии в цилиндрах устраняется установкой и регулировкой ее уровня.

Таким образом, при своевременном устранении проблемы снижения мощности двигателя можно избежать довольно неприятных последствий, устранение которых отнимет у вас довольно много времени и средств. Помните, что во избежание подобного рода поломок необходимо в обязательном порядке проводить периодическую полную диагностику всех систем вашего автомобиля.

› Двигатель не развивает полную мощность…

Бедная смесь поступает в цилиндры. Заполнение цилиндров обедненной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется с меньшими скоростями, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием, если механизмы ходовой части автомобиля находятся в хорошем техническом состоянии.

Причины образования обедненной смеси следующие:

засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания.В этом случае необходимо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы с помощью насоса для подкачки шин, а при необходимости очистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или разрыв диафрагмы. При этом сначала устраняют заклинивание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр и заменяют или временно восстанавливают сломанную диафрагму описанным ранее способом;

Утечка воздуха в местах соединения деталей карбюратора, фланца карбюратора с выхлопной трубой, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров вследствие ослабления креплений, а также повреждения прокладок.Точку всасывания можно обнаружить с помощью мыльной пены. В мыльной пене в предполагаемом месте всасывания образуется окно. Подсос воздуха устраняется подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнителей;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраните эти неисправности следующим образом: замените неисправные детали топливного насоса, прочистите воздушное отверстие пробки, проверьте и при необходимости отрегулируйте длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полную мощность, лучше всего проверить установку зажигания. Если зажигание слишком позднее, двигатель теряет приемистость. Существенное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгореть в момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается по мере движения поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Будет слишком жарко, так как часть смеси при отпускании сгорает.

Проверить нарушение установки зажигания можно следующим образом. Двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 50-55 км/ч, резко нажмите на педаль управления дроссельной заслонкой. Если зажигание установлено правильно, должны появиться легкие и кратковременные стуки, исчезающие при дальнейшем разгоне автомобиля. Отсутствие стуков означает запоздалое зажигание. Чаще всего это происходит при смене марки используемого бензина (например, вместо бензина А-76 временно использовался А-93).В этом случае угол опережения зажигания можно попробовать отрегулировать с помощью октан-корректора (см. рис. 9). Для этого необходимо ослабить крепление корпуса 2 прерывателя-распределителя на двигателе и повернуть его рукой против направления вращения кулачка на одно-два деления шкалы 1 октан-корректора в в сторону опережения (+), а при сильных кратковременных стуках в сторону вращения кулачка в сторону замедления (-). Регулируя настройку зажигания, необходимо добиться стабильной работы двигателя.

раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует на поршень, который перемещается в ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, может возникать детонация, двигатель плохо работает на малых оборотах коленчатого вала, а при запуске ручкой иногда отдает ответные удары.

Если регулировкой угла опережения зажигания рассмотренными ранее способами не удается добиться желаемых результатов, то, очевидно, имеются неисправности в устройствах автоматической регулировки угла опережения зажигания — центробежных или вакуумных регуляторах.

Неисправен центробежный регулятор опережения зажигания. Центробежный регулятор опережения зажигания начинает работать при 400-600 мин-1 и регулирует опережение зажигания только в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.

При возникновении неисправностей в центробежном регуляторе — ослаблении пружин 5 (рис. 38) или залипании грузов 3 — это приведет к нарушению опережения зажигания. При заклинивании грузов регулятора угол опережения зажигания как на низких, так и на высоких оборотах коленчатого вала останется одинаковым.Между тем, при высоких оборотах коленчатого вала угол опережения зажигания должен быть более ранним.

Позднее зажигание при высоких оборотах коленчатого вала вызывает снижение мощности и увеличивает расход бензина. Если пружины 5 регулятора ослабить, а грузики 3 расходятся полностью, то даже при малых оборотах коленчатого вала будет большое опережение зажигания, что также приведет к перерасходу топлива и снижению мощности. Работу центробежного регулятора опережения зажигания можно проверить следующим простым способом.

Не снимая с двигателя прерыватель-распределитель зажигания, снять рычаг 2 прерывателя и повернуть рукой кулачок 1 в направлении вращения валика 4 до упора. После этого откроются гири 3. Затем опустите кулачок, и под действием пружин 5 грузов он вернется в исходное положение. При обнаружении заклинивания необходимо его устранить, а ослабленные пружины заменить.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути машине приходится двигаться как по ровной дороге, так и по дороге с уклонами.Предположим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной, так и по холмистой дороге центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по холмистой дороге нагрузка на двигатель и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью. Регулировка угла опережения зажигания при изменении открытия дроссельной заслонки (нагрузки двигателя) производится вакуумным регулятором (рис. 39).

Рис. 39. Схема работы вакуумного регулятора опережения зажигания:

1 — трубка карбюратора; 2 — трубка вакуумного регулятора; 3 — корпус вакуумного регулятора;

4 — пружина; 5 — диафрагма; 6 — тяга; 7 — панельный палец; 8 — панель прерывателя

Возможны следующие неисправности: потеря упругости пружины 4, подсос воздуха в полость пружины, износ или повреждение диафрагмы 5, расположенной в средней части корпуса 3 вакуумного регулятора, заедание шарикоподшипника 6 (см.38) и панель 7 прерывателя-распределителя. При ослаблении пружины 4 (см. рис. 39) вакуумного регулятора при малых и средних нагрузках опережение зажигания увеличивается. Если же в полость, где находится пружина, подсасывается воздух (при повреждении диафрагмы 5), то при малых нагрузках угол опережения зажигания будет уменьшаться. Если всасывается слишком много воздуха, регулятор вакуума вообще не будет работать.

В пути исправность вакуумного регулятора можно проверить, покачав панель прерывателя на подшипнике.

В этом случае следует проверить и определить, не увеличился ли зазор между пальцем 7 панели и штоком 6 диафрагмы 5 вакуумного регулятора и не соскакивает ли сам шток.

Если же в трубке 2 вакуумного регулятора, отсоединенной от штуцера 1 карбюратора, создается разрежение, то при ее исправности панель прерывателя должна поворачиваться в сторону, противоположную вращению камера

Более точную проверку исправности вакуумного регулятора опережения зажигания и устранение выявленных неисправностей проводят специалисты на СТО.

Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотное прилегание клапана к седлу, т. е. его полное закрытие, обеспечивается за счет теплового зазора в клапанном механизме. При нарушении нормальных значений тепловых зазоров, установленных требованиями заводской инструкции по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах прогорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за нештатных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханьем» в карбюраторе.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на экономичности двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируются описанным ранее способом.

Износ поршневых колец.Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, препятствуя выходу газов в картер, а также препятствуют попаданию масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в поршневых канавках, потеря их эластичности) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя идет черный дым.

Компрессия в цилиндрах двигателя проверяется с помощью компрессометра и вручную.Ручная проверка требует навыков; сделать это нужно так:

выкрутить все свечи зажигания, кроме свечи зажигания первого цилиндра, и провернуть коленчатый вал двигателя кривошипом до окончания такта сжатия в первом цилиндре;

затем поочередно вкручивать свечу зажигания в последующие цилиндры и снова проворачивать вал двигателя пусковой рукояткой. Сравнивая усилия, затрачиваемые на преодоление сопротивления проворачиванию коленчатого вала во время такта сжатия в каждом цилиндре, можно предположить, в каком из цилиндров компрессия низкая.

Для проверки компрессии компрессометром необходимо: прогреть двигатель до температуры 80-85°С, вывернуть свечи зажигания, установить наконечник компрессометра плотно в свечное отверстие первого цилиндр и полностью откройте дроссельную и воздушную заслонки;

провернуть коленчатый вал двигателя стартером в течение 2-3 с и отметить показания компрессометра.

В исправном двигателе разница показаний компрессометра между цилиндрами двигателя не должна превышать 1 кгс/см2, а давление в конце такта сжатия должно соответствовать следующим данным (кгс/см2):

ЗАЗ -968 «Запорожец»… 8

ЗАЗ-1102 «Таврия». . . … 9.5

ВАЗ-2101, -2103, -2105, -2106, -2107… 9.7

ВАЗ-2108, -2109… 9.9

«Москвич-2141» … 8.5

»

«Москвич-1» .. 9.8

ГАЗ-24 «Волга» . .. 9.4

Изношенные или дефектные поршневые кольца можно выявить при следующем осмотре. Определив давление в цилиндрах, залейте 23-30 см моторного масла через свечные отверстия и проверните коленчатый вал стартером. При этом повышение компрессии будет свидетельствовать о неисправности (износе) колец или цилиндра, отсутствие повышения — о негерметичности клапанов.Закоксованные поршневые кольца меняют на новые.

Незначительное пригорание поршневых колец можно попытаться устранить самостоятельно, не разбирая двигатель. Для этого приготовьте смесь, состоящую из 50 % растворителя № 647 или ацетона, 25 % керосина и 25 % масла АС-8, и через свечные отверстия залейте в каждый цилиндр по 100 см3. Затем провернуть коленвал на несколько оборотов, через час добавить в каждый цилиндр еще по 50 см и оставить на 7-8 часов. После этого залить в цилиндры по 30 см смеси бензина и масла и проехать на автомобиле 20-25 км.Затем слейте масло из картера двигателя и промойте систему смазки жидким маслом.

Загрязнение глушителя. При эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на чрезмерно обогащенной смеси происходит ее неполное сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя ее. Кроме того, возможно загрязнение глушителя и в момент неосторожного движения задним ходом автомобиля на ухабистой грунтовой дороге.Если глушитель загрязнен, двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить при визуальном осмотре и легком ударе снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а грязный глушитель издает приглушенный звук.

Грязный глушитель необходимо чистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также к преждевременному износу глушителя.

Неисправность системы зажигания.
Неправильная установка зажигания.

Снимите крышку с распределителя. Выкрутите свечу зажигания первого цилиндра. Скатав из бумаги конический стаканчик, вставьте его в отверстие свечи. Поворачивайте коленчатый вал двигателя с помощью рукоятки или гаечного ключа, пока бумажный стаканчик не отскочит. Осторожно провернуть вал до совмещения меток (вторая метка на демпферной части шкива и прилив крышки ГРМ), определяющих момент зажигания в такте сжатия первого цилиндра.Убедиться, что положение ползунка соответствует проводу высокого напряжения, идущему от свечи зажигания первого цилиндра. Установите шкалу октанового корректора на ноль. Под корпусом датчика-распределителя ослабьте болт его крепления и одной рукой, поддерживая ползунок против вращения корпуса распределителя, другой рукой поверните корпус распределителя до совмещения красной линии ротора с статор стрелка. Удерживая корпус от проворачивания, затяните болт крепления распределителя.Окончательную проверку момента зажигания следует проводить на прогретом двигателе при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью 40 км/ч по ровному участку дороги. При резком нажатии на педаль газа слышен легкий стук. Если звука нет, увеличьте угол опережения зажигания с помощью октан-корректора.

Неисправность ускорительного насоса.
Нарушение подачи топлива в режиме разгона. На пониженных передачах машина не получает нужного ускорения. Отсюда ухудшение его динамических качеств.
Снимите крышку воздушного фильтра. Резким поворотом привода дроссельной заслонки обеспечить впрыск топлива и наблюдать при метком освещении за его поступлением в первичную камеру. Из распылителя ускорительного насоса должна впрыскиваться равномерная сильная струя бензина, достигающая смесительной камеры, не касаясь стенок диффузора. Неравномерная или изогнутая струя свидетельствует о частичном засорении каналов распылителя. Полное отсутствие струи может быть связано с неисправностью и сильным засорением винта подачи топлива распылителя и расположенного в нем нагнетательного клапана.Если при проверке выяснится, что они исправны, следует обратить внимание на диафрагменный механизм ускорительного насоса: исправен ли он, не загрязнен ли он? Делается это обычным способом – разборкой.

Неполное открытие дроссельной заслонки.
Регулировкой добиться полного открытия дроссельных заслонок. Полностью откройте дроссельную заслонку первой камеры. При этом дроссельные заслонки первой и второй камер должны занять вертикальное положение.Уменьшите свободное провисание троса дроссельной заслонки до предела, продолжая регулировать положение ограничителя оболочки троса на крышке головки блока цилиндров двигателя. Есть и другой способ: поднять педаль газа в салоне, ослабив, а затем снова затянув прижимной винт рычагов регулировки положения педали. Владельцы ТагАЗ
в зимнее время при значительных минусовых температурах (-25 градусов и ниже) могут столкнуться с противоположной проблемой – неполным закрытием дроссельной заслонки, из-за образования льда на ее стенках.В результате двигатель не тормозит и поддерживает их в пределах 3000-4000 об/мин. В таких случаях автовладельцы советуют смазать возвратную пружину дроссельной заслонки силиконом. Купить тагаз с190 можно у дилеров во многих городах России. Эта модель Таганрогского автозавода – лучший компромисс между городским седаном и надежным внедорожником.

Низкий уровень бензина в поплавковой камере (бедная смесь — хлопает в карбюраторе). Ход поплавка регулируется.
Подкачать бензин рычагом ручной подкачки, не забывая, что топливный насос имеет мертвые точки, при которых он прекращает подкачку бензина.Если бензина недостаточно, снимите корпус воздушного фильтра и, не снимая карбюратор с двигателя, отверните семь винтов крепления крышки карбюратора, следя за тем, чтобы пружинные шайбы не попали во впускной тракт. Осторожно приподнимите крышку на 15 мм, отделите прокладку и снимите ее вперед по ходу автомобиля. Поверните крышку влево по ходу движения автомобиля. Проверьте уровень топлива.

Неисправность газораспределительного механизма.
Зазоры клапанов не отрегулированы (один или несколько клапанов плохо закрываются).
Регулировка зазоров на холодном двигателе, когда оба клапана закрыты, коромысла свободно качаются. Начинайте регулировку с первого цилиндра по третьей метке на демпферном шкиве коленчатого вала и стрелке на крышке привода ГРМ. Поршень первого цилиндра должен находиться в ВМТ такта сжатия. Снимите крышку распределителя зажигания и убедитесь, что пластина ползунка прилегает к нужному цилиндру. Щуп должен скользить легко и не совсем свободно. Если контргайка затянута, регулировка может быть нарушена.В этом случае повторите операцию. Зазоры клапанов других цилиндров регулируются в соответствии с порядком работы цилиндров.
Уровень загрязнения воздушного фильтра достиг предела.

Срок службы фильтрующего элемента зависит от интенсивности и условий его эксплуатации, а также от его сопротивления прохождению воздуха. Увеличение сопротивления воздушного фильтра приводит не только к снижению мощности двигателя, но и к увеличению расхода топлива и увеличению выбросов СО и СН.
Между пробегом автомобиля и степенью засорения фильтра существует определенная зависимость, которую необходимо учитывать, хотя задача эта не из легких. Современные сухие фильтры состоят из пористого материала (картона и синтетики). В обоих случаях эффективность очистки воздуха достигает 99°. Через каждые 10 000 км пробега корпус воздушного фильтра следует прочищать и фильтрующий элемент продувать сжатым воздухом изнутри, продувая его и снаружи.Если дорога очень пыльная, и особенно при длительном следовании за другим транспортным средством на близком расстоянии, фильтр необходимо заменить.

Слишком бедная смесь.
На рабочей поверхности изолятора и электродах свечей нагар от светло-коричневого до белого цвета. Проверьте уровень топлива в поплавковой камере. Если все в порядке, проверьте калибровку форсунок

Засорены основные форсунки.
Симптомы аналогичны обедненной смеси. Продуть форсунки сжатым воздухом

Износ кулачков распредвала двигателя
Глухой стук газораспределительного механизма.Откройте клапанную крышку и убедитесь, что кулачки изношены. Замените распределительный вал, рычаги и кожух распределительного вала. При отсутствии навыков и опыта операцию целесообразно производить на СТО

Неисправность катушки зажигания.

Осмотрите катушку. Проверить тестером или мотор-тестером. При обнаружении какой-либо неисправности катушки (наблюдается ее повышенный нагрев) заменить катушку

Нарушение зазора между рычагами и кулачками распредвала.

Проверить зазоры щупом и при необходимости отрегулировать (проверка и регулировка зазоров между кулачками и рычагами клапанов)

Неправильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
Проверка и регулировка уровня (как проверить уровень в поплавковой камере)

Перегрев двигателя.

Устранить причины перегрева

Ослабли пружины клапанов газораспределительного механизма.

На витках пружин клапанов могут быть светлые пятна, если пружина была отложена до соприкосновения витков. В этом случае пружины следует разобрать и проверить. При наличии засветов на пружинах последние подлежат замене

Неправильная настройка зажигания.

Проверить стробоскопом или контрольной лампой. Проверить можно на автомобиле, движущемся со скоростью 30 — 40 км/ч: включить прямую передачу — отсутствие детонационных стуков свидетельствует о позднем зажигании. Регулировка (проверка и установка момента зажигания)

Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора.

Нажмите педаль газа до упора. Проверьте открытие дроссельных заслонок (при снятом воздушном фильтре), потянув рычаг управления дроссельной заслонкой.Отрегулировать ход педали

Топливный насос неисправен.

При движении с полностью открытой дроссельной заслонкой двигатель начинает глохнуть из-за отсутствия бензина. Разборка топливного насоса и устранение неполадок (топливный насос и проблемы связанные с ним)

Неисправен ускорительный насос карбюратора или погнут рычаг его привода.

Осмотрите привод насоса. Убедитесь, что это правильно. Проверить работу и при необходимости заменить поврежденные детали

Биение ролика прерывателя-распределителя.

Убедитесь, что ролик работает, встряхнув его за ротор. Устранение неисправности на СТО

Ослабла пружина подвижного контакта прерывателя-распределителя.

Определить неисправность визуально и устранить ее (регулировка контактов прерывателя-распределителя)

Как отремонтировать маломощный двигатель

Мощность двигателя определяется многими аспектами, такими как степень сжатия, распределительный вал конфигурация, тип впрыска топлива и если двигатель имеет принудительную индукцию, такую как турбо или суперчарджер.Там Есть два вида потери силы: немедленная и постепенная. Когда двигатель имеет постепенную мощность потерять его может быть труднее обнаружить, поскольку отсутствие питания становится обычным явлением. Внезапное падение мощности гораздо заметнее и может сопровождаться проверкой свет двигателя. Если кажется, что ваш двигатель работает нормально, но у него мало мощности вы находитесь в правильном месте, но если ваш двигатель глохнет и работает rough, тогда у вас другая проблема, которая вызывает проблему с низким энергопотреблением.

Что пошло не так?

Пока симптомы слабого двигателя мощность может быть довольно очевидной, причины проблемы могут быть немного больше неуловимый. Это связано с тем, что двигатель имеет несколько внешних систем, поддерживающих его работу. операции, такие как компьютер, топливная и выхлопная системы. Внутренний механические неисправности могут привести к тому, что двигатель не будет производить мощность, например, изношенный вышли из строя поршневые кольца и цепь или ремень ГРМ, у которых перескочил зуб.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Стоимость маломощного двигателя будет зависеть от того, что обнаружится после перечня дефектов контрольные точки выполнены.Если вам нужно было отремонтировать гараж, проверьте проблема с низким энергопотреблением, они будут взимать от 1 до 2 часов работы или от 85,00 долларов США. и обычно 160,00 долларов. Проблема в том, что они должны быть правы, иначе вы будете продолжать платить пока они не наткнутся на проблему, если они неправильно диагностировали трудность. Лучше провести небольшую исследовательскую работу самостоятельно и, возможно, сделать ремонт. сами. Например, грязный воздушный фильтр будет стоить вам от 20 до 35 долларов. (НАС).

(видео, в котором показаны основные причины низкого энергопотребления, находится внизу этого руководство.)

Начнем!

Мы начнем с самых очевидных проблем, а затем перейдем к более неясным. Причины низкой мощности.

1. Забитый воздушный фильтр

Я знаю, о чем вы думаете, но вы удивитесь, узнав, сколько воздушные фильтры мы меняли за долгие годы полностью закупоренные, не пропускающие воздух их, что затем приводит к снижению мощности двигателя.Это простая проверка, и она того стоит. время. Проверка воздушного фильтра довольно легко выполняется на большинстве автомобилей и является частью регулярного графика технического обслуживания, а также. Такого рода проблемы обычно не включить контрольную лампу двигателя.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Смотреть видео!

Но, если датчик ушел слишком далеко, очистка не поможет и датчик должен быть заменены. Это происходит из-за приготовленных на примесях, которые очиститель просто не может удалить.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Смотреть видео!

3.Слабый топливный насос

Топливный насос расположен в бензобак вашего автомобиля и несет ответственность за подачу система впрыска топлива с достаточное давление топлива для распыления из форсунки в двигатель. Проблема в по мере старения топливного насоса он теряет производительность и не в состоянии идти в ногу с давление, необходимое для работы двигателя на полной мощности. К проверить топливо давление вам понадобится манометр топлива с адаптерами, включенными в Комплект. Эти адаптеры позволяют использовать встроенные или нагнетательные краны, предназначенные для тестирования.

Смотреть видео!

4. Заглушенный каталитический нейтрализатор

В выхлопной системе большинства Автомобили — это каталитический нейтрализатор, который используется для очистки выхлопных газов от несгоревшего топлива. оставшийся от процесса сгорания в двигателе. Это неизрасходованное топливо является основной причиной загрязнения воздуха. Внутри каталитического нейтрализатора находится каталитический материал. который напоминает соты.Когда этот материал стареет или подвергается экстремальному нагреву от чрезмерного использования он может треснуть и развалиться, забив выходной порт преобразователя. что, в свою очередь, снижает производительность двигателя, создавая условия низкой мощности.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Чтобы проверить, подключен ли кот датчик температуры может использоваться для измерения тепла входящего и выходящего выхлопа газы или выхлопную систему можно временно отключить, чтобы проверить работу двигателя. выходная мощность.

Смотреть видео!

5. Горит индикатор Check Engine

Индикатор Check Engine или Service Engine вскоре говорит о наличии проблемы с одним из датчиков или систем, которые поддерживают двигатель, что может сделать автомобиль перейти в «режим бездействия». Этот режим предназначен для снижения мощности двигателя в качестве защитной мера для двигателя, а также системы выбросов. Каждый раз, когда вы видите это предупреждение свет на вас должен прочитайте коды и сделайте ремонт, чтобы очистить указанные коды.Как только этот ремонт будет завершен, сотрите компьютерные коды, чтобы восстановить мощность двигателя, что улучшит управляемость.

Смотреть видео!

6. Перескочивший ремень или цепь ГРМ

Используется зубчатый ремень или цепь чтобы распредвал и коленчатый вал двигателя находились в соотношении. По мере износа этих деталей они могут расшататься, что приведет к перескакиванию одного или нескольких зубов на шестерня распредвала или коленвала.Когда это происходит, двигатель выходит из строя, но будет по-прежнему работать с низкой мощностью двигателя. Чтобы проверить эту проблему необходимо разобрать переднюю часть двигателя и проверить установочные метки. Когда двигатель выходит из строя ремонт должен быть сделан до сброса двигателя в нормальное состояние.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

7. Забитый топливный фильтр

Многие новые автомобили сегодня имеют то, что автопроизводители называют «топливным фильтром на весь срок службы».Этот фильтр расположен в бензобаке, установленном на впускной части топливного бака. насос и в большинстве случаев его не нужно менять. Но некоторые автомобили и грузовики все еще иметь топливный фильтр, который может забиваться, что приводит к недостатку подачи газа в система впрыска топлива. Этот стиль топливный фильтр называется «внутренний» фильтр, и его необходимо менять в рамках регулярной настроиться. После удаления фильтр, очистите впускное отверстие и попробуйте продуть его воздухом, чтобы убедиться в его засорении.

Смотреть видео!

8. Изношенные поршневые кольца

Поршневые кольца используются для герметизации процесса сгорания на стенках цилиндра. что помогает увеличить тягу отдельных поршней вниз. Тезисы звучат медленно изнашиваются по мере старения двигателя из-за нормального использования. Этот износ ускорится, если заменой масла пренебрегают вызывая дополнительный износ из-за трения грязного масла. Чтобы проверить состояние двигателя и степень его износа, применяется испытание на сжатие для контроля количества сжатий, все еще присутствующих в цилиндрах двигателя.Это сжатие находится на самом высоком уровне, когда двигатель новый и медленно ухудшается. что приводит к низкой мощности двигателя. Для устранения этого состояния двигатель следует заменить. или перестроен.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Смотреть видео!

9. Изношенное сцепление

Если вы слышите обороты двигателя, но вам кажется, что автомобиль не ускоряется может иметь сцепление коробки передач или сцепления, которые проскальзывают.А стандартная передача и автоматическая коробка передач имеет муфты, которые удерживают мощность двигателя. По мере износа этих сцеплений они перестают передавать мощность двигателя через трансмиссию. и на ведущие колеса автомобиля. Когда это происходит, автоматическая коробка передач необходимо будет восстановить, в то время как на ручном переключении передач сцепление, прикрепленное к маховику, будет необходимо заменить.

10.Дистрибьютор не настроен

Эта проблема относится к более старым двигателям, в которых используется регулируемый распределитель зажигания. Если время отрегулировано слишком далеко вперед или назад (впереди или позади времени отметки) двигатель будет иметь низкую выходную мощность. Чтобы проверить эту регулировку синхронизации, Индикатор времени необходим для ссылки на метки на гармоническом балансире в отношении до момента срабатывания цилиндра №1. Если синхронизация двигателя смещена (20 градусов и более) проверьте ремень ГРМ или цепь ГРМ, потому что они могли перескочить на один зуб.

Смотри видео!

Вот как наши механики будут искать проблему с низкой мощностью двигателя.

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы по низкому энергопотреблению пожалуйста, посетите наш форум. Если вам нужна консультация по ремонту автомобиля, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков будет радо помочь вам, и это всегда 100% бесплатно.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Мы надеемся, что вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный комплект руководства по ремонту автомобилей.Пожалуйста, подпишитесь на нашу Канал 2CarPros на YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые загружаются почти каждый день.

Статья опубликована 12 марта 2022 г.

Почему дизельный двигатель теряет мощность

Дизельные двигатели известны своей долговечностью при длительных поездках, будь то промышленные или морские двигатели. Но даже дизельный двигатель иногда может испытывать проблемы с мощностью. Например, вы можете обнаружить, что ваш дизельный двигатель теряет мощность, когда он горячий или под нагрузкой.Если ваш дизельный двигатель испытывает внезапную потерю мощности, проблема может быть вызвана несколькими причинами.

 

1. Забит топливный фильтр

Топливный фильтр удаляет примеси из газа, чтобы они не попали в двигатель. Если топливный фильтр забит, то он не сможет должным образом отфильтровывать загрязнения, что приведет к тому, что двигатель со временем потеряет мощность.

2. Засорение выхлопной трубы

Выхлопная система, состоящая из каталитического нейтрализатора и глушителя, снижает уровень загрязнения выхлопными газами.Если труба засорится, это ослабит мощность двигателя.

3. Грязный воздушный фильтр

Двигатели используют смесь бензина и воздуха для выработки энергии. Воздух, поступающий снаружи, проходит через фильтр для защиты от грязи, мусора, насекомых и других загрязнений. Если воздушный фильтр не был очищен или заменен в течение некоторого времени, он не позволит двигателю вырабатывать достаточную мощность.

4. Грязные свечи зажигания

Со временем на свечах зажигания может образовываться нагар.Это может привести к проблемам с запуском двигателя, что может привести к пропуску зажигания и возможной потере мощности.

5. Плохая компрессия

Для нормальной работы двигателю требуется хорошая компрессия в цилиндрах. Чем ниже компрессия, тем меньше мощность двигателя.

Решения для дизельного двигателя, теряющего мощность

Если в вашем дизельном двигателе наблюдается потеря мощности, вы можете попробовать несколько решений:

1. Замените масло:  Если не проводить регулярное техническое обслуживание, масло может загустеть, что затруднит работу двигателя.Это может привести к засорам и общим проблемам с вашей системой. Кроме того, вашему двигателю потребуется больше мощности для перемещения загущенного масла. Регулярная замена масла — один из самых простых способов оставаться в курсе проблем с мощностью.

2. Используйте высококачественное топливо: Топливо более низкого качества сопряжено с большим риском загрязнения, поэтому стоит инвестировать в топливо самого лучшего качества.

3. Очистите и/или замените фильтры:  Поскольку топливный и воздушный фильтры могут оказывать большое влияние на работу двигателя, регулярно проверяйте и обслуживайте их, чтобы предотвратить образование отложений и засоров. Это также тот случай, когда использование высококачественного фильтра стоит вложений.

4. Проверьте:  Если вы не уверены, в чем может быть проблема, не стесняйтесь проверить ее. Обращение за помощью к профессионалу может сэкономить вам время и деньги, связанные с решением более серьезной проблемы в будущем.

Покупайте запчасти для дизельных двигателей с помощью Diesel Pro Power!

Если выяснится, что вам нужны новые детали для решения проблемы с питанием, включая детали двигателя Cummins или детали двигателя Detroit Diesel, у Diesel Pro Power есть именно то, что вам нужно для вашего промышленного грузовика или морского двигателя.

Контрольный список из 9 пунктов для маломощных дизельных двигателей – Изучите дизельные двигатели

Итак, ваш дизельный двигатель маломощный. Она не лазит по холмам, как раньше. За годы своей работы механиком я часто видел такое, когда водитель приходит в ярость из-за того, что его грузовик едва поднимается на большой холм.

Это распространенная проблема, имеющая очень много разных причин в зависимости от симптомов . Вы также можете сказать, что он не тянет под нагрузкой. Как бы вы это ни описывали, потеря мощности в дорожном грузовике или части оборудования может быть опасной или даже фатальной в зависимости от обстоятельств.

Почему дизельный двигатель теряет мощность? За годы работы механиком тяжелого оборудования я обнаружил, что эти 9 причин являются наиболее распространенными причинами: 1. Грязный топливный фильтр 2. Индикатор проверки двигателя 3. Утечка или ограничение впускного воздуха 4. Засорение выхлопа 5. Неисправность педали газа 6. Неисправные форсунки 7. Низкое давление топлива 8. Неисправность турбонаддува 9. Внутренние проблемы двигателя.

1. В вашем дизельном двигателе грязный топливный фильтр

Частой причиной жалоб на низкую мощность является топливный фильтр .  После того, как фильтр загрязнится до предела, он не будет работать эффективно. Как только он засорится, это вызовет у вас проблемы.

Хорошая идея  при любых жалобах на мощность заменить топливные фильтры.  Никогда не знаешь, во что он попал из топлива. В баке могло быть немного воды или мусора, поднятого чем-то, ударившим бак. Существует множество способов попадания мусора и воды, и именно поэтому у вас есть фильтры в первую очередь.

Большинство дизельных двигателей имеют первичный и вторичный фильтры. Я рекомендую всегда менять оба вместе. У вас может возникнуть соблазн заменить только вторичный, так как до него легче добраться, но лучше сделать оба, особенно когда есть жалобы на мощность. Если это решит проблему, вам следует очистить фильтры и посмотреть, что вызывало проблемы. Возможно, вам придется слить воду из бака, если в нем много воды или мусора.

Помните, что это может быть и низкое качество топлива.Важные вопросы, которые следует задать: как работает мой дизель? Где я заправился? См. мою статью о том, как долго может работать дизельное топливо

2.

На вашем дизельном двигателе горит индикатор Check Engine

🙄 Ну, читайте дальше, прежде чем судить. Индикатор проверки двигателя указывает на наличие проблемы с системами или датчиками в вашей системе. Если он включен, начните здесь и посмотрите, почему.

Как вы увидите в этой статье, некоторые проблемы не будут иметь проверки двигателя. Если он у вас есть, это отличная новость.Определите, что он делает, используя диагностическое программное обеспечение, а затем двигайтесь дальше.

Если вы не знали, современные грузовики оснащены многими функциями безопасности. Некоторые из этих функций используются для защиты двигателя от повреждений. В попытке сделать это новые автомобили имеют так называемый дерейтинг .

Снижение — это когда ECM решил за вас, что вам нужно отправиться в магазин. Большую часть времени будет гореть MIL (индикатор неисправности), указывая на наличие проблемы.Если это так, зайдите и посмотрите, какой код вызывает проблему.

Это одна из наиболее важных проверок, потому что даже если у вас нет снижения мощности, индикатор проверки двигателя может указывать на то, что у вас есть другая проблема, вызывающая проблемы с питанием. Подумай об этом; у вас может быть отсутствующая форсунка или заклинивший актуатор турбины. Сценарии бесконечны. Если эта лампа горит, это лучшее место для начала.

3. В вашем дизельном двигателе имеется утечка или ограничение всасывания воздуха

Следующее важное место, на которое следует обратить внимание, если индикатор проверки двигателя не горит, — это система впуска воздуха.В большинстве дизелей есть турбо, и он посылает сжатый воздух в двигатель, создавая наддув и придавая ему столь необходимую мощность.

Этот воздух охлаждается перед подачей в двигатель, известный как CAC (охладитель наддувочного воздуха). Это гарантирует, что двигатель может работать правильно и с максимальной эффективностью. CAC имеет решающее значение в борьбе со злейшим врагом вашего двигателя. Нагрев

Если в системе впуска имеется утечка, двигатель не будет выдавать столько мощности и потреблять больше топлива. Вы можете потерять до 20% мощности и потерять полмили на галлоне.

  • Начать нужно с турбозажимов.

Если вы работаете с автомобилем, у вас сильная вибрация, и зажимы со временем ослабевают. Лучше всего найти характеристики крутящего момента для них и проверить их все. Убедитесь, что они также выстроены правильно. Иногда, когда они возвращаются, они не хотят вставать на свои места. Чаще всего виновниками протечек будут хомуты.

Если вы знакомы с тестом на утечку CAC, вы знаете, что это отличный способ найти утечку в самом промежуточном охладителе. Для этого требуется специальный переходник для заправки интеркулера сжатым воздухом.

При заправке промежуточного охладителя конкретный объем указывается производителем. Затем при заданном PSI вы можете оставить его на 30-45 минут, чтобы увидеть, есть ли снижение давления за это время.

Внимательно осмотрите все шланги. Ищите любые признаки трения или раздражения.Часто со временем в них могут образовываться проколы. Если есть силиконовый шланг, проверьте, не сминается ли он при работающем двигателе.

У вас также может быть ограничение, вызывающее недостаток энергии. Если ваш воздушный фильтр засорен или грязен, или у вас есть какое-то препятствие в системе впуска воздуха, ваш двигатель не сможет дышать и приведет к значительной потере мощности. Убедитесь, что на фильтре нет ничего и что он не засорен.

4.В вашем дизельном двигателе забит выхлоп

Это проблема, на которую часто не обращают внимания. Засоренная выхлопная система может создать слишком большое противодавление и вызвать серьезное снижение мощности двигателя. В зависимости от изготовления глушителя существует количество времени, в течение которого он должен быть заменен. Если он древний, стоит подумать о его замене. Вот некоторые признаки того, что ваш глушитель или DPF (сажевый фильтр) забиты:

  • Двигатель работает неровно
  • Плохой запах из выхлопных газов
  • Конденсат из выхлопных газов
  • Странный шум из выхлопных газов

5.

В вашем дизельном двигателе неисправна педаль дроссельной заслонки

Еще одна проблема, которая может возникнуть при снижении мощности, — неисправная педаль дроссельной заслонки. Вы можете подумать, что я должен был включить это в раздел Check Engine Light  , но я видел, что у электронной педали газа часто возникают проблемы, и она не выдает код.

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) может выйти из строя по разным причинам. Не думайте, что эта штука будет просто на или на .TPS выйдет из строя из-за неточности, наличия мертвой зоны в педали, скачкообразных показаний и поломки или залипания самого оборудования.

Лучше всего подключиться к диагностическому программному обеспечению производителя и посмотреть на работу TPS. Я знаю, что у Cummins Insite есть тест, который вы можете запустить, и вы можете просмотреть его вручную. Вы можете подвигать педаль и посмотреть, правильно ли отображается программное обеспечение в процентах. Если педаль нажата на 50%, программа должна указать это в разумных пределах.

6. В вашем дизельном двигателе неисправны форсунки

Если у вас неисправная форсунка, вы потеряете мощность.Проблемы с форсунками не всегда вызывают коды двигателя. Я несколько раз в своей карьере видел двигатель с 1 или даже несколькими неисправными форсунками, и никогда не загорался индикатор проверки двигателя.

Если вы слышите промах  в двигателе, лучше присмотреться, чтобы увидеть, не является ли он виновником кражи вашей мощности. В большинстве диагностических программ есть тест производительности инжектора или диагностический тест. Вы должны запустить тест на всех форсунках, чтобы выявить проблему. Не останавливайтесь, когда вы видите тот, который не соответствует спецификации.Продолжайте тест до конца, чтобы убедиться, что у вас не более одной неисправной форсунки.

Нет ничего необычного в наличии более одной неисправной форсунки. В зависимости от возраста автомобиля или оборудования и истории обслуживания, я бы рекомендовал заменить все 6, если у вас есть проблемы. Вы также можете отправить их для тестирования и даже для восстановления.

7. В вашем дизельном двигателе низкое давление топлива

Еще одно место, на которое следует обратить внимание, это давление топлива в двигателе. Низкое давление топлива определенно приведет к недостатку мощности, а с современными системами высокого давления у вас определенно могут возникнуть проблемы.

Вы должны проверить все линии в вашей топливной системе. Убедитесь, что линии затянуты и не протекают. Любой воздух, введенный в систему, значительно снизит вашу мощность. В более новых системах высокого давления даже небольшой люфт приводит к подсасыванию воздуха. В этих системах форсунки питаются по отдельным линиям. В системе также имеется предохранительный клапан для защиты системы от избыточного давления.Это давление может достигать 30 000 фунтов на квадратный дюйм! ECM контролирует давление на основе информации от нескольких датчиков в системе. Плохая информация даже для одного может вызвать всевозможные проблемы, включая низкую мощность.

Существует также тип впрыска, который называется HEUI (гидравлический насос-форсунка с электронным управлением). Это была технология, изобретенная Кэт. Эта система используется в дизельных двигателях Power Stroke объемом 7,3 л и 6,0 л. Они поставлялись с масляным насосом высокого давления, который вызовет множество проблем, в том числе низкую мощность, когда у вас возникнут проблемы.Есть много других типов форсунок, и все они будут иметь свой собственный набор проблем.

Если вашему двигателю не хватает топлива, проверьте еще несколько моментов:

  • Пористые топливные магистрали  – плетеная топливная магистраль со временем размягчается, и воздух начинает попадать в топливо, что вызывает всевозможные проблемы.
  • Слабый подкачивающий насос  – Это может привести к снижению мощности и периодическим колебаниям. Даже если звучит нормально! В некоторых приложениях это трудно измерить, но я видел это на многих двигателях.

8. В вашем дизельном двигателе неисправна турбина

Мы знаем, что все современные дизели оснащены турбокомпрессором, и он может вызывать проблемы и значительную потерю мощности. Необходим регулярный осмотр турбины внутри. Если какой-либо мусор попадет в турбину, ущерб может быть катастрофическим. Если турбина имеет сколы или царапины, она будет не такой эффективной, и произойдет потеря мощности.

С современными системами выбросов у нас есть турбоприводы и VGT (турбокомпрессор с изменяемой геометрией).Любые проблемы с этими системами могут привести к низкому энергопотреблению и, возможно, снижению номинальных характеристик. Я надеюсь увидеть сохраненный код двигателя с ними, но всегда рекомендуется визуальный осмотр.

Можно выполнить несколько диагностических тестов турбокомпрессора и исполнительного механизма. Если вы вообще подозреваете, что проблема здесь, запустите тесты и перегруппируйтесь.

9. У вашего дизельного двигателя проблемы внутри двигателя

В последнюю очередь я хочу, чтобы проблема возникла во внутреннем двигателе. Проблемы могут быть сложными и дорогими для устранения, но может случиться несколько вещей, которые могут привести к снижению мощности внутри клапанной крышки.См. мою статью о 10 признаках и симптомах изношенного дизельного двигателя

  • Сломанные коромысла
  • Плохо отрегулированные клапаны или форсунки
  • Погнутые/сломанные толкатели
  • Плохие клапаны
  • Изношенные кольца/цилиндр/вкладыши
  • 9015 прокладка головки блока цилиндров
  • Неисправный подъемник
  • Неисправность моторных тормозов
  • Неисправный кулачковый ролик
  • Поврежденный распределительный вал
  • Несоосность синхронизации двигателя

вы вернулись на дорогу, и у него все еще не было необходимой мощности, возможно, вам придется вернуться туда и вернуться к диагностике.По моему опыту, очень часто возникает более одной проблемы, вызывающей низкое энергопотребление. Не удивляйтесь, если обнаружите ослабленный хомут

и отсутствующей форсунки. Часто меньшая проблема не будет замечена до тех пор, пока не произойдет эффект домино, и не произойдет двух или даже трех  событий, влияющих на мощность двигателя. Имейте это в виду, когда будете диагностировать проблему с двигателем.

Почему двигатели теряют мощность, когда они горячие?

Может быть много причин, по которым двигатель теряет мощность, когда он прогрет.В бензиновых автомобилях эта проблема возникает чаще всего из-за плохого или неисправного датчика массового расхода воздуха, неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости, неправильной работы бензонасоса или подсоса воздуха.

Что касается дизельных двигателей, наиболее распространенной причиной потери мощности двигателя в горячем состоянии является неисправность насоса высокого давления.

Чтобы лучше понять, почему двигатели теряют мощность при нагревании, особенно на бензиновых автомобилях, полезно знать условия сгорания топлива. При низких температурах воздух более плотный, поэтому количество воздуха в одном кубическом метре больше.

При повышении температуры его масса уменьшается, машина начинает захлебываться и мощность двигателя падает. Это справедливо для большинства бензиновых автомобилей.

Сгорание топлива само по себе не является причиной потери мощности двигателя в горячем состоянии. Для этого мы должны заглянуть в топливную систему и зажигание.

Каковы причины потери мощности двигателя на горячую?

Рабочие параметры отдельных деталей являются основными причинами потери мощности двигателей при прогреве.Проблемы в работе датчиков, модуля зажигания, топливного насоса, трамблера, высоковольтника приводят к слабой топливно-воздушной смеси, что приводит к потере мощности двигателя.

Не только неисправный датчик массового расхода воздуха и неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости ответственны за потерю мощности двигателя при прогреве. Существуют также другие детали, которые приводят к потере мощности при горячем двигателе, если они не работают должным образом.

  • Неисправность датчика MAP . Как и при уходе за датчиком массового расхода воздуха, когда датчик MAP выходит из строя, он может дать неверную информацию электронному блоку управления (ECU), особенно когда этот датчик горячий.Таким образом, в данном случае лучше проверить этот датчик.
  • Дроссельный клапан с подогревом . Отключение обогрева дроссельной заслонки летом актуально для автомобилей, где есть подогрев дроссельной заслонки. Предпусковой подогрев перегревает воздух и будет слабая смесь.
  • Неисправный или неисправный бензонасос . Топливный насос не должен быть неисправен. В первую очередь хорошо иметь достаточное количество топлива в баке, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение топливного бака, потому что, когда он перегреется, насос не будет работать должным образом.Так же его тоже можно проверить сняв, на нем может скапливаться грязь. После чистки должно быть ок. Но если это не решит проблему, подумайте о замене насоса.
  • Подсос воздуха во впускном коллекторе . В этом случае датчик массового расхода воздуха и датчик абсолютного давления будут посылать в ЭБУ ложную информацию, что создаст слабую смесь. На трубах чаще всего образуются щели, через которые подсасывается лишний воздух.
  • Паровоздушный . Образуется при закипании бензина в топливопроводе.Решение зависит от конструкции двигателя. Главное, найти место, где это происходит и изолировать ту горячую часть, где кипит бензин.
  • Модуль зажигания . Этот модуль перегревается из-за скопления грязи и может привести к потере мощности двигателя при прогреве. Он требует чистки вместе с самим двигателем.
  • Неисправность регулятора давления топлива . Иногда при перегреве начинает глючить. В таком случае нужно проверить давление в топливной рампе и проверить регулятор.
  • Неисправный каталитический нейтрализатор или кислородный датчик . Если каталитический нейтрализатор засорен, это свидетельствует о потере мощности двигателя при его прогреве. Первое, что вы можете сделать, это снять каталитический нейтрализатор и очистить его, этого должно быть достаточно, чтобы решить проблему. Однако, если это не решит проблему, вам необходимо заменить каталитический нейтрализатор. Кроме того, неисправный кислородный датчик может привести к снижению мощности двигателя. Проверьте с помощью сканера OBD
  • Небольшие зазоры на клапанах. Клапанный зазор уменьшается при работающем двигателе, что приводит к перегреву и потере мощности прогретого двигателя. Если клапан перетянут, он может перестать закрываться
  • Неисправный турбокомпрессор. Если по каким-то причинам смазка не подходит к подшипникам турбины, она может заклинивать на высоких оборотах, и при высоких температурах.
  • Неисправный или неисправный датчик массового расхода воздуха . Одной из самых частых причин, по которой двигатель теряет мощность на горячую, является неисправность этой детали. При неправильной работе он неправильно считывает реально проходящий воздух, из-за чего подается меньше топлива и образуется слабая смесь. Первое, что нужно попробовать, это почистить датчик массового расхода воздуха, если это не поможет, то заменить его.
  • Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. Когда этот датчик горячий, неисправный датчик охлаждающей жидкости генерирует чрезмерную температуру охлаждающей жидкости и начинает добавлять меньше топлива, что означает, что двигатель будет страдать от потери мощности, когда он горячий, поэтому можно сначала проверить этот датчик и датчик массового расхода воздуха. при работе с потерей мощности двигателя.

В дизельных двигателях потеря мощности двигателя связана с выходом из строя насоса высокого давления. В частых случаях происходит износ плунжерных пар, что приведет к перегреву ТНВД. Еще одним симптомом, связанным с этой проблемой насоса высокого давления, является то, что автомобиль не заводится.

Насос можно проверить, охладив его водой, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Если машина заводится нормально, то помпа на грани отказа. Решением является замена плунжерных пар или полная замена насоса.

Потеря мощности двигателя

с течением времени – правда или миф?

Каждый, кто заботится о своем двигателе и следит за его работой, знает, что по мере увеличения износа двигателя — независимо от того, измеряете ли вы его использование в часах, милях или пробегах — производительность двигателя со временем ухудшается. Еще раз, наш друг Джейсон Фенске из «Технического объяснения» может взять сложную тему и разбить ее в стиле Барни, чтобы ее было легко понять, поскольку он объясняет десять причин, по которым двигатель со временем теряет мощность.

Согласно Fenske, существует четыре категории областей, в которых двигатель может терять мощность. Традиционные «топливо», «воздух» и «искра» составляют первые три категории с добавлением «компрессии» в качестве четвертой категории. Хотя некоторые из них кажутся чрезвычайно простыми, некоторые из этих причин могут полностью ускользнуть из вашего внимания.

ВОЗДУХ

В первой категории «воздух» есть четыре компонента, которые могут способствовать снижению производительности. Первый кажется очевидным — воздушный фильтр.Грязный воздушный фильтр уменьшит поток, что увеличивает насосные потери в двигателе, поскольку он изо всех сил пытается получить необходимый объем воздуха. В крайнем случае, он может фактически ограничить абсолютный поток воздуха и заставить двигатель работать так, как если бы он работал на частично открытой дроссельной заслонке.

Грязный воздушный фильтр кажется основной причиной потери мощности двигателя. Это настолько просто, что на него можно не обращать внимания, особенно с фильтром вторичного рынка.

Следующий элемент, который вы, возможно, не считаете частью своего регулярного обслуживания, — это сам трос дроссельной заслонки. Если он растянулся или ослаб, вы не только потеряете приемистость педали газа, так как первая часть хода педали будет посвящена устранению провисания, но это также может помешать вам полностью открыть дроссель, даже если ваша нога уперлась в педаль. пол.

Следующим по списку идет каталитический нейтрализатор. Несмотря на то, что сегодняшние достижения в области материалов и дизайна могут обеспечить большую мощность с помощью кошек, они все еще могут загрязняться из-за протекания через них чрезмерно обогащенных воздушно-топливных смесей. Благодаря очень маленьким каналам в основании даже минимальное количество частиц выхлопных газов может со временем накапливаться и забивать их, вызывая снижение потока и увеличение насосных потерь из-за повышенного противодавления.

Последнее в списке Fenske в категории «воздух» — это то, о чем часто думают редукторные, но не в том же смысле — ваш выхлоп. В то время как глушители производительности, вероятно, менее восприимчивы к пунктам в его видео, они по-прежнему подвержены износу и должны быть проверены на наличие утечек и засоров, поскольку любой из них может снизить поток и производительность.

ТОПЛИВО

Первым предметом, требующим внимания в топливной системе, являются топливные форсунки. После чрезмерного нагревания или воздействия плохого бензина они могут загрязниться внутри.Это также может произойти со временем при обычном использовании, поэтому на рынке существует не только ряд продуктов для очистки инжекторов, но и услуги по очистке инжекторов, предлагаемые производителями инжекторов более высокого уровня. Любое снижение производительности форсунки будет легко заметно по характеристикам двигателя.

Далее по списку идет сам топливный насос. Как механическая часть, он со временем изнашивается. По мере износа внутренних компонентов и увеличения внутренних зазоров эффективность насоса снижается.Хотя обычный человек не считает их предметом износа, комплекты для восстановления насоса существуют не просто так, и они должны быть частью вашего графика обслуживания высокопроизводительного двигателя. Вы также можете заменить насос сразу, так как многие насосы в баке разумны по цене, если только вы не работаете с гоночным насосом с большим долларом.

Топливные форсунки и насосы со временем могут изнашиваться, даже если ими не злоупотреблять. Если вы работаете близко к максимальной мощности вашей топливной системы, вы заметите снижение производительности намного раньше.

Нет в списке Fenske, но мы считаем, что стоит упомянуть сами топливные фильтры. Как и воздушный фильтр, топливный фильтр может забиваться отложениями и отложениями, что со временем снижает его производительность. Будь то высокопроизводительные многоразовые устройства или недорогие изделия из бумаги и пластика, они должны регулярно обслуживаться в высокопроизводительном приложении.

Поскольку топливо является источником жизненной силы двигателя, снижение производительности любого из этих компонентов может — в умеренной части спектра — просто привести к снижению производительности двигателя.В худшем случае отказ топливной системы может привести к полному отказу двигателя. Поскольку мы видели много высокопроизводительных комбинаций, работающих на пределе или почти на пределе по крайней мере одного из компонентов топливной системы, на самом деле нет никакого запаса, заложенного для удовлетворения требований двигателя при любом снижении производительности топливной системы. Примите это во внимание при составлении графика технического обслуживания.

СЖАТИЕ

Третья категория, пожалуй, самая трудоемкая (и дорогая) область для обслуживания и обновления, и это сжатие.Основной причиной потери компрессии являются изношенные поршневые кольца. Постоянное трение поршневого кольца о стенку цилиндра, даже в хорошо смазанном и обслуживаемом двигателе, приводит к тому, что кольцо в конечном итоге изнашивается до такой степени, что оно не обеспечивает надлежащего уплотнения. Неправильное уплотнение приводит к потере мощности картерных газов, эффективно снижая степень сжатия вашего двигателя.

Отложения на клапанах могут стоить вам лошадиных сил по двум причинам: они могут вызвать проблемы с уплотнением между клапаном и седлом, из-за чего происходит утечка давления сгорания, и это может нарушить впускной поток, когда клапан открыт.

Другим важным компонентом в категории сжатия является клапан и то, как он уплотняет седло клапана. Клапаны с плохой посадкой будут пропускать компрессию в бегуны. Помимо проблем с уплотнением, углеродистые отложения могут накапливаться на задней стороне впускных клапанов. Сильные отложения могут нарушить подачу воздуха и топлива и снизить мощность.

СПАРК

Последняя категория «искра» кажется относительно очевидной, поскольку самая основная настройка состоит из свечей зажигания и свечных проводов.Свечи зажигания могут потерять свою эффективность из-за неправильной топливовоздушной смеси, вызывающей загрязнение электрода, или из-за простого износа в процессе эксплуатации. Когда они не на своем пике, они могут не обеспечить полного воспламенения воздушно-топливного заряда, оставляя мощность на столе и несгоревшее топливо в двигателе. Как отмечалось на протяжении всей статьи, несгоревшее топливо может привести к снижению производительности ряда систем, о которых говорилось ранее.

Еще один, который кажется простым. Убедиться, что ваши свечи зажигания находятся в хорошем состоянии, необходимо для максимизации вашего воспламенения. Неполное прожигание не только лишает вас энергии, но и может привести к другим проблемам.

В общем и целом, большинство проблем, связанных с потерей мощности двигателей, можно избежать или устранить, если уделять им регулярное внимание и осторожность. Большинство перечисленных компонентов достаточно недороги, чтобы их можно было заменить до выхода из строя в рамках регулярного графика технического обслуживания. Те, которые нелегко заменить или обслуживать, такие как поршневые кольца и задняя часть клапанов, легко устраняются путем регулярной замены жидкости и химической обработки, а также осознанного выбора деталей (вспомните статью EngineLabs о различных типах канавок под фиксаторы клапанов). ) и регулярное обновление движка в гоночных приложениях.

Хотя это может показаться базовым знанием, быстрое напоминание никогда не помешает, поскольку кажется постыдным позволять чему-то, что легко исправить, снизить производительность вашего двигателя… или даже хуже.

.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.